Dicono che la Foresta Nera sia la patria dell’escursionismo e guardando le mappe del territorio non si può che confermarlo.

Strade panoramiche della Foresta Nera

Freudenstadt, nel land del Baden-Württemberg, è un’ottima base per andare alla scoperta del nord della Schwarzwald, una regione segnata da centinaia di chilometri di sentieri da percorrere a piedi e/o in bicicletta, attraversando i fitti boschi di conifere (in gran parte abeti e alle quote più alte larici) e latifoglie (querce, tigli, faggi) che coprono le valli fluviali e i passi montani.

E’ infatti il punto d’incontro di tre famose strade turistiche della Foresta Nera: la strada delle terme (Schwarzwaldbäderstraße), la strada delle valli (Schwarzwaldtalerstraße) e la mitica strada panoramica della Foresta Nera (Schwarzwaldhochstraße), ciascuna di esse costellata da paesini caratteristici, laghi, piccole rocche, monasteri o altri luoghi d’interesse.

Seguendo il primo tratto di quest’ultima, indicato sulle carte con la denominazione B28, siamo giunti a Kniebis, una piccola frazione di Freudenstadt a 971 metri sul livello del mare.

Qui è iniziato il nostro itinerario a piedi. Alla scoperta di questo incantevole villaggio e alla ricerca di quello che viene considerato il più bel punto panoramici della Foresta Nera, l’Ellbachseeblick!

Kniebis e le rovine del Monastero

Oggi Kniebis è un piccolo agglomerato di case che nonostante la distanza viene considerato un quartiere di Freudenstadt.

Ci sono belle casette di montagna nello stile classico della Schwarzwakd – con tetti a spiovente e i fiori sul davanzale delle finestre – una chiesetta e le rovine di un vecchio monastero.

Un tempo però ricopriva un ruolo strategico di notevole importanza. Durante il Medioevo la Foresta Nera era scarsamente popolata e le piccole città sorgevano nei pressi di castelli e monasteri, che garantivano protezione dagli attacchi esterni. 

Nel 1250, alla morte dell’imperatore Federico II, lo stretto sentiero che collegava i vescovadi di Rottenburg e Strasburgo era diventato meno sicuro e allora venne deciso di inviare un monaco nell’area dove sarebbe sorta Kniebis e di costruire un piccolo eremo che potesse ospitare e assistere i viandanti e i pellegrini che percorrevano quella tratta commerciale che faceva parte del lungo tragitto che univa Vienna a Parigi.

Nel 1267 apparve per la prima volta il nome di Kniebis in un documento ufficiale. Era stata messa in piedi una cappella molto semplice, senza campanile, con una torretta innalzata sul tetto che ospitava una campana. 

Ben presto i cosiddetti “monaci grigi”, così chiamati per il colore della tunica, dettero vita a una piccola comunità francescana indipendente chiamata “i Fratelli della Foresta” e costruirono un monastero (nel 1287) all’interno di una cerchia di mura fortificate che comprendeva la chiesa e alcuni edifici tra cui l’ostello.

Dopo due faticose ricostruzioni in seguito ad altrettanti incendi nel 1463 e 1513 il monastero conobbe un periodo di crisi finché nel 1544 venne definitivamente chiuso.

Nei secoli successivi l’edificio venne utilizzato solo come ostello, fu occupato più volte dai francesi e subì altre devastazioni tanto che quel che è rimasto è solo un vago ricordo del monastero nato 750 anni fa.

Lungo il sentiero verso l’Ellbachseeblick

Dopo una doverosa visita al villaggio abbiamo intrapreso il cammino verso l'”Ellbachseeblick”, la piattaforma panoramica con vista sul laghetto glaciale Ellbachsee.

Il sentiero che parte dalle rovine dell’antico monastero di Kniebis è proprio il vecchio klostersteig, il cammino battuto nel Medioevo, e dopo la ripida salita iniziale si snoda attraverso la foresta e la sua lussureggiante e selvaggia vegetazione. 

E’ un tour che non presenta particolari difficoltà ma che in inverno, con le temperature rigide o con la neve alta, viene sconsigliato o è addirittura inaccessibile.

La lunghezza del tragitto fino al punto panoramico è di appena 4 km, che potete seguire a ritroso per tornare all’auto o alla fermata del bus che collega Kniebis a Freudenstadt (a una cinquantina di metri dalle rovine del monastero), a meno che non facciate come noi e decidiate di percorrere un anello che dopo un paio di chilometri dalla piattaforma conduce al centro visitatori (di cui parlerò in seguito) e poi continua su una brughiera lungo un viottolo panoramico che conduce all’ex area dei mulini – a un centinaio di metri dalle rovine del monastero – dove adesso è stata collocata una ricostruzione in scala di un mulino ad acqua.

