“Er più”! Per un motivo o per un altro non c’è dubbio che Esquilino e Monti non siano due qualunque tra i 22 rioni di Roma. Fino al 1874 erano una cosa sola e occupavano un quinto dell’intera superficie dell’attuale capitale, oggi sono insieme a Trastevere i rioni più estesi e tutto sommato tra i più vivibili e veraci.

Soprattutto Monti, che con i suoi vicoli, le botteghe artigianali, i localini e l’atmosfera ancora popolare e relativamente poco turistica è stato eletto uno degli 11 quartieri più cool d’Europa per i giovani universitari in Erasmus all’estero e tra i preferiti per gli affitti degli studenti a Roma.

ITINERARIO AD ANELLO NEI RIONI MONTI ED ESQUILINO

PIAZZA DELLA SUBURRA

1 = Monti, 2 = Esquilino | foto tratta da Wikipedia

VIA PANISPERNA

LA TORRE DELLE MILIZIE

Dirigendovi verso i mercati traianei troverete i resti della Torre delle Milizie, una delle più alte torri medievali di Roma oltre che una delle poche sopravvissute… Lo sapevate che come altre città – ad esempio Bologna: a tal proposito leggi anche “Il torri-tour e il panorama dalla Torre Prendiparte di Bologna” – il profilo di Roma nel Medioevo era dominato da centinaia di torri, ognuna delle quali abitata da una nobile casata? Al giorno d’oggi ne sono rimaste poche decine e questa è una delle più famose, probabilmente perché la leggenda narra che Nerone fosse lì a suonare la lira mentre stava assistendo all’incendio che stava bruciando la città, nel 64 d.C.. Il piccolo particolare che mina la credibilità di questa storia è che la torre delle Milizie risale al XIII secolo .

i mercati di Traiano

I MERCATI DI TRAIANO

LA BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Eppoi il reliquiario con le “catene di San Pietro” provenienti da Gerusalemme.

il Mosè di Michelangelo

LA DOMUS AUREA

L’immensa villa che Nerone volle costruire nel rione Monti dopo il grande incendio e che non venne mai ultimata doveva essere veramente stupefacente e non solo per le dimensioni eccezionali (ben 140 ettari!). Dopo il crollo della volta d’ingresso di una galleria la Domus Aurea è in ristrutturazione ma dallo scorso 4 febbraio fino a giugno 2017 sarà possibile visitare il cantiere di restauro grazie a un’istallazione in realtà virtuale collocata all’interno della sala della volta dorata.

basilica di San Giovanni in Laterano

SAN GIOVANNI IN LATERANO

LA SCALA SANTA

la Scala Santa

LA BASILICA DI SANTA PRASSEDE

La parte finale dell’itinerario è una sorta di piccolo pellegrinaggio, così dalla Scala Santa ci spostiamo alla chiesa di Santa Prassede. Non è certo una delle più conosciute al grande pubblico ma non per questo non merita una breve sosta soprattutto per ammirare i bellissimi mosaici di chiara influenza bizantina.

l’interno della basilica di Santa Prassede

LA BASILICA SI SANTA MARIA MAGGIORE 

Infine, Santa Maria Maggiore, una delle mie preferite di Roma. Anch’essa è famosa per gli splendidi mosaici (su tutti l’Incoronazione della Vergine di Jacopo Torriti), ma non solo: è la più antica e la più grande basilica romana dedicata alla Madonna e quella in cui sono presenti più stili architettonici. Tre cose da non lasciarsi sfuggire assolutamente: la tomba del cardinale Rodriguez, la cappella Paolina e la… Cappella Sistina, realizzata da Fontana per il papa Sisto V per ospitare la sua tomba.

basilica di Santa Maria Maggiore (sopra e in alto) | foto di Simonetta Clucher

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La campagna romana al confine con la provincia di Frosinone è caratterizzata soprattutto da paesaggi collinari che strabordano di ulivi secolari e vigneti. Su uno di questi colli, il monte Celeste (che a discapito del nome quasi mitologico non raggiunge i 600 metri di altezza), vivono i circa 6700 abitanti di Olevano Romano, paese famoso a livello nazionale e non solo per l’uva autoctona che dà origine al vino “Cesanese” DOC.

Non è di enogastronomia che voglio parlarvi però (l’ho già fatto in “i piatti tipici della campagna romana“, che vi consiglio di leggere se cercate un buon ristorante della zona), bensì del borgo medievale, un agglomerato di case in pietra collocate ordinatamente una sopra l’altra con al vertice la torre del castello fatto costruire dalla famiglia Colonna.

La storia di Olevano Romano

L’aspetto medievale non deve trarre in inganno: le origine di Olevano Romano risalgono presumibilmente al VI secolo avanti Cristo, un periodo in cui le popolazioni del Lazio di queste zone (gli Equi in special modo) costruivano grandi fortificazioni difensive per bloccare l’avanzata di Roma.

