Il nostro viaggio in Tunisia è stato caratterizzato da una sequela di sorprese in positivo. Come ho scritto, a Cartagine mi aspettavo di trovare sassi e cartelloni didascalici riempiti di fiumi di parole, invece mi ha stupito con i suoi resti di età romana; il museo del Bardo me lo avevano descritto come una meraviglia e i suoi mosaici si sono rivelati all’altezza della fama; sulla Medina di Hammamet invece non avevo nessuna aspettativa da disilludere o confermare. Semplicemente non avevo idea che fosse così bella.

Sapete cosa trovate scritto riguardo Hammamet sul sito più cliccato e consultato della rete? “In Italia è nota principalmente perché nel 1994 vi si rifugiò Bettino Craxi” [Wikipedia]… Una frase inserita in una descrizione di appena 10 righe in cui è scritto il nome in caratteri arabi e viene stancamente fornita qualche altra nozione.
Tutto qui? E’ davvero questa Hammamet? Una nota località turistica a sud-est di Cap Bon (lo sperone che si protende nel Mediterraneo separando il golfo di Tunisi dal golfo di Hammamet) che ha accolto gli ultimi anni d’esilio di un politico italiano travolto da Tangentopoli?
Ma nemmeno per sogno!

Ci siamo passati davanti e una foto gliel’ho fatta…. si trova nel piccolo cimitero accanto alle mura, non in quello sul mare

Camminando sulla passeggiata che separa il mare dal cimitero di Hammamet (un muricciolo alto sì e no un metro segna il confine tra la spiaggia selvaggia battuta dalle onde e quella disseminata di migliaia di tombe) e poi per le viuzze a cielo aperto della Medina ho scoperto una città che regala attimi di silenzio e di pura poesia: sulle panchine decorate che fissano il punto di incontro tra il cielo e l’acqua, dall’alto della fortezza che da un angolo della Medina si eleva a ridosso del litorale, nelle pittoresche stradine, velate dolcemente da un tocco di celeste.

IL PANORAMA DALLA KASBAH

La Kasbah (il forte difensivo) è stata la prima meta della nostra visita nel centro di Hammamet. Una buona scelta, fatta casualmente, non tanto perché la fortezza dalla pareti color ocra racchiuda chissà quali tesori, anzi… al suo interno oltre ad alcuni cannoni non c’è molto altro. La vista dall’alto del camminamento sopra le mura al contrario è notevole e si può osservare tutta la città, dalla candide ed eleganti abitazioni che si affacciano direttamente sul mare alle case più povere e più distanti dal centro, dai reticoli della Medina fino dalla spiaggia cittadina sulla quale decine di barche sembrano concedersi un po’ di riposo in attesa di riprendere il largo.

NELLA MEDINA DI HAMMAMET NON SI PERDE NEANCHE UN BAMBINO

Come il centro di Bologna cantato da Dalla, anche nella Medina di Hammamet ci si orienta facilmente. Niente a che vedere con il dedalo di quella di Tunisi, affascinante quanto si vuole ma assolutamente caotica e dispersiva.

Dalla torre coronata della Kasbah ci appare come un quadrato di 200 metri di lato e con lo sguardo si abbracciano tutte le sue case color panna, le inferriate azzurre alle finestre, i tendoni che coprono i souk. Per la prima volta Hammamet venne menzionata nel XII secolo ma la testimonianza che già esisteva sono le mura che la circondano, erette nel X secolo per proteggere le abitazioni del nucleo originario dalle incursioni dei pirati e tra le poche ancora rimaste in piedi (e ben conservate) in tutta la Tunisia.

Nel XV secolo la Medina venne ricostruita dalla dinastia berbera degli Hafsidi ma la notorietà arrivò solamente alla fine degli anni Venti, grazie alla frequentazione di artisti e scrittori di fama come Oscar Wilde, Paul Klee, Gustave Flaubert e soprattutto grazie al miliardario rumeno George Sebastian che costruì ad Hammamet “la villa più bella del mondo” (così venne definita dall’architetto americano Frank Lloyd Wright) dando il via a un turismo d’elite che ebbe tra i maggiori protagonisti Winston Churchill, Sophia Loren, il duca di Windsor, Francois Mitterand.