Ma torniamo all’escursione!

A luglio, quando l’abbiamo fatta noi, è stata affascinante. I lunghi tronchi che sorreggono le alte chiome ti fanno sentire un lillipuziano catapultato nel pianeta dei giganti.

Lasciato alle spalle il paese, all’ingresso della foresta, ci sono diversi cartelli che segnalano percorsi di varia lunghezza che si tuffano in mezzo a una natura selvaggia che sembra aver aperto giusto quel varco per farti entrare all’interno del suo mondo.

Un’ora e spiccioli di cammino ed eccoci alla piattaforma panoramica “Ellbachseeblick”! Interamente in legno, con una grande terrazza che si protende sul vuoto…

Sorretta da un’imponente impalcatura molto scenografica.

Da qui si gode una vista fantastica sul lago glaciale Ellbachsee e se non c’è foschia si riesce a vedere il monte Hornisgrinde che con i suoi 1164 metri è la vetta più alta del nord della Schwarzwald.

L’Ellbachseeblick si trova a 921 metri sul livello del mare e per gli escursionisti più allenati può essere solo una tappa intermedia verso mete più impegnative. In ogni caso sono consigliate scarpe da trekking e un abbigliamento consono a un ambiente boschivo.

Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera tra Freudenstadt e Breisach.

Percorso breve alternativo

Se siete in auto, una volta arrivati a Kniebis – 11,5 km dal centro di Freudenstadt – proseguendo per un altro paio di chilometri arriverete al centro visitatori di Freudenstadt-Kniebis. Non farete fatica a trovarlo lungo la B28: è una casetta circondata da un ampio parcheggio. Da lì parte un sentiero pianeggiante che in 15′ porta alla piattaforma panoramica.

Kniebis in inverno

In inverno potete seguire quest’ultimo percorso, a meno che la neve non sia troppo copiosa, oppure scegliere una di queste attività:

• fare trekking su altri sentieri (per mappe e consigli rivolgetevi al centro visitatori) come il “Lothar” n° 500 in direzione di Schliffkopf o quello denominato “Alexanderschanze”.
• Praticare sci di fondo (ci sono 100 km di piste battute).
• Sciare o scendere con lo slittino su una delle piste raggiunte dagli impianti di risalita.

In ogni caso, se la vostra è una vacanza attiva, vi consiglio di stipulare una polizza assicurativa prima di partire, per esempio una assicurazione di viaggio online. Il prezzo è davvero irrisorio: per un viaggio di 5 giorni in Europa si parte da 31,08 € a famiglia. 

Come arrivare a Kniebis

Come ho accennato, se non siete in auto potete utilizzare un pullman. Dalla dalla stazione centrale degli autobus di Freudenstadt partono i n° 7266 e 12 (dal lunedì al venerdì) e la linea di bus F2 e F13 (nei fine settimana e nei giorni festivi). Potete consultare l’orario in questo sito: www.efa-bw.de.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.ferien-in-freudenstadt.de/de/Tourist-Info dell’ufficio turistico di Freudenstadt, in Lauterbadstr. 5.
Orario di apertura al pubblico:

• dalle 9 alle 20 da maggio a settembre (sabato 10-15, domenica e festivi 10-13).
• Dalle 10 alle 17 da ottobre ad aprile (sabato 10-13, domenica e festivi 11-13).

RIVE VIVE: “ISTRUZIONI PER L’USO”!

RIVE VIVE: I SAPORI DEL TERRITORIO

UNA CURIOSITA’…

Le Rive nel dialetto locale sono i vigneti in collina ma “Rive” è anche una tipologia di vigneti presente solo nella versione spumante.

Correva l’anno… (vabbè, non è importante). In lontananza i tetti spuntavano dalle chiome di un folto gruppo di cipressi e l’effetto era simile ad una pennellata di rosso in un quadro in cui non è stata risparmiata nessuna sfumatura di verde per il paesaggio e di blu per il cielo. Fu una sosta breve. Il paese aveva tutta l’aria di essere stato abbandonato. Un gruppetto di case in pietra, la sagoma di una rocca illuminata dal bagliore del tramonto.

Qualcosa però non quadrava e la risposta non tardò ad arrivare, scritta su un cartello di cantiere che recava la data dell’inizio e della fine dei lavori di ristrutturazione del borgo. Gli edifici che si affacciavano sulla via centrale erano degli scheletri che mostravano stanze vuote ancora da intonacare; in giro nemmeno l’ombra di una qualche presenza, neppure un gatto a farci compagnia.

