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Quando si parla dei Paesi dell’ex Jugoslavia e si nomina Mostar, a tutti viene in mente lo Stari Most, il Ponte Vecchio del XVI secolo distrutto durante la guerra tra i croati ed i bosniaci nel 1993 che venne poi ricostruito nel 2004 ed entrò a far parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Un viaggio a Mostar però non può limitarsi a qualche foto al ponte e ad una passeggiatina nel centro storico rimesso a nuovo.
La città più importante dell’Erzegovina possiede moschee, chiese cattoliche ed ortodosse, edifici, piazze ed angoli nascosti che meritano una visita. La prima meta di questo viaggio alla scoperta di Mostar è la moschea di Koski Mehmed-Pasha (o Pašina).

La sua cupola di color celeste risulta inconfondibile dallo Stari Most, soprattutto di notte, quando è ben illuminata: basta osservare la sponda sinistra del fiume Neretva nella direzione in cui le acque si fanno incontro a voi… alzate lo sguardo e la trovate in mezzo al verde, con il suo svettante minareto.

Dalle guide risulta che la cupola ed il minareto risalgano al 1618 e che
le decorazioni interne ed esterne abbiano comunque conservato i
brillanti colori originali. Quello che colpisce in effetti sono le
tonalità di giallo e le vetrate colorate che conferiscono all’ambiente una grande luminosità.

Per accedere al suo interno occorre pagare un biglietto (l’equivalente in marchi bosniaci di 2/3 euro) ed anche se la visita si risolve piuttosto alla svelta (la moschea non ha molti arredi se non una bellissima scala e un mobiletto in angolo) vale la pena entrare dentro anche solo per salire in cima al minareto.

Da sopra probabilmente si ammira il panorama più bello su Mostar. Oltre ad un’ottima visuale dello Stari Most, si può vedere la distesa dei tetti in pietra delle case ottomane del quartiere sottostante, che si sviluppa come un unico corpo a forma di mezzaluna da una sponda all’altra del fiume attraverso il Ponte Vecchio che fa da congiunzione.

Prima di andar via non dimenticate di andare al giardino retrostante! Nel piccolo spazio protetto da un muricciolo in pietra si gode di un’altra impagabile vista del simbolo della città.

Altre foto di Mostar le trovate sull’album su Facebook.

Due anni prima avevamo salutato Sarajevo con un arrivederci e la promessa di tornarci al più presto. Se non altro per andare al Tunnel della Speranza, una meta da mettere assolutamente al primo posto in una visita alla capitale della Bosnia-Erzegovina.

Durante la nostra seconda tappa di avvicinamento a Belgrado, nell’estate di alcuni anni or sono, finalmente abbiamo visto il War Tunnel Museum.

Cos’è il War Tunnel di Sarajevo?

Non ci sono filmati, fotografie o racconti in grado di far comprendere che cosa sia realmente la guerra, il sacrificio e la perseveranza della resistenza, meglio di una visita al “Tunel“.

Una rosa di Sarajevo

Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995) Sarajevo subì l’assedio dell’esercito serbo ed il solo canale di comunicazione con il mondo esterno era questo tunnel, costruito nell’arco di 6 mesi scavando sotto una casa posta al confine con l’aeroporto, zona neutrale controllata dalle forze dell’ONU.

Per questo è emblematico il nome con cui divenne famoso: il tunnel della Speranza.

Il tunnel significava speranza e soprattutto sopravvivenza: dal 30 luglio del 1993 alle 21, ora in cui il primo soldato bosniaco sbucò all’altra estremità, fino alla conclusione della guerra nel dicembre del 1995, attraverso il tunnel passarono tonnellate di cibo, medicinali, combustibile, armi ed anche malati e feriti di guerra.

I lavori di escavazione erano iniziati i primi giorni del 1993 ma l’opera era ardua tanto quanto l’importanza di portarla al termine vitale. Fu così che dal 28 gennaio vennero impiegati gruppi di escavatori che lavorarono 8 ore al giorno in 3 turni giornalieri in modo tale che le operazioni andassero avanti 24 ore su 24.

