Organizzare un viaggio on the road nei Grandi Parchi di Stati Uniti e Canada rappresenta per molti viaggiatori un vero sogno.

Gli scenari mozzafiato, le meraviglie naturali e la libertà dell’on-the-road regalano un’esperienza unica, a patto di pianificare con attenzione ogni dettaglio prima della partenza. In questo articolo proponiamo un itinerario ideale che attraversa alcuni dei parchi più iconici e forniamo consigli pratici per affrontare il viaggio in tutta serenità.

Itinerario suggerito: 3 settimane tra Stati Uniti e Canada

Giorno 1-3: Arrivo a Las Vegas e Grand Canyon

L’itinerario può iniziare con l’arrivo a Las Vegas, comoda porta d’accesso al Southwest americano. Dopo una breve visita alla città, si prosegue verso il Grand Canyon (South Rim), dove vi consiglio di pernottare almeno due notti per godersi appieno i punti panoramici e, per i più sportivi, affrontare qualche breve escursione.

➞ Il Lake Powell e l’Horseshoe Bend: in visita al Glen Canyon

Giorno 4-5: Monument Valley e Page

Dal Grand Canyon si raggiunge la Monument Valley, celebre per i suoi iconici monoliti di arenaria. Da qui, tappa a Page per ammirare l’Antelope Canyon e il celebre Horseshoe Bend!

Giorno 6-7: Bryce Canyon e Zion National Park

Proseguendo verso nord, si entra nello Utah per visitare il Bryce Canyon con i suoi spettacolari hoodoos, e successivamente lo Zion National Park, famoso per i suoi canyon e i sentieri panoramici come Angels Landing.

Giorno 8-11: Yellowstone e Grand Teton National Park

Dopo un volo interno o un lungo trasferimento in auto, si raggiunge Yellowstone in Wyoming. Qui è consigliabile prevedere almeno tre notti per visitare le principali attrazioni: Old Faithful, Grand Prismatic Spring, Mammoth Hot Springs e il Grand Canyon of the Yellowstone. Se il tempo lo consente, vale la pena dedicare una giornata anche al vicino Grand Teton National Park.

Giorno 12-14: Calgary e Banff National Park

Dopo aver concluso la parte statunitense, si vola su Calgary, porta d’ingresso per il Canada. Da qui inizia l’esplorazione delle Rocky Mountains canadesi, partendo da Banff e dai suoi laghi spettacolari come Lake Louise e Moraine Lake.

➞ La natura incontaminata del Banff National Park!

Giorno 15-17: Icefields Parkway e Jasper National Park

Percorrendo l’Icefields Parkway, una delle strade panoramiche più belle al mondo, si arriva a Jasper. Si visitano l’Athabasca Glacier, il Maligne Lake e, con un po’ di fortuna, si può osservare l’aurora boreale.

Giorno 18-21: Rientro e relax a Vancouver

L’itinerario si conclude volando da Edmonton o Calgary verso Vancouver. Qui si può dedicare qualche giorno al relax esplorando la città e i suoi dintorni, come Stanley Park, Capilano Suspension Bridge e l’isola di Vancouver.

Consigli pratici prima della partenza

Documenti necessari

Per entrare negli Stati Uniti, i viaggiatori italiani devono ottenere l‘ESTA (Electronic System for Travel Authorization) se viaggiano per turismo e soggiornano fino a 90 giorni. La richiesta si effettua online prima della partenza. Per il Canada, è richiesto invece l’eTA (Electronic Travel Authorization), anch’esso da richiedere online.

Guida e rete stradale

Negli Stati Uniti e in Canada si guida a destra. Le strade principali sono generalmente in ottimo stato e ben segnalate, ma è consigliabile verificare in anticipo eventuali chiusure stagionali nei parchi, soprattutto in inverno. I limiti di velocità sono rigidamente rispettati e severamente controllati.

Se si intende visitare più parchi nazionali negli USA, può essere conveniente acquistare l’Annual Pass “America the Beautiful” che consente di accedere a oltre 2.000 parchi nazionali e foreste, rifugi faunistici, siti storici e campi di battaglia e molte altre terre federali. Il costo di questo pass è di 80 dollari.

Sistema delle mance

Le mance fanno parte integrante della cultura nordamericana. In ristoranti, taxi, hotel e servizi vari ci si aspetta una mancia compresa tra il 15% e il 20% del totale. In alcuni casi, la mancia può essere già inclusa nel conto sotto la voce “gratuity“.

Accesso a Internet

Nelle aree urbane e nei principali hotel, la connessione Wi-Fi è ampiamente disponibile. Tuttavia, nelle zone remote dei parchi nazionali la copertura è spesso assente o molto debole. Può essere utile scaricare mappe offline e informarsi in anticipo sulle aree di copertura del proprio gestore telefonico. Una SIM locale o un pocket Wi-Fi possono essere soluzioni pratiche per chi ha bisogno di restare sempre connesso.