La più grande testimonianza di questa che tuttora è l’ipotesi più accreditata è rappresentata dai resti della cinta muraria realizzata con grandi blocchi di pietra che potete trovare alle pendici del colle, prima di entrare in paese.

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Dal III secolo a.C. Olevano Romano viene sottomessa a Roma e ancora oggi lo stemma municipale reca la sigla S.P.Q.R. insieme a tre colline stilizzate (ed un ulivo che svetta sopra quella centrale) ma è nel XIII secolo che assume una certa rilevanza, grazie a Oddone Colonna che acquista il castrum da Papa Gregoria IX e ne diventa il signore, facendo erigere un castello sul Picocco, l’apice dello sperone di roccia tufacea collocato nel punto più alto.

Dalla famiglia Colonna attraverso i secoli la signoria del borgo passò agli Orsini, ai Borgese e infine al principe Camillo, sposo della sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, senza che il fascino romantico del borgo medievale subisse contraccolpi.

Nell’Ottocento in particolare i pittori e gli scrittori del nord Europa la inserirono tra le mete predilette del Grand Tour, attratti anche dalla natura selvaggia del bosco della Serpentara, fonte di ispirazione tra gli altri del più famoso illustratore della Divina Commedia, Gustave Dorè.

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La Rocca

Sarà stata la giornata autunnale e la coltre di nebbia che nel primo pomeriggio ci avvolgeva e si allontanava a ritmo altalenante, sarà stato quel cielo grigio squarciato solo qua e là da una pennellata di celeste o forse semplicemente l’intero scenario, uscito dalle pagine di un libro medieval-fantasy, ma la torre del castello Colonna mi ha riportato alla mente il film Ladyhawke e alcune immagini di Rocca Calascia, in Abruzzo, che venne utilizzato come set per alcune riprese.

“Ricordavo le sue montagne leggere e sfumate, compìte come tanti riquadri di sublime, area garza contro un cielo dello stesso colore” (Pasolini).

Passeggiando per i vicoli lastricati di Olevano Romano quel che più ho apprezzato, oltre agli scorci sulla Valle del Sacco, è stato il silenzio. Un silenzio quasi irreale, contemplativo. Giunti alla base della torre non vi resta che un ultimo sforzo: la scalinata che conduce alla terrazza, che d’estate diventa teatro di alcune iniziative sotto le stelle.

Vale la pena arrivare fin lì anche fosse solamente per ammirare questo panorama a 360°.

Il Palazzo Colonna-Marcucci

A pochi metri dalla torre trovate il castello dei Colonna, tanto spoglio (si direbbe quasi diroccato) nell’aspetto esteriore, quanto ben conservato e direi sorprendente all’interno. 

I lavori per riportare le sale all’antico splendore sono costantemente in atto grazie alle risorse e a una lodevole e meticolosa azione della famiglia Marcucci e del Responsabile Conservatore del Palazzo, Lorenzo Leonetti, coadiuvato dal meritorio volontariato di varie associazioni culturali locali ma in attesa di scoprire altri angoli del palazzo, che si trova all’interno del castello, potete visitare la Sala degli Archi e la bellissima Sala degli Affreschi, con arredi originali che comprendono mobili, sedie, arazzi di matrice fiamminga.

Il Palazzo, inizialmente di proprietà dei frati benedettini e poi dei Colonna, passò nelle mani dei Borghese agli inizi del secolo scorso finché, dopo un lungo periodo di abbandono, venne rilevato dalla famiglia Marcucci.

Per un approfondimento sulla storia e i lavori di restauro vi consiglio di leggere la pagina dedicata al  Palazzo Colonna-Marcucci sul sito delle Reti delle Dimore Storiche del Lazio.

Prima di salutare il borgo e aver riempito i polmoni di aria salubre, vi suggerisco una visita alla chiesa di Santa Margherita, anche questa precedente all’anno Mille, e alla chiesetta di Santa Maria di Corte (del periodo dei Colonna) nel nucleo del centro storico.

Tutti conoscono il vino dei Castelli e la porchetta di Ariccia ma in pochi sanno che se ci allontaniamo ancora qualche altro chilometro dalla capitale c’è un pianeta enogastronomico tutto da esplorare, una cucina genuina che attinge dalla tradizione contadina, fatta di sapori ruspanti, di piatti caserecci e invitanti che stimolano l’appetito al solo sguardo prima ancora di assaggiarli!

Nelle nostre due incursioni nella campagna romana abbiamo avuto il piacere di provare alcune tipicità della cucina di Genazzano, Olevano Romano, Zagarolo, Gallicano nel Lazio e Valmontone, e di mangiare in ristoranti e agriturismi da leccarsi le dita, tutti accomunati da due caratteristiche (oltre alla bontà): la semplicità e il buon prezzo.

Prima di continuare a leggere, una piccola avvertenza: siete a digiuno da molte ore? Siete particolarmente sensibili all’argomento culinario?