Al termine si stima che siano stati rimossi 2.800 metri cubi di terra ed utilizzati 170 metri cubi di legno e 45 tonnellate di ferro per la realizzazione di una galleria di circa 800 metri di lunghezza e mediamente di 1,5 m di altezza e 1 m di larghezza.

Il tunnel si trova qualche chilometro fuori dalla città e – quando ci siamo stati noi – arrivarci non
era semplicissimo per le indicazioni stradali che non erano proprio il
massimo in Bosnia: nel 2012 la cosa più semplice era rivolgersi ad un’agenzia che
con 10/12 euro a persona vi affidava ad una guida che si metteva a vostra
disposizione.

Chi ci andava con un mezzo proprio (come abbiamo fatto noi) doveva segnarsi questo nome, Butmir, il quartiere periferico che si trova a sud dell’aeroporto. E chiedere ai passanti. L’indirizzo della casa-museo, Ulica Tuneli 1, è una stradina dove due auto che procedono in sensi opposti faticano a scambiarsi. 

Come ho scritto poche righe sopra, questa era la situazione fino a qualche tempo fa… adesso potete affidarvi a Google Maps e non c’è pericolo di non trovarlo!
Ci sono anche due ampi parcheggio per auto e pullman!

Se non avete un vostro mezzo potete andarci in taxi (ai tassisti chiedete di aspettarvi per la durata della visita, almeno un’ora).

Com’è cambiato il museo negli ultimi anni

Nel 2012 non c’erano cartelli stradali, solo un’insegna in legno sul terrazzo, non facilmente distinguibile, e una targa con scritto Tunel e l’orario di
apertura 9-15:30.
Col biglietto d’ingresso del costo in marchi dell’equivalente di 2,50 € si accedeva al museo, ricavato in parte nelle stanze dell’abitazione al
pianterreno e al primo piano. E naturalmente alla galleria! Anche se percorribile
solo per qualche decina di metri.

Camminarci dentro era un’emozione fortissima, in special modo per chi si fosse un po’ documentato o avesse conosciuto la storia.

  

Il museo è molto più grande, i filmati e le foto d’epoca sono più numerosi così come le armi esposte, le uniformi, i reperti e i documenti originali e gli scatoloni che contenevano il cibo e le medicine.

Inoltre si possono noleggiare delle audioguide co
La differenza più evidente però è che non è più possibile entrare nel tunnel… ne è stata costruita una copia identica, lunga 125 metri, per preservarlo.

Ah, anche il prezzo è cambiato!
15 marchi bosniaci (=7,50 €). 
Sono accettati solo i contanti nella moneta locale, niente pagamenti con la carta. Il parcheggiatore fuori del museo cambia in euro i marchi bosniaci ma non a un tasso conveniente.

Piccola curiosità a margine: nel 2012 vedemmo tra le foto una signora di mezza età che versava da bere ai turisti e dava una mano ai volontari; una faccia che non ci sembrava nuova… era la donna anziana che passeggiava e discuteva con i turisti nel giardino dietro la casa!
Una guida che parlava italiano ci disse che era la padrona della casa, la signora Kolar. A guardarla non sembrava affatto contenta di tutta quella gente che camminava nella sua proprietà e alleggeriva i susini dei troppi frutti, già maturi, che nessuno aveva colto .

Altre foto le potete vedere nell’album su Facebook, Sarajevo.

Qui sotto: la mappa dell’assedio di Sarajevo e il retro della casa-museo.

la globalizzazione avrà la meglio sulla tradizione?

Il 19 luglio scorso è caduto un altro taboo, quello del McDonald presente in Bosnia-Erzegovina. Da oltre 10 anni (ma varie fonti parlano di 15 o addirittura 20 anni) il colosso americano simbolo del Fast Food tentava di aprire uno dei suoi negozi nella capitale dell’ex stato jugoslavo, senza successo. La data di inizio del Festival di Sarajevo, che richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo, è coincisa con l’inaugurazione in pompa magna del 1° McDonald in Titova Ulica (la via dedicata a Tito…) Adesso, in Europa, solo l’Albania, l’Armenia, l’Islanda (dove venne aperto e poi chiuso) e Città del Vaticano fanno parte dell’esclusivo club chiamato “No Mac’s Land”..