CASTELFALFI COM’ERA

Un processo ancora in corso che prevede la graduale “ripopolazione” del borgo antico grazie a 48 appartamenti, a 29 piccoli casolari e a una decina di negozi e botteghe artigiane di qualità che stanno già aprendo lungo quella via centrale che anni fa ci sembrò l’arteria anemica di una città fantasma….

Noi abbiamo trascorso l’intera giornata nella zona. Dalla rocca abbiamo imboccato un sentiero tra i cipressi che ci ha portato al Golf Club di Castelfalfi, un autentico gioiello, il più grande della Toscana, considerato tra i più spettacolari grazie alle sue 27 buche (18 del Mountain Course e 9 del Lake Course) su oltre 9400 metri di pendio e prati che si aprono tra boschi e laghetti. Con la Rocca di Castelfalfi a controllare dall’alto.

• Da Firenze si raggiunge Castelfalfi in un’ora d’auto, da Pisa in 40 minuti.

• Per prenotare il Petit Dejeuner, un pranzo o una cena alla Rocca di Castelfalfi: tel.0571891400. Mail: larocca@castelfalfi.it

• Per ulteriori informazioni: www.castelfalfi.it

• In Vespa sulle colline della Valle d’Orcia!

• Enoturismo in Toscana, la regione del vino rosso.

• In mongolfiera sulle colline del Chianti!

• Una giornata ad Asmana, il paradiso del benessere alle porte di Firenze.

• Pistoia up&down: dai sotterranei fino in cima al campanile!

Il sentiero che dal centro di Sestri Levante conduce fino alla vetta di uno dei promontori che si affacciano sul Golfo del Tigullio è senz’altro un’esperienza da provare se vi trovate sulla Riviera di Levante.

Noi abbiamo seguito questo percorso in un pomeriggio di fine aprile, con il Sole che giocava a nascondino tra le nuvole e ogni tanto filtrava i suoi raggi attraverso un cielo corrucciato e pronto a farci un dispetto. Qualche goccia sulla strada del ritorno ha tentato di offuscare parzialmente il ricordo di quella mezza giornata, senza riuscirci.

Quel trekking lo conserviamo tra le immagini più belle di un soggiorno piacevole ma troppo breve per poterci togliere la nostra voglia di Liguria…

Rimane solo un dubbio: come sarebbero stati i colori del bosco, dei paesaggi, dell’acqua cristallina che riuscivamo a intravedere dall’alto del dirupo di Punta Manara nonostante l’atmosfera grigia?

Trekking da Sestri Levante: l’itinerario

Dopo aver assistito a un corso di preparazione del pesto alla genovese all’hotel Grande Albergo di Sestri Levante, e soprattutto dopo un gustosissimo piatto di trenette al peste, patate e fagiolini (!!) siamo pronti per smaltire un po’ di calorie e fare due passi verso uno dei punti più panoramici di questo tratto di costa ligure. Breve riposino digestivo e via!

Dall’hotel arriviamo in piazza Francesco Bo e imbocchiamo il viale della Rimembranza fino a incrociare il carrugio principale, la pulsante e pittoresca via XXV aprile. A meno di 400 metri dal nostro punto di partenza inizia l’itinerario che in 9,5 km di cammino porta a Moneglia passando per il promontorio di Riva Trigoso.

La nostra meta è molto più vicina: da quell’archetto che da via XXV aprile si immette in vico del bottone e da lì prosegue per Punta Manara secondo il cartello ci sono 2 km, circa 1h di tragitto (ma, si sa, i tempi segnalati sono sempre da prendere con le molle… specialmente per chi è abituato a interrompere il trekking con “qualche” sosta fotografica!).

La stradina comincia a salire lungo una scalinata di mattoni e pietra protetta ai due lati dai muretti che la separano dagli orti e dai terreni delle ville disseminate sui dolci declivi del colle. I simboli della segnavia FIE, due quadratini rossi collocati lungo il percorso a intervalli regolari, ci confermano che siamo sulla strada giusta, ma in questa prima parte non ce ne sarebbe davvero bisogno perché il sentiero è unico.

Presto il percorso si fa sterrato e piuttosto ripido e tra i rami dei pini marittimi e sopra i tetti delle case si sbirciano i primi frammenti di Sestri Levante.

Entriamo nel bosco, la pendenza si fa più lieve. Superiamo i casolari Mandrella e raggiungiamo la prima biforcazione. Un cartello indica che per il bivacco di Punta Manara dobbiamo continuare sul viottolo di destra.

L’itinerario alterna salite scavate nella roccia e ampi tratti in piano che si fanno spazio tra rovi, cespugli di corbezzoli e altri arbusti tipici della macchia mediterranea (anche sughere!); occhi più attenti dei miei riescono a scovare anche piante di asparagi, io invece ringrazio le didascalie informative installate accanto a qualche pianta particolare che compaiono ogni tanto.

