Il terzo giorno del nostro viaggio di 5 giorni nella Schwarzwald decidiamo di andare a visitare il burg Hohenzollern. I castelli su di noi esercitano un fascino irresistibile e questo oltretutto è considerato uno dei più belli della Germania!

Come arrivare al Castello di Hohenzollern

In auto

Nel nostro giro nella Foresta Nera abbiamo noleggiato l’auto e in poco meno poco meno di un’ora d’auto dalla nostra prima base – l’hotel Teuchelwald a Freudenstadt – arriviamo ai margini della collina sul cui cucuzzolo si erge il maniero.

Le torri emergono da una selva per niente “oscura” ma di color verde brillante (la Foresta Nera è così chiamata perché gli alberi sono così fitti da non far penetrare i raggi del sole!), intorno ci sono solo campi e fitta vegetazione.

Solo un po’ di nebbia nasconde a tratti la sua figura imperiosa, ma qua, dicono, queste condizioni meteo rappresentano la normalità anche in estate.

Il monte Hohenzollern si innalza per 234 metri sul massiccio del Giura Svevo, sopra Hechingen, la città che si scorge dalle mura di difesa, e per 855 metri sopra il livello del mare… chi ha collocato il castello su quella folta chioma boschiva aveva sicuramente uno spiccato senso estetico .

La strada ci conduce fino al parcheggio, qualche chilometro più in basso del castello.

Treno

Esiste un’alternativa all’auto per arrivare al castello? Sì.

E’ possibile arrivare alla stazione di Hechingen in treno (ad esempio ci sono collegamenti frequenti da Stoccarda che impiegano circa un’ora di tempo e da Tubingen, distante 28 km) e da lì prendere l’autobus che porta direttamente al castello (la distanza è di appena 4 km!).

Bus navetta (dal parcheggio al castello)

Chi non vuol farsi 20 minuti di cammino in leggera salita c’è uno shuttle bus dalla capienza di una cinquantina di persone che effettua un servizio ininterrotto di collegamento durante l’orario di apertura (quando ci siamo andati noi era a pagamento, adesso è incluso nel biglietto d’ingresso al castello).

Noi siamo in ritardo sulla nostra tabella di marcia e preferiamo farci il percorso in discesa, giusto per sgranchirci un po’ le gambe dato che non ci sono punti panoramici da cui scattare fotografie lungo la strada.

Dal luogo in cui ci lascia il bus ci sono ancora alcune centinaia di metri da fare a piedi, una parte dei quali all’interno di una galleria scavata nella roccia, finché finalmente varchiamo la porta principale!

➞ Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera da Freudenstadt a Breisach am Rhein.

La storia del castello

Quella che vediamo è la terza ricostruzione del castello, ultimata nel 1867 e voluta da Federico Guglielmo IV di Prussia in una fase storica in cui il ritorno di una forte influenza medievale portò alla ristrutturazione e riedificazione di molti castelli in rovina.

I lavori vennero affidati all’architetto Friedrich August Stüler che ispirandosi agli splendidi esempi nella Valle della Loira impresse al complesso architettonico uno stile neogotico.

Le sue origini però risalgono a molti secoli precedenti, secondo alcune fonti storiche addirittura al 1061 con la nascita della dinastia degli Hohenzollern!

Nel 1423 dopo un lunghissimo assedio di 10 mesi Burg Hohenzollern venne completamente distrutto ma dopo pochi decenni fu ricostruito nuovamente e nel 1454 il castello appariva più grande e fortificato di prima. Col passare del tempo la sua importanza strategica diminuì progressivamente e nel XVIII secolo venne praticamente abbandonato a se stesso.

La storia recente, in seguito alla rivalutazione romantica del re Federico Guglielmo IV, lo vede al centro dell’attenzione della casata come non lo era mai stato in passato: se infatti i discendenti dei due rami di Svevia e di Franconia non ci avevano mai stabilmente abitato fino al 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale l’ultimo principe ereditario di Prussia Guglielmo e la consorte decidono di stabilire qui la loro residenza.

Oggi l’ala privata del castello è abitata dal principe di Prussia Giorgio Federico e dalla principessa Sophie.

➞ Freudenstadt nella Foresta Nera: cosa vedere (e fare) in due giorni?

Visita al castello 

Delle 140 stanze del castello solo una parte è visitabile durante i tour guidati di gruppo di 45 minuti ciascuno (anche in lingua italiana) che si susseguono uno dopo l’altro.

Prima di iniziare la visita sarete invitati a calzare delle enormi pantofole per preservare i delicati pavimenti intarsiati, dopo di che il giro prevede come prima tappa la sala d’ingresso con l’albero genealogico dove sono indicate le due linee di successione dal conte di Hohenzollern Federico I che regnò dal 1192 al 1201 fino all’ultimo nato (nel 2005), il principino Timoteo Federico.

Successivamente si visitano la pinacoteca che raccoglie la collezione d’arte degli Hohenzollern con porcellane, gioielli e abiti d’epoca, la biblioteca, lo sfarzoso Salone delle feste, la camera da letto reale con il soffitto a cassettoni e gli affreschi alle pareti, la stanza della regina e la splendida Camera del tesoro (“Schatzkammer”) che tra i suoi oggetti più preziosi custodisce la corona dell’imperatore Guglielmo II.

Da pochi anni sono visitabili anche i sotterranei, mentre attraverso un ingresso separato si accede, dalla corte principale, alla cappella medievale del Cristo, l’unica testimonianza precedente l’ultima grande ristrutturazione della metà del XIX secolo.

Per una vista suggestiva del castello vi consiglio di entrare nella torretta della porta d’ingresso alla corte (al di fuori del circuito delle visite guidate) dove si trovano filmati, plastici e documenti relativi alla storia del castello del secolo scorso.

Accanto alla corte centrale c’è un punto ristoro e qualche decina di tavoli dove consumare uno spuntino veloce. 

➞ Itinerario a piedi da Kniebis al panorama più bello della Foresta Nera

Pranzare al castello

Se invece non avete fretta vi consiglio di pranzare al ristorante del castello: i prezzi sono abbastanza contenuti e la qualità è molto buona, specialmente quella dei dolci! 

Intorno all’edificio principale sono disposte alcune statue, opera dello scultore Gustav Willgohs e passeggiando notiamo la presenza, qua e là, di sedie e comodi “lettini in vimini”, un chiaro invito a rilassarsi un attimo e godersi il paesaggio che – quando la nebbia si dirada – si distende oltre le mura poggiate sulle pareti rocciose a strapiombo. 

“Il panorama dal castello Hohenzollern vale veramente il viaggio” disse il re Guglielmo. Come dargli torto?

Informazioni pratiche

Orario di apertura:

• dal 16 marzo al 31 ottobre ogni giorno dalle 10 alle 17:30.
• Dal 1° novembre al 15 marzo dalle 10 alle 16:30 (chiusura il 24 dicembre, il 31 dicembre apertura dalle 10 alle 15, il 1° gennaio apertura dalle 11 alle 16:30).

Per altre informazioni www.burg-hohenzollern.com/startpage.html.

Indirizzo: Burg, 72379 Hohenzollern.

Altri articoli sulla Foresta Nera:

• Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera da Freudenstadt a Breisach am Rhein.
• Freudenstadt nella Foresta Nera: cosa vedere (e fare) in due giorni?
• Itinerario a piedi da Kniebis al panorama più bello della Foresta Nera.

Dicono che la Foresta Nera sia la patria dell’escursionismo e guardando le mappe del territorio non si può che confermarlo.

Strade panoramiche della Foresta Nera

Freudenstadt, nel land del Baden-Württemberg, è un’ottima base per andare alla scoperta del nord della Schwarzwald, una regione segnata da centinaia di chilometri di sentieri da percorrere a piedi e/o in bicicletta, attraversando i fitti boschi di conifere (in gran parte abeti e alle quote più alte larici) e latifoglie (querce, tigli, faggi) che coprono le valli fluviali e i passi montani.

E’ infatti il punto d’incontro di tre famose strade turistiche della Foresta Nera: la strada delle terme (Schwarzwaldbäderstraße), la strada delle valli (Schwarzwaldtalerstraße) e la mitica strada panoramica della Foresta Nera (Schwarzwaldhochstraße), ciascuna di esse costellata da paesini caratteristici, laghi, piccole rocche, monasteri o altri luoghi d’interesse.

Seguendo il primo tratto di quest’ultima, indicato sulle carte con la denominazione B28, siamo giunti a Kniebis, una piccola frazione di Freudenstadt a 971 metri sul livello del mare.

Qui è iniziato il nostro itinerario a piedi. Alla scoperta di questo incantevole villaggio e alla ricerca di quello che viene considerato il più bel punto panoramici della Foresta Nera, l’Ellbachseeblick!

Kniebis e le rovine del Monastero

Oggi Kniebis è un piccolo agglomerato di case che nonostante la distanza viene considerato un quartiere di Freudenstadt.

Ci sono belle casette di montagna nello stile classico della Schwarzwakd – con tetti a spiovente e i fiori sul davanzale delle finestre – una chiesetta e le rovine di un vecchio monastero.

Un tempo però ricopriva un ruolo strategico di notevole importanza. Durante il Medioevo la Foresta Nera era scarsamente popolata e le piccole città sorgevano nei pressi di castelli e monasteri, che garantivano protezione dagli attacchi esterni. 

Nel 1250, alla morte dell’imperatore Federico II, lo stretto sentiero che collegava i vescovadi di Rottenburg e Strasburgo era diventato meno sicuro e allora venne deciso di inviare un monaco nell’area dove sarebbe sorta Kniebis e di costruire un piccolo eremo che potesse ospitare e assistere i viandanti e i pellegrini che percorrevano quella tratta commerciale che faceva parte del lungo tragitto che univa Vienna a Parigi.