Assicurazione di viaggio

Considerata l’estensione del viaggio e i possibili imprevisti, è altamente raccomandato stipulare un’assicurazione di viaggio completa che copra spese mediche, cancellazioni e problemi legati al noleggio auto.

Cambio valuta: prepararsi in anticipo

Un aspetto spesso sottovalutato nella pianificazione di un viaggio on the road in Nord America è il cambio valuta. Pur essendo oggi molto diffusi i pagamenti elettronici, avere a disposizione una somma iniziale in contanti in valuta locale è fortemente consigliato, soprattutto per le prime spese appena atterrati: taxi, pasti, mance, carburante o piccoli acquisti nei market dei parchi.

Organizzarsi per tempo permette di ottenere condizioni più vantaggiose e di evitare code agli sportelli aeroportuali o commissioni elevate applicate in loco. Prenotare la valuta online già dall’Italia rappresenta una soluzione comoda e trasparente: alcuni servizi offrono infatti la possibilità di bloccare il tasso di cambio e ritirare l’importo richiesto senza costi aggiuntivi.

Un viaggio nei Grandi Parchi nordamericani richiede un’organizzazione accurata, ma ripaga con paesaggi indimenticabili e un senso di libertà raro altrove. La varietà di ambienti naturali, la fauna straordinaria e le emozioni dell’on the road rendono questa esperienza unica per famiglie, coppie e viaggiatori solitari.

Preparare per tempo documenti, valuta, itinerario e prenotazioni consente di vivere appieno l’avventura senza imprevisti e di godersi ogni momento.

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Foto in alto di Ganapathy Kumar da Unsplash

*nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore

Spiaggia a La Paz

COSA VEDERE IN BAJA CALIFORNIA?

Guest post di Fabiola Trippetti.Chi è Fabiola?
Vivo nella regione più bella d’Italia, l’ Umbria, sullo sfondo del Lago Trasimeno!  Viaggiare è da sempre la mia passione e, quando non posso farlo trascorro il tempo libero all’aria aperta praticando trekking e mountain bike. In coppia con Michele viaggiamo low budget   ed adoriamo i viaggi on the road completamente autogestiti. Abbiamo visitato tutti e cinque i continenti, ma non ci stanchiamo mai diandarcene in giro per  il mondo! Potete trovare i nostri itinerari e diari di viaggio nel mio blog :in viaggio con Fabila.

• 5 consigli per organizzare un “on the road”in Baja California (su Fabilax)

• California Dreaming: Los Angeles, prima tappa di un viaggio on the road sulla West Coast.

• Una giornata agli Universal Studios di Hollywood.
• Sulle strade della California: Santa Barbara e il Big Sur.
• Sulla 17 Mile Drive verso San Francisco.
• Visitando San Francisco: North Beach, Financial District e Chinatown.
• Visitando San Francisco: dalla 49 Scenic Drive al Golden Gate.

Avete trovate un volo a buon prezzo per l’Avana o Varadero per luglio ma esitate a comprarlo perchè vi hanno detto che quel mese non è il massimo per andare a Cuba? Noi ci siamo trovati nella stessa situazione esattamente due anni fa in questo periodo. Ci siamo informati e un po’ titubanti siamo partiti. Sulla base di questa esperienza possiamo dire che i timori erano quasi del tutto infondati ma qualcuno potrebbe dire che siamo stati fortunati. In realtà, parlando con i cubani e con abituali frequentatori dell’isola in estate è emerso che luglio è un buon mese per fare un viaggio a Cuba. Ecco perchè.

Per inquadrare la situazione facciamo prima un piccolo passo indietro.

QUAL E’ IL PERIODO MIGLIORE PER ANDARE IN VACANZA A CUBA?

A questa domanda le guide turistiche ed il web in generale danno una risposta articolata ma univoca riassumibile in queste parole: la stagione invernale che va da fine novembre ad aprile è preferibile in quanto il clima dell’isola è poco piovoso e le temperature gradevoli. I mesi ideali sono febbraio e marzo quando le giornate di pioggia sono in media 4-5 al mese e siamo nel pieno della stagione secca, con punte massime di 29°-30°.

Le giornate sono abbastanza lunghe – basta pensare che tra le ore diurne di dicembre e quelle di giugno ci sono solo 2 ore di differenza –  e la temperatura dell’acqua si aggira sui 27°.
Però… il periodo della stagione secca coincide con l’alta stagione turistica. I prezzi sono più elevati, le case particulares e gli hotel sono spesso pieni.

Ma cosa succede se prendiamo in considerazione la stagione estiva?

E’ CONSIGLIABILE FARE UN VIAGGIO A CUBA A LUGLIO O AGOSTO?

