Avete trovate un volo a buon prezzo per l’Avana o Varadero per luglio ma esitate a comprarlo perchè vi hanno detto che quel mese non è il massimo per andare a Cuba? Noi ci siamo trovati nella stessa situazione esattamente due anni fa in questo periodo. Ci siamo informati e un po’ titubanti siamo partiti. Sulla base di questa esperienza possiamo dire che i timori erano quasi del tutto infondati ma qualcuno potrebbe dire che siamo stati fortunati. In realtà, parlando con i cubani e con abituali frequentatori dell’isola in estate è emerso che luglio è un buon mese per fare un viaggio a Cuba. Ecco perchè.

Per inquadrare la situazione facciamo prima un piccolo passo indietro.

QUAL E’ IL PERIODO MIGLIORE PER ANDARE IN VACANZA A CUBA?

A questa domanda le guide turistiche ed il web in generale danno una risposta articolata ma univoca riassumibile in queste parole: la stagione invernale che va da fine novembre ad aprile è preferibile in quanto il clima dell’isola è poco piovoso e le temperature gradevoli. I mesi ideali sono febbraio e marzo quando le giornate di pioggia sono in media 4-5 al mese e siamo nel pieno della stagione secca, con punte massime di 29°-30°.

Le giornate sono abbastanza lunghe – basta pensare che tra le ore diurne di dicembre e quelle di giugno ci sono solo 2 ore di differenza –  e la temperatura dell’acqua si aggira sui 27°.
Però… il periodo della stagione secca coincide con l’alta stagione turistica. I prezzi sono più elevati, le case particulares e gli hotel sono spesso pieni.

Ma cosa succede se prendiamo in considerazione la stagione estiva?

E’ CONSIGLIABILE FARE UN VIAGGIO A CUBA A LUGLIO O AGOSTO?

Anche in questo caso sono tutti abbastanza concordi nel dire che a Cuba non esiste un periodo sconsigliato per andarci. Però occorre fare delle distinzioni tra mese e mese. Nella cosiddetta stagione umida che va da maggio a metà novembre il rischio di pioggia aumenta. Il mese peggiore da questo punto di vista è ottobre quando i giorni di pioggia sono in media 14-15. Luglio e agosto non sono messi benissimo: circa 10-11 giorni piovosi. Ma occorre tener presente che molto spesso si tratta di piogge tropicali che arrivano e se ne vanno nel giro di breve tempo. Scrosci d’acqua a volte potenti che possono capitare anche un paio di volte durante una giornata senza intaccarla troppo climaticamente. Per meglio dire, se siete al mare, basta ripararsi in quei 20-30 minuti al massimo e poi si può tranquillamente tornare a crogiolarsi al sole.

L’umidità, quella sì, aumenta ogni volta che ci sono precipitazioni, ma sinceramente non si raggiungono valori insopportabili come in altri Paesi come il Messico… A noi è capitato di essere sorpresi da un’acquazzone proprio mentre eravamo in giro per l’Avana (a luglio, ripeto). Ci siamo riparati in un locale, il tempo di un mojito e di nuovo il sole è tornato a splendere!

URAGANI? NON A LUGLIO!

La temperatura dell’acqua in estate si aggira sui 29° e al mare troverete molti più cubani che turisti. Bisogna però tenere presente il rischio-uragani. Ma non a luglio! I mesi delle tempeste tropicali sono agosto e soprattutto settembre e ottobre e talvolta novembre. Il famoso (ahimè) uragano Katrina che investì anche la costa meridionale degli Stati Uniti arrivò nell’agosto del 2005.

CUBA A LUGLIO: SOLE, CONCERTI E… IL CARNEVALE!

