“Salla, in the middle of nowhere” è lo slogan di questo piccolo paese della Lapponia finlandese oltre il Circolo Polare Artico e vicino al confine con la Russia. In effetti non poteva sceglierne uno migliore per descriversi: appena atterrati all’aeroporto di Kuusamo con un volo proveniente dalla capitale Helsinki e subito saliti a bordo di un mini van che ci avrebbe portato alla nostra sistemazione durante il soggiorno lappone, osserviamo in silenzio dal finestrino quei paesaggi che ci sfilano davanti. Un susseguirsi di foreste di conifere, qualche laghetto e immense distese di terra innevata. 

E poi ancora alberi… abeti, pini, larici e qua e là un edificio o uno sparuto gruppo di case. Mentre l’aurora inizia a colorare il paesaggio con le sue tonalità rosacee schiarendo di poco un cielo terso e già luminoso, in testa mi frullano quelle parole, in the middle of nowhere. 

Sulla strada ghiacciata, che percorriamo per un’ora e mezza fino alla nostra prima meta, incrociamo pochissimi altri veicoli. Siamo veramente in mezzo al nulla!

Il panorama potrebbe sembrare monotono ma non è desolante. Non siamo nel vuoto cosmico, è la natura selvaggia che abita in questi luoghi. E appena siamo scesi mi è bastato un istante per capire che eravamo arrivati nella terra delle meraviglie!! 

La nostra prima tappa è il Salla Reindeer Park, un centro visite che organizza una serie di mirabolanti esperienze con le renne e con gli husky. Sono proprio questi ultimi a darci il battesimo lappone . 

Ah, dimenticavo! Quel che state leggendo è il racconto di uno dei viaggi più emozionanti della nostra vita. Un viaggio che abbiamo fatto a fine gennaio, in pieno inverno lappone. Una stagione lunga e fredda, con poche ore di luce e tantissima neve: ogni giornata ha una durata maggiore di 10 minuti rispetto  alla precedente e nel nostro primo giorno il sole spunta alle 9:36 per sparire alle 14:30… Siamo a Sallatunturi, nelle vicinanze di Salla. In mezzo al nulla.

Mai avrei pensato che il nulla fosse così affascinante.

Il safari con gli husky

Avete mai visto da vicino un husky? Immagino di sì, ormai è diventato un cane da compagnia ed è abbastanza comune incontrarli anche alle nostre latitudini. Sinceramente, vederli al Salla Reindeer Park, così tanti e tutti in fermento per la partenza con le slitte, è stata tutt’altra cosa… come averli davanti per la prima volta. 

Che fossero atletici, forti, eleganti e con occhi straordinariamente belli credo lo sappiano tutti. Ma mai mi ero reso conto quanta energia e quanto entusiasmo abbiano queste creature dolcissime. Sì, sono anche molto affettuosi!! 

E come ci hanno spiegato prima di affidarci una slitta e sfrecciare nella foresta (avete letto bene, ci hanno dato le redini, eravamo solo io e Sara sopra lo slittino trainato da 5 “belve” scatenate! ) per loro l’attività fisica è fondamentale! 

I siberian husky sono nati per stare in continuo movimento e devono ogni giorno devono allenare la loro muscolatura, “durare fatica”. Senza quel momento vitale rischiano seriamente di cadere in depressione. 

A Salla si trovano nel loro elemento naturale e se li osservate prima di mettersi in marcia capirete il perché della loro agitazione, del loro continuo ululare e dei suoni acuti che emettono.

Ed eccoci alla prima grande sorpresa: se ce la sentiamo condurremmo noi la slitta, a turno!! 

Io mi metto al comando, in piedi, mentre Sara di distende sulla slitta, almeno per il primo tratto. Le raccomandazioni sono poche ma fondamentali ed essenzialmente riassumibili con 1) rimanere in equilibrio 2) spostare il baricentro per indirizzare la slitta verso destra o sinistra 3) frenare con uno o entrambi in piedi premendo con tutto il peso sulla leva centrale.

Tutto chiaro? E allora viaaaa!!!

E’ impossibile spiegare la sensazione che si prova. Il percorso è tracciato come fosse un largo binario per lo sci da fondo e i cani non fanno altro che correre e correre finché non decidiamo di fare una sosta. Inizialmente sono un po’ teso ma presto mi rilasso e mi godo al 100% questa esperienza incredibile, che mai avrei pensato di vivere in questo modo.

Insieme a noi ci sono altre slitte, distanziate di una cinquantina di metri. Per sicurezza alcuni membri dello staff del Salla Reindeer Park ci tengono d’occhio con la loro motoslitta che ci passa di fianco ogni tanto mentre noi attraversiamo il bosco facendo quasi a zig zag tra un albero e l’altro, salendo lentamente e poi scendendo a tutta velocità cercando di non toccare troppo il freno ma soprattutto di non finire fuori pista!

Dopo 45 minuti le quattro slitte sono una dietro l’altro, con gli husky che si riposano anche se non sembrano per niente provati e noi che ci riscaldiamo di fronte al fuoco. Una bevanda calda e una salsiccia che noi stessi arrostiamo e siamo di nuovo pronti per riprendere la corsa.

Altri 45 minuti adrenalinici immersi in uno scenario stupendo. Due ore indimenticabili.

Potete prenotare questa fantastica escursione qui → Husky Safari.

Il safari notturno con le renne

Al Salla Reindeer Park sono tante le esperienze che potete fare sia nel periodo invernale che in quello estivo. Da ottobre/novembre fino ad aprile/maggio la neve copre abbondantemente il territorio e le attività possibili, oltre ai vari Safari con gli husky (di varia durata) sono:

• il giro in slitta per dare da mangiare alle renne
• il Safari di giorno con le renne (breve o lungo)
• il Safari con le renne a caccia dell’aurora boreale
• la passeggiata artica con le ciaspole
• il viaggio fotografico con le ciaspole
• l’escursione notturna con le ciaspole.

Nel nostro soggiorno a Salla avremmo voluto provarle tutte (so cosa state pensando e invece la risposta è no! I prezzi non sono così alti come ci si aspetterebbe, anzi!) ma purtroppo sono soltanto tre i giorni che abbiamo a disposizione e allora scegliamo le più imperdibili delle imperdibili!

Alle 18 è già tutto buio da un paio d’ore e quando dico che è buio, credetemi… lo è davvero lassù! Le illuminazioni artificiali al Salla Reindeer Park sono lo stretto essenziale e per raggiungere il recinto delle renne ci muoviamo con le torce e la luce dei telefonini.

Il Northern Lights Reindeer Safari ha inizio! Ogni partecipante del tour è sdraiato sulla sua slitta: una caldissima pelle di renna (ironia della sorte) e una coperta mi avvolgono, davanti a me una renna attende il segnale della partenza. Si forma una sorta di carovana, con le slitte monoposto (in legno ovviamente) trainate ciascuna da una renna.

Le renne sono animali docili, resistenti, fondamentali per gli abitanti di queste zone. A passo sostenuto si mettono in moto e per una buona mezz’ora gli unici rumori che sento sono quegli degli zoccoli della mia renna e quello della slitta che solca la neve. 

A caccia dell’Aurora Boreale

Non lo nascondo: uno dei più grossi desideri del viaggio era vedere l’aurora boreale. Io l’avevo già vista alcuni anni fa (leggi → Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) ma per Sara sarebbe stata la prima volta. A queste latitudine, sopra il Circolo Polare Artico, non è un fenomeno raro. Tutt’altro! La settimana prima del nostro arrivo c’erano stati degli avvistamenti pazzeschi! Non sempre però si hanno le condizioni ideali per il verificarsi delle Northern Lights. 

Grazie all’applicazione che ci hanno consigliato (Aurora, sia per Android che per IOS) controllavamo giorno per giorno l’indice KP, in sostanza un misuratore di probabilità di vedere l’aurora boreale calcolato in base alla posizione. Il risultato è stato che…. beh, presto lo leggerete.

Entriamo nella foresta. La flebile luce della Luna fa capolino dalle nubi che ahimè stazionano in cielo. Appena usciti dalla selva però alla nostra sinistra appare qualcosa.

Ci fermiamo, mi tolgo i guanti sfidando le temperature e preparo il cavalletto.

Timidamente inizia la danza della prima aurora boreale del nostro viaggio! Non molto intensa ma emozionante ugualmente!!!

Così come era fugacemente comparsa, così se ne va. Proseguiamo per una sosta più lunga intorno a un falò intorno al quale ci riuniamo in cerchio. dove ci vengono raccontate storie e leggende della foresta. (trovo il tempo di perdere il mio smartphone ma quando ho perso ogni speranza lo ritrovo, ma questa è un’altra storia!).

Una cioccolata calda, un dolcetto, molte risate e riprendiamo il cammino! 

Siamo di nuovo io e la mia renna, da soli in mezzo al buio, in una fredda (-23°!) notte polare. In mezzo al nulla. Ed è bellissimo.

Nota a margine: quanto costa un’escursione in slitta con le renne di notte? 99 euro. Viene effettuata ogni giorno al raggiungimento di almeno 4 partecipanti, dal 1° dicembre al 31 marzo.

