L’Egitto è un Paese unico e straordinario, ed in quanto a fascino, beh, non ha niente da invidiare a nessuno! Chiunque desidera andarci però sarebbe opportuno avesse ben chiaro alcuni aspetti che potrebbero influire sulla qualità della vacanza. In questo articolo andrò ad esporre 10 cose che, secondo me, è meglio sapere prima di un viaggio in Egitto.

10 consigli che sono il frutto della mia esperienza di 5 viaggi fatti nell’arco di circa 20 anni in diverse aeree, dalle Piramidi al Cairo, dal Mar Rosso alla Crociera sul Nilo fino al più recente nella penisola del Sinai!

10 cose da sapere per organizzare un viaggio in Egitto

1. Visto e documenti per l’ingresso

Per entrare in Egitto occorrono:

• passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio, entrambe con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo in Egitto.
• Il visto (non obbligatorio per il Sinai; ne parlo nel paragrafo successivo).

Il modo più semplice, che eviterà eventuali problemini all’aeroporto (di cui vi parlerò dopo) è richiedere il visto turistico per l’Egitto tramite un’agenzia specializzata che ve lo spedirà via e-mail in formato PDF.

Vi basterà compilare il modulo con i vostri dati (nome, cognome, e-mail, numero telefonico del cellulare, indirizzo completo di casa), il luogo e la data di partenza e quelli di arrivo più i riferimenti del primo pernottamento (tipo di alloggio, indirizzo e numero telefonico), oltre che rispondere ad alcune facili domande del tipo “sei mai stato espulso dall’Egitto o da un altro Paese da parte del Dipartimento per l’Immigrazione?”.

Tale visto elettronico, che dovrete stampare e portare con voi, viene rilasciato ai turisti che si trattengano per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi. Per altre finalità o per un lasso temporale superiore è necessario rivolgersi al Consolato d’Egitto.

Lo riceverete via mail in una decina di giorni per cui fate richiesta con ampio anticipo! Se i vostri tempi sono stretti potete comunque inoltrare una richiesta urgente però tenete presente che in questo caso la media di consegna (a volte può essere superiore) è di 5 giorni ed il supplemento da pagare è di 17,5 €.

Nota n°1: potete fare il visto anche in aeroporto, prima del controllo passaporti, ma in tale evenienza non è affatto improbabile che l’addetto al rilascio allo sportello della banca vi chieda una mancia (pratica comunissima in Egitto per qualsiasi tipo di controllo, acquisto, servizio) e vi faccia delle storie sul documento… Sia il passaporto che la carta d’identità devono essere in buono stato, oltre che con validità residua di 6 mesi come scritto sopra. 

Per la carta d’identità non è accettato il cedolino di proroga né il rinnovo con il timbro sul retro! In sintesi deve recare la scritta: scadenza xx-xx-xxxx.

Per evitare situazioni potenzialmente spiacevoli e imbarazzanti il mio consiglio è di fare il visto elettronico prima della partenza.

Nota n°2: il passaporto deve avere almeno due pagine vuote per il timbro di ingresso e di uscita e l’applicazione del visto. Sembrano particolari di secondo piano ma è bene starci attenti se non volete rischiare di essere respinti.

Chi arriva in un aeroporto egiziano senza il visto e solo con la carta d’identità deve obbligatoriamente avere con sé due fototessere, altrimenti non ve lo rilasciano!

2. Visto per il Sinai

Il visto elettronico di cui ho appena parlato è valido per tutto l’Egitto eccetto che per la penisola del Sinai. Chi vuol trascorrere una vacanza a Sharm El Sheik e rimane nel Sinai (parco di Ras Mohamed, Monte Sinai e monastero di Santa Caterina, Dahab, ecc..), non è obbligato a fare il visto in ingresso per l’Egitto ma solo il Sinai Only Visa che è gratuito.

Vale però lo stesso discorso fatto in precedenza: chi ha la carta d’identità deve portare con sé due fotografie in formato tessera.

3. Assicurazione di viaggio

Se questo non è il primo articolo che leggete sul blog queste parole non vi risulteranno nuove: ogni volta che vi recate all’estero fate un’assicurazione di viaggio!!

Non dico che questo valga a maggior ragione per l’Egitto ma chi viaggia sa benissimo che gli imprevisti (smarrimento di bagagli, cancellazione di voli, infortuni) e le piccole disavventure sono dietro l’angolo per cui è irragionevole (o meglio, un po’ incosciente) partire senza copertura assicurativa.

Tanto più che il sistema sanitario egiziano è privato e anche un trasferimento in ambulanza o un’ospedalizzazione può costare abbastanza…

Noi da anni ci affidiamo ad Heymondo che oltretutto dispone di una APP semplice e pratica che permette di contattare l’assistenza h24 / 7 giorni su 7 utilizzando la rete WIFI.

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• Copertura per il COVID-19 totale.