Luglio ha il numero di ore di sole giornaliere più elevato di qualsiasi altro mese (insieme ad agosto) ed è anche il periodo dei concerti all’aperto, delle manifestazioni (il 26 de julio ogni anno in una città diversa si ricorda l’assalto di Fidel Castro alla caserma Moncada nel 1953, preludio alla rivoluzione cubana che sarebbe scoppiata qualche anno dopo) e del Carnevale! Tra giugno e luglio c’è quello dell’Avana, nella seconda quindicina di luglio sfilano i carri di Santiago de Cuba.

Noi siamo andati all’ultima sfilata notturna del Carnevale di Cardenas (metà luglio) e ce lo ricordiamo ancora come uno degli eventi più coreografici ed allegri a cui abbiamo assistito! Nonostante ci dicessero che non fosse una buona idea andarci da soli, senza la compagnia di cubani, io sinceramente non ho visto niente di pericoloso che sconsigliasse la partecipazione. La polizia alla fine della via principale dove si svolge il corso dei gruppi in costumi caraibici faceva in effetti pensare che probabilmente la situazione proprio tranquilla non fosse… forse gli animi di qualcuno si scaldano dopo le danze che fanno per strada? Francamente non lo so. Quel che è certo è che noi due e tre pazzi giapponesi molto esuberanti eravamo gli unici stranieri presenti e non ci siamo sentiti meno al sicuro di quando passeggiamo di notte in una delle grandi città italiane…

Allora, che aspettate a comprare quel volo?

Le fotografie del nostro viaggio a Cuba potete vederle nell’album su Facebook.


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• un giro per l’Habana Veja, il cuore di Cuba (parte 2^)
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Il ricordo che mi resterà di Cuba negli anni a venire rimarrà legato indissolubilmente al sorriso talvolta amaro della gente che abbiamo incontrato durante il viaggio ed a mille altre cose di cui in parte ho già parlato sulle colonne di questo blog. Ma probabilmente quelli che più faticheranno a scolorirsi nel tempo saranno i momenti trascorsi “on the road”, lungo le strade della Costa Atlantica.
Il nostro primo lungo tratto lo abbiamo percorso da Varadero all’Havana su un’utilitaria che a ripensarci costava quasi come una settimana in una casa particular… un paio di estati fa a Cuba noleggiare un’auto significava dissanguarsi e credo che da questo punto di vista poco sia cambiato: le agenzie di noleggio praticano pressochè tutte il solito prezzo, al massimo ci può essere una differenza risibile di pochi euro su una cifra che va già in tripla cifra (e sto parlando di CUC, pesos cubani convertibili il cui valore non si discostava di molto da quello dell’euro) per l’autonoleggio di un solo giorno.
Anche se a volte è costoso, viaggiare in macchina è la soluzione che preferisco per gli spostamenti perchè rappresenta il massimo della libertà. Significa soffermarsi al bordo della Via Blanca e contrattare il prezzo di una forma di formaggio o di un casco di banane da uno dei tanti venditori che incontrano sul cammino in direzione di Matanzas.

Oppure fare una sosta nel primo spiazzo panoramico della Valle de Yumurì, un grande territorio formato da dolci colline di un verde intenso su cui svettano alte piante di palme reali. Chilometri e chilometri di vegetazione lussureggiante. Un paesaggio di una bellezza inaspettata.

E mentre lo sguardo viene ipnotizzato da questo strano paesaggio tropicale dove ogni tanto tra i palmeti spuntano dei prati con mucche al pascolo, ecco finalmente il fiume che dà il nome alla vallata ed il ponte che presto attraverseremo. Ci rimettiamo in moto ma dopo 10 minuti ci fermiamo di nuovo in un punto di sosta spettacolare per ammirare il ponte di Bacunayagua (anno di costruzione, 1965), il più alto di Cuba. 313,5 metri di lunghezza e ben 110 metri che si elevano su una gola da cui emergono decine e decine di uccelli. Alcuni di questi hanno una grande apertura alare e sembrano salire in cielo senza alcun sforzo. Al Caffè del belvedere – che poi ho scoperto esser famoso per la sua Piña Colada… io però preferisco il Mojito e non sapendo quale fosse la loro specialità non l’ho ordinata – ci dicono che sono degli sparvieri di montagna. Li vedremo ancora a Matanzas, a pochi chilometri da qui, vicino alla spiaggia o sorvolare sulla città.