Escursione con le ciaspole nel parco nazionale di Salla

E’ difficile fare una classifica delle esperienze più coinvolgente (e fighe!) e non lo farò, ma mentre Sara si porterà per sempre nel cuore il Safari notturno con le renne con la visione della sua prima aurora boreale, io credo che una leggera prevalenza la debba dare alla ciaspolata che abbiamo fatto in compagnia di una guida autorizzata del Salla National Park.

I paesaggi estremi sono quelli che mi colpiscono al cuore con più veemenza e lo scenario che abbiamo attraversato è stato il più bello mai ammirato insieme al deserto del Wadi Rum in Giordania.

Temperature ed equipaggiamento

Devo fare una premessa, o meglio, aprire un’altra breve parentesi relativa al clima. La prima domanda che mi hanno fatto quando ho detto che andavamo in Lapponia in inverno è stata:

“Chissà che freddo!!!” poco prima o dopo la fatidica “…che temperature ci sono?”. 

Basse. La risposta è che qui fa freddo, freddo sul serio. MA (c’è un grosso ma che è determinante al fine del viaggio) io e Sara non abbiamo mai sofferto e mai abbiamo realmente percepito che le temperature a Salla nel nostro soggiorno fossero tra i -18° e i -26°!!!

Appena arrivati al Salla Reindeer Park ci hanno subito fornito una tuta, due scarponi e due guanti. Eravamo arrivati attrezzati bene, con tanto di maglioni, pantaloni termici, doppi calzini di lana ecc.. ma metà di quello che ci aveva occupata il 90% della valigia non lo abbiamo utilizzato. Grazie alla super tutona con cappuccio siamo stati al caldo anche nell’escursione in motoslitta!

Per la ciaspolata ci siamo spostati dalla nostra base a Sallatunturi – dove abbiamo magnificamente alloggiato vicino alla stazione sciistica all’Holiday Club Apartments, di cui vi parlerò in un altro articolo – al neonato Parco Nazionale di Salla, diventato il 41° parco naturale della Finlandia nei primi mesi del 2022!

All’alba di un mattino dal cielo limpidissimo intraprendiamo il nostro cammino con le ciaspole ai piedi verso Ruuhitunturi. Temperatura -26°!!! Ma zero umidità. Quelle che fino a pochi giorni prima erano delle immagini viste su Instagram o su Youtube (un tempo avremmo detto sulle pagine dei libri o in TV) adesso sono qui a portata di mano. 

Più andiamo avanti, più il paesaggio diventa bianco e gli alberi si incurvano sotto il peso della neve!

Dopo un’oretta di ciaspolata il percorso si fa più impegnativo ma noi ci prendiamo le nostre pause per immortalare questa meraviglia.

La nostra meta è la torre di osservazione di Ruuhitunturi, completamente ghiacciata! Per arrivarci dobbiamo fare un’ultima ascesa molto ripida ma piano piano raggiungiamo il nostro obiettivo. Siamo a circa 500 metri di altezza con il confine russo a una manciata di chilometri. 

Foto di Tim Bird

Qui dicono che si respiri l’aria più pulita al mondo e non ho motivo per dubitarne. Purtroppo spira anche un vento gelido per cui presto dobbiamo fare ritorno sui nostri passi. 

Dopo 2 ore e 55 minuti, 6 km e 370 metri di dislivello complessivi completiamo l’escursione. Orgogliosi e felici come poche altre volte nella vita.

Escursione notturna in motoslitta

L’ultima esperienza di cui voglio parlarvi – ultima solo in ordine cronologico – è forse la più adrenalinica, almeno per uno come me che mai aveva guidato una motoslitta fino a quel momento!

A un centinaio di metri dall’Holiday Club Apartments (non ci sono hotel a Salla ma questo residence ha appartamenti dotati di ogni comodità, sauna inclusa, e un centro accoglienza con piscina e ristorante dove fare anche la colazione) si trova l’Artic Circle Safaris e il mitico Lasse, lappone nato a 15 chilometri da Salla con una sorprendente somiglianza, almeno ai miei occhi di fan del Marvel Cinematic Universe con Occhio di Falco (o per meglio dire con Jeremy Renner, l’attore che impersona Hawkeye)!

E’ difficile guidare una motoslitta? Non particolarmente… ma occorre comunque prudenza e ho impiegato almeno un quarto d’ora per prendere confidenza con il mezzo e abituarmi alla tenuta di strada, non esattamente ottimale (ma considerando le temperature artiche e gli strati di ghiaccio cosa avrei dovuto aspettarmi?).

Ovviamente chi non se la sente viene accompagnato da Lasse o da un suo collega, ma io e Sara potevamo farci mancare questa esperienza?

Lo scenario completamente sommerso dalla neve, di notte diventa spettrale… la neve brilla alla luce dei fari e quel che si intravede ha un che di assolutamente magico!

Quanto mi sarebbe piaciuto guidare la motoslitta su quello stesso tragitto anche di giorno!!!

Andarci di notte (sono le 18) ha però in serbo un’ulteriore sorpresa: una cena lappone al lume di candela al Ruuhitunturi Cafè!

Dopo una decina di chilometri di motoslitta attraversando letteralmente il nulla, scorgiamo la prima traccia di civiltà. Una baita che manco a dirsi è interamente coperta di ghiaccio! Qui un cartello recita “Salla, in the middle of nowhere“. Il nostro viaggio può dirsi compiuto.

Già, e la cena? Cosa abbiamo mangiato? Come abbiamo mangiato?…

Benissimo, è la pura verità! 

La carne di renna (mi spiace un po’ per questo splendido animale) è buonissima. Lo spezzatino di renna con purè è il super piatto della serata, seguito a ruota dalla zuppa di funghi ed erbette con cui abbiamo iniziato le danze. Frutti di bosco e cetriolini fanno da contorno insieme ai dolcetti di burro che non amo particolarmente sebbene la colpa sia ascrivibile essenzialmente alla bontà dello spezzatino.

Salutare questo posticino così particolare e romantico significa lasciare un pezzettino di cuore. Ma è giunta l’ora e dopo l’andata mi godo pienamente il tragitto di ritorno. Facciamo anche una sosta per ammirare uno scampolo di aurora boreale.

Che luogo incredibile Salla… In mezzo al nulla sa regalare emozioni come pochi altri luoghi al mondo.

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Un ringraziamento speciale a Visit Salla, al Salla Reindeer Park, all’Holyday Apartments, al Park’s and Wildlife Finland e all’Artic Circle Safaris e che hanno reso possibile la nostra #FinnishIslands experience!

In un weekend di fine autunno siamo stati in un territorio dove il fascino della storia, i sapori della buona tavola e la leggiadria della natura si uniscono magnificamente per deliziare il viaggiatore. I Colli Parmensi ci hanno accolto ricoperti da un soffice manto nevoso come se il nostro programma non si prospettasse già intrigante così com’era e immersi in uno scenario da film (poi capirete quanto l’affermazione non sia una delle solite frasi fatte) abbiamo seguito un itinerario che ci ha portato a scoprire castelli, borghi, musei e piccole aziende locali che con il loro lavoro rappresentano il miglior biglietto da visita della Val Baganza e Val Parma.

“Un lucchetto è nunc et semper! Piccoli luoghi insoliti sui colli di Parma per viaggiatori curiosi!” è il titolo dell’itinerario esperienziale che abbiamo fatto insieme a Trame d’Italia, un portale che si propone di valorizzare e far conoscere quell’Italia che non sta sotto i riflettori ma ha tanto, tantissimo da raccontare!

Entrerò presto nel dettaglio delle nostre due giornate e vi mostrerò tutto nel prossimo articolo che immagino sarà difficile da contenere in poche migliaia di parole () ma nel frattempo ecco quali sono le 7 imperdibili esperienze che potreste vivere anche voi prenotando questo tour, che comprende visite private e guide professionali personali, sui Colli Parmensi nelle località di Sala Baganza, Calestano, Tre Rii, Torrechiara, Sasso e Cedogno!

Prima di iniziare forse dovrei spiegare meglio quel titolo “Un lucchetto è NUNC ET SEMPER”, così misterioso ed enigmatico! La seconda parte della frase sarà presto svelata, per quella relativa al lucchetto (o meglio, ai lucchetti) invece dovrete arrivare fino in fondo nella lettura!

1. Scoprire la storia d’amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini al Castello di Torrechiara

Questo meraviglioso castello, tra i più scenografici dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza – tanto da essere stato il set di parecchi film tra cui Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer – venne fatto costruire dal conte

Pier Maria II Rossi in appena 12 anni (impresa che appare ancor oggi eccezionale, soprattutto in Italia) nel 1448, per controllare i suoi possedimenti e i domini appena conquistati in battaglia contro Piacenza. L’aspetto strategico non fu però il solo: il castello divenne sede della corte del nobile condottiere e il luogo d’incontro con Bianca Pellegrini, dama al servizio della duchessa Bianca Maria Visconti…

Ambedue nobili e con un’educazione umanistica alle spalle, si conobbero alla corte viscontea di Milano e si innamorarono perdutamente. Nonostante fossero tutti e due sposati, lei con Melchiorre Arluno e lui con Antonia Torelli (che nel corso del matrimonio diede alla luce ben 11 figli) portarono avanti la loro relazione extra-coniugale senza troppo nasconderlo fino alla morte di Bianca. L’apoteosi del loro nido d’amore è la Camera peregrina d’Oro che il conte volle dedicare all’amata commissionando all’artista Benedetto Bembo gli affreschi che avrebbero raffigurato le fasi della loro storia.