Anche in questo caso sono tutti abbastanza concordi nel dire che a Cuba non esiste un periodo sconsigliato per andarci. Però occorre fare delle distinzioni tra mese e mese. Nella cosiddetta stagione umida che va da maggio a metà novembre il rischio di pioggia aumenta. Il mese peggiore da questo punto di vista è ottobre quando i giorni di pioggia sono in media 14-15. Luglio e agosto non sono messi benissimo: circa 10-11 giorni piovosi. Ma occorre tener presente che molto spesso si tratta di piogge tropicali che arrivano e se ne vanno nel giro di breve tempo. Scrosci d’acqua a volte potenti che possono capitare anche un paio di volte durante una giornata senza intaccarla troppo climaticamente. Per meglio dire, se siete al mare, basta ripararsi in quei 20-30 minuti al massimo e poi si può tranquillamente tornare a crogiolarsi al sole.

L’umidità, quella sì, aumenta ogni volta che ci sono precipitazioni, ma sinceramente non si raggiungono valori insopportabili come in altri Paesi come il Messico… A noi è capitato di essere sorpresi da un’acquazzone proprio mentre eravamo in giro per l’Avana (a luglio, ripeto). Ci siamo riparati in un locale, il tempo di un mojito e di nuovo il sole è tornato a splendere!

URAGANI? NON A LUGLIO!

La temperatura dell’acqua in estate si aggira sui 29° e al mare troverete molti più cubani che turisti. Bisogna però tenere presente il rischio-uragani. Ma non a luglio! I mesi delle tempeste tropicali sono agosto e soprattutto settembre e ottobre e talvolta novembre. Il famoso (ahimè) uragano Katrina che investì anche la costa meridionale degli Stati Uniti arrivò nell’agosto del 2005.

CUBA A LUGLIO: SOLE, CONCERTI E… IL CARNEVALE!

Luglio ha il numero di ore di sole giornaliere più elevato di qualsiasi altro mese (insieme ad agosto) ed è anche il periodo dei concerti all’aperto, delle manifestazioni (il 26 de julio ogni anno in una città diversa si ricorda l’assalto di Fidel Castro alla caserma Moncada nel 1953, preludio alla rivoluzione cubana che sarebbe scoppiata qualche anno dopo) e del Carnevale! Tra giugno e luglio c’è quello dell’Avana, nella seconda quindicina di luglio sfilano i carri di Santiago de Cuba.

Noi siamo andati all’ultima sfilata notturna del Carnevale di Cardenas (metà luglio) e ce lo ricordiamo ancora come uno degli eventi più coreografici ed allegri a cui abbiamo assistito! Nonostante ci dicessero che non fosse una buona idea andarci da soli, senza la compagnia di cubani, io sinceramente non ho visto niente di pericoloso che sconsigliasse la partecipazione. La polizia alla fine della via principale dove si svolge il corso dei gruppi in costumi caraibici faceva in effetti pensare che probabilmente la situazione proprio tranquilla non fosse… forse gli animi di qualcuno si scaldano dopo le danze che fanno per strada? Francamente non lo so. Quel che è certo è che noi due e tre pazzi giapponesi molto esuberanti eravamo gli unici stranieri presenti e non ci siamo sentiti meno al sicuro di quando passeggiamo di notte in una delle grandi città italiane…

Allora, che aspettate a comprare quel volo?

Le fotografie del nostro viaggio a Cuba potete vederle nell’album su Facebook.


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DORMIRE A NIAGARA FALLS

Qui gli hotel e i motel non mancano. I più cari sono quelli che si affacciano sulle cascate, ma basta allontanarsi di poco per spendere meno. La nostra scelta si rivela azzeccatissima, a noi l’Old Stone piace molto e lo consigliamo vivamente. Se ci andate in settimana non credo che avrete problemi a trovare posto mentre il sabato e la domenica secondo me è assolutamente necessario prenotare!

LE DUE CASCATE

Stavo parlando del “ponte dell’arcobaleno”…. da sopra si ammira uno stupendo panorama che abbraccia entrambe le cascate! E l’incontro tra i raggi del sole e l’acqua crea dei meravigliosi arcobaleni.
Ci avviamo a piedi sulla lunga passeggiata che costeggia le cascate del lato canadese e avvistiamo per prima la cascata americana con i suoi 260 metri di ampiezza. Che spettacolo!

Proseguendo si arriva piano piano alle Houseshoe waterfalls, le famose cascate a ferro di cavallo: 671 metri di larghezza e 55 metri di altezza! Il rombo delle acque si sente a chilometri di distanza ed anche se non ci si trova nelle vicinanze si è bagnati da una lieve pioggerellina che proviene dalle nuvole di vapore generate dalle cascate.

COME VEDERE LE CASCATE

Ci sono molti modi per vedere le cascate:

→ dalla piattaforma panoramica Skylon Tower le potete vedere dall’alto.

→ Con il Journey behind the falls letteralmente “il viaggio dietro la cascata”, un percorso attraverso una serie di gallerie che conduce dietro un muro d’acqua dal quale non penetra neanche la luce.

