In un weekend di fine autunno siamo stati in un territorio dove il fascino della storia, i sapori della buona tavola e la leggiadria della natura si uniscono magnificamente per deliziare il viaggiatore. I Colli Parmensi ci hanno accolto ricoperti da un soffice manto nevoso come se il nostro programma non si prospettasse già intrigante così com’era e immersi in uno scenario da film (poi capirete quanto l’affermazione non sia una delle solite frasi fatte) abbiamo seguito un itinerario che ci ha portato a scoprire castelli, borghi, musei e piccole aziende locali che con il loro lavoro rappresentano il miglior biglietto da visita della Val Baganza e Val Parma.

“Un lucchetto è nunc et semper! Piccoli luoghi insoliti sui colli di Parma per viaggiatori curiosi!” è il titolo dell’itinerario esperienziale che abbiamo fatto insieme a Trame d’Italia, un portale che si propone di valorizzare e far conoscere quell’Italia che non sta sotto i riflettori ma ha tanto, tantissimo da raccontare!

Entrerò presto nel dettaglio delle nostre due giornate e vi mostrerò tutto nel prossimo articolo che immagino sarà difficile da contenere in poche migliaia di parole () ma nel frattempo ecco quali sono le 7 imperdibili esperienze che potreste vivere anche voi prenotando questo tour, che comprende visite private e guide professionali personali, sui Colli Parmensi nelle località di Sala Baganza, Calestano, Tre Rii, Torrechiara, Sasso e Cedogno!

Prima di iniziare forse dovrei spiegare meglio quel titolo “Un lucchetto è NUNC ET SEMPER”, così misterioso ed enigmatico! La seconda parte della frase sarà presto svelata, per quella relativa al lucchetto (o meglio, ai lucchetti) invece dovrete arrivare fino in fondo nella lettura!

1. Scoprire la storia d’amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini al Castello di Torrechiara

Questo meraviglioso castello, tra i più scenografici dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza – tanto da essere stato il set di parecchi film tra cui Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer – venne fatto costruire dal conte

Pier Maria II Rossi in appena 12 anni (impresa che appare ancor oggi eccezionale, soprattutto in Italia) nel 1448, per controllare i suoi possedimenti e i domini appena conquistati in battaglia contro Piacenza. L’aspetto strategico non fu però il solo: il castello divenne sede della corte del nobile condottiere e il luogo d’incontro con Bianca Pellegrini, dama al servizio della duchessa Bianca Maria Visconti…

Ambedue nobili e con un’educazione umanistica alle spalle, si conobbero alla corte viscontea di Milano e si innamorarono perdutamente. Nonostante fossero tutti e due sposati, lei con Melchiorre Arluno e lui con Antonia Torelli (che nel corso del matrimonio diede alla luce ben 11 figli) portarono avanti la loro relazione extra-coniugale senza troppo nasconderlo fino alla morte di Bianca. L’apoteosi del loro nido d’amore è la Camera peregrina d’Oro che il conte volle dedicare all’amata commissionando all’artista Benedetto Bembo gli affreschi che avrebbero raffigurato le fasi della loro storia.

In una lunetta troviamo Pier Maria e Bianca all’interno di un baldacchino nel momento in cui il dardo di Cupido colpisce i due amanti condannandoli alla passione imperitura, mentre un’altra scena, che ricalca lo schema dell’amor cortese, ritrae lo scambio reciproco dei doni della fedeltà: la spada e l’alloro.

La sala è completamente coperta da formelle che originariamente erano rivestite da foglie d’oro zecchino ed una di queste reca scolpita una lettera “M” in stile gotico, come l’iniziale del secondo nome di entrambi, in cui è intrecciato il motto latino “Nunc et Semper” (ora e per sempre). In una seconda formella è inciso il loro voto d’amore con due cuori e il motto “Digne et in eternum” (meritatamente e in eterno).

Un storia romantica, travolgente, meno tragica di altre come quella tra Paolo e Francesca e forse per questo meno nota. Qui però finisce la cronaca ed entra in campo la leggenda: si narra che l’amore tra Pier Maria e Bianca continui tuttora a pervadere le sale del castello, dove ogni notte di luna piena si aggira il fantasma del conte alla ricerca dell’amata ripetendo il motto “Nunc et semper”.

2. Ammirare gli affreschi della Sala dell’Apoteosi e della Rocca Sanvitale a Sala Baganza

La Rocca Sanvitale a Sala Baganza era un’antica residenza di caccia e nel corso dei secoli ha visto avvicendarsi la famiglia Sanvitale (che vi rimase per oltre tre secoli e mezzo), i Farnese e i Borbone. A Giberto IV Sanvitale e soprattutto alla moglie Barbara Sanseverino si debbono gli affreschi della Sala dell’Eneide e della Sala di Ercole con le sue proverbiali fatiche oltre che la decorazione di altre sale tra cui il Gabinetto dei Busti e dei Cesari, la Sala della Fama e delle Capriate, con scene mitologiche e di caccia.

Nel periodo dei Farnese vennero apportate delle “modifiche” ad alcuni affreschi, coprendo le nudità dei putti e sostituendo alcune immagini pagane con icone cattoliche ma soprattutto il duca Antonio a dare il contributo più sostanzioso, trasformando la Rocca nella sua dimora e affidando al pittore fiorentino Sebastiano Galeotti, che all’epoca godeva di una fama internazionale, il compito di affrescare i soffitti di alcune sale e in particolare della Sala dell’Apoteosi, il padiglione privato del duca che si trova nella Cortaccia, l’antica corte all’esterno dell’edificio.

Quest’ultima, recentemente restaurata dalla famiglia Merusi che ne è l’attuale proprietaria, è stata la prima tappa del nostro tour. Un fantastico inizio!

Di fronte alla bellezza della Sala dell’Apoteosi non si può che rimanere estasiati. Nella visita, che viene svolta insieme a una guida della Rocca, viene svelato il simbolismo e l’allegoria che raffigura ed esalta la casata dei Farnese, collocati tra gli dei dell’Olimpo (quando si dice l’autostima!) e in particolare il buon governo di Antonio!

3. Seguire le orme dei pellegrini fino alla Pieve romanica di Sasso

La Pieve di Santa Maria Assunta meglio conosciuta come Pieve di Sasso (piccola frazione del comune di Neviano degli Arduini) non è visitabile al suo interno, a meno che non ci andiate quando viene, non frequentemente, officiata la messa. In realtà è piuttosto spoglia, come ci ha spiegato la guida che ci ha accompagnato fin qua… e allora perché arrivare fin quassù?