All’interno della Medina si accede attraverso la porta Bab el-souk e subito si incontrano, oltre alla Kasbah come dicevo, la Grande Moschea e i bagni turchi, al mattino frequentati dagli uomini e al pomeriggio dalle donne. Proprio a questi ultimi è legata l’origine del nome della città: Hammamet in arabo è il plurale di “hammam”. Nel II secolo d.C. a Popput (6,5 km da Hammamet) i Romani avevano costruito una piccola località termale della quale oggi non rimane praticamente niente (le rovine del sito accolgono solo pochi frammenti di mosaici dei pavimenti e qualche traccia delle opere di canalizzazione e raccolta dell’acqua).

Girovagando per i vicoli ci siamo imbattuti in qualche bottega di artigiano, in negozi che vendono tappeti e souvenir (in maggioranza), in porte antiche riccamente lavorate o dal forte contrasto cromatico, decorate ognuna in modo diverso. Poco o niente ricorda il passato di una città che fino a un secolo fa campava quasi esclusivamente grazie alla pesca e agli agrumeti, l’atmosfera è tranquilla e regna il silenzio. Un altra dimensione rispetto alle vicine e rumorose Ave Habib Bourguiba e Ave de la Repubblique, le due vie principali del centro, dove convergono suoni e voci.

DA VEDERE NEI DINTORNI DI HAMMAMET: DAR SEBASTIAN

A pochi km dal centro di Hammamet, sulla strada diretta a Yasmine Hammamet – il centro più moderno e turistico di Hammamet, con una spiaggia lunga 4 km, hotel e centri commerciali, una Marina per l’attracco di oltre 700 imbarcazioni, 2 Casinò, campi da golf e numerosi centri wellness – si trova la villa di cui parlavo poco fa.

Adesso è di proprietà dello Stato, che ha acquistato Dar Sebastian e lo ha trasformato in un Centro Culturale Internazionale in cui vanno in scena spettacoli teatrali e concerti di musica araba.La villa è in stile Art Decò, con una netta prevalenza del colore bianco che amplifica luce e dimensioni, e al pian terreno presenta alcune grandi sale che espongono quadri e una splendida piscina in marmo di Carrara. Al primo piano invece ci sono le camere che prima della vendita della villa ospitarono tra gli altri anche Winston Churchill, che a Dar Sebastian scrisse le sue memorie.

NOI ABBIAMO MANGIATO QUI

A pranzo siamo stati al ristorante Chez Achour in Rue Ali Belouare, a 50 metri dal mare e 300 metri dalla Medina. Un locale storico (aperto dal 1963) con due belle sale interne e un’ampio giardino dove i tavoli sono riparati dai rami degli alberi. Abbiamo mangiato dell’ottimo pesce e fatto alcuni assaggi della cucina tipica tunisina, dolcetti compresi. Si tratta di uno dei ristoranti più conosciuti di Hammamet, con servizio (e prezzi) sopra la media. La nostra esperienza è stata positiva, lo consiglio per un’occasione speciale.

INFORMAZIONI UTILI

• Hammamet si trova a 65 km da Tunisi (in auto o pullman ci si arriva in circa 50′) e 77 km (1h e 10′) dall’aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine. Dall’Italia potete arrivare a Tunisi con la compagnia Tunisair partendo da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Venezia.

• Altre informazioni potete trovarle sul sito ufficiale del turismo tunisino.

Altri post sulla Tunisia:

• …ma la Tunisia è un Paese sicuro? Riflessioni e informazioni utili.

• In visita al sito archeologico di Cartagine, patrimonio Unesco.

• Al Museo del Bardo un anno dopo l’attentato.

“Com’è la situazione in Tunisia?“. Inutile nascondersi dietro un dito, la prima domanda che tutti mi hanno fatto al ritorno da tre giorni vissuti tra Tunisi e Hammamet non è stata “Ti è piaciuta la Tunisia?” ma, comprensibilmente, se avessi avvertito un clima di pericolo e di insicurezza. Prima di addentrarmi in una serie di considerazioni che sono il frutto di quel che hanno osservato i miei occhi e ascoltato le mie orecchie, volendo concentrare in poche parole il succo delle mie risposte a quei due quesiti posso serenamente affermare che:

1. il Governo tunisino ha alzato l’attenzione ai massimi livelli dispiegando forze militari praticamente ovunque per garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti.
2. Sì, quel poco che ho visto della Tunisia mi è piaciuto moltissimo, ben oltre le mie aspettative!