→ Con le coraggiose imbarcazioni che arrivano quasi sotto la cascata, il meraviglioso Maid of the Mist! Io lo consiglio vivamente! Il lavaggio è assicurato – ai passeggeri viene fornito un impermeabile, quasi del tutto inutile – ma secondo me è l’esperienza più bella tra quelle possibili perché permette di vedere le cascate dal basso e godere quindi della loro ampiezza. Inoltre ci si arriva così vicino che manca il respiro! A un certo punto il turbinio delle acque non ti permette di vedere più nulla ma tu sai di essere lì in mezzo a quella meraviglia della natura!

Le barche partono dal molo alla base del Clifton Hill e il costo è di 32 euro per due persone.

CLIFTON HILL

Dopo aver ammirato nuovamente le cascate ed esserci asciugati al sole siamo tornati a Clifton Hill – la passeggiata turistica più famosa di Niagara on the lake, sul lato canadese – piena di fast food e pacchiane attrazioni turistiche.Le luci al neon e i cartelloni pubblicitari indicano Guiness World Record, House of Frankenstein, That’s incredibile Museum, Houdini’s House, Ripley Believe It or Not e tantissimi altre attrazioni.

Sembra di stare dentro a un parco giochi. E come se non bastasse c’è anche un mini golf con i dinosauri, una casa sottosopra e una moltitudine di ristoranti. Noi abbiamo pranzato e cenato qua entrambi i giorni e abbiamo comprato gli ultimi souvenir.

Abbiamo anche assistito alla camminata nell’aria: un acrobata che attraverso il cielo del Niagara sopra un lunghissimo filo appeso tra un famoso  hotel e la Skylon Tower. In sostanza, ci sono attrazioni di ogni genere.

Ed eccoci alla fine del nostro viaggio, il giorno dopo ci aspetta il saluto alle cascate e il volo di ritorno da Toronto. Ancora non riesco a credere di aver vissuto questo sogno.

LE CASCATE DEL NIAGARA DI NOTTE

In conclusione ecco qualche foto notturna delle Cascate del Niagara, che al calar della sera vengono illuminate da potenti fasci di luce colorati.

 

• Canada on the Road: le bellezze di Toronto.

• Escursione alle Thousand Islands sul fiume San Lorenzo, Canada.

• Il meglio di Ottawa in un giorno: il Parlamento, i parchi e… Cip&Ciop.

• Un giorno a Montreal: cosa vedere.

• Cosa vedere a Quebec City.
• Viaggio in Canada: le cascate Montmorency e la basilica Sainte Anne de Beaupre.

Il ricordo che mi resterà di Cuba negli anni a venire rimarrà legato indissolubilmente al sorriso talvolta amaro della gente che abbiamo incontrato durante il viaggio ed a mille altre cose di cui in parte ho già parlato sulle colonne di questo blog. Ma probabilmente quelli che più faticheranno a scolorirsi nel tempo saranno i momenti trascorsi “on the road”, lungo le strade della Costa Atlantica.
Il nostro primo lungo tratto lo abbiamo percorso da Varadero all’Havana su un’utilitaria che a ripensarci costava quasi come una settimana in una casa particular… un paio di estati fa a Cuba noleggiare un’auto significava dissanguarsi e credo che da questo punto di vista poco sia cambiato: le agenzie di noleggio praticano pressochè tutte il solito prezzo, al massimo ci può essere una differenza risibile di pochi euro su una cifra che va già in tripla cifra (e sto parlando di CUC, pesos cubani convertibili il cui valore non si discostava di molto da quello dell’euro) per l’autonoleggio di un solo giorno.
Anche se a volte è costoso, viaggiare in macchina è la soluzione che preferisco per gli spostamenti perchè rappresenta il massimo della libertà. Significa soffermarsi al bordo della Via Blanca e contrattare il prezzo di una forma di formaggio o di un casco di banane da uno dei tanti venditori che incontrano sul cammino in direzione di Matanzas.

Oppure fare una sosta nel primo spiazzo panoramico della Valle de Yumurì, un grande territorio formato da dolci colline di un verde intenso su cui svettano alte piante di palme reali. Chilometri e chilometri di vegetazione lussureggiante. Un paesaggio di una bellezza inaspettata.

E mentre lo sguardo viene ipnotizzato da questo strano paesaggio tropicale dove ogni tanto tra i palmeti spuntano dei prati con mucche al pascolo, ecco finalmente il fiume che dà il nome alla vallata ed il ponte che presto attraverseremo. Ci rimettiamo in moto ma dopo 10 minuti ci fermiamo di nuovo in un punto di sosta spettacolare per ammirare il ponte di Bacunayagua (anno di costruzione, 1965), il più alto di Cuba. 313,5 metri di lunghezza e ben 110 metri che si elevano su una gola da cui emergono decine e decine di uccelli. Alcuni di questi hanno una grande apertura alare e sembrano salire in cielo senza alcun sforzo. Al Caffè del belvedere – che poi ho scoperto esser famoso per la sua Piña Colada… io però preferisco il Mojito e non sapendo quale fosse la loro specialità non l’ho ordinata – ci dicono che sono degli sparvieri di montagna. Li vedremo ancora a Matanzas, a pochi chilometri da qui, vicino alla spiaggia o sorvolare sulla città.