Il motivo è semplice, perché è un luogo veramente affascinante!

Costruita al termine dell’Alto Medioevo, poco dopo l’anno Mille, la Pieve era collocata lungo il percorso dei pellegrini che si dirigevano all’Abbazia di Linari nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) in Toscana, e che qui si fermavano per una sosta o per trascorrere la notte.

Avete presente l’atmosfera medieval-fantasy di King Arthur o della popolarissima saga del Signore degli Anelli, per non citare ancora Ladyhawke? Vi sembrerà di esserci catapultati dentro. La chiesetta si trova su un’altura in mezzo al bosco, “fuori dalla civiltà”.

Percorrendo un breve sentiero si arriva anche ad un fantastico punto panoramico!

4. Passeggiare sotto i portici di Calestano e visitare il tartufo nero di Fragno

Il borgo di Calestano, Calistan per gli amici nel dialetto parmigiano, racchiude nel suo territorio un’eccellenza gastronomica che interesserà gli amanti della buona cucina: il tartufo nero!

A lui è dedicato il Museo del tartufo di Fragno, dal nome di una sua frazione, predisposto dalla Pro Loco nelle Vecchie Carceri. Lì potete scoprire le caratteristiche organolettiche del tartufo nero uncinato IGP, qual è il suo ambiente naturale, gli strumenti del mestiere utilizzati dai tartufai, ecc..

Un prodotto di pregio valorizzato da oltre 3 decenni dalla Fiera nazionale del tartufo di Fragno e che da pochi anni trova spazio anche in questo piccolo museo.

Del nostro giro a Calestano vi parlerò nel prossimo articolo, intanto vi anticipo (anche perché l’ho spoilerato nel titolo qua sopra! ) che è l’unico paese dei Colli Parmensi ad essere dotato di un porticato! Carinissimo per giunta.

5. Dormire nel borgo del Castello

Il castello di Torrechiara è meraviglioso e quando lo vedi spuntare da lontano, in posizione dominante sul paesaggio circostante, un brivido sale su per la pelle. Il paese di Torrechiara è ubicato poco più sotto, ma proprio dentro la cerchia delle sue mura c’è il delizioso borgo del castello!

In una delle due viuzze lastricate che separano le tre file di edifici in pietra si trova il B&B la Locanda del Castello, distante appena 50 metri dal portone del maniero quattrocentesco.

Risvegliarsi in questo luogo da favola è stata una piacevolissima sensazione. Un’emozione stupenda, così come uscir fuori, alzare gli occhi al cielo e scorgere le torri.

E della colazione con il prosciutto di Parma ne vogliamo parlare?

Ok, la prossima volta, promesso.

6. Scovare il lucchetto più antico dell’unico museo al mondo a esso dedicato!

Avete mai pensato a quanti tipi di lucchetto esistono al mondo?

Al Museo storico dei lucchetti di Cedogno, l’unico esistente nell’intero pianeta, è esposta la collezione di Vittorio Cavalli, frutto della passione e di ricerche che vanno avanti dal 1943! Il 98enne proprietario ed il figlio mostrano con orgoglio circa 10000 lucchetti (diecimila, sì, avete letto bene!) provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa, di ogni forma e funzionamento!

I più vecchi risalgono al XIV° secolo, sta a voi riuscire a individuare il più datato! Sarà iraniano? Russo? O Italiano?…

Ce ne sono alcuni a forma di animale, altri con serrature a combinazione, a tamburo dentato, a segreto svitabile (alcuni sono davvero dei rompicapi! Senza la chiave o la combinazione un lucchetto è davvero “Nunc et Semper” ) o a molla trasversale, i più diffusi.

7. Assaporare i sapori tipici del territorio

Se Parma è la capitale gastronomica dell’Italia un motivo ci sarà: prosciutto crudo di Langhirano stagionato a 30 mesi, culatello, formaggio parmigiano, salame di Felino… potrei andare ancora avanti con le prelibatezze che abbiamo mangiato nel nostro weekend alla Salumeria Merusi 1876 di Sala Baganza, alle mitiche Cantine Carra di Casatico o al ristorante Mulino Casa di Sforza a Basilicanuova.

E come non citare i tortelli alle erbette, alla zucca o a base di patata, la torta fritta o il sidro e l’idromele () ricavati dalle mele della Val Baganza e Val Parma dell’azienda agricola Tre Rii!?!?

Ci sarà modo di approfondire anche questo argomento .

Vi aspetto nel prossimo articolo dedicato al tour “Un lucchetto è Nunc et Semper”

Post in collaborazione con l’Associazione Italiana Travel Blogger.

Ma su Firenze si sono riversati fiumi di inchiostro e milioni di pagine web (se digitate il suo nome su Google escono fuori 179.000.000 di risultati!)… meglio volare basso, ridimensionare un po’ questo titolo altisonante e trasformarlo in “5 consigli per visitare Firenze laic e local“…ops, come un fiorentino! Sottotiolo: cose che qualcuno sa già ma che la maggior parte dei (non) fiorentini ignora .

FIRENZE A PIEDI

FIRENZE DEL CUORE

Spedale degli Innocenti

FIRENZE DA CARTOLINA

FIRENZE GOLOSA

FIRENZE DI NOTTE

Se in questo articolo ci sono tante fotografie scattate di notte un motivo doveva esserci!

Avete appena prenotato una visita alla Reggia di Caserta e adesso il pensiero corre all’alloggio: dove dormire in un posticino accogliente che non sia distante dalla meravigliosa residenza reale dei Borbone? La risposta è ad appena 250 metri da lì e si chiama Artistic Charming House!

E’ stato il nostro nido e può essere la vostra favolosa e romantica sistemazione per un fine settimana o una vacanza perfetta! 

Dormire vicino alla Reggia di Caserta

L’Artistic Charming House è ubicato al secondo piano di un palazzo signorile recentemente ristrutturato e si compone di 5 ampie camere arredate con gusto ed eleganza e dotate di un bagno spazioso, di una sala dove è possibile prepararsi un tè o un caffè, di un’area dove potersi semplicemente rilassare circondati da elementi d’arte e d’architettura e di una piccola reception all’ingresso dove troverete la proprietaria Annamaria o chi per lei ad accogliervi con il sorriso.

Sì perché la parola d’ordine di questa incantevole residenza di charme – che chiamare B&B è come minimo riduttivo – è “coccolare il cliente“, farlo sentire a casa sua o come direbbe un mio amico, meglio che a casa sua .