Allora maneggiate questo post con cura…

Piatti tipici della campagna romana

Gli gnocchi a coa de de sorica

Gli gnocchi (e/o gli gnocchetti) “a coda di sorcio” (topo) sono una delle specialità di Genazzano, Olevano Romano e dell’area prenestina in generale. La patata non c’entra niente, si tratta di pasta fatta a mano solamente con acqua e farina, ed il nome deriva, com’è intuibile, dalla forma allungata ricavata dalle strisce di pasta arrotolate.

La prima volta li ho assaggiati all’Antica Osteria Terremoto di Genazzano, un’autentica istituzione del luogo! Nato nel 1890 col nome di “La pergola” (dai fiori di glicine che ancora oggi adornano gli angoli della contrada che ospita la vecchia trattoria) nei decenni ha visto l’alternarsi di quattro generazioni.

Il nome è cambiato (ispirato dal carattere esuberante del sor Germano) ma il menù è sempre rimasto tale e quale alle origini: salsiccette come antipasto, un piatto del giorno (cannelloni la domenica, pasta e fagioli il sabato), fettuccine e gnocchi di coa de sorica (ovviamente) come primo, e bistecca di manzo, coniglio alla cacciatora, braciola di maiale, galletto alla diavola, pollo con peperoni o alla romana, arrosto di vitella, fegatelli di maiale e trippa (ah, la domenica anche l’abbacchio!) come secondo.

I biscotti e la crostata vengono offerti dalla casa, il vino è quello della zona, il Cesanese di Olevano Romano DOC.

Che altro aggiungere! Buoni prezzi, porzioni abbondanti e sapori della tradizione contadina romana. Una sicurezza.

Gli gnocchetti al sassetto

Altro “must” della gastronomia locale, stavolta però si tratta di gnocchetti che hanno effettivamente la forma classica di piccole pagnotelle. Gli ingredienti della pasta sono acqua e farina, come per gli gnocchi a coa de sorica, e così come i loro cugini a base di patate hanno la caratteristica di “generare dipendenza”…. quasi inevitabilmente si tende a perdere il controllo e a mangiare uno gnocchetto dopo l’altro!

Se il sughetto è delizioso – ed è il caso degli gnocchetti a sassetto con ragù di Vaccinara (foto in alto), gran cacio di Morolo e cacao amaro in polvere che abbiamo mangiato all’agriturismo Le Cerquette di Olevano Romano – le conseguenze sono facilmente prevedibili.

In tutta sincerità però non vi consiglio di andare a Le Cerquette solo per gustare questo piatto. Il giovane cuoco (e proprietario) ha tantissime altre frecce al suo arco, soprattutto possiede una gran bella dose di fantasia, che unitamente ai prodotti delle aziende agricole partner (parlo dei formaggi e dei salumi ma non solo) e dei vigneti Le Cerquette porta alla realizzazione di piatti della tradizione rivisitati con nuovi ingredienti, ovviamente di prima qualità.

Nodini di bufala con riduzione al Cesanese, bruschette di pane casareccio fritte con patè di coratella d’agnello, ravioli ripieni di ricotta di bufala su vellutata di zucchine romanesche con fiori di zucca a crudo, prosciutto croccante e pecorino romano… sono alcuni dei piatti che ci hanno servito a cena in una serata d’ottobre quasi primaverile.

La prima volta che siamo stati alle Cerquette invece arrivammo all’ora di pranzo e con la luce del sole apprezzammo anche la magnifica location tra le verdi colline di Olevano Romano, ricche di vitigni e ulivi, che un po’ ricordano la mia Toscana. Durante la bella stagione è possibile, oltre che mangiare all’aperto, anche godersi la piscina nel giardino dell’agriturismo (che dispone di 2 camere doppie e un appartamento con 6 posti letto).

Il panino ciociaro

A proposito delle rivisitazioni e della creatività de Le Cerquette, la seconda volta che ci siamo stati abbiamo mangiato il panino ciociaro! Olevano Romano e i paesi della campagna romana che ospitano le strutture (bed&breakfast, ristoranti, agriturismi, ecc.) che fanno parte dell’associazione Romecountryside che ha organizzato i nostri tour nel territorio, non fanno parte della Ciociaria ma si parla comunque di aree confinanti.

Il panino ciociario è un’idea che prende spunto dalle tipicità di quest’angolo della provincia romana e consiste in: pane casereccio, steccata di Morolo Scarchilli tostata (il Morolo è un formaggio a base di latte vaccino) e broccoletti ripassati con peperoncino fresco e aglio. Un mix sfizioso.

La ventricina olevanese

Al castello di Olevano Romano abbiamo partecipato a una degustazione dell’Antica Norcineria Sebastiani e scoperto la ventricina olevanese, un insaccato che ha l’aspetto di un salame e deve il suo nome al ventricolo del maiale, ossia lo stomaco, che un tempo i contadini riempivano di pezzi di carne di suino.