Trekking da Sestri Levante: i panorami 

Passiamo a fianco di oliveti tra le cui fronde scorgiamo l’azzurro del mare fino a giungere in un tratto che si sviluppa lungo il crinale del monte Castello. Ci voltiamo e… eccola là! la penisola di Sestri Levante, collegata alla costa da una sottile striscia di terra coronata da casette dalle pareti colorate!

Quella che vediamo rivolta verso di noi è la magnifica Baia del Silezio dove eravamo stati al mattino. Dall’altra parte dell’istmo invece si scorge la Baia delle Favole. Il tragitto è protetto da una lunga staccionata; sotto di noi ci sono gli orti, sopra quella casetta rosa che da lontano emergeva tra il verde della vegetazione. 

Pensavo che avessimo superato la zona più panoramica invece le sorprese erano appena iniziate.

Poco dopo arriviamo infatti al punto più bello e scenografico! Una panchina con vista mare (foto in alto) offre una strepitosa visuale a 180° e permette di riposarsi un po’ prima di riprendere il cammino verso il traguardo.

Trekking da Sestri Levante: Punta Manara

La pendenza torna a crescere e tra le rocce e i sassi si sale ancora qualche decina di metri.

Un’altra panchina in un punto obbligato di passaggio è l’ultima occasione per abbandonarsi di fronte all’ennesima vista meravigliosa sul Golfo del Tigullio, ma noi tiriamo dritto fino al bivacco Manara, dove una scalinata di 30 alti gradini rappresenta l’ostacolo finale da superare per conquistare Punta Manara.

Che dire.. dalle rovine di una torre di avvistamento saracena volgiamo lo sguardo verso l’orizzonte, dove il cielo si fonde col mare.

Sulla sinistra si affaccia il paese di Riva Trigoso, a destra nelle giornate dal cielo terso si vede il promontorio di Portofino, sotto, una parete rocciosa che si getta in mare.

Nonostante l’altitudine sia modesta il panorama è notevole anche nel punto più alto del promontorio che si trova lì vicino e si eleva ad appena 180 metri sul livello del mare: la vetta viene chiamata il Telegrafo per la presenza, in passato, di un telegrafo ottico, e regala un belvedere che spazia dalle coste francesi fino alle isole dell’arcipelago toscano.

Il cammino potrebbe proseguire su uno dei sentieri diretti a Torre Punta Baffe (2h e 05′) o Moneglia (4h e 20′) che si incrociano all’ultimo bivio prima di Punta Manara, per noi invece è l’ora fare retromarcia, la pioggia ci suggerisce di tornare in hotel seguendo lo stesso tragitto dell’andata invece dell’anello che torna a Sestri Levante passando per Riva Trigoso.

Il percorso natura che abbiamo fatto è stata una bella scoperta: a parte alcuni tratti più ripidi il trekking è abbastanza facile e di breve durata.

Ed è solo una delle cose che si possono fare a Sestri Levante e nel Golfo del Tigullio, un territorio ricco di sentieri da trekking, borghi da visitare (Portofino, Rapallo, Santa Maargherita Ligure) e attività all’aria aperta, dalle gite in battello alle Cinque Terre allo snorkeling (e diving) nell’Area Marina Protetta di Portofino!

Senza dimenticare la bella Sestri Levante!

9 giorni, 2000 chilometri da percorrere ed un ape calessino come mezzo di trasporto. Un lungo e lento viaggio, da Milano a Catania, fatto di stradine (alle volte anche piene di buche), incidenti che ci hanno dilatato ancora di più i tempi e facce curiose e sorridenti che ci osservavano passare. Questo è stato il nostro #vediamopositivo in poche righe.  Comunque… Iniziamo con qualche pensiero su questi 9 giorni in giro per l’Italia, prima di raccontarvi qualcosa in più sulle nostre tappe.

Le difficoltà, è inutile nasconderlo, sono state molte e le più disparate (velocità massima di 60 km/h, il non poter fare autostrade o superstrade e le, forse inevitabili, rotture del mezzo). 

Un giro di questo genere non è un viaggio, non è un qualcosa di rilassante “per staccare dalla vita di tutti i giorni”, ma un’avventura che, al ritorno, vi lascerà scombussolati (io dopo quasi una settimana dal rientro faccio ancora fatica a ricominciare la mia vita di tutti i giorni). Erano tante le cose che non sapevamo e su cui ci siamo scontrati in questi giorni di viaggio e tante sono quelle che sicuramente abbiamo imparato grazie a questa “prima volta”: dal mantenere un alto (molto alto) self control (perché il cambio che si rompe, per la terza volta, di domenica a pranzo, ve lo assicuro, lo mette a dura prova) al capire quali sono stati gli eventuali problemi nell’organizzare un viaggio di questo genere, passando per officine oramai chiuse, problemi logistici (vedi agriturismi in overbooking… eravamo tanti!) e ritardi su ritardi che accumulavamo nonostante cercassimo di arrivare puntuali ai nostri appuntamenti.