Nel 1267 apparve per la prima volta il nome di Kniebis in un documento ufficiale. Era stata messa in piedi una cappella molto semplice, senza campanile, con una torretta innalzata sul tetto che ospitava una campana. 

Ben presto i cosiddetti “monaci grigi”, così chiamati per il colore della tunica, dettero vita a una piccola comunità francescana indipendente chiamata “i Fratelli della Foresta” e costruirono un monastero (nel 1287) all’interno di una cerchia di mura fortificate che comprendeva la chiesa e alcuni edifici tra cui l’ostello.

Dopo due faticose ricostruzioni in seguito ad altrettanti incendi nel 1463 e 1513 il monastero conobbe un periodo di crisi finché nel 1544 venne definitivamente chiuso.

Nei secoli successivi l’edificio venne utilizzato solo come ostello, fu occupato più volte dai francesi e subì altre devastazioni tanto che quel che è rimasto è solo un vago ricordo del monastero nato 750 anni fa.

Lungo il sentiero verso l’Ellbachseeblick

Dopo una doverosa visita al villaggio abbiamo intrapreso il cammino verso l'”Ellbachseeblick”, la piattaforma panoramica con vista sul laghetto glaciale Ellbachsee.

Il sentiero che parte dalle rovine dell’antico monastero di Kniebis è proprio il vecchio klostersteig, il cammino battuto nel Medioevo, e dopo la ripida salita iniziale si snoda attraverso la foresta e la sua lussureggiante e selvaggia vegetazione. 

E’ un tour che non presenta particolari difficoltà ma che in inverno, con le temperature rigide o con la neve alta, viene sconsigliato o è addirittura inaccessibile.

La lunghezza del tragitto fino al punto panoramico è di appena 4 km, che potete seguire a ritroso per tornare all’auto o alla fermata del bus che collega Kniebis a Freudenstadt (a una cinquantina di metri dalle rovine del monastero), a meno che non facciate come noi e decidiate di percorrere un anello che dopo un paio di chilometri dalla piattaforma conduce al centro visitatori (di cui parlerò in seguito) e poi continua su una brughiera lungo un viottolo panoramico che conduce all’ex area dei mulini – a un centinaio di metri dalle rovine del monastero – dove adesso è stata collocata una ricostruzione in scala di un mulino ad acqua.

Ma torniamo all’escursione!

A luglio, quando l’abbiamo fatta noi, è stata affascinante. I lunghi tronchi che sorreggono le alte chiome ti fanno sentire un lillipuziano catapultato nel pianeta dei giganti.

Lasciato alle spalle il paese, all’ingresso della foresta, ci sono diversi cartelli che segnalano percorsi di varia lunghezza che si tuffano in mezzo a una natura selvaggia che sembra aver aperto giusto quel varco per farti entrare all’interno del suo mondo.

Un’ora e spiccioli di cammino ed eccoci alla piattaforma panoramica “Ellbachseeblick”! Interamente in legno, con una grande terrazza che si protende sul vuoto…

Sorretta da un’imponente impalcatura molto scenografica.

Da qui si gode una vista fantastica sul lago glaciale Ellbachsee e se non c’è foschia si riesce a vedere il monte Hornisgrinde che con i suoi 1164 metri è la vetta più alta del nord della Schwarzwald.

L’Ellbachseeblick si trova a 921 metri sul livello del mare e per gli escursionisti più allenati può essere solo una tappa intermedia verso mete più impegnative. In ogni caso sono consigliate scarpe da trekking e un abbigliamento consono a un ambiente boschivo.

Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera tra Freudenstadt e Breisach.

Percorso breve alternativo

Se siete in auto, una volta arrivati a Kniebis – 11,5 km dal centro di Freudenstadt – proseguendo per un altro paio di chilometri arriverete al centro visitatori di Freudenstadt-Kniebis. Non farete fatica a trovarlo lungo la B28: è una casetta circondata da un ampio parcheggio. Da lì parte un sentiero pianeggiante che in 15′ porta alla piattaforma panoramica.

Kniebis in inverno

In inverno potete seguire quest’ultimo percorso, a meno che la neve non sia troppo copiosa, oppure scegliere una di queste attività:

• fare trekking su altri sentieri (per mappe e consigli rivolgetevi al centro visitatori) come il “Lothar” n° 500 in direzione di Schliffkopf o quello denominato “Alexanderschanze”.
• Praticare sci di fondo (ci sono 100 km di piste battute).
• Sciare o scendere con lo slittino su una delle piste raggiunte dagli impianti di risalita.

In ogni caso, se la vostra è una vacanza attiva, vi consiglio di stipulare una polizza assicurativa prima di partire, per esempio una assicurazione di viaggio online. Il prezzo è davvero irrisorio: per un viaggio di 5 giorni in Europa si parte da 31,08 € a famiglia. 

Come arrivare a Kniebis

Come ho accennato, se non siete in auto potete utilizzare un pullman. Dalla dalla stazione centrale degli autobus di Freudenstadt partono i n° 7266 e 12 (dal lunedì al venerdì) e la linea di bus F2 e F13 (nei fine settimana e nei giorni festivi). Potete consultare l’orario in questo sito: www.efa-bw.de.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.ferien-in-freudenstadt.de/de/Tourist-Info dell’ufficio turistico di Freudenstadt, in Lauterbadstr. 5.
Orario di apertura al pubblico:

• dalle 9 alle 20 da maggio a settembre (sabato 10-15, domenica e festivi 10-13).
• Dalle 10 alle 17 da ottobre ad aprile (sabato 10-13, domenica e festivi 11-13).

Freudenstadt è una città tedesca del Land del Baden-Württemberg che si trova su un altipiano a 730 metri sul livello del mare, a circa 85 km dall’aeroporto di Stoccarda e a 65 km da Kalsruhe, tappa intermedia consigliata se decidete di arrivare in treno dall’Italia. Per noi ha rappresentato la prima meta di un itinerario on-the-road di 5 giorni nella Schwarzwald, il grande polmone verde della Germania oltre che il suo parco naturale più esteso.

Cosa vedere (e fare) a Freudenstadt

La sua storia ebbe inizio nel 1599 quando il duca Federico I di Württemberg pensò di costruire un piccolo centro abitato che ospitasse i lavoratori delle gallerie delle miniere d’argento e nonostante il suo nome in tedesco significhi “la città della gioia“, Freudenstadt è stata purtroppo sempre caratterizzata da un’incredibile serie di eventi nefasti, dal primo grande incendio nel 1632 alle devastazioni della Guerra dei Trent’anni, dall’epidemia di peste fino alla distruzione della città durante la seconda guerra mondiale.

I suoi cittadini però non si sono mai lasciati abbattere e anche dopo i fuochi dell’artiglieria e i bombardamenti che avevano raso al suolo gli edifici riuscirono a compiere quello che venne poi chiamato il “miracolo di Freudenstadt“, ricostruire la città – in soli 9 anni – seguendo i disegni originali grazie esclusivamente alle donazioni della popolazione locale!

L’mmensa Marktplatz

Un giro del centro storico non può che iniziare dalla magnifica Marktplatz, la più grande piazza della Germania!

Qui troviamo un elemento architettonico che si ripete in tutta la città, i portici, che vennero ispirati all’architetto Schickhardt da un suo viaggio a Bologna. Negozi, sfavillanti boutique, ristoranti e Caffè trovano accoglienza al riparo delle volte mentre nell’ampia area di forma quasi quadrata (219 x 216 metri) ci sono giardini decorati con aiuole attraversati da vialetti e le fontane, 50 getti d’acqua che fuoriescono dal pavimento e in estate diventano la doccia estemporanea e il divertimento dei più piccoli.

Marktplatz è veramente il cuore pulsante della città e il teatro dei grandi eventi come il Freudenstadter Stadtfest a luglio o i mercatini di Natale.

➞ Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera tra Freudenstadt e Breisach.

In origine nei piani del duca Federico (Friedrich) la piazza doveva ospitare un castello protetto da mura fortificate ma i suoi successori non portarono mai a compimento l’opera e nel 1674 i lavori vennero definitivamente interrotti e ai posteri di quell’ambizioso progetto rimase solo la pianta.

Per non perdere nemmeno uno dei monumenti più significativi potete fermarvi al centro informazioni turistiche, in mezzo alla piazza, e seguire il loro percorso consigliato lungo 12 tappe (tempo necessario almeno 2 ore).  

Oltre ai begli edifici porticati e ai palazzi in stile tardo rinascimentale scoprirete l’Hypothekenvenus, la colonna commemorativa del “miracolo” di cui parlavo prima e il “Museum in Stadthaus”, museo di storia e cultura locale all’interno del Rathaus (ingresso libero) dove sono raccolti reperti della tradizione contadina e mineraria ed è stata allestita una mostra permanente sulla distruzione e ricostruzione di Freudenstadt, dal 1945 al 1954.

Una visita la merita sicuramente anche l’Evangelische Stadtkirche, la chiesa risalente al 1608 che non farete fatica a riconoscere in un angolo della piazza.

La sua particolarità? La forma a squadra, con due navate perpendicolari che confluiscono nell’abside. All’interno potete vedere un bel leggio romanico del XII secolo e il crocifisso e il fonte battesimale del XVI secolo.

Il panorama dalla Torre del Municipio

Oltre che alla casa della città – lo Stadthaus di cui parlavo sopra – dal municipio si accede alla torre.