Il nostro viaggio prosegue verso Matanzas, la città dei ponti battezzata la Venezia creola. Il mio diario di dolci ricordi si chiude qui ma riaprirà presto con il racconto di quest’altra città cubana.

Sulla pagina Facebook (link) del blog potrete trovare altre foto di Cuba.

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GITA IN BARCA SULL’ONTARIO

Tornati al porto ci dirigiamo verso l’Union Station e l’Air Canada Arena, il palazzetto della squadra Nba Toronto Raptors, ma anche in questo caso non è stata possibile la visita perché stavano allestendo per il concerto dei Coldplay che ci sarebbe stato la sera stessa… che sfiga!

IL ROYAL YORK

Proseguiamo così il nostro giro. Di fronte alla stazione spicca il Royal York, costruito nel 1929, che è stato per lungo tempo il più importante albergo di Toronto perché risultava molto comodo agli uomini politici in visita e per gli immigrati rappresentava la prima immagine che vedevano appena arrivati in città. Il suo stile beaux-arts contemporaneo lo fa sembrare un enorme castello francese.

Poco più avanti su Front Street si trova la Hockey Hall of Fame, un importante tributo allo sport nazionale canadese: vi si trova di tutto dalle maglie dei più grandi giocatori ad una riproduzione degli spogliatoi.

LA ST. JAMES CHURCH

Poco oltre vi è un bellissimo scorcio di una casa a ferro da stiro in mattoni rossi con dietro due enormi grattacieli, il S. Laurent Market Complex e, poco distante, la bellissima St. James Church con tanto di parco ricco di fiori colorati, fontane sguizzanti e gli immancabili scoiattoli.

LUNGO UNIVERSITY STREET

Risaliamo University Street, una moderna strada in cui si trovano stranezze come una casa con sopra un enorme cubo di Rubick e un altro studio televisivo con una macchina che letteralmente esce fuori dalla fiancata, fino a che non arriviamo su Nathan Phillips Square dove si trova una vivace piazza ai piedi della Toronto City Hall, la sede del nuovo municipio eretto nel 1964 proprio di fianco alla vecchia City Hall del XIX secolo, ora sede del tribunale.

Attratti da un po’ di aria fresca entriamo nell’Eaton Center, detta il cuore di Toronto, uno dei piu grandi centri commerciali del mondo divenuto attrazione turistica proprio per le sue dimensioni.

YOUNG DUNDAS SQUARE

Al centro ci sono enormi spruzzi d’acqua che provengono direttamente al suolo.

IL PARLAMENTO DELL’ONTARIO

Dopo una rinfrescatina arriviamo al Parlamento dell’Ontario, un vasto edificio in arenaria rosa eretto nel 1893 con la facciata coperta di decori, rosoni e torri.

L’UNIVERSITA’ DI TORONTO

A lato, l’Università, che sorse nel 1827. Non vorrei ripetermi, ma è davvero un sogno! Una zona verde disseminata di college. I più belli si trovano su Wellesley Street, ad esempio l’Hart House con le mura di mattoni bianchi ricoperti d’edera, ispirato ai college inglesi.

Da vedere ci sarebbe anche la Casa Loma ma ormai è tardi e ci dirigiamo di fretta al Rogers Centre per goderci la partita dei Toronto Blue Jays!

AL ROGERS CENTRE PER UNA PARTITA DI BASEBALL

Io non amo lo sport e mai avrei pensato di potermi appassionare al baseball ma davvero bisogna vederlo per capirlo! Non è lo sport in sé a fare innamorare la gente ma l’atmosfera che si respira in questo stadio che altro non è che un luogo di ritrovo per famiglie e amici, pieno di bar e shop al suo interno, con un via vai (molto civile) di persone ad ogni pausa della partita.

Qua ho visto l’hot dog più grande del mondo, e delle confezioni di pop corn giganti…  tutto avviene come nei film, con le musichette e gli show di intrattenimento, i baci tra il pubblico, le mascotte e le cheerleader che vengono proiettati sugli schermi installati sopra le tribune.

Dal tetto aperto del Rogers si vedeva anche la Cn Tower tutta illuminata! Tutto lo stadio era illuminato a giorno! Davvero un bellissimo modo per salutare gli americani.

(Foto e testo di Ilaria Guerzoni)

To be continued….

