Efeso – La Biblioteca di Celso

Stringendo il focus sulla Turchia, in seguito al tentato golpe militare, all’attuale situazione politica e al rischio di attentati terroristici il sito della Farnesina pone l’allerta sulle infrastrutture di trasporto pubblico (soprattutto gli aeroporti e la rete metropolitana e di trasporto urbano) e sui luoghi di culto di Istanbul e Ankara e sulle mete turistiche all’interno del Paese, come la Cappadocia. Le precauzioni da prendere sono quelle ispirate dal buon senso: limitare gli spostamenti, evitare le manifestazioni e gli assembramenti, ecc…

Tramonto a Gumuldur

Il Teatro grande di Efeso

• arrivo e partenza da Smirne (Izmir).

• Mare ed escursioni in caicco a Gumuldur.

• Visita del sito archeologico di Efeso.

• Escursione alla Casa di Maria (a 10 km da Efeso) e alle rovine della basilica di San Giovanni Battista.

• Visita alla magnifica Pamukkale e ai resti dell’antica città di Hierapolis.

La costa egea della Turchia

Voi siete stati di recente in Turchia? Quali sono state le vostre impressioni e cosa vi sentireste di consigliare?

La costa a sud di Gumuldur

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• La città sotterranea di Kirkgöz nel villaggio di Saratli, in Cappadocia.

Oltre ai siti rupestri e al magnifico paesaggio dei Camini delle Fate la Cappadocia custodisce anche un patrimonio costituito da più di 130 città sotterranee. Kirkgöz, a circa 70 km da Göreme (che tradotto in tempo significa quasi 1h e 30′), è una di queste e soprattutto è una delle 37 aperte al pubblico.

Un cartello rugginoso in mezzo al niente ci segnala che siamo quasi arrivati alla Yeralti Sehri, la “Casa Sotterranea” nel villaggio di Saratli.

Poche case, nuvoloni di polvere che ogni tanto si abbattono su di noi come se fossimo nel mezzo di un deserto di sabbia e un manipolo di donne in abiti tradizionali che assaltano i turisti cercando di vendere bamboline di pezza (una loro versione in scala ridotta) a un euro.

Dicono che in Cappadocia ogni paese abbia la sua città sotterranea e che tante siano ancora quelle che aspettano di essere scoperte o disseppellite, quel che è certo è che il primo a parlarne fu nel IV secolo a.C. il greco Senofonte e che gli scavi hanno riportato alla luce dei cunicoli che risalgono addirittura all’età del Bronzo!

Il periodo in cui si diffusero maggiormente fu però in epoca bizantina, tra il VI e VII secolo dopo Cristo, durante le invasioni arabe: gli insediamenti cristiani del territorio costruirono un insieme di tunnel segreti collegati alle abitazioni in superficie che portavano a queste vere e proprie città sotterranee! 

Luoghi di difesa che in alcuni casi, come a Derinkuyu, Özkonak o Kaymakli (tre dei maggiori siti della Cappadocia) potevano contenere migliaia di persone ed estendersi in profondità su 10 livelli diversi fino a 100 metri!

Il sito di Kirköz

Sebbene si sviluppi su 7 piani interrati la Casa Sotterranea del villaggio di Saratli non è la più grande, tuttavia è una delle meglio conservate ed è visitabile su 3 differenti livelli.

All’interno non vi aspettate di trovare reperti, manufatti o utensili di nessun genere… le città sotterranee venivano occupate nei momenti di pericolo e quando questo era cessato gli abitanti tornavano alle loro case e si portavano dietro tutto, senza lasciare niente nelle gallerie. 

Nonostante questo è un luogo davvero sorprendente se si pensa alla mole di lavoro necessaria per la realizzazione di questo dedalo di gallerie e alla complessità della sua architettura.

Al di là della miriade di passaggi, alcuni molto bassi e stretti (se siete claustrofobici evitate di andare oltre i primi loculi), quel che più stupisce è l’ingegnoso ed efficiente sistema di ventilazione che areava tutti gli ambienti: i condotti che sbucavano in superficie sotto forma di fori venivano celati da falsi pozzi così da non destare attenzione.

L’ingresso principale invece veniva sbarrato da un’enorme pietra di forma circolare (come una macina del mulino) di 1,5 metri di altezza e 2 quintali di peso.

I primi piani erano destinati agli animali, poi scendendo verso il basso attraverso gradini scavati nel terreno si accedeva ai depositi del grano e alle cavità adibite a cucina, a camere da letto (in tutto una quarantina), a cantina, a fienile e addirittura a bagno con tanto di rudimentali servizi igienici!

