La Tanzania è un Paese dell’Africa centro orientale noto soprattutto perché qui si possono fare bellissimi safari in luoghi naturali incontaminati, ma non solo! Chi non ha mai sentito parlare del Kilimangiaro, dei fenicotteri del lago Natron o delle stupende spiagge di Zanzibar? Prima di partire ricordatevi che per un viaggio in Tanzania serve un “visto Tanzania”, che può essere richiesto facilmente online e che è sufficiente anche per visitare Zanzibar. 

COSA FARE IN TANZANIA: I SAFARI!

La Tanzania è una destinazione perfetta per chi desidera fare un safari.
I parchi naturali e le aree protette dove è possibile vivere questa esperienza incredibile – che vi rimarrà impressa nel cuore e nella mente per tutta la vita – sono numerosi e tra tutti il Parco nazionale dei Sergenti è probabilmente il più famoso.
Questo non senza motivo: qui si possono vedere tutti gli animali che appartengono ai cosiddetti “Big Five”: l’elefante, il leone, il leopardo, il rinoceronte e il bufalo!

Un altro parco ideale per fare safari in Tanzania è il Cratere di Ngorongoro, definito una delle meraviglie del mondo dalla Lonely Planet, ma sono i parchi nazionali, ben 17, a fare per così dire la parte del leone .

Nel sud del Paese se ne trovano diversi tra i più estesi, non solo della Tanzania ma dell’intero pianeta: la Riserva faunistica del Selous e il parco nazionale più grande della Tanzania, il Ruaha National Park, oltre 20.000 km²! Più o meno quanto la Toscana!

Questo parco ospita una quantità enorme di animali selvatici tra cui leoni, elefanti, cani selvatici, leopardi, ghepardi, giraffe, sciacalli, zebre e grandi branchi di bufali.

La parte settentrionale della Tanzania oltre al lago salino Natron, habitat naturale di centinaia di migliaia di fenicotteri rosa e minori, ospita il piccolo ma interessante (per la presenza di vari ecosistemi) Parco nazionale del lago Manyara dove si  possono avvistare gli elefanti, i babbuini e varie specie di uccelli.
Nel nord-est del Paese sono situati anche i parchi nazionale di Arusha, del Kilimangiaro, di Mkomazi e dello Tsavo,

COSA VEDERE IN TANZANIA:LE CITTA’

Anche se la Tanzania è nota soprattutto per i safari, vi sono anche alcune città che meritano una visita. Su tutte Arusha, conosciuta come la capitale dei safari in quanto viene spesso scelta come punto di partenza verso i parchi nazionali tanzaniani.

Altra città molto interessante è Dar es Salaam, la più grande della Tanzania, metropoli multiculturale dal fascino esotico da oltre quattro milioni di abitanti dove si mescolano il tradizionale mercato di pesce e i grattacieli, le spiagge paradisiache e i locali alla moda.

Da Dar es Salaam a Zanzibar il passo è breve! Solo 90 km di Oceano Indiano le separano. Se siete giunti fin qui non potete perdervi una visita al centro storico di Stone Town, la capitale dell’isola di Zanzibar! 
Le sua maggiori attrazioni sono Prison Island, i giardini di Forodhani, il forte arabo e la cattedrale cristiana di San Giuseppe (St. Joseph’s Cathedral).

UN PARADISO DI NOME ZANZIBAR

Se amate le spiagge di sabbia bianca bagnate da acqua cristallina, allora Zanzibar è la meta che fa per voi! Nungwi, Nakupenda, Uroa, Jambiani, Matemwe giusto per fare qualche nome, sono un vero paradiso!

Da non perdere infine è l’escursione a Prison Island, anche chiamata Changuu. Questa piccolissima isola appartenente all’arcipelago di Zanzibar (raggiungibile in una decina di minuti di motoscafo da Stone Town), un tempo carcere per gli schiavi, è famosa per le centenarie tartarughe giganti di Aldabra, seconde per dimensioni solo a quelle delle isole Galapagos.

I viaggiatori che desiderano visitare Zanzibar, possono farlo con il visto per la Tanzania, non è necessario richiedere un visto specifico per recarsi alle isole dell’arcipelago.

Tutti  coloro che sognano di fare un viaggio in Tanzania, per un safari o rilassarsi su una delle bellissime spiagge di Zanzibar, devono richiedere un visto per la Tanzania. 
La procedura è semplice e veloce! Il “visto Tanzania” può essere richiesto facilmente online, basta soddisfare alcuni banali requisiti
→ Il vostro passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi all’arrivo in Tanzania e almeno una pagina vuota.
→ Dovete avere già acquistato un biglietto A/R per la Tanzania (o almeno per un viaggio di transito).
→ Dovete aver prenotato almeno un  pernottamento in Tanzania
→ Dovete accedere in Tanzania da uno dei seguenti aeroporti: Julius Nyerere (Dar es Salaam), Kilimangiaro (Kilimangiaro), Mwanza (lago Victoria), Abeid Amani Karume (Zanzibar Town). Oppure attraverso i valici di frontiera di Namanga (dal Kenya) o di Tunduma (dallo Zambia).