Però, come dicevo prima, le prime volte servono proprio per conoscersi ed imparare da errori e problemi inizialmente non previsti.

Dopo tutto ‘sto pippone tremendo vi racconto un po’ del nostro viaggio in giro per l’Italia!

20 LUGLIO

Io, Veronica ed un nutrito gruppo ci incontriamo per la prima volta a Milano, per un briefing con theGIRA e (io e Veronica) con il nostro sponsor, Generali Italia.

21 LUGLIO

Ci incontriamo a Cusano Milanino per il ritiro dei nostri potenti(ssimi) mezzi ed imparare a guidarli (e non pensate che sia semplice, perché non è per nulla così), per poi partire alla volta di Rapallo, prima tappa per me e Veronica. La sera abbiamo il primo appuntamento con agenti Generali che ci raccontano la Liguria del cibo, tra pansotti con salsa di noci, i gamberi rossi di Santa Margherita (che bontà ragazzi) e la farinata. Ci raccontano della zona, di come le città liguri si somiglino tutte con i loro centri storici attraversati dai carrugi e ci portano, poi, anche a fare un giro serale prima di farci tornare in agriturismo.

[Prima tappa, primo intoppo: perdiamo il tappo della marmitta. Per fortuna ci aiutano mettendoci in contatto con un’assistenza piaggio nella zona e sistemiamo tutto subito]

Abbiamo dormito all’agriturismo Le Pale, a Bogliasco. L’appartamento era decisamente grande (per le mie aspettative, almeno). Per il resto, per quanto ci abbia passato poche ore, direi che una maggiore cura sia della struttura che degli spazi esterni migliorerebbe il primo impatto che uno ha con l’agriturismo, non semplicissimo da trovare (anche se ad un certo punto si trovano anche indicazioni, quindi state attenti)

22 LUGLIO 

Passiamo per Pietrasanta dove incontriamo gli agenti Generali ed arriviamo in serata a Certaldo dove abbiamo un altro appuntamento la mattina successiva con gli agenti locali che ci portano fino a Certaldo alta, che vorrei tornare a visitare.

La notte la passiamo all’Agriturismo La Canonica che è, ad un primo giudizio formulato dopo una cena ed una sola notte,  decisamente il migliore tra gli agriturismi dove abbiamo soggiornato.
Questo luogo è un’oasi di pace, la tranquillità fa da padrona e non prendono i telefoni nemmeno se pregate o fate qualche strana danza! Se proprio volete restare connessi col mondo potete comunque usufruire del wifi della struttura. Unica pecca: le mosche dovute alla presenza del maneggio con i cavalli

23 LUGLIO

Ci spostiamo a Perugia. Facciamo subito “amicizia” con la strada in salita (ripida) che porta all’agriturismo (rimanendo anche qualche minuto ingolfate nel cercare di arrivare in cima).
Mi è dispiaciuto non riuscire a (ri)vedere un po’ la città, o comunque, come avrei voluto vederla io… Incontriamo gli agenti, facciamo qualche foto, e dopo la cena rientriamo in camera.
Dormiamo all’Agriturismo Il Melograno, che “se la batte” con l’agriturismo di Certaldo, (che però vince comunque a mani basse). La colazione era qualcosa di spettacolare, tantissimi dolci che personalmente avrei mangiato praticamente tutti!

24 LUGLIO

Facciamo una sosta a Ponte San Giovanni per un appuntamento con gli agenti Generali che ci portano al Residence Domus Volumnia dove si tiene “Convivio con l’Arte”, un evento riguardante l’arte sponsorizzato da Generali (ogni anno il tema è differente). 

A circa 40 minuti da Roma, quando stavamo già assaporando l’arrivo trionfante nella nostra città, il cambio si rompe (per la prima volta), iniziando a girare a vuoto. Dopo un lunghissimo giro di telefonate ed una lunga attesa (telefonica e non) aspettiamo quasi due ore per il (primo) carro attrezzi che ci porta in officina (solo la prima) dove ci aggiustano tutto… e dopo, forse, 15 minuti da quando eravamo uscite da lì, il cambio si rompe di nuovo! Grazie all’assistenza telefonica di Ilaria e del capo assistenza piaggio (graziegraziegraziegraziegraziegrazie!) ci viene a prendere un secondo carro attrezzi che porta la nostra Rossella in deposito perché venga sistemata la mattina dopo! Ormai non riusciamo più ad arrivare al torneo di tennis sponsorizzato da Generali (erano, ormai, quasi le 21) e nel frattempo troviamo anche un passaggio (grazie ancora a Stefano, ti siamo infinitamente grate) per arrivare in agriturismo dove ceniamo, aspettiamo Antonio (che farà poi il resto del viaggio con noi) e ci buttiamo stanchissimi a letto.