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4. Attenzione a quello che bevete e mangiate

La cosiddetta Maledizione di Tutankhamon non perdona!! Lo dico per esperienza personale, purtroppo. La prima volta che sono stato in Egitto evidentemente non prestai particolare attenzione alle bevande perché le volte successive non ho mai avuto alcun tipo di problemi, osservando alcune semplici regole:

• non bere mai l’acqua del rubinetto ma solo l’acqua minerale dalle bottiglie sigillate e non aggiungere il ghiaccio!
• Sbucciate la frutta e la verdura e lavatela con acqua imbottigliata e sigillata.
• Se proprio non avete con voi dell’acqua in bottiglia bollite l’acqua del rubinetto (1 minuto a 100°, poi ovviamente lasciatela freddare) oppure aggiungetele dell’Amuchina nelle quantità consigliate. 
• Niente latte né latticini non pastorizzati.
• Non mangiare la carne e il pesce poco cotti o addirittura crudi.

Non riguarda l’alimentazione, ma non lavatevi mai i denti con l’acqua del rubinetto e lavatevi sempre le mani prima dei pasti.

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5. Mancia e contrattazione 

La mancia e la contrattazione dei prezzi sono parte integrante della cultura egiziana, specialmente nel campo del turismo. Non c’è luogo in cui non vi chiederanno la mancia per un servizio o anche quello che pensavate fosse solamente un consiglio. E’ prassi comune, le rilasciano anche gli egiziani.

Vi chiederanno la mancia anche nei siti turistici, all’ingresso dei siti archeologici e dei musei!

Nei ristoranti non c’è una regola ma una cifra ragionevole è calcolare il 5/10% del conto (15% se siete stati particolarmente bene). 

Il mio consiglio è di dare la mancia in lire egiziane: così l’impressione sarà che l’avrete lasciata più sostanziosa rispetto a un’equivalente in euro – un euro al cambio attuale vale circa 3300 lire – ed anche gli egiziani saranno più contenti perché le banche non cambiano monete di 0,50/1/2 euro in valuta locale! 

Nei suq e nei bazar così come in ogni piccolo negozio il prezzo esposto di solito è solo indicativo… contrattare è la normalità per cui non esitate e “state al gioco”!

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6. Contanti o cashless?

La moneta ufficiale è la lira egiziana chiamata anche sterlina egiziana ed abbreviata con L.E., LE o EGP (Egyptian Pound) ed a maggio 2026 il cambio è il seguente:

1 euro = 62 LE

L’Egitto è uno dei Paesi in cui ho più utilizzato i contanti, sia euro che lire egiziane. In molti posti non è possibile pagare con la carta di credito o debito quindi è bene avere con sé del cash. In ogni caso prima di partire controllate se la vostra carta è abilitata al pagamento fuori dall’Europa.

Gli euro sono accettati ovunque ma ovviamente pagare in moneta locale vi farà risparmiare, senza contare il discorso sulle mance fatto sopra!

Però attenzione: in Italia non è possibile cambiare euro in lire egiziane né viceversa. 

Dove acquistare le lire egiziane allora?

Non in aeroporto! Negli uffici di cambio in città o al limite in hotel, badando sempre al tasso di cambio ufficiale.

7. Escursioni

State attenti alle fregature… pagare meno non significa avere lo stesso servizio e a volte sono i dettagli, che poi tanto dettagli non sono, a fare la differenza. 

Vi faccio un esempio: l’ultima volta che siamo stati in Egitto, più esattamente nella penisola del Sinai, abbiamo fatto l’escursione al Monte Sinai, laddove secondo la Bibbia Mosè ricevette da Dio le Tavole dei 10 comandamenti, e abbiamo visitato il Monastero di Santa Caterina.

Un’esperienza assolutamente incredibile!! Il trekking di notte per arrivare all’alba in vetta è emozionante (e faticosa) così come il panorama al sorgere del sole, con la luce che infiamma le montagne e poi abbaglia il cielo.

I turisti che decidono di fare questa scarpinata sono numerosi, specialmente in alta stagione, così come le proposte delle agenzie turistiche e dei tanti ragazzi che sulle spiagge di Sharm El Sheik e Dahab vendono le escursioni nel deserto in quad, le “cammellate”, lo snorkeling al parco di Ras Mohammed e altre attività.

La camminata è abbastanza impegnativa e se non siete allenati togliete pure quell'”abbastanza”. Il percorso è lungo 5 km e ci sono 800 metri di dislivello e 750 gradoni di pietra finali che nessun cammello può risparmiarvi nel caso decideste di montarci sopra per risparmiare le forze. 

→ Ma eccoci al punto che volevo focalizzare qua: l’accesso al percorso apre intorno alle 1:30 di notte ed è in quell’orario che quasi tutti i pullman e piccoli mezzi arrivano al punto di partenza. Il nostro gruppo è stato il primo a varcare l’ingresso e a fare da apripista mentre alcuni hanno iniziato il trekking mezzora dopo. I più atletici hanno compiuto l’ascesa senza problemi arrivando con anticipo sulla cima del monte e piazzandosi in prima fila per assistere allo spettacolo dell’alba, ma di quella carovana di turisti una buona parte non è arrivata in tempo… 

in sintesi, è fondamentale partire il prima possibile per giungere in vetta in tempo per godersi questa meraviglia.