Il visto consente di recarsi una volta in Tanzania, per un soggiorno di massimo 30 giorni e in questo arco di tempo gli spostamenti tra la terraferma (Tanzania) e Zanzibar sono illimitati e consentiti con il solo “visto Tanzania”. 

L’escursione iniziata al mattino con l’incontro in mare dei delfini (o sarebbe meglio dire l’inseguimento?) nel primo pomeriggio è proseguita con la visita al parco nazionale Jozani Chwaka Bay, a pochi chilometri di distanza dalla costa di Menay Bay ed in particolare a solo 15′ in pullman da Kizimkazi.

La riserva naturale si trova nella parte centro meridionale di Zanzibar ed è facilmente raggiungibile anche da Stone Town dalla quale la separano appena 35 km. Non ci sono scuse quindi per non addentrarsi nell’unica foresta tropicale dell’isola!

Un motivo, anzi, il motivo principale che attira i turisti alla foresta di Jozani sono le scimmie Red Colobus, una specie endemica che vive soltanto qui.

Ci avevano detto che incontrarle non era assolutamente difficile perché l’area protetta dove vivono le scimmiette dalla schiena rossiccia si estende per poche decine di chilometri quadrati ed il loro numero supera i mille esemplari (che ne fa comunque una specie a rischio). In realtà non è esattamente così… è impossibile non vederle!

Dopo aver lasciato il pullman nell’area sosta all’ingresso visitatori attraversiamo la strada che da Kizimkazi porta dritta a Stone Town e fatti pochi passi oltre il “parcheggio mucche” (ne abbiamo trovate alcune legate a un albero come fossero cavalli, scheletriche come tutte quelle che abbiamo visto trainare i carretti a Zanzibar) la nostra guida ne avvista una.

E’ appollaiata a 5-6 metri da terra a gustare il suo pranzo, foglie d’albero e germogli.

Lì vicino ce ne sono altre, ma ci spostiamo rapidamente in un’altra direzione, avvisati via cellulare della presenza di un gruppo più grosso. Ci addentriamo in questa fitta boscaglia dove il verde è il colore di gran lunga predominante e in corrispondenza di uno spiazzo coperto qualche metro sopra solo dal fogliame, vediamo tre colobi rossi uno di fianco all’altro!Sono tutte impegnate a portarsi il cibo alla bocca e mentre le immortalo illudendomi che prima o poi una si metta le zampe sulle orecchie e un’altra sugli occhi, noto due ragazze intente a raccogliere qualcosa da terra e inserirlo in buste trasparenti. Sono due biologhe inglesi e non mi ci vuole molto per capire che quello che stavano prendendo erano campioni di urine e feci… una addirittura si sporge con una busta aperta per prendere “il reperto” al volo…. Sono queste le situazioni in cui penso che in fondo il mio lavoro non è poi così malaccio.

Sui rami vicini troviamo altri gruppetti di colobi, quasi tutti con lo stesso manto scuro con qualche sfumatura tendente al rosso, un ventre chiaro e una lunga coda che penzola nel vuoto. Stanno solo qualche metro sopra di noi e non sembrano per niente disturbate dalla nostra presenza. Un paio le troviamo a terra ma è solo un caso: il mattino e la prima parte del pomeriggio i colobi rossi lo trascorrono a mangiare sui rami più alti degli alberi.

Per noi turisti curiosi questo non rappresenta un problema perché basta spostarsi di qualche metro per individuare altre scimmie ad un’altezza minore oppure meno nascoste dalla vegetazione.

Avvicinandosi alla strada ne vediamo anche un paio che l’attraversano di corsa! Un altro colobo con la schiena rossa ce lo troviamo a circa un metro. Per nulla spaventato, in un primo momento ci fissa e poi continua a lisciarsi il pelo.

Io starei ancora delle ore a fissarle e scattare foto, ma il pullman è in partenza ed io e Sara siamo come al solito gli ultimi a salirci sopra.

Felici però di aver visto il simbolo faunistico di Zanzibar nel suo habitat naturale.

Ogni volta che si prospetta la possibilità di osservare i delfini nel loro ambiente naturale cerco di coglierla al volo ed anche a Zanzibar appena ho saputo che venivano organizzate delle escursioni per andare a vederli in mare aperto mi sono subito informato su giorni, costi ed orari. Le rotte generalmente battute dai delfini toccano le coste a nord e a sud dell’isola, in particolar modo è Menay Bay, all’estremità meridionale, l’area maggiormente frequentata dal tursiope truncatus, la specie di delfino più conosciuta e nota anche come delfino dal collo di bottiglia.