Oggi la ventricina olevanese si prepara utilizzando il budello naturale con all’interno un impasto di parti nobili del maiale (prosciutto e spalla) e pancetta condite con semi di finocchio, buccia d’arancia, pepe ed aglio fresco, il tutto macerato con vino Cesanese di Olevano Romano DOC.

Bruschette di coratella di agnello

Se in un ristorante o in un agriturismo di Genazzano, Olevano Romano o dei paesi della campagna romana sentite rivolgervi questa domanda, diffidate. Un “piccolo assaggio” in realtà è uno tsunami di prelibatezze che se non gestite con moderazione vi condurrà al primo piatto già con la sensazione di aver terminato il pasto.

A Le Cerquette, oltre ai nodini di bufala e alle bruschette di coratella di agnello (altro piatto della tradizione laziale, fatto con le interiora e gli scarti degli animali macellati) ci hanno portato delle ricottine di bufala con fichi fallacciani di Bellegra sciroppati, un fritto di verdure pastellate con foglie di salvia, melanzane, peperoni, zucchine romanesche e fiori di zucca ripieni di alici e scamorza di bufala e altri assaggi che non vi elenco per non rendere interminabile questo post…

Ricottine di bufala con fichi

Stesso trattamento abbiamo ricevuto alla Locanda del Tasciotto di Valmontone, che mi ha impressionato per la qualità e quantità degli antipasti, in particolare per alcune combinazioni davvero azzeccate quali la mozzarella di bufala, il pesto ed il pane carasau e i crostini di fegatini con pezzetti di fungo.

I primi piatti della tradizione laziale

Che i primi piatti siano il… piatto forte di queste zone ormai l’avrete capito. Le specialità della cucina romana e laziale, come la pasta all’amatriciana, alla carbonara, gricia o cacio e pepe sono ovviamente presenti anche nei menù dei ristoranti e delle trattorie di Genazzano e paesi limitrofi e non starò a mostrarli e descriverli perché li troverete praticamente in tutto il territorio della provincia romana.

Le fettuccine al ragù casereccio

All’agriturismo La Sonnina abbiamo mangiato delle ottime fettuccine al ragù casereccio (la prima volta che ci siamo stati) ma anche altri piatti tipici regionali e prodotti biologici (fagioli, farro, pecorino).

L’agriturismo la Sonnina

Ecco, la Sonnina è un altro posticino che mi sento di consigliarvi molto serenamente per una scampagnata domenicale o un pranzo conviviale con un gruppo d’amici: sapori genuini e prezzi low cost sono la caratteristica, a mio avviso, di questo agriturismo che si trova a pochi minuti dal borgo di Genazzano.

Inserita in un paesaggio collinare, l’azienda agricola conta 25 ettari di aree rurali e frutteti, vigneti e uliveti.

La fattoria biologica produce miele di castagno e acacia, pecorino, ricotta, uova e varie tipologie di ortaggi che potete acquistare nel punto vendita o assaggiare al ristorante; ci sono anche un allevamento di mucche e di maiali neri dei Monti Lepini (circa 200 capi) ed una fattoria didattica che regolarmente consente alle scuole e alle famiglie con bambini di entrare in contatto con la realtà contadina.

I dolci della tradizionale laziale

Le ciambelle di Sant’Antonio

Il 17 gennaio Sant’Antonio Abate viene festeggiato a Gallicano nel Lazio con la sagra del ciambellone e protagoniste del periodo sono le ciambelle di Sant’Antonio, a base di olio novello e farina. Fragranti e gustose, adatte per spezzare il morso della fame a merenda, le trovate nei panifici della zona; noi le abbiamo assaggiate al forno Tranquilli in via Colle S.Rocco a Gallicano.

Da non confondere con le ciambelle di Genazzano con i semi di anice! Meno fragranti e più simili al pane che a un biscotto, ma ugualmente sfiziose.

La barachia

Non potete passare da Genazzano senza assaggiare il suo famoso pane casereccio e senza affondare i denti in una barachia!

In paese abbiamo avuto la fortuna di assistere alla preparazione di questo dolce di pasta frolla (ripieno di marmellata!) da parte di alcune massaie locali e di assaggiarlo… una delizia assoluta per il palato!

La colazione è secondo me il momento migliore per gustarsi una barachia; è così che è avvenuto il nostro primo incontro con questa crostatina, al B&B La Taverna a Genazzano, lo scorso luglio.

Le ciambelline al vino

Un dolce che troverete invece in ogni ristorante della zona sono le ciambelline al vino, in due varianti: le ciambelline al vino Cesanese con zucchero semolato e le ciambelline al vino bianco e anice.

I vini: il Cesanese doc e lo Zagarolo doc

Impossibile non concludere questa lunga carrellata (sicuramente parziale ma spero foriera di spunti interessanti) con uno dei prodotti principe di questa terra, il vino. Gli ulivi e i vigneti segnano il paesaggio e l’orizzonte si riempie di colline e vegetazione mano a mano vi lasciate alle spalle la capitale.