Per andare sul sicuro potreste scegliere i tour di Civitatis. Costano di più rispetto a quelli che trovate in loco ma avrete la garanzia di fare l’escursione “come si deve”.

Sul loro sito trovate ben 121 attività su 9 destinazioni, dalla Gita in barca sul Nilo alla cena e spettacolo alle Piramidi di Giza fino all’escursione al Monte Sinai e al Monastero di Santa Caterina che abbiamo fatto noi!

Potrei parlarvi anche della nostra esperienza a Ras Mohammed e all’isola bianca, in questo caso acquistata in un negozio a Sharm e negativa, ma mi sono dilungato anche troppo e spero abbiate capito che mai come in questo caso non vale la pena risparmiare su un’attività a discapito della qualità. 

8. Come spostarsi in Egitto

A chi ha deciso di viaggiare in Egitto in autonomia, senza affidarsi a un viaggio organizzato, consiglio di non noleggiare un’auto: gli egiziani sono dei guidatori spericolati per i nostri canoni e nelle città, una su tutte Il Cairo, il traffico è allucinante, i semafori spesso non sono rispettati e mille occhi potrebbero non bastare per evitare il motorino che vi taglia la strada o i pedoni che attraversano in qualsiasi punto.

I cammelli possono andar bene per le escursioni ma non per le lunghe distanze

I taxi sono economici e si trovano dappertutto anche se in quanto a spericolatezza sono i numeri uno (anche in abilità a essere sinceri!), però contrattate il prezzo prima di salire a bordo!! Può succedere che si fermino per comprare delle bottigliette d’acqua per loro e per voi, sembra che siano un omaggio ma è solo un pretesto per chiedervi altri soldi.

Molto utilizzato è Uber! L’App è intuitiva e immediata ma mi raccomando di non usare i dati del vostro roaming o le corse diverranno molto salate! Il consiglio è di acquistare una scheda SIM egiziana (leggi il punto successivo).

Noi a volte ci siamo spostati anche con auto private e abbiamo avuto delle esperienze positive ma fate attenzione, meglio non sfidare la fortuna!

Nelle grandi città, Il Cairo e Alessandria, c’è la metropolitana che però non arriva ovunque. Tenderei a evitare gli autobus e preferire i treni e per i lunghi spostamenti i voli interni che se acquistati in anticipo sono generalmente economici.

9. Internet e Sim Card

In Egitto ovviamente non possiamo usufruire del roaming internazionale per cui il costo delle chiamate e navigare in internet varia a seconda del vostro operatore (Tim, Vodafone, Wind-Tre, Iliad) ed è piuttosto dispendioso. Al momento in cui vi sto scrivendo (dicembre 2023), si va dai 2 Gigabyte della Tim per 10 giorni con una spesa di 30 euro allo 0,99 €/Mb (Megabyte) di Iliad.

Utilizzare le wi-fi in giro è abbastanza limitante e spesso al di fuori degli hotel internet non sempre è presente e stabile.

Potete valutare l’acquisto di una eSim (Sim virtuale) ma a mio parere la soluzione migliore è acquistare una Sim di uno degli operatori locali: Orange, Vodafone ed Etisalat garantiscono una copertura ampia e offrono connessioni affidabili, con prezzi che si aggirano sugli 8/10 euro per una decina di Gb + un pacchetto di minuti per le chiamate internazionali. Tenete presente che in Egitto non ci sono blocchi su WhatsApp.

Attivare le sim egiziane è semplice, ci sono le istruzioni in inglese, altrimenti troverete sicuramente qualcuno che potrà aiutarvi con una piccola mancia.

10. Cosa mettere in valigia

Al di là dell’abbigliamento leggero (anche in inverno le temperature minime non scendono sotto i 13°-15°) e degli accessori che a mio parere non dovrebbero mai mancare quando si è in viaggio come una cintura porta soldi da mettere sotto i pantaloni, nella valigia per un viaggio in Egitto vi consiglio di mettere:

• fotocopia del passaporto (una copia digitale è sempre bene averla a disposizione sul telefono o nella mail)
• medicinali di base (Enterogermina, Imodium, ecc..)
• Amuchina, igienizzanti per le mani e salviette umide per il viso
• repellenti per insetti
• crema solare
• una borraccia per l’acqua
• un cappellino
• gli occhiali da sole (ovviamente)
• abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi nel caso decidiate di visitare moschee e luoghi di culto
• se avete posto in valigia e andate nel Mar Rosso, la vostra maschera

• scarpe da trekking se pensate di fare escursioni come quella al monte Sinai!
• Rispetto per la cultura locale! Non occupa spazio in valigia ed è alla base della buona convivenza . Ricordatevi, soprattutto nelle località meno turistiche, che siete in un Paese di religione islamica.

Non occorrono adattatori per la corrente perché le prese che vengono usate in Egitto sono di tipo C, simili a quelle italiane, e la corrente è a 220 Volts. 

Spero che questo lungo articolo possa aiutare qualcuno, in special modo chi non ha mai messo piede in questo Paese meraviglioso. 
Se secondo voi ci sono altre cose da sapere prima di partire per l’Egitto vi chiedo di lasciare un commento!