Partendo da Nungwi, al capo opposto di Zanzibar, il tempo necessario per arrivare a Kizimkazi è di circa un’ora e mezzo e scartando le opzioni dalla-dalla (economici ma lentissimi!) e taxi (troppo caro) non ci restava che abbandonare l’idea di muoverci da soli e affidarci all’escursione organizzata dall’hotel o dai beach-boys (se non sapete cosa siano i dalla-dalla o i beach boys vi suggerisco di leggere il primo post scritto sul nostro viaggio a Zanzibar).

Noi abbiamo scelto la seconda ipotesi (45 $) ma dalle opinioni che abbiamo raccolto da coloro che hanno fatto l’escursione con l’hotel 85 $), fra le due non c’è alcuna differenza se non nel prezzo: entrambe prevedono la partenza al mattino intorno alle 7:30 e rientro alle 18:30, un pranzo a base di pesce, un pullman da 6 a 10 posti a seconda del numero dei partecipanti come mezzo di spostamento, un accompagnatore che parla italiano e soprattutto entrambe sono abbinate alla visita al parco naturale della foresta di Jozani dove vivono le scimmie rosse, il cui ingresso si trova a pochi chilometri dall’imbarco per i delfini.

Dopo aver tagliato l’isola a metà da nord a sud, attraversando spogli villaggi di case in fango e paglia, lunghe strade asfaltate e piccole sterrate con dossi che in Occidente sarebbero stati segnalati come colline, giungiamo a Kizimkazi.

Il mare di Menay Bay è una favola azzurra con riflessi cristallini e la spiaggia di un candore che abbaglia lo sguardo.

Un piccolo paradiso, come del resto tutte le spiagge che abbiamo visto a Zanzibar.

Una barca a motore ci aspetta con a bordo un uomo e suo figlio dell’età di 10 anni. Ci dicono che i delfini ci stanno aspettando indicando con il dito un punto indefinito all’orizzonte ma in 5 minuti, secondo più secondo meno, siamo già nel punto dove transitano i delfini.

Non siamo soli. Ci sono altre 3-4 barche con 5-6 turisti ciascuna. Con gesti ed urla i barcaioli segnalano gli uni agli altri la presenza dei delfini e tutti insieme si muovono all’impazzata da una parte all’altra nel raggio di qualche centinaia di metri. Dobbiamo attendere pochissimo prima di avvistare il primo delfino! E dopo eccone un altro e un altro ancora! Si muovono in gruppi di 2, 3 o 4 e come delle trottole le nostre imbarcazioni solcano il mare al loro inseguimento.

Avevo sentito parlare di questo atteggiamento da “caccia grossa” e sinceramente ero indeciso se partecipare all’escursione per questo motivo…. quando andammo in Egitto ad osservare i delfini facemmo tutt’altra esperienza: le barche sembravano spostarsi nella stessa direzione dei delfini e loro ci nuotavano a fianco, rallentando e poi accelerando.

A Menay Bay ne abbiamo visti moltissimi ma l’impressione è che volessero allontanarsi e non “stare insieme a noi“.

Oltre a questo, per dare l’opportunità di vederli in acqua sotto la superficie, appena eravamo nelle vicinanze di un delfino i barcaioli facevano un cenno alle persone che volevano immergersi. Non sono un esperto, ma non credo che tutto quel baccano ed il continuo tuffarsi in acqua possa invogliare un delfino ad avvicinarsi….

Detto questo, se non avete mai visto i delfini in mare è comunque un’esperienza da provare.

In fondo il problema, a parer mio, sono i turisti che con l’illusione di nuotarci insieme spingono i barcaioli a tallonare quelle povere bestiole.

Dopo una mezzora torniamo sulla spiaggia e ci rilassiamo in attesa del pranzo, a base di aragosta, riso e gamberetti.

Nel pomeriggio andiamo a vedere le scimmie Red Colobus! Ma questo sarà l’argomento di un altro post (leggi →qui!)

Gli abitanti di Zanzibar la chiamano Changuu, che in lingua swahili significa letteralmente “isola delle tartarughe”, ma per gli stranieri è Prison Island, l’isola della prigione. In alcune guide turistiche viene chiamata l’isola della Quarantena mentre in altri siti sul web si legge che il nome Changuu deriva da una specie di pesci che nuotano nelle sue acque. In qualunque modo la vogliate chiamare, si tratta di un’isoletta di appena 800×200 metri che si trova a circa 5 km dal porto di Stone Town ed è la meta di una delle escursioni che vengono proposte ai turisti che si trovano a Zanzibar.

Una buona idea, se decidete di andarci, è di abbinare Prison Island (1h e 30’/2 h compresa andata e ritorno in dhow) ad un’altra escursione, ad esempio la visita di Stone Town oppure il Tour delle spezie, anche se sinceramente tra tutte le escursioni che abbiamo fatto è stata quella che mi è piaciuta di meno… L’unico motivo per cui vale la pena andarci – e per qualcuno, senza fare nomi, la mia compagna Sara, è un motivo validissimo! – è la nutrita colonia di tartarughe giganti delle Seychelles che popola il parco.