La storia vitivinicola della campagna romana è legata al Cesanese di Olevano Romano ed inizia in epoca romana fino a giungere ai giorni nostri al riconoscimento DOC avvenuto negli anni ’70. Il territorio, solcato dalla strada del vino Cesanese istituita nel 2006, annovera però altre eccellenze di assoluto primo piano e vi assicuro che non è una frase buttata casualmente nel mucchio: la Cantina del Tufaio è il chiaro esempio di come un piccolo produttore possa raggiungere dei grandi risultati.

Nella campagna di Zagarolo si trova questa azienda fondata nel 1994 da Tiberio Loreti il cui nome è legato alla grotta scavata nel tufo di origine vulcanica posta a 20 metri di profondità. L’amore per i vitigni e per il proprio lavoro, la conoscenza profonda della materia e un’immensa passione sono sfociate naturalmente in una serie di vini meritevoli di numerosi riconoscimenti; tra questi vi segnalo lo Zagarolo DOC e soprattutto lo spumante Tufaio Brut.

Prenotando telefonicamente è possibile partecipare alle visite guidate alla cantina con degustazione dei vini e di alcuni prodotti tipici.

Una curiosità: dal Tufaio abbiamo assaggiato il tordo matto, un involtino di carne equina tipico di Zagarolo.

Allora, non vi è venuta fame?

PS: come ho scritto, i piatti tipici che ho menzionato sono solo quelli che ho potuto assaggiare personalmente. Ci sono altri prodotti e tipicità che sono il fiore all’occhiello di questo territorio, a partire dalle castagne di Cave che ad ottobre sono al centro di una storica sagra giunta nel 2015 all’81^ edizione!

Informazioni utili

→ Antica Osteria Terremoto, via della Rocca 16, Genazzano (RM).

→ Agriturismo Le Cerquette, Contrada Lanetto (Località Casa Livieri), Olevano Romano (RM).

→ Agriturismo La Sonnina, via Colle Mufiano 19, Genazzano (RM).

→ La Locanda del Tasciotto, via Porta Romana 22, Valmontone (RM).

→ Cantina del Tufaio, via Cancellata di Mezzo 30, Zagarolo (RM).

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Cosa vedere a Genazzano

Non si fa in tempo a uscire da quel marasma caotico e snervante del traffico della capitale che la campagna già ti riempie gli occhi con i suoi dolci scenari. Ulivi, vigneti, verdi prati.

In meno di un’ora d’auto arriviamo a Genazzano, località nota ai tempi dei Romani (tanto che si ritiene che il suo nome derivi da fundus genucianus, un possedimento fuori l’Urbs appartenente a una famiglia della Gens Genucia) ma che assume la forma di un borgo intorno all’anno Mille e successivamente diventa un feudo in mano alla potente famiglia dei Colonna, che si stabilisce nel castello baronale e da lì controlla la sottostante antica via Prenestina che collegava Roma a Campania e Abruzzo e che adesso, per un tratto, fa parte della neonata via Francigena del Sud.

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Il castello di Colonna

Il primo impatto è colpisce subito al bersaglio: la strada sale dalla Valle del Sacco su una delle strette colline di tufo che si frappongono ai fianchi dei monti Prenestini e al culmine dei 320 metri di altezza si imbatte letteralmente nel maestoso Palazzo Colonna.

Come scrisse lo storico David Aurelio Perini:”La superba mole del palazzo dei Colonnesi domina tutto il paese e ne è il più bell’ornamento“

L’aspetto è proprio quello di una fortezza e infatti dall’inizio del XIII secolo fino al Rinascimento fu un avamposto militare. La famiglia Colonna ne entrò in possesso nel 1053 ma venne trasformata in residenza dal 1417 quando Oddone fu eletto Papa dal Concilio di Costanza col nome di Martino V e fece restaurare l’ala ovest del “Castello”, così chiamato da sempre dai genazzanesi.

Gli anni del suo pontificato incisero nella storia della Chiesa col ritorno della curia da Avignone a Roma dopo lo scisma e anche in quella di Genazzano con modifiche e miglioramenti che resero il Palazzo una delle più grandi e prestigiose residenze nobiliari del Rinascimento italiano.

Si entra nel Castello dall’interno del paese attraverso un ponte in muratura che scavalca un fossato e conduce a un grande porticato.

Al centro ci sono la fontana seicentesca ed il pozzo di forma ottagonale voluti da Filippo Colonna, che un tempo attingevano l’acqua dall’acquedotto romano, mentre a chiusura del ferro di cavallo costituito dall’ala ovest ed est, ristrutturate rispettivamente dai Colonna e dai Borgia (che per poco più di un decennio subentrarono al comando al posto dei primi) c’è una balaustra eretta nel XVIII secolo in modo che i cittadini non avessero la possibilità di entrare direttamente nel cortile: tale spazio altro non era che il cuore del borgo, non solo del palazzo.

Il luogo dove si svolgevano i mercati e dove i cittadini si rifugiavano nel corso delle battaglie.