Anche accendere il fuoco non rappresentava un problema grazie alla buona areazione e alle pareti di tufo in grado di assorbire il fumo.

Il sito in sintesi vale assolutamente la pena di essere visitato, però cercate di andarci al mattino altrimenti rischiate di trovare le gallerie ingolfate dai turisti che giungono col pullman in gruppi da 40-50 alla volta!

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IL MAUSOLEO DI MEVLANA

CHI SONO I DERVISCI ROTANTI?

Quando andate a Istanbul – prima o poi vi auguro di farlo perchè è una città davvero affascinante – mettete in preventivo di trascorrere almeno una mezza giornata al Gran Bazar. Se il vostro interesse per lo shopping è pari quasi a zero (come il mio), tenete presente alcune considerazioni che vi aiuteranno a rendere piacevoli le ore che impiegherete per cercare di non perdervi in questo dedalo di strade e viuzze.
Prima di tutto, ricordate che vi trovate in uno dei mercati coperti più grandi ed antichi del mondo! Un pezzo di storia del passato che vive ai giorni d’oggi grazie alle orde di turisti che l’hanno eletto come una delle tappe imperdibili della capitale turca. Nonostante l’assembramento che si crea nelle strade principali in prossimità delle porte di accesso in alcune ore della giornata (quando varcai la soglia della Porta Çarşıkapi ero fortemente tentato di fare retromarcia) e l’atmosfera un po’ artefatta che si respira in molti dei negozietti e bancarelle che espongono souvenirs e prodotti taroccati, muoversi nel labirinto del Kapali Çarşı (in lingua turca, mercato coperto) è un’esperienza che va fatta.

 

Vi ricorderete dei colori, bellissimi, dei tessuti, delle ceramiche smaltate e delle luccicanti lampade turche… Degli odori delle spezie, onnipresenti in qualunque bazar mettiate piede. Delle fontane in marmo e rame da cui viene attinta l’acqua per pulire i pavimenti, sempre tirati a lucido. Degli han (cortili interni) e delle volte decorate con motivi floreali o geometrici, tipicamente islamici, che portano indietro la memoria agli anni in cui il bazar venne creato dal sultano Maometto II (1461) intorno al centrale Iç Bedesten, il luogo dove i gioiellieri fabbricavono i loro prodotti, con le strade disposte parallelamente ai lati di quest’area rettangolare.
Soprattutto, se vorrete fare acquisti, non potrete scordarvi delle lunghe ed estenuanti (o divertenti, a seconda dei gusti) trattative con i commercianti! Un gioco delle parti che conoscono tutti quelli che sono stati una volta in un Paese Arabo.

Ecco, questo è uno dei pochi aspetti che accomuna la Turchia al resto del mondo islamico! La contrattazione è un aspetto imprescindibile della fase d’acquisto e vi porterà a far scendere il prezzo della merce di almeno un 25-30% rispetto a quello iniziale. Ci sono amici che vi diranno di essere scesi fino all’80%, ma credo che siano leggende come quelle di coloro che affermano di aver visitato tutto il complesso in un paio d’ore.

Tanto per darvi un’idea le entrate del mercato coperto sono più di 20 e al suo interno ci sono migliaia di botteghe e negozi (4.000? 6.000?) e decine e decine di strade che collegano le varie zone specializzate in prodotti in oro e argento, tappeti, manufatti e antichità, pelle e tessuti.
Impossibile non perdere l’orientamento!

Il Gran Bazar si trova nel codidetto quartiere dei bazar, tra la Moschea di Solimano e piazza Sultanahmet.

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Nella prima metà del XIII secolo, sulle rotte commerciali che attraversavano l’Anatolia, i Selgiuchidi fecero costruire un gran numero di Han (magazzini dove proteggere le mercanzie che in epoca ottomano si ampliarono dotandosi di laboratori e uffici) e di Caravanserragli. Questi ultimi altro non erano che dei grandi edifici che disponevano di una locanda, di locali per custodire le carovane, di alloggi e talvolta anche di una piccola moschea, che accoglievano, ristoravano e proteggevano dai malintenzionati i viandanti ed i mercanti. Uno dei meglio conservati di quel periodo – ed il più grande – è il Caravanserraglio di Sultanhani.

Lungo la via della Seta, tra la Cappadocia e l’Anatolia

Un tempo la sua posizione, sulla strada che unisce Konya (da cui la separano 110 km) e Aksaray (circa 40 km), invitava ad una sosta tutti coloro che percorrevano la Via della Seta. Oggi quella stessa ubicazione l’ha resa una tappa obbligatoria di ogni itinerario turistico in pullman che si diriga dalla Cappadocia alla regione occidentale dell’Anatolia, per visitare prima Konya ed i suoi dervisci rotanti e poi la regione turca che si affaccia sul mar Egeo.