Ma andiamo avanti un passo alla volta. L’escursione, da sola o in abbinamento ad un’altra, viene fatta al mattino o al pomeriggio e noi propendiamo per quest’ultima opzione: arrivati al porto di Stone Town saliamo a bordo di un’imbarcazione battezzata “Andiamo” – tanto per non sottolineare che i turisti italiani a Zanzibar sono di casa – che somiglia ad un motoscafo coperto dalla tenda di una carovana ed in 15′ minuti mettiamo piede sulla soffice sabbia bianca dell’isoletta.

Ali, la guida ingaggiata dai Beach Boys, ci racconta che fino a non molti anni fa Prison Island era quasi presa d’assalto dai turisti facoltosi che alloggiavano nell’unico hotel che sorge al centro. Adesso invece i clienti scarseggiano e chi arriva qua lo fa per vedere da vicino le tartarughe o mangiare al ristorante ricavato all’interno dell’ex prigione.

Che siano arrivate prima le tartarughe nella riserva o gli schiavi è un punto ancora controverso. Per quanto riguarda le prime sembra che dopo la seconda metà del 1800 (prima l’isola era disabitata) il sultano di Zanzibar Majid bin Said volle costruire una reggia in stile arabo e fece portare da Aldabra (isole Seychelles) alcune tartarughe per farne dono alla prima moglie.

Il centinaio di esemplari che si muovono (mooooolto lentamente) nel parco dell’isola sono i discendenti di queste prime tartarughe ed hanno più di un secolo! Ce ne sono di ogni dimensione e peso (alcune arrivano a superare i 2 quintali!), molte di esse le abbiamo trovate una accanto all’altra quasi a proteggere la più vecchia che ha ben 189 anni! Una scritta celeste sul guscio indica la loro età e comunque la più longeva è riconoscibilissima dal guscio che presenta una grossa crepa provocata da un albero cadutole addosso… poveretta! Questo incidente non le ha certo impedito di vivere così a lungo però forse ha influito sulla sua crescita perchè ci sono molte altre tartarughe più “giovani” (di 140-150 anni) che sono più grosse.

Quando siamo andati eravamo gli unici ospiti e senza nessuna comitiva in giro abbiamo potuto fare tutte le fotografie che volevamo, dare alle tartarughe un po’ di verdura (occhio alle mani, specialmente se state guardando chi vi scatta una foto!) e solleticarle sotto il collo… un gesto che apprezzano moltissimo e che le fa tirare in avanti la testa mostrando un collo insospettabilmente lungo.
Insomma, se amate questo genere di animali, la visita a Changuu merita assolutamente. Potete fotografarle ed accarezzarle ma non montateci sopra e non approfittate della loro placida indole.

La sua forma è quella originaria, con un grande spazio interno dove i prigionieri venivano raggruppati quando non stavano nelle celle. Le varie stanze che si affacciano al cortile sono adesso occupate da tavoli o sono chiuse… solo nel bagno femminile si vede ancora l’anello di ferro a cui erano fissate le catene che tenevano gli schiavi. Tutto qui? Ebbene sì… se avete tempo potete fare un tuffo nelle acque cristalline che circondano l’isola: oltre a diverse stelle marine che si vedono anche dalla spiaggia, allontanandosi dalla riva si trova anche una piccola barriera corallina.
Non è questo però il motivo per cui merita andare a Prison Island. E nemmeno la prigione…

Ti potrebbero anche interessare:

• 10 cose che è meglio sapere prima di andare a Zanzibar
• una settimana a Zanzibar: quali escursioni fare?
• la Laguna Blu e l’isola che non c’è: una delle escursioni più belle da fare a Zanzibar
• Hotel MyBlue Resort a Nungwi: una buona struttura sul mare spettacolare di Zanzibar

Appena ho saputo quale struttura ci era stata assegnata, una delle prime cose che ho fatto, lo ammetto, è stata andare su Tripadvisor e leggere gli ultimi commenti. Oltre 600 recensioni, pareri molto discordanti tra di loro e soprattutto tante stroncature tra le ultime 20 in italiano.

Dal nostro ritorno dal viaggio fino ad ora sono state aggiunte altre 8 recensioni di cui solo una negativa (molto negativa), ma prima della nostra partenza il numero dei giudizi poco edificanti sfiorava quello dei favorevoli. Forse i servizi hanno subito un netto miglioramento in termini di qualità ed efficienza? Forse la strada che collega aeroporto ed hotel, definita terribile da più di un utente, è stata asfaltata? Non so rispondere a queste domande, ovviamente.

Così come sono stato onesto (lo sono sempre, non fosse altro per rispetto nei confronti di chi legge il blog!) nel dirvi che avevo guardato Tripadvisor, lo sono altrettanto nell’affermare che tutte quelle critiche sulla pulizia scadente, sulla sicurezza degli effetti personali, sul cibo riciclato, ecc.. non mi avevano preoccupato per niente.
Adesso, dopo aver trascorso una settimana all’hotel Myblue Resort, posso dire la mia opinione:

LA PULIZIA

Una delle voci più importanti di un hotel, giusto? Noi non abbiamo avuto niente da recriminare. Le addette alle camere hanno sempre fatto un ottimo lavoro. Il primo giorno abbiamo trovato una splendida composizione floreale sul letto, i giorni successivi i petali dei fiori del magnifico giardino del resort non sono mai mancati ad abbellire la nostra stanza.