In una lunetta troviamo Pier Maria e Bianca all’interno di un baldacchino nel momento in cui il dardo di Cupido colpisce i due amanti condannandoli alla passione imperitura, mentre un’altra scena, che ricalca lo schema dell’amor cortese, ritrae lo scambio reciproco dei doni della fedeltà: la spada e l’alloro.

La sala è completamente coperta da formelle che originariamente erano rivestite da foglie d’oro zecchino ed una di queste reca scolpita una lettera “M” in stile gotico, come l’iniziale del secondo nome di entrambi, in cui è intrecciato il motto latino “Nunc et Semper” (ora e per sempre). In una seconda formella è inciso il loro voto d’amore con due cuori e il motto “Digne et in eternum” (meritatamente e in eterno).

Un storia romantica, travolgente, meno tragica di altre come quella tra Paolo e Francesca e forse per questo meno nota. Qui però finisce la cronaca ed entra in campo la leggenda: si narra che l’amore tra Pier Maria e Bianca continui tuttora a pervadere le sale del castello, dove ogni notte di luna piena si aggira il fantasma del conte alla ricerca dell’amata ripetendo il motto “Nunc et semper”.

2. Ammirare gli affreschi della Sala dell’Apoteosi e della Rocca Sanvitale a Sala Baganza

La Rocca Sanvitale a Sala Baganza era un’antica residenza di caccia e nel corso dei secoli ha visto avvicendarsi la famiglia Sanvitale (che vi rimase per oltre tre secoli e mezzo), i Farnese e i Borbone. A Giberto IV Sanvitale e soprattutto alla moglie Barbara Sanseverino si debbono gli affreschi della Sala dell’Eneide e della Sala di Ercole con le sue proverbiali fatiche oltre che la decorazione di altre sale tra cui il Gabinetto dei Busti e dei Cesari, la Sala della Fama e delle Capriate, con scene mitologiche e di caccia.

Nel periodo dei Farnese vennero apportate delle “modifiche” ad alcuni affreschi, coprendo le nudità dei putti e sostituendo alcune immagini pagane con icone cattoliche ma soprattutto il duca Antonio a dare il contributo più sostanzioso, trasformando la Rocca nella sua dimora e affidando al pittore fiorentino Sebastiano Galeotti, che all’epoca godeva di una fama internazionale, il compito di affrescare i soffitti di alcune sale e in particolare della Sala dell’Apoteosi, il padiglione privato del duca che si trova nella Cortaccia, l’antica corte all’esterno dell’edificio.

Quest’ultima, recentemente restaurata dalla famiglia Merusi che ne è l’attuale proprietaria, è stata la prima tappa del nostro tour. Un fantastico inizio!

Di fronte alla bellezza della Sala dell’Apoteosi non si può che rimanere estasiati. Nella visita, che viene svolta insieme a una guida della Rocca, viene svelato il simbolismo e l’allegoria che raffigura ed esalta la casata dei Farnese, collocati tra gli dei dell’Olimpo (quando si dice l’autostima!) e in particolare il buon governo di Antonio!

3. Seguire le orme dei pellegrini fino alla Pieve romanica di Sasso

La Pieve di Santa Maria Assunta meglio conosciuta come Pieve di Sasso (piccola frazione del comune di Neviano degli Arduini) non è visitabile al suo interno, a meno che non ci andiate quando viene, non frequentemente, officiata la messa. In realtà è piuttosto spoglia, come ci ha spiegato la guida che ci ha accompagnato fin qua… e allora perché arrivare fin quassù?

Il motivo è semplice, perché è un luogo veramente affascinante!

Costruita al termine dell’Alto Medioevo, poco dopo l’anno Mille, la Pieve era collocata lungo il percorso dei pellegrini che si dirigevano all’Abbazia di Linari nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) in Toscana, e che qui si fermavano per una sosta o per trascorrere la notte.

Avete presente l’atmosfera medieval-fantasy di King Arthur o della popolarissima saga del Signore degli Anelli, per non citare ancora Ladyhawke? Vi sembrerà di esserci catapultati dentro. La chiesetta si trova su un’altura in mezzo al bosco, “fuori dalla civiltà”.

Percorrendo un breve sentiero si arriva anche ad un fantastico punto panoramico!

4. Passeggiare sotto i portici di Calestano e visitare il tartufo nero di Fragno

Il borgo di Calestano, Calistan per gli amici nel dialetto parmigiano, racchiude nel suo territorio un’eccellenza gastronomica che interesserà gli amanti della buona cucina: il tartufo nero!

A lui è dedicato il Museo del tartufo di Fragno, dal nome di una sua frazione, predisposto dalla Pro Loco nelle Vecchie Carceri. Lì potete scoprire le caratteristiche organolettiche del tartufo nero uncinato IGP, qual è il suo ambiente naturale, gli strumenti del mestiere utilizzati dai tartufai, ecc..

Un prodotto di pregio valorizzato da oltre 3 decenni dalla Fiera nazionale del tartufo di Fragno e che da pochi anni trova spazio anche in questo piccolo museo.

Del nostro giro a Calestano vi parlerò nel prossimo articolo, intanto vi anticipo (anche perché l’ho spoilerato nel titolo qua sopra! ) che è l’unico paese dei Colli Parmensi ad essere dotato di un porticato! Carinissimo per giunta.

5. Dormire nel borgo del Castello

Il castello di Torrechiara è meraviglioso e quando lo vedi spuntare da lontano, in posizione dominante sul paesaggio circostante, un brivido sale su per la pelle. Il paese di Torrechiara è ubicato poco più sotto, ma proprio dentro la cerchia delle sue mura c’è il delizioso borgo del castello!

In una delle due viuzze lastricate che separano le tre file di edifici in pietra si trova il B&B la Locanda del Castello, distante appena 50 metri dal portone del maniero quattrocentesco.

Risvegliarsi in questo luogo da favola è stata una piacevolissima sensazione. Un’emozione stupenda, così come uscir fuori, alzare gli occhi al cielo e scorgere le torri.

E della colazione con il prosciutto di Parma ne vogliamo parlare?

Ok, la prossima volta, promesso.

6. Scovare il lucchetto più antico dell’unico museo al mondo a esso dedicato!

Avete mai pensato a quanti tipi di lucchetto esistono al mondo?

Al Museo storico dei lucchetti di Cedogno, l’unico esistente nell’intero pianeta, è esposta la collezione di Vittorio Cavalli, frutto della passione e di ricerche che vanno avanti dal 1943! Il 98enne proprietario ed il figlio mostrano con orgoglio circa 10000 lucchetti (diecimila, sì, avete letto bene!) provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa, di ogni forma e funzionamento!

I più vecchi risalgono al XIV° secolo, sta a voi riuscire a individuare il più datato! Sarà iraniano? Russo? O Italiano?…

Ce ne sono alcuni a forma di animale, altri con serrature a combinazione, a tamburo dentato, a segreto svitabile (alcuni sono davvero dei rompicapi! Senza la chiave o la combinazione un lucchetto è davvero “Nunc et Semper” ) o a molla trasversale, i più diffusi.

7. Assaporare i sapori tipici del territorio

Se Parma è la capitale gastronomica dell’Italia un motivo ci sarà: prosciutto crudo di Langhirano stagionato a 30 mesi, culatello, formaggio parmigiano, salame di Felino… potrei andare ancora avanti con le prelibatezze che abbiamo mangiato nel nostro weekend alla Salumeria Merusi 1876 di Sala Baganza, alle mitiche Cantine Carra di Casatico o al ristorante Mulino Casa di Sforza a Basilicanuova.

E come non citare i tortelli alle erbette, alla zucca o a base di patata, la torta fritta o il sidro e l’idromele () ricavati dalle mele della Val Baganza e Val Parma dell’azienda agricola Tre Rii!?!?

Ci sarà modo di approfondire anche questo argomento .

Vi aspetto nel prossimo articolo dedicato al tour “Un lucchetto è Nunc et Semper”

Post in collaborazione con l’Associazione Italiana Travel Blogger.

I Monti Trebulani sono un massiccio montuoso del nord dell’Alto Casertano, separati o se volete uniti all’Appennino Campano dalla Valle del Volturno. Ci troviamo a circa una mezz’ora d’auto da Caserta (23 km la distanza), in un territorio aspro, arido e duro ma indubbiamente affascinante!

Non parliamo di altezze pazzesche – i Monti Trebulani sono noti anche col nome di Colli Caprensi – ma di panorami stupendi e di una terra che merita di essere raccontata: lo faremo in questo articolo attraverso un facile trekking con degustazioni in cui abbiamo scoperto dei prodotti non solo genuini ma unici.

Prima di parlarvi dell’itinerario però è necessaria una breve spiegazione sul nome! Conoscete il Conciato Romano? Sapete cos’è? Per adesso mi limito a svelarvi che si tratta di un formaggio, un formaggio antico e pregiato! Vi svelerò tutto più avanti .