Se andate a Genazzano fatevi accompagnare al castello e coinvolgere nel racconto da una delle guide che potete contattare all’ingresso del paese al P.I.I Punto Informazione Turistica nel piazzale della Pace. L’edificio è composto da tre piani e dal pianterreno si accede al parco comunale passando su un ponte in cemento armato ricostruito nel dopoguerra in seguito ai danni provocato nel 1943 dall’esercito tedesco.

Le 20 sale sono spoglie, eccetto la Cappella di famiglia decorata con affreschi, ma hanno dei soffitti meravigliosi e oltre a visitare gli appartamenti principeschi e le ampie sale restaurate per volontà del Papa sono imperdibili i panorami che si ammirano dalle finestre del secondo piano.

Il castello è anche sede di mostre temporanee d’arte moderna e contemporanea.

Il borgo medievale

Dall’esterno il castello è ancora più imponente grazie ad un massiccio basamento sui tre lati della costruzione e alla posizione dominante in cima al colle. Scendere lungo le viuzze lastricate è un piccolo viaggio nel tempo: nel 1379 una convenzione firmata da Stefano Colonna stabiliva l’assetto urbanistico delle case all’interno delle mura del castello e da allora la struttura di Genazzano è rimasta praticamente immutata.

Passeggiando si incontrano alcune caratteristiche “casetorri” in tufo dalla struttura allungata, piazzette che sono il punto di ritrovo dei piccoli rioni e scorci veramente carini.

Le Porte del borgo

Porta San Biagio, sormontata da un’edicola affrescata del ‘600 che raffigura la Madonna di Loreto, è l’antico accesso alla città mentre nel punto più basso del centro storico la merlata Porta Romana, con sopra lo stemma del paese in cotto rosso e un torricino circolare a fianco (entrambi datati XVI secolo), rappresenta l’ingresso principale a Genazzano.

Le chiese

La chiesa di Santa Croce

Appena varcata la soglia della Porta Romana troverete subito una delle chiesette più particolari, la chiesa di Santa Croce. Una breve ma ripida scalinata conduce al portone di ingresso dal quale si entra in una sala unica decorata da tre diversi cicli di affreschi del XIV e XV secolo.

La chiesa di San Nicola

Poco più grande e non meno bella è la chiesa di San Nicola, la mia preferita. Nei documenti storici compare già alla fine del XIII secolo ma all’interno della Rocca di cui rappresentava la chiesa ufficiale. Qui fu battezzato anche il futuro Papa Martino V anche se il fonte battesimale è “solo” del 1533 e quindi successivo alla nascita di Oddone Colonna.

Una curiosità: all’interno della chiesa di San Nicola si trovano le lapidi murarie della famiglia di Giovanni Bracalone de Carlonibus, più famoso come Giovanni Brancaleone, l’eroe della disfida di Barletta raccontata da Massimo d’Azeglio! Per chi non lo ricordasse, Brancaleone, genazzanese doc e soldato di ventura, nel 1503 venne inviato da Pompeo Colonna in Puglia per combattere contro i Francesi e fu tra i 13 cavalieri che sfidarono e vinsero contro altrettanti cavalieri d’oltralpe.

Ogni anno a maggio Genazzano rievoca il suo illustre concittadino nel Palio di Brancaleone (ultima edizione 19-21 maggio 2015).

Curiosità n°2: in via Brancaleone n° 34 trovate la casa dove nacque.

Tra le più interessanti non si può non inserire la chiesa di San Paolo Apostolo, del periodo tardo medievale, con il suo bel campanile romanico che contrasta nettamente, sia dal punto di vista stilistico che cromatico, con la facciata.

Il Santuario della Madonna del Buonconsiglio

Infine, il Santuario della Madonna del Buon Consiglio, l’edificio religioso di maggior rilevanza di Genazzano. Al suo interno si trova il quadro che secondo la tradizione si staccò il 25 aprile del 1467 dalla chiesa di Scutari in Albania mentre questa venne invasa dagli ottomani e apparve a Genazzano accompagnata da uno stuolo d’angeli.

Il Ninfeo di Bramante

La sorpresa più grande del nostro primo incontro con Genazzano è stato il Ninfeo, un complesso rinascimentale costruito nei primi anni del 1500 per volere probabilmente del cardinale Pompeo Colonna (qualche anno dopo Papa Alessandro VI Borgia fece apportare alcune modifiche ed abbellimenti) che commissionò il compimento dell’opera al Bramante il quale se non intervenne in prima persona ne affidò comunque il lavoro alle sue maestranze, come si evince chiaramente dallo stile inconfondibile dei loggiati, delle colonne e delle decorazioni a conchiglie delle nicchie, in tufo e travertino.

Quel che è certo è che venne concepito sul modello dei frigidarium delle terme romane con lo scopo di ospitare spettacoli teatrali o semplicemente diventare un luogo di incontro.