Il nostro viaggio prosegue verso Matanzas, la città dei ponti battezzata la Venezia creola. Il mio diario di dolci ricordi si chiude qui ma riaprirà presto con il racconto di quest’altra città cubana.

Sulla pagina Facebook (link) del blog potrete trovare altre foto di Cuba.

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Oltre che per i fenicotteri chi mi conosce sa che mi piacciono tantissimo (li adoro!) i delfini. La prima volta che li ho visti nuotare in libertà, da vicino, così vicino che quasi potevo toccarli se avessi voluto, è stato in Egitto durante un’escursione all’isola di Tiran. Era pomeriggio inoltrato ed il nostro catamarano era circondato da una decina di questi simpatici cetacei che saltavano e nuotavano a pelo d’acqua a fianco all’imbarcazione. Memore di quella esperienza indimenticabile, quando siamo stati a Cuba non potevo lasciarmi sfuggire l’escursione a Cayo Blanco che prevedeva anche un bagno insieme ai delfini!

PREMESSA: VALE LA PENA FARE QUESTA ESCURSIONE?

A me è piaciuta tantissimo e sebbene sia un po’ cara (come ho scritto nel post sulla spiaggia di Cayo Blanco) secondo me vale la pena farla. D’altra parte a Cuba non ci sono compromessi: o si accetta di pagare i prezzi esosi praticati nei confronti dei turisti, o si rinuncia al servizio (auto a noleggio, escursione, ecc…solo col taxi si riesce a risparmiare qualche euro).

Non c’è modo di trovare delle tariffe migliori in quanto tutte le agenzie sono di proprietà dello stato. L’apertura verso la privatizzazione non mi risulta che stia coinvolgendo anche il settore turistico ma se qualcuno ha delle notizie più fresche sono ben felice di correggere quest’ultima frase

Stavo dicendo che “l’escursione mi è piaciuta tantissimo“, ma… è bene precisare quello a cui si va incontro.

L’ESCURSIONE

Per prima cosa non viene effettuata in catamarano in quanto da Varadero all’isola di Cayo Blanco occorrono un paio d’ore. Si sale a bordo di un’imbarcazione della capacità di 40/50 persone, equipaggio escluso, e la prima tappa solitamente è una sosta di un’ora circa in mare aperto, in una zona dove pullulano pesci tropicali e sul fondale sono presenti alcuni coralli. I pesci sono davvero tanti ed è piacevole nuotarci in mezzo e fare snorkelling ma se siete stati nel Mar Rosso, alle Maldive o alle Seychelles probabilmente non vi emozionerete più di tanto…

I turisti scendono sull’isolotto e tramite una scaletta entrano a turno in acqua, dove ad aspettarli c’è un istruttore con un bel secchio di pesciolini e alcuni bei delfini addestrati.

LO SHOW ED IL CONTATTO CON I DELFINI

Inizia lo spettacolo: le bestiole obbediscono ai comandi come fossero radiocomandate e nuotano in sincronia perfetta, eseguono salti mortali ed altri numeri da circo.

Tutte le guide turistiche suddividono L’Avana in tre grandi zone: La Habana Veja, el Vedado (il più periferico Miramar per molti è un’estensione di quest’ultimo) e il centro Habana e Prado.

Se avete poco tempo a disposizione non trascorrerlo esplorando la città vecchia sarebbe un vero delitto, ma se ne avete l’opportunità dirigetevi verso la Plaza de la Revolucion, uno dei luoghi che hanno segnato maggiormente la storia di Cuba degli ultimi 50 anni.