Dormiamo all’agriturismo Marco Simone, appena fuori il GRA. Essendo arrivati tardissimo, quando ormai era già buio, l’agriturismo lo abbiamo visto ancora meno rispetto agli altri: giusto per la cena (che alla fine non era male), per dormire (la stanza era comoda, non ho trovato problemi.. O comunque se ce n’erano non li ho visti) e per la colazione la mattina dopo (potete prendere, compresi nella colazione, un cornetto, un caffè o cappuccino e qualcosa dal tavolo con yogurt, fette biscottate e poco altro… Se volete un caffè in più lo dovete pagare a parte).

Dopo aver recuperato la nostra ape Rossella, ci dirigiamo verso Amaseno, dove la nostra presenza era prevista alla sagra dell’Agricoltura. Visto che siamo arrivati presto (rispetto agli altri giorni eh…) il vicesindaco e gli agenti Generali ci hanno portati in piscina (mitici!) ed a fare un bel bagno in piscina prima di portarci a presenziare alla sagra (che bagno di folla ragazzi… tutto per il nostro potente mezzo!). La sera avremmo dovuto dormire all’agriturismo “La fattoria degli artisti”, che però si trovata a 60 km (se non di più) da Amaseno. Siamo riusciti, tra varie telefonate, a trovare un’altra sistemazione, più comoda e vicina,  ed evitare un tragitto così lungo ad un’ora decisamente tarda.

26 LUGLIO

A metà mattinata iniziamo il nostro viaggio verso Salerno. Arrivati a Cassino intorno ad ora di pranzo, però, si rompe di nuovo il cambio (stavolta, anziché girare a vuoto, entrano solo la terza e la quarta marcia) e ci rendiamo conto che, nonostante due marce funzionino ancora, in quelle condizioni non è possibile proseguire il viaggio. Decidiamo di fermarci a mangiare un boccone (si sa che a stomaco pieno si ragiona meglio) e mai sosta fu più fortunata!  Non finirò (finiremo) mai di ringraziare Dario (local manager di @igers_frosinone) per averci portati da Aldo che, in qualche ora, ci ha permesso di riprendere il nostro viaggio in direzione Salerno.

Dormiamo all’Agriturismo Biologico Barone Antonio Negri, a Fisciano, dove siamo arrivati intorno alle 23 (distrutti da questa giornata decisamente lunga). Lo abbiamo visto (molto) di corsa la mattina dopo, senza nemmeno riuscire ad assaggiare la colazione, ma non sembrava per niente male (letti direi comodi; stanze carine).

27 LUGLIO

Partiamo in direzione Agropoli, dove ci fermiamo per un aperitivo con gli agenti Generali della zona, prima di proseguire per Maratea (dove è prevista la nostra sosta per la notte). 
Purtroppo, poi, ho dovuto lasciare Veronica ed Antonio per rientrare di corsa a Roma, ma faccio comunque in tempo a farmi un bel bagno al mare insieme a loro (durante un viaggio così, ve lo assicuro, un bel bagno è decisamente rigenerante.
La sosta per la notte è all’agriturismo Mararanch.  Purtroppo non l’ho visto, quindi non posso darvi nemmeno un giudizio (molto) sommario come per gli altri. So che non è facile da raggiungere (anche) perché la strada non è mappata su google maps (ed i navigatori). Meglio chiamare per arrivarci.

28 LUGLIO 

Lo spostamento più lungo, uno di quelli che ti mette davvero a dura prova. Da Maratea Antonio e Veronica (io “sono” ancora a Roma) si spostano verso Taormina. 11 ore di viaggio (a 60KM/h!!), uno sciopero dei traghetti scampato (per fortuna, aggiungerei) e una fatica infinita (altro che le 12 fatiche di Ercole, qua parliamo di 12 fatiche tutte in una! Qua stiamo avanti, con questo “12×1”). Parentesi con battute idiote a parte, i nostri eroi sono arrivati a destinazione!
La giornata libera da appuntamenti è, ovviamente, passata tutta in viaggio, ma la serata so che l’hanno passata in ottima compagnia (degli altri equipaggi, anche loro sbarcati in terra sicula).
La sosta notturna l’hanno fatta all’agriturismo Marino a Giardini Naxos. Anche questo, ovviamente, non l’ho visto a causa della mia sosta romana e non posso darvi giudizi al riguardo.