Dimenticavo il corridoio che collega la reception alle salette, che dà l’illusione ottica di entrare in un giardino (!!).

La cordialità e la gentilezza con le quali ci è stato dato il benvenuto, unite alla moderna raffinatezza del design e all’estrema cura a cui è stato sottoposto ogni singolo dettaglio, ci hanno da subito catapultati in uno stato di benessere che ci avrebbe accompagnato per tutta la durata del soggiorno (e non avevamo ancora provato l’esperienza della colazione!). 

Perché la bellezza è tutt’altro che effimera, al contrario è in grado di soddisfare l’animo attraverso la vista e gli altri sensi. O come declamava il poeta Giuseppe Parini:”più dell’oro possanza sovra gli animi umani ha la Bellezza”.

La colazione in camera!

Uno dei punti di forza dell’Artistic Charming House, di cui Annamaria va giustamente fiera, è la colazione continentale in camera! Ho spoilerato nel titolo, evidentemente anche le parole sono cariche di entusiasmo appena si tocca questo argomento .

Un servizio che viene offerto a ogni cliente già da prima dell’intrusione del covid-19 nelle nostre vite!!!

All’orario fissato il giorno precedente la cameriera o la proprietaria stessa bussano alla porta della camera portando una ventata di bontà e buonumore. Come si fa a non essere felici di fronte a uno spettacolo del genere?

La colazione, anzi la super colazione è in realtà un brunch e molti clienti grazie a questo buongiorno sostanzioso vanno avanti fino a cena dedicando così l’intera giornata alla visita della Reggia o delle altre bellezze del Casertano (leggi il terzo capitolo per i dettagli).

Sui due piani del carrello c’è spazio solo per i prodotti locali di qualità (dolci e salati): le loro marmellate (lamponi, fichi e arance amare), le ricottine con il miele di castagno, la frutta di stagione, i cornetti, i babà (!!!), le sfogliatelle, lo yogurt, i prodotti da forno… ecc. ecc. Oltre alle bevande calde e fredde.

La colazione in camera, o addirittura a letto, è un modo tenero e godurioso per prenderci cura di noi stessi… a mio parere, il massimo delle coccole che possiamo concederci al risveglio!

La nostra camera

Tutte le camera dell’Artistic Charming House hanno un’area salotto, la scrivania con la TV a schermo piatto, un bagno privato con doccia e set di cortesia e… una propria personalità! Abbellite con quadri realizzati con sete di San Leucio e decorate con mattonelle Fornasetti e maioliche di vetro in bagno.

La nostra camera era la n° 3, Luxury, di ben 30 mq, con un letto matrimoniale e due letti singoli!

Queste sono le altre camere: Love, Capitonnè, Frame e Man and the Heart.

A un passo dal cuore di Caserta

L’ho scritto all’inizio del post: l’Artistic Charming House si trova a una manciata di minuti da Piazza Carlo Borbone su cui si affaccia l’entrata del Palazzo Reale. Uscendo dal portone dell’alloggio ci troviamo in Corso Trieste e proseguendo dritto su quella strada si finisce velocemente nell’enorme piazzale antistante alla Reggia di Caserta.

Non solo, per chi non lo sapesse Corso Trieste è anche una delle vie più sfarzose e ricche di locali della città!

Bastano pochi passi per ritrovarsi nel mezzo della movida casertana (se state pensando al rumore notturno non vi preoccupate: le camere sono insonorizzate, noi abbiamo dormito come ghiri!) o se preferite per raggiungere una pizzeria o un ottimo ristorante, come l’Antica Hostaria Massa dove siamo stati nella prima sera o il Nerolo Enoshop & Winebistro nella seconda.

L’Artistic Charming House inoltre non è solo vicino alla Reggia e al cuore pulsante di Caserta. A 650 metri si trova la stazione ferroviaria!

Più comodo di così! 

La prossimità della stazione è indubbiamente una notevole comodità ma se invece decidete di arrivare a Caserta in auto, potete lasciarla al vicinissimo parcheggio Tetris, convenzionato con la struttura.

Una scelta quest’ultima che se ne avete la possibilità vi suggerisco caldamente!

Cosa vedere nei dintorni di Caserta

La Reggia di Caserta è un bene dal valore mondiale, non a caso inserito tra i beni tutelati dall’Unesco, ma se pensate che la città offra “solamente” questo (che intendiamoci, è tantissima roba!!!) beh, vi sbagliate di grosso!

Nel raggio di pochi chilometri potete scoprire altri tesori che vale assolutamente la pena di vedere.

Avendo come base l’Artistic Charming House per 2/3 notti almeno potreste visitare:

→ Santa Maria Capua Vetere, a 11 km in direzione est (qui si trova l’anfiteatro Campano, più antico e secondo per dimensioni solo al Colosseo!).

→ Il Real Sito di Carditello, a 17 km a est (la sorpresa più grande del nostro weekend casertano! Ve ne parlerò presto).

→ Il complesso monumentale Belvedere San Leucio, a 5 km a nord (dove è possibile visitare e conoscere la storia di Ferdinandopoli, la comunità a cui dette vita il re Ferdinando che volle costruire la seteria reale secondo un progetto ambizioso e avveniristico per l’epoca).

→ Casertavecchia, a 10,5 km a nord-ovest (un borgo medievale veramente delizioso).

→ L’acquedotto carolino, a 12 km a ovest (patrimonio Unesco insieme alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio )

→ Napoli, a 35 km a sud (c’è bisogno di una descrizione?)

Se vi piacciono le camminate vi consiglio di dare un’occhiata alle proposte di Reggia Outdoor tra cui il trekking sul sentiero del Conciato Romano che abbiamo fatto noi.

Per essere sempre aggiornato sugli eventi di Caserta e del territorio e scoprire le proposte dell’Artistic Charming House potete seguire la sua nuova pagina Facebook Artistic Charming House Caserta | Facebook

Grazie ad Annamaria per l’ospitalità!

In questo il Mugello è l’ideale essendo un territorio piuttosto incontaminato, molto vario, coperto di fitti boschi di faggi, querce e castagni, vallate coltivate a grano e girasoli (in estate è un’esplosione di giallo intenso!), morbidi rilievi che presentano filari di viti e oliveti. Una piccola Toscana nella Toscana .