A differenza di molti altri che sono stati trasformati in ristoranti, hotel, negozi o altri tipi di strutture ricettive, il Sultanhani è aperto al pubblico – il prezzo del biglietto è di poche lire turche – esclusivamente a scopo turistico e consente di farsi un’idea precisa di quale fosse l’architettura tipica di un Caravanserraglio.

Cosa si trova dentro il Caravanserraglio Sultanhani

Da fuori le mura possenti, interrotte solo da qualche torretta massiccia, sembrano proteggere la struttura quasi si trattasse di una roccaforte. Sulla facciata principale è presente un unico portone riccamente scolpito attraverso cui si accede al cortile interno, un ampio spazio circondato da porticati e stanze in cui erano ricavate la sala da pranzo, la cucina, i bagni e gli alloggi.

La piccola Moschea

Al centro, una piccola Moschea dalla forma di un parallelepipedo… un arco per lato sorregge il luogo di preghiera sovrastante a cui si arriva grazie ad una ripida scalinata. Se non volete rischiare di rompervi l’osso del collo potete anche evitare di salire sopra: non ci troverete niente di sconvolgente.

Anche sotto i porticati della prima zona non c’è molto da ammirare, se non qualche calesse o utensile.

Come sono le stanze? Piccole e buie. Nonostante tutto questo, se avete la fortuna di non incrociare molti tour organizzati, la visita al Sultanhani è sicuramente consigliabile.

Il magazzino

Grazie soprattutto alla seconda sezione, il magazzino: un secondo portone permette di entrare in questo seconda sezione, quella “invernale”, costituita da un vasto edificio chiuso a cinque navate, in cui la luce filtra solo attraverso delle piccole feritoie e da un “faro” ottagonale collocato a metà del soffitto con volte a botte.

Chissà quante carovane hanno sostato qui e chissà quante storie potrebbero raccontare queste vecchie mura, erette tra il 1226 ed il 1229, e giunte quasi intatte fino a noi per essere profanate da nugoli di turisti a caccia di fotografie.

Consigli Pratici per la Visita

Il sito è aperto tutto l’anno, ma evitate i weekend, affollati da tour organizzati dalla Cappadocia o Konya!
Se potete, andate presto al mattino per godervi il silenzio delle mura selgiuchide, quando la luce filtra dalle feritoie del magazzino e contribuisce a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera.

L’ingresso costa intorno ai 10 TL (circa 0,2 € nel 2026), e gli orari sono tipicamente dalle 8:30 alle 17:30 in estate, con possibili riduzioni invernali.

Per chi arriva in auto

Se provenite da Aksaray (45 km) in auto, calcolate circa 40/45 minuti, da Konya (106 km) invece ci sono 1h e 20’/30′. Le due località si trovano ai lati opposti rispetto a Sultanhani, sulla stessa strada panoramica, la D300. In entrambi i casi le indicazioni per il Caravanserraglio sono chiare.

Il parcheggio è gratuito per le auto,

Cosa vedere nelle vicinanze

Il Caravanserraglio Sultanhani è una tappa imprescindibile di un tour classico che chi decide di fare un on-the-road tra la Cappadocia e l’Anatolia decide spesso di inserire nell’itinerario.

Altre mete interessanti sono:

➞ Konya (a 2h di distanza), una tappa obbligata per chi è incuriosito dal sufismo e dai Dervisci Rotanti Mevlevi, fondati nel XIII secolo da Jalal al-Din Rumi, noto come Mevlana. Il Mausoleo di Mevlana è unico in Turchia per le sue sale monastiche, la fontana delle abluzioni e gli spazi quotidiani dei dervisci, immersi in una steppa arida anche se, ahimè, invasa ormai da flussi turistici. I dervisci, asceti musulmani simili a frati cristiani, roteano per raggiungere l’estasi mistica e… scopritelo nell’articolo Konya: i dervisci rotanti ed il mausoleo di Mevlana

➞ proseguite per la Cappadocia con le sue valli surreali, includendo una deviazione al lago salato di Tuz Gölü per tramonti rosa shocking.

Un giro ideale in giornata: mattina al caravanserraglio, pranzo ad Aksaray con kebab locali, pomeriggio a Çatalhöyük (antico sito neolitico a 50 km), per un mix di storia medievale e preistorica che rende il viaggio un’immersione totale nell’Anatolia. In auto o noleggiando un mezzo, queste tappe si collegano fluidamente, evitando i pullman turistici e regalando autentiche storie di carovane moderne.