La griglia bianca e il color arancio pastello delle sue pareti le conferiscono un aspetto singolare ma il suo punto di forza non è l’estetica bensì il panorama di cui si gode dall’alto.

Con lo sguardo si abbraccia tutta Freudenstadt e si ammira la sua pianta a scacchiera, con le casette col tetto a spiovente disposte secondo due direzioni, l’una perpendicolare all’altra, per distinguere quelle sopravvissute alla seconda guerra mondiale dalle nuove costruzioni.

Sullo sfondo le folte chiome della foresta. Verde, verde a perdita d’occhio.

La torta della Foresta Nera

La vivace Marktplatz è senza dubbio il luogo migliore dove trascorrere una serata o deliziare il palato. Un posto assolutamente imperdibile è il Cafè Pause al n° 65, nello stesso edificio dell’ufficio turistico ma sulla facciata opposta.

Qui potete assaggiare qualche specialità dolciaria della Foresta Nera come lo Schwarzwalder Langholz, il dolce tronchetto con torrone bianco, miele in abbondanza, nocciole appena tostate e cioccolato e naturalmente la famosa Schwarzwälder Kirschtorte! 

E se siete desiderosi di imparare direttamente dal maestro pasticcere Claus-Dieter Wetzel (il nome Dieter accostato alle torte è davvero un ossimoro, ma è un ossimoro dolcissimo!) allora date un’occhiata alla sezione eventi del sito www.cafepause.de e prenotate un seminario su come creare la perfetta torta alle ciliegie della Foresta Nera.

Sara non si è sottratta a questo ingrato compito, io invece mi sono limitato a documentare ogni passo e ovviamente ad assaggiare il risultato finale…

Gli ingredienti?

Pan di spagna al cioccolato con la panna montata e le ciliegie della Swarzwald a decorare l’ultimo dei quattro piani e a riempire gli strati intermedi. E soprattutto Kirschwasser, l’acquavite di ciliegie,  in abbondanza!

Il piccolo museo degli orologi a cucù

Da fuori sembra una normale orologeria e in effetti lo è, ma non solo.

Oltrepassata la prima sala si entra nel tempio degli orologi a cucù! Dai primissimi e semplici tipi della metà del XVIII secolo, ovviamente originali, fino a quelli interamente in legno, intagliati e lavorati a mano.

Orologi a pendolo con le lancette che si muovono su uno sfondo dipinto a mano che raffigura scene bucoliche, orologi con organetti musicali e meccanismi animati, orologi a forma di casetta tipica della Foresta Nera con uccellini e foglie di legno sul tetto… ce ne sono di ogni varietà e modello, anche in ceramica, ed è impossibile non rimanerne affascinati.

Il proprietario, che oltre a vendere orologi li ripara pure, è disponibilissimo a spiegare la storia e il funzionamento di ogni singolo orologio a cucù della sua collezione.

Krieg, kleines Schwarzwald whren museum (il piccolo museo degli orologi della Foresta Nera), Straßburgerstrasse  2, Freudenstadt.

La Torre di Federico e il Cammino delle rose

Appena usciti dal centro abitato, seguendo le indicazioni per la collina Kienberg trovate la Rosenweg, la via delle rose. L’inizio del percorso è distante 1200 metri dalla Marktplatz e da lì in poi potete proseguire solo a piedi o in bicicletta verso la cima del colle.

La passeggiata è piacevole, allietata dai roseti piantati ai margini del viale. Dopo una mezzora di cammino si giunge alla Friedrichturm, una torre alta 25 metri costruita nel 1899 in occasione del 300° anniversario della nascita di Freudenstadt.

La torre è aperta da aprile a ottobre ed è un ottimo punto panoramico!

Se ci andate in estate potete cenare all’aperto al ristorante Friedrich, come abbiamo fatto noi, magari dopo aver scovato l'”abete del nonno”, l’albero più imponente della Foresta Nera, o aver camminato lungo uno dei tanti itinerari che attraversano il Kienberg.

Altre cose da fare a Freudenstadt

Freudenstadt è una stazione climatica e di cura molto popolare in Germania ed i wellness hotel non mancano così come le opportunità di praticare attività fisica, ma di questo vi parlerò in un prossimo post.

Quali altre cose è possibile fare a Freudenstadt?

Il centro acquatico Panoramabad

Per chi desidera rilassarsi, farsi una nuotata nell’acqua calda o concedersi una sauna a conclusione di una giornata intensa c’è il centro acquatico Panoramabad, un vasto complesso con numerose vasche, saune, uno lungo scivolo per i più piccoli (e non solo) e un percorso benessere con la grotta del vapore.

Visitare le antiche miniere d’argento

Vicino al centro medico in Straßburger Straße si trova il museo storico dedicato all’attività mineraria di Freudenstadt, iniziata sotto il duca Federico I di Württemberg fino alla fondazione della città nel 1599.

L’argento estratto veniva estratto per coniare le monete.
Grazie a delle scale d’acciaio si può scendere fino a 30 metri di profondità, percorrendo un tunnel in piano lungo 35 metri.

Il Museum Experimenta

Infine, indicato soprattutto per i bambini e i ragazzi, andare al Museum Experimenta, una sorta di laboratorio che spiega i fenomeni naturali nell’esperienza comune della vita quotidiana attraverso una sperimentazione diretta.

Dove mangiare a Freudenstadt

La sera del nostro arrivo abbiamo cenato in hotel e dopo siamo andati a piedi in centro per fare una passeggiata sotto i portici e vedere come fosse illuminata la Marktplatz di notte.

In mezzo alla piazza brillava una casetta dalle pareti bianche che pensavamo fosse un negozio…. invece era una birreria! Il giorno dopo ci siamo andati a pranzo e abbiamo scoperto che l’edificio in origine ospitava un ufficio postale.

Il Turmbräu è assolutamente un must per chi arriva a Freudenstadt! Oltre alla birra prodotta dal piccolo birrificio è possibile scegliere tra una grande varietà di piatti tipici, dalla Schnitzel alla bistecca di maiale, dalla Kartoffelsuppe mit Kracherle (una zuppa di patate con crostini di pane) alla Käsespätzle con cipolle al forno.

Prezzi nella norma ma porzioni molto abbondanti,

L’ambiente è rustico e curato, sia all’interno con 160 posti a sedere che all’esterno, dove è stato allestito uno spazio con 50 posti a sedere e un’isola che alcune sere viene riservata a un dj.

Eventi e appuntamenti importanti a Freudenstadt

• Aprile, giugno e settembre: Festival musicale della Foresta Nera.
• Luglio: Freudenstadter Stadtfest.
• Agosto: Bergfest de Kniebis e mercato delle ceramiche.
• Settembre: mercato dell’arte e della cultura.
• Dicembre: Weihnachtsmarkt in Freudenstadt, i mercatini di Natale (prossime date: dal 2 all’11 dicembre 2016 con orario 12-20 con chiusura posticipato alle 21 il venerdì e il sabato).

Noi abbiamo dormito qui

All’Hotel Teuchelwald in Schömberger Strasse 9 ci siamo trovati bene e ve lo consiglio se avete in programma di trascorrere qualche giorno a Freudenstadt o di esplorare l’area circostante, partendo da Kniebis (distante 10 km) e dal lago di Mummelsee (30 km) fino al bellissimo castello di Hohenzollern (60 km).

L’albergo è una tipica sistemazione nello stile della Foresta Nera e si trova a due passi dall’inizio del cammino delle rose, quindi a poco più di un chilometro dal centro storico di Freudenstadt. Ampie camere, buon cibo, tranquillità garantita e un gran panorama sulla città grazie alla posizione leggermente sovraelevata.

Altre informazioni le potete trovare sul sito del Freudenstadt Tourismus,

Altri articoli sulla Germania

• Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera tra Freudenstadt e Breisach.
• Alla scoperta di Kostanz (Costanza): cosa vedere, dove mangiare.
• Il museo Zeppelin a Friedrichshafen e il sogno romantico di volare in dirigibile.
• Mainau, l’isola dei fiori sul lago di Costanza: uno spettacolo della natura!
• In visita a Monaco di Baviera, cosa non perdere.
• Germania del Nord, da Amburgo a Brema in 5 città della Lega Anseatica.

Negli ultimi anni l’avevamo solamente sfiorata – prima atterrando all’aeroporto Airpark-Baden (quando ancora Ryanair lo collegava con Pisa) per andare a trovare un amico a Kalsruhe e visitare Strasburgo, e poi in un viaggio intorno al lago di Costanza – stavolta invece abbiamo preso la mira e… fatto centro!

Perché un viaggio nella Foresta Nera?

La Foresta Nera è una di quelle mete che ci incuriosiva da sempre e inizialmente avevamo pensato di visitarla in inverno, per vedere i boschi innevati e i mercatini di Natale del castello di Hohenzollern; abbiamo invece deciso di andarci a inizio estate e fare un mini-tour in auto percorrendo le strade più belle e toccando alcune delle località più importanti del Land del Baden-Württemberg.

La Foresta Nera, Schwarzwald in tedesco, si estende nel sud-ovest della Germania, da Kalsruhe verso sud per 160 km, fino quasi ad arrivare in Svizzera, e a est del fiume Reno che segna il confine con la Francia: 5 giorni (in realtà considerando l’arrivo e la partenza in aereo sono stati “solo” 4, ma molto densi) non sono sufficienti per girarla tutta ma sono perfetti per visitare alcune sue chicche, come Freudenstadt, il castello di Hohenzollern e Breisach am Rhein.