Trekking facile nell’alto casertano

Tra le esperienze fatte in provincia di Caserta che vi consiglio caldamente c’è questa camminata che ha inizio nel comune di Villa Santa Croce, al parcheggio del cimitero, e prosegue lungo il crinale delle colline sugli antichi sentieri che si affacciano sulla valle del Volturno.

E’ un itinerario facile ma non segnalato, per questo vi consiglio di contattare Reggia Outdoor che organizza questo trekking con degustazione al casolare contadino de La Sbecciatrice e dopo circa 6 km termina all’Agriturismo Le Campestre con un pranzo davvero speciale.

Siamo nella terra dei Sanniti, un popolo italico di epoca preromana che dominava dal beneventano fino al Molise; di loro rimane traccia nei muretti a secco, che delimitavano i campi per proteggere i raccolti dagli animali, spesso coperti dalla vegetazione delle piante.

Il panorama si apre davanti a noi spingendosi fino al mare e in lontananza scorgiamo nitidamente il profilo del Vesuvio; qualcuno riesce persino a scorgere Capri ed Ischia.

In un paesaggio quasi surreale, brullo e selvaggio, interrotto dagli arbusti e dal verde e dal giallo dei fiori del finocchietto selvatico, la prima parte del percorso fila via senza che ce ne accorgiamo nemmeno…. il sentiero sterrato è semplice, l’unica difficoltà è rappresentata dai sassi che nella lieve ma costante discesa possono far farvi leggermente vacillare.

Senza fiatone giungiamo alla prima tappa, l’azienda agricola La Sbecciatrice! Qui ci attende una “colazione contadina”.

Colazione contadina

Mimmo e Lino Barbiero, che ci hanno accompagnato nel cammino facendoci da guida del territorio, ci illustrano con l’amore che solo un genitore nutre per il proprio figlio l’azienda e la realtà in cui è immersa.

La Sbecciatrice si trova a Villa Santa Croce, piccola frazione (appena 200 abitanti) del comune di Piana di Monte Verna. Entriamo nel casolare contadino e all’interno della “Stalla di degustazione” ad attenderci c’è una tavola imbandita con tante leccornie .

Panzanella al pomodoro riccio, frittata di cipolle, crostata con confettura di zucchine, limoni e rosmarino (deliziosa), formaggi, marmellata di fico e albicocca e tanto altro!

Alcuni di questi prodotti fanno parte, insieme ai semi degli ortaggi, del “cesto della resistenza” natalizio. 

Resistenza contadina

Per comprendere il valore e l’importanza del lavoro de La Sbecciatrice occorre fare un passo indietro.

Un tempo queste colline dal terreno sabbioso, più “sciolto” rispetto alla vallata e quindi più facilmente lavorabile, facevano parte della Campania Felix e in modo differente ne fanno ancora parte grazie all’opera di uomini volenterosi e lungimiranti (i due fratelli che insieme a un antropologo ed un naturalista hanno dato vita all’azienda), che mentre tutti i contadini puntavano sui pomodori in serra hanno avuto l’idea e la perseveranza di coltivare una varietà di pomodoro che qua era in via d’estinzione: il pomodoro riccio.

Il pomodoro riccio

E’ sufficiente una rugiada mattutina per farlo spaccare, ma alla delicatezza fa da contraltare un’incredibile resistenza! In un ambiente scosceso in cui ci sono solo piccoli approvvigionamenti di acqua è l’unico in grado di sopravvivere. A settembre, quando abbiamo fatto la camminata, erano cinque mesi che non pioveva, eppure il pomodoro riccio è cresciuto e chi otto anni fa, quando nacque La Sbecciatrice, si mostrò scettico adesso si è ricreduto!

I pomodori ricci hanno bisogno di acqua solo nel momento del trapianto, per stringere la terra alle radici. Quelli lunghi se non piove non riescono ad assorbire il calcio dal terreno e formano quello che si definisce il marciume apicale, il nero sulla punta. La conseguenza è eccetto il riccio le altre varietà di pomodoro seminate qua sono da buttare…

Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità

Oltre al pomodoro riccio (chiamato così per la forma arricciata) vengono coltivati altri ortaggi, senza acqua, raccolti e selezionati a mano e successivamente lavorati senza aggiunta di coloranti e conservanti!

Il fagiolo lenzariello (da “lenze”, appezzamenti montani di terreno), il cece delle colline caiatine, il fagiolo curniciello o munaciello e l’oliva caiazzana da mensa (presidio slow food!).

Quello de La Sbecciatrice è Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità vegetale nell’Alto Casertano che assume i contorni e i contenuti della Resistenza Contadina, come amano definirla i fratelli Ruggiero: il perfetto mix tra studi moderni e tecniche tradizionali, frutto della conoscenze del faticoso lavoro contadino. 

Prima di riprendere il trekking vi faccio una domanda: sapete cos’è una sbecciatrice?

E’ una macchina agricola che serve (o forse sarebbe meglio dire, serviva) a togliere la beccia, cioè a ripulire il grano dai semi.

All’interno della Stalla di degustazione se ne trova una in bella vista.

Pranzo contadino

Dopo la sosta per la lauta colazione continuiamo il cammino. Attraversiamo i campi dove vengono coltivati i pomodori ricci, fiancheggiamo vigneti, orti e oliveti e incontriamo personaggi autentici come lo zio Giovanni che in pochi minuti ci trasmette il suo forte legame con la terra e ci parla del senso della vita… l’Italia è bella perché ci sono persone come lui, gentili e genuine!

Dopo una salita e l’ultimo tratto di saliscendi eccoci all’agriturismo Le Campestre, nel comune di Castel di Sasso.

Esperienza enogastronomica a km o a Le Campestre

All’apparenza si direbbe un bel ristorante con una fantastica terrazza panoramica ma oltre a questo (che non è poco) c’è molto di più! Le Campestre è un’azienda familiare che da 25 anni offre ai suoi ospiti un’esperienza enogastronomica contadina a km 0.

Quel che trovate arrivando fin qui, in aperta campagna tra le colline e i vigneti dell’azienda, è un Agriturismo con la “A” maiuscola: il menù è uguale per tutti i commensali ed è fatto solo da piatti semplici ma non banali, realizzati con prodotti di stagione. 

Il vino è il Casavecchia, il “succo di frutta” del capostipite della famiglia Lombardi, il vino delle loro vigne! L’acqua è quella della fonte. Nessuna bibita gassata perché l’Agriturismo non la produce, eppoi sinceramente cosa c’azzecca la Coca Cola con una zuppa di fagioli?

L’esperienza avrebbe dovuto svolgersi sotto la grande quercia della tenuta, ma una tenue pioggerellina al mattino (dopo 5 mesi, era l’ora!) ci sposta in una sala dell’agriturismo.

Il pranzo del contadino

Il “pranzo del contadino” che ci viene servito inizia con una minestra di ceci, fagioli e castagne; a seguire la signora Liliana Lombardi ci porta un canestro con dentro dei sacchettini contenti due panini, uno con formaggio fritto e l’altro con la salsiccia per ricreare l’esperienza sua e del marito quando, immigrati in Belgio negli anni ’70, nel periodo della mietitura del grano giungevano nei campi all’alba e facevano una pausa merenda a metà del mattino con i panini portati nelle ceste da sua mamma.

E finalmente eccoci al Conciato Romano!

Il conciato romano

E’ lo stesso Manuel Lombardi (se il nome vi ricorda qualcosa probabilmente è perché lo state vedendo su Rai2 ogni venerdì mattina con Anna Falchi a parlare di formaggi!) a spiegarci cos’è e come si produce il formaggio più antico d’Italia e forse del mondo e primo presidio Slow Food della provincia di Caserta!

Il Conciato Romano si chiama così perché è un formaggio caprino romano affinato con un procedimento tipico delle civiltà contadine e vecchio di oltre 2500 anni che prevede una stagionatura in vasi di terracotta. Il formaggio viene cunzato cioè condito con peperoncino, timo, olio extra e vino Casavecchia. 

Come si ottiene il conciato romano

Le caciotte fresche di primo sale vengono lasciate ad essiccare all’aperto nei casali e lavate con l’acqua di cottura degli scialatielli o dei cavatelli fatti a mano (è un’acqua che contiene amido, antibatterico naturale).

Successivamente sono asciugate in un panno di tela e messe nelle anfore secondo tradizione: a Castel di Sasso, terra di passaggio tra i Sanniti e i Romani, sono stati trovati questi antichi contenitori che conservavano il vino, l’olio e il formaggio.

A questo punto avviene il condimento! Il vino di concia andrà ruotato ogni 15-20 gg e dopo sei mesi verranno aperte le anfore facendo attenzione a non togliere la crosta, cioè la concia. 

Il Sapore del Conciato Romano è forte, il suo profumo intenso e i migliori abbinamenti si hanno con il miele di castagno, nei piatti con la zucca, nei risotti e non ultimo come condimento della pizza. 

Il maestro pizzaiolo Franco Pepe della famosa pizzeria Pepe in Grani lo ha utilizzato per “la pizza conciata del 1500” insieme alla sugna, il basilico e la confettura di fichi!

A proposito di fichi, per me sono “la morte sua” come si dice dalle mie parti!

La famiglia Lombardi è l’unica a possedere la deroga per la produzione del Conciato Romano (dal 2009!) così come si faceva oltre 2000 anni fa.

