Ogni volta che sto per intraprendere un viaggio mi trasformo, nella fase di preparazione, in un ricercatore certosino di informazioni. Prima di partire per Cracovia non mi era sfuggito che il Museo della Fabbrica di Schindler fosse una delle “cose da vedere” e in virtù della vicinanza al nostro alloggio, avevo programmato di andare a visitarlo l’ultimo giorno o di incastrarlo tra un’attività e l’altra. Non avevo capito niente. Lo avevo snobbato, inconsapevolmente, o colpevolmente se preferite, a causa di quel pugno di nozioni in base alle quali mi ero superficialmente costruito un’idea che nella realtà si è poi dimostrata totalmente errata.

La Schindlera Fabryka non è solo il luogo di maggior interesse del quartiere di Podgorze, è il museo che più di tutti merita di essere visto a Cracovia.

Visita a Piazza degli Eroi del Ghetto

Insieme alla guida che l’ufficio turistico di Cracovia ci aveva messo a disposizione per l’intera mattinata – e ci aveva convinto a scombussolare i nostri piani – abbiamo preso un taxi e ci siamo diretti a Plac BohaterowGetta, la piazza degli Eroi del Ghetto.

➞ Da non perdere a Cracovia: le sedie di Piazza degli Eroi del Ghetto.

In alternativa avremmo potuto andarci a piedi camminando per tre chilometri, prendere uno dei taxi elettrici che circolano nella Città Vecchia o salire sopra un tram lungo ulica Starowislna e scendere alla prima fermata dopo il fiume.

In ogni caso Piazza degli Eroi del Ghetto è una tappa obbligata venendo dal centro di Cracovia e da lì seguendo le indicazioni dei cartelli si raggiunge facilmente in 5 minuti la Fabbrica di Schindler in via Lipowa n°4.

Visita al museo di Schindler

Prima di proseguire credo che sia opportuna una premessa. Anzi, tre:

Tre cose da sapere prima di visitare il museo di Schindler

1. Fatevi accompagnare da una guida turistica

Come ho già scritto, l’ausilio di una guida turistica è caldamente consigliato per questo museo!

Le sezioni sono molte e ben fatte ma a meno che non decidiate di leggere le centinaia di didascalie collocate sotto ogni fotografia, cimelio o postazione multimediale, alla fine del percorso avrete compreso solo una minima parte del significato dell’intero percorso museale.

2. Il museo non è un memoriale dedicato a Oskar Schindler!

All’interno dei locali dell’ex Fabbrica D.E.F. (Deutsche Emaillewaren-Fabrik) che durante la seconda guerra mondiale produceva oggetti smaltati, oltre all’ufficio e qualche fotografia non troverete nient’altro sull’imprenditore tedesco.

Il museo illustra in modo dettagliato e con grande cura di particolari la storia di Cracovia durante l’occupazione nazista, dal settembre del 1939 fino alla liberazione avvenuta grazie all’esercito sovietico nel 1945.

3. Oskar Schindler… chi era costui?

Coloro che come me hanno visto il celebre film di Steven Spielberg del 1993 (Schindler’s List, vincitore tra l’altro di ben 7 premi Oscar) sanno già la risposta: dette lavoro agli ebrei nel periodo in cui a Cracovia venne istituito il Ghetto e da Plac Bohaterow Getta partivano furgoni stracarichi di deportati diretti ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Schindler riuscì a salvare circa 1200 ebrei da morte sicura trasferendo i suoi Schindlerjuden (gli “ebrei di Schindler”) in Cecoslovacchia.

E ora finalmente andiamo alle risposte che pone il titolo del post: 

Perché visitare il museo dell’ex fabbrica di Schindler?

Piuttosto c’è da chiedersi perché un turista in visita a Cracovia non dovrebbe essere interessato alla sua recente storia, alla tragedia della Shoah che vide colpite più di tutte le comunità ebraiche della Polonia e quella di Kazimierz in particolare.

La visita al museo inizia nella sala che prima dello scoppio della guerra era lo studio di un fotografo e subito colpiscono i ritratti sorridenti delle persone, trapela una spensieratezza che presto striderà al contrasto con la grossa nube che oscurerà Cracovia. 

Prenotate qui la Visita guidata della fabbrica di Schindler

Siamo nel settembre del 1939, il timbro dei passaporti non reca più il simbolo della città ma quello dei nazisti. L’atmosfera è completamente cambiata: spuntano i primi divieti per gli ebrei, inizia la graduale campagna di annientamento della condizione di essere umano.

La propaganda e la repressione nazista

Sulle pareti vediamo le fotografie della propaganda nazista, filmati in bianco e nero raccontano la cacciata dei professori giudei dall’università e qui anche la nostra guida, ricordando che il padre del marito fu uno di quelli che subì questo primo sopruso nazista, si commuove.

E noi con lei… non si può rimanere indifferenti davanti a racconti di violenza psicologica più ancora che fisica. Margherita ci parla della costruzione del Ghetto nel 1943: di quelle mura arcuate che riproducevano l’architettura dei cimiteri ebraici… “voi da qui non ne uscirete vivi” era il monito non troppo implicito che i nazisti rivolgevano alla comunità di Kazimierz.