In visita al quartiere del Vedado

Guardando in cartina non mi ero inizialmente reso conto della distanza tra la piazza ed il centro città, distratto dall’enorme griglia di strade che vedono incrociarsi per tutta la superficie del Vedado le Calle dispari (parallelamente al Malecon, il lungomare) e quelle pari, ad esse ortogonali.

“E’ lo stradario de L’Avana o quello di Manhattan?” boh! Dal punto dove avevamo parcheggiato il coche (la nostra piccola auto a noleggio) davanti al Museo de la Revolucion – vicinissimo all’Avenida de Las Misiones che insieme all’Avenida Belgica delinea il confine tra L’Avana Vecchia ed il centro propriamente detto – ci sono oltre 10 km! 

Imboccata l’Avenida Salvador Allende attraversiamo el Centro Habana ed entriamo nel “quartiere vietato”, un tempo (si parla del 1500 all’epoca delle prime colonizzazioni) zona completamente deserta dove era proibito costruire case e strade per agevolare la difesa contro le incursioni dei pirati.

Oggi il Vedado presenta le strutture più moderne della capitale, palazzi che ospitano appartamenti ed uffici, negozi, ristoranti e gli edifici del governo.

➞ Un giro per La Habana Veja, la vera Cuba.

La piazza della Rivoluzione

La Plaza de la Revolucion si trova a sud del Vedado, e si riconosce subito per il Memorial Josè Marti che con i suoi 109 metri svetta al
centro della piazza.

Il monumento venne costruito nel 1953, poco dopo la nascita della piazza, in onore di uno dei padri della nazione, l’attivista politico Josè Marti morto nel 1895, leggendario oppositore della dominazione spagnola.

Non è tanto per sua bellezza – nella piazza in pratica c’è solo la gigantesca torre in marmo grigio con sezione a forma di stella, con alla base una statua in marmo bianco di Josè Marti – ma per il fascino ed il significato storico che vale la pena andare fin qui.

Nella piazza si è svolta la prima manifestazione popolare dopo la vittoria della Rivoluzione, si è tenuta la campagna per l’alfabetizzazione condotta da Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara in prima fila, si sono tenuti i grandi discorsi del Lider Maximo e nel corso dei decenni tutte le più grandi manifestazioni del Paese, compreso lo storico discorso di Papa Woytila nella sua visita a Cuba.

La piazza è sorvegliata da guardie che impediscono di fare fotografie “sconvenienti”… intorno, a diverse centinaia di metri dall’isola pedonale dove si innalza il Memorial, si trovano diversi edifici che ospitano Ministeri.

Qui si trovano la sede del Consiglio di Stato, del Comitato Centrale del Partito Comunista e tanti altri importanti sedi come il Ministerio del
Interior (gli Interni) sulla cui facciata campeggia la grande sagoma in bronzo del Che con sotto la scritta Hasta la victoria siempre. Un
omaggio ad un simbolo di Cuba sull’edificio che ospitava il suo ufficio.

Noi ci siamo andati di giorno ma dicono che di notte, tutto illuminato, sia più bello…

➞ Passeggiando per l’Avana: il Capitolio e il Parque Central.

Il Memorial Josè Marti

Salite sulla torre ed informatevi bene sull’apertura del Memorial. Al suo interno si trova un museo che raccoglie i manoscritti di Josè Marti e fotografie e documenti della piazza della Rivoluzione.

Un ascensore porta i visitatori al punto più alto della città dal quale si gode uno splendido panorama de L’Avana.

Altre cose da vedere al Vedado:

La Necropolis Colon

E’ il terzo cimitero per estensione del mondo, è un’opera monumentale che ho visto solo dall’esterno e vi assicuro che il tempo impiegato in auto per fare tutto il perimetro pare interminabile…

Da fuori, degna di nota è l’entrata principale con le statue in marmo di Carrara delle tre virtù teologali.

Il Paseo

Forse la strada più bella del Vedado, collega la Plaza de la Revolucion al Malecon.