Ti potrebbe interessare anche:

→ Un’escursione da non perdere ad Abu Dabbab!

*nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore*

Un altro parco ideale per fare safari in Tanzania è il Cratere di Ngorongoro, definito una delle meraviglie del mondo dalla Lonely Planet, ma sono i parchi nazionali, ben 17, a fare per così dire la parte del leone .

Da Dar es Salaam a Zanzibar il passo è breve! Solo 90 km di Oceano Indiano le separano. Se siete giunti fin qui non potete perdervi una visita al centro storico di Stone Town, la capitale dell’isola di Zanzibar! 
Le sua maggiori attrazioni sono Prison Island, i giardini di Forodhani, il forte arabo e la cattedrale cristiana di San Giuseppe (St. Joseph’s Cathedral).

I viaggiatori che desiderano visitare Zanzibar, possono farlo con il visto per la Tanzania, non è necessario richiedere un visto specifico per recarsi alle isole dell’arcipelago.

VISTO TANZANIA

Il nostro viaggio in Tunisia è stato caratterizzato da una sequela di sorprese in positivo. Come ho scritto, a Cartagine mi aspettavo di trovare sassi e cartelloni didascalici riempiti di fiumi di parole, invece mi ha stupito con i suoi resti di età romana; il museo del Bardo me lo avevano descritto come una meraviglia e i suoi mosaici si sono rivelati all’altezza della fama; sulla Medina di Hammamet invece non avevo nessuna aspettativa da disilludere o confermare. Semplicemente non avevo idea che fosse così bella.

Sapete cosa trovate scritto riguardo Hammamet sul sito più cliccato e consultato della rete? “In Italia è nota principalmente perché nel 1994 vi si rifugiò Bettino Craxi” [Wikipedia]… Una frase inserita in una descrizione di appena 10 righe in cui è scritto il nome in caratteri arabi e viene stancamente fornita qualche altra nozione.

Tutto qui? E’ davvero questa Hammamet? Una nota località turistica a sud-est di Cap Bon (lo sperone che si protende nel Mediterraneo separando il golfo di Tunisi dal golfo di Hammamet) che ha accolto gli ultimi anni d’esilio di un politico italiano travolto da Tangentopoli?
Ma nemmeno per sogno!

Il panorama dalla Kasbah

La Kasbah (il forte difensivo) è stata la prima meta della nostra visita nel centro di Hammamet. Una buona scelta, fatta casualmente, non tanto perché la fortezza dalla pareti color ocra racchiuda chissà quali tesori, anzi… al suo interno oltre ad alcuni cannoni non c’è molto altro.

La vista dall’alto del camminamento sopra le mura al contrario è notevole e si può osservare tutta la città, dalla candide ed eleganti abitazioni che si affacciano direttamente sul mare alle case più povere e più distanti dal centro, dai reticoli della Medina fino dalla spiaggia cittadina sulla quale decine di barche sembrano concedersi un po’ di riposo in attesa di riprendere il largo.

La Medina di Hammamet

Nella Medina di Hammamet non si perde neanche un bambino… Come il centro di Bologna cantato da Dalla, anche nella Medina di Hammamet ci si orienta facilmente. Niente a che vedere con il dedalo di quella di Tunisi, affascinante quanto si vuole ma assolutamente caotica e dispersiva.

Dalla torre coronata della Kasbah ci appare come un quadrato di 200 metri di lato e con lo sguardo si abbracciano tutte le sue case color panna, le inferriate azzurre alle finestre, i tendoni che coprono i souk. Per la prima volta Hammamet venne menzionata nel XII secolo ma la testimonianza che già esisteva sono le mura che la circondano, erette nel X secolo per proteggere le abitazioni del nucleo originario dalle incursioni dei pirati e tra le poche ancora rimaste in piedi (e ben conservate) in tutta la Tunisia.

Nel XV secolo la Medina venne ricostruita dalla dinastia berbera degli Hafsidi ma la notorietà arrivò solamente alla fine degli anni Venti, grazie alla frequentazione di artisti e scrittori di fama come Oscar Wilde, Paul Klee, Gustave Flaubert e soprattutto grazie al miliardario rumeno George Sebastian che costruì ad Hammamet “la villa più bella del mondo” (così venne definita dall’architetto americano Frank Lloyd Wright) dando il via a un turismo d’elite che ebbe tra i maggiori protagonisti Winston Churchill, Sophia Loren, il duca di Windsor, Francois Mitterand.

All’interno della Medina si accede attraverso la porta Bab el-souk e subito si incontrano, oltre alla Kasbah come dicevo, la Grande Moschea e i bagni turchi, al mattino frequentati dagli uomini e al pomeriggio dalle donne. Proprio a questi ultimi è legata l’origine del nome della città: Hammamet in arabo è il plurale di “hammam”.

Nel II secolo d.C. a Popput (6,5 km da Hammamet) i Romani avevano costruito una piccola località termale della quale oggi non rimane praticamente niente (le rovine del sito accolgono solo pochi frammenti di mosaici dei pavimenti e qualche traccia delle opere di canalizzazione e raccolta dell’acqua).