Brevi documentari, filmati, diapositive e foto d’epoca sbiadite dal tempo ci raccontano del disprezzo e delle atrocità compiute dall’esercito nazista. La ricostruzione storica di una Cracovia che di giorno in giorno viene sempre più maltrattata e umiliata è un crescendo di angoscia, terrore, orrore.

L’ufficio di Oskar Schindler

Ed eccoci all’ufficio di Schindler. In mezzo a questo grande spaccato di storia, la sua presenza passa quasi inosservata… Mi sono chiesto come mai delle gesta eroiche del “giusto tra gli uomini“, titolo attribuitogli dallo stato di Israele, non ci sia quasi traccia.

Ho provato a domandarlo anche alla nostra guida, ma purtroppo senza successo… ci dice che Schindler era molto lontano dalla figura descritta nel film di Spielberg ma quando proviamo a indagare sul significato di questa affermazione, non otteniamo risposte.

L’influenza di del film Schindler’s list

Il discorso diventa ancora più spinoso se proviamo ad accennare al film. Sembra che ci sia un sentimento di riconoscenza misto a risentimento nei confronti del regista americano. E’ merito suo se il museo è sorto e se tutto il mondo conosce la storia di Schindler e delle migliaia di vite da lui salvate, ma… allo stesso tempo c’è un fastidio dovuto all’inevitabile taglio hollywoodiano che è stato dato alla storia. 

La sensazione è che non sia andata giù, ad esempio, l’importanza marginale che hanno avuto nel film alcuni personaggi a partire dal dott.Tadeus Pankiewicz, il farmacista che lottò clandestinamente contro i nazisti e contribuì a salvare anch’egli centinaia di ebrei polacchi. Purtroppo mi resta il dubbio se Schindler venga considerato o meno, perdonate il termine, un “furbone” che ha agito nel suo interesse e che ha ottenuto come effetto collaterale la salvezza di 1200 persone… 

Ovviamente gli ebrei sopravvissuti, che hanno provveduto al sostentamento di Schindler tornato squattrinato dall’America tanti anni dopo la fine della guerra, hanno un atteggiamento completamente diverso nel confronti del loro benefattore. Ma che in un certo senso Schindler sia visto come il “buon ladrone” della Bibbia è un’idea che mi è penetrata in testa e non se ne vuole andare.

Nell’ufficio di Schindler il ruolo di protagonista è assunto dalla sua scrivania, con la macchina da scrivere in bella vista (foto in alto).

La lista di Schindler 

Nella stanza adiacente un’installazione moderna dalla forma di un cubo di vetro contenente pentole e tegami reca sulle pareti al suo interno i nomi degli ebrei presenti sulla lista di Schindler.

Un forte significato simbolico permea tutto il museo e passando da una sala all’altra, dalla riproduzione di un appartamento ebraico a quella di un campo di lavori forzati, si giunge alla fine del percorso dove ci sono due schermi…

I giusti e i cattivi

Due schermi mostrano il libro dei buoni e quello… dei cattivi. 

Sì, proprio così! In uno sono elencati i “giusti”. Vado alla lettera “E” e leggo: Ebro Prokesh Zofia, Echberger-Cukrowicz Wictoria, Eckhardt Maria, ecc.. ci sono nomi e cognomi di quelli che si sono battuti per la giustizia.

Accanto, nell’altra postazione multimediale, ci sono gli avidi, gli informatori, i gelosi, i ricattatori; con tanto di descrizione degli atti compiuti. Tutti quelli che durante la guerra hanno scelto di schierarsi con gli occupanti e hanno avuto un comportamento tutt’altro che retto. 

Ebbene, è questo il messaggio che si vuole dare al visitatore. Un grido di speranza, nei confronti dell’uomo, nei confronti della vita. I nomi dei giusti sono molti di più di quelli dei cattivi.

Altri articoli su Cracovia:

• passeggiando per il quartiere ebraico di Cracovia: Kazimierz.
• Il museo di Auschwitz-Birkenau.
• Plac Bohaterow Getta, la piazza degli Eroi del Ghetto.
• 4 giorni a Cracovia: un itinerario di visita.
• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Cracovia.
• Dove dormire a Cracovia.

Quasi tutti identificano Kazimierz con il quartiere ebraico, in realtà lo è solo la parte orientale, e a dirla tutta, nemmeno qui gli ebrei costituiscono la maggioranza. Sono rimaste le antiche sinagoghe, gli edifici storici, qualche bottega e alcuni ristoranti kasher, per il resto la popolazione è in prevalenza cattolica.

Nonostante ciò, il centro della cultura ebraica dell’intera Polonia risiede qui e non dedicarci almeno una mezza giornata significherebbe perdersi un aspetto di Cracovia forse meno turistico ma di gran valore storico e spirituale.