La loro produzione di caciotte è limitata a 6000 l’anno per cui se volete acquistarla il consiglio è di prenotarvi! 

A proposito, l’agriturismo Le Campestre è aperto ogni fine settimana dalle 13 alle 17 e la richiesta è così elevata che è occorre prenotarsi almeno con 5 giorni di anticipo per il pranzo del sabato e con 25 giorni di anticipo per quello della domenica!

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Grazie a Cas’è Charming House di Caserta per aver organizzato la nostra visita a Caserta e dintorni insieme all’Associazione Italiana Travel Blogger.

Avete appena prenotato una visita alla Reggia di Caserta e adesso il pensiero corre all’alloggio: dove dormire in un posticino accogliente che non sia distante dalla meravigliosa residenza reale dei Borbone? La risposta è ad appena 250 metri da lì e si chiama Artistic Charming House!

E’ stato il nostro nido e può essere la vostra favolosa e romantica sistemazione per un fine settimana o una vacanza perfetta! 

Dormire vicino alla Reggia di Caserta

L’Artistic Charming House è ubicato al secondo piano di un palazzo signorile recentemente ristrutturato e si compone di 5 ampie camere arredate con gusto ed eleganza e dotate di un bagno spazioso, di una sala dove è possibile prepararsi un tè o un caffè, di un’area dove potersi semplicemente rilassare circondati da elementi d’arte e d’architettura e di una piccola reception all’ingresso dove troverete la proprietaria Annamaria o chi per lei ad accogliervi con il sorriso.

Sì perché la parola d’ordine di questa incantevole residenza di charme – che chiamare B&B è come minimo riduttivo – è “coccolare il cliente“, farlo sentire a casa sua o come direbbe un mio amico, meglio che a casa sua .

Dimenticavo il corridoio che collega la reception alle salette, che dà l’illusione ottica di entrare in un giardino (!!).

La cordialità e la gentilezza con le quali ci è stato dato il benvenuto, unite alla moderna raffinatezza del design e all’estrema cura a cui è stato sottoposto ogni singolo dettaglio, ci hanno da subito catapultati in uno stato di benessere che ci avrebbe accompagnato per tutta la durata del soggiorno (e non avevamo ancora provato l’esperienza della colazione!). 

Perché la bellezza è tutt’altro che effimera, al contrario è in grado di soddisfare l’animo attraverso la vista e gli altri sensi. O come declamava il poeta Giuseppe Parini:”più dell’oro possanza sovra gli animi umani ha la Bellezza”.

La colazione in camera!

Uno dei punti di forza dell’Artistic Charming House, di cui Annamaria va giustamente fiera, è la colazione continentale in camera! Ho spoilerato nel titolo, evidentemente anche le parole sono cariche di entusiasmo appena si tocca questo argomento .

Un servizio che viene offerto a ogni cliente già da prima dell’intrusione del covid-19 nelle nostre vite!!!

All’orario fissato il giorno precedente la cameriera o la proprietaria stessa bussano alla porta della camera portando una ventata di bontà e buonumore. Come si fa a non essere felici di fronte a uno spettacolo del genere?

La colazione, anzi la super colazione è in realtà un brunch e molti clienti grazie a questo buongiorno sostanzioso vanno avanti fino a cena dedicando così l’intera giornata alla visita della Reggia o delle altre bellezze del Casertano (leggi il terzo capitolo per i dettagli).

Sui due piani del carrello c’è spazio solo per i prodotti locali di qualità (dolci e salati): le loro marmellate (lamponi, fichi e arance amare), le ricottine con il miele di castagno, la frutta di stagione, i cornetti, i babà (!!!), le sfogliatelle, lo yogurt, i prodotti da forno… ecc. ecc. Oltre alle bevande calde e fredde.

La colazione in camera, o addirittura a letto, è un modo tenero e godurioso per prenderci cura di noi stessi… a mio parere, il massimo delle coccole che possiamo concederci al risveglio!

La nostra camera

Tutte le camera dell’Artistic Charming House hanno un’area salotto, la scrivania con la TV a schermo piatto, un bagno privato con doccia e set di cortesia e… una propria personalità! Abbellite con quadri realizzati con sete di San Leucio e decorate con mattonelle Fornasetti e maioliche di vetro in bagno.

La nostra camera era la n° 3, Luxury, di ben 30 mq, con un letto matrimoniale e due letti singoli!

Queste sono le altre camere: Love, Capitonnè, Frame e Man and the Heart.

A un passo dal cuore di Caserta

L’ho scritto all’inizio del post: l’Artistic Charming House si trova a una manciata di minuti da Piazza Carlo Borbone su cui si affaccia l’entrata del Palazzo Reale. Uscendo dal portone dell’alloggio ci troviamo in Corso Trieste e proseguendo dritto su quella strada si finisce velocemente nell’enorme piazzale antistante alla Reggia di Caserta.

Non solo, per chi non lo sapesse Corso Trieste è anche una delle vie più sfarzose e ricche di locali della città!

Bastano pochi passi per ritrovarsi nel mezzo della movida casertana (se state pensando al rumore notturno non vi preoccupate: le camere sono insonorizzate, noi abbiamo dormito come ghiri!) o se preferite per raggiungere una pizzeria o un ottimo ristorante, come l’Antica Hostaria Massa dove siamo stati nella prima sera o il Nerolo Enoshop & Winebistro nella seconda.

L’Artistic Charming House inoltre non è solo vicino alla Reggia e al cuore pulsante di Caserta. A 650 metri si trova la stazione ferroviaria!

Più comodo di così! 

La prossimità della stazione è indubbiamente una notevole comodità ma se invece decidete di arrivare a Caserta in auto, potete lasciarla al vicinissimo parcheggio Tetris, convenzionato con la struttura.

Una scelta quest’ultima che se ne avete la possibilità vi suggerisco caldamente!

Cosa vedere nei dintorni di Caserta

La Reggia di Caserta è un bene dal valore mondiale, non a caso inserito tra i beni tutelati dall’Unesco, ma se pensate che la città offra “solamente” questo (che intendiamoci, è tantissima roba!!!) beh, vi sbagliate di grosso!

Nel raggio di pochi chilometri potete scoprire altri tesori che vale assolutamente la pena di vedere.

Avendo come base l’Artistic Charming House per 2/3 notti almeno potreste visitare:

→ Santa Maria Capua Vetere, a 11 km in direzione est (qui si trova l’anfiteatro Campano, più antico e secondo per dimensioni solo al Colosseo!).

→ Il Real Sito di Carditello, a 17 km a est (la sorpresa più grande del nostro weekend casertano! Ve ne parlerò presto).

→ Il complesso monumentale Belvedere San Leucio, a 5 km a nord (dove è possibile visitare e conoscere la storia di Ferdinandopoli, la comunità a cui dette vita il re Ferdinando che volle costruire la seteria reale secondo un progetto ambizioso e avveniristico per l’epoca).

→ Casertavecchia, a 10,5 km a nord-ovest (un borgo medievale veramente delizioso).

→ L’acquedotto carolino, a 12 km a ovest (patrimonio Unesco insieme alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio )

→ Napoli, a 35 km a sud (c’è bisogno di una descrizione?)

Se vi piacciono le camminate vi consiglio di dare un’occhiata alle proposte di Reggia Outdoor tra cui il trekking sul sentiero del Conciato Romano che abbiamo fatto noi.

Per essere sempre aggiornato sugli eventi di Caserta e del territorio e scoprire le proposte dell’Artistic Charming House potete seguire la sua nuova pagina Facebook Artistic Charming House Caserta | Facebook

Grazie ad Annamaria per l’ospitalità!

Sui libri di storia (e su Wikipedia ) è scritto che la nascita di Gerace avvenne ad opera degli abitanti della città di Locri Epizephiri, a sua volta fondata da Greci, che costretti dal crescente impaludamento delle zone costiere e dagli attacchi dei Saraceni si spostarono verso l’entroterra. La leggenda narra che ad indicare l’altura dove sarebbe nata, sia stato il volo di uno sparviero (in greco: hiérax)…

Al di là dei miti Gerace viene ancora chiamata la “Città dello sparviero“, uno dei tanti soprannomi che le sono stati attribuiti tra cui “La piccola Firenze del sud”, la “Città sacra” e non per ultimo “La città delle 100 chiese” (anche se ne sono rimaste in piedi solamente 17).

In visita ai laboratori di artigianato calabrese

Gerace è un concentrato di arte e storia, ma questo che è sempre stato un centro importante della Calabria merita di essere visitato anche per le sue botteghe artigiane che spesso portano avanti tecniche secolari.

Grazie all’evento #Siamo tutti Ruggero di cui vi ho parlato nell’articolo precedente con tutti i luoghi da non perdere

→ Cosa vedere a Gerace, borgo imperdibile della Calabria: itinerario di visita.

abbiamo visto all’opera una maestra ceramista, imparato come si prepara il sapone in casa e conosciuto una geracese doc che tramanda l’antica tradizione greco-bizantina!

Laboratorio di tessitura

Per chi vuole scoprire l’artigianato calabrese non perdete l’occasione di partecipare ad una lezione di tessitura o un mini corso di due giorni presso il laboratorio Aracne e ammirare gli antichi telai e i tessuti realizzati con prodotti biologici ed ecosostenibili quali la ginestra, la seta e il lino.