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IN VISITA ALLA CN TOWER

Il biglietto ci è costato una follia (65 euro in due!!!) in quanto c’era un’ora e mezza di fila e pagando questa cifra si evitava completamente la fila. In 15 minuti abbiamo raggiunto l’osservatorio interno a 342 metri di altezza, dotato anche di una zona con pavimento in vetro per i più temerari… per quanto sia ovvio che il pavimento reggerà ci abbiamo messo un po’ per decidere di salirci sopra

Vi è anche un osservatorio esterno ma è protetto da fitte griglie ed è impossibile da lì fotografare il bellissimo panorama, ma in questa zona ci si rende conto di quanto la torre sia esposta soprattutto al vento.

Per la salita si usano ascensori esterni in vetro che impiegano meno di un minuto per giungere in vetta, tappandoti completamente le orecchie. Volendo c’è anche un altro ascensore che porta allo Sky pod a 447 mt di altezza, ma salirci comportava più di un’ora di fila e ci abbiamo rinunciato. Dentro la Tower ci sono anche altre innumerevoli attrazioni sempre comprese in questo costoso biglietto ma avendo solamente un giorno per visitare tutta la città abbiamo deciso di uscire.

UN PANORAMA FANTASTICO DI TORONTO

Chi ha più tempo può sicuramente decidere di passare qua dentro (quasi) un’intera giornata! Noi abbiamo preferito andare in giro per la città.
Ma di questo vi parlerò nel prossimo post .

(Foto e testo di Ilaria Guerzoni)

To be continued….

23 luglio 2012: 5° giorno in Canada

LA CROCIERA ALLE THOUSAND ISLANDS

Ci dirigiamo a Gananoque dove ci imbarchiamo per fare un’escursione della durata di tre ore.

Questo è il tratto del fiume San Lorenzo con più fascino e bellezza in quanto comprende oltre un migliaio di minuscole isole disseminate tra Kingston e le cittadine di Gananoque, Brockville e Rockport.

Si passa da piccole isolette abitate solo da uccelli a isole contrassegnate solo da un’enorme casa con spaziosi giardini e ovviamente l’immancabile molo.

LUNGO IL CONFINE TRA USA E CANADA

Questa zona fa anche da confine tra Usa e Canada e durante la gita si può vedere sia l’enorme ponte che unisce le due sponde e anche una piccola zona franca contrassegnata da un minuscolo ponte che unisce due isole con sopra la bandiera americana e quella canadese. La differenza si nota anche guardando le due sponde del fiume, disseminate di case di tipologia diversa.

IL BOLDT CASTLE

Tra le cose da vedere sul fiume c’è lo strano Boldt Castle, costruito in modo bizzarro da un albergatore milionario ma abbandonato alla morte dell’amata moglie. Noi abbiamo scelto la gita senza la fermata di 2 ore al castello in quanto ci hanno detto che dentro è quasi vuoto e abbiamo preferito godercelo solamente dalla barca.

L’ISOLA DELLA SUOCERA

In un’isoletta poco distante c’è anche una piccola casetta contornata solamente da acqua, chiamata Mother’s in law island, l’isola della suocera….  quanti di voi vorrebbero liberarsene così?

Al ritorno un gabbiano ha iniziato ad inseguirci e quando qualcuno ha iniziato a tirargli del cibo siamo stati seguiti da un interno storno di bellissimi uccelli bianchi come il latte che ci hanno fatto compagnia fino a riva.

COSA VEDERE A OTTAWA IN UN GIORNO

LA COLLINA DEL PARLAMENTO

Su una collina alta 50 metri, con una magnifica veduta sul fiume Ottawa
c’è The Hill, la collina del Parlamento, formata da edifici neogotici in arenaria
finiti di costruire nel 1860. A me ricorda molto la Westminster
londinese.

Dicono che in inverno i parlamentari vadano al lavoro
pattinando sul fiume ghiacciato… Io mi immagino i nostri politici a
fare la stessa cosa e rido .

Il Parlamento è aperto tutto l’anno per visite guidate gratuite sia in
inglese che in francese. Appena arrivati ci siamo prenotati e abbiamo
aspettato un’oretta per il nostro turno. L’interno è davvero bellissimo,
la biblioteca è indescrivibile, sono rimasta a bocca aperta mentre la
guida parlava a raffica in inglese. L’interno della camera del governo è
caratterizzato da bassorilievi in calcare e arenaria, bellissime le
vetrate e l’uso del legno riccamente decorato. Tutto molto curato.
Ne è valsa davvero la pena.

Al centro di questi edifici vi è un bellissimo prato all’inglese dove abbiamo avvistato delle deliziose marmotte, ovviamente sono corsa a fotografarle ma queste sono scappate come dei razzi… non scappano invece le guardie a cavallo, impegnate a pattugliare la zona. Al centro di una vasca il Centennial Flame brucia perennemente per celebrare il centenario della confederazione.

IL MAJOR’S HILL PARK

Pranziamo con hot dog e patatine acquistate proprio davanti al Parlamento e ci incamminiamo verso Major’s Hill Park, un tranquillo spazio verde in mezzo alla città dove facciamo l’incontro con un mini scoiattolo da me denominato Cip (poi capirete) e un’altra pazzo scoiattolo nero che ho inseguito per mezzo parco perché faceva acrobazie tra gli alberi, si buttava sul prato e correva a prendere il cibo dalla gente. Troppo simpatico!