Il nostro giro di scoperta parte da via Jozefa, la strada principale che collegava la parte occidentale cristiana a quella orientale. Qui un tempo si concentravano le piccole botteghe artigianali ma di quel mondo basato sulla manifattura e il commercio adesso rimangono solo pochi negozietti, affiancati da gallerie d’arte, caffetterie e hotel.

Per incontrare la prima sinagoga non attendiamo molto: al n°38 si trova il portone della sinagoga Wysoka, detta anche Alta per la collocazione della sala delle preghiere al secondo piano. Purtroppo non è concesso entrarci… i lavori di ristrutturazione sono fermi dagli anni ’90 e di questo edificio eretto nel 1556 possiamo ammirare dall’esterno solo i tre grandi finestroni.

La sinagoga Alta

Ed eccoci al cuore di Kazimierz, ulica Szeroka che più che una via “grande” come suggerisce la traduzione è una piazza allungata. I taxi elettrici parcheggiati e la presenza di un nuvolo di turisti conferma che questa è la prima tappa di visita di un giro del quartiere e uno dei suoi luoghi più interessanti.

Via Szeroka

All’estremità meridionale della piazza (pardon, della via) si erge la sinagoga Vecchia (Stara), la più antica di Cracovia, ricostruita in stile rinascimentale dopo un incendio nel 1557 dall’architetto italiano Matteo Gucci e una delle pochissime ad essere aperte al pubblico.

La Sinagoga Vecchia

Pagando pochi euro (il lunedì l’ingresso è gratuito) è possibile visitare il museo al pianterreno composto dal vestibolo e dalla sala delle preghiere con al centro una bellissima bimah* a forma di baldacchino in ferro battuto, ma non ha molto senso se ci andate senza una valida guida turistica o cartacea che vi spieghi le storie che celano le sue pareti, come la leggenda che vuole i candelabri della sinagoga ricavati dalla fusione delle spade del re Casimiro III il Grande.

A proposito… Kazimierz (= Casimiro) deve il suo nome proprio al monarca che volle fondarla nel 1225. Inizialmente, e per molti secoli a seguire, non fu un quartiere di Cracovia ma una vera e propria città. Fiorente per giunta! Fino al XVI secolo il commercio la rese uno dei più importanti centri della Polonia, poi cadde in disgrazia e nel 1890 venne assorbita dalla sua potente vicina. 

I primi ebrei giunsero nel 1494 e in poco tempo la loro comunità prosperò. Prima dell’inizio della 2^ guerra mondiale la popolazione ebraica contava 65.000 unità. Nel 1945 ne rimasero 6.000. Alcune fonti dicono che al momento gli ebrei siano appena 300 e frequentino una delle poche sinagoghe in attività di Cracovia, quella di Remu (o Remuh).

La sinagoga Nuova (questa la traduzione dal polacco) si trova quasi all’estremità nord di via Szeroka e nonostante sia davvero piccolina è probabilmente il luogo più interessante che abbiamo avuto il piacere di visitare a Kazimierz. All’inizio, lo ammetto, siamo rimasti un po’ sconcertati: dopo aver attraversato l’arco che sovrasta le mura di recinzione del tempio e del cimitero annesso, si entra in un cortile quasi anonimo. 

Dove sarà l’ingresso? Una coppia di turisti appena sbucati dal nulla (solo dopo avremmo scoperto che quel varco altro non era che l’uscita del cimitero) ci vede titubanti e ci indica una porta a vetri. Al di là di questo intravediamo una persona intenta a tagliare la verdura… Bussiamo e chiediamo informazioni. Tutto mi sarei aspettato eccetto che quell’uomo dalla faccia simpatica ci facesse cenno di seguirlo. Da quella piccola cucina passiamo al vestibolo, poco illuminato. In effetti si capisce come mai si chiama “Casa di preghiera”, sembra di entrare all’interno di un’abitazione!

Una portale in pietra arenaria su cui è incastonato un contenitore per l’elemosina sovrasta la porta in ferro battuto. Un passo ancora e siamo nel fulcro della sinagoga intitolata al rabbino Remu. Degli arredi originali del 1553, anno di costruzione, resta poco o niente: le magnifiche porte in legno con bassorilievi della bimah risalgono al XVIII secolo, l’armadio sacro che racchiude i rotoli della Tora invece è poco più di una semplice libreria con scaffali, ma tutto trasuda storia e incute rispetto. 

Cerco invano di associare le scritte in lingua ebraica alle traduzioni presenti nel mio piccolo opuscolo, comprendo solo che questo minuscolo ambiente è sopravvissuto miracolosamente all’occupazione nazista e riveste un grande significato per la comunità ebraica, soprattutto simbolico.

Ultimata la visita ci spostiamo al vecchio cimitero che sorge dietro la sinagoga, uno dei più antichi dell’intera Polonia, costruito nel 1552. Un luogo di riposo dalla storia travagliatissima, segnato da profanazioni e trascuratezza fino al biennio 1943-45 quando i nazisti completarono la sua distruzione smantellando il terreno ma lasciando inspiegabilmente intatto il monumento di Mose Isserles, chiamato Remu… 

La leggenda narra che un operaio tedesco venne fulminato appena toccò la lapide funebre ed allora i soldati decisero di lasciarla stare.