Aracne è dedita al recupero della tradizione tessile calabrese, in particolar modo dell’area grecanica, con un attento studio delle culture e delle dominazioni che si sono intrecciate nel corso dei secoli. Qui vengono realizzati a mano borse, scialli, stole, collane e capi di biancheria.

Sapone fatto in casa

Potete preparare il sapone fatto in casa con l’olio d’oliva o il lievito madre con l’Associazione culturale Sapiri e Sapuri che si occupa di cultura locale, artigianato, turismo ed enogastronomia.

Sapiri e Sapuri

Laboratorio di ceramica

Oppure partecipare al laboratorio di ceramica, organizzato dalla Fondazione Città di Gerace, e rimanere incantati davanti ad un tornio e realizzare un vaso in ceramica o qualsiasi altra cosa con la signora Susanna che, una volta cotto al forno potrà essere portato a casa.

Gerace in passato fu un importante centro e la ceramica fu riconosciuta per la sua importanza artistica. Vasi e maioliche furono commercializzate nel Regno delle Due Sicilie e alcuni di essi possono essere ammirate al Museo Nazionale di Palermo e nelle collezioni private di famiglie napoletane.

Laboratori di enogastronomia calabrese

E ancora, a Gerace è possibile partecipare a dei laboratori immergendosi nella cultura gastronomica calabrese!!

La Fattoria de Lillas

Potete prenotare la vostra partecipazione in compagnia del Signor Mimmo presso la Fattoria de Lillas e realizzare marmellate, sott’oli con prodotti freschi e di stagione raccolti dall’orto, assistere alla produzione di salumi durante il periodo invernale, pane fatto in casa con i grani antichi o preparare la pasta fatta in casa.

Tutto ciò che verrà realizzato sarà possibile poi gustarlo a tavola.

Noi abbiamo preparato la giardiniera calabrese con le melanzane e i peperoni che sono uno dei maggiori alimenti presenti durante la stagione estiva!

L’azienda agricola Barone Macrì

A poca distanza si trova l’azienda agricola Barone G.R. Macrì per ammirare dal vivo come si preparano i formaggi. Qui abbiamo assistito alla preparazione della mozzarella e della ricotta e le abbiamo degustate calde calde . Su richiesta è possibile partecipare anche alla preparazione della pasta fatta in casa o del pane con il lievito madre.

Prima del pranzo in agriturismo abbiamo fatto una passeggiata tra gli uliveti per scoprire la fattoria didattica fino a raggiungere la stalla.

Dove e cosa mangiare a Gerace

Chissà come e cosa si mangiava ai tempi dei Normanni! Non è difficile immaginarlo, grazie alla ricerca storica in molti locali è possibile trovare piatti semplici che ci riportano nel passato.

Normanne suggestioni a Palazzo Candida

Possiamo fermarci per cena nel suggestivo giardino di Palazzo Candida per degustare le Normanne suggestioni servite su ceramiche geracesi che comprendono un antipasto ricco di salumi, formaggi, verdure e fritti della tradizione, assaggi di primi e di secondi fino al dolce.

Una curiosità: sapete come si faceva a salare le pietanze ai tempi di Ruggero (vissuto dal 1021 al 1101)?

Si intingeva la punta di un coltello pulito nella saliera perché toccare il sale con le dita era considerato scortese!

(La forchetta venne introdotta in Italia alla fine del 1300).

Banchetto medievale all’agriturismo Barone Macrì

Oppure partecipare al Banchetto medievale presso l’agriturismo Modi del Barone G. R. Macrì in cui degustare frittelle, salumi, formaggi, pasta fatta in casa con ragù di maiale, maialino arrotolato cotto in forno e, per concludere, gelato artigianale con una varietà di gusti.

Cena medievale all’Antico Borgo

All’Antico Borgo, oltre alla cena medievale, è possibile assaggiare il Dolce Tocco e i Dolci Tocchi secchi.

In collaborazione con l’associazione Leggendo tra le righe, la Cena con Ruggero è allietata con letture e aneddoti per scoprire la storia del personaggio e i suoi segreti.

E le squisitezze non sono finite!

Degustazione di birre artigianali

Vi consiglio la degustazione di birre artigianali vista mare al tramonto sul balcone del B&B Casa Ferrari!

… e vi segnalo altre esperienze culinarie da fare: il Pranzo da Incanto presso l’agriturismo La Valle Incantata,  l’aperitivo Il Ruggero e il Roberto al Casale della Rocca, le Degustazioni Normanne e la Coppa al Bistrot des Artistes e per concludere la Torta rustica del Gran Conte al ristorante La Terrazza!

Prima di andare via non dimenticare di prendere un prezioso souvenir, il Gran Paniere di Ruggero, un cesto composto da ‘nduja, sopressata e guanciale prodotti da Davide Rodinò che potrà realizzare il vostro paniere personalizzato.

➞ Cosa vedere a Gerace? Borgo imperdibile della Calabria

Relax e benessere

Se siete amanti del benessere presso il B&B Bellavista è possibile partecipare al Risveglio del Condottiero, una seduta di Yoga e ginnastica dolce seguita da una ricca colazione con dolci e marmellate fatte in casa, accompagnati da succhi e frutta fresca. Il tutto godendosi la vista panoramica in giardino.

Per maggiori informazioni sulle esperienze da fare a Gerace potete visitare il sito exploregerace.it.

Dove dormire a Gerace

Abbiamo avuto il piacere di essere ospiti al Palazzo Sant’Anna che in passato era un antico Monastero di clausura dedicato a Sant’Anna  e affidato alle monache basiliane.

Dalle sue ampie camere si gode di un meraviglioso panorama sulla costa jonica e al suo interno è possibile fare una visita guidata per ammirare quadri, oggetti di artigianato locale e l’ulivo secolare di oltre 20 tonnellate della varietà “Grossa di Gerace”.

Testo e foto di Maria Rita Aloi di Jamaluca.

Grazie a Tatics ed Explore Gerace per l’invito all’evento #siamotuttiruggero.

Tanto tanto sport, dal più adrenalinico al più soft, ma anche tante strutture per riposarsi, rigenerarsi e ricaricarsi.

LA STAGIONE ESTIVA A LES 2 ALPES

Lo sci estivo

Lo Snow Park

Il Bike Park

L’escursione sul ghiacciaio

RILASSARSI A LES 2 ALPES

Yoga summer al Cote Brune Spa Hotel

Veder eseguire il “saluto al sole” è di per sé un’attività rilassante che riempie gli occhi di bellezza, se poi siete proprio voi a praticarlo con davanti agli occhi lo scenario de Les 2 Alpes allora è una… figata pura!

Un tuffo al Lago de la Buissoniere

La piscina dell’hotel Chalet Mounier

Spa e massaggi all’hotel Cote Brune Spa

Alpes Home edizione 2021

COME ARRIVARE A LES 2 ALPES

Chissà quante volte avrò camminato per via San Gallo e il mio sguardo si sarà imbattuto in quel portone. A Firenze lo straordinario diventa quasi ordinario e in ogni angolo di strada la “densità di bellezza” raggiunge livelli altissimi tanto che non di rado succede che si vedano palazzi, edifici storici o monumenti che hanno un aspetto familiare ma di cui non si sa praticamente niente… In un soleggiato pomeriggio di fine settembre uno di quegli incontri distratti ha finalmente trovato una risposta grazie a un’interessante visita guidata con Guido Tour Sharing al Palazzo Pandolfini!

Quel portone, al n° 74 di via San Gallo, è l’accesso alla dimora privata del conte Pandolfini, che gentilmente, in alcune sporadiche occasioni durante l’anno (ad esempio per la Settimana della cultura e la Giornata nazionale dell’ADSI, l’associazione delle dimore storiche italiane) apre i battenti e acconsente di visitare alcune sale del prestigioso palazzo ed il suo splendido giardino.

La nostra visita è stata una specie di anteprima di un tour che presto potrete prenotare sul sito www.iloveguido.it.

Cos’è Guido Tour Sharing?

E’ un progetto di turismo collaborativo che si basa su alcuni semplici principi: partecipare a un tour studiato da un guida professionista appassionata, vivere un’esperienza in compagnia, abbattere i costi!

L’idea si ispira a una strategia di acquisto che nacque in Cina (se siete curiosi leggete →qui!) di nome tuanguu che si può riassumere banalmente nel concetto “più partecipanti meno spesa“.

In sintesi la possiamo schematizzare così:

• scelta del tour tra quelli offerti sul sito di Guido Tour Sharing. E’ possibile aggiungersi a un gruppo già formato oppure crearne uno nuovo.
• Partecipazione insieme ad altre persone. Ogni tour parte quando verranno raggiunti almeno 5 partecipanti e il prezzo sarà tanto più basso quanto è più grande il gruppo!!
• Condivisione della propria scelta in modo che gli amici sappiano del tour e possano aggiungersi al gruppo.
• Visita guidata! L’esperienza si conclude con un “momento taverna“, in altre parole un’appendice conviviale in cui scambiarsi le opinioni sul tour o semplicemente farsi una chiacchierata davanti a un caffè o un bicchiere di vino! I Love Guido oltre a farvi scoprire storie e angoli meno conosciuti di una città rappresenta anche un’occasione di socialità .

