Uno dei ricordi più belli che ho del nostro viaggio in Serbia è legato alla seconda serata che io e Sara abbiamo trascorso a Belgrado. Eravamo in pieno agosto, di giorno le temperature sforavano ampiamente i 30° ma la sera ci concedevano una tregua. Una bella cenetta romantica in riva al fiume ci stava proprio bene quindi…. Decidemmo allora di provare uno di quei ristoranti sui barconi che avevamo visto il giorno prima, quando avevamo sperimentato la famosa vita notturna della capitale serba, ribattezzata da qualcuno non a caso la “Barcellona slava”.

Un gruppetto di ragazzi italiani che avevamo incontrato nel nostro hotel a Stari Grad (in pieno centro) ci avevano consigliato di andare sulla sponda occidentale della Sava, proprio di fronte al parco Kalemagdan che di notte è illuminatissimo e con i suoi riflessi sull’acqua contribuisce non poco a dare un tocco di fascino al panorama della Belgrado by night.

L’idea di cenare in uno splav, cioè una chiatta o una barca ancorata sulla riva di un fiume trasformata in ristorante, club o locale, ce l’avevamo fin prima della partenza. Il dubbio che avevamo era di altro genere: quale lungo-fiume scegliere? 

Di splavovi a Belgrado ce ne sono moltissimi! Tenete presente che Belgrado è il punto di confluenza dei fiumi Danubio e Sava: la riva sud del primo e quella est del secondo delimitano l’area principale della città (con Stari grad, Vracar, Savski Venac, Palilula…) mentre tra la riva ovest della Sava e quella sud del Danubio (più a ovest rispetto all’altra zona) c’è Novi Beograd.

La più alta concentrazione di barconi-ristorante è (da nord a sud):

I locali più alla moda sono quelli sulle acque del Danubio (l’Acapulco, il Leonardo, l’Amsterdam, l’Amfora, il Blaywatch…) ma noi scegliemmo di andare sulla Sava perchè ci sembrava più adatta ad una serata tranquilla. Qui si trovano una decina di splavovi, la maggior parte dei quali è aperto come ristorante fino alle 23 per poi alzare il volume della musica e mutare in un disco-pub che serve cocktail e tira avanti fino alle prime ore del mattino.

I prezzi sono più o meno gli stessi, con qualche eccezione verso l’alto. Con una spesa di 15-20 euro a persona (un po’ più caro dei ristoranti sulla terraferma, ma il panorama dal fiume vale la maggiorazione!) si riesce ad avere una buona cena.

Noi siamo andati al Diners Club Iternational, un barcone elegante con luci soffuse e una splendida vista!

Abbiamo ordinato (in due) una zuppa di pesce, una specie di torta salata con all’interno formaggio e carne (buonissima), carne alla griglia (roštilj) con contorno di patate e una versione serba del gulash. 

Siamo usciti  sazi e soddisfatti, pronti a tuffarci di nuovo nella movida belgradese 

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Nis doveva essere una delle mete da visitare durante il nostro viaggio in Serbia, ma le tante ore trascorse in auto attraverso le strade sconnesse del nord della Bosnia ci hanno fatto desistere dal percorrere altri 300 km da Belgrado (di sola andata). Con un un po’ di rammarico… perchè nella città serba si trova un’opera unica al mondo, Cele Kula, la Torre dei Teschi.

La storia in sintesi è questa: siamo nel 1809 e Nis è nelle mani dei Turchi. Un folto esercito di soldati insurrezionisti serbi, agli ordini di diversi comandanti tra cui il duca di Resava ed il condottiero Stevan Sindelic, si scontra sulla collina di Cegar, dietro la città. Nonostante il valoroso assalto i ribelli hanno la peggio ed a niente serve il sacrificio di Sindelic che con uno sparo dà fuoco al deposito delle polveri e provoca una violenta esplosione in cui perdono la vita 4.000 serbi e ben 10.000 turchi.

I cadaveri dei soldati serbi vengono decapitati e scuoiati, e le teste imbalsamate e murate sulle pareti della piccola torre innalzata nello stesso anno dai Turchi come monito nei confronti della popolazione oppressa.

Un opera che riveste un particolare significato per i Serbi. Un ricordo terribile che nonostante il tempo abbia cercato di trasportare nell’oblio, rimane vivo e indelebile.
Già nel 1878 infatti venne deciso di mettere al coperto la torre per risparmiarla dalle intemperie e nel 1892 fu costruita una cappella (con le donazioni del popolo serbo) che ospitasse quel che restava… del migliaio di teschi ne sono rimasti 58, più o meno integri.

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Belgrado è stata davvero una scoperta piacevole! Città elegante, moderna, piena di vita e di gente curiosa e disponibile… Al più presto parlerò del viaggio in auto in Serbia, di dove abbiamo alloggiato e dei posti che abbiamo visto (su tutti i monasteri ortodossi serbi, uno spettacolo!), intanto andiamo alla scoperta di uno dei simboli della capitale, il Tempio di San Sava – in serbo Sveti Sava – la cattedrale ortodossa più grande al mondo.

Al termine dell’estenuante tragitto attraverso la Bosnia, giungiamo finalmente a Belgrado al calar della notte. La periferia non è diversa da quella di molte città europee o italiane: tanti palazzoni, insegne pubblicitarie luminose e viali lunghi e dritti. Ci rendiamo conto di esser vicini al centro quando vediamo spuntare l’enorme cupola illuminata della cattedrale ortodossa Sveti Sava… di un bianco quasi accecante!

Ci dirigiamo verso tanta bellezza e lasciamo il nostro mezzo carico fino
all’inverosimile in una strada nelle vicinanze di Svetog Save, sulla
piccola collina dove sorge la chiesa. Intorno ad essa si distende il
parco Karadorde, dal nome dell’antico signore della Serbia, e a poche
decine di metri trova spazio una piccola, ma deliziosa chiesetta (la piccola San Sava) completamente affrescata dove si recano i fedeli della zona in attesa
che la meraviglia venga inaugurata… sì perché la cattedrale, nonostante
la sua costruzione sia iniziata alla fine del XX secolo, non è stata
ancora ultimata.

La piccola San Sava

Nonostante la cattedrale rimanga aperta tutti i giorni fino alle 22 (ad
esclusione dei lunedi come tutti gli altri palazzi e musei di Belgrado)
non facciamo in tempo ad ammirare il suo interno e torniamo il giorno
dopo, anche per vederla alla luce del sole e non solo dei riflettori .

L’ingresso è gratuito e non essendo ancora una chiesa consacrata non ci
sono nemmeno i severi controlli all’abbigliamento che impediscono a chi
non è vestito adeguatamente (no pantaloncini corti per gli uomini, gonne
corte e spalle scoperte per le donne) di entrare.

Sotto la gigantesca cupola risplendono alcune absidi che si affacciano
sulla navata centrale attraverso delle arcate sopra le quali si trovano
le gallerie. 

Tra il pavimento (assente), le parti coperte da teloni e
quelle incomplete probabilmente non siamo ancora al 20% del
completamento, ma l’impatto è comunque notevole: ci sono decorazioni
con motivi floreali in marmo bianco e travertino – lo stesso utilizzato
per l’esterno – colonnati in porfido verde, dipinti e grandi mosaici. 

Ad
agosto 2011 erano ultimate anche la cripta contenente il tesoro e le
reliquie di San Sava, due cappelle delle navate laterali (la pianta è a
forma di croce greca) ed il presbiterio strabordante di quadri e
raffigurazioni di santi e del Cristo.

Rispetto al centro di Belgrado il Tempio si trova alla fine della grande
strada Tgr Slavja, dietro il grande complesso dell’hotel Beograd.

Altre foto di Sveti Sava e della chiesetta “originale” dedicata al santo le potete vedere sulla pagina del blg su Facebook.