A metà degli anni ’50 uno scavo archeologico riportò alla luce oltre 700 lapidi, molte delle quali in stile rinascimentale, probabilmente sotterrate nel periodo della guerra nel tentativo di salvarle. Adesso centinaia di esse, debitamente restaurate, fanno parte del cimitero ebraico rinascimentale meglio conservato d’Europa. 

I frammenti delle lapidi compongono invece un originale mosaico sulla facciata del muro che separa il cimitero da via Szeroka. Lo hanno chiamato il Muro del Pianto in analogia con il più famoso monumento eretto a Gerusalemme in quanto testimonianza della distrutta santità degli ebrei di Cracovia. Passeggiando tra le tombe di rabbini e personaggi illustri della città ci si rende conto che in effetti più che un cimitero questo luogo rappresenti un Pantheon.

L’itinerario prosegue ma purtroppo il nostro tempo stringe e nel pomeriggio abbiamo l’areo per fare ritorno a casa. La Sinagoga Poppera, costruita nel 1620 dal ricco finanziere Popper, è chiusa, così come la sinagoga Izaak Jakubowicz che ci dicono essere la più bella… peccato.

Passiamo davanti a quel che resta del muro di difesa eretto da Casimiro, vicino alla sinagoga Kupa, e ci dirigiamo a Plac Nowy, la piazza nuova per un ultimo spuntino.

Anche qui ogni edificio avrebbe una storia da raccontare. Ci sono scuole religiose e case di preghiera con le finestre sormontate dai classici archi ebraici; noi guardiamo e andiamo avanti fino al centro della piazza, occupato da un mercato coperto circolare dal nome impronunciabile (okraglak).

Una serie di chioschi, uno accanto all’altro, vendono la zapiekanka, una specie di baguette tagliata a metà coperta da prosciutto cotto, funghi o altri condimenti e scaldata in forno. Dicono che questo piatto take-away sia tipico del quartiere e che qui facciano le zapiekanke più buone e dal prezzo migliore.

Ci soffermiamo per gustarne una e poi ripartiamo verso la parte occidentale di Kazimierz, quella cattolica che ospita il Museo Etnografico nel vecchio municipio, la monumentale Chiesa di Sant Caterina e la chiesa del Corpus Domini, la prima di Kazimiers fondata, nel 1340.
Prima però diamo un’occhiata alla piantina del quartiere:

meriterebbero una visita anche il Centro di Cultura Ebraica in via Meiselsea, la sinagoga Tempel detta “dei Progressisti” e il nuovo cimitero di via Miodowa. Alcuni di questi edifici si possono vedere solo da fuori, ma alcuni sono aperti al pubblico.

In questo articolo vi parlerò della nostra visita al campo di concentramento di Auschwitz e al campo di sterminio di Birkenau, descrivendo non solo come si è svolta ma cercando di tradurre in parole le emozioni che si provano in questa che è stata una delle esperienze più intense e provanti della nostra vita!

Prepararsi alla visita di Auschwitz

Parlare di Auschwitz non è cosa facile, specialmente dopo aver desiderato di andarci per anni, esserci stato e aver provato una stretta allo stomaco indicibile, diversa da quella che ti saresti immaginato.

Ascoltando i racconti dell’Olocausto sono prevedibili reazioni gonfie di sgomento, rabbia, incredulità, orrore o disgusto. Ma di fronte a una montagna di capelli umani o a una distesa di giocattoli sottratti ai bambini poco prima di entrare nelle camere a gas o essere sottoposti a sperimentazioni da medicina degli orrori, pensi di sapere quali saranno le tue emozioni?

“Milioni di persone nel mondo sanno che cosa era Auschwitz, ma ancora la questione fondamentale rimane rendere la gente consapevole e memore del fatto che solo dalle loro decisioni dipende la scelta se questa tragedia si verificherà di nuovo. Solo degli uomini potevano provocarla e solo degli uomini possono renderla evitabile” (prof. Wladyslaw Bartoszewski, ex prigioniero di Auschwitz)

Avevo letto qualche libro sulla Shoah, i romanzi di Primo Levi, la storia toccante di Fred Uhlman e visto qualche film sulla deportazione degli ebrei, un po’ come tutti del resto.

Ma niente ti prepara alla visione di un forno crematorio, né all’ascolto di alcuni episodi narrati dalla guida, che ad Auschwitz-Birkenau vi assegnano obbligatoriamente solo nel periodo aprile-ottobre ma che vi consiglio di prendere, anzi prenotare in anticipo in qualsiasi altro mese dell’anno decidiate di andarci.

➞ Visita al Museo dell’ex fabbrica di Schindler

I salvati e i sommersi

Quello che più è rimasto scolpito nei miei occhi è lo sguardo dei deportati nelle fotografie che tappezzano i corridoi di alcuni blocchi di Auschwitz..

