Due anni prima avevamo salutato Sarajevo con un arrivederci e la promessa di tornarci al più presto. Se non altro per andare al Tunnel della Speranza, una meta da mettere assolutamente al primo posto in una visita alla capitale della Bosnia-Erzegovina.

Durante la nostra seconda tappa di avvicinamento a Belgrado, nell’estate di alcuni anni or sono, finalmente abbiamo visto il War Tunnel Museum.

Cos’è il War Tunnel di Sarajevo?

Non ci sono filmati, fotografie o racconti in grado di far comprendere che cosa sia realmente la guerra, il sacrificio e la perseveranza della resistenza, meglio di una visita al “Tunel“.

Una rosa di Sarajevo

Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995) Sarajevo subì l’assedio dell’esercito serbo ed il solo canale di comunicazione con il mondo esterno era questo tunnel, costruito nell’arco di 6 mesi scavando sotto una casa posta al confine con l’aeroporto, zona neutrale controllata dalle forze dell’ONU.

Per questo è emblematico il nome con cui divenne famoso: il tunnel della Speranza.

Il tunnel significava speranza e soprattutto sopravvivenza: dal 30 luglio del 1993 alle 21, ora in cui il primo soldato bosniaco sbucò all’altra estremità, fino alla conclusione della guerra nel dicembre del 1995, attraverso il tunnel passarono tonnellate di cibo, medicinali, combustibile, armi ed anche malati e feriti di guerra.

I lavori di escavazione erano iniziati i primi giorni del 1993 ma l’opera era ardua tanto quanto l’importanza di portarla al termine vitale. Fu così che dal 28 gennaio vennero impiegati gruppi di escavatori che lavorarono 8 ore al giorno in 3 turni giornalieri in modo tale che le operazioni andassero avanti 24 ore su 24.

Al termine si stima che siano stati rimossi 2.800 metri cubi di terra ed utilizzati 170 metri cubi di legno e 45 tonnellate di ferro per la realizzazione di una galleria di circa 800 metri di lunghezza e mediamente di 1,5 m di altezza e 1 m di larghezza.

Il tunnel si trova qualche chilometro fuori dalla città e – quando ci siamo stati noi – arrivarci non
era semplicissimo per le indicazioni stradali che non erano proprio il
massimo in Bosnia: nel 2012 la cosa più semplice era rivolgersi ad un’agenzia che
con 10/12 euro a persona vi affidava ad una guida che si metteva a vostra
disposizione.

Chi ci andava con un mezzo proprio (come abbiamo fatto noi) doveva segnarsi questo nome, Butmir, il quartiere periferico che si trova a sud dell’aeroporto. E chiedere ai passanti. L’indirizzo della casa-museo, Ulica Tuneli 1, è una stradina dove due auto che procedono in sensi opposti faticano a scambiarsi. 

Come ho scritto poche righe sopra, questa era la situazione fino a qualche tempo fa… adesso potete affidarvi a Google Maps e non c’è pericolo di non trovarlo!
Ci sono anche due ampi parcheggio per auto e pullman!

Se non avete un vostro mezzo potete andarci in taxi (ai tassisti chiedete di aspettarvi per la durata della visita, almeno un’ora).

Com’è cambiato il museo negli ultimi anni

Nel 2012 non c’erano cartelli stradali, solo un’insegna in legno sul terrazzo, non facilmente distinguibile, e una targa con scritto Tunel e l’orario di
apertura 9-15:30.
Col biglietto d’ingresso del costo in marchi dell’equivalente di 2,50 € si accedeva al museo, ricavato in parte nelle stanze dell’abitazione al
pianterreno e al primo piano. E naturalmente alla galleria! Anche se percorribile
solo per qualche decina di metri.

Camminarci dentro era un’emozione fortissima, in special modo per chi si fosse un po’ documentato o avesse conosciuto la storia.

  

Il museo è molto più grande, i filmati e le foto d’epoca sono più numerosi così come le armi esposte, le uniformi, i reperti e i documenti originali e gli scatoloni che contenevano il cibo e le medicine.

Inoltre si possono noleggiare delle audioguide co
La differenza più evidente però è che non è più possibile entrare nel tunnel… ne è stata costruita una copia identica, lunga 125 metri, per preservarlo.

Ah, anche il prezzo è cambiato!
15 marchi bosniaci (=7,50 €). 
Sono accettati solo i contanti nella moneta locale, niente pagamenti con la carta. Il parcheggiatore fuori del museo cambia in euro i marchi bosniaci ma non a un tasso conveniente.

Piccola curiosità a margine: nel 2012 vedemmo tra le foto una signora di mezza età che versava da bere ai turisti e dava una mano ai volontari; una faccia che non ci sembrava nuova… era la donna anziana che passeggiava e discuteva con i turisti nel giardino dietro la casa!
Una guida che parlava italiano ci disse che era la padrona della casa, la signora Kolar. A guardarla non sembrava affatto contenta di tutta quella gente che camminava nella sua proprietà e alleggeriva i susini dei troppi frutti, già maturi, che nessuno aveva colto .

Altre foto le potete vedere nell’album su Facebook, Sarajevo.

Qui sotto: la mappa dell’assedio di Sarajevo e il retro della casa-museo.

la globalizzazione avrà la meglio sulla tradizione?

Il 19 luglio scorso è caduto un altro taboo, quello del McDonald presente in Bosnia-Erzegovina. Da oltre 10 anni (ma varie fonti parlano di 15 o addirittura 20 anni) il colosso americano simbolo del Fast Food tentava di aprire uno dei suoi negozi nella capitale dell’ex stato jugoslavo, senza successo. La data di inizio del Festival di Sarajevo, che richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo, è coincisa con l’inaugurazione in pompa magna del 1° McDonald in Titova Ulica (la via dedicata a Tito…) Adesso, in Europa, solo l’Albania, l’Armenia, l’Islanda (dove venne aperto e poi chiuso) e Città del Vaticano fanno parte dell’esclusivo club chiamato “No Mac’s Land”..

Giusta apertura verso il mondo o segno di una perdita di identità che nemmeno l’orgoglioso popolo sarajevese ha saputo contrastare?

Da qualche giorno ne discutono alcuni siti, come l’Osservatorio Balcani Caucaso, e la risposta è sorprendente: nonostante molti storcano il naso all’odore delle patatine fritte, gli abitanti stanno prendendo bene questa novità. Lo sbarco dell’hamburger americano è visto in sostanza come l’inizio di nuovi investimenti di capitali esteri nella languida economia locale.

E nessuno teme che possa rimetterci uno dei piatti tradizionali bosniaci (presente anche a Trieste e negli altri territori balcanici), i ćevapčići.

Che cosa sono? Se non lo si è capito dall’immagine qui sopra, i ćevapi, come li chiamano familiarmente i sarajevesi, sono delle polpette di carne tritata a forma cilindrica. Una specie di salsicciotti, più sottili.

A Sarajevo sono tantissimi i posti dove si possono mangiare ed uno dei più famosi, Mrkva, ha accolto l’apertura del ristorante del concorrente americano con un gesto di grande signorilità ed ospitalità, consegnando un vassoio con 200 ćevapi. 

“Nothing could ever compete with cevapi!”, niente può competere con i ćevapčići, dicono i sarajevesi. 

E probabilmente è vero, soprattutto considerando che i prezzi dei panini del McDonald, solitamente molto competitivi in tutti i Paesi del mondo, qui superano di gran lunga quelli degli altri piatti tipici bosniaci…

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