29 LUGLIO

Ultimo giorno di viaggio, il giorno dell’arrivo a Catania.  Il nostro check point (sì, “nostro”: la mattina presto sono volata a Catania per concludere il viaggio insieme ai miei compagni d’avventura) è al Castello, per l’appuntamento (l’ultimo) con gli agenti delle agenzie Generali di Catania.

Ci incontriamo con altri due equipaggi arrivati a Catania, andiamo a mangiare e poi andiamo al Tim Wcamp dove ci sarà l’incontro finale con tutti, ma proprio tutti, i partecipanti al giro (sia chi ha partecipato portando le 11 api, sia chi ci ha seguiti attivamente “da casa”).

La nostra avventura si conclude qui, quando salutiamo tutti, andiamo in aeroporto e ritorniamo a casa… Ah no, un momento… Ci attendono, a me e Veronica, ben 5 ore di attesa in aeroporto (volo spostato dalle 20:05 alle 00:30) e ad Antonio una nottata passata (quasi tutta) in aeroporto in attesa del volo spostato alla mattina dopo. E mica poteva avere una fine semplice e “liscia come l’olio”, questa nostra avventura in giro per l’Italia, no?? 

Un grazie va, ovviamente, a theGIRA, Ilaria (che ha passato le ore al telefono con noi), Agriturismo.it che ci ha fornito tutti gli alloggi, ed al nostro sponsor, Generali Italia.

Un grazie ancora più sentito va ai miei due compagni di viaggio, Antonio e Veronica, soprattutto per non avermi mangiata viva quando li ho mollati prima di una giornata da 11 ore di viaggio da smazzarsi in 2 alla guida del calessino! (a parte questi inconvenienti, sono stati una grandissima compagnia e non potrei essere più felice di averli conosciuti)

P.S. quasi dimenticavo. Quest’avventura mi ha insegnato molto, anzi moltissimo… Anzi, ancora di più. Soprattutto a vedere positivo nelle più disparate situazioni, mi ha insegnato che l’Italia la puoi girare anche al di fuori del caos di autostrade – autogril – file infinite ai caselli.  Quest’avventura mi ha insegnato a guardarmi intorno ancora più di quanto facevo prima (e lo sanno le persone che, nel tempo, hanno notato come, parlando con loro, mi capitasse intanto di studiare cosa capitava intorno a noi). Questo giro attraverso l’Italia mi ha fatto scoprire quanto sia bello il nostro paese e quante belle persone si possono conoscere quasi per caso.

Rafting nel Parco del Ticino

Dove, quindi, approcciarsi a questa disciplina? Nel cuore del Parco del Ticino, dove dal 2003 opera l’associazione sportiva AqQua.

Il Ticino è un fiume navigabile per 40 km dal lago sino alla sua confluenza nel Po al ponte della Becca, dopo Pavia. I percorsi che AqQua propone si snodano da Magenta sino a Bereguardo, lungo una delle tratte del fiume più intatte e lontane da strade e costruzioni umane.

Scendere in raft su un fiume come il Ticino, oltre ad essere un’attività perfetta per le famiglie ed i bambini, è anche l’ideale per tutti coloro che desiderano abbinare un’attività sportiva all’osservazione naturalistica.

La biodiversità del Parco del Ticino

Accompagnata da Alberto, Presidente di AqQua e istruttore della Federazione Italiana Rafting, dopo una debita formazione e vestizione (AqQua fornisce tutta l’attrezzatura necessaria per la discesa), sono partita alla scoperta delle biodiversità presenti nel Parco del Ticino, uno dei più estesi d’Italia (snodandosi tra il Piemonte e la Lombardia).

Sono oltre 2400 le specie del regno animale presenti in quest’area, prevalentemente volatili e pesci, e oltre 1100 le specie del regno vegetale.

Alberto, tra un comando di pagaia e l’altro, ci ha spiegato come il fiume cambi significativamente il suo aspetto a seconda delle zone e delle piene e come la stessa ora rigogliosa natura assuma colori totalmente differenti nelle diverse stagioni.

Diversamente da altri grandi fiumi del Nord Italia con ogni piena i detriti e la ghiaia trasportati dall’acqua rimodellano i confini del Ticino e la stessa acqua del fiume cambia in profondità temperatura e trasparenza, soprattutto dopo le grandi piene.

Già l’acqua…in questa parte del Ticino è così limpida ed invitante che non ho resistito e ci ho pure fatto il bagno, ma con giubbotto di sicurezza e caschetto, perché la sicurezza per gli amici di AqQua viene prima di tutto!

Architettura industriale al Parco del Ticino

Potrei elencarvi altri 100 motivi per visitare questa bellissima zona alle porte di Milano, ma lascio a voi il piacere della scoperta, dandovi solo un ultimo consiglio: il Parco del Ticino è meta ideale anche gli appassionati di architettura industriale.