Arriviamo quindi al punto panoramico Nepean Point segnato dalla statua di un nativo: da qua si può vedere tutto il centro di Ottawa e c’è una bellissima veduta sulla collina del Parlamento.

Poco distante si trova la National Gallery: edificio di vetro e granito che ospita la miglior collezione di belle arti del Canada. Ad accogliere i visitatori, all’esterno dell’edificio, c’è un’enorme statua di un ragno alta 5 metri o forse più, davvero orrenda, che faceva parte di una mostra temporanea del museo. Foto schifata del mio moroso e via.

LA CATTEDRALE DI NOTRE-DAME

Dall’altra parte della strada c’è la Cattedrale di Notre-Dame costruita nel 1860. Da fuori non sembra niente di eccezionale mentre dentro è meravigliosa e caratterizzata da uno splendido soffitto in stile gotico, da intarsi in mogano dipinti in alcune parti per sembrare in pietra e da vetrate bellissime.

IL NATIONAL WAR MEMORIAL

Torniamo verso la macchina passando per il quartiere di Byward market, pieno di variopinti caffè, negozi d’artigianato, bistrot e bancarelle ed arrivati al National War Memorial vediamo che è in atto il cambio della guardia accompagnato da un suonatore di cornamusa in kilt… ma dove siamo, in Scozia?

Abbiamo un po’ sofferto per il soldato, completamente immobile sotto il sole cocente, ma diciamo che questo è stato il benvenuto nell’Ontario. Si ritorna finalmente alle usanze inglesi e alla loro bellissima lingua.

IL GATINEAU PARK

Volevo andare a Algonquin Provincial Park ma essendo già pomeriggio e distando 300 km, abbiamo preferito fare un giro al Gatineau Park che si trova a 10 minuti dalla città. Seguendo il percorso suggerito dal punto informativo siamo andati ai due punti panoramici che si affacciano sul  fiume e sulla valle ed abbiamo visto il lago delle ninfee con le sue tartarughe, gli scoiattoli, delle ranocchie e… abbiamo incontrato Ciop, un delizioso mini scoiattolo che ci guardava con occhi pieni di speranza . Purtroppo non avevo nulla da mangiare dietro…Abbiamo concluso il tour al lago rosa, un bellissimo specchio d’acqua contornato da una vivace vegetazione! Che giornata!

(Foto e testo di Ilaria Guerzoni)

To be continued….

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Non facciamo in tempo a salutare Quebec City che 3 ore e 250 km dopo siamo già a Montreal! La prima cosa che vediamo al nostro arrivo è un’isoletta sotto un ponte dove si trova il parco giochi “La Rode”, residuo di una fiera mondiale del 1967, e la Biosphere, che ospita un museo dell’ambiente. L’isola accanto è l’Ile de Notre Dame, famosa per il circuito Gilles Villeneuve di Formula 1.
Ci addentiamo in questa grande città piena di grattacieli e traffico, diversissima dalla piccola e adorabile Quebec.

Parcheggiamo nella zona di Chinatown, vicino alla mega pagoda rossa e ci dirigiamo nella zona denominata Vieux-Montreal, la più europea della città. La prima meta sono i Camps de Mars, un ampio prato verde dove si affacciano il nuovo ed il vecchio Palazzo di Giustizia ed il magnifico Hotel de Ville, un palazzo in stile francese sede del municipio. Di fianco si trova lo Chateaux Ramezay, costruito dall’undicesimo governatore di Montreal che sentiva così tanto la nostalgia della Normandia che fece costruire questa residenza in modo che ricordasse i castelli della sua terra. Oggi è un museo con all’ingresso dame vestite in abiti d’epoca.

Chinatown

Hotel de Ville

Giriamo per Place Jacques Cartier, acciottolata e completamente pedonale, fino ad arrivare al Marche Bonsecours che nel XIX secolo era la sede del Parlamento prima di diventare un mercato. Lì vicino c’è la Chapelle Notre Dame de Bonsecours che fu  il rifugio spirituale dei marinai del Quebec. Bellissimi gli interni dipinti e le bellissime vetrate colorate.

Girovagando per le vie pedonali e piene di negozi di souvenir ci avviamo verso il vecchio porto che oggi è stato trasformato in parco con una bellissima vista sul fiume e sulla città. Ci fermiamo per mangiare qualcosa in un vecchio stabile ora pieno di fast food di ogni tipo.Da qua si raggiunge velocemente il museo archeologico Pointe-à-Callière che effettua un  tour sotterraneo tra rovine e antichi acquedotti del XVII secolo. Avendo poco tempo a nostra disposizione siamo andati alla maestosa Basilique Notre Dame del 1829, una delle più belle chiese del Nord America, dicono. Dalle foto l’interno sembra spettacolare, con un incredibile altare maggiore tutto intarsiato in legno e la navata illuminata da un rosone sotto un soffitto di lapislazzuli, ma…. non ci fanno entrare perché è in corso un matrimonio .