Tutto chiaro?

Spero di sì. Per dubbi o domande non esitate a lasciare un commento o scrivermi una mail.

Ma torniamo alla visita e iniziamo con alcuni cenni storici sulla famiglia Pandolfini e sul palazzo…

Palazzo Pandolfini: cenni storici

Facciamo un balzo temporale alla Firenze di fine XV secolo. Via San Gallo già esisteva da un paio di secoli, era la continuazione del cardo romano che intersecava il decumano in piazza della Repubblica ed era collocata in un’area periferica della città seppur all’interno della seconda cerchia comunale, detta anche Mura di Arnolfo. 

E’ difficile da credere ma laddove oggi sorge il Palazzo Pandolfini un tempo il terreno era in prevalenza agricolo oppure occupato da istituti religiosi, chiese, ospizi e ospedali come lo spedale di Bonifazio (attualmente una delle sedi della Questura) che accoglieva poveri e invalidi. 

Su uno di quei terreni, di proprietà del convento dei frati di Montesenario, si trovavano una casa e un orto che il fiorentino Giannozzo Pandolfini, vescovo di Troia, prese in affitto nel 1494: 20 anni dopo, grazie all’amicizia con papa Leone X, anch’egli fiorentino della famiglia dei Medici, il vescovo ottenne l’affrancamento del bene e fece iniziare i lavori di costruzione del palazzo.

L’unica architettura progettata da Raffaello a Firenze

L’autore del progetto fu un amico di Giannozzo, nientemeno che Raffaello Sanzio!
Sebbene i lavori vennero portati avanti dal suo assistente, l’architetto Gian Francesco da Sangallo, la mano dell’artista urbinate è evidente così come l’intenzione di dare un’impronta in stile romano, che si manifesta ad esempio nelle finestre di tipo guelfo (o crociato) e dalla presenza di iscrizioni latine; un tentativo che però non ebbe un seguito a causa del ben noto orgoglio fiorentino e della sua congenita ritrosia ad accettare qualsiasi ingerenza esterna su… tutto!

Il progetto venne eseguito fedelmente anche dopo la morte di Raffaello e il risultato viene considerato uno dei migliori esempi di architettura tardo rinascimentale e la più importante da lui partorita.

Il Palazzo – la prima residenza signorile costruita in quella parte di città – fu portato a termine da Ferdinando Pandolfini, nipote di Giannozzo, che fece apportare un lungo fregio sul cornicione in cui si ringraziavano, oltre allo zio, i due Papa fiorentini dei Medici, Papa Leone X e papa Clemente VII, amici personali di Giannozzo. 

Il giardino di Palazzo Pandolfini

Il giardino venne abbellito con fiori, piante ornamentali, alberi d’arancio e con delle statue e una fontana con giochi d’acqua, dono di Leone X, tanto per cambiare .

All’inizio dell’Ottocento aveva ancora il tipico stile del giardino all’italiana e presumibilmente fu Eleonora Pandolfini, proprietaria dal 1806, a trasformarlo in un parco “romantico” all’inglese – come andava di moda nel periodo – famoso nella metà di quel secolo per la presenza di alcune piante rare come ad esempio alcune specie di cinerarie.

Eleonora Pandolfini e Guido Tour Sharing

Già, Eleonora… il Manzoni avrebbe detto:”chi era costei?”.
A onor del vero Alessandro Manzoni conosceva benissimo Eleonora Nencini Pandolfini, figlia di Agnolo e salvatrice della casata grazie all’adozione del nipote Alessio alla fine del ‘700. Il Manzoni, così come Giacomo Leopardi e Ugo Foscolo, era uno dei frequentatori del circolo letterario che la nobildonna aveva creato e che divenne un lustro e un punto di riferimento per i letterati e artisti dell’epoca.

Eleonora non era esattamente il prototipo della donna della sua era… la sua vivacità, non solo intellettuale, dette scandalo nella bigotta società dell’Ottocento dove le donne dovevano occuparsi esclusivamente dei figli e potevano prendere la parola solo per assecondare il marito ma mai e poi mai per poter esprimere una propria opinione!

Fu una donna in avanti coi tempi, una donna moderna e non priva di fascino, tanto che si innamorò di lei, non ricambiato, anche Ugo Foscolo che fu da lei ispirato per dare forma a una delle tre divinità del poemetto “Le Grazie“, opera purtroppo rimasta incompiuta ma che ugualmente ha consegnato Eleonora alla storia letteraria insieme al romanzo “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, in cui le vengono indirizzate alcune missive.

La visita al Palazzo Pandolfini e al giardino

Per queste motivazioni la visita ideata da Guido Tour Sharing è stata dedicata alla sua figura e intitolata:”Eleonora, la Grazia di Palazzo Pandolfini di Firenze“.

Noi, accompagnati dalla guida Mariagrazie Brancone, abbiamo ascoltato con interesse aneddoti e storie di questa donna straordinaria, che molti ricordano solamente per la costruzione del giardino d’inverno sul lato del muro di cinta di via Salvestrina.

La nostra visita si è svolta solo in alcune sale del Palazzo accessibili dall’atrio al piano terra ed esternamente nel giardino e sulla terrazza esterna al primo piano che si affaccia su via San Gallo, ma in altre occasioni è possibile vedere anche il salone rosso e la sala Stibbert.

Il salone rosso

La Sala Stibbert

Alcuni dettagli della visita

Un ritratto di papa Leone X dipinto da Raffaello che sostituì la presenza del pontefice in un banchetto di nozze al quale non potè partecipare

L’atrio monumentale

Siete curiosi di scoprire quali sono le visite che ha in programma Guido Tour Sharing a Firenze?

Eccone alcune:

• alla scoperta della spirito burlone fiorentino.
• Firenze medievale.
• Natalia Goncharova, donna d’avanguardia a Firenze.
• Alla scoperta dell’Oltrarno.
• Sani e salvi, storie di bambini.
• Firenze da paura.

→ Qui le trovate tutte!!!

Cosa aspettate a prenotarne una?

Un ringraziamento speciale alla nostra guida Mariagrazia e a Guido Tour Sharing per aver realizzato questo tour in collaborazione con l’Associazione Italiana Travel Blogger e averci invitato.

Maestoso, strabiliante, spettacolare… scegliete voi gli aggettivi da accompagnare a Castel del Monte. Anzi, meglio se si tratta di superlativi! Il rischio in questi casi è di cadere nel banale, e non se lo meriterebbe Castel del Monte, che di “comune” e ordinario non ha proprio niente.

Come arrivare a Castel del Monte

Come ho scritto all’inizio ci troviamo in Puglia, più precisamente nell’Alta Murgia, provincia di Barletta-Andria-Trani.

Se vi muovete in autonomia e non vi affidate a uno dei tanti tour organizzati che toccano alcune delle perle di questa regione, da Castel del Monte ad Alberobello passando per Polignano a mare, Trani, le grotte di Castellane e chi più ne ha più ne metta (fuori dal circuito turistico ci sono chicche altrettanto imperdibili: avete letto il mio post su Lucera, sui Monti Dauni?) constaterete che arrivare fin qua non è ahimè semplicissimo ma nemmeno un’impresa tra le più ardue: semplicemente ci vuole l’auto oppure un po’ di pazienza e prendere più di un mezzo pubblico per raggiungere Foggia (distante 105 km) o Bari (a 55 km). 

Su questo punto ci tornerò successivamente, adesso mi premeva dire che Castel del Monte non è collegato benissimo ma, MA, vale assolutamente la pena giungere fin qua e vederlo, in tutta la sua possanza.

Castel del Monte nell’immaginario collettivo

Io lo conoscevo un po’ per sentito dire, finché lo scorso gennaio non vidi in TV (fatto di per sè inconsueto per me!) la trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie”, un viaggio itinerante tra i tesori italiani che fanno parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità (Castel del Monte ne fa parte dal 1996!).

Ne rimasi letteralmente affascinato. Tra l’altro se non mi sbaglio Castel del Monte fu uno dei primissimi siti a essere documentati nella prima puntata: niente avviene per caso a certi livelli… si voleva colpire il pubblico con un’ingresso a effetto e cosa poteva esserci di meglio di questa fortezza che “ricorda una corona imperiale appoggiata sul paesaggio”, così come l’ha definita uno dei massimi divulgatori scientifici della nostra televisione?

Quale impressione ho avuto vedendo Castel del Monte dal vivo?

Si rimane impietriti. Percorrendo la strada da sud il castello compare improvvisamente dopo aver passato una radura; da lontano si scorge il suo profilo che guarda dall’alto il territorio che lo circonda. Un colpo d’occhio pazzesco! Ci si avvicina e quella figura massiccia diventa sempre più imponente e superba. 

➞ Visita al centro storico di Manfredonia, tra chiese, ceramiche e cartapesta.

Castel del Monte e la rete dei patrimoni UNESCO del sud Italia

Non sempre è necessario un pretesto per iniziare un viaggio; alcuni posti non ne hanno bisogno e certamente è fra questi uno dei castelli più belli d’Europa (sto parlando di Castel del Monte se non si fosse capito ).

Nel mio caso, colpevolmente, non ero mai stato in questo lembo della Puglia ed è stato grazie all’Unesco Festival Experience che ho potuto scoprire questo e altri capolavori.