Il Ninfeo – adesso privo di copertura e forse per questo motivo ancora più affascinante – si trova a poca distanza dalla Porta Romana, fuori dal centro storico, in un giardino in cui scorre un piccolo corso d’acqua che alimentava una vasca circolare posta al centro della struttura..

Genazzano e dintorni

In un secondo weekend abbiamo scoperto altri angoli deliziosi della campagna romana:

• il centro storico di Olevano Romano, il suo Castello Picocco e il museo della Pittura Paesaggistica Villa de Pisa.
• Il parco degli acquedotti di Gallicano nel Lazio.
• Il borgo di Valmontone che ospita il magnifico Palazzo Doria Pamphilj.

e abbiamo assaporato altri piatti tipici!

→ I sapori della campagna romana: piatti tipici e dove mangiarli!

Noi abbiamo dormito qui

Un piccolo bijoux. Un B&B dove io e Sara abbiamo lasciato il cuore.

Il bed and breakfast La Taverna si trova appena fuori il paese di Genazzano, in località Taverna Cauzza al n° 5, e consiste in 3 ampie camere con bagno arredate in stile classico con letti in ferro battuto, collocate al primo piano di una palazzina circondata da un bel giardino e un ampio spazio dove parcheggiare l’auto.

Stefania, la proprietaria, è una persona dolcissima come le tortine, il ciambellone e i biscotti (squisiti!) che la madre prepara a colazione e ci ha fatto sentire veramente a casa nostra, per questo non ho nessun dubbio a raccomandare la sua struttura a tutti coloro che desiderano visitare la zona!

Altri articoli su borghi d’Italia da scoprire:

• L’Infiorata di Genazzano, la più antica e la più lunga del mondo!
• Scanno, perla d’Abruzzo.
• I borghi più belli d’Italia: Locorotondo, nella Valle d’Itria.
• Torchiara, bel borgo e ottima base per scoprire il Cilento.
• Direttamente dal Medioevo: Vogogna.

Non è un evento qualunque l’Infiorata di Genazzano. E’ il cuore di un paese portato nelle vie e per le piazze, è la cultura e la tradizione messe in scena dai nonni con l’aiuto dei figli e dei nipoti, è il passato, il presente e il futuro che lavorano fianco a fianco.

E’ – senza voler apparire troppo retorico e populista – la ricchezza vera dell’Italia, con le sue emozioni, la sua storia e le sue unicità.

➞ Cosa vedere a Genazzano: la bellezza della campagna romana

Prossima edizione: 6 luglio 2025

La storia dell’Infiorata di Genazzano

Le origini di questa festa risalgono al 1883. Al 18 febbraio per la precisione: fu Monsignor Vannutelli a pubblicare lo statuto dell’Associazione dell’Apostolato della Preghiera con il quale veniva celebrato il Sacro Cuore di Gesù con una processione in cui venivano rievocati episodi e personaggi del Vecchio e Nuovo Testamento, da Adamo ed Eva fino alla Via Crucis.

Ancora oggi i 400 figuranti che fanno parte del corteo attraversano tutto il centro storico, dalla piazza d’Amico alla chiesa di San Paolo, passando per due volte sotto la Porta Romana, l’accesso principale al borgo che con le sue mura medievali merlate rappresenta l’emblama di Genazzano.

Qual è la particolarità dell’Infiorata di Genazzano?

La prima e più evidente è che i personaggi biblici, la banda musicale, il prete col suo seguito, i soldati romani, Giuseppe e Maria, i re Magi e le loro sfarzose vesti e il Cristo che trascina la Croce procedono calpestando un lungo tappeto di petali di fiore che segna tutto il percorso.

Un’Infiorata da record

Genazzano è giustamente orgogliosa della sua Infiorata. Un annullo postale da parte delle Poste Italiane, rilasciato nel 2013, certifica che la sua è la più antica del mondo. Ma il vero primato è un altro: dal 2012 il Guinness World Records ha sancito ufficialmente che l’Infiorata di Genazzano è anche la più lunga del mondo!

1642,57 metri ininterrotti di disegni, figure, scritte e sfondi composti esclusivamente dal materiale estratto dai fiori!
Motivi astratti o rappresentazioni di Gesù o della Madonna, sacro e profano, il tappeto floreale cambia di contrada in contrada, di strada in strada, di metro in metro.

Alcuni infioratori impiegano tutta la notte per portare a termine la loro opera… già, perché la creazione del disegno e la posa dei petali iniziano solamente poche ore prima della processione, per garantire la freschezza e l’integrità della composizione!

Nella sera del sabato precedente la processione le scatole con i petali, i modelli di carta e tutto il necessario per realizzare il proprio “quadro” fiorito vengono portati in strada e alla mezzanotte si mette in moto la “grande macchina dell’Infiorata”!

Come dicevo, ognuno dei 23 rioni storici del borgo si attivano per realizzare il proprio pezzetto.