Noi ci siamo arrivati in una sera di fine giugno, all’ora di cena, “leggermente” in ritardo rispetto ai nostri programmi a causa di un’escursione fantastica alla cascata di Moraduccio, una delle tante perle di questa terra e in particolare dell’alto Mugello.
Silvia, la padrona di casa insieme al marito Sandro, ci ha accolto come due vecchi amici, sgridandoci bonariamente e simpaticamente perché all’ora di cena non potevamo certo visitare il loro orto e gli animali della loro allegra fattoria… ci saremmo rifatti il giorno dopo, intanto, per farci perdonare, non potevamo fare altro che affidarci completamente a loro e gustare la cucina mugellana all’aria aperta, al calar del sole . E farci raccontare, tra un piatto e l’altro, la storia del casolare, che poi non è solo la loro attività ma il loro nido, la loro abitazione.

Il punto di forza sta proprio in questo: non sono solamente gli scenari idilliaci che avvolgono il casolare, non sono le camere confortevoli, né gli ottimi tortelli di patate o il maialino arrosto (notevole veramente!) le attrattive principali.
E’ quell’abbraccio forte, che in tempo di covid-19 dobbiamo purtroppo sopprimere ma che noi abbiamo avvertito lo stesso durante il soggiorno attraverso mille particolari, dalla risata che nasce spontanea dopo uno scambio di frasi all’amore che si sente mentre affondi i denti nella fragranza di quei fiori di zucca colti poche ore prima, dalla discrezione e dalla pace che regala una panchina con vista Mugello al via vai dei piccoli anatroccoli che scorrazzano liberamente nel giardino e non possono non sollevarti le estremità della bocca fino alle orecchie.

Il Mugello visto da Rupecanina

Non di solo tortello vive però il Mugello, al contrario, la cucina di Sandro (è lui che si prende cura della terra e dei fornelli) è davvero varia e succulenta e propone ad esempio tagliatelle fatte in casa con funghi o sugo di papero, cinghiale o coniglio (a seconda del periodo), gnocchetti di farro (deliziosi anche quelli!), linguine con pomodorini, olive nere e finocchio selvatico (in estate) o al ragù bianco di maiale e porri (in inverno), pici, ribollita e, come variazione dell’istituzionale tortello di patate mugellani, di cui però io non mi stancherò mai, il “tortello del pastore“, ripieno di formaggio pecorino toscano e conditi con burro e salvia (è la versione, squisita, che abbiamo assaggiato noi) o con salsa al tartufo.

Dulcis in fundo, i dolci fatti in casa! Buonissimi ma su tutti la crema di mascarpone con albicocche candite servita nel coccio, creazione di Silvia, mi ha conquistato e merita la coccarda di piatto più buono.

…E LA COLAZIONE?

fiori di zucchina appena colti

Maestoso, strabiliante, spettacolare… scegliete voi gli aggettivi da accompagnare a Castel del Monte. Anzi, meglio se si tratta di superlativi! Il rischio in questi casi è di cadere nel banale, e non se lo meriterebbe Castel del Monte, che di “comune” e ordinario non ha proprio niente.

Come arrivare a Castel del Monte

Come ho scritto all’inizio ci troviamo in Puglia, più precisamente nell’Alta Murgia, provincia di Barletta-Andria-Trani.

Se vi muovete in autonomia e non vi affidate a uno dei tanti tour organizzati che toccano alcune delle perle di questa regione, da Castel del Monte ad Alberobello passando per Polignano a mare, Trani, le grotte di Castellane e chi più ne ha più ne metta (fuori dal circuito turistico ci sono chicche altrettanto imperdibili: avete letto il mio post su Lucera, sui Monti Dauni?) constaterete che arrivare fin qua non è ahimè semplicissimo ma nemmeno un’impresa tra le più ardue: semplicemente ci vuole l’auto oppure un po’ di pazienza e prendere più di un mezzo pubblico per raggiungere Foggia (distante 105 km) o Bari (a 55 km). 

Su questo punto ci tornerò successivamente, adesso mi premeva dire che Castel del Monte non è collegato benissimo ma, MA, vale assolutamente la pena giungere fin qua e vederlo, in tutta la sua possanza.

Castel del Monte nell’immaginario collettivo

Io lo conoscevo un po’ per sentito dire, finché lo scorso gennaio non vidi in TV (fatto di per sè inconsueto per me!) la trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie”, un viaggio itinerante tra i tesori italiani che fanno parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità (Castel del Monte ne fa parte dal 1996!).

Ne rimasi letteralmente affascinato. Tra l’altro se non mi sbaglio Castel del Monte fu uno dei primissimi siti a essere documentati nella prima puntata: niente avviene per caso a certi livelli… si voleva colpire il pubblico con un’ingresso a effetto e cosa poteva esserci di meglio di questa fortezza che “ricorda una corona imperiale appoggiata sul paesaggio”, così come l’ha definita uno dei massimi divulgatori scientifici della nostra televisione?

Quale impressione ho avuto vedendo Castel del Monte dal vivo?

Si rimane impietriti. Percorrendo la strada da sud il castello compare improvvisamente dopo aver passato una radura; da lontano si scorge il suo profilo che guarda dall’alto il territorio che lo circonda. Un colpo d’occhio pazzesco! Ci si avvicina e quella figura massiccia diventa sempre più imponente e superba. 

➞ Visita al centro storico di Manfredonia, tra chiese, ceramiche e cartapesta.

Castel del Monte e la rete dei patrimoni UNESCO del sud Italia

Non sempre è necessario un pretesto per iniziare un viaggio; alcuni posti non ne hanno bisogno e certamente è fra questi uno dei castelli più belli d’Europa (sto parlando di Castel del Monte se non si fosse capito ).

Nel mio caso, colpevolmente, non ero mai stato in questo lembo della Puglia ed è stato grazie all’Unesco Festival Experience che ho potuto scoprire questo e altri capolavori.

E’ una splendida iniziativa nata per pubblicizzare la neonata rete tra i siti Unesco del Sud Italia che si chiama Unesconet (il sito www.unesconet.eu è in fase di costruzione ma presto ci troverete itinerari che abbracciano e collegano i tesori targati Unesco e le altre attrattive dei territori circostanti) e coinvolge i 14 siti Unesco di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna!

L'”Unesco Festival Experience, il viaggio della civiltà” è una rassegna di eventi ispirata ai grandi temi che hanno segnato il corso della storia (spettacoli, concerti e seminari sui presidi Unesco) che hanno come luogo di svolgimento le 5 regioni sopra menzionate.