E non solo quello. Non ho visto niente in vita mia che definirei più raggelante dell’angusto dormitorio in legno a Birkenau, dello spazio sconfinato di questo campo di sterminio dal quale emergono le torri di guardia e i camini in mattoni (mai utilizzati) rimasti in piedi dopo l’incendio dei nazisti.

Immagini che avevo visto in decine di film ma che solo in quel momento mi rendevo conto veramente che fossero reali.

Per non parlare dei racconti di Katarzyna (la guida che ci ha seguito) su un sopravvissuto che aveva trovato il coraggio di tornare ad Auschwitz solo una settimana fa, 69 anni dopo la liberazione del lager…

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Dopo la visita sono tanti gli spunti di riflessione e le domande che ti frullano nel cervello, ma su tutto emergono le parole lette recentemente in “I salvati e i sommersi” (di P. Levi) che mi rimbalzavano costantemente durante la visita:

“quello che gli uomini devono fare è battersi contro la falsificazione e la negazione della realtà, all’assuefazione della degradazione dell’uomo a cui si assiste ogni volta che vanno in scena guerre“.

“la storia dei Lager sono i nazisti a dettarla. Distruggendo le prove, annientando i prigionieri e negando. Erano convinti che nessuno avrebbe creduto a quelle esagerazioni della propaganda alleata, verità troppo mostruose per essere credute“.

Una delle peggiori nefandezze compiute dai nazisti è stata la tecnica scientifica utilizzata per annientare la personalità degli individi. Una lucida “combinazione di ingegno tecnologico, di fanatismo e di crudeltà“. Prima ancora delle condizioni disumane in cui vivevano i prigionieri, prima ancora delle morti nelle camere a gas, prima ancora dei forni crematori.

“Se anche lo raccontaste, nessuno vi crederebbe“. I sopravvissuti ai lager non amano parlare del lager, ma confermano che quello era uno dei loro pensieri fissi, una loro convinzione rafforzata dalle beffe e dalle umiliazioni che praticavano i nazisti nel ripetere loro quella frase.

Nelle vittime ma anche negli oppressori c’era quindi la consapevolezza delle enormità di quel che stava succedendo nei lager e a questa si accompagnava la certezza della non credibilità che avrebbe suscitato tutto questo nella popolazione se ne fosse venuta mai a conoscenza. L’annullamento di ogni speranza, che si riscontra anche nella ritrosia dei pochi scampati ai campi di concentramento e sterminio nel parlare di quel che è successo loro…

Pensavo che quell’uomo di cui ci ha parlato Katarzyna fosse un caso isolato, in realtà ogni anno all’archivio che raccoglie tutta la documentazione rimasta dei campi di Auschwitz-Birkenau continuano ad arrivare ex deportati e parenti a cercare una traccia che nonostante la mole impressionante di dati (39.000 negativi di prigionieri appena deportati, 2.500 foto di famiglie ebree, 16 volumi di atti anagrafici degli internati, 130 pellicole cinematografiche e cortometraggi sulla vita del campo, 200 fotografie scattate dai nazisti e tantissimo altro, compresi 16.000 pagine di atti processuali, testimonianza di ex-prigionieri) spesso non trovano.

I sopravvissuti, come racconta lo stesso Primo Levi, sono coloro che non hanno toccato il fondo delle nefandezze umane.

“Chi l’ha toccato non ce l’ha fatta o era troppo sofferente per rendersi conto di quello che gli stava succedendo“.

Il contesto storico

La storia di Auschiwitz nasce con l’invasione tedesca della Polonia il 1° settembre del 1939. Gli arresti di massa provocarono ben presto un super affollamento delle carceri e così l’alto Comando delle SS ebbe l’idea di aprire dei campi di concentramento per i Polacchi.

Il 14 giugno 1940 vennero spediti al Konzentrationslager (KL) di Auschwitz, nei pressi della cittadina polacca di Oswiecim che da allora prese la denominazione del campo, 728 prigionieri politici. Elementi “non assimilabili” così come lo erano gli ebrei, gli slavi, gli asociali, i testimoni di Geova e gli omosessuali.

Da allora vennero deportate circa 1,3 milioni di persone, forse di più. 1,1 milioni erano ebrei. Nell’archivio furono registrati “solamente” 400.000 in prevalenza ebrei (la metà), Polacchi (140.000), Rom e prigionieri sovietici, per due motivi:

• gran parte delle immatricolazioni (le fotografie con schedatura furono sostituite dal 1943 dai tatuaggi) fu distrutta dagli stessi tedeschi prima della liberazione di Auschwitz il 27 gennaio 1945 ad opera dell’esercito sovietico.
• La maggioranza dei deportati non venne mai registrata. All’arrivo ai lager veniva compiuta una selezione e circa il 75% veniva considerata inabile al lavoro e mandata direttamente alle camere da gas

L’Olocausto

Lo sterminio di massa degli ebrei ebbe inizio nel 1942 con la deportazione di 69.000 provenienti dalla Francia e 27.000 dalla Slovacchia e l’apertura del campo di Auschwitz II-Birkenau (a 3 km dal primo), con la progressiva introduzione delle camere a gas, dei forni crematori e degli esperimenti sui prigionieri.