Nei pressi della sede di AqQua si trova, infatti, la centrale idroelettrica Ludovico il Moro, costruita agli inizi del ‘900 dall’architetto Moretti in stile liberty. Al suo interno sono conservati il bancone di comando originale, due turbine di eccitazione dinamica e il gruppo 1 che ha funzionato fino al febbraio 2003 per ben 99 anni.

Grazie a visite guidate, periodicamente organizzate da personale Enel, è possibile capire il processo di produzione dell’energia idroelettrica: la centrale utilizza parte delle acque del Ticino che, tramite il “Naviglio Sforzesco”, vengono convogliate nel bacino di carico.

Passando attraverso condotte forzate e sfruttando un dislivello di 18 metri, l’acqua aziona le turbine (ecco la trasformazione dell’energia cinetica in energia elettrica per mezzo dell’alternatore) per poi essere restituita al fiume.

Informazioni utili

www.raftingsulticino.it
info@raftingsulticino.it
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Testo di Arianna The Travel Planner, personal assistant tutto fare 24 ore su 24 con l’hobby della scrittura, vive di viaggi e musica, il suo rimedio contro la banalità del quotidiano.

Il Miglio del Latte è un percorso didattico all’aperto che percorriamo, accompagnati dal Presidente della società cooperativa Caseificio di Sesto. Mostra la filiera dei prodotti lattiero caseari altoatesini con pannelli, immagini e vecchi attrezzi come bidoni del latte e zangole. Esso illustra fra le altre cose le numerose razze bovine, autoctone o meno, allevate per la produzione di latte e carne, i diversi prodotti utilizzati per l’alimentazione zootecnica e i prodotti lattiero caseari. Al termine della passeggiata si può sostare al caseificio di Sesto per una visita o degustazione.

Oggi settanta contadini forniscono latte al caseificio, cent’anni fa erano 120 ma è encomiabile il lavoro che essi tuttora svolgono: i masi si trovano sino a un’altezza di 1.600 metri s.l.m. sono abitati tutto l’anno, anche nei freddi mesi invernali, mentre quelli sui 2.000 metri solo nei mesi estivi. Oltre ai masi che conferiscono il latte alle cooperative vi sono masi indipendenti con una propria filiera completa, dal campo ai prodotti lattiero caseari che essi stessi commercializzano.

Dopo il Maso Unter Oltl e il Miglio del Latte, la terza e ultima visita che effettuiamo in questo magico mondo è a Dobbiaco, alla Latteria Tre Cime – Mondolatte. Questo caseificio ospita un piccolo museo con gli attrezzi del casaro e una serie di infografiche sulle Dolomiti patrimonio UNESCO, un valore aggiunto per il territorio. Gli allevatori che vi conferiscono il latte sono di Dobbiaco, San Candido e Villabassa. La struttura è abbastanza aperta da consentire, attraverso ampie vetrate, di vedere i locali di produzione e maturazione.

Ogni anno sono prodotte oltre mille tonnellate di formaggio, più tutti gli altri prodotti: latte fresco, burro, panna, ricotta, yogurt. Sembra incredibile ai non addetti ai lavori, ma la filiera del latte è tutt’altro che semplice, per fortuna è anche super controllata da organismi pubblici e privati “accreditati”, poiché il latte è ritenuto un alimento necessario alla vita e, in un certo senso, anche sinonimo di vita. Ma è anche una produzione  complessa e non sempre redditizia, per esempio con cento litri di latte si producono solo nove litri di formaggio a media stagionatura. Ecco perché i formaggi stagionati sono normalmente così cari!

La degustazione pomeridiana comprende: ricotta, formaggio Dobbiaco, Dobbiaco con le erbe, fumichello, inticina, grana montanaro, e… un assaggio di vino rosso di Caldaro. Peccato che l’altitudine e il clima non lo consentano, altrimenti qui si potrebbero coltivare le viti e fare il vino.

Meglio così: i beni più preziosi della montagna, come ci viene sempre ribadito, sono l’aria e l’acqua, senza le quali l’Alta Pusteria non sarebbe così bella. E pazienza se non produce vino, perché poco più a sud in provincia di Bolzano si estendono vigneti d’alta quota dai quali nascono vini pregiatissimi: non solo i già citati vini rossi, ma anche i vini bianchi da vitigni aromatici, i miei preferiti sono il Gewurztraminer e il Sauvignon.

E allora concludiamo la degustazione come si dice qui: Prosit!

Testo e foto di Roberta Zennaro.Altre informazioni le trovate sul sito del Consorzio Turistico Alta Pusteria.

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