Come muoversi nella Foresta Nera

L’automobile (o il camper) è sicuramente il mezzo migliore per spostarsi per una serie di motivi:

• le strade sono bellissime e regalano scorci memorabili!
• Il fondo stradale è ottimo (almeno quello che noi abbiamo calpestato).
• Le autostrade non sono a pagamento.
• La benzina costa un po’ meno che in Italia.
• I pullman e i treni che collegano i principali centri abitati non sono molto frequenti e come minimo affidarsi ai mezzi pubblici raddoppierebbe i tempi della tabella di marcia.

Foresta Nera… perché si chiama così?

Furono i Romani (sempre loro!) a battezzare questo enorme territorio ricchissimo di boschi col nome di silva nigra, in parte per il colore verde scuro della vegetazione (quando il tempo è grigio, a noi fortunatamente è capitato solo mezza giornata, vi assicuro che le tonalità del verde diventano drasticamente più cupe) e in parte perché gli alberi erano così fitti che le chiome non permettevano alla luce del sole di penetrare.

Noi ci ricorderemo della Schwarzwald per tantissime ragioni e non solo per le strade sinuose che si fanno largo tra gli abeti d’alto fusto e se dovessi citarne altre due direi senza dubbio la Schwarzwälder Kirschtorte, la torta della Foresta Nera (ci ha dolcemente perseguitato dalla prima sera… e noi abbiamo ceduto ogni volta!) e i fiori, onnipresenti sui davanzali delle finestre e sopra i parapetti dei ponti, a decorare i vialetti e i portici di Freudenstadt (che tanto ricordano quelli di Bologna, ma di questo vi parlerò in un altro post).

Prima di addentrarmi nel racconto del nostro #GiroForestaNera e approfondire nei post successivi ogni singola tappa ecco qual è stato il nostro itinerario, nella speranza che possa essere d’ispirazione per un vostro futuro viaggio nella Schwarzwald!

1° giorno: arrivo e Freudenstadt by night

E’ il 30 giugno, il nostro volo Ryanair dall’aeroporto di Pisa è puntuale e dopo un’ora e 20′ di volo atterriamo alle 15:10 all’aeroporto di Francoforte-Hahn. Vi dico subito che non è la scelta ideale: per arrivare a Freudenstadt ci vogliono ancora 285 km e circa 3h di macchina… 

Perché allora Francoforte-Hahn? (Lo so, questo è l’articolo dei tanti “perché” )

Perché volevamo vedere la zona a nord della Foresta Nera, anche solo passando velocemente, e soprattutto perché avevamo trovato dei voli a un buon prezzo (prenotando con un paio di mesi di anticipo sulla tratta Pisa-Francoforte Hahn ci sono tariffe anche a 10/20 € a tratta) al contrario di quelli che collegavano Pisa, Firenze o Bologna (le partenze a noi più congeniali) agli aeroporti che danno più comodamente l’accesso alla Foresta Nera.

Quali sono gli aeroporti più comodi per arrivare nella Foresta Nera?

➞ principalmente Kalsruhe/Baden Baden

➞ Stoccarda

➞ Basilea

Attraversiamo piccoli paesi dalle mure e dai tetti in pietra e poi scegliamo di imboccare l’autostrada per arrivare prima di cena all’Hotel Teuchelwald, a qualche centinaio di metri dal centro di Freudenstadt, dove rimarremo per tre notti.

L’hotel è immerso nel bosco e notiamo subito un cartello che indica Rosengarten… sarà una delle mete dei giorni successivi.

Il primo approccio con la cucina della Foresta Nera (e con la torta) è positivo e decidiamo di fare due passi per vedere Freudenstadt di notte.

Carina, anzi, carinissima! Ma alle 22 non c’è nessuno in strada e i locali sono già chiusi. Che siano tutti in casa a vedere le partite dell’Europeo di calcio?

2° giorno: visita a Freudenstadt e Kniebis

Iniziamo una giornata baciata dal sole scoprendo una delle tradizioni della Schwarzwald, gli orologi a cucù!

Un negozio in Straßburgerstrasse  2 di nome Krieg ospita un museo curatissimo e strabordante di orologi a cucù di ogni epoca, con i primi che sono datati 1760!

Freudenstadt è una piccola ma graziosa cittadina che si sviluppa intorno alla piazza più grande della Vecchia Germania, la Marktplatz.

Per abbracciarla in tutta la sua grandezza saliamo sulla torre del Rathaus, il municipio, dove proprio durante la nostra visita si sta celebrando un matrimonio. Dall’alto ci rendiamo conto che siamo proprio all’interno di una grande foresta e in ogni direzione oltre il centro abitato ci sono boschi di conifere. 

Passeggiamo sotto i portici e nel mezzo della piazza, entriamo nella Cattedrale (particolarissima… i dettagli nel post dedicato a Freudenstadt) e apprezziamo i dettagli di questa graziosa cittadina martoriata dalla seconda guerra mondiale e risorta così com’era prima che il conflitto la radesse quasi al suolo grazie alla colletta e al sacrificio dei suoi abitanti.

A pranzo in un localino tipico

E’ l’ora di pranzo e non c’è niente di meglio – dicono, ed hanno ragione – di un tuffo nella gastronomia locale nella tipica birreria Turmbräu.

Le bandiere della Germania ci ricordano continuamente che la sera seguente ci sarebbe stata proprio la partita con l’Italia, meglio non farsi troppo notare anche se qui tutti sono molto molto tranquilli e accoglienti!

Nel pomeriggio conosciamo il pasticcere Claus-Dieter Wätzel del Cafè Pause (di fronte all’ufficio turistico in Markplatz) simpaticissimo e super tifoso (#daje), che insegna a Sara come si prepara la celebre torta della Foresta Nera! 

Sazi e felici, riprendiamo l’auto per percorrere un tratto della Schwarzwaldhochstraße e vedere la vicina Kniebis, un piccolo gioiello con le rovine di un piccolo monastero. 

A Kniebis per salire sul punto panoramico dell’Elbachsee

Lì vicino raggiungiamo uno dei punti panoramici più entusiasmanti dell’intera Foresta Nera, l’Ellbachsee!

➞ Itinerario a piedi da Kniebis al punto panoramico più bello della Foresta Nera

Al termine di un sentiero in mezzo al bosco si arriva a questo pontile in legno che si affaccia su un dirupo… spettacolare!

La giornata è ancora lunga, il sole a inizio luglio tramonta quasi alle 22! Torniamo al nostro hotel e a piedi e iniziamo il “cammino delle rose” che si trova alle sue spalle.

Cena con panorama su Freudenstadt

Saliamo sulla torre di Federico e in lontananza ammiriamo Freudenstadt prima di cenare al ristorante Friedrichs e con salmone e… tagliatelle verdi (strani abbinamenti per noi, ma devo dire che il pesce era ottimo!).

3° giorno: il Castello di Hohenzollern 

Il cielo azzurro del giorno precedente è un ricordo offuscato dalla nebbiolina e dalla leggera pioggia che ci accompagna lungo la strada che ci porta a Hohenzollern Burg, il castello della nobile casata che ha dato diversi imperatori alla Germania.

La strada è meravigliosa e durante quei 60 km che ci separano dalla meta giornaliera ci fermiamo numerose volte per fare qualche scatto. 

Nonostante il cielo grigio il castello visto da lontano ha il suo fascino! E anche all’interno è affascinante: le sale non sono moltissime ma gli arredi e le decorazioni alle pareti sono sfarzose e degne di una delle dinastie più famose del mondo. Assolutamente merita una visita.

Pranzo al castello

Ripartiamo dopo aver pranzato al ristorante del castello (ve lo consiglio) e prima di tornare al nostro hotel per la cena, ci fermiamo per una nuotata al nuovissimo centro acquatico Panoramabad, dotato di piscine all’aperto e all’esterno (riscaldate), sauna e scivoli d’acqua. 

Freudenstadter Stadtfest

Le nubi nel frattempo si sono diradate e il tramonto sembra di essere di buon auspicio per la serata (per qualcuno in effetti lo sarà): il primo weekend di luglio a Freundenstadt si tiene l’annuale festa in Markplatz, la Freudenstadter Stadtfest, con stand enogastronomici, concerti su vari palchi e spettacoli vari.

Quest’anno il programma però subisce una piccola variazione dovuta alla partita di calcio e i fuochi d’artificio vengono posticipati dopo i (maledetti) calci di rigore.

4° giorno Breisach e il giro in battello + treno a vapore

Breisach am Rhein arriviamo! 168 km, 1h e 30′ circa di strada.

Noi ce la prendiamo con calma con le solite soste fotografiche nei vari paesini che incontriamo sulla Schwarzwaldhochstraße, la strada più antica e più bella della Foresta Nera.

Troviamo anche un punto panoramico dal cui alcuni coraggiosi si lanciano col parapendio!

Ci spostiamo verso sud e il clima cambia di chilometro in chilometro: da 20-22° di massimo passiamo a 26-28°!

Lungo la strada incontriamo una Muhlefest che ha tutto l’aspetto di essere simile a una nostra sagra… con la differenza che c’è una banda musicale che suona accompagnando il pranzo! Ordiniamo un grillwurst e una steakteller con patate e riprendiamo la marcia! 

Breisach am Rhein ci appare subito come una cittadina molto tranquilla e graziosa.

In auto arriviamo fino all’hotel Kapuzinergarten (ne parlerò ampiamente nel post su Breisach), lasciamo i bagagli e a piedi scendiamo fino al molo sul Reno per partecipare all’escursione in battello e su un treno a vapore d’epoca che arriva nella stazione ferroviaria della francese Volgelsheim.

Per adesso dico solo che se andate a Breisach non dovreste perdervela… non tanto il giro in battello che non è niente di eccezionale ma per il tratto percorso su un treno degli inizi del secolo scorso! 

Al rientro ceniamo divinamente al nostro hotel, davanti a uno splendido panorama.

La cena dura più del previsto e quando usciamo in città non c’è più nessuno. “Qui è normale, dopo le 22 è tutto chiuso” ci dice un ragazzo italiano di seconda generazione che lavora nella gelateria di famiglia nel centro storico.

Non è che a noi dispiaccia in fondo… sono 3 giorni che trottiamo a destra e manca, non ci dispiace andare a letto presto per svegliarci un po’ prima per l’ultima mezza giornata a disposizione.

5° giorno: visita di Breisach

Prima di ripartire dedichiamo la mattina alla visita di Breisach am Rhein. Iniziamo dalla cattedrale, distante appena 50 metri dal nostro hotel e poi scendiamo dalla Münsterbergstraße (carinissime le casette che si affacciano ai due lati della strada) per arrivare fino alla Marktplatz. 

Qui si trova l’ufficio turistico, una tappa che vi consiglio di fare se volete  mappe in italiano e informazioni sui tour e gli orari di visita delle cantine; noi purtroppo abbiamo appena il tempo per fare una veloce degustazione degli eccellenti vini della zona, simili al nostro prosecco e preparati con il metodo dello Champagne.

Dal battello pensavamo di aver avuto la migliore vista della cattedrale di Breisach. Ci sbagliavamo.

Dalla Markplatz saliamo sulla Eckartsberg e in cima a quel che resta della vecchia torre si spalanca davanti a noi questo panorama.

Davanti la città, alle nostre spalle i vigneti.

Non poteva concludersi meglio il nostro #GiroForestaNera.

Ah, no… manca ancora qualcosa!

La torta mailander del Cafe Ihringer in Marktplatz 1! Ve ne parlerò presto!!!

Altri post sulla Germania? Leggete qui:

• Alla scoperta di Kostanz (Costanza): cosa vedere, dove mangiare.
• Il museo Zeppelin a Friedrichshafen e il sogno romantico di volare in dirigibile.
• Mainau, l’isola dei fiori sul lago di Costanza: uno spettacolo della natura!
• In visita a Monaco di Baviera, cosa non perdere.
• Germania del Nord, da Amburgo a Brema in 5 città della Lega Anseatica.

Prima tappa Am Markt: visita al Municipio

Il meteo ci regala anche oggi una bellissima giornata con sole e nuvole colorate, una domenica con la città a nostra disposizione. Entrati a piedi nella città vecchia e centro della città, il Mitte.

Iniziamo dalla piazza dove siamo finiti la sera prima, Am Markt, con la statua di Rolando e i musicanti, il Duomo dedicato a San Pietro e il Municipio che è aperto! Ed è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, come la statua di Rolando.

Una volta l’anno vi si tengono visite guidate promosse sempre da UNESCO; capita proprio oggi, così passiamo quasi un’ora in questo gioiello del Rinascimento del Weser, che racchiude in sé tutta la storia della città. Il municipio aveva delle aule giudiziarie oltre alla sede del Comune, quindi la vita civile della città si svolgeva qui.

Le stanze più importanti sono la sala dorata, il cui ultimo allestimento è stato fatto nel secolo scorso in Jugendstil, e la sala grande al piano superiore decorata con stucchi e affreschi, con il soffitto in legno intagliato da cui penzolano modelli di antiche navi. In un’altra sala hanno appeso i fanoni (enormi) di una balena.

Abbiamo già visitato Ratskeller, la cantina quattrocentesca annessa al piano inferiore, la sera prima per cena.

In Bottcherstrasse, la via dei bottai

Brema ha una storia antica di quasi duemila anni e ha modellato le sue sorti sulle vie d’acqua, anche se ora i maggiori insediamenti sono propri dell’industria aerospaziale e automobilistica (Airbus, Mercedes).

Tanto è successo anche nel Novecento: agli anni di gloria dello stile floreale ha fatto seguito la tragedia della guerra con quasi 4.000 vittime dei bombardamenti alleati e la distruzione di più di metà della città, la rinascita e la ricchezza attuale.

Ce lo racconta la guida mentre camminiamo in Böttcherstrasse che nel Medioevo era la “via dei bottai” col naso all’insù, nel ricordo dei suoi due creatori.

Ludwig Roselius

Uno è Ludwig Roselius, l’imprenditore lungimirante che togliendo la caffeina dal caffè creò un modo nuovo di godersi questa calda bevanda e un nuovo prodotto prezioso, con mille applicazioni.

Bernhard Hoetger

L’altro è Bernhard Hoetger architetto e scultore, che progettò la rinascita della via (acquistata per intero da Roselius) secondo l’espressionismo, partendo dai mattoni, creandovi tutto intorno edifici dalle forme ardite e bizzarre oggi adibiti a negozi, musei e locali.

Da vedere: la casa Atlantis, la casa di Roselius, la casa dei carillon e la casa museo di Paula Modersohn Becker, dove trionfa il già citato Jugendstil.

Schnoor, il quartiere dei pescatori

Pranziamo qui vicino in un vecchio locale, Bremer Schlemmerteller, dove il piatto unico per pranzo è una soluzione ottimale. Solo questa volta scelgo un piatto tipico di carne, un banale wurstel e patate, con birra scura (la cosa più buona).

Poi facciamo un ulteriore tuffo nel passato tra le stradine e le vecchie case a graticcio di Schnoor, il quartiere dei pescatori edificato tra Cinquecento e Ottocento, così ben restaurate e colorate da sembrare finte.

Decisamente un luogo pittoresco ma turistico, tutto fatto di negozi di souvenir, caffè, ristoranti, hotel, uno dei quali ha una sola stanza.

Schlachte Embankment e Teerhof

Ci siamo avvicinati abbastanza al fiume Weser da concederci una passeggiata (promenade) dove nacque l’antico porto di Brema. Oggi gli antichi magazzini sono stati riconvertiti in locali pubblici affollati.

Le rive del fiume sono animate da tante belle persone che corrono, ascoltano musica, portano in giro il cane… Schlachte Embankment è un posto bellissimo e fuori dallo spazio, che mi ricorda innanzi tutto la nuova Darsena di Milano ma anche altre importanti capitali europee.

Tutta zona pedonale e addirittura un ponte pedonale che ci porta infine a Teerhof, altro progetto di riqualificazione urbana laddove un tempo si effettuava la calefazione (Tarring) di barche e navi.

Qui troviamo case popolari uffici e il Weserburg Museum of Modern Art aperto nel 2007 come collezione temporanea e poi diventato permanente. Un luogo speciale da dove sporgendosi verso il fiume si vede Altstadt, la città vecchia, da un’insolita angolazione.

Una passeggiata nel quartiere degli artisti

Rientrati in hotel nel tardo pomeriggio, sappiamo che andremo a cena in un altra location molto particolare situata all’estremità nord di Brema, ma io e Sandra facciamo un’ultima passeggiatina nel quartiere degli artisti dove l’aria bohémien è negli edifici e nei volti della gente, soprattutto giovani e studenti universitari.

Le case tipiche bremesi sono costruite in stile neoclassico e Art Nouveau.

Il mulino a vento, Am Wall

Lo stesso del teatro in Goetheplatz. Das Viertel, composto dai sottoquartieri di Ostertor e Steintor, si raggiunge a piedi dall’hotel attraversando Am Wall, il mulino a vento, specchi d’acqua calmi e silenziosi con vari uccelli anche esotici che ci passano l’estate. Immagino che vadano a svernare altrove, anche se delle belle casette di legno colorato sono state adibite per ospitarli.

Certo non fa mai freddissimo quassù, nonostante la latitudine di Brema difficilmente si scende sotto lo zero anche negli inverni più freddi. Sarà una scusa per tornare a vedere tante cose che ci siamo lasciati dietro, i dintorni, le chiese, i musei?

L’Universum Bremen, il Museo della Scienza

Un trucco c’è: prenderci oltre alla domenica anche il lunedì mattina, prima di tornare in Italia, per un’ultima visita al museo della scienza che qui ha un nome speciale: Universum Bremen.

Aperto dal 2000, è un museo interattivo basato sul gioco e la partecipazione dei visitatori per un’esperienza non solo didattica. Collocato in un edificio avveniristico dalla forma di balena (o mollusco), si trova adiacente all’Università, nella prima cintura cittadina, fra case eleganti e viali alberati; esso stesso è circondato da un parco e alla fine della visita permette di rifocillarsi nell’annesso ristorante Kubus. Universum Bremen è suddiviso in tre sezioni: Tecnologia – Umanità – Natura, marcate da colori diversi e con percorsi dedicati, anche ai più piccoli e ai gruppi scolastici.

Tecnologia

La sezione Tecnologia tratta gli esperimenti scientifici del passato nei campi della fisica, meccanica, ottica, termodinamica ecc. e li confronta con le nuove frontiere della scienza e della tecnica applicate alla vita di tutti i giorni.

Umanità

La sezione Umanità è un percorso sensoriale che fa riflettere e divertire tra percezioni, pensieri, capacità cognitive, azioni razionai e irrazionali.

Natura

La sezione Natura infine va a curiosare nelle meraviglie del mondo animale e vegetale, ma anche spiega come si formano i deserti, le maree, i terremoti, le aurore boreali, i tornado… e tanti altri fenomeni naturali.

Universum Bremen è un luogo che merita una visita attenta di almeno 3-4 ore. Io ero stanca dopo cinque giorni in giro per la Germania del Nord, ma mi sono divertita.

