Il nostro itinerario nel territorio della provincia di Ancona prosegue a Corinaldo, “il paese più bello del mondo” secondo i suoi abitanti altresì detto “il borgo delle cento scale” ed anche… “il borgo dei matti“! Non per la follia ma per ingegno sfrontato. Lo raccontano le leggende: un contadino caduto nel pozzo della polenta, un calzolaio che costruì solo la facciata di casa per fregare il figlio in America, i soldati che costruirono un cannone di fico convinti di poter vincere una battaglia . Scoprirete tutto in questo articolo, dove oltre a cosa vedere troverete tante utili informazioni.

Corinaldo, il paese più bello del mondo!

L’etimologia del suo nome, “Cor-in-altum”, ci proietta nella mente l’immagine di un cuore che lievita e si innalza leggero sopra tutto ed è così che il giornalista, scrittore e fotografo corinaldese Mario Carafoli iniziava le sue argomentazioni nel libro “Ricerca del paese più bello del mondo” per giungere alla conclusione che la risposta era lì, sotto i suoi occhi, nel borgo natio. Non uno slancio d’amore ma un risultato scientifico condito con ironia che non può non trovare il consenso di tutti coloro che mettono piede in questo che è uno dei Borghi più belli d’Italia, oltre che Bandiera Arancione del Touring Club Italiano… Perché è impresa ardua non venire conquistati dalla bellezza di Corinaldo.

Il nostro soggiorno purtroppo è stato troppo breve e già pensiamo di tornarci per assaporarlo con più lentezza, magari nella prossima edizione della “Contesa del Pozzo della Polenta” (la terza domenica di luglio) o chissà, in un weekend d’autunno, quando i vigneti che compongono il paesaggio lo arricchiranno di altre tonalità.

Itinerario a piedi a Corinaldo

Un possibile percorso a piedi nel centro storico:

Casa di Scuretto➞ La Piaggia (scalinata) ➞ Santuario di Santa Maria Goretti ➞ Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari ➞ Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” ➞ Mura di Corinaldo ➞ Teatro Goldoni ➞ Chiesa dell’Addolorata ➞ Chiesa del Suffragio ➞ Collegiata di San Francesco

→ La prima parte del nostro itinerario nelle Marche: da Ancona alle Grotte di Frasassi e il Tempietto di Valadier (e non solo!)

Cosa vedere a Corinaldo?

La Piaggia

Una visita a Corinaldo ovviamente non può prescindere dalla principesca scalinata di 109 gradini detta “la Piaggia”, a metà della quale si trova quel pozzo  protagonista della storiella che ha dato origine al Palio a cui accennavo prima: in breve, l’episodio narra di un contadino che stava salendo con un sacco di farina in spalla e si fermò al pozzo per riposarsi, appoggiandovi sopra il pesante fardello; il sacco però era scucito e la farina cadde giù!

L’uomo si disperò e per cercare di recuperare il possibile si gettò nel pozzo! Le donne del paese, non vedendolo riemergere, diffusero la voce che il contadino stesse mangiando la polenta in fondo al pozzo e alcune dissero addirittura di averlo visto gettare anche delle salsicce! Da lì nacque la fama dei corinaldesi come “mangia-polenta” .

Un’altra versione della leggenda ha un diverso finale: dopo che la farina cadde nel pozzo iniziò a emergere polenta e i corinaldesi ne mangiarono per giorni!

Il pozzo venne costruito a metà del XV° dal tiranno Attaccabrighe (un nome piuttosto adatto per il ruolo che ricopriva!) e venne interrato per la costruzione della scalinata nel ‘900 ma poi fu “riesumato” per dare vita alla mitica Contesa!

A proposito di polenta….. vi consiglio un posticino dove mangiarla, in ogni stagione! Il ristorante Ai 9 tarocchi (leggete la nostra esperienza la trovate qui sotto).

Volete scoprire altre bellezze del territorio di Ancona? → Itinerario da Ancona al territorio di Genga!

La casa di Scuretto

Quella del Pozzo della Polenta è una delle tante, grottesche e divertenti storielle che vede come protagonisti gli abitanti di quello che nelle Marche è simpaticamente chiamato “Il paese dei matti”.

Una facezia molto nota è quella della Casa del simpatico bevitore Scuretto, che fece innalzare un muro con le finestre e ci si fece fotografare davanti per far credere al figlio, emigrato all’estero, che i soldi gli chiedeva in continuazione erano impiegati per la costruzione di una casa… Per sua sfortuna però il giovane era piuttosto sveglio e non cadde nel fantasioso stratagemma ordito dal padre.