Dopo i primi appuntamenti al castello aragonese di Monte Sant’Angelo (FG) e nel cortile di Castel del Monte (anche di questo vi parlerò nel prossimo post! Un’esperienza emozionante!) le prossime tappe saranno:

• il 26 luglio nel Complesso di Santa Sofia a Benevento alle ore 20 (teatro e musica);
• il 30 luglio all’Arsenale della Repubblica di Amalfi (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo);
• il 24 agosto nel museo Casa Zapata di Barumini in Sardegna (ore 19 seminario, ore 21 teatro e musica);
• il 2 settembre nella biblioteca comunale di Piazza Armerina in Sicilia (ore 21 teatro e musica);
• il 3 settembre nel Convitto delle Arti a Noto (ore 21 concerto di poesia barocca e musica jazz);
• il 4 settembre a Cefalù (ore 17 seminario, ore 21:30 teatro e musica);
• il 14 settembre a Matera (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo).

Cenni di storia

(Pochi, non spaventatevi!)

Non si ha certezza sull’inizio effettivo dei lavori, si sa solo che nel 1240 Castel del Monte verosimilmente era quasi ultimato. Fu Federico II imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, soprannominato lo “Stupor Mundi”, a volere la sua costruzione. Per fini militari? Come “abitazione civile”? O per avere una base strategica e un punto di controllo sulla Puglia?

Con ogni probabilità tutte queste motivazioni insieme. Castel del Monte divenne l’emblema della potenza di Federico II, la sintesi perfetta dell’arte e del connubio tra scienza e geometria. Mai era stata concepita una fortezza simile, un ottagono regolare di circa 10 metri di lato, con otto torrette di forma ottagonale del diametro di circa otto metri e otto sale in ciascuno dei due piani (per completare il quadro, la sua altezza è di 24 metri ma sembra ancora maggiore grazie alla posizione all’apice di un altopiano).

Secondo gli studiosi la perfezione matematica è dovuta a continui riferimenti astronomici ed esoterici…

I materiali con cui fu costruito – pietra calcarea, marmo bianco e breccia corallina rossa – provocano un particolare effetto luce per cui il castello quando viene illuminato risalta ancora di più il suo candore.

➞ Cosa vedere a Lucera, città d’arte di una Puglia da scoprire.

Visita a Castel del Monte: informazioni pratiche

Noi siamo arrivati nel tardo pomeriggio quasi alla chiusura e quel che posso dirvi in base alla nostra esperienza è:”non fate come noi!”.

L’indomani ho visto il castello poco prima che il cielo venisse coperto dalle nuvole, e abbagliato dai raggi del sole è ancora più bello! Il mio consiglio in realtà sarebbe quello poterlo ammirare in ogni orario del giorno, al mattino e soprattutto al tramonto e di notte… ma ovviamente avere una giornata a disposizione è quasi un’utopia.

In estate la strada che sale al castello è chiusa al traffico: si parcheggia l’auto ai piedi dell’altopiano (5 € per la sosta) e se non volete farvi la salita a piedi, circa 800 metri dalla strada principale, potete prendere il bus navetta che passa ogni 10 minuti e al prezzo di 1 € A/R vi porta all’ingresso.

Il biglietto intero costa 10 €, il ridotto 5 € e per le famiglie c’è il biglietto speciale a 16 € (2 adulti più figli).

Orari di apertura: 

• dal 1° aprile al 30 settembre dalle 10:15 alle 19:45;
• dal 1° ottobre al 31 marzo dalle 9 alle 18:30.

La biglietteria chiude mezzora prima. 

Se non partecipate a una visita guidata vi consiglio di prendere un’audioguida (3,5 €), anche se a onor del vero lo spettacolo è dato soprattutto dalla vista dall’esterno e da quella nel cortile.

➞ Alla scoperta della Valle d’Itria: Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia!

Le sale sono spoglie, depredate nel corso dei secoli… rimangono la loro esatte proporzioni architettoniche e la pulizia delle linee, l’enormità degli spazi, le colonne che decorano le finestre (una per ogni stanza) e gli ampi posti vuoti in cui erano collocati i camini.

Qui potete vedere un breve video degli interni:

Come arrivare a Castel del Monte

Castel del Monte si trova a 18 km da Andria. Se non siete auto muniti potete prendere il treno delle Ferrovie del nord barese da Bari fino ad Andria e da lì il pullman per Castel del Monte. 

Dove mangiare nei dintorni

Noi siamo stati a cena al ristorante Montegusto a 800 metri dall’inizio della salita e ci siamo trovati bene. Prezzi medi (primi piatti da 10 € in su) e buona qualità. Le orecchiette alle cime di zucchine hanno superato il mio mio personale esame!

Dove dormire nei dintorni

Noi abbiamo dormito al “B&B Le centro strette, azienda agricola Spallucci” (60 euro per una notte in camera matrimoniale) a 3 km a di distanza dal sito Unesco, sulla strada provinciale 234. E’ dotato di 3 camere con 2 bagni in comune e 8 posti letto in totale.

Camere ampie, pulite e silenziose! La struttura, in mattoncini rossi, dispone di un bel giardino riparato dai pini (dove poter schiacciare un pisolino su una delle due amache) e di parcheggio privato.

Oltre alla calda ospitalità il punto forte è la colazione a basa di prodotti della loro azienda agricola: noi abbiamo assaggiato le loro marmellate e crostate alle ciliegie e fioroni di fichi, squisite!

Articolo scritto in collaborazione con #UnescoFestivalExperience.

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• Cosa vedere a Lucera, città d’arte di una Puglia da scoprire.
• Visita al centro storico di Manfredonia, tra chiese, ceramiche e cartapesta.
• Escursioni nel Gargano: a cavallo e in bicicletta verso l’abbazia di Pulsano.
• Alla scoperta della Valle d’Itria: Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia!
• Avete mai dormito in un trullo? La nostra fantastica esperienza!

Certaldo

• navigatore/mappa/cellulare (con tanto di cavi e cavetti, power bank ecc..)
• un’assicurazione di viaggio, ad esempio assicurazioneviaggio.it, perché non si sa mai quali imprevisti possano capitare per strada e avere la sicurezza di essere tutelati e seguiti in caso di incidenti o contrattempi trasmette la tranquillità necessaria a intraprendere nuovi percorsi!
• Tanto entusiasmo e curiosità!