A metà del mese di aprile io e Sara abbiamo partecipato al megatour (*) “Scopri il fascino della Tunisia” organizzato dall’Ente del Turismo tunisino e dalla compagnia aerea Tunisair. E’ stato un viaggio sui generis per noi, poco abituati a muoverci insieme ad altre 180 persone… Sara era già stata a Tunisi, esattamente un anno prima in occasione della riapertura del museo del Bardo a un mese dall’attentato terroristico, per me invece era la prima volta in questo Paese.

Museo del Bardo | per non dimenticare

Dubbi se partire oppure no o timori che potesse succedere qualcosa non ne avevamo per una serie di motivi: chi ama viaggiare, chi ritiene che il viaggio rappresenti un aspetto fondamentale e imprescindibile della propria esistenza, chi del viaggio non può fare a meno come dell’aria che respira e lo sente come un’esigenza, sa benissimo che purtroppo dovrà imparare a convivere con il rischio di possibili attacchi terroristici in una buona fetta di questo mondo.

“Ok, ma la Tunisia è un Paese particolarmente a rischio, non è meglio andare altrove?“.

Beh, io non credo sia rischiosa più di altre nazioni europee! Non mi sento meno in pericolo a Roma, a Parigi (dove siamo stati a gennaio), a Londra o a Bruxelles, giusto per fare qualche facile esempio. Con questo non voglio dire che ogni angolo del pianeta viva le stesse condizioni di sicurezza precaria: in Siria, in Nigeria, in Somalia al momento eviterei di andarci… Però, nonostante il messaggio dei nostri media sia spesso distorto e superficiale, in Tunisia il clima generale è di tutt’altro genere!

I 20 giorni che mi sono preso al ritorno per capire meglio l’affaire tunisino, per scrivere mail a chi ritenevo che potesse aiutarmi a comprendere, per ricercare in rete notizie che andassero più in profondità e confermassero o smentissero le mie impressioni, sono serviti (spero) a delineare meglio il quadro.

Sidi Bou Said

Parlando della nostra esperienza diretta abbiamo constatato che le parole del direttore generale dell’office national du Tourisme tunisien non erano vuote (Simonetta nel suo blog ha sintetizzato egregiamente il suo intervento nel corso della conferenza stampa tenuta nel corso del megatour): le misure anti-terrorismo adottate dalle autorità sono evidenti e i controlli di sicurezza in città e nel resto del Paese sono frequenti.

Una presenza militare costante che personalmente non mi ha infastidito, tutt’altro, mi ha trasmesso una certa tranquillità. Come ha scritto Claudia nel suo blog, ci sono molti più agenti armati di mitra nella metropolitana di Roma!

Il museo del Bardo (straordinario!) è ovviamente blindato e lo stesso dicasi del perimetro della Medina di Tunisi, ma questo non ha impedito a me e Sara di percorrerla liberamente in lungo e in largo, a costo di perderci nel dedalo dei suq… Che dire poi di Sidi Bou Said, Hammamet e del sito archeologico di Cartagine? Affascinanti e incredibilmente tranquilli.

Il parco archeologico delle Terme di Antonino | Cartagine, patrimonio Unesco

PERCHE’ ANDARE IN TUNISIA?

• Perché saremmo ipocriti a professare che con le singole azioni possiamo riuscire a cambiare il mondo – “siamo fautori del nostro destino!” – se poi non ci crediamo veramente. I terroristi vogliono condizionare la nostra vita e farci vivere nella paura?
  Mostriamo con i fatti che noi andiamo avanti, che la nostra determinazione è più forte. Siamo sempre bravi a riempirci la bocca di parole, a dire che non dobbiamo cambiare la nostra vita per darla vinta a quelli dell’Isis… La Tunisia si è schierata e questo suo essere troppo occidentale, troppo tollerante verso le minoranze e troppo rispettoso verso i diritti delle donne lo ha pagato a caro prezzo. Noi possiamo dimostrare solidarietà a un popolo da sempre vicino alla nostra storia e cultura semplicemente tornando a visitarla.

Tunisi dall’alto

• Perché la Tunisia ha innalzato il livello di allerta terrorismo in tutto il Paese soprattutto nei punti più sensibili! Questo non significa che è garantita la sicurezza al 100%, nessuno può farlo in nessun posto del mondo ovviamente… ma che il territorio è protetto e quindi anche i turisti e gli abitanti. Potrebbe essere diversamente in un Paese in cui il turismo rappresenta una percentuale rilevante del Pil?