LE CAMERE

Il resort non è molto grande (per me, che non frequento questo tipo di strutture, è un punto a favore!) e si sviluppa ai fianchi di un giardino molto curato che conduce alla spiaggia. Ai due lati ci sono le casette a due piani che ospitano le camere.

Differenze abissali, anche nelle dimensioni, tra le camere da letto del piano terra, del primo piano e dei cottage che si affacciano sulla spiaggia, non ce ne sono. La prima camera che ci avevano dato aveva un leggero odore di muffa e quando l’abbiamo fatto presente ci è stata cambiata immediatamente.

Per il resto tutto è stato perfetto. Ogni sera le ragazze che si occupavano delle camere – sempre gentili e sorridenti – passavano per spruzzare un anti-zanzara… purtroppo questi insetti ci sono, soprattutto di sera.

IL CIBO

Credo che il giudizio sulla colazione, il pranzo e la cena a buffet, sia il più soggettivo. A mio parere la qualità è buona e c’è anche una discreta varietà di pietanze proposte.

Gli affezionati alla pastasciutta non rimangono certamente delusi: un paio di volte ho assaggiato gli spaghetti (al pomodoro) e le penne (al sugo di granchio) ed erano veramente buoni. Il riso non manca mai, così come almeno 3 tipi di carne diversa ed il pesce.

Quelli che ho più apprezzato sono stati i piatti meno internazionali presenti ogni volta e la frutta (anguria esclusa), in particolar modo il mango.

Una sera a settimana è dedicata esclusivamente al cibo locale e, manco a dirlo, quella è stata la volta che abbiamo mangiato meglio in assoluto! Io e Sara avremmo preferito che questa cena etnica si ripetesse almeno una seconda volta, ma nel complesso siamo rimasti soddisfatti del cibo.

C’è anche la possibilità di avere una cena speciale a lume di candela (a pagamento) nella struttura che si trova sulla spiaggia all’interno del resort: chi l’ha provata mi ha detto che non propone niente di diverso dal menù a buffet, ma non avendola testata non posso dire altro

LA SPIAGGIA E IL MARE

In nessuna e dico nessuna delle recensioni su Tripadvisor ci sono lamentele sulla spiaggia privata all’interno del Resort che attraverso un paio di accessi è collegata alla spiaggia che si affaccia sul mare. Né ci sono commenti negativi su quest’ultimo. E ci mancherebbe!!!

La zona dell’isola dove si trova il resort, Nungwi, è probabilmente la migliore di tutta Zanzibar perché la meno soggetta alle maree. Qui tra la bassa marea e l’alta marea ci sono solamente 2-3 metri di spiaggia di differenza.

Cosa significa? Che si può fare il bagno ad ogni ora della giornata!

I MASAI

Dei beach Boys ho già parlato ampiamente nel primo post su Zanzibar (se siete curiosi di sapere come la penso, leggete qui). Alcuni turisti li ritengono fastidiosi, la maggior parte ci diventa amico. In ogni caso la direzione del resort impedisce che quei ragazzi possano entrare nella spiaggia privata.

A controllare che la privacy dei clienti non venga turbata ci sono dei Masai. Veri Masai provenienti dalla Tanzania (il loro popolo si divide tra questo

Paese ed il confinante Kenya) che si alternano tra “fare la guardia” e vendere i loro souvenir sulle bancarelle che sono disposte ai due fianchi del Myblue, nelle strade che lo separano dalle strutture adiacenti.

Appena abbiamo messo piede al MyBlue ci hanno accolto con una loro danza tipica, che hanno ripetuto la serata dedicata al cibo etnico.

I Masai, tutti sotto i 30 anni, sono dei ragazzi splendidi! Gentili, tranquilli e direi quasi timidi… A differenza dei Beach Boys, sono cristiani cattolici e quasi tutti hanno nomi di battesimo biblici: Geremia, Simone, Jacob.

Ho parlato molto con loro, curioso di sapere come vivono in Tanzania e perché si trovino a Zanzibar. Chissà, magari un giorno scriverò un post su Simone “mangiapolenta”, un Masai fiero di essere un guerriero, che non significa come pensavo che sia un combattente, o almeno non solo: un “guerriero” è un giovane sotto i 30 anni che si prende cura del villaggio.

In caso di problemi, un tetto da ristrutturare, una famiglia in difficoltà o un leone che minaccia una comunità, loro intervengono percorrendo spesso notevoli distanze, correndo.

Quando ripenso alle conversazioni avute con lui in riva al mare mi sale una voglia incredibile di tornare laggiù per vedere come stanno lui e i suoi amici.