PIENZA, UN GIOIELLO D’ARTE NEL PAESAGGIO DA SOGNO DELLA VAL D’ORCIA

Pienza, panorama (foto di sherseydc)

piazza Pio II con il Palazzo Pubblico e il Palazzo Vescovile (foto di Quinok)

Quali altre tappe potete fare mantenendo Pienza come base?

CERTALDO ALTA, IL PAESE DI BOCCACCIO

Certaldo alta, Palazzo del Vicario – foto di Sailko

Quali altre tappe potete fare mantenendo Certaldo come base?

L’Antro del Corchia è un vasto complesso di grotte carsiche del Parco Regionale delle Alpi Apuane, raggiungibile dal paese di Levigliani di Stazzema. La “montagna vuota”, com’è stata ribattezzata, è conosciuta sin dalla prima metà dell’Ottocento ma è visitabile al pubblico dal 2001 e “solamente” lungo un percorso attrezzato della lunghezza di 2 km che rappresenta una minima parte del sistema esplorato.

Noi ci siamo stati alla fine della scorsa estate e ne siamo rimasti affascinati!

Cos’è l’Antro del Corchia

L’etimologia del nome non lascia adito a dubbi: l’Antro del Corchia è una cavità naturale che si apre all’interno del monte Corchia. L’assonanza, quell’incastro onomatopeico di parole, incute un po’ di timore… ma non c’è da aver paura!

L’escursione alle grotte turistiche è abbastanza facile e sicuramente alla portata di tutti, basta prepararsi un minimo e prendere qualche piccola accortezza e vi godrete al meglio questa meraviglia della natura.

La storia dell’Antro del Corchia

Di angoscia d’altra parte non ne avevano probabilmente nemmeno i pionieri di questo sistema enorme di grotte quando iniziarono a scoprirne gli anfratti, nella prima metà dell’Ottocento, armati solo di corde, picchetti, moschettoni e lampade!

Si trovarono davanti a scenari mai visti da occhio umano, attraversarono stretti cunicoli e ampi spazi, lasciando qua e là qualche testimonianza del loro passaggio con delle scritte sulle pareti che ci ricordano che oggi è possibile ammirare tanta bellezza grazie alla curiosità, al sacrificio e ai pericoli corsi da quegli impavidi speleologi che nel corso dei decenni si sono avventurati nel cuore della montagna.

L’Antro fu scoperta nel 1841 dal geologo leviglianese Giuseppe Simi. A distanza di 60 anni il suo percorso venne seguito dallo speleologo Vittorio Luigi Bertarelli.

Visita all’Antro del Corchia

Come ho scritto all’inizio, l’Antro del Corchia si trova nel comune di Levigliani di Stazzema, in provincia di Lucca. Su come arrivarci ne parlerò dopo, adesso catapultiamoci direttamente in questo paesino montano delle Apuane, a poca distanza (in linea d’aria) da Pania della Croce.

A pochi passi dall’ufficio turistico Corchia Underground si trova un piccolo parcheggio per le auto che è anche il punto di partenza del bus navetta che in 10 minuti, lungo una serie di tornanti, trasporta i visitatori all’ingresso dell’Antro a 860 metri sul livello del mare.

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Concluso il breve viaggio ha inizio la vera e propria escursione, accompagnati da una delle guide di Corchia Underground. Nei primi 10 minuti si transita in un tunnel di raccordo, scavato nella roccia e dotato di tre porte a tenuta stagna che hanno il compito di mantenere costante la temperatura interna.

Le condizioni nell’Antro del Corchia

La temperatura è di 7,6°C, perennemente costante tutto il giorno e tutto l’anno! Quindi se come noi farete l’escursione in estate è consigliabile portarsi un maglioncino o un giubbotto dietro.

Altre raccomandazioni?

Consigli e istruzioni per la visita all’Antro del Corchia

• L’intero percorso a piedi è lungo 1978 metri e si sviluppa su un dislivello di 356 metri tra andata e ritorno e 646 metri di passerelle metalliche con più di 1000 gradini!
  Sarebbe superfluo dire che è importante scegliere delle scarpe adatte, almeno con le suole antiscivolo in gomma, meglio ancora se sono scarponcini da trekking, se non fosse che a sentire il racconto delle guide i turisti che arrivano con un abbigliamento poco conforme all’ambiente non mancano, specialmente stranieri in ciabatte o infradito nei mesi più caldi .
• Non toccate le stalagmiti, le stalattiti e tutte le concrezioni calcaree in generale! Potreste interrompere per sempre un processo di formazione (lo stillicidio) che va avanti da secoli o addirittura da millenni! Un’esagerazione? Per niente, se considerate che per la realizzazione di un millimetro di stalattite ci vogliono dai 5 ai 10 anni.

• La durata dell’escursione è di 2 ore. Se non avete particolari problemi di salute è un percorso alla portata di tutti, dai più anziani ai più piccoli, ma occorre ovviamente fare sempre attenzione.

Nonostante quello che si potrebbe supporre pensando alle grotte come ad un ambiente opprimente, la gran parte del percorso attraversa spazi ampi, con le volte del soffitto distanti anche diverse decine di metri.

Le stalagmiti più… eccentriche

Ogni tanto la guida interrompe la marcia per parlare della storia dell’Antro del Corchia o di qualche forma bizzarra di una concrezione, ad esempio uno dei primi stop è davanti ad una maestosa stalagmite chiamata il “Gendarme” e uno dei più scenografici di fronte alla fotografatissima “Aquila bianca“.

Il cammino prosegue tra la “galleria franosa” e la “galleria degli inglesi” finché non ci imbattiamo nella “galleria del venerdì“, un’area intorno a un piccolo lago sotterraneo che era stata scelta come base per le esplorazioni da un gruppo di speleologi fiorentini.

Tra saliscendi, passaggi tra profonde fenditure della montagna esaltate da una sapiente illuminazione, passerelle che lasciano intravedere profondi dirupi e agglomerati che pendono dall’alto o si ergono dal basso, si procede fino a circa tre quarti dell’itinerario seguendo un unico tracciato.

→ Idee per un weekend (o qualcosa in più) a Massa-Carrara.

La galleria delle stalattiti

L’ultimo tratto ad anello è decisamente il più vario ed il più entusiasmante: le stalattiti e le stalagmite si infittiscono e formano una foresta pietrificata quasi impenetrabile, resa ancora più suggestiva dal gioco di ombre che si creano con i fari che individuano il percorso. Infine, lo spettacolo più suggestivo, la “galleria delle stalattiti“.