Successivamente vennero aperti ben 47 campi sussidiari e comandi esterni di Auschwitz, tra cui anche Auschwitz III-Monowitz, a Monowice, 6 km da Oswiecim.

I lager, soprattutto negli ultimi anni di guerra, “erano un sistema esteso, complesso e compenetrato nella vita quotidiana dei paesi. Non era un universo chiuso. Piccole e grandi industrie, aziende agricole, fabbriche di armamenti traevano profitto dalla mano d’opera gratuita fornita dai campi di sterminio. Altre ricavavano alti guadagni, ad esempio quelle che fornivano il veleno per le camere a gas” (Primo Levi).

Il museo di Auschwitz e Birkenau

Anche se si parla sempre del KL Auschwitz, i Lager erano due: il campo di concentramento di Auschwitz e il campo di sterminio di Birkenau. Proprio lì, a meno di due anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il Parlamento polacco decise di aprire il Museo statale, a poca distanza dal comune di Oswiecim.

Dire che si tratta di un museo non è esatto nè esaustivo. Auschwitz-Birkenau è soprattutto un luogo della memoria. E’ stato istituito per proteggere i terreni, gli edifici e tutto il materiale che i nazisti non riuscirono a cancellare definitivamente prima e durante la ritirata.

Un patrimonio comunque immenso che si divide tra il piccolo campo madre di Auschwitz e quello enorme di Birkenau su una superficie complessiva di 200 ettari: in tutto più di 300 rovine (di forni crematori, camere a gas, edifici), 150 tra blocchi, baracche dei prigionieri, latrine e postazioni di guardia e case delle SS, 13 km di filo spinato, strade, binari ferroviari e una raccolta di documenti incredibile.

➞ Come arrivare ad Auschwitz da Cracovia.

I blocks di Auschwitz

Basta pensare che buona parte degli oggetti tolti ai deportati all’arrivo nei Lager è raccolta ed esposta in alcune stanze dei blocchi (blocks) di Auschwitz.

Sto parlando di scarpe (oltre 80.000!), valigie (3800, di cui oltre la metà con scritte dei proprietari), pentole, occhiali, protesi (gambe di legno, arti artificiali) e 2 tonnellate di capelli rasati a donne ebree…

La camera a gas

Una camera a gas è ancora intatta ed è possibile entrarci e vedere i locali dove le persone si spogliavano, convinti di stare per fare una doccia, e venivano gassati attraverso dei fori sul soffitto.

Informazioni pratiche sulla visita ad Auschwitz

La visita ad Auschwitz inizia con la visione di un documentario di 17 minuti girato dai soldati sovietici durante la liberazione del campo, il 27 gennaio 1945.

Molti degli edifici in mattoni si sono salvati. 13 su 30 erano adibiti a prigione e adesso ospitano le esposizioni del museo.

Cosa si riesce a vedere nella visita guidata di 4 ore

Nella visita guidata di 4 ore (che comprende anche Birkenau) riuscirete a visitarne solo 3-4, nei block 4 e 11 ad esempio si possono vedere alcune fotografie, i dati impressionanti dei prigionieri divisi per nazionalità o “crimine” (gli ebrei furono oltre 1,1 milioni e di questi 438.000 provenivano dall’Ungheria, 300 dalla Polonia, 69.000 dalla Francia, 60.000 dai Paesi Bassi, 55.000 dalla Grecia, 7.500 dall’Italia), le raccolte degli oggetti confiscati, le centinaia di scatole di Zyklon B, usato come agente tossico nelle camere a gas.

Il muro della morte

Il “muro della morte”, dove venivano fucilati coloro che tentavano ad esempio la fuga, è stato ricostruito esattamente nell’area originale così come il palo delle impiccagioni.

Arbeit Macht Frei

Ad accogliere tutti i visitatori c’è la famosa insegna “Arbeit Macht Frei” (il lavoro rende liberi), copia dell’originale rubata nel 2009, ritrovata e sottoposta a restauro.

La visita a Birkenau

Potete spostarvi a Birkenau con la vostra auto, a piedi (sono circa 3 km) o con il pullman del museo. A differenza di Auschwitz, gli edifici rimasti in piedi sono pochi.

La maggior parte erano in legno e sono andati distrutte ad eccezione di alcune baracche-dormitorio e una latrina che i prigionieri potevano utilizzare solo ad orari prefissati.

Il lager Birkenau ospitava 300 baracche adibite a prigione, ricavate da stalle per cavalli; ognuna di queste conteneva  300 persone. Uno spazio enorme, 10 volte Auschwitz, che adesso presenta torri di guardia e filo spinato che si perdono a vista d’occhio. 

L’iconico ingresso di Birkenau

Al centro si trova il binario morto Judenrampe su cui arrivavano direttamente a Birkenau i vagoni (sigillati e stipati di deportati all’inverosimile… persone che non sapevano nemmeno dove fossero capitate) passando sotto la torretta centrale, il simbolo del lager presente in ogni film.