LA STRADA DA STONE TOWN

Ed eccoci alla fantomatica strada che collega l’aeroporto di Stone Town all’hotel MyBlue Resort di Nungwi. Se qualcuno non se ne fosse accorto, siamo in Africa! Pochissime strade sono asfaltate.

Quella incriminata e definita “un incubo”, essendo una delle principali, lo era. Solo nell’ultimo chilometro è sterrata, i restanti 50 km (circa) sono in buone condizioni. Naturalmente se il mezzo di trasporto non ha degli ammortizzatori efficienti, l’ora e 10′ di percorso non è piacevolissima. Noi l’abbiamo percorsa 8 volte (causa escursioni) con un pullman ogni volta diverso, prendendo anche delle scorciatoie che passano per i villaggi.

Quelle sì che sono tutt’altra cosa! Non tanto per le buche ed i sassi quanto per i dossi che costringono gli autisti a fermarsi quasi del tutto.

Note finali: la rappresentante di Bravofly e Tui.it è presente ogni mattina al resort e appena arrivati in aeroporto vi dà il benvenuto ed il suo numero di telefono in caso di qualsiasi necessità.

Come già scritto in altri post, noi siamo stati ospiti al Myblue resort nel periodo 13-21 luglio, cioè all’inizio della stagione turistica. Nel bene e nel male, le cose sono diverse quando gli hotel sono al completo e la macchina è a regime. Solo per fare un esempio, non abbiamo trovato nessun gruppo di animazione-villaggi. A me non è dispiaciuto .

Però molti non hanno gradito e hanno trovato l’ambiente, di sera, un po’ troppo tranquillo… Un paio di volte ci sono stati sulla spiaggia dell’hotel degli spettacoli ma per movimentare un po’ la serata occorreva spostarsi al di fuori del Resort e andare in uno dei locali in riva al mare. Non il massimo per chi è alla ricerca di vita notturna e desidera tirar dritto fino a tardi.Ah! Al centro del Resort c’è anche una piscina, ma con quel mare chi ha mai pensato di farci un tuffo?

Per altre informazioni e per prenotare cliccate → qui.

Non siamo soli… altri dhow galleggiano vicino ai bordi della laguna a pochi metri dagli alberi di mangrovie. Ma nonostante questo non si può dire che sia un luogo affollato. C’è spazio per tutti! Casomai a lasciarci un po’ con l’amaro in bocca è il manto di nuvole bianche che impedisce al sole di illuminare l’acqua e apprezzarne la trasparenza e i colori che l’hanno resa famosa. Ogni tanto qualche raggio riesce a filtrare e lo scenario cambia totalmente.

Il livello dell’acqua si abbassa a poco a poco, così facciamo in fretta e furia un tuffo prima che venga l’ora della partenza. Usciamo dalla Laguna Blu e per un breve tratto costeggiamo l’isola. Che meraviglia!

5 minuti appena e all’orizzonte si delinea il contorno di un’isoletta. E’ quella che io e la Sara chiamiamo “l’isola che non c’è“. Nel programma era indicata come una delle più belle lingue di sabbia di Menay Bay. Non so come siano le altre, ma questa è davvero uno spettacolo! All’abbassarsi della marea la striscia si allunga sempre di più ed a intervalli regolari attraccano sulla neonata isoletta nuovi dhow. Ad ogni arrivo viene sistemata una tenda sostenuta da quattro pali e i ragazzi delle imbarcazioni cominciano a distribuire pezzetti di cocco, ananas ed anguria.
Il sole si è finalmente fatto spazio e ammiriamo lo scenario in cui siamo immersi in tutta la sua bellezza.

Non so che cosa facevano Brooke Shields e il suo compagno sull’isola deserta tutto il giorno da soli (una vaga idea ce l’ho, ma andiamo avanti) ad ogni modo su quella soffice lingua di sabbia che si ingrandisce a vista d’occhio le attività da fare non sono molte: alcuni si distendono a riva per prendere il sole, altri si cimentano nella circumnavigazione dell’isola. Noi, dopo 20 minuti di relax preferiamo risalire sul dhow ed allontanarci di qualche chilometro per andare a trovare una delle barriere coralline più belle dell’isola e fare snorkelling.
Rispetto a quello che mi aspettavo devo dire che di coralli da vedere ce ne sono. Gialli, viola e blu. E ci sono anche i pesci colorati che io adoro… non sono molti ma nel giro di mezzora riesco a vedere almeno una ventina di specie diverse.
Purtroppo è l’ora di tornare sull’isoletta per riprendere il telo da mare e virare il timone verso l’isola di Kwale.

Il pranzo preparato dai ragazzi della barca è buonissimo: riso bianco con sugo a base di cocco e poi gamberoni, polpo, pesce grigliato, mezza cicala e un’aragosta a testa! Gustiamo questo ben di Dio sotto una capanna che si trova a una cinquantina di metri dalla riva. Pasto con vista mare. E che mare!