Vi si affacciano villette signorili in stile art decò con porticati coloniali e giardini curatissimi. L’Avana che non ti aspetti.

Altri articoli su Cuba:

• Le più belle spiagge di Cuba: Cayo Blanco.
• Le più belle spiagge di Cuba: Playa Jibacoa.
• La spiaggia bianca di Varadero, paradiso di Cuba.

Andare a Cuba senza visitare l’Avana (La Habana nella lingua locale) significa perdersi il finale di un libro giallo: hai seguito la trama ma ti manca la parte più bella e intrigante…
La capitale cubana è una città piuttosto grande e le guide generalmente la dividono in tre grandi zone: La Habana Veja, il centro Habana e il Paseo del Prado (il viale principale) ed il Vedado. L’Avana Vecchia è il centro coloniale racchiuso dentro le antiche mura, il più grande ed interessante dell’intera America Latina e patrimonio dell’Unesco dal 1982!

Ma stavolta non vi parlerò dei grandi palazzi in stile spagnoleggiante, della Plaza de Armas, della Catedral de San Cristobal o della Bodeguita del Medio…

Se avete tempo la cosa migliore che potete fare all’Avana è uscire dal percorso turistico.

Non vi fermate alla parte restaurata del vecchio quartiere ma mischiatevi tra la gente, recatevi al mercato e perdetevi tra le stradine meno sfavillanti ed attraenti, ma sicuramente più autentiche. Solo così respirerete l’aria di Cuba.

Passeggiando entrerete in contatto con questo splendido popolo, cordiale, espansivo e sempre sorridente. Praticamente impossibile non trovare un habanero che vi si avvicini e parli in italiano! Certo, può capitare che qualcuno lo faccia per vendervi qualcosa o per proporvi un giro della città, ma in genere sono la curiosità e la socievolezza le molle che li spingono ad entrare in contatto con i turisti, chiedere notizie del nostro Paese o semplicemente parlare di calcio.

Il Capitolio è uno dei simboli de l’Avana (o La Habana in cubano), forse il più conosciuto ma non il più identificativo della capitale di Cuba: la sua eleganza risultante dallo stile neoclassico e Art Decò è l’immagine di una città che non c’è più. O almeno esiste solo in parte… Da alcuni anni il centro Habana è sottoposto a un’opera di recupero delle sue opere e chi passeggia per le Calle intorno al Parque Central vede dei bellissimi palazzi restaurati, sontuosi hotel e l’inconfondibile sagoma della cupola del Capitolio, l’ex sede del Parlamento cubano oggi sede del Ministero della Scienza ed Ambiente.
Ma se svolta l’angolo è in agguato la povertà e la…. realtà di Cuba.

Il Parque Central – proprio al confine con l’Habana Veja – è una delle facce ripulite de L’Avana e da qui si può partire per andare alla scoperta della nobile decaduta per poi immergersi nel cuore pulsante della Città Vecchia.

Una lunga scalinata porta all’ingresso del Capitolio, l’edificio probabilmente più bello di tutta l’America Latina: inaugurato nel 1929 dal dittatore Machado, è una imitazione piuttosto spudorata del Campidoglio di Washington che addirittura supera in altezza con i suoi 92 metri!
I suoi interni sono visitabili e da non perdere è la Camera dei Rappresentanti che presenta gli arredei originali del periodo in cui era la sede del Parlamento (fino al 1959) e soprattutto il Salòn de los Pasos Perdidos, un’elegantissima sala di 1665 mq con pavimenti in marmo e ricche decorazioni.

Intorno al Capitolio la visita prosegue in senso orario attraversando i giardini del Parque de la Fraternidad e giungendo davanti alla facciata della Real Fabrica de Tabacos Partagas (la più famosa manifattura di Cuba dove vengono fatti i famosi sigari cubani).

Altri edifici con color pastello si susseguono fino al Gran Teatro de L’Habana.