Nell’autunno del 1944 i nazisti fecero saltare le camere a gas e i crematori di Auschwitz ma le rovine ci sono ancora e sono ben visibili accanto al monumento dedicato alle vittime dell’Olocausto installato nel 1958.

Orari e tipologie di visita

L’ingresso al museo di Auschwitz-Birkenau, entrato tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 1979, è gratuito, le guide sono a pagamento e obbligatorie da aprile a ottobre. E’ possibile scegliere tra una visita generale (3 ore e mezzo/4 ore), specialistica (6 ore) o quella di due giorni.

Se avete poco tempo a disposizione e volete visitare anche le vicine Miniere del sale di Wieliczka allora vi consiglio:

➞ Escursione da Cracovia: Auschwitz + Miniera di Sale in un solo giorno

Per organizzare al meglio il viaggio a Cracovia vi consiglio anche di leggere: 

• Come arrivare ad Auschwitz da Cracovia.
• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Cracovia.
• 4 giorni a Cracovia: un itinerario di visita.
• Plac Bohaterow Getta, la piazza degli Eroi del Ghetto.
• Passeggiando per il quartiere ebraico di Cracovia: Kazimierz.

un percorso di visita a ritmi abbastanza serrati, con sveglie puntate al mattino presto e rientro in appartamento di notte. Non un mordi-e-fuggi però! C’è anche il tempo per godersi un paio di cenette in un ristorante tipico polacco e una passeggiata romantica al chiaro di luna.

• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Cracovia.
• In visita ai lager di Auschwitz-Birkenau.
• Il museo della Fabbrica di Schindler a Cracovia: perché visitarlo?
• Plac Bohaterow Getta, la piazza degli Eroi del Ghetto.
• Visitando Cracovia: una passeggiata nel quartiere ebraico di Kazimierz.
• Perché andare a Cracovia a Natale: i magnifici presepi, i mercatini e un’atmosfera magica.

Le compagnie aeree che collegano Cracovia con gli aeroporti italiani sono molte, dall’Italia alla polacca LOT, da Austrian Airways alla Lufthansa, ma anche Ryanair, Air Berlin, Jet Airways, Aeroflot, Air Baltic…

L’aeroporto di Cracovia è dedicato a Papa Giovanni Paolo II e si trova a Balice, ad appena 11 km a ovest del centro. I voli internazionali (e quindi anche quelli provenienti dall’Italia o dallo scalo nel caso il volo non sia diretto) atterrano al Terminal I e da qui parte l’Airport Shuttle Bus (gratuito) che passa anche al Terminal II (voli domestici) e in pochi minuti porta alla stazione dei treni (in ogni caso distante dall’uscita dell’aeroporto circa 300 metri).

Per raggiungere la città vi si prospettano queste soluzioni:

1. Treno. E’ il mezzo più veloce: in 20′ si arriva a Krakow Glowny, la stazione centrale di Cracovia, a nord est di Piazza del Mercato Centrale (10 minuti di distanza a piedi). Ma ha due punti a suo sfavore: costa quasi 3 volte il prezzo del biglietto del bus (una corsa 11 zloty) e ha una frequenza molto bassa, 1 o al massimo 2 ogni ora. Sul blog Viaggiatori Low Cost trovate il link all’orario dei treni

2. Bus. Usciti dall’aeroporto dirigetevi a destra e in 50 metri arriverete alla fermata degli autobus 208, 292 e del notturno 602. All’andata noi abbiamo preso il 292 che è arrivato alla stazione Krakow Glowny in 1h e 20′. L’ultimo tratto è stato il più lento a causa del traffico mentre il resto del percorso attraversa la campagna e la periferie quindi non credo che in generale possiate impiegarci più di quel tempo. Il prezzo di un biglietto (zona I e II) è di 4 zloty (circa 1 euro).

I biglietti si acquistano alla macchinetta alla fermata e solamente in zloty, quindi partite dall’Italia con la moneta polacca oppure scambiate lo stretto necessario al Change all’aeroporto che applica dei tassi svantaggiosissimi!

3. Taxi. Una corsa in centro costa dai 50 ai 70 zloty a seconda della zona dove desiderate andare. A meno che non troviate un tassista non autorizzato (esperienza che non abbiamo provato) che dicono abbia prezzi più contenuti.

3. In inverno non fa così freddo!

Nel nostro recente soggiorno (20-23/12) solo la prima sera c’è stato un vento gelido che martellava le guance e – io che notoriamente sono un orso polare – sono stato “costretto” a tirare su il cappuccio del giubbotto… è bastato però un po’ di vin brulè di una delle grosse botti che stazionavano nella Piazza del Mercato per scaldarmi a sufficienza e togliermi dalla testa quell’ingombro inutile.

Tenete presente che almeno un giorno intero è necessario per girare il centro storico dagli edifici intorno alla Piazza del Mercato Centrale (Rynek Glowny) alla cittadella fortificata del Wavel.