Tutti! E quando dico “tutti” intendo dire che se non sono tutti gli abitanti poco ci manca, contribuiscono! In realtà l’ora zero non scocca alle 0:00 del sabato ma qualche settimana prima, quando sui vicino monti Prenestini vengono raccolti i petali di ginestre, papaveri, violette, narcisi, ranuncoli, genziane e altri fiori di montagna che poi verranno conservati al fresco nelle cantine di tufo del paese.

La notte dell’Infiorata

Partecipazione. E’ questa la parola d’ordine, il filo conduttore che lega i genazzanesi e non solo. La più grande particolarità dell’Infiorata di Genezzano è che “anche tu puoi essere protagonista”! Il suo fascino deriva anche da questo.

Ogni persona, se vuole, può dare il suo piccolo apporto seguendo le istruzioni degli infioratori. Qui in 10 secondi si diventa amici e si lavora fianco a fianco, magari per poche decine di minuti com’è successo a me e Sara oppure per tutta la notte.

L’importante è eseguire il proprio compito con attenzione, in modo che il risultato finale sia inappuntabile.

Armonia. Nell’Italia dei campanile, dove ogni quartiere gareggia con gli altri per primeggiare e conquistare il palio della vittoria, ci sono anche manifestazioni storiche che invece puntano su altri valori. I rioni ovviamente si impegnano affinché il loro segmento di tappeto sia il più bello, ma quel che conta è il risultato finale. E’ l’Infiorata di Genazzano, non della singola fazione.

Anche noi, come dicevo, abbiamo dato il nostro minuscolo contributo inserendo dei petali in alcuni riquadri. I modi in cui vengono realizzate le parti dell’Infiorata sono disparati: alcuni segnano il suolo lastricato con il gesso e disegnano una bozza a mano libera, altri hanno preparato dei modelli cartonati. Ci sono anche artisti di strada che ogni anno arrivano fin qui per ridare luce alla propria opera che per 365 giorni fa mostra di sé.

E ci sono persone che pur di vivere questa esperienza si fanno centinaia e centinaia di chilometri in auto e ritornano, ogni anno. E’ il caso di una coppia piemontese (ma mi hanno detto che non è la sola) che alloggiava nel nostro B&B: 1500 km tra andata e ritorno in poco più di 2 giorni per essere lì a trascorrere la nottata preparando l’Infiorata.

L’Infiorata di Genazzano: una tradizione viva

L’aspetto più bello, quello che mi ha convinto a dedicare un intero post a questa manifestazione, è il senso di appartenenza che si respira nell’aria. Quella sensazione di essere parte di una comunità, di una tradizione viva.

Erano le 2 del mattino e appena fuori la porta Romana abbiamo trovato il figlio di 9 anni (o sono 10?) della proprietaria del nostro B&B La Taverna (Stefania, una persona squisita veramente che ci ha fatto sentire più che a casa nostra…. non smetteremo mai di ringraziare lei, il simpaticissimo Flavio e tutti coloro che fanno parte dell’Associazione Rome Countryside e che generosamente ci hanno guidato nel weekend dell’Infiorata!): insieme ai suoi amichetti stava sistemando i fiori del loro disegno dedicato al tema della Pace. Poco distante, il marito di Stefania e il padre di lei, stavano lavorando a un altro tratto.

Come loro tante altre famiglie, con la testa china sulla strada, sdraiate sul ciglio della strada o inginocchiate sopra l’opera che piano piano stava prendendo forma.

“Purtroppo, er giorno dopo è segnata la sorte de l’Infiorata: corolle morte su la via. De botto, giù da Santa Maria del la Cima se sfregna una cascata de regazini: un fiotto de majette color ginestro, sàusa, turrena, papavero, bluette e arriva fino in piazza. Una infiorata viva”
(Mario dell’Arco sull’Infiorata della cugina Genzano).

Al mattino i raggi del sole illuminano la lunga distesa colorata che durante la notte ha preso forma. Gli infioratari prendono l’ennesimo caffè insieme ai baristi che sono rimasti aperti per sostenere i loro amici. Qualche spruzzo d’acqua aiuta i fiori a mantenersi nella loro bellezza fino all’inizio della processione, alle ore 18, i drappi addobbano i balconi e le vecchiette si piazzano a sedere nel punto migliore dove assistere alla sfilata del corteo.

Tutto è pronto, va in scena lo spettacolo della tradizione.

Il nostro ringraziamento oltre che ai sopra citati va anche aad Andrea dell’agriturismo Le Cerquette (www.lecerquette.it) di Olevano Romano, Lucia dell’agriturismo La Sonnina di Genazzano (www.fattorialasonnina.org), Monica del B&B Megaminimondo di Cave (, Giovanna del B&B Anita di Cave (www.anitabedandbreakfast.it), Jennifer della Casa Vacanze Altavista di Palestrina (www.altavistaroma.it), Anna Rita del B&B Casa del Girasole di Genazzano (www.casadelgirasole.com) ed Emanuele del B&B Tobia di Cave (www.bebtobia.com).

Io e Sara speriamo di tornare presto a Genazzano per potervi rivedere tutti!

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