Il Santuario diocesiano di Santa Maria Goretti

C’è qualcosa di inaspettatamente intimo nel trovare un santuario così raccolto proprio nel cuore di Corinaldo, in Contrada Pregiagna. Quello che colpisce è la misura umana di questo luogo dedicato a Santa Maria Goretti, che qui nacque nel 1890, in una famiglia contadina come tante.

La casa natale di Maria Goretti, annessa al santuario, è ancora lì con le sue mura semplici, gli arredi di un’altra epoca, il silenzio di chi ha vissuto tra fatica e devozione senza mai considerare straordinaria la propria vita. Eppure straordinaria lo era, come il destino di quella bambina canonizzata e venerata in tutta Italia.

Al piano terra ci sono i resti di quella che era la stalla e di una piccola cappella ricavata dalla vecchia cantina. Al piano superiore, la cucina con camino e le camere, essenziali, con gli arredi originali, tra questi il letto e il telaio della madre. La stanza in cui nacque “Marietta” è conservata com’era allora e mostra lettere e oggetti personali della santa.

Nel Santuario, una navata unica con cupola, si trovano la statua con reliquia di Maria Goretti – l’ulna del braccio destro della santa custodita all’interno di un reliquiario d’argento – le tombe della madre Assunta e di Alessandro Serenelli, oltre a opere d’arte barocche, affreschi, un antico crocifisso e un organo settecentesco.

Se capitate a Corinaldo il 6 luglio, troverete il borgo completamente trasformato dalla festa patronale: una processione con la reliquia, canti e fedeli arrivati da ogni angolo d’Italia! Nel resto dell’anno rimane comunque una meta di pellegrinaggio.

La Sala del costume e delle tradizioni popolari

Non c’è dubbio che ci ricorderemo a lungo di Corinaldo grazie soprattutto all’accoglienza che ci ha riservato l’Associazione Pozzo della Polenta! Ad attenderci alla Sala del costume e delle tradizioni popolari, di fianco al Palazzo del Municipio, c’erano infatti alcuni figuranti del corteo storico e addirittura il sindaco in persona nelle vesti del Duca di Urbino insieme alla Duchessa!

Sono stati così carini che, quasi senza che ce ne accorgessimo, le signore Virginia e Annunziata, volontarie e memoria storica del Palio, in un battibaleno hanno vestito Sara in abiti rinascimentali!!!

Il museo espone i costumi utilizzati ogni anno durante la rivisitazione storica, realizzati dalle sartorie dei vari rioni corinaldesi e ispirati fin nel minimo dettaglio a quelli della fine del XV° secolo. Ci sono inoltre armature medievali ricostruite fedelmente e strumenti per la tessitura e filatura delle stoffe, drappi (i Palii, parola che deriva dal latino Pallium = coperta, ampio velo), stendardi e alabarde.

Senza dimenticare lo storico “cannone di fico” che fa bella mostra di sé all’ingresso e rimanda a una storiella che si riallaccia alla rivalità tra Corinaldo e il vicino paese di Montenovo (l’odierna Ostra Vetere): la leggenda narra che i corinaldesi costruirono un cannone da un tronco di albero di fico e lo puntarono, dall’alto delle mura del borgo, verso l’avversario… al primo colpo il frastuono fu impressionante e caddero a terra i sette ragazzi che lo stavano reggendo. “Se qui ne sono morti sette chissà quante vittime avrà fatto a Montenovo!” fu la sconcertante reazione del capitano.

La cinta muraria

Ai piedi della Piaggia si trova uno dei tre varchi di ingresso, la Porta di Santa Maria del Mercato (costruita nel 1340) a ridosso della quale venne eretto un baluardo con una seconda porta a difesa della prima e un ponte levatoio di cui sono sopravvissuti solo alcuni resti.

Da qui, salendo i gradini fino al camminamento di ronda, può partire la visita alle Mura di Corinaldo, molto ben conservate, che abbracciano il centro storico.

Sui suoi 900 metri circa potete visitare:

• la Torre della Rotonda, una sentinella rinascimentale alta 24 metri che domina il borgo marchigiano con la sua cupola ottagonale. Fu costruita nel 1534 a scopo difensivo ed oggi, salendo 100 stretti scalini regala uno dei panorami più belