A cosa non dovreste rinunciare in un viaggio estivo a Stoccolma? Fondamentalmente potrei riassumere la risposta in una frase: a godersi le innumerevoli opportunità che offre la città all’aperto! L’estate è il periodo in cui gli svedesi vivono la giornata intensamente, cercando di trarre il massimo da ogni singolo minuto di luce. Quindi camminate, camminate, camminate! Visitate i parchi, trasformate la panchina di un giardino nel set di un picnic improvvisato, esplorate le isole che compongono Stoccolma e quelle che formano l’incredibile arcipelago che si frappone tra la capitale scandinava e il mare aperto… E soprattutto segnatevi i 5 punti che trovate sviluppati all’interno del post .

VISITARE IL CASTELLO DI DROTTNINGHOLM

• prendere il bus 3, 53, 59, 65 o 176, in partenza dalla stazione della metropolitana Solna o il 301, 323 o 176 da Bromma (dalla stazione della metro Brommaplan T-Bana collegata dalla linea 18).

• arrivarci dal mare, in battello! La partenza è dal molo di Stadshusbron.

Io vi consiglio questa seconda opzione, praticabile dal 1° aprile alla fine di ottobre, prima che le acque del lago Mälar su cui si affaccia la tenuta reale si congelino. La vista del castello di Drottningholm e del parco reale dalla barca è magnifica e non ve ne pentirete!

Dopo il canal tour a Sandhamn, sull’isola di Sandö, non ho alcun dubbio! Al primo posto delle cose da fare a Stoccolma in estate ci metto sicuramente un’escursione al suo sorprendente arcipelago! Vi rimando alla lettura del post dedicato ai boat tour e in particolare a quello all’isola più esterna dell’arcipelago di Stoccolma (a 60 km in linea d’aria dal centro città!) per avere tutti i dettagli e le mie impressioni su questa “gita fuori porta” di un giorno – oltre che per vedere le decine di foto che ho scattato – e qui mi limito a sottolineare un’esperienza fighissima che forse non tutti penserebbero di poter fare a queste latitudini… il bagno in mare!

Non aspettatevi di essere da soli… le estati di Stoccolma e dintorni non sono così poco calde come qualcuno crede! Le temperature arrivano tranquillamente a 28°/30° e un bel bagnetto nelle acque fresche del mar Baltico non stona, tutt’altro!

Girovagare per le viuzze della città vecchia, Gamla Stan, è ai primissimi posti delle “cose da fare a Stoccolma” in qualsiasi periodo dell’anno! L’acciottolato, le pareti color ocra e rosso ruggine dei vicoli e i palazzi medievali, il cui nucleo originario risale al XIII secolo, sono una sorta di calamita dalla quale riuscirete a staccarvi con molta difficoltà.

Le ombre e le luci di Gamla Stan

Spettacolo di strada a Stortorget

I localini e i ristoranti che si affacciano sulla piazza sono piuttosto turistici ma come spesso accade nella vita, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola! In questo caso il Caffè che vi consiglio, frequentato dai turisti e dagli svedesi ma assolutamente meritevole di una sosta a mio giudizio, è il Konditori Grillska Huset, una pasticceria/panetteria che sforna paste deliziose come il rotolo Kanelbulle, la Lussekatter con l’uvetta o la torta di carote!

Prati, boschi, sentieri per camminare, fare jogging o andare in bicicletta. L’isola di Djurgården è la grande oasi verde di Stoccolma oltre che il luogo prediletto dagli svedesi per sublimare l’impellente bisogno di stare a contatto con la natura.

Come ho scritto poco sopra, il termometro dell’estate a Stoccolma non segna valori esorbitanti come in Italia e sebbene a luglio ed agosto le medie delle temperature massime si attestino intorno ai 21/22° non è raro arrivare ai 28°/30° durante le ore più calde e l’idea di fare un tuffo in mare solletica la fantasia più di una volta durante il giorno. O di sorseggiare un drink al fresco… già! Lo sapete che a Stoccolma c’è il primo bar di ghiaccio permanente al mondo?!?!

Un viaggio a Stoccolma senza un’escursione al suo favoloso arcipelago significa perdersi un’esperienza piacevolissima e una parte della bellezza che offre questa città meravigliosa che riesce a stupirti sempre con le sue mille sfaccettature.

L’arcipelago di Stoccolma

Nella mia personale classifica di gradimento la capitale svedese occupa uno dei primissimi posti nel panorama europeo e una fetta del merito l’attribuisco al suo nutrito gruppo di isole e isolette, lo skärgården! L’arcipelago di Stoccolma.

Tra quelle più grosse, le più piccole e gli isolotti grandi poco più di uno scoglio le isole che lo compongono si aggirano intorno a 30.000, in larga maggioranza disabitate o frequentate da minute colonie di foche e quasi tutte coperte da una folta vegetazione o da nuda roccia.

Il fiume Morr e il lago Mälaren, che modellano le 14 isole da cui è composta Stoccolma, defluiscono verso est e si congiungono con il mar Baltico nella baia di Saltsjön, letteralmente “lago salato”, praticamente un enorme delta in cui l’acqua è salmastra (possiede cioè una salinità inferiore al 3% ma superiore all’indice massimo dello 0,5% fissato per l’acqua dolce).

Qui, all’interno di quest’ampia area racchiusa in un settore circolare di cono dell’ampiezza di 90° e lunghezza 80 km (perdonate se ogni tanto i miei studi scientifici cercano disperatamente di riemergere) che dalla capitale si estende verso levante, si colloca l’arcipelago più grande della Svezia.

Come visitare l’arcipelago di Stoccolma

Per visitare alcune di queste isole potete scegliere tra spostarvi da un isolotto all’altro sulle imbarcazioni della compagnia Waxholmsbolaget, magari decidendo di dormire in una delle 50.000 strutture di vario tipo e costo, dal campeggio al B&B, dal cottage alla villa/hotel di lusso, oppure fare come noi e scegliere una delle molte gite che organizza la compagnia Strömma Kanalbolaget.

La maggioranza delle loro escursioni sono possibili solo in estate o dal mese di aprile in poi, però alcune si svolgono anche in inverno e vedere le isolette coperte di neve immagino valga da solo il prezzo del biglietto.

Tour con la Stockholm Pass

Alcuni dei tour e delle crociere giornaliere in programma con Strömma sono gratuiti per i possessori della Go City Stockholm All-Inclusive Pass.

➞ Qui potete acquistare la Go City Stockholm All-Inclusive Pass.

Ad esempio:

• l’Arcipelago Tour della durata di 3 ore che si svolge dal 25 marzo al 31 dicembre.
• Il Tour in battello a Vaxholm di 3 ore dal 2 aprile al 31 dicembre.
• La visita al castello di Skokloster e il tour in battello, quest’ultima dal 2 luglio al 14 agosto.
• Il Tour in battello a Sigtuna (2h e 30′ la durata del viaggio di sola andata) dal 1° luglio al 13 agosto.
• Il Drottningholm Palace e il tour in battello (durata del viaggio in battello circa un’ora) da aprile fino al 23 ottobre.

Nei nostri quattro giorni – troppo pochi se decidete di dedicarne quasi la metà all’arcipelago, scelta che abbiamo fatto noi senza il minimo pentimento – abbiamo ampiamente ammortizzato il costo della Stockholm Pass entrando al museo del Vasa, facendo il giro di Stoccolma in barca “sotto i ponti” e l’escursione al castello reale di Drottningholm, ma il nostro desiderio di inoltrarci nel cuore dell’arcipelago ci ha spinto a fare una crociera della durata di una giornata e spingerci all’estremità più orientale dell’arcipelago, fino alla cittadina di Sandhamn sull’isola di Sandön.

➞ Minicrocera (2h e 30′) all’arcipelago di Stoccolma.

Tour in barca di una giornata

Le possibilità in questo caso erano due, sempre con la compagnia Strömma:

1. la Thousand Island Cruise della durata di 11 ore con sosta in 3 isole e pranzo compreso.
2. Il Canal Tour verso Sandhamn di 8 ore, senza pranzo a bordo, con 2 ore di permanenza sull’isola.

Come avrete intuito dal titolo del post noi ci siamo indirizzati sulla seconda opzione…

Il Canal Tour a Sandham

Informazioni utili

La partenza è al molo n° 10 a Nybropla di fronte al Berzelii park, uno dei tre punti di partenza dei tour/crociere insieme al Stadshusbron (di fronte al City Hall) e al Gustav Adolfs Torg (l’unico dei tre dove non c’è il Tickets&Tours per cui occorre comprare i biglietti direttamente a bordo, cosa che vi sconsiglio perché in tal caso rischiate seriamente di non trovare posto!).

Purtroppo si effettua solo in estate dal 24 giugno al 21 agosto, tutti i giorni alle ore 9:45 in punto!

Dopo 3 ore di crociera si arriva a Sandhamn da cui si riparte alle 14:45 per tornare nella braccia di Stoccolma alle 17:45.

Cosa si vede durante il tragitto?

Salutata Stoccolma l’imbarcazione procede con la barra fissa a est in linea quasi retta e passata la prima periferia, tra boschi rigogliosi e verdi pratini curatissimi iniziano a comparire le prime casette in riva al fiume, alcune isolate, altre raggruppate in piccoli agglomerati.

Lo scenario cambia ad ogni chilometro e in alcuni tratti le case in legno abbarbicate alle pareti scoscese di nuda roccia sembrano sfidare le leggi della fisica.

Una delle prime cittadine che si vedono sfilare davanti ai propri occhi è Lidingo, nota per la fontana che si vede anche a centinaia di metri dalla riva “God, our Father, on the Rainbow” opera di Marshall Frederics, allievo del maestro scultore Carl Milles che creò il primo prototipo nel 1946 (a dimensione ridotto rispetto a questo) per celebrare la nascita delle Nazioni Unite.

I paesini, coloratissimi, compaiono di tanto in tanto così come le splendide villette adibite a seconda casa dagli abitanti più agiati di Stoccolma.

E di tanto in tanto l’imbarcazione attracca in uno dei porti dei paesini di cui sopra: i passeggeri si radunano a prua, qualcuno con la convinzione o la speranza di poter scendere… ma spesso non facciamo in tempo ad avvicinarci al molo che già il motore fa retromarcia!

Come mai? I battelli fanno anche servizio di posta! E appena l’incaricato dell’ufficio postale del paese è a portata di tiro gli viene lanciato un grosso pacco di giornali!

Altre volte invece ci fermiamo davvero, ma solo per qualche minuto, il tempo per consentire a qualcuno di scendere o di salire.

La navigazione procede lentamente e noi lentamente ci godiamo lo spettacolo in prima fila, seduti sui sedili all’aperto al primo piano o in piedi vicino al parapetto.

Dal nostro posto privilegiato catturiamo frammenti di vita e scorci di natura. Motoscafi, canoe e barche a vela ci affiancano per un attimo prima di prendere altre direzioni e intanto il battello va avanti, il fiume si fa spazio attraverso boschetti e terreni semi-paludosi, sfiora i tetti di qualche meravigliosa casa di campagna e si avvicina alla nostra meta.

L’arrivo a Sandhamn

In lontananza scorgiamo un villaggio.

E’ adagiato sulla sponda destra del fiume, che in questo tratto assume un’ampiezza abbastanza ragguardevole. Proprio dove si trovano quelle casette in prevalenza di color rosso il corso si restringe: quel varco segna il passaggio dall’arcipelago al mare aperto. Quel villaggio è Sandhamn.

L’isola ha una forma allungata e dal porticciolo, a nord, all’estremità sud ci sono circa 2,5 km. Mentre stavo leggendo queste informazioni sulla mia guida cartacea non mi stavo rendendo conto che quei 2,5 km non erano poi così pochi… a breve capirete

Cosa fare a Sandhamn

Il Canal Tour della Strömma prevede una sosta di 2 ore sull’isola. Sinceramente, troppo poche…!

in questo arco di tempo dovrete decidere di fare 2 tra queste 3 opzioni:

• visitare l’incantevole villaggio che si nasconde dietro gli edifici, in gran parte negozi e ristoranti, che si affacciano sulla strada principale (pedonale) che si affaccia sul mare. Il Canal Tour prevede un’ora di visita accompagnata da una guida.
• Passeggiare, fare shopping, vedere i negozi e mangiare in uno dei ristorantini di Sandhamn, frequentati dai vip, dagli amanti delle feste e della vela (qui si svolgono molte regate tra cui la Gotland Rund a luglio).
• Andare fino alla spiaggia all’altro capo dell’isola (20′ a piedi solo all’andata).

Un bagno nel Mar Baltico

Noi siamo stati mooooolto fortunati e grazie a due ragazzi del luogo, che ci hanno dato un passaggio in moto, abbiamo risparmiato 15′ minuti e ci siamo diretti a Trouville, sulla costa meridionale, dove si trovano le spiagge più grandi e belle!

Attraversando la pineta che occupa il corpo centrale di Sandön si arriva alla punta sud.

La spiaggia sabbiosa si protende fino a un centinaio di metri nel bosco e quando arriviamo alla riva stentiamo a credere a quel che vediamo: persone di ogni età stipate una di fianco all’altra sulla spiaggia, come succede nelle più frequentate spiagge italiane… in mare la situazione va un po’ meglio ma nemmeno l’acqua (molto fresca per non dire fredda) scoraggia i turisti.

Per fortuna basta allontanarsi un po’ per trovare un angolo tutto per noi, peccato che il tempo sia davvero esiguo. Facciamo un bagno in tutta fretta, ci riposiamo al sole (saranno 30°! Anche in Svezia l’estate è piuttosto calda) e poi ci avviamo a passo svelto verso il punto da cui eravamo arrivati.

Visita al villaggio

Un’ora! Ci resta un’ora per vedere il villaggio. Pensavamo di trovarlo pieno di turisti, invece piacevolmente constatiamo che non c’è nemmeno un’anima in giro! Sono tutti nei ristoranti o nei negozietti (contenti loro… meglio per noi!).

Dopo mezzora in realtà abbiamo percorso tutte le stradine e i vicoli del paese e fatto decine e decine di fotografie. Bel posticino, molto diverso dall’impatto brutale con l’aspetto più turistico di Sandhamn.

Tutto è così perfetto in quei vicoli da sembrare creato ad arte. Ma ci abiterà qualcuno in quelle case in legno color rosso ruggine? La risposta arriva non appena abbiamo dato voce alla nostra domanda. Una coppia anzianotta entra in una di quelle incantevoli porticine con un sacchetto da cui sbuca del pane.

Subito mi avvicino per chiedere dove si trovi un forno. Nemmeno il tempo di indicarci il punto esatto e siamo già lì, a 200 metri dal molo.

I dolci della Sandhamn Bageriet

Da una porticina posteriore esce il profumo dei dolci appena sfornati: il Sandhamn Bageriet è una panetteria ma si trovano anche dolcetti tipici alla cannella e del caffè oltre a svariati tipi di pane a lievitazione naturale tra cui il Sandahmnlimpa, il pane nero dolce.

Il sapore? Sorprendente, come i prezzi (alti). Tutto è piuttosto caro a Sandhamn, ma se volete concedervi un buon pranzo si dice che il ristorante migliore di tutto l’arcipelago sia il Seglarrestaurangen.

Una buona alternativa è il bar ristorante Dykarbaren a un passo da molo.

Pro e contro del Canal Tour a Sandhamn

I pro penso di averli spiegati chiaramente nelle righe precedenti: fantastici gli scenari che si incontrano, villaggio molto carino e poi, quando vi ricapita l’occasione di fare un tuffo nel Mar Baltico?

I contro: due ore come dicevo sono un po’ poche per godersi Sandhamn e il percorso del ritorno è identico a quello dell’andata.

Nel complesso il mio giudizio è largamente positivo e consiglio a tutti di fare un’escursione a una o più isole dell’arcipelago.

Per altre informazioni vi rimando al sito dell’ente turistico della Svezia che ci ha aiutato nell’organizzazione e nella realizzazione del viaggio a Stoccolma.

Altri post sulla Svezia:

• Da non perdere a Stoccolma: il museo del veliero Vasa!
• 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio.
• Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia.
• Cosa fare alle isole Aland, paradiso dell’Outdoor.

Se ti piace il blog seguici anche su Facebook e Instagram!
E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

La prima volta non si scorda mai. Spesso però la seconda volta è migliore della prima! A me è successo lo scorso anno quando dopo 5 lunghi anni sono tornato a Jukkasjärvi. Non ne avete mai sentito parlare? Molto probabile. 

Al contrario sono certo che tutti voi sapete che nella Lapponia svedese si trova il primo e più grande albergo di ghiaccio al mondo! Il ricordo della mia prima (e unica) notte tra le pareti costruite col ghiaccio del fiume Torne rimarrà scolpita indelebilmente nel mio cuore e nella mia anima (*) ma il richiamo di quelle terre estreme è stato troppo forte e mi sono concesso, per così dire, un bis. 

La mia ricerca è iniziata molto più tardi di quel che non si possa pensare, a meno di un mese dalla partenza!

Organizzare un viaggio in Lapponia in 5 fasi!

• 1° step: ho trovato delle tariffe low cost da Orio al Serio per Stoccolma con la Ryanair dopodiché ho prenotato il volo dalla capitale svedese per Kiruna con SAS (anche la Norwegian fa servizio sulla stessa tratta). Voli diretti per Kiruna non esistono quindi uno scalo è il minimo.
• 2° step: Travel Insurance! Non parto mai senza aver stipulato una polizza viaggio – ad esempio l’assicurazione Travel Care con Allianz Global Assistance che garantisce assistenza sanitaria 24h, consulenza medica telefonica e pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche.

 

Foto di timo_w2s su Flickr

• 3° step: ho prenotato un auto a noleggio perché avevo già in mente una serie di tappe. Tenete presente che in inverno le strade sono ghiacciate, anche se quasi tutte sono in ottime condizioni, quindi ve lo sconsiglio se non siete abituati a guidare in situazioni del genere. Io sono cresciuto in Colorado dove le temperature sforano i -30° e la neve è di casa in inverno.
• 4° step: ricerca di un’agenzia di viaggi per vedere l’Aurora Boreale. A Kiruna ce ne sono tantissime, potete anche prenotare in loco ma io mi sentivo più tranquillo a fissare tutto prima della partenza perché andavo nella settimana che precedeva il Natale.

• 5° step: dormire in una Moose Farm! Dopo l’Aurora Boreale il mio secondo desiderio era dormire in una fattoria gestita da una famiglia Saami (una minoranza etnica lappone) in cui vengono allevate renne ed alci, in un ambiente protetto e curato amorevolmente, e dove si può entrare in contatto con la cultura e le tradizioni di questa comunità che vive da sempre in simbiosi con la natura.

Dove vedere l’aurora boreale?

Domanda da un milione di dollari (o euro, fate voi!). La Lapponia svedese è senza dubbio uno dei migliori posti al mondo, anche se tutti ripetono fino allo stremo che nessuno potrà darvi la certezza di poter assistere alle Norrsken, le Luci del nord. 

Il parco nazionale di Abisko, circa 20 km a nord di Kiruna e 150 km dal Circolo Polare Artico, è considerato quello dove le probabilità sono più alte, così sono andato lì, ben coperto con maglioni e guanti in lana, giubbotto imbottito e… calzamaglia (ebbene sì! Come Ralph Supermaxieroe o Robin Hood).

“I soliti consigli”

• Il periodo migliore per andarci va da fine settembre a marzo ma tra ottobre/novembre e gennaio/febbraio è meglio.
• Raggiungete un luogo in cui l’inquinamento luminoso sia minimo o assente (in Lapponia, specialmente ad Abisko, è un’impresa facile).
• Vestitevi come se doveste stare in una ghiacciaia per tutta la notte.
• Armatevi di pazienza. Non scoraggiatevi se non la vedete la prima sera!
• Andate all’Aurora Sky Station di Abisko, raggiungibile con la seggiovia.

Foto di Beastankar su Flickr

In Lapponia in inverno: cosa fare?

Da dove iniziare?

Appena si pronuncia la parola “Lapponia” molti la associano a Rovaniemi, famosa nel mondo per essere la casa di Santa Claus. Esiste però un’altra località legata a Babbo Natale: Gällivare. Molto più vicina a Kiruna rispetto ai 500 km e passa di Rovaniemi e soprattutto meno turistica, è nota per i Santa Winter Games! 

Si dice che qui ogni giorno dell’anno sia possibile incontrare Babbo Natale, io posso dare la mia testimonianza per la settimana prima del 25 dicembre .

Foto tratta dalla pagina facebook Santa Winter Games

Ecco qualche altro spunto in ordine sparso!

• 20.000 dei 70.000 Saami risiedono in Svezia. Se vi interessa conoscere le loro usanze vi consiglio di fare un salto al villaggio di Batsuoj e al museo dei Saami di Arjeplog.
• A fine gennaio Kiruna ospita lo Snöfestival, un importante Festival delle sculture di ghiaccio, ma di cose da vedere nella città più settentrionale della Svezia lappone ce ne sono molte altre, in particolare la sua chiesa in legno, la Kiruna kyrka.
• Cosa c’è di più classico del pernottare nella foresta innevata lappone e fare un safari in slitta trainata dai cani Husky?
• L’alternativa animalista è fornita dalla guida della motoslitta su fiumi e laghi ghiacciati.
• Percorrere un tratto del sentiero Kungsleden attraverso la valle di Abisko è stata una delle esperienze più emozionanti. Un silenzio e uno scenario mai più vissuti.
• Infine, una visita all’Ice Hotel e l’Ice Church (dove vengono celebrati anche i matrimoni!) di Jukkasjärvi!

Testo di Mr Joshua e Alessandro.

(*) anche perché viaggiando senza macchina fotografica mr Joushua non può immortalare i suoi ricordi in altro modo…

Ti potrebbero anche interessare:

• L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il big bang!
• Una notte all’hotel di ghiaccio di Kiruna, nella Lapponia svedese. Un’esperienza indimenticabile!
• Le incredibili sculture del Festival delle lanterne di ghiaccio ad Harbin, in Cina!

]]>https://girovagate.com/2016/11/vacanze-di-natale-in-lapponia-alla-ricerca-dellaurora-boreale.html/feed0 https://girovagate.com/2016/10/cosa-vedere-a-stoccolma-il-museo-vasa-attrazione-imperdibile.html https://girovagate.com/2016/10/cosa-vedere-a-stoccolma-il-museo-vasa-attrazione-imperdibile.html#respond Wed, 12 Oct 2016 10:43:00 +0000 https://girovagate.com/cosa-vedere-a-stoccolma-il-museo-vasa-attrazione-imperdibile/ Il racconto dei nostri 4 giorni a Stoccolma inizia esattamente da dove è cominciata la nostra visita, dal Museo del Vasa!

Dal viaggio in terra scandinava della scorsa estate sono tornato con una certezza: Stoccolma è una delle mie capitali europee preferite. Ma vi dico subito: 4 giorni sono pochi per pensare di poterla vedere tutta! Soprattutto se, come abbiamo fatto noi, dedicate almeno una giornata e mezzo alle escursioni nei dintorni della città.

La prima tappa, che personalmente sognavo dal primo istante in cui ho pianificato l’itinerario, è stata l’incredibile VasaMuseet. Un’attrazione che assolutamente non dovete perdervi, anche se siete solo di passaggio!

Visita al Museo del Vasa

L’attrazione più imperdibile di Stoccolma

Incredibile? Assolutamente sì. Esistono al mondo altre possibilità di vedere da vicino un’enorme nave da guerra del XVII secolo perfettamente conservata? Domanda retorica… la risposta è no!

Il museo che custodisce il Vasa è una finestra sul passato, un viaggio sulla macchina del tempo che permette di ammirare con i propri occhi il famoso galeone, orgoglio (e imbarazzo, poi di nuovo orgoglio) della flotta svedese, e conoscerne la storia, grottesca e quasi inverosimile.

Il museo del Vasa

Noi ci siamo stati in una bellissima giornata di fine luglio, di quelle che non penseresti mai di trascorrere al chiuso, in un museo. A essere sincero non abbiamo pensato nemmeno per un attimo di posticipare la visita ai giorni successivi, quando la situazione meteo avrebbe potuto essere peggiore, né ci siamo pentiti della scelta.

La voglia di visitarlo era troppo grande…

Appena entrati la sagoma del Vasa si intravede nella penombra. La luce fioca e lo scuro legno di quercia tirato a lucido contribuiscono a creare un’atmosfera solenne e particolare, un clima di rispetto verso questo pezzo di storia catapultato dal passato come se il tempo non lo avesse scalfito, incurante anche del brusio di sottofondo.

Il timore reverenziale e la forza che scaturiscono da questo colosso rendono perfino impossibile l’idea che in realtà fosse un gigante dai piedi d’argilla.

Informazioni utili per la visita al Vasa

Pochi passi e ci si trova a pochi metri dal Vasa, all’altezza di uno dei suoi portelli dei cannoni.

La nave è visibile su 5 livelli e quello accessibile dall’ingresso in realtà è il secondo piano, il più vasto, e consente di camminare intorno all’imbarcazione.

Non ci si può salire sopra ma a piedi o con l’ascensore si raggiungono gli altri 5 piani più alti o i 2 più bassi; in ciascuno di essi sono esposte teche con reperti e manufatti, illustrazioni e documenti che mostrano come si svolgeva la vita all’interno di un galeone, dove erano collocate le munizioni e il cibo, dove dormivano i marinai. Un modello 3d in scala 1:10 del Vasa aiuta ad avere una visione più completa.

Il 95% del vascello esposto è originale.

➞ Qui potete acquistare una visita guidata al Museo Vasa comprensiva di biglietto d’ingresso + 2 ore con una guida (lingua inglese).

Il cassero di poppa, nella parte posteriore del Vasa, è impressionante, totalmente adornato con statue e decorazioni scolpite! In tutto le prime sono più di 500 e le seconde 200. Il lavoro di riassemblaggio non fu affatto facile e infatti ci vollero 9 anni per ricostruirla pezzo per pezzo, come un gigantesco mosaico.

In origine le statue erano dipinte con colori vivaci e un filmato proiettato di fronte alla poppa della nave fa vedere come quest’ultima apparisse nel 1628.

Nella foto sotto potete vedere alcune delle sculture originali.

Sul Vasa erano presenti 20 statue che raffiguravano imperatori romani, divinità e creature marine

A prua invece fa bella mostra di sè la polena a forma di leone, il simbolo di re Gustavo II Adolfo detto “il leone del nord”: la statua è alta ben 4 metri e pesa da sola 450 Kg.

Non vi elenco tutto quello che si trova nel museo per non rischiare di annoiarvi ma non posso non segnalarvi due chicche:

• le 6 vele, perfettamente conservate, che non furono mai spiegate. Sono le più antiche al mondo.
• La ricostruzione 3d di alcuni volti dei marinai deceduti. Spesso ci scordiamo che dietro a questi eventi ci sono persone, tragedie familiari, storie personali che si intrecciano e riemergono grazie a scritti e leggende popolari.

Una sezione del VasaMuseet è riservata anche alla ricostruzione delle fasi di recupero del vascello.

E a come nacque il Vasa.

La tragica storia del Vasa

Affascinante e sorprendentemente paradossale, non saprei definire diversamente la storia del Regalskeppet Vasa. Un galeone che prima ancora di una nave ammiraglia doveva diventare un simbolo delle potenza navale svedese e invece si è rivelato uno dei più colossali flop della storia. Un insuccesso clamoroso che a distanza di quasi 4 secoli viene trasformato in un punto di forza del turismo scandinavo.

Nel museo dedicato al Vasa potete scoprire i fatti e i retroscena che portarono al giorno del varo. E capire che la sua fine era segnata prima ancora di salpare…

Siamo nel 1628, il 10 agosto per l’esattezza. Il porto di Stoccolma è gremito di gente eccitata e curiosa di ammirare coi propri occhi l’inaugurazione della Regalskeppet Vasa, la Nave di Sua Maestà Vasa (il nome della dinastia regnante di Svezia).

Il clima è festante, il vascello è uno dei più grossi mai costruiti ed è davvero imponente: misura 69 metri in lunghezza e 48,8 metri in altezza, poi ci sono le vele, 10, e 3 alberi con l’albero maestro alto 52 metri.

Il peso? 1200 tonnellate.

A impressionare sono i 64 cannoni di bronzi. Mai, mai, mai nessun altro galeone era stato dotato di così tante bocche di fuoco. Senza considerare tutte le decorazioni e le statue dorate che abbellivano la nave e solitamente venivano sistemate per il battesimo in mare.

Dopo pochi minuti accade l’imponderabile: una prima raffica di vento inclina l’imbarcazione, il timoniere però la riporta in equilibrio con una manovra magistrale. Alla seconda però non può niente. Il Vasa si inclina su un lato e l’acqua inizia a entrare dai portelli dei cannoni… Sotto gli occhi increduli di 10.000 spettatori, il colosso affonda.

La tragedia si consuma in pochissimo tempo, a 120 metri dalla costa, dopo un miglio marino percorso.

“Solo” 40 persone morirono, in gran parte membri dell’equipaggio ma anche mogli e figli presenti a bordo per l’inaugurazione. Un numero che poteva essere notevolmente superiore se tra l’equipaggio non fossero stati molti gli scettici che erano pronti a quell’evenienza, non ritenendo che il Vasa potesse attraversare la laguna di Stoccolma e immettersi nel mar Baltico.

Come si direbbe oggi, una tragedia annunciata. Tante, troppe interferenze e errori di valutazione, una paura matta di deludere le aspettative e una inammissibile mancanza di competenze. A partire dalle pressioni del re che voleva un vascello più lungo e con un secondo ponte di (pesantissimi) cannoni; un vascello di cui avrebbero parlato i libri di storia. In qualche modo il suo desiderio fu esaudito.

Il recupero del Vasa

Per la costruzione del Vasa furono necessari due anni. Per il naufragio due minuti.

Per oltre 3 secoli il relitto rimase nelle acque del Saltsjön, di fronte all’isoletta di Djurgården, finchè il ricercatore svedese Anders Franzen non pensò di poterlo riportare in superficie.

Le imbarcazioni in legno inabissate sul fondo dei mare e degli oceani, col tempo vengono corrose dal cosiddetto “verme delle navi” (Teredo navalis) ma il Vasa era rimasto praticamente intatto grazie alla scarsa salinità delle acque della laguna di Stoccolma che non consentono a questo microscopico organismo di proliferare.

Nel 1956 il Vasa venne ritrovato a oltre 30 metri di profondità e 5 anni dopo, il 24 aprile 1961, rivide la luce dopo quasi 333 anni!

Il vascello fu trasportato esattamente nel punto dove si trova adesso e intorno venne costruito il VasaMuseet.

L’opera di restauro fu immane e tuttora sono in atto una serie di trattamenti di manutenzione per conservare al meglio questo tesoro eccezionale.

Dopo decenni di lavori certosini il Vasa fu nuovamente visibile al pubblico. L’inaugurazione del museo avvenne nel giugno del 1990 e oggi è il più visitato della Scandinavia.

Curiosità sul Vasa

Sapevate che la Perla Nera, il vascello che compare nei film della saga de “I pirati dei Caraibi” con Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow è stato ispirato dal Vasa?

Informazioni utili

Il biglietto

Per chi possiede la Stockholm Pass l’ingresso al VasaMuseet è gratuito. La card permette l’accesso a oltre 60 attrazioni, ai tour in pullman Hop On Hop Off e soprattutto ai tour in barca! Super consigliata se pensate di fare un paio di escursioni nella laguna di Stoccolma!

➞ Qui potete acquistare una visita guidata al Museo Vasa comprensiva di biglietto d’ingresso + 2 ore con una guida (lingua inglese).

➞ Qui potete acquistare la Go City Stockhlm All-Inclusive Pass.

Come arrivare al Vasamuseet?

Il museo si trova sull’isola di Djurgården, accanto al Nordiska museet e a poca distanza dallo Skansen, il primo museo all’aperto del mondo, e dal parco divertimenti Gröna Lund Tivoli.

Ci si arriva con il tram n°7, 67 e 69, con i pullman delle due compagnie Hop On Hop Off (City Sightseeing) o Red Sightseeing (la fermata per tutti è VasaMuseet-NordiskaMuseet, la prima attraversato il ponte) o con i traghetti che fanno i boat tour scendendo alla fermata VasaMuseet.

Per chi non possiede la Stockholm Pass il prezzo è di 130 SEK per gli adulti, 100 SEK per gli studenti e gratuito per i minori di 18 anni.

Orario d’apertura

• dal 2 gennaio al 31 maggio e dall’1 settembre al 30 dicembre dalle 10 alle 17.00 (il mercoledì fino alle 20).
• Dall’1 giugno al 31 agosto dalle 8:30 alle 18.
• Il 31 dicembre dalle 10 alle 15
• Chiuso il 1° gennaio, 23 e 25 dicembre

Per informazioni sulle visite guidate vi rimando al sito www.vasamuseet.se/it.
Altre informazioni su www.visitstockholm.com e www.visitsweden.com/svezia.

Altri articoli sulla Svezia:

• 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio
• Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia
• Cosa fare alle isole Aland, paradiso dell’Outdoor

Se ti piace il blog seguici anche su Facebook e Instagram!
E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

]]> https://girovagate.com/2016/10/cosa-vedere-a-stoccolma-il-museo-vasa-attrazione-imperdibile.html/feed 0 https://girovagate.com/2011/05/kungstornen-le-torri-gemelle-di-stoccolma.html https://girovagate.com/2011/05/kungstornen-le-torri-gemelle-di-stoccolma.html#comments Tue, 03 May 2011 10:45:00 +0000 https://girovagate.com/kungstornen-le-torri-gemelle-di-stoccolma/

In lingua svedese Kungstornen significa “Torri del re” ma per tutti sono le torri gemelle. Al centro della City, il quartiere commerciale ed economico di Stoccolma, si trovano questi edifici costruiti nel 1924 che sono considerati i grattacieli più vecchi d’Europa.
Per raggiungerli, dalla zona centrale Gamla Stan si può prendere la Tunnelbana (la fantastica metropolitana della capitale svedese) in direzione nord e scendere a Hotorget. Da lì si percorre per un breve tratto la strada Kungsgatan, dalla quale affiorano man mano che ci si avvicina, i profili delle torri.

Diversamente da quello che si può pensare, le Kungstornen non sono state progettate dalla stessa mano ed a guardarle bene in effetti non sono identiche… la torre a nord, chiamata “il maschio”, è opera dell’architetto Sven Wallander ed è collegata da un piccolo ponte ad arco molto carino (il Malmskillnadsbron, alto 16 metri) alla torre a sud, “la femmina”, così chiamata per le forme più aggraziate, disegnata da Ivar Callmander.

Entrambe in stile neoclassico, sono alte poco più di 60 metri e distribuite su 16 piani occupati in larga parte da uffici.

Sempre nella zona denominata Norrmalm, a poca distanza si trova il Konserthuset, la Sala dei Concerti che  il 10 dicembre di ogni anno ospita la cerimonia di assegnazione dei premi Nobel per la fisica, chimica, fisiologia o medicina e letteratura.

(Foto in alto tratta dall’album di Jickel su Flickr)

Ti piace il blog? Seguilo su Facebook , via Feed e su Twitter!

]]> https://girovagate.com/2011/05/kungstornen-le-torri-gemelle-di-stoccolma.html/feed 2 https://girovagate.com/2011/01/una-notte-allhotel-di-ghiaccio-di-kiruna-unesperienza-indimenticabile.html https://girovagate.com/2011/01/una-notte-allhotel-di-ghiaccio-di-kiruna-unesperienza-indimenticabile.html#respond Fri, 14 Jan 2011 15:54:00 +0000 https://girovagate.com/una-notte-allhotel-di-ghiaccio-di-kiruna-unesperienza-indimenticabile/

Una delle esperienze più particolari che potete fare in una vacanza in Scandinavia è soggiornare in un hotel di ghiaccio. In Svezia, nella regione settentrionale che confina con la Norvegia e la Finlandia e fa parte della Lapponia, si trova il primo Ice Hotel del mondo e tuttora il più grande.

A Jukkasjarvi, una piccola cittadina che dista circa 12 km dalla più famosa Kiruna (in inverno vi si tiene il festival delle sculture di ghiaccio più grande d’Europa), ogni anno verso la metà di novembre alcuni designer del ghiaccio utilizzano la neve gelata e trasparente che si forma sul fiume Torne per realizzare un’immensa costruzione (l’area complessiva è di 5500 mq) comprensiva di camere da letto, una hall, un ice-bar, un museo e tante altre strutture, persino una chiesetta dove vengono celebrati centinaia di matrimoni!

L’Ice hotel, di forma diversa di anno in anno, rimane aperto per tutto il lungo inverno scandinavo, finché la temperatura non si alza ed inizia a sciogliersi la neve compressa… più o meno verso la fine di aprile.

Per chi vuole limitarsi a dare un’occhiata, è possibile visitare l’hotel ogni giorno fino a mezzanotte, ma rimanerci a dormire regala probabilmente una di quelle emozioni che non si scordano per tutta la vita.

Il giudizio è unanime e il mio commento, al pari di tutti quelli che si leggono in rete, può essere così riassunto: “Esperienza incredibile! E’ un po’ caro ma ne vale assolutamente la pena“.

QUANTO SI SPENDE?

Considerando una “cold accomodation” (cioè una snow room, nell’hotel di ghiaccio vero e proprio) nel mese di gennaio – che dicono sia il migliore in quanto a prezzi – prenotando online direttamente sul loro sito si va da un minimo di 3200 corone svedesi (SEK) a persona per notte, al cambio attuale circa 360 euro, per una snow room per 4 persone fino a 5800 SEK (651 €) per una Art Suite per due persone.

Se poi vi concedete una sistemazione Deluxe allora i prezzi salgono ancora fino a 7000 SEK (786 €)!

C’è poi una terza soluzione che però secondo me va presa in considerazione solo se il pernottamento è superiore a 2 notti (loro stessi consigliano di alternare tra i due tipi), cioè la “warm accomodation”, una camera tra pareti di legno..  il prezzo va dalle 2500 SEK (sempre per persona per notte) cioè 280 €, per una camera per 4 persone, a 3390 SEK (380 €) in un più romantico chalet.

Dopo esserci “tolto il dente” del prezzo (ma qualcuno giustamente dice che si vive una volta sola!) torniamo alla descrizione dell’Ice Hotel: all’interno delle camere (tutte in ghiaccio e neve, se qualcuno se lo fosse scordato, anche i letti!) la temperatura non scende mai sotto i -5° ma non sale per ovvie ragioni più di qualche grado da quella soglia, comunque all’ingresso vi forniscono una specie di tuta da sci, scarponi, guanti e cappello! E per la notte una massiccia pelliccia di renna dentro cui avvolgersi è tutto quello che è necessario per stare al calduccio all’interno di questo gigantesco igloo .

Le camere non hanno porte ma tende e per l’illuminazione vengono usate solamente fibre ottiche azzurre, che attraverso il ghiaccio creano degli splendidi effetti di luce, molto particolari!

Nel pernottamento è anche compresa un’abbondante colazione a buffet in una struttura al di fuori dell’Ice Hotel, un bagno caldo e una sauna. Ed anche un “piacevole risveglio” alle 6 del mattino… una signorina dell’hotel vi sveglierà e vi porgerà una tazza di lingonberry juice.

Ah! La cittadina si trova a soli 200 km dal circolo polare artico, ed oltre che per il Kiruna Festival moltissimi turisti si spingono fin lassù perché è un ottimo posto dove poter ammirare l’ Aurora Boreale…

Indirizzo:

Ice Hotel, Marknadsvägen 63, 98191 Jukkasjärvi, Sweden




(Foto tratte dal sito web ufficiale).

Leggi anche:

• Nella fredda e scenografica Lapponia svedese per il Kiruna Festival.

• L’Aurora Boreale in Alaska, il grande spettacolo del Nord.

• Il villaggio di ghiaccio di Kitzbuhel.

]]> https://girovagate.com/2011/01/una-notte-allhotel-di-ghiaccio-di-kiruna-unesperienza-indimenticabile.html/feed 0 https://girovagate.com/2010/10/da-non-perdere-a-stoccolma-piazza-stortorget-in-gamla-stan-teatro-del-mercatino-natalizio.html https://girovagate.com/2010/10/da-non-perdere-a-stoccolma-piazza-stortorget-in-gamla-stan-teatro-del-mercatino-natalizio.html#respond Wed, 13 Oct 2010 15:59:00 +0000 https://girovagate.com/da-non-perdere-a-stoccolma-piazza-stortorget-in-gamla-stan-teatro-del-mercatino-natalizio/ Gamla Stan, la Città Vecchia, è il cuore di Stoccolma. Una visita alla capitale svedese non può che avere inizio da qui!

Stoccolma è considerata una delle città più belle d’Europa e la sua baia una delle più spettacolari al mondo insieme a quelle di Rio de Janeiro, Hong Kong e Sidney. Rispetto a queste ultime il clima è profondamente diverso ma dando un’occhiata alle temperature medie stagionali ci si rende conto che in fondo non fa così freddo come si penserebbe… a luglio (il mese più caldo) la media (considerando le massime e le minime) è di 22° mentre a febbraio (il mese più freddo) è di -1°. Ok, non sono valori tropicali e d’inverno spesso il termometro scende sotto lo zero, ma raramente si raggiungono temperature troppo rigide. Basta coprirsi un po’ e muoversi! E di cose da vedere ce ne sono molte.

Generalmente si arriva a Stoccolma con l’aereo atterrando all’aeroporto più grande Arlanda o al più lontano (100 km a sud) ma servito dalle compagnie low cost, Skavsta. E si inizia il suo giro dalla Città Vecchia, Gamla Stan.

Nella sua più grande isola (Stoccolma ne ha ben 14!), Stadsholmen, si trovano ancora i resti delle sue origini risalenti al XIII secolo e soprattutto alcuni degli edifici più imponenti:

• il magnifico Palazzo Reale (Kungliga Slotter), 
• la Casa della nobiltà (Riddarhuset), 
• il Wrangelska Palatset,
• il Parlmento svedese (Riksdaghuset). 

Al centro di Gamla Stan, a due passi dal Palazzo Reale, piazza Stortorget è da sempre il cuore di Stoccolma e uno dei punti d’incontro più frequentati. Le sue radici medievali con la fontana al centro ed i porticati si fondono con le caratteristiche case settecentesche con l’intonaco color giallo-ocra e rosso e con le ampie strade su cui passavano i carri trainati dai cavalli.

In questo ambiente piuttosto raccolto, di fronte all’edificio della Borsa (non più in funzione dal 1990 dopo 200 anni di attività) ed ai ristoranti ed ai bar (il più famoso e frequentato è lo Choklakoppen) che alloggiano nelle cantine a volta medievali, si svolge ogni anno dalla fine di novembre il più antico mercatino natalizio di Stoccolma, lo Julmarknad, reso ancora più affascinante dai pochi centimetri di neve che sovente coprono la strada acciottolata…

Vi ricordo che Stoccolma è ben servita dalla compagnia low cost Ryanair che collega l’aeroporto di Skavsta con gli aeroporti italiani di Alghero, Milano Orio al Serio (Bergamo), Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Trapani, Torino e Venezia (Treviso).

(foto di Brian Colson e tratta dal suo album su Flickr, -12°C)

Ti piace il blog? Seguilo su Facebook , via Feed e su Twitter!

]]> https://girovagate.com/2010/10/da-non-perdere-a-stoccolma-piazza-stortorget-in-gamla-stan-teatro-del-mercatino-natalizio.html/feed 0 https://girovagate.com/2010/01/oresund-il-ponte-che-unisce-la-danimarca-e-la-svezia.html https://girovagate.com/2010/01/oresund-il-ponte-che-unisce-la-danimarca-e-la-svezia.html#comments Wed, 06 Jan 2010 23:31:00 +0000 https://girovagate.com/oresund-il-ponte-che-unisce-la-danimarca-e-la-svezia/ L’Øresundsbron (cioè il Ponte di Øresund, dal nome dello stretto su cui sorge) è un capolavoro dell’architettura contemporanea ma soprattutto la realizzazione di un sogno: quello che da sempre gli abitanti dell’una e dell’altra sponda avevano anelato, un ponte tra la Svezia e la Danimarca.
I lavori iniziarono alla periferia della città di Malmoe (il ponte si trova a 8 km a ovest del centro della città svedese ed è raggiungibile dall’autostrada che passa a sud e a est) nell’ottobre del 1995 e sia il tunnel che il ponte sull’Oresund furono aperti al traffico nell’estate del 2000.

Un progetto imponente che ha consentito di raggiungere la Svezia direttamente via terra senza traghetti e che ad oggi rappresenta la più lunga strada sorretta da cavi ed il più ampio ponte ferroviario del mondo con i suoi 7845 metri che collegano Lernacken (in territorio svedese a un passo da Malmoe) all’isola artificiale di Peberholm, a sud di Salthom. Dopo l’isola c’è un tunnel artificiale sottomarino lungo 3 km che risale in superficie immediatamente a nord dell’aeroporto di Copenaghen.


Il pedaggio è piuttosto caro: per una motocicletta si spendono 160 Corone Svedesi (16 euro; al cambio attuale, inizio gennaio 2010, 1 Skr, corona svedese è pari a circa 0,1 euro), per i veicoli privati (fino a 6 metri di lunghezza) 285 Skr (~29 euro) e per i veicoli con rimorchio, i furgoni e i minibus, 570 Skr (58 euro). 

Decisamente più economici i traghetti in servizio tra Helsingborg (in Svezia) ed Helsingor (o Elsinore, in Danimarca) anche se forse meno emozionanti. ]]> https://girovagate.com/2010/01/oresund-il-ponte-che-unisce-la-danimarca-e-la-svezia.html/feed 1 https://girovagate.com/2009/09/lekoparken-di-stoccolma-il-primo-parco-cittadino-al-mondo.html https://girovagate.com/2009/09/lekoparken-di-stoccolma-il-primo-parco-cittadino-al-mondo.html#respond Tue, 29 Sep 2009 18:19:00 +0000 https://girovagate.com/lekoparken-di-stoccolma-il-primo-parco-cittadino-al-mondo/
Nel 1995 il parlamento svedese costituì l’Ekoparken; nacque così il primo parco nazionale cittadino al mondo! Un’area di 27 kmq (20 di terreno e 8 d’acqua) all’interno di Stoccolma e grande quanto il centro della città.
Al suo interno ci sono quartieri centrali come Skeppsholmen e la zona meridionale di Djurgarden mentre verso ovest comprende le acque del fiordo Brunnsviken e Ulriksdal. A sud ci sono poi le isole Fjaderholmarna.

La storia dell’Ekoparken però nasce molto prima: già nel XVI secolo gran parte del parco era riserva di caccia reale e vantava numerose costruzioni di pregio e palazzi, ad esempio il palazzo reale di Ulriksdal (immagine in alto) costruito nel 1644 e dimora fino al 1973 del Re Gustavo VI Adolfo e della Regina Luisa, i cui appartamenti arredati da mobili d’epoca sono visitabili insieme al parco e ai giardini grazi ea visite guidate (ingresso gratuito con la carta Stoccolma à la Carte).

Ancora oggi sono molte le specie di uccelli che abitano l’enorme distesa verde (tra queste numerosa è la colonia degli aironi).

Per una visita occorre recarsi all’Haga Forum, dove si trova l’Information Point e da dove partono le visite guidate in barca verso Brunnsviken con soste nei luoghi di maggior interesse del parco.

Sito ufficiale: www.ekoparken.com (in inglese)

Leggi anche: una visita panoarmica di Stoccolma ]]> https://girovagate.com/2009/09/lekoparken-di-stoccolma-il-primo-parco-cittadino-al-mondo.html/feed 0 https://girovagate.com/2009/09/una-visita-panoramica-di-stoccolma.html https://girovagate.com/2009/09/una-visita-panoramica-di-stoccolma.html#respond Wed, 23 Sep 2009 10:07:00 +0000 https://girovagate.com/una-visita-panoramica-di-stoccolma/ Siete stanchi dei soliti tour, dei percorsi consigliati dalle guide turistiche, di trovarvi sempre circondati da centinaia di persone mentre state visitando una città?

A Stoccolma vi offrono (si fa per dire… il costo è di 420 corone svedesi, circa 40 euro) un’alternativa originale: una guida per il centro storico, sui tetti…

Un sightseeing per coloro che non soffrono di vertigini che prevede delle arrampicate da fare in tutta sicurezza – grazie all’imbracatura – sulle mura dell’antico palazzo del Parlamento. La vista che si ammira dall’alto sulla capitale svedese promette di ripagare però lo sforzo della scalata…

Le visite sono compiute a gruppi di 10 persone alla volta ma è possibile anche quelle personalizzate. L’iniziativa, cominciata questa estate, proseguirà almeno per tutto il mese di settembre.

]]> https://girovagate.com/2009/09/una-visita-panoramica-di-stoccolma.html/feed 0

Foto di bjaglin su Flickr