Giusta apertura verso il mondo o segno di una perdita di identità che nemmeno l’orgoglioso popolo sarajevese ha saputo contrastare?

Da qualche giorno ne discutono alcuni siti, come l’Osservatorio Balcani Caucaso, e la risposta è sorprendente: nonostante molti storcano il naso all’odore delle patatine fritte, gli abitanti stanno prendendo bene questa novità. Lo sbarco dell’hamburger americano è visto in sostanza come l’inizio di nuovi investimenti di capitali esteri nella languida economia locale.

E nessuno teme che possa rimetterci uno dei piatti tradizionali bosniaci (presente anche a Trieste e negli altri territori balcanici), i ćevapčići.

Che cosa sono? Se non lo si è capito dall’immagine qui sopra, i ćevapi, come li chiamano familiarmente i sarajevesi, sono delle polpette di carne tritata a forma cilindrica. Una specie di salsicciotti, più sottili.

A Sarajevo sono tantissimi i posti dove si possono mangiare ed uno dei più famosi, Mrkva, ha accolto l’apertura del ristorante del concorrente americano con un gesto di grande signorilità ed ospitalità, consegnando un vassoio con 200 ćevapi. 

“Nothing could ever compete with cevapi!”, niente può competere con i ćevapčići, dicono i sarajevesi. 

E probabilmente è vero, soprattutto considerando che i prezzi dei panini del McDonald, solitamente molto competitivi in tutti i Paesi del mondo, qui superano di gran lunga quelli degli altri piatti tipici bosniaci…

Sul blog puoi trovare informazioni su:

Possono sembrare una sfilza di parole pregne di retorica ma per quelli che ci sono stati non è così ed è quello che abbiamo provato io e la mia ragazza durante li nostro soggiorno, laggiù, nel paesino che sembrava dimenticato da Dio e adesso pullula di vita e di popoli.
Dico questo da cristiano cattolico convinto del messaggio di Gesù e altrettanto critico verso alcune parole e prese di posizione della Chiesa… quando decidemmo di andare a Medjugorje, al termine di un viaggio lungo la Croazia, io ero soprattutto curioso di vedere cosa stesse accadendo, cosa avrei provato, e mi avvicinai con una buona dose di diffidenza, memore anche del nostro viaggio in Portogallo molti anni prima che ci vide in sosta a Fatima e che non lasciò in me nessun “turbamento positivo”, come lo chiamo io.

Chiuso il lungo preambolo (ma mi premeva sottolineare che il mio atteggiamento in partenza era più orientato sullo scetticismo) ecco come ho visto io Medjugorje.
Noi arrivammo da Dubrovnik, quindi da sud, mentre la maggior parte dei “pellegrini italiani” vi arriva da nord (dai porti di Zadar e Spalato per chi viene in traghetto o da Trieste per chi giunge solo via terra); in ogni caso si entra nella Bosnia-Erzegovina dalla Croazia senza nessun problema alla carina, la dogana, che si limita a controllare passaporti e carta verde (indispensabile per poter circolare con un mezzo sulle strade del giovane stato slavo).

Dopo di che si attraversa un paesaggio spoglio, mediamente secco (era agosto), ogni tanto punteggiato da qualche abitazione che reca ancora l’impronta della recente guerra che ha finito di tormentare questa zona solo pochi anni fa lasciando un segno profondo nelle persone e sulle mura delle case bucherellate dai proiettili.
Vengono in mente tanti ricordi, immagini viste in TV, le parole del libro di Carlo Levi “Cristo si è fermato a Eboli” e verrebbe da dire veramente che questa è una terra dimenticata da Dio se non fosse che è troppo scontata e banale e che quello che vedremo da lì a poco smentirà clamorosamente questo pensiero.

Al calar della notte il barlume che mette una chiesa in lontananza ci dice ce non ci siamo persi, nonostante le poche indicazioni stradali. Poi un cartello che raffigura la Madonna ci dà la certezza di essere sulla strada giusta.
Dopo qualche decina di chilometri su strade semi asfaltate arriviamo a Medjugorje: ci appare come un piccolo paese con un paio di strade principali lungo le quali sono evidenziati i cartelli con i luoghi più importanti: la chiesa di San Giacomo, il Podbro (la Collina delle Apparizioni), la “tenda gialla”, il Krizevac…

Qui altre foto di Medjugorje.