In compenso abbiamo visto arrivare la sposa in limousine e le quattro damigelle vestite di fucsia, tutte uguali, proprio come nei film.

Lasciamo la basilica, al centro della movimentata Place de Armes, e con essa la Viex Montreal per addentrarci nella parte più moderna della città, su per Rue University fino ad arrivare a una curiosa statua in pietra che nella nostra immaginazione assomigliava ad un maestro di arti marziali. Ne abbiamo subito approfittato per fare qualche foto alla Kung Fu Panda

Il tempo per qualche risata e proseguiamo il giro. Vogliamo vedere tutto di Montreal!!! La tappa successiva è la Cathedrale Marie Reine du Monde costruita nel 1852 al posto della prima chiesa cattolica di Montreal distrutta per un incendio. Appena messo piede dentro sentiamo subito un’aria molto familiare e scopriamo che il vescovo la volle edificare sul modello della Basilica di San Pietro per mostrare al papa la fedeltà del suo gregge.

Due limousine infinite all’ingresso ci fanno capire che anche qua si sta per celebrare un matrimonio ma per fortuna abbiamo potuto visitarla lo stesso! La chiesa è più piccola dell’originale (scala 1:4) ma gli interni sono una riproduzione esatta di San Pietro come ad esempio l’enorme altare a baldacchino che è la copia di quello del Bernini.

Le nostre gambe cominciano ad andare da sole e tra i grandi grattacieli
che si riflettono gli uni sulle pareti di vetro degli altri, arriviamo
alla Mc Gill University, la più antica università del Canada, in pietra
bianca, fondata nel 1821.

Il prossimo obiettivo è l’Underground City che venne costruita nel 1966
in seguito all’apertura della prima metro. Praticamente una città sotterranea sotto la città! In linea teorica si potrebbe vivere
tranquillamente qua sotto senza mai salire in superficie… una rete di
30 km unisce circa 200 ristoranti, le stazioni, i cinema, gli alberghi e
oltre 1600 negozi ma a dispetto di quanto si posso pensare è davvero
luminosa e pulita, oltre che immensa. Noi ci perdiamo un po’
gironzolando per negozi e facendo acquisti e risbuchiamo come per magia
in un’altra parte della città.

Tornando alla macchina passiamo da Place de Arts – chiusa per una festival – per visitare la Christ Church Cathedral, un bellissimo edificio gotico in pietra e la Saint James United church in cui su sta svolgendo un concerto di musica classica di piano e violino.

In auto ci dirigiamo all’Olympic Park, disegnato per le Olimpiadi del 1976. Qui si trova anche il Biodome – nato come velodromo e adesso museo dell’ambiente con la riproduzione di 4 ecosistemi – e la Montreal Tower, la più alta torre inclinata del mondo, dalla cui altezza (175 metri) si gode di un bellissimo panorama sulla città.

Di fianco al parco si trova il Jardin Botanique, tra i più grandi del mondo con i suoi 75 ettari, 10 giardini aperti e 10 serre. Meriterebbe sicuramente una visita ma il tempo corre, così lo abbiamo visto solo da fuori.

Lo stadio olimpico e la Montreal Tower

Di nuovo a bordo, ci dirigiamo all’ultimo punto panoramico della città,
il mio preferito, il Parc Mont Royal! Nel 1535 Jacques Cartier chiamò
così questa collina alta appena 234 metri, poi il nome passò alla città.
Nel 1876 la zona divenne un parco il cui progetto venne affidato a
Olmsted, colui che disegno il Central Park di New York.
Fantastica la
sua terrazza panoramica che si affaccia sui grattacieli di Montreal! E
ovviamente non poteva mancare l’incontro con un simpatico scoiattolo.

Poco
distante lungo la discesa, si trova un altro punto panoramico e qui,
proprio sotto la balconata panoramica facciamo conoscenza con una
numerosa famiglia di… ghiottissimi procioni! Una meraviglia! Uno
grassottello ci guardava senza muoversi con i suoi occhioni neri mentre
un altro più snello si infilava la zampina e curiosava in giro. Le
fotografie si sono sprecate…

E adesso Ottawa!

(Foto e testo di Ilaria Guerzoni)

• Canada on the Road: le bellezze di Toronto.
• Le cascate del Niagara, uno spettacolo impressionante!

• Escursione alle Thousand Islands sul fiume San Lorenzo, Canada.

• Il meglio di Ottawa in un giorno: il Parlamento, i parchi e… Cip&Ciop.

• Un giorno a Montreal: cosa vedere.

• Cosa vedere a Quebec City.
• Viaggio in Canada: le cascate Montmorency e la basilica Sainte Anne de Beaupre.