Cosa conviene fare per spostarsi? Per godersi i particolari, le decorazioni delle case e le strade acciottolate è assolutamente consigliabile di prepararsi all’idea di camminare abbastanza. Le distanze non sono enormi ma alla fine della giornata avrete percorso chilometri…

I mezzi pubblici (tramvia e autobus) non entrano nel centro storico, ma se volete andare nei quartieri periferici come Podgorze diventano quasi necessari (una corsa costa 2 zloty) a meno che non prendiate un taxi, ipotesi che in fin dei conti se siete almeno in due non è da scartare (vedi punto successivo).

Una buona soluzione è a mio avviso un hotel o un appartamento tra questa prima corona e la seconda, ovviamente più ampia e grande. Noi per Cracovia abbiamo optato per l’appartamento per avere più libertà e per sperimentare qualche dolce a colazione (le pasticcerie sono tante e riservano sorprese!)… una scelta possibile anche grazie al basso costo della vita di cui ho parlato sopra.

Cracovia è meravigliosa, ma sarebbe un peccato non approfittare della vicinanza ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau (70 km a ovest) per fare un’escursione almeno di mezza giornata. Un’esperienza davvero toccante e imperdibile! Il mio personale e umile consiglio è di andarci senza esitazione, e prepararvi mentalmente con un po’ di anticipo. Il vostro stato d’animo verrà messo a dura prova….

Un’altra escursione, “differentemente imperdibile” se mi perdonate il termine, è la visita alla miniera di sale di Wielickza (15 km a sud-est). Non mi dilungo in altre considerazioni perché entrambi saranno oggetto di un post.

Più distante si trova invece uno dei frequentati luoghi di pellegrinaggi del mondo cristiano, il santuario di Czestochowa (145 km a nord) che custodisce l’immagine sacra della Madonna nera.

Da quando è online il blog, dal lontano 2007(!), ho cercato di sviscerare il tema “viaggi” nelle sue molteplici sfaccettature, o almeno ci ho provato. Ho parlato dei Paesi che ho visitato cercando di cogliere di volta in volta gli aspetti più significativi e meritevoli (dal mio umile punto di vista) di essere condivisi, di quello che mi è capitato lungo la mia strada, di tutto ciò che ogni volta mi colpisce quando sono in giro per il mondo. Itinerari, consigli di viaggio, belle sorprese e imprevisti. Ho scritto anche di posti dove sogno di andare, di offerte low cost e dritte utili (spero) per risparmiare, perchè “un euro salvato è un euro da investire in quello che mi piace di più” e l’importante per me è sempre stato partire. Però il perno centrale a cui tutto è ruotato intorno è sempre stata la mia esperienza diretta, accumulata in tantissimi anni di girovagare. E’ per questo (e per molto altro che vi risparmio per non esaurire la vostra pazienza già nella premessa) che adesso mi sento pronto per fare qualcosina in più… raccontare in modo più organico, attraverso un filo conduttore che rimetta insieme tutte le tessere del mosaico. Nascono le  #EuroGirovagate.

CERCANDO IL QUID

Saranno viaggi di coppia (insieme a Sara, compagna di vita e di blogging) nelle città europee, alla ricerca delle unicità del luogo. Di quel quid che lo differenzia da migliaia di altri posti sulla Terra e lo rende inimitabile. 

“E cosa c’è di nuovo?“. Niente, oppure tutto. La prospettiva con cui si guardano le cose è fondamentale, in ogni ambito. Non sarà una novità andare in giro per l’Europa perchè per fortuna un piccolissimo pezzettino di mondo l’ho visto anch’io (sempre molto meno di quel che avrei voluto!) ma lo sarà creare delle piccole guide semplici e pratiche che possano aiutare un poco altri viaggiatori che come me sono mossi dalla curiosità di vedere posti nuovi ma non hanno a disposizione il tempo per organizzarsi un viaggio in tutti i suoi aspetti.

Per fare questo avrò bisogno anche dei vostri consigli!!! Potete scrivermi su Twitter, Facebook o sugli altri miei profili social oppure attraverso la classica mail. Quando sarò/saremo in viaggio con #EuroGirovagate proverò a rispondere in diretta alla domande o a seguire i vostri suggerimenti.

In questa nuova “avventura” saremo supportati da amici che ci aiuteranno a organizzare al meglio il nostro soggiorno, gli spostamenti, le escursioni, i trasferimenti in aereo. Degli amici speciali che sponsorizzeranno questo tour che si propone di visitare mediamente una città al mese in un weekend lungo, non “mordi e fuggi”.

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Noi siamo in rampa di lancio, pronti per le #EuroGirovagate!
Chi ci ama ci segua! (Va bene anche se vi stiamo vagamente simpatici… o anche se siete solo curiosi!)




Ecco gli articoli che ho scritto dopo il viaggio a Cracovia!

• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Cracovia.

• I motivi per cui andare a Cracovia a Natale! I mercatini, i presepi, ec…

• In visita al lager di Auschwitz-Birkenau.
  

• Il museo della Fabbrica di Schindler a Cracovia.
  

• Una passeggiata nel quartiere di Kazimierz a Cracovia
  

• Da non perdere a Cracovia: piazza degli eroi del Ghetto.
  

• Dove dormire a Cracovia.
  

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