Dopo pranzo in un paio di minuti a piedi andiamo a vedere un baobab gigante! Dal mare ne avevo visti alcuni ma questo li batte tutti. E la cosa incredibile è che si tratta di un albero che è caduto al suolo 500 anni fa… Caduto ma non morto. Sul tronco hanno continuato a crescere i rami che si sono sviluppati verso l’alto come fossero altri baobab. Il risultato è impressionante.
La natura, che meraviglia.

Il racconto della nostra giornata finisce qui…. dopo il baobab io e Sara facciamo una breve passeggiata sulla spiaggia prima di essere richiamati per far ritorno a casa. Sono appena le 15, il sole splende e lo scenario creato dalla marea è quasi surreale. Dobbiamo andare, purtroppo.
Una carovana di turisti si dirige ai loro dhow, lontani un centinaio di metri e più dal bagnasciuga.

Il capitano della barca srotola le vele e sospinti dal vento raggiungiamo il porticciolo da cui eravamo partiti al mattino. Imbarcazioni arenate, alghe e la solita carovana che si incammina verso riva. Il paesaggio è completamente cambiato ma anche così ha il suo fascino.
Anche questa è Zanzibar…

mercato del pesce

dhow al tramonto

• 10 cose che è meglio sapere prima di andare a Zanzibar.

• La Laguna Blu e… l’isola che non c’è.

• All’inseguimento dei delfini… gita in barca a Kizimkazi, Zanzibar.

• Tra le scimmie rosse nella foresta di Jozani a Zanzibar!

• Escursione a Prison Island per vedere le tartarughe giganti!

• My Blue resort a Nungwi: il nostro alloggio a Zanzibar.

“Ogni viaggio comincia nell’immaginazione, si svolge nella realtà, continua nella memoria, ed è inscindibile dal suo racconto“. Con queste parole Erika Napolitano ci accoglie nel suo blog di viaggi Viaggiare?… E’ la mia più grande passione!

In questo guest post ci parla di Zanzibar!

“Un viaggio che non scorderò facilmente”
A settembre del 2009 siamo partiti alla volta di Zanzibar, meravigliosa isola della Tanzania. Abbiamo prenotato il pacchetto dell’Eden Viaggi ed abbiamo alloggiato presso il loro villaggio situato a Nord-Est dell’isola… Qui c’è la spiaggia più bella e più grande: Kemdwa Beach.

Questa  zona è la  più consigliata perchè il fenomeno delle maree è ridotto al minimo. Il mare è trasparentissimo, la sabbia finissima e soffice come il borotalco.

Al di là della spiaggia ci sono i villaggi in cui vivono gli abitanti e che spesso abbiamo avuto modo di incontrare, soprattutto i bambini. Abbiamo preferito fare le escursioni con i beach boys che  assillano sin dalla prima apparizione sulla spiaggia. Sono ragazzi molto gentili che hanno tanta voglia di lavorare e che parlano la nostra lingua perfettamente. Un pomeriggio  ci siamo diretti verso un villaggio di pescatori dove ci hanno fatto  vedere come viene costruita un’imbarcazione e dove abbiamo visitato una riserva di tartarughe.

La gente vive in abitazioni fatiscenti,.Hanno poco ma sono felici, sorridono sempre. Ti chiedono sempre come stai e ti dicono in continuazione Hakuna Matata cioè Non Importa. Mi è piaciuta la frase che mi ha detto uno Zanzibarino: “La vita è dolce, peccato che duri poco!“.
Un altro giorno ci hanno condotti   a Fumba, nel sud dell’isola, e da qui,  con una barca  tipica del luogo,  un dhow,  abbiamo raggiunto  una  lingua di sabbia bianca, Menay Bay, dove c’era  una  laguna. Infine ci hanno trasferiti  a pranzare sull’isola di Kwale dove ci hanno servito sotto gli alberi, sulla spiaggia, una grigliata di gamberoni, tonno, cicale di mare ed aragosta.Durante il viaggio di ritorno  abbiamo fatto  il bagno nella Lagina delle Mangrovie.

I tramonti sono splendidi  e si possono vedere soprattutto  a Nord-Est, nella zona prescelta da noi.

Ci avevano proposto anche  l’avvistamento dei delfini e così abbiamo raggiunto il villaggio dei pescatori di Kizimkazi. Dopo circa dieci minuti di navigazione li abbiamo visti nuotare  in superficie. Nella stessa escursione era compreso un giro nella Foresta di Jozani dove vivono gli unici esemplari di scimmie Red Colombus (hanno la parte posteriore del capo, il dorso e la coda di pelo rosso). Salivano, scendevano  dai rami degli alberi, si rincorrevano, giocavano, mangiavano le foglie: sembrava di assistere ad un documentario di National Geographic!

Le bici sono le regine di Zanzibar. I loro conducenti sono velocissimi, s’intrufolano dappertutto… La lingua nazionale è lo swahili.: asante sana (grazie), hakuna matata (non importa) nakupenda (ti voglio bene), karibu (benvenuto) e la parola più usata jambo (ciao).