All’angolo tra i Paseo de Marti ed il Parque Central il teatro lirico è uno dei più capienti al mondo ed è ospitato all’interno del palazzo dell’ex Centro Gallego che presenta sulla facciata principale  4 gruppi scultorei realizzati dall’italiano Moretti, la Beneficienza, l’Educazione, la Musica e il Teatro. Tra le altre cose nel teatro lavorò come macchinista Antonio Meucci, il futuro inventore del telefono.

Accanto si trova l’Hotel Inglaterra, un albergo storico in stile neoclassico moresco che venne eretto nel 1875 e fu protagonista di incontri cruciali per la storia del Paese: qui organizzarono i piani per l’insurrezione contro gli spagnoli il generale Maceo e Josè Marti, uno degli eroi nazionali cubani, raffigurato nella statua al centro del giardino che si trova di fronte.

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1. al delfinarium (una vasca in mezzo al mare dove immergersi insieme ai delfini)
2. in mare aperto, per un’oretta di snorkelling tra i pesci colorati del mare di Cuba
3. all’isola di Cayo Blanco

Quando si scorge in lontananza la nostra meta si capisce il motivo per cui è chiamata Cayo Blanco (in inglese prende invece il nome di White Key): una sottile striscia bianca risalta ancora di più al sole caraibico e contrasta con un’altra sottile striscia di color celeste/verde chiaro che si inserisce tra la riva ed il mare blu circostante.

Una bella atmosfera, allegra ma non troppo invadente, ma decisamente io e la mia fidanzata preferiamo andare alla scoperta dell’isola…

Noi siamo stati fortunati (era luglio, talvolta in questo mese ci possono essere dei violenti acquazzoni) a recarci sull’isola in un periodo in cui il tempo era stato bellissimo nei giorni precedenti ma… occhio alle condizioni meteo non solo del giorno stesso dell’escursione ma anche di un paio di giorni prima almeno! Alcuni nostri amici sono andati a Cayo Blanco il giorno successivo a una mareggiata e non hanno potuto apprezzare la bellezza dell’isola a causa dell’acqua intorbidita dai frammenti di legno e dalle alghette trasportate dalla marea e dalla perturbazione del giorno prima!

 

Percorrendo verso ovest la strada statale che porta all’Havana ad un certo punto si scorge sul lato destro (il tratto è leggermente sopraelevato e panoramico) un spiaggia bianca bagnata da un mare cristallino. E’ la Playa Jibacoa, a circa 60 km dalla capitale e 70 da Varadero.
L’abbiamo notata quasi per caso e siamo tornati indietro per vederla da vicino: si segue l’indicazione Jibacoa deviando dalla via principale e immettendosi su una strada sterrata per poi girare sulla destra (a dritto si raggiunge il campeggio El Cabra e l’hotel che sorge dietro la baia). Poche centinaia di metri e si parcheggia poco distante dalla spiaggia.

 

La visuale che si presenta è da cartolina: alte palme da cocco, vegetazione verde che spunta qua e tra la sabbia bianca prima di lasciarle il posto per una decina di metri fino al mare. L’acqua è trasparente, celeste e bellissima! Un posto davvero stupendo, frequentato esclusivamente dai cubani, salvo rare eccezioni.
Proprio nel boschetto dietro il litorale, sotto gli alberi, le famiglie lasciano il cestino da picnic e tutto quello che si sono portati dietro. Sembra una grande comunità da quanto le persone sono vicine le une alle altre ed interagiscono…

 

La spiaggia sarà larga 400/500 metri ed è delimitata sulla destra da una lingua di terra e roccia sormontata da alberi e cespugli.

Qualche decina di km più a ovest si trova la Playa de l’Este, una serie di spiagge che come questa fanno parte della provincia dell’Havana. Ci si arriva facilmente dalla città tramite gli autobus e per gli abitanti e coloro che soggiornano all’Havana, sono le spiagge più vicine ma questa di Jibacoa non ha niente da invidiare a quelle più famose.