Il veliero-ristorante Alexander Von Humboldt

Poco sopra però parlavo della location dove avremmo cenato domenica sera, non ne ho ancora parlato… è un veliero! Alexander Von Humboldt, questo è il suo nome, e un tre alberi ormeggiato sul Weser dov’era stato costruito nel lontano 1906, riaperto lo scorso aprile è già affollatissimo.

A bordo si può mangiare bere e dormire (può ospitare fino a 45 persone), ci ospita prima del tramonto, dalle ore 21 in poi, quando inizia a fare freddino. Mangiamo del pesce ottimo innaffiato da birra e vino, stiamo fuori avvolti in calde copertine di pile, a giugno!!!

Probabilmente nel 2016 lo troverete spostato sullo Schlachte ma lo vedrete anche da lontano perché di certo non passa inosservato.

Cercatelo, divertitevi a scoprire le tante bellezze di Brema come abbiamo fatto noi, in attesa del prossimo viaggio alla scoperta della Germania, una terra ricchissima, fredda solo all’apparenza. Buon viaggio e… Aufwiedersehen!

Foto e testo di Roberta Zennaro.

Altri articoli sulla Germania del Nord:

• Una sera d’estate a Brema, la città delle favole!
• Un giorno a Luneburgo, città di Luna e di sale
• La magia del castello di Schwerin
• Il marzapane di Niederegger e il SUP: due esperienze da fare a Lubecca
• Un giorno a Lubecca, gioiello della Lega Anseatica
• In barca a vela nella baia di Amburgo
• Amburgo, la porta della Germania sul mondo
• In viaggio nella Germania del Nord: da Amburgo a Brema

Siamo quasi al termine del lungo e dettagliato racconto di Roberta Zennaro sul suo Minubetrip in Germania del nord. Stavolta ci parla di Brema, la città delle favole!

il Rathaus

Cenni storici

Qui sarebbe sorto nell’ottavo secolo il castello di Kalkberg e una miniera di gesso, oggi parco naturale alle porte della città. Possiamo dubitare del richiamo all’epoca romana ma non c’è dubbio che Luneburgo sia la città del sale, l’oro bianco che ha illuminato gli occhi e riempito le tasche dei suoi abitanti, la fonte di ricchezza che l’ha fatta entrare tra le libere città della Lega Anseatica.

La crisi dei commerci, iniziata dopo la scoperta dell’America, l’ha messa da parte rispetto alle nuove rotte delle merci, lasciandola a un lento declino e rendendola poco strategica, tanto da risparmiarle i bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale.

Nel dopoguerra è iniziata la nuova vita di Luneburgo: si è deciso di preservare la bellezza delle sue case medievali, intatte come le vediamo oggi. O quasi. La nostra passeggiata con Klaus, una simpatica guida piena di aneddoti da raccontare dura mezza giornata. Se avete tempo spingetevi oltre: visitate chiese e monasteri, musei e palazzi, fate shopping, curiosate nei dintorni magari in bicicletta. 

Se siete giovani valutate l’ipotesi di venire qui a studiare e unirvi ai quasi 10.000 studenti universitari, che fanno di Luneburgo una città piena di vita sociale e di locali affollati. L’università è stata spinta particolarmente dopo la riunificazione tedesca: per gli accordi postbellici di Norimberga, infatti, a Luneburgo aveva sede una base militare con una caserma enorme, che alla fine degli anni Ottanta è venuta meno ed è stata trasformata in sede universitaria. Bella storia!

Luneburgo dall’alto della Wasserthurm

Raggiungiamo il centro a piedi dal nostro hotel Kunsthotel Residenz, attraversando il grande Kurpark dove, fra prati laghetti e fontane, i luneburghesi passeggiano già al mattino presto e portano fuori i cani. Vi sono tanti fiori e alberi ad alto fusto, che vorrei sentire con un abbraccio. Una specie di capannone dismesso ospita il Museo del Sale, potremmo visitarlo dopo pranzo ma preferiamo salire sulla Wasserthurm, la torre dell’acqua, per vedere la città dall’alto. 

L’estrazione del sale è terminata solo nel 1980 ma da tempo era poco redditizia e, a causa degli scavi, ha provocato ampi fenomeni di subsidenza e ha costretto a demolire gli edifici presenti nell’area. Oggi il sale è sfruttato solo per la SPA, le terme di sale mi attraggono ma sarà per un’altra volta, oggi camminiamo camminiamo…

Luneburgo medievale

Ecco le case medievali in mattoni rossi, oltre mille edifici vecchi di settecento anni, ma non li dimostrano.

Ecco l’architettura gotica e i palazzi dei ricchi commercianti. Sono bellissimi, come le due piazze principali che trasudano di storia.

Am Sande è la piazza, circondata dai palazzi e dai negozi più belli, che richiama la sabbia delle strade solcate nel Medioevo dai carri carichi di sale. Lungo queste strade sterrate e lungo i canali sul fiume Ilmenau esso raggiungeva Lubecca per poi essere commercializzato nelle altre città anseatiche, Amburgo, la Svezia e il nord Europa, dov’erano pescate le aringhe.

La piazza del mercato

Marktplatz è invece la piazza del mercato, dove un tripudio di prodotti locali di origine animale e vegetale fa bella mostra di sé sui banchetti. Non potendo prendere nulla fotografo piante verdi, fiori, frutta, verdura e le persone che se ne occupano. Tutti ci sorridono. Dal vicino municipio Rathaus escono una bella sposa e lo sposo pompiere, che la porta via a bordo di una rossa autobotte. A lei chiedo un selfie, me lo concede col sorriso sulle labbra.

Li seguiamo verso il fiume dove si trovano le case più belle, Klaus ci racconta che i proprietari ne sono orgogliosi ma spendono un sacco di soldi per la manutenzione e il riscaldamento: i piani sono alti ed è fatto divieto di installare pannelli solari sul tetto, per tutelare gli edifici.

Molti palazzi sono diventati alberghi e ristoranti. Altes Kran è la gru medievale originale dov’erano caricate e scaricate le merci da e per il nord, è azionata da una vecchia ruota di legno. La guida la fa girare per noi, provocando un rumore spettrale.

La Germania per me è un esempio di laicità e se devo pensare alla Chiesa tedesca ci associo sempre l’aggettivo protestante, ma in città non mancano le splendide chiese.

Luneburgo ha 70.000 abitanti e solo poche chiese, intitolate a San Giovanni, San Nicola, Santo Stefano e San Michele. Quest’ultima dal 1.700 ospitò per due anni un giovane musicista che cantava nel coro e imparò a suonare l’organo: si chiamava Johann Sebastian Bach.

Luneburgo da mangiare e da… bere

Per farci venire fame (è sempre colpa della guida) a metà mattina andiamo a vedere un laboratorio di pasticceria che impasta dolci a tutto andare, poi in una piccola torrefazione di caffè che consumiamo fuori, al sole.

Sono solo due esempi virtuosi di piccole attività in grado di soddisfare il palato di tutti, anche se credo che sia forte la tentazione di trasformare questa splendida città in un centro commerciale come si vede dalle insegne di alcune catene, aggressive anche solo nel nome.

Speriamo che i Luneburghesi, pur ricordando la loro antica vocazione commerciale, le vogliano ancora abbastanza bene da difenderla come fecero negli anni Sessanta, proprio dopo la costruzione di uno shopping in mezzo alle antiche case. Fu il primo esperimento di ammodernamento di Luneburgo. Mai più ripetuto.

Per finire in bellezza andiamo da Tafelhaus Mälzer, una delle due birrerie artigianali sopravvissute alle ottanta presenti nel passato. Qui assaggiamo l’ottima birra locale e consumiamo un pranzo leggero, circondati da sacchi di malto e dalle vasche di rame per la fermentazione.

La prossima volta potrò scegliere tra Nolte Inn Brewery e Luneburger Pilsener, la terza birreria dove assaggiare la birra alla spina, prodotta su scala più grande da Holsten Brewery. 

Prosit! E arrivederci a Luneburgo, città di luna e di sale.

…to be continued

Foto e testo di Roberta Zennaro.

Altri articoli sulla Germania del nord:

• La magia del castello di Schwerin.
• Il marzapane di Niederegger e il SUP: due esperienze da fare a Lubecca.
• Un giorno a Lubecca, gioiello della Lega Anseatica.
• In barca a vela nella baia di Amburgo.
• Amburgo, la porta della Germania sul mondo.
• In viaggio nella Germania del Nord: da Amburgo a Brema.
• Lubecca, una città dolce come il suo marzapane.

Alle 15 ci rimettiamo in auto: attraversiamo campagne verdissime coltivate a cereali e punteggiate da mulini, canali, boschetti, alla volta di Schwerin sede del famoso castello con 654 stanze. Attraversiamo anche l’impercettibile confine della Cortina di Ferro che fino al 1989 segnava il confine con la Germania dell’est.

Schwerin: introduzione

La città di Schwerin si trova oltre la cortina, infatti quando l’avevo cercata nella mia vecchia guida verde prima di partire non l’ho trovata.

La nostra visita guidata, breve ma intensa, diventa il racconto della trasformazione degli ultimi vent’anni, con gli equilibri sociali stravolti dalla voglia di migliorare e l’incapacità, a volte, di creare opportunità per gli abitanti che hanno dovuto imparare rapidamente a vivere nell’economia di mercato, nella competizione, nella locomotiva dell’Europa unita. 

Fino ai giorni nostri che vedono nuovamente lo stravolgimento degli equilibri economici e politici, il desiderio di erigere nuovi muri e l’incapacità di affrontare la Storia come dovremmo fare, come Europa veramente unita.

(L’ex) Germania est

Ho paura a chiedere le testimonianze anche solo verbali della guerra fredda e, prima, della Seconda Guerra Mondiale, mi pare che gli abitanti dell’ex Germania dell’est preferiscano cancellare questi ricordi con una mano di vernice e dimenticare. O fingere che nulla sia accaduto per davvero. Più facile sicuramente lo è, ma forse non è onesto verso le generazioni future. 

Quando incontriamo persone come la nostra guida (che parla persino più di me!!!) ad arricchire la nostra visita con aneddoti e racconti, ascolto e pongo domande per saperne di più e dentro di me spero che la guerra sia un monito per tutti, non solo un ricordo lontano da leggere sui libri di storia.

Schwerin è la capitale di un land, Meclemburgo – Pomerania anteriore, pur non essendone la maggiore città, infatti ha solo 100.000 abitanti mentre Rostock ne ha il doppio. 

La scelta di darle tanta importanza fu fatta con la riunificazione della Germania, si dice che gli abitanti l’abbiano presa bene; a Rostock non sono stata ma mi piacerebbe sentire anche la loro opinione e visitare questa città dal nome affascinante, molto nordico. 

A Schwerin c’è stato un importante potenziamento infrastrutturale e urbanistico per il Land, collocando l’amministrazione politica in antichi palazzi e creando sicuramente delle opportunità. Ma tante persone abituate a lavorare per lo stato si sono trovate spiazzate con il nuovo corso, altre hanno perso il lavoro e il turismo è diventata una risorsa solo per alcuni. 

La campagna circostante è ricca ma non sempre fiorente, le industrie scarseggiano e insomma molta gente non se la passa bene. Visitiamo dunque questa città sorprendente dall’aria “poco tedesca” senza dimenticare il suo difficile passato.

Cosa vedere a Schwerin

E’ piacevolissimo passeggiare nel tardo pomeriggio tra le stradine del centro storico. Vi sono case a graticcio dipinte a colori chiari o in mattoni rossi, la piazza del mercato con la sua ampia visuale e il Municipio, piccoli giardini e ampi spazi aperti sulle acque dei laghi, ben undici, che la circondano.

Pfaffenteich è il mio preferito dove ci si può rilassare a fare “people-watching” o passeggiare, mentre per vederlo affollato basta assistere al Dragonboat Festival in agosto, quando vi si esibiscono decine di barche in una famosa competizione internazionale. Qui è anche partita la sollevazione popolare che ha preparato la caduta del muro di Berlino nel novembre 1989.

L’edificio più imponente è la Cattedrale gotica dalle forme imponenti, se potessimo salire sulla torre campanaria vedremmo tutta la città e i dintorni dall’alto ma… non abbiamo tempo.

Cosa non fare a Schwerin?

Dunque: entrare in centro in auto (speriamo non ci abbiano fotografato mentre imboccavamo per errore la piazza del mercato in cerca di parcheggio) e soprattutto arrivare tardi al castello, gioiello principale della città (che è proprio riduttivo visitare in meno di un’ora). 

Io non ho visto i castelli della Baviera ma dicono che il castello di Schwerin non abbia nulla da invidiare, anche per la sua straordinaria posizione circondato da acque e isole dove l’ambiente naturale è stato preservato, o “abbellito” dalle costruzioni che in passato servivano per lo svago dei nobili o per avamposto di difesa dai nemici.

Il castello di Schwerin

Il castello sorge su uno degli isolotti del lago di Schwerin e vi si accede da un bel ponte, dal quale esso appare come un castello fiabesco dotato di cinque ali, con le sue cupole dorate e le alte torri. Dal lato opposto del ponte, dove si parcheggia l’auto, ha sede una pinacoteca tra le più importanti di tutta la Germania e, nell’adiacente giardino, si svolgono concerti lirici per tutta l’estate.

La sua collocazione evidentemente è così strategica che non mi sorprende la sua storia, a partire dalla costruzione del primo edificio – fortezza nel lontano 973 ad opera degli Slavi a cui seguì l’avvento dei Germanici nel dodicesimo secolo, guidati da Enrico il Leone vero fondatore della città di Schwerin che diede forme gotiche al castello.

L’attuale struttura e lo stile rinascimentale francese si devono però ai granduchi di Meclemburgo che vollero celebrarvi magnificenza e ricchezza chiamando a corte i migliori architetti e decoratori dell’epoca.

A questi si devono non solo le 654 stanze distribuite su tre piani (impressionante la Sala del Trono), ma anche la finezza dei mobili, la ricchezza degli arredi e le collezioni di ceramiche, i marmi di Carrara e le statue del Canova, i numerosi quadri e arazzi alle pareti che sono il vero specchio di un’epoca di fasti e potenza.

Il castello era ormai diventato residenza e sede di rappresentanza, più che avamposto di difesa, e tale è rimasto finché buona parte di questa inestimabile eredità è andata a fuoco, in un rovinoso incendio all’inizio del ventesimo secolo.

I nuovi governanti hanno così ricostruito il castello, dopo l’ultimo conflitto mondiale, distribuendo i tre piani per funzioni diverse: un piano alla struttura originaria con i cimeli storici, uno a museo e uno a sede del parlamento del Land.

Se entriamo nel castello dal lato del ponte e usciamo dal lato del lago, la visita può continuare per ore in un ambiente naturale “umanizzato” elegantemente nel corso dei secoli e altrettanto ricco dei colori di fiori sgargianti, il curatissimo giardino barocco, l’Orangerie, sculture antiche e moderne. 

Potremmo stare qui un paio d’ore ma… non abbiamo tempo, anzi a essere sincera abbiamo visitato prima il castello e poi il centro storico ma ho voluto tenerlo come chicca di fine giornata.

Dove mangiare a Schwerin

La nostra terza giornata in Germania del nord segna il giro di boa del nostro tour intenso, arricchito oggi da diverse esperienze, e si conclude nel bellissimo ristorante Dampfwäscherei dove arriviamo stanchissimi e affamati. Ceniamo nel bel giardino e ricordo perfettamente il nostro menu: asparagi e salmone. 

Questi semplici prodotti locali sono così buoni che mi fanno veramente pensare alla ricchezza della cucina stagionale, anche nella fredda Germania. Fa caldo, stiamo proprio bene e continuiamo a chiacchierare con la guida (!!!) attorniati da tanti tedeschi tranquilli ed eleganti. Sorseggiamo vino servito in piccole caraffe, un’esperienza riduttiva rispetto alla bottiglia da rimirare durante la degustazione, ma qui si usa così; con dolce e caffè spendiamo meno di 10 euro a testa, incredibile!

E non è finita, alle 21,30 riprendiamo l’auto alla volta di Luneburgo con la minaccia di trovare l’hotel chiuso con le chiavi nascoste da qualche parte, meno male Flavio parla tedesco e si intende con la reception. Partiamo con le prime luci del tramonto che ci coglie tra boschi e campagne, canali e mulini a vento, poi cala la notte. Alle 23 siamo a destinazione, per fortuna ci hanno aspettato e possiamo fare il check in normalmente. Propongo di consumare il bicchiere della staffa nella lobby, ma la stanchezza ha il sopravvento e andiamo tutti a dormire.

…to be continued

Foto e testo di Roberta Zennaro.

Ti potrebbero anche interessare:

• Il marzapane di Niederegger e il SUP: due esperienze da fare a Lubecca.
• Un giorno a Lubecca, gioiello della Lega Anseatica.
• In barca a vela nella baia di Amburgo.
• Amburgo, la porta della Germania sul mondo.
• In viaggio nella Germania del Nord: da Amburgo a Brema.
• Lubecca, una città dolce come il suo marzapane.

La terza giornata di Roberta in Germania del Nord è la più movimentata e ricca di spostamenti. Inizia a Lubecca, passa per Travemunde e Schwerin e finisce in tarda serata a Luneburgo.

Alle nove di mattina siamo da Niederegger, in pieno centro in Breite Strasse 89, il tempio del marzapane!

Assaggiare il marzapane di Niederegger

Siamo i primi avventori. In un negozio privo di clienti ma pieno di ogni ben di dio, dove cresce la glicemia solo a guardare gli scaffali, faccio le foto di rito al piano terra poi saliamo al primo piano, da dove si gode la vista sull’area pedonale di Breiten Strasse, il municipio, i fiori e le bandiere.

Una coppia tedesca di mezza età fa una mega colazione davanti alla finestra (io non potrei mangiare tutta quella roba nemmeno a pranzo!) mentre noi assaggiamo una torta al marzapane di inusitata leggerezza, accompagnata da un ottimo caffè filtrato.

Il museo del marzapane

Ci spostiamo nell’area adibita a museo del marzapane per impararne la storia affascinante vecchia di mille anni, che mescola gli ingredienti esotici (mandorle, zucchero e spezie) alle scorribande dei mercanti attivi tra l’Asia, il Mediterraneo e il nord Europa.

Impariamo a modellarlo, a partire da un impasto preparato con la ricetta segreta custodita dalla famiglia proprietaria del marchio, attiva dal 1806.

Ora la fabbrica principale è stata spostata fuori città ma rimane il negozio e laboratorio nel centro di Lubecca, frequentato da ospiti di tutto il mondo. Modelliamo un topolino e un elefantino, mi diverto e li porto via per rifocillarmi al primo calo di zuccheri: il marzapane si conserva a temperatura ambiente, buono a sapersi.

Scendendo nel negozio lo troviamo pieno di clienti che impazziscono e acquistano di tutto. A una vera lezione di marzapane segue un’attività sull’acqua efficace per consumare energia, nel magico scenario della magica Lubecca.

Pagaiare sui canali di Lubecca

Percorriamo per due ore e mezza una buona parte dei canali su una tavola da surf dove noi in piedi pagaiamo: in inglese si chiama SUP che sta per Stand Up Paddling.

Io che ho un ottimo rapporto con il vino ma un rapporto ballerino con l’acqua, per ridurre i rischi di rovinose cadute mi assesto sulle ginocchia per un poco fotogenico ma efficace kneel – paddling.

Infatti non cado e mi oriento sulla via retta con i remi che servono via via per procedere in avanti, a destra, a sinistra, e per frenare in caso di bisogno.

I pericoli della caduta sono nulli, il canale qui è largo meno di dieci metri e l’acqua è pulita.

Le molte imbarcazioni procedono lentamente e anche se vanno a motore creano poche onde, non tali da farmi perdere l’equilibrio. Basta stare attenti.

Certo non faccio foto e mi godo la vista pazzesca di Lubecca dall’acqua, per di più con un impatto ambientale nullo, qualcosa di cui essere orgogliosa. Sotto un cielo blu intenso ci scorrono davanti agli occhi palazzi antichi eleganti colorati e case di mattoni rossi.

Si riflettono nel Trave dove un’altra vita scorre, fatta di pescatori, barcaioli, sportivi e centinaia di turisti che ci guardano incuriositi.

Mi diverto e mi stanco in quest’esperienza unica, che potrebbe durare 3-4 ore lungo tutto il perimetro dei canali se fossimo abbastanza determinati e spediti. Ma non lo siamo e quando decidiamo di tornare indietro non mi dispiace, anche perché la stanchezza e la tensione sulle gambe si fanno sentire e quando tocco la sponda erbosa da cui siamo partiti, alle 13, sono distrutta.

Ohiohiohi ripeto per mezz’ora mentre cerco di stendere i muscoli stando distesa sull’erba. E ho omesso che avevo la muta nera impermeabile, col costume sotto, per affrontare questa prova. Ci vuole molto tempo sia per cambiarci, sia per sgonfiare le tavole da SUP che poi messe in un borsone non pesano né occupano molto spazio e si possono portare via… per la prossima pagaiata.

Si tratta di uno sport molto in voga, ideale per laghi fiumi e specchi d’acqua tranquilli.

Sono molto orgogliosa di averlo provato, anche se io son tutt’altro che coraggiosa. Flavio commenta quest’esperienza a Lubecca in toni diversi, perché lui ha avuto la fortuna di praticarlo una settimana prima in un altro scenario magico, tra i fiumi e i laghi della Karelia, nel nord della Finlandia. Dice che lassù il SUP era più divertente e il setting molto più vario, naturale.

La mia curiosità viene alimentata ma intanto son contenta così! Tutto è bene quel che finisce bene, in questa zona residenziale ci sono altre piccole case stupende, con giardini fioriti e una calma surreale, con spazi per i giochi dei bambini, panni stesi e l’atmosfera di una comune. Un ottimo modo per salutare Lubecca e immaginarne la bellezza in un’altra stagione dell’anno, con altri colori e suggestioni. Ora però abbiamo Fame con la F maiuscola!!

A cena a Travemunde

In pochi minuti raggiungiamo in auto Travemunde, la “bocca del Trave” e rinomata spiaggia sul Mar Baltico, dove tanti tedeschi vengono a fare il bagno e a prendere il sole su spiagge – dicono – bianche.

Brrr! Secondo il programma dovremmo pranzare ma anche vedere il vecchio faro e le barche ormeggiate nella baia dei pescatori, passeggiare sulla Promenade affollata di turisti nei tantissimi locali all’aperto (che mi sa tanto da Costa Azzurra, forse per questo si chiama Promenade).

Qui vicino c’è anche una ripida scogliera lunga quattro chilometri, sottoposta alla costante erosione del mare: Brodtener Winkel. Ma abbiamo fame e in un’ora non possiamo fare tutto quindi passeggiamo e prendiamo al volo una birra e un panino con l’aringa, superlativo. 

Alle 15 ci rimettiamo in auto: attraversiamo campagne verdissime coltivate a cereali e punteggiate da mulini, canali, boschetti, alla volta di Schwerin….

…to be continued

Foto e testo di Roberta Zennaro.

Altri articoli sul viaggio in Germania del nord:

• un giorno a Lubecca, gioiello della Lega Anseatica
• in barca a vela nella baia di Amburgo
• Amburgo, la porta della Germania sul mondo
• in viaggio nella Germania del Nord: da Amburgo a Brema
• Lubecca, una città dolce come il suo marzapane

Lubecca ha una caratteristica forma ellittica, con il centro storico accessibile da due porte quattrocentesche (in origine erano quattro).

Cosa vedere a Lubecca

L’Holstentor

L’Holstentor è la porta più possente e simbolica, famosa per le due torri circolari che le fanno scudo e sono un simbolo della città.

I mattoni rossi che la caratterizzano si trovano anche lungo le mura e nell’architettura della città vecchia, con centinaia di case tutte diverse, in parte dipinte con colori pastello e a volte con colori più vivaci.

La casa natale di Thomas Mann

Lubecca è famosa anche per una scena culturale che ha avuto in Thomas Mann la sua stella più brillante, del quale si può visitare la casa – museo ricordando i Buddenbrook e gli altri suoi libri, specchio di una nazione e della sua epoca.

Il Municipio e il Duomo

Dal punto di vista architettonico sono da vedere il Municipio con la vasta piazza, Rathausplatz, il bellissimo Duomo e cinque chiese tutte diverse i cui campanili aguzzi si vedono svettare tra le case antiche.

Hanno nomi semplici: Marienkirche dedicata a Santa Maria e le chiese dedicate rispettivamente ai santi Egidio, Caterina, Giacomo e Pietro.

Quest’ultima permette di vedere la città dall’alto ma purtroppo durante la nostra passeggiata di due ore non abbiamo tempo per salire in cima al campanile.

La più fulgida immagine che mi rimane impressa è proprio la sequenza di case, tutte diverse, messe in fila in tempi antichi e sopravvissute alla guerra che pur ha significato distruzione e morte, e dopo la quale è stato necessario ricostruire per far risorgere la città finché anche l’Unesco se n’è accorta, nominandola Patrimonio dell’Umanità.

L’apoteosi della città commerciale

Una città libera anseatica con le società (Hansa) costituite per favorire i legami economici tra la Germania di allora, la Russia e il Nord Europa.

Gli edifici religiosi e civili furono costruiti in epoca medievale e rinascimentale, c’è anche una sinagoga a testimoniare la vocazione commerciale e l’apertura mentale degli abitanti di Lubecca.

Un po’ come la mia Venezia dove, nella stessa epoca, “non si produceva nulla ma si trovava tutto”. Andate la mattina in piazza del municipio per vedere i prodotti esposti, alimentari e non, in vendita al mercato.

Dove mangiare a Lubecca

Assaggiate i prodotti tipici nei ristorantini e scoprirete che la cucina della Germania del nord non è solo fatta di carne e patate, ma propone pesci, crostacei, frutti di mare da innaffiare con vini bianchi profumatissimi.

Aringhe in tutte le salse troneggiano nel menu serale, ma anche al buffet della colazione, non mi faccio scappare l’opportunità di iniziare la giornata con il pieno di fosforo ed energia.

Ceniamo da Schiffergesellschaft, ristorante ricavato in un edificio storico, elegante e tipico al tempo stesso.

I tavoli in legno dove gli avventori siedono gomito a gomito sono sovrastati da modellini di antichi velieri, in un’atmosfera vagamente cupa; mangiamo molto bene e finalmente scegliamo una bottiglia di Riesling renano che accontenta tutti e tre.

Se invece vogliamo prendere vini diversi di solito ce ne portano una piccola caraffa da 0,2 litri, che sicuramente corrisponde a quanto ordinato ma che nella mia concezione dell’assaggio, senza la bottiglia, senza il rituale del vino che mi piace tanto, dà meno sapore all’esperienza.

Usciamo alle 21,30 e c’è ancora piena luce, un accenno di rosa per il tramonto c’è solo nei colori dei mattoni delle chiese dove ci dirigiamo, all’estremità opposta rispetto alla porta d’ingresso principale.

Oltre il Duomo vi sono più edifici Jugendstil, il nostro stile Liberty, sede di studi professionali, c’è un grande parco e un vecchio ponte di ferro.

Lubecca di notte

Piccoli locali ci invogliano a consumare una birra, ascoltando musica dal vivo. Il jazz che accompagna il nostro dopo cena ci fa volare altrove, in altri luoghi e verso altri stili, sino ai festival musicali che hanno segnato la nostra giovinezza: la mia più lontana, quella di Flavio e Sandra ben più vicina.

Spaziamo da Manu Chao (qualche fortunato ne ha visto ben tre concerti) al Rototom Sunsplash dei primi tempi che si teneva in un posto sperduto della bassa friulana, Gaio di Spilimbergo, per poi emigrare in Spagna.

I miei amici cercano di istruirmi su orizzonti musicali ancora diversi parlandomi di gruppi come i Talco, li cerco su internet ma non mi è chiaro cosa facciano o dove suonino. Ci vorrebbe un’altra birra ma invece rientriamo in hotel, attraversando Lubecca nel silenzio della notte, città vuota ma non deserta, come se si volesse ricaricare in vista del nuovo giorno.

Dove abbiamo dormito

Noi abbiamo dormito in un posto comodo ma non certamente tipico che si chiama Holiday Inn,

Foto e testo di Roberta Zennaro.

Ti potrebbero anche interessare:

• in barca a vela nella baia di Amburgo
• Amburgo, la porta della Germania sul mondo
• in viaggio nella Germania del Nord: da Amburgo a Brema
• Lubecca, una città dolce come il suo marzapane