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A Pasqua torniamo a Medjugorje! Dal 30 marzo al 5 aprile 2010, qui trovate il programma.

Il viaggio prevederà un’escursione alla città di Mostar e alle magnifiche cascate di Kravice (foto a lato, ne ho parlato in questo post) di cui scriverò nel dettaglio prossimamente. Intanto potete vedere alcune fotografie ed il programma del viaggio qui sotto:

Se siete interessati potete chiedermi qualsiasi informazione o chiarimento (costi, sistemazione, ecc…), scrivendomi a girovagate@gmail.com

Sistemazione:
Pensione completa (colazione, pranzo, cena, bevande incluse)
Escursioni previste:
Mostar e le meravigliose cascate Kravice

1° giorno.Firenze – Medjugorje
Partenza da Firenze di prima mattina con pullman da 9 posti. Sosta colazione e pranzo (libere).
Arrivo in serata a Medjugorje con cena in pensione e pernottamento.

2° giorno.Medjugorje
Trattamento di pensione completa. Varie attività (non obbligatorie) tra cui: Via Crucis sulla collina del Krizevac dove è posta la Grande Croce.

3° giorno.Medjugorje – Mostar – Medjugorje
Colazione e pranzo in pensione. In mattina visita a Padre Jozo Zovko per il suo discorso e la benedizione. Nel pomeriggio partenza per Mostar, la città martoriato dalla guerra ma con lo splendido centro storico ed il Ponte ricostruito (Stari Most), simbolo della rinascita. Visita alla città (moschea, ponte, passeggiata sull’antica Carsija, ecc…) con cena libera. Rientro a Medjugorje dopo cena.

4° giorno. Medjugorje
Giornata dedicata interamente a Medjugorje con l’incontro con un veggente (o più) che ci riferirà le ultime parole della Madonna. Tra le iniziative, visita al Cristo dalla cui gamba sgorga l’acqua (mistero che ancora non ha una spiegazione). Trattamento di pensione completa.

5° giorno. Medjugorje – Kravice – Medjugorje
Colazione e subito dopo partenza per le meravigliose cascate Kravice. In un ambiente naturale incontaminato (c’è solo un chiosco all’interno del parco, per il resto non c’è nessun intervento della mano dell’uomo a deturpare una bellezza naturale ancora poco conosciuta) le numerose cascate si gettano in un laghetto poco profondo dove in sicurezza è possibile fare il bagno. Intorno un grande prato d’erba e bei scenari creati dai torrenti, le cascatelle e le grandi cascate. Pranzo al sacco. Ritorno a Medjugorje per la cena.

6° giorno. Medjugorje
Giornata dedicata interamente a Medjugorje o in alternativa (facoltativa, non compresa nel prezzo) escursione a Sarajevo o Dubrovnik per una vista alla città o una giornata di mare. Tra le attività, ascesa alla suggestiva collina del Podbro, la collina delle apparizioni (il luogo dove apparve la Madonna nel 1981). Trattamento di pensione completa.

7° giorno. Medjugorje – Firenze
Colazione in pensione. Partenza per il ritorno in Italia con soste per i pasti. Pranzo e cena liberi.

IL PROGRAMMA E’ INDICATIVO E PUO’ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL GIORNO DELLE ESCURSIONI E LE VARIE INIZIATIVE

IL PREZZO COMPRENDE:

NON COMPRESO:

Per qualsiasi domanda o chiarimento scrivete a girovagate@gmail.com

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D’estate in molti (i sempre più numerosi turisti e la gente del luogo) si recano per fare un bagno o per ammirare lo spettacolo delle acque del torrente Terebizat che gonfiano quelle del fiume Neretva. Il periodo migliore per vederle è la primavera quando la portata d’acqua è più consistente ma le acque sono abbastanza fresche anche in pieno agosto per cui chi voglia fare una bagnetto ed arrampicarsi fin sotto alcune cascate non ha che una sola scelta possibile.

Per fortuna il posto è ancora rimasto incontaminato e lontano dal turismo di massa ma le cose potrebbero presto cambiare. 

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