Era l’estate del 2000 e la Serbia era sotto la presidenza di Slobodan Milosevic. Fu allora che tre studenti di Novi Sad, come atto di ribellione alla tirannia, organizzarono quello che negli anni succesii sarebbe diventato secondo il Guardian uno dei migliori eventi musicali dell’estate europea.

Non mancano di certo gli appuntamenti culturali e musicali nella nuova Serbia (leggi a questo proposito “Alla scoperta delle bellezze di Belgrado“) e l’Exit Fest è diventato il simbolo della rinascita e della grande energia del Paese slavo.

Nella prima metà di luglio, nella fortezza di Petrovaradinla di Novi Sad (a 90 km dalla capitale Belgrado) si esibiscono dei protagonisti assoluti della musica internazionale. Nel 2010 ad esempio ci furono Mika, Placebo, The Chemical Brothers, Faith No More, Missy Elliott, David Guetta e molti altri ancora.

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La riscoperta del territorio dell’ex-Jugoslavia, e non solo delle frequentatissime coste croate è cominciata da qualche anno grazie alla ritrovata tranquillità e alla possibilità di trascorrere una vacanza in qualche hotel a prezzi low cost come si trovano in pochissime altre parti d’Europa.

Chi arriva in aereo atterrerà all’aeroporto Nikola Tesla che si trova ad appena 12 km dal centro, se invece la vostra idea è quella di fare un giro per la Serbia o il vicino Montenegro e optate per l’auto dall’Italia, è importante ricordarsi che insieme alla patente internazionale (e al passaporto in corso di validità necessario per l’ingresso) occorre che la Carta Verde sia valida per la Serbia (casella non barrata), tenere sempre le luci accese (anche di giorno su strade extraurbane) ed avere dietro il giubbino riflettente, una cassetta per il pronto soccorso e una corda per il traino.

Alla città moderna dei quartieri periferici si contrappone quella classica: una visita non può prescindere da Stari Grad (la città vecchia) per la presenza di edifici storici e musei. Purtroppo gran parte del patrimonio storico ed architettonico è andato distrutto nel corso delle numerose guerre ma rimangono alcuni resti delle mura della cittadella fortificata dagli ottomani ed edifici risalenti all XIX secolo.

All’ingresso della città bassa si trova la bellissima fontana Mehmed-pasha Sokolovic e lì vicino la restaurata torre Nebojša che un tempo ospitava il bagno turco.

In Kralievica Marka si trova il Museo etnografico e in pochi passi si raggiunge la parte più bella, la passeggiata Ulica Knez Mihailova, una zona pedonale dove si affacciano gli edifici più eleganti, alberghi in stile neo-romantico serbo, ristoranti, centri commerciali e i negozi più alla moda; è qui che si trova buona parte degli hotel di Belgrado.

Meritano una visita il Palazzo Reale – con il “Salone Rosso”, il “Salone Giallo” e il Salone di Gala che conservano oggetti, dipinti di grandi artisti serbi e cimeli della dinastia del XIX secolo – e la bellissima Cattedrale neoclassica Saborna Crkva dedicata a San Michele Arcangelo, una delle chiese ortodosse più grandi del mondo, che conserva reliquie di santi serbi e tombe di governanti e personaggi famosi.

Anche Belgrado ha la sua Montmartre! Si chiama Skadarlija e raccoglie gli artisti bohemien in stradine dell’800 e viuzze caratteristiche in pietra. E’ uno dei luoghi più frequentati dei turisti insieme alla piazza della Repubblica dove si trova il museo Nazionale, il Parlamento e i parchi di Kalemegdan e dei Pionieri.

Per concludere il giro, che richiede almeno 2/3 giorni (Belgrado non è piccola… dall’ultimo censimento risultano oltre 1,6 milioni di abitanti) si può salire alla città alta e godere di uno stupendo panorama dalla Fortezza, sorta sulle rovine di un castrum romano, nella quale è piacevole perdersi attraversando la Porta del Despota, salendo sulla vecchia Torre dell’orologio e scendendo le scale a chiocciola del pozzo romano.