• Perché la Tunisia è vicina: da Bologna ci abbiamo impiegato 1h e 15′ di volo (in realtà 15′ perché esiste un fuso orario di 1h! ), quindi a Tunisi e/o Sidi Bou Said potete andarci anche per un weekend! E a differenza degli altri stati africani, qui non esiste nemmeno il problema della dissenteria…

Medina di Tunisi

• Perché la Tunisia è economica (rispetto a quelli italiano i prezzi dei ristoranti e il costo della vita sono molto più bassi) e i voli per raggiungerla non mancano: oltre a Bologna Tunisair collega la Tunisia a Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Al momento ci sono voli A/R da/per Roma e Venezia diretti a Tunisi a 159 € tasse incluse.

• Perché la Tunisia è…. splendida! Per dare spazio a quest’ultima motivazione però dovrete aspettare i prossimi post! Oltre all’accoglienza di un popolo abbiamo scoperto un Paese che regala tantissima bellezza. Un Paese di bianco, di sole e d’azzurro!

“Conosco delle barche che si dimenticano di partire… hanno paura del mare a furia di invecchiare.”

(*) un viaggio stampa/educational a cui hanno partecipato agenti di viaggio, giornalisti e blogger

Un mese dopo l’attentato

La visita al museo nazionale del Bardo di Tunisi, a un mese esatto dal tragico attentato in cui persero la vita 20 persone, era il cardine intorno al quale ruotava il nostro breve tour in terra tunisina. Era l’appuntamento più atteso, il più desiderato ma anche quello che mi creava un po’ d’angoscia.

Ogni giorno, potrei quasi dire ogni minuto, veniamo bombardati da immagini di violenza, da notizie cruente provenienti da luoghi che percepiamo spesso come lontani ma che in realtà si trovano dietro l’uscio di casa. Stragi, atti terroristici, guerre combattute spesso nel nome di un Dio tirato in ballo a sproposito, per giustificare ciò che la ragione e il cuore non potranno mai avallare. Siamo così assuefatti da non farci quasi più caso.

In tanti abbiamo abbiano visto ad esempio i video amatoriali dei turisti durante l’attacco dell’Isis o le immagini delle teche e delle pareti perforate dai proiettili al museo del Bardo; vederli dal vivo, a 10 cm dal naso, è però tutt’altra cosa che attraverso lo schermo della TV o il dispay del tablet e confesso che un po’ questa cosa mi turbava, quasi avessi dovuto toccare con mano quel sopruso.

Mentre il pullman ci stava portando al museo, nel quartiere del Bardo nella prima periferia di Tunisi, ripensavo a quei poveri malcapitati che ignari di quello che aveva riservato loro il destino si trovavano in quelle sale in cui la furia insensata e omicida aveva colpito; mi guardavo intorno e vedevo più poliziotti che turisti pronti a entrare per ammirare il più importante museo del Paese. “Ecco, il terrorismo l’ha avuta vinta” è il pensiero che si è materializzato per qualche secondo.

Ma solo per qualche secondo, fino a quando non ho visto lapide in memoria dei turisti uccisi”, prima di essere soppiantato da un’ondata di altri sentimenti: rivalsa, sdegno, rabbia, ribellione…

Sensazioni che avevo provato e vissuto anche il giorno prima passeggiando nella Medina di Tunisi. Anche lì il rumore assordante della poca presenza dei turisti sovrastava le voci e i suoni provenienti dai suq.

Anche lì i tunisini, non solo i commercianti che riconoscono al volo gli italiani in vacanza, ci avevano ripetuto la frase che al museo e nei giorni successivi avrei sentito più e più volte:”La Tunisia ha bisogno di voi“.

Mi hanno raccontato che la paura che aveva attanagliato i tunisini dopo l’attentato era svanita dopo i primi attimi di comprensibile panico.

Sicurezza in Tunisia

Questo Paese si vanta con orgoglio di aver acceso la miccia che ha dato inizio alla primavera araba, di aver dato vita a una rivoluzione popolare che ha condotto al rovesciamento del potere ed ha contagiato con il suo messaggio di democrazia il nord Africa e il Medio Oriente. “Contro il terrorismo ci sono leggi severe che dopo il drammatico episodio del Bardo sono state inasprite e rafforzate” perché la Tunisia vive di turismo.

In effetti è così… il 20% delle entrate è rappresentato dai turisti, in larghissima parte italiani e francesi.