L’ambra che colora il calcare acquista diverse tonalità di rosso e di ocra e la sensazione di trovarsi in un luogo senza tempo o nel mezzo della scena fiabesca di un film di Guillermo del Toro è fortissima.

La via di ritorno offre la possibilità di un altro punto di vista e proprio quando ti sei completamente acclimatato e abituato alla forte umidità ecco che la luce abbagliante proveniente dal varco di ingresso ti appanna la vista…

Rimane però indelebile il ricordo e le sensazioni anche olfattive di una visita unica.

Informazioni utili

Le grotte turistiche dell’Antro del Corchia si sviluppano per poco meno di 2 dei 53 km complessivi finora esplorati ma secondo le stime degli esperti c’è ancora un mondo altrettanto grande da scoprire!

Se fosse così all’Antro del Corchia non andrebbe solo il primato di complesso carsico ipogeo più vasto d’Italia ma d’Europa!

La visita è possibile solo su prenotazione per 10 mesi all’anno, da marzo fino a dicembre, quando in grotta viene allestito un piccolo presepe.

Nei mesi di luglio e agosto le visite non vengono effettuate solo la domenica e/o il sabato ma ogni giorno, con una frequenza massima di 6 volte al giorno.

L’ufficio della Foresteria del Parco si trova a Levigliani di Stazzema in via IV novembre 70, tel./fax 0584.778405, e-mail: info@antrocorchia.it

Il biglietto d’ingresso costa 18 € (intero) e 10 € (ridotto per i ragazzi dai 5 ai 14 anni e i residenti nel Comune di Stazzema).

Per gli orari e le prenotazioni vi rimando al nuovo sito CorchiaPark, dove, oltre alla visita turistica dell’Antro del Corchia è possibile:

• prenotare una vista alle Miniere dell’argento vivo.
• Acquistare un biglietto cumulativo “Corchiapark Experience” che comprende la visita alle grotte, alle miniere e al sistema museale di Levigliani.
• Prenotare una “domenica apuana”: visita alle grotte, pranzo e visita al paese di Levigliani.

Come arrivare a Levigliani di Stazzema

Levigliani di Stazzema si trova a 600 metri di altitudine, nel parco regionale delle Alpi Apuane, a 20 km dalla costa (esattamente alle spalle di Forte dei Marmi, raggiungibile in mezzora).

Per arrivarci in auto dalla Versilia è necessario prendere la strada provinciale SP9 passando da Seravezza.L’unica alternativa è il bus attivo da giugno a settembre che collega Levigliani con Torre del Lago, Viareggio, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta il martedì e Forte dei Marmi, Cinquale, Marina di Massa e Partaccia il giovedì, facendo fermata in entrambe le giornate a Pietrasanta, Querceta e Seravezza.

Cosa vedere nei dintorni?

Le possibilità che offre il territorio sono numerose e solo per darvi qualche spunto vi suggerisco:

➞ una visita guidata alle Miniere dell’argento vivo e al Museo della pietra piegata di Levigliani.

➞ Un bel trekking seguendo i sentieri che partono da Levigliani o uno dei tanti magnifici sentieri CAI delle Apuane, uno su tutti il sentieri dei mufloni!

➞ Un’escursione al Monte Forato, famoso per il fenomeno della doppia alba e per il Festival del solstizio d’estate.

➞ Una visita alle cave di marmo e non limitarvi a quelle che si trovano più a bassa quota, che potete raggiungere anche con la vostra auto. Ci sono alcuni tour organizzati che a bordo delle loro jeep vi portano a visitare le cave più spettacolari percorrendo stradine impervie e sterrate, tra polvere di marmo e sobbalzi degni di un Camel Trophy!

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

Moresco è un paesino della provincia di Fermo (a 13,5 km a sud del capoluogo, nella parte meridionale delle Marche) di appena 100 anime, che salgono a 600 se si esce fuori dalle mura medievali. E’ collocato sulla sommità di un colle alto poco più di 400 metri ma non occorre salire sulla “torre magna” per scorgere in mare in lontananza!

A seconda della posizione potrete godere facilmente di un bel panorama con lo sfondo celeste dell’Adriatico a est (8 km in linea d’aria) e nelle giornate di cielo terso spingere lo sguardo fino alle coste dell’Albania e nelle altre direzioni al monte Conero (a nord) e alla Maiella e al Gran Sasso (a sud).

Ho scritto tre righe e devo fare subito una precisazione importante…. non è necessario andare in cima all’imponente torre eptagonale per osservare un bel panorama, ok. Però farlo è come minimo caldamente consigliato per due motivi!

1) Per ammirare un panorama strepitoso a 360° sulla campagna marchigiana!!!

2) Per scrutare tra i merli ghibellini (= a coda di rondine) l’intero borgo. Un colpo d’occhio che da solo vale la visita a Moresco.

Da dove iniziare la visita?

Cosa vedere a Moresco

Il borgo raccolto all’interno delle mura conserva la struttura medievale e passeggiare tra i suoi vicoli è un autentico piacere. Moresco si visita comodamente a piedi e se non vi basta catturare la bellezza con gli occhi ma volete saperne di più sugli edifici e i luoghi di culto potete rivolgervi all’ufficio informazioni turistiche in piazza del castello 15 (orario d’apertura 9:30-12:30; sul sito del Comune trovate anche altri riferimenti: www.comune.moresco.fm.it).

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Al centro storico si può accedere dalla strada provinciale SP63, che passa accanto al Santuario della Madonna della Salute (di cui parlerò dopo) o da via Padreterno. In entrambi i casi si arriva ai piedi della Torre eptagonale ma se preferite potete fare il nostro giro cominciando dalla Torre dell’Orologio all’estremità opposta di piazza Castello.

La Torre eptagonale

Inconfondibile, l’antica torre di avvistamento risalente al XII secolo merita senz’altro una visita! L’ingresso è gratuito ma purtroppo è aperta solo sabato e domenica con visite guidate che si susseguono una dopo l’altra dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 a meno che non ci siano mostre fotografiche in corso o altri eventi: la Torre eptagonale infatti è anche la sede del TO.M.A.V. (Torre Moresco Arti Visive).

I rintocchi della campana cinquecentesca suonano ancora a segnare il ritmo delle giornate ma la sua particolarità è la pianta a sette lati, più unica che rara! In Europa sembra che sia l’unica esistente. 

Dall’altezza di 25 metri domina Moresco e regala un belvedere straordinario sul paesaggio circostante e sul borgo.