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Eppure si tratta di uno dei più grandi laghi salati d’Europa e del mondo!

Un luogo visibile chiaramente dal satellite, che oltre a costituire la più grande riserva di sale de Paese e dell’Asia Minore è anche il secondo lago della Turchia per estensione. Sebbene questa sia suscettibile di variazioni a seconda della stagione. In estate, quando ci siamo stati noi, le dimensioni di 80 x 50 km circa si riducono notevolmente e la profondità massima passa da 2 metri a 1 metro o anche meno.

Un dato che non abbiamo avuto modo di verificare perché dal nostro punto di accesso al lago salato, per centinaia e centinaia di metri la superficie non era altro che uno strato di sale grosso da cucina… per trovare le prime piccole pozze d’acqua, abbiamo percorso forse 500/600 metri e chissà quanto ancora ci sarebbe stato da percorrere per bagnarsi i piedi!

Per qualche motivo che per me rimarrà sempre incomprensibile, i turisti tendono a rimanere sempre gli uni vicini agli altri ed anche in quella occasione gran parte delle persone che erano in visita al lago si erano accalcate all’inizio della distesa di sale, a poca distanza dalla strada. Ci è bastato quindi fare una breve camminata per trovarci da soli, nel mezzo del deserto bianco. Alle spalle le colline aride dell’Anatolia centrale, ai fianchi e davanti un paesaggio interamente bianco sovrastato da un bellissimo cielo celeste interrotto qua e là dalle nuvole. Uno spettacolo!

il lago visto dalla strada

una nuvola oscura temporaneamente una zona del lago

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La Basilica Cisterna (Yerebatan Sarayi) o Cisterna della Basilica (*), è un’altra meraviglia architettonica che vale assolutamente la pena di vedere a Istanbul. E fra tutte è quella più suggestiva.

Se siete appena usciti da Haghia Sophia e vi trovate in piazza Sultanhamet, tra il parco con al centro la fontana e la chiesa, allontanatevi per poche decine di metri dal lato destro di quest’ultima, attraversate i binari della tramvia e proprio all’inizio di Yerebatan Cad troverete l’ingresso, non molto vistoso, della Cisterna. Le 10 lire turche (poco meno di 2 €) richieste per la visita saranno ben spese!

Scendendo per una cinquantina di gradini si accede ad una cisterna d’acqua sotterranea enorme di 140 x 70 metri, vecchia di quasi 1500 anni ed avvolta nella semi-oscurità.

Una passerella che poggia le basi sul fondo, si districa tra le 336 colonne disposte su 12 file ed alte quasi 9 metri che sorreggono le
volte a mattoni.

All’inizio i punti luce nascosti tra i colonnati consentono a malapena di scorgere il soffitto ma poi gli occhi si abituano al buio e si cominciano a scorgere i particolari di questo capolavoro dell’ingegneria bizantina: si ammirano la grandezza e la regolarità della struttura, i riflessi sulla superficie dell’acqua che copre a stento la base delle colonne ed i grossi pesci (tantissimi) che fanno lo slalom tra queste. 

Sarebbe un luogo magico se all’improvviso si svuotasse delle frotte di turisti che parlottano… probabilmente il silenzio sarebbe solo infranto dall’eco del rumore delle gocce che cadono dal soffitto.

La Cisterna, la più grande e la più antica di Istanbul, venne costruita nel 532, all’epoca d’oro dell’impero bizantino, per volere di Giustiniano I e conteneva tra gli 80.000 ed i 100.000 metri cubi d’acqua, necessari per soddisfare i bisogni della città ma soprattutto del Gran Palazzo.

Per oltre un secolo dalla loro conquista di Costantinopoli, gli Ottomani ignorarono la sua esistenza finché non vennero incuriositi da alcuni abitanti che prelevavano l’acqua con dei secchi da alcune fenditure del terreno…

In fondo al percorso ci sono due colonne appoggiate a due grosse basi a forma di testa di medusa, una capovolta di 90° ed una di 180°, di epoca romana: secondo la teoria più accreditata la Medusa (un mostro con i serpenti al posto dei capelli in grado di pietrificare chiunque lo guardasse negli occhi) aveva la funzione di proteggere la cisterna e spesso era raffigurata in dipinti e costruzioni per assumere questo ruolo contro gli invasori.

(*) vi siete chiesti perché si chiama Cisterna Basilica? Il nome è dovuto alla presenza di una basilica preesistente nel luogo dove venne costruita la cisterna, per la cui costruzione si narra che furono necessari ben 7.000 schiavi!

Altre foto di Istanbul le trovate sulla pagina Facebook del blog.

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