Per anni il pericolo più grande che si correva a Tunisi era di essere vittime di un procacciatore di clienti che lavora per un venditore di tappeti… tutti sono sicuri che che di nuovo tornerà ad essere così se ognuno contribuirà a diffondere il messaggio che Tunisi e l’intera Tunisia sono sicuri.

Io, nel mio piccolo e per quel che può valere, non posso che confermarlo. Lungi da me fare discorsi politici o sulle misure di sicurezza.

Quello che posso dire è solo ciò che mi hanno riferito e soprattutto quello che ho provato in prima persona. Io e i miei compagni di viaggio non abbiamo mai avvertito nessun pericolo; non solo al museo del Bardo che adesso e per qualche mese ancora vivrà sotto scorta… a Tunisi e Sidi Bou Said (un villaggio incantevole di cui vi parlerò presto) abbiamo camminato per le strade e i vicoli in completa tranquillità, visitato le moschee e i bazar, parlato con la gente del posto.

E cosa ci hanno detto? Che loro non si faranno intimorire dai gruppi jihadisti legati all’AQMI (l’Al Qaeda di questa zona d’Africa) e dall’Isis! Ma che hanno bisogno del nostro sostegno. “Non abbandonateci“.

Come accade spesso in queste situazioni la massa dei turisti ha seguito l’ondata emozionale post attentato e nelle prime settimane ci sono state migliaia di prenotazioni annullate e, cosa ancor più grave, la cancellazione dello scalo a Tunisi da parte di due grosse compagnie di crociera; però piano piano le cose stanno tornando alla normalità.

Non smettiamo di viaggiare!

Non smettiamo di viaggiare! Non pieghiamoci alla strategia del terrore e dell’isolamento culturale dei terroristi. Andiamo a Tunisi e visitiamo quel capolavoro del museo del Bardo!

Solo lì troverete la più grande collezione di mosaici romani al mondo (appartenenti alle ville che i ricchi cittadini romani avevano fatto costruire nel nord Africa) e la più grande collezione di reperti provenienti dai siti tunisini, dall’età preistorica fino ai giorni d’oggi.

Cosa vedere al museo del Bardo

Un’attrazione da non perdere non solo per quel che custodisce ma anche per la bellezza dell’edificio, risalente alla seconda metà del XIX secolo, inizialmente adibito a dimora governativa e trasformato in museo nel 1888 dopo varie ristrutturazioni: le sue sale sono riccamente ornate da motivi geometrici e decorazioni di influenza moresca, turca, persiana ed anche italiana e sono suddivise in due parti, il Grande Palazzo e il Piccolo Palazzo.

Quest’ultimo ospita alcune bellissime sale, a partire dalla sala di Sousse, dove si svolgevano le feste, che presenta un soffitto in legno colorato a fondo oro e un pavimento a mosaico di 140 mq di una villa appartenente a un allevatore di cavalli di Sousse, o la sala Oudna che in origine era la sala da pranzo del palazzo.

Il museo dispone di circa quaranta sale suddivise in sei dipartimenti (preistorico, cartaginese, romano, cristiano, islamico più quello che ospita il tesoro di Mahdia, con marmi e bronzi greci) su tre piani, ma non vi annoierò con una descrizione didascalica delle varie sezioni.

La bellezza risiede nel quadro d’insieme più che nelle singolarità, anche se ci sono alcuni mosaici che colpiscono più di altri: oltre al pavimento della sala di Sousse nominato in precedenza, meritano una sosta prolungata i mosaici di Dougga in cui viene raffigurato il trionfo di Nettuno, il mosaico di Althiburos con 25 diversi tipi di imbarcazioni raffigurate e il mosaico del Signor Julius, che mostra la villa e i possedimenti del ricco romano e scene di vita contadina dai campi.

Non andare al Bardo significherebbe perdersi tutto questo, lasciarsi avvinghiare dalla paura, darla vinta ai terroristi. Per questo tutti noi dobbiamo dire “no” con forza e rispondere all’invito che ci stanno mandando dall’altra sponda del Mediterraneo con #TunisiaIoCiVado!

Io e Alessandro ci stiamo organizzando per tornarci presto.

Informazioni utili

Il museo del Bardo si trova a 4 km a ovest del centro di Tunisi e si raggiunge facilmente in autobus, tram o taxi o tramite la linea 4 della metropolitana leggera.

Foto di Sara, testo di Alessandro & Sara.