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Piazza Castello

La piazza che si scruta dall’alto della Torre eptagonale è il cuore del centro storico di Moresco. Vi si affacciano la chiesa di Sant’Antonio, edificata nel XV secolo, e il portico gotico che un tempo rappresentava la navata sinistra dell’ex chiesa parrocchiale di Santa Maria in Castro (demolita in quanto insalubre… poco areata, umida, usurata, sotto al pavimento in età medievale venivano seppelliti i defunti del paese).

Sotto le volte a crociera oggi sono ospitati i tavoli di un ristorante e sono ancora visibili gli affreschi della Madonna con Bambino di Vincenzo Pagani, pittore nato nella vicina Monterubbiano nella seconda metà del Quattrocento e autore della pala d’altare custodita nella Pinacoteca della Sala Consiliare del Palazzo Comunale e di un altro pregevole affresco esposto nella chiesa della Madonnna dell’Olmo, in località Tredico, a 1 km da Moresco.

La Torre dell’Orologio

Sopra la porta di ingresso al centro storico c’è la Torre dell’Orologio, del XIV secolo. Riconoscibilissima grazie a… beh, inutile dirlo, no?

Il Teatro di Santa Sofia

Varcando la porta della Torre dell’Orologio si raggiunge l’ex chiesa di Santa Sofia, sconsacrata e trasformata in un piccolo teatro chiamato affettuosamente “lu teatrì” che dal 2005 è il palcoscenico di spettacoli invernali. Al suo interno si trova un affresco della scuola di Carlo Crivelli (che non abbiamo potuto vedere in quanto l’edificio era chiuso).

La leggenda narra che la chiesa sia stata costruita in onore di una giovane di Moresco di nome Sofia Amati che venne crudelmente uccisa in un’aggressione.

La Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

La chiesa di San Lorenzo e Nicolò, patroni di Moresco, si trova appena fuori il centro storico, alle spalle della Torre eptagonale. Costruita nel 1736 come segno di devozione e ringraziamento per i limitati danni provocati da un terremoto di qualche anno prima, in seguito alla demolizione della chiesa di Santa Maria in Castro divenne la chiesa parrocchiale. Al suo interno si possono vedere un altare in stile barocco e tele del XVII e XVIII secolo.

Il Santuario della Madonna della salute

Sulla strada provinciale SP63 provenendo da Lapedona o Altidona, un centinaio di metri prima di Moresco si incontra, sulla sinistra, il Santuario della Madonna della Salute.

Se avete la fortuna di trovarlo aperto verificherete che dentro ci possono stare al massimo una decina di persone, comunque anche da fuori non è difficile rendersi conto quanto in effetti sia piccolo… La sua cupola in bugnato e soprattutto la vista che da lì si ha su Moresco invogliano a farci una sosta.

La tradizione vuole che un’immagine di Maria proveniente da Costantinopoli, scampata alla distruzione, sia stata portata in terra marchigiana e in seguito sia stato innalzato il santuario per la sua venerazione.

Da allora la Santa Vergine prega e compie miracoli per i suoi fedeli e tutti coloro che arrivano in pellegrinaggio per chiedere sollievo e grazia per dolori fisici e morali.

La storia di Moresco e le origini (incerte) del nome

Non starò a tediarvi con la cronistoria e l’elenco delle date più significative, per quello esiste già Wikipedia . Per conoscere il percorso attraverso il tempo che ha condotto alla nascita di Moresco e del suo castello vi consiglio di partecipare a una visita guidata alla Torre eptagonale organizzata dal Comune gratuitamente: vi permetterà di scoprire il passato moreschino e apprendere le varie ipotesi sulla genesi del nome… prima però qualche cenno storico.

Le prime notizie del castello di Moresco si hanno alla fine dell’XI secolo, le origini dei primi insediamenti invece sembra che risalgano all’età romana. Durante il regno dei Longobardi si costituirono alcuni piccoli centri fortificati ma fu intorno all’anno Mille che venne eretto il borgo fortificato con tanto di torre e mura difensive. Pur rimanendo sempre sotto il dominio di Fermo nei secoli a venire fu al centro della rivalità con Ascoli Piceno a causa della posizione strategica di controllo sulla valle dell’Aso e dopo periodi alterni di indipendenza finalmente divenne un comune autonomo nel 1910.

Sulle origini del nome sono state fatte varie congetture:

→ una delle più accreditate vuole che il nome di Moresco provenga da una famiglia aristocratica chiamata Mori o Morico.

→ Un’altra invece lo farebbe derivare da “morrecine“, che nel dialetto locale significa “luogo sassoso” o “mucchio di pietre”. Il mucchio di pietre su cui poggia il castello!

→ Affondano nella leggenda le ipotesi forse più affascinanti: Moresco sarebbe legato ai Mori, cioè ai Saraceni. Secondo alcuni durante il periodo delle scorribande un gruppetto si spinse nell’entroterra per fondare un’avamposto, secondo altri al contrario fu proprio per contrastare le invasioni che venne eretto il “Castrum Morisci“.

Come arrivare a Moresco

Potete arrivarci in autobus grazie alle linee urbane Trasfer di Fermo (wwww.trasfer.eu) che la collegano ad esempio a Fermo in 25 minuti o a Porto San Giorgio (20 km) in poco più di mezzora, soluzione quest’ultima da non trascurare se state soggiornando nella località balneare.

L’alternativa è ovviamente la soluzione più comoda: raggiungere Moresco in auto! Il parcheggio nei pressi della cinta muraria non rappresenta un problema e spostandovi con un mezzo proprio potrete gestire al meglio il tempo. Un tempo compreso tra qualche ora e una mezza giornata è sufficiente per visitare il borgo.

Moresco durante l’anno: i maggiori eventi

Se una visita al centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia non fosse un pretesto sufficiente per recarsi fino a Moresco, ecco qualche altro buon motivo: gli appuntamenti dislocati nel corso dell’anno! I principali sono:

→ la cena medievale di fine luglio che viene organizzato negli anni dispari (quindi per la prossima dovrete aspettare il 2019). Nell’occasione Moresco riporta indietro le lancette del tempo al XII secolo: la rievocazione storica abbraccia non solo costumi d’epoca e fiaccole ma anche piatti medievali serviti in ciotole di coccio.

→ La festa del patrono San Lorenzo martire il 10 agosto.

→ La festa del braciere a fine ottobre.

→ La sagra della polenta con le vongole ad agosto.

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Per ulteriori informazioni sulle Marche vi consiglio anche di fare un salto sul blog ufficiale della regione Marche

www.destinazionemarche.it