A Zanzibar abbiamo imparato a conoscere  e ad apprezzare le bellezze del continente africano e ad osservare le contraddizioni di questa area. Le ricchezze della natura e del suolo si scontrano con la povertà di un notevole numero di persone che, tuttavia, sono sempre sorridenti e felici.

Jambo a tutti!

Chiudete gli occhi e provate a immaginare questa scena: una distesa d’acqua sconfinata, scura, di un colore dai riflessi rossastri, e dovunque guardiate migliaia, centinaia di migliaia di fenicotteri rosa che vi si specchiano sopra.

Praticamente i 3/4 della popolazione mondiale. I fenicotteri adorano questo posto e vi giungono in massa per nidificare nonostante una descrizione delle condizioni del del luogo non sembrerebbe tracciare proprio un habitat ideale: le acque basse e scure, arrossate da una combinazione di alghe, zolfo e sale, sono così ricche di carbonato di sodio da risultare oleose. Le rive sono segnate da depositi alcalini come accade sempre nei laghi soggetti a forte evaporazione. E poi un caldo infernale, che raggiunge al culmine della stagione asciutta (febbraio – marzo) i 65°!!!

Ma per loro è il paradiso. Le zampe lunghe e sottili si adattano alle acque caldissime e i piedi palmati non affondano nella fanghiglia stagnante. Ad attirarli è soprattutto la salinità del lago che fa prosperare i cianobatteri: i fenicotteri sono infatti ghiotti di questi microrganismi simili alle alghe che costituiscono il loro cibo insieme a crostacei, alghe e molluschi. Tutti carotenoidi che contribuiscono a colorare il loro piumaggio e dei quali possono cibarsi grazie al complesso sistema di filtraggio del oro becco. Mangiando a testa in giù, attingono con la lingua l’acqua che poi eliminano attraverso sottili lamelle pelose ai margini del becco trattenendo solo i microrganismi.

foto di coyote-agile su Flickr

Purtroppo il clima del Natron tiene lontano i predatori animali ma non quelli umani… è proprio l’abbondanza di carbonato di sodio che spinge il colosso indiano TATA (che produce auto ma opera in numerosi settori d’impresa) a costruire nei pressi del lago una mega fabbrica. Un progetto che rischia di compromettere gravemente un ecosistema già di per se molto delicato.

Fino a poco tempo fa le associazioni ambientaliste erano riuscite a non far partire il progetto ma un recente accordo (firmato il 14 ottobre 2008) col governo di Dar al Salaam, che prevede un investimento di 500 milioni di dollari, indica che ormai la strada è segnata e il futuro dei fenicotteri non è tanto roseo…

La fabbrica sembra che sorgerà a 40 km dal lago Natron, troppo pochi per non considerare i fenicotteri rosa una specie a rischio a tutti gli effetti, tanto che si è mobilitata anche la DISNEY che sta preparando un film-documentario a sostegno di questi splendidi volatili “The Crimsom wing – Il misterioso mondo dei fenicotteri rosa“, prodotto dalla nuova etichetta ambientalista Disney Nature, che uscirà in Italia il prossimo anno ad autunno.
Gli ambientalisti del Lake Natron Consultative Group comunque non si danno per vinti e stanno cercando di dimostrare che la presenza dei fenicotteri fa prosperare l’industria turistica dell’intera Tanzania e vale quindi di più dei “dollari indiani”.

Se gli uccelli dovessero abbandonare la zona ne risentirebbe tutto l’ecosistema circostante: scomparirebbero anche dal vicino lago Manjara, dall’Arusha National Park e dal cratere di Ngorongoro, oltre che dai laghi kenioti Nakuru, Bogoria ed Elmenteida. Le loro abitudini verrebbero sconvolte e la sopravvivenza sarebbe a repentaglio.

Certo il lago Natron non è il solo luogo dove i fenicotteri amano sostare: ci sono le Galapagos, i Caraibi, il bacino del Mediterraneo, il Golfo Persico e ironia della sorte, l’India.
Ma questi uccelli, anche se in grado di affrontare lunghi viaggi e coprire grandi distanze in pochi giorni, hanno bisogno di punti di riferimento e il lago di Natron è uno di questi. I cambiamenti climatici hanno già modificato le loro rotte. Basti pensare che per decenni l’unica colonia europea si ritrovava in Francia, nel Camargue. Da anni invece numerosi fenicotteri rosa arrivano fino al delta del Po e scendono alla laguna di Orbetello spingendosi fino in Puglia, Sardegna e Sicilia, dove inevitabilmente sottraggono cibo e spazio ad altre specie più piccole creando squilibri nell’ecosistema…
In Italia si possono ammirare le colonie di fenicotteri nei luoghi sopra citati nel loro breve periodo di soggiorno a primavera.


(fonte parziale “Fenicotteri: nel loro regno arriva l’industria” di Anna Lombardi, da “Il Venerdì di Repubblica”
ed il web…)

(Foto in alto di Ludovic Hirlimann su Flickr)

Ti piace il blog? Seguilo su Facebook , via Feed e su Twitter!