E’ una splendida iniziativa nata per pubblicizzare la neonata rete tra i siti Unesco del Sud Italia che si chiama Unesconet (il sito www.unesconet.eu è in fase di costruzione ma presto ci troverete itinerari che abbracciano e collegano i tesori targati Unesco e le altre attrattive dei territori circostanti) e coinvolge i 14 siti Unesco di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna!

L'”Unesco Festival Experience, il viaggio della civiltà” è una rassegna di eventi ispirata ai grandi temi che hanno segnato il corso della storia (spettacoli, concerti e seminari sui presidi Unesco) che hanno come luogo di svolgimento le 5 regioni sopra menzionate.

Dopo i primi appuntamenti al castello aragonese di Monte Sant’Angelo (FG) e nel cortile di Castel del Monte (anche di questo vi parlerò nel prossimo post! Un’esperienza emozionante!) le prossime tappe saranno:

• il 26 luglio nel Complesso di Santa Sofia a Benevento alle ore 20 (teatro e musica);
• il 30 luglio all’Arsenale della Repubblica di Amalfi (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo);
• il 24 agosto nel museo Casa Zapata di Barumini in Sardegna (ore 19 seminario, ore 21 teatro e musica);
• il 2 settembre nella biblioteca comunale di Piazza Armerina in Sicilia (ore 21 teatro e musica);
• il 3 settembre nel Convitto delle Arti a Noto (ore 21 concerto di poesia barocca e musica jazz);
• il 4 settembre a Cefalù (ore 17 seminario, ore 21:30 teatro e musica);
• il 14 settembre a Matera (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo).

Cenni di storia

(Pochi, non spaventatevi!)

Non si ha certezza sull’inizio effettivo dei lavori, si sa solo che nel 1240 Castel del Monte verosimilmente era quasi ultimato. Fu Federico II imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, soprannominato lo “Stupor Mundi”, a volere la sua costruzione. Per fini militari? Come “abitazione civile”? O per avere una base strategica e un punto di controllo sulla Puglia?

Con ogni probabilità tutte queste motivazioni insieme. Castel del Monte divenne l’emblema della potenza di Federico II, la sintesi perfetta dell’arte e del connubio tra scienza e geometria. Mai era stata concepita una fortezza simile, un ottagono regolare di circa 10 metri di lato, con otto torrette di forma ottagonale del diametro di circa otto metri e otto sale in ciascuno dei due piani (per completare il quadro, la sua altezza è di 24 metri ma sembra ancora maggiore grazie alla posizione all’apice di un altopiano).

Secondo gli studiosi la perfezione matematica è dovuta a continui riferimenti astronomici ed esoterici…

I materiali con cui fu costruito – pietra calcarea, marmo bianco e breccia corallina rossa – provocano un particolare effetto luce per cui il castello quando viene illuminato risalta ancora di più il suo candore.

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Visita a Castel del Monte: informazioni pratiche

Noi siamo arrivati nel tardo pomeriggio quasi alla chiusura e quel che posso dirvi in base alla nostra esperienza è:”non fate come noi!”.

L’indomani ho visto il castello poco prima che il cielo venisse coperto dalle nuvole, e abbagliato dai raggi del sole è ancora più bello! Il mio consiglio in realtà sarebbe quello poterlo ammirare in ogni orario del giorno, al mattino e soprattutto al tramonto e di notte… ma ovviamente avere una giornata a disposizione è quasi un’utopia.

In estate la strada che sale al castello è chiusa al traffico: si parcheggia l’auto ai piedi dell’altopiano (5 € per la sosta) e se non volete farvi la salita a piedi, circa 800 metri dalla strada principale, potete prendere il bus navetta che passa ogni 10 minuti e al prezzo di 1 € A/R vi porta all’ingresso.

Il biglietto intero costa 10 €, il ridotto 5 € e per le famiglie c’è il biglietto speciale a 16 € (2 adulti più figli).

Orari di apertura: 

• dal 1° aprile al 30 settembre dalle 10:15 alle 19:45;
• dal 1° ottobre al 31 marzo dalle 9 alle 18:30.

La biglietteria chiude mezzora prima. 

Se non partecipate a una visita guidata vi consiglio di prendere un’audioguida (3,5 €), anche se a onor del vero lo spettacolo è dato soprattutto dalla vista dall’esterno e da quella nel cortile.

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Le sale sono spoglie, depredate nel corso dei secoli… rimangono la loro esatte proporzioni architettoniche e la pulizia delle linee, l’enormità degli spazi, le colonne che decorano le finestre (una per ogni stanza) e gli ampi posti vuoti in cui erano collocati i camini.

Qui potete vedere un breve video degli interni:

Come arrivare a Castel del Monte

Castel del Monte si trova a 18 km da Andria. Se non siete auto muniti potete prendere il treno delle Ferrovie del nord barese da Bari fino ad Andria e da lì il pullman per Castel del Monte. 

Dove mangiare nei dintorni

Noi siamo stati a cena al ristorante Montegusto a 800 metri dall’inizio della salita e ci siamo trovati bene. Prezzi medi (primi piatti da 10 € in su) e buona qualità. Le orecchiette alle cime di zucchine hanno superato il mio mio personale esame!

Dove dormire nei dintorni

Noi abbiamo dormito al “B&B Le centro strette, azienda agricola Spallucci” (60 euro per una notte in camera matrimoniale) a 3 km a di distanza dal sito Unesco, sulla strada provinciale 234. E’ dotato di 3 camere con 2 bagni in comune e 8 posti letto in totale.

Camere ampie, pulite e silenziose! La struttura, in mattoncini rossi, dispone di un bel giardino riparato dai pini (dove poter schiacciare un pisolino su una delle due amache) e di parcheggio privato.

Oltre alla calda ospitalità il punto forte è la colazione a basa di prodotti della loro azienda agricola: noi abbiamo assaggiato le loro marmellate e crostate alle ciliegie e fioroni di fichi, squisite!

Articolo scritto in collaborazione con #UnescoFestivalExperience.

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Cenni storici sul Festival della Palamita

Il filo conduttore resta invariato; l’intento della manifestazione è quello di richiamare l’attenzione attorno ad un prodotto alimentare tipico della zona di San Vincenzo, il pesce azzurro, per valorizzarne non solo gli aspetti gastronomici, ma anche quelli culturali e tradizionali. 

L’EDIZIONE 2018: UN MARE DI GUSTO. PALAMITA IN FIORE

esposizione orchidee a “Palamita in fiore. Un mare di gusto”

Piccola nota: cos’è la Palamita? E’ pesce di mare che appartiene alla famiglia degli sgombri (nome scientifico: sarda sarda) e raggiunge una lunghezza di 70-80 cm!

LO STREET FOOD DI UN MARE DI GUSTO. PALAMITA IN FIORE

Street Food – Food Truck

Informazioni utili su “Un mare di Gusto. Palamita in fiore”

Palamita in fiore. Un mare di gusto – Street Food

I MIGLIORI STREET FOOD DI UN MARE DI GUSTO. PALAMITA IN FIORE

Street Food – Il Sale & il Sal8

Street food – Number One

Street Food – La Lanterna

IL PRANZO DELLA DOMENICA: QUATTRO CHEF E UN MARINAIO

cartellone del Pranzo della domenica “Quattro chef e un marinaio”

Pranzo della domenica – tavolata sulla passeggiata del marinaio

tavoli sul lungomare – Pranzo della domenica

pranzo della domenica – quattro chef e un marinaio

Il menù di “Quattro chef e un Marinaio”

panzanella di pesce azzurro – Pranzo della domenica

ravioli alle cozze – Pranzo della domenica

Pranzo della domenica

dolce – Pranzo della domenica

brindisi con vino bianco – Pranzo della domenica

Non sappiamo come siano i pranzi in Paradiso, ma crediamo che si avvicini molto a tutto ciò…

COSA VISITARE NEI DINTORNI DI SAN VINCENZO?

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA

vista del-castello dall’Acropoli di Populonia

loggiato domus romana – Acropoli di Populonia

il panorama dall’Acropoli di Populonia

terrazza panoramica nell’Acropoli di Populonia a San Vincenzo

Informazioni utili sul Parco Archeologico di Baratti e Populonia

Dove dormire a San Vincenzo

Durante il nostro week-end tutto da gustare e assaporare abbiamo alloggiato presso l’Agriturismo Santissima Annunziata, che si trova sulla cima di una collina dalla quale è possibile ammirare anche il mare (non che con la piscina e l’idromassaggio si senta poi così tanto la sua lontananza ).

esterno dell’agriturismo Santissima Annunziata a San Vincenzo

interno dell’agriturismo Santissima Annunziata a San Vincenzo

agriturismo Santissima Annunziata a San Vincenzo

Conclusione in fiore

Testo e foto di Fiammetta Raise e Leonardo Prili (seguiteli sul loro blog Tips4trips!)

tramonto dalla Torre di San Vincenzo

Un ringraziamento a Un mare di Gusto che ci ha invitato al blog tour #UnMarediGusto #PalamitainFiore per farci conoscere San Vincenzo, il Parco archeologico di Baratti e Populonia e naturalmente il Festival “Palamita in fiore”!


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