Girovagando per i vicoli ci siamo imbattuti in qualche bottega di artigiano, in negozi che vendono tappeti e souvenir (in maggioranza), in porte antiche riccamente lavorate o dal forte contrasto cromatico, decorate ognuna in modo diverso.

Poco o niente ricorda il passato di una città che fino a un secolo fa campava quasi esclusivamente grazie alla pesca e agli agrumeti, l’atmosfera è tranquilla e regna il silenzio. Un altra dimensione rispetto alle vicine e rumorose Ave Habib Bourguiba e Ave de la Repubblique, le due vie principali del centro, dove convergono suoni e voci.

Il cimitero di Hammamet, sul mare

Camminando sulla passeggiata che separa il mare dal cimitero di Hammamet (un muricciolo alto sì e no un metro segna il confine tra la spiaggia selvaggia battuta dalle onde e quella disseminata di migliaia di tombe) e poi per le viuzze a cielo aperto della Medina ho scoperto una città che regala attimi di silenzio e di pura poesia: sulle panchine decorate che fissano il punto di incontro tra il cielo e l’acqua, dall’alto della fortezza che da un angolo della Medina si eleva a ridosso del litorale, nelle pittoresche stradine, velate dolcemente da un tocco di celeste.

La tomba di Craxi

Ci siamo passati davanti senza cercarla e,,, le ho fatto una foto. Si trova nel piccolo cimitero accanto alle mura, non in quello sul mare

Cosa vedere nei dintorni di Hammamet

Dar Sebastian

A pochi km dal centro di Hammamet, sulla strada diretta a Yasmine Hammamet – il centro più moderno e turistico di Hammamet, con una spiaggia lunga 4 km, hotel e centri commerciali, una Marina per l’attracco di oltre 700 imbarcazioni, 2 Casinò, campi da golf e numerosi centri wellness – si trova la villa di cui parlavo poco fa.

Adesso è di proprietà dello Stato, che ha acquistato Dar Sebastian e lo ha trasformato in un Centro Culturale Internazionale in cui vanno in scena spettacoli teatrali e concerti di musica araba.La villa è in stile Art Decò, con una netta prevalenza del colore bianco che amplifica luce e dimensioni, e al pian terreno presenta alcune grandi sale che espongono quadri e una splendida piscina in marmo di Carrara. Al primo piano invece ci sono le camere che prima della vendita della villa ospitarono tra gli altri anche Winston Churchill, che a Dar Sebastian scrisse le sue memorie.

Dove mangiare ad Hammamet

A pranzo siamo stati al ristorante Chez Achour in Rue Ali Belouare, a 50 metri dal mare e 300 metri dalla Medina. Un locale storico (aperto dal 1963) con due belle sale interne e un’ampio giardino dove i tavoli sono riparati dai rami degli alberi.

Abbiamo mangiato dell’ottimo pesce e fatto alcuni assaggi della cucina tipica tunisina, dolcetti compresi. Si tratta di uno dei ristoranti più conosciuti di Hammamet, con servizio (e prezzi) sopra la media. La nostra esperienza è stata positiva, lo consiglio per un’occasione speciale.

Informazioni utili

• Hammamet si trova a 65 km da Tunisi (in auto o pullman ci si arriva in circa 50′) e 77 km (1h e 10′) dall’aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. Dall’Italia potete arrivare a Tunisi con la compagnia Tunisair partendo da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Venezia.
• Altre informazioni potete trovarle sul sito ufficiale del turismo tunisino.

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Altri post sulla Tunisia

• …ma la Tunisia è un Paese sicuro? Riflessioni e informazioni utili.
• In visita al sito archeologico di Cartagine, patrimonio Unesco.
• Al Museo del Bardo un anno dopo l’attentato.

“Com’è la situazione in Tunisia?“. Inutile nascondersi dietro un dito, la prima domanda che tutti mi hanno fatto al ritorno da tre giorni vissuti tra Tunisi e Hammamet non è stata “Ti è piaciuta la Tunisia?” ma, comprensibilmente, se avessi avvertito un clima di pericolo e di insicurezza. Prima di addentrarmi in una serie di considerazioni che sono il frutto di quel che hanno osservato i miei occhi e ascoltato le mie orecchie, volendo concentrare in poche parole il succo delle mie risposte a quei due quesiti posso serenamente affermare che:

1. il Governo tunisino ha alzato l’attenzione ai massimi livelli dispiegando forze militari praticamente ovunque per garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti.
2. Sì, quel poco che ho visto della Tunisia mi è piaciuto moltissimo, ben oltre le mie aspettative!

A metà del mese di aprile io e Sara abbiamo partecipato al megatour (*) “Scopri il fascino della Tunisia” organizzato dall’Ente del Turismo tunisino e dalla compagnia aerea Tunisair. E’ stato un viaggio sui generis per noi, poco abituati a muoverci insieme ad altre 180 persone… Sara era già stata a Tunisi, esattamente un anno prima in occasione della riapertura del museo del Bardo a un mese dall’attentato terroristico, per me invece era la prima volta in questo Paese.

Museo del Bardo | per non dimenticare

Dubbi se partire oppure no o timori che potesse succedere qualcosa non ne avevamo per una serie di motivi: chi ama viaggiare, chi ritiene che il viaggio rappresenti un aspetto fondamentale e imprescindibile della propria esistenza, chi del viaggio non può fare a meno come dell’aria che respira e lo sente come un’esigenza, sa benissimo che purtroppo dovrà imparare a convivere con il rischio di possibili attacchi terroristici in una buona fetta di questo mondo.

“Ok, ma la Tunisia è un Paese particolarmente a rischio, non è meglio andare altrove?“.

Beh, io non credo sia rischiosa più di altre nazioni europee! Non mi sento meno in pericolo a Roma, a Parigi (dove siamo stati a gennaio), a Londra o a Bruxelles, giusto per fare qualche facile esempio. Con questo non voglio dire che ogni angolo del pianeta viva le stesse condizioni di sicurezza precaria: in Siria, in Nigeria, in Somalia al momento eviterei di andarci… Però, nonostante il messaggio dei nostri media sia spesso distorto e superficiale, in Tunisia il clima generale è di tutt’altro genere!

I 20 giorni che mi sono preso al ritorno per capire meglio l’affaire tunisino, per scrivere mail a chi ritenevo che potesse aiutarmi a comprendere, per ricercare in rete notizie che andassero più in profondità e confermassero o smentissero le mie impressioni, sono serviti (spero) a delineare meglio il quadro.

Sidi Bou Said

Parlando della nostra esperienza diretta abbiamo constatato che le parole del direttore generale dell’office national du Tourisme tunisien non erano vuote (Simonetta nel suo blog ha sintetizzato egregiamente il suo intervento nel corso della conferenza stampa tenuta nel corso del megatour): le misure anti-terrorismo adottate dalle autorità sono evidenti e i controlli di sicurezza in città e nel resto del Paese sono frequenti.

Una presenza militare costante che personalmente non mi ha infastidito, tutt’altro, mi ha trasmesso una certa tranquillità. Come ha scritto Claudia nel suo blog, ci sono molti più agenti armati di mitra nella metropolitana di Roma!

Il museo del Bardo (straordinario!) è ovviamente blindato e lo stesso dicasi del perimetro della Medina di Tunisi, ma questo non ha impedito a me e Sara di percorrerla liberamente in lungo e in largo, a costo di perderci nel dedalo dei suq… Che dire poi di Sidi Bou Said, Hammamet e del sito archeologico di Cartagine? Affascinanti e incredibilmente tranquilli.

Il parco archeologico delle Terme di Antonino | Cartagine, patrimonio Unesco

PERCHE’ ANDARE IN TUNISIA?

• Perché saremmo ipocriti a professare che con le singole azioni possiamo riuscire a cambiare il mondo – “siamo fautori del nostro destino!” – se poi non ci crediamo veramente. I terroristi vogliono condizionare la nostra vita e farci vivere nella paura?
  Mostriamo con i fatti che noi andiamo avanti, che la nostra determinazione è più forte. Siamo sempre bravi a riempirci la bocca di parole, a dire che non dobbiamo cambiare la nostra vita per darla vinta a quelli dell’Isis… La Tunisia si è schierata e questo suo essere troppo occidentale, troppo tollerante verso le minoranze e troppo rispettoso verso i diritti delle donne lo ha pagato a caro prezzo. Noi possiamo dimostrare solidarietà a un popolo da sempre vicino alla nostra storia e cultura semplicemente tornando a visitarla.

Tunisi dall’alto

• Perché la Tunisia ha innalzato il livello di allerta terrorismo in tutto il Paese soprattutto nei punti più sensibili! Questo non significa che è garantita la sicurezza al 100%, nessuno può farlo in nessun posto del mondo ovviamente… ma che il territorio è protetto e quindi anche i turisti e gli abitanti. Potrebbe essere diversamente in un Paese in cui il turismo rappresenta una percentuale rilevante del Pil?

• Perché la Tunisia è vicina: da Bologna ci abbiamo impiegato 1h e 15′ di volo (in realtà 15′ perché esiste un fuso orario di 1h! ), quindi a Tunisi e/o Sidi Bou Said potete andarci anche per un weekend! E a differenza degli altri stati africani, qui non esiste nemmeno il problema della dissenteria…

Medina di Tunisi

• Perché la Tunisia è economica (rispetto a quelli italiano i prezzi dei ristoranti e il costo della vita sono molto più bassi) e i voli per raggiungerla non mancano: oltre a Bologna Tunisair collega la Tunisia a Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Al momento ci sono voli A/R da/per Roma e Venezia diretti a Tunisi a 159 € tasse incluse.

• Perché la Tunisia è…. splendida! Per dare spazio a quest’ultima motivazione però dovrete aspettare i prossimi post! Oltre all’accoglienza di un popolo abbiamo scoperto un Paese che regala tantissima bellezza. Un Paese di bianco, di sole e d’azzurro!

“Conosco delle barche che si dimenticano di partire… hanno paura del mare a furia di invecchiare.”

(*) un viaggio stampa/educational a cui hanno partecipato agenti di viaggio, giornalisti e blogger

Les coraux de Saint-Leu | foto di manufrakass su Flickr

UN’ISOLA DA VIVERE INTENSAMENTE, PATRIMONIO NATURALE DELL’UNESCO

UN PEZZETTO DI FRANCIA AL TROPICO DEL CAPRICORNO

Rivière du Mât les Bas | foto di Erwan Deverre

• meno spiagge (anche se bellissime, come ho scritto sopra) ma molta più varietà di paesaggi, specialmente montani.
• Più ricchezza economica della popolazione, pochissima criminalità.

INFORMAZIONI UTILI

Un mese dopo l’attentato

La visita al museo nazionale del Bardo di Tunisi, a un mese esatto dal tragico attentato in cui persero la vita 20 persone, era il cardine intorno al quale ruotava il nostro breve tour in terra tunisina. Era l’appuntamento più atteso, il più desiderato ma anche quello che mi creava un po’ d’angoscia.

Ogni giorno, potrei quasi dire ogni minuto, veniamo bombardati da immagini di violenza, da notizie cruente provenienti da luoghi che percepiamo spesso come lontani ma che in realtà si trovano dietro l’uscio di casa. Stragi, atti terroristici, guerre combattute spesso nel nome di un Dio tirato in ballo a sproposito, per giustificare ciò che la ragione e il cuore non potranno mai avallare. Siamo così assuefatti da non farci quasi più caso.

In tanti abbiamo abbiano visto ad esempio i video amatoriali dei turisti durante l’attacco dell’Isis o le immagini delle teche e delle pareti perforate dai proiettili al museo del Bardo; vederli dal vivo, a 10 cm dal naso, è però tutt’altra cosa che attraverso lo schermo della TV o il dispay del tablet e confesso che un po’ questa cosa mi turbava, quasi avessi dovuto toccare con mano quel sopruso.

Mentre il pullman ci stava portando al museo, nel quartiere del Bardo nella prima periferia di Tunisi, ripensavo a quei poveri malcapitati che ignari di quello che aveva riservato loro il destino si trovavano in quelle sale in cui la furia insensata e omicida aveva colpito; mi guardavo intorno e vedevo più poliziotti che turisti pronti a entrare per ammirare il più importante museo del Paese. “Ecco, il terrorismo l’ha avuta vinta” è il pensiero che si è materializzato per qualche secondo.

Ma solo per qualche secondo, fino a quando non ho visto lapide in memoria dei turisti uccisi”, prima di essere soppiantato da un’ondata di altri sentimenti: rivalsa, sdegno, rabbia, ribellione…

Sensazioni che avevo provato e vissuto anche il giorno prima passeggiando nella Medina di Tunisi. Anche lì il rumore assordante della poca presenza dei turisti sovrastava le voci e i suoni provenienti dai suq.

Anche lì i tunisini, non solo i commercianti che riconoscono al volo gli italiani in vacanza, ci avevano ripetuto la frase che al museo e nei giorni successivi avrei sentito più e più volte:”La Tunisia ha bisogno di voi“.

Mi hanno raccontato che la paura che aveva attanagliato i tunisini dopo l’attentato era svanita dopo i primi attimi di comprensibile panico.

Sicurezza in Tunisia

Questo Paese si vanta con orgoglio di aver acceso la miccia che ha dato inizio alla primavera araba, di aver dato vita a una rivoluzione popolare che ha condotto al rovesciamento del potere ed ha contagiato con il suo messaggio di democrazia il nord Africa e il Medio Oriente. “Contro il terrorismo ci sono leggi severe che dopo il drammatico episodio del Bardo sono state inasprite e rafforzate” perché la Tunisia vive di turismo.

In effetti è così… il 20% delle entrate è rappresentato dai turisti, in larghissima parte italiani e francesi.

Per anni il pericolo più grande che si correva a Tunisi era di essere vittime di un procacciatore di clienti che lavora per un venditore di tappeti… tutti sono sicuri che che di nuovo tornerà ad essere così se ognuno contribuirà a diffondere il messaggio che Tunisi e l’intera Tunisia sono sicuri.

Io, nel mio piccolo e per quel che può valere, non posso che confermarlo. Lungi da me fare discorsi politici o sulle misure di sicurezza.

Quello che posso dire è solo ciò che mi hanno riferito e soprattutto quello che ho provato in prima persona. Io e i miei compagni di viaggio non abbiamo mai avvertito nessun pericolo; non solo al museo del Bardo che adesso e per qualche mese ancora vivrà sotto scorta… a Tunisi e Sidi Bou Said (un villaggio incantevole di cui vi parlerò presto) abbiamo camminato per le strade e i vicoli in completa tranquillità, visitato le moschee e i bazar, parlato con la gente del posto.

E cosa ci hanno detto? Che loro non si faranno intimorire dai gruppi jihadisti legati all’AQMI (l’Al Qaeda di questa zona d’Africa) e dall’Isis! Ma che hanno bisogno del nostro sostegno. “Non abbandonateci“.

Come accade spesso in queste situazioni la massa dei turisti ha seguito l’ondata emozionale post attentato e nelle prime settimane ci sono state migliaia di prenotazioni annullate e, cosa ancor più grave, la cancellazione dello scalo a Tunisi da parte di due grosse compagnie di crociera; però piano piano le cose stanno tornando alla normalità.

Non smettiamo di viaggiare!

Non smettiamo di viaggiare! Non pieghiamoci alla strategia del terrore e dell’isolamento culturale dei terroristi. Andiamo a Tunisi e visitiamo quel capolavoro del museo del Bardo!

Solo lì troverete la più grande collezione di mosaici romani al mondo (appartenenti alle ville che i ricchi cittadini romani avevano fatto costruire nel nord Africa) e la più grande collezione di reperti provenienti dai siti tunisini, dall’età preistorica fino ai giorni d’oggi.

Cosa vedere al museo del Bardo

Un’attrazione da non perdere non solo per quel che custodisce ma anche per la bellezza dell’edificio, risalente alla seconda metà del XIX secolo, inizialmente adibito a dimora governativa e trasformato in museo nel 1888 dopo varie ristrutturazioni: le sue sale sono riccamente ornate da motivi geometrici e decorazioni di influenza moresca, turca, persiana ed anche italiana e sono suddivise in due parti, il Grande Palazzo e il Piccolo Palazzo.

Quest’ultimo ospita alcune bellissime sale, a partire dalla sala di Sousse, dove si svolgevano le feste, che presenta un soffitto in legno colorato a fondo oro e un pavimento a mosaico di 140 mq di una villa appartenente a un allevatore di cavalli di Sousse, o la sala Oudna che in origine era la sala da pranzo del palazzo.

Il museo dispone di circa quaranta sale suddivise in sei dipartimenti (preistorico, cartaginese, romano, cristiano, islamico più quello che ospita il tesoro di Mahdia, con marmi e bronzi greci) su tre piani, ma non vi annoierò con una descrizione didascalica delle varie sezioni.

La bellezza risiede nel quadro d’insieme più che nelle singolarità, anche se ci sono alcuni mosaici che colpiscono più di altri: oltre al pavimento della sala di Sousse nominato in precedenza, meritano una sosta prolungata i mosaici di Dougga in cui viene raffigurato il trionfo di Nettuno, il mosaico di Althiburos con 25 diversi tipi di imbarcazioni raffigurate e il mosaico del Signor Julius, che mostra la villa e i possedimenti del ricco romano e scene di vita contadina dai campi.

Non andare al Bardo significherebbe perdersi tutto questo, lasciarsi avvinghiare dalla paura, darla vinta ai terroristi. Per questo tutti noi dobbiamo dire “no” con forza e rispondere all’invito che ci stanno mandando dall’altra sponda del Mediterraneo con #TunisiaIoCiVado!

Io e Alessandro ci stiamo organizzando per tornarci presto.

Informazioni utili

Il museo del Bardo si trova a 4 km a ovest del centro di Tunisi e si raggiunge facilmente in autobus, tram o taxi o tramite la linea 4 della metropolitana leggera.

Foto di Sara, testo di Alessandro & Sara.

A quasi 40 km a nord di Khartoum, sulla sponda occidentale del Nilo, si trova la cittadina di Omdurman sede di un grande souq quotidiano, dove si può acquistare davvero di tutto e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Si possono fare effettivamente acquisti di ogni genere: alimentari, mobili, prodotti vari (nella parte scoperta) o souvenir (principalmente nella parte coperta), in zone ben distinte per settori merceologici.

Arriviamo alle 14, visitiamo il souk in un’ora e mezza e abbiamo la conferma che questo mercato è pieno di ogni mercanzia. Quante foto!

Più esteso dei nostri centri commerciali, Omdurman è quasi una città, vi sono anche moschee e banche.

Stranamente vediamo qualche turista occidentale, poi prendiamo un tè da una grossa signora che ci sorride sotto il velo colorato.

Sulle 16,30 ci portiamo alla tomba (qubba) di Sheikh Hammad al Nil venerato dai dervisci danzanti.

La nostra visita si svolge di venerdì, il giorno dei dervisci, e non ci lasciamo sfuggire questa opportunità. Niente a che vedere con gli spettacoli dei dervisci rotanti che si vedono in Turchia, belli ma molto turistici. Qui tutto è autentico e sentito e anche noi turisti ci mescoliamo in silenzio ai sudanesi, senza essere notati.

Per due ore abbondanti i dervisci cantano e ballano, vestiti con una tunica bianca e verde, prima in piccoli gruppi poi con altri adepti, sempre più numerosi.

Non c’è ostentazione né l’estasi finale, ma tutta la spiritualità di un’antica cerimonia. Vale davvero la pena assistervi, fin oltre le 18:30 poi, quando il sole tramonta, rientriamo a Khartoum stanchi ma contenti. Se capitate qui di venerdì non perdetevi assolutamente questa visita!

Testo e foto di Roberta Zennaro, coordinatrice di un gruppo “Nubia Sudan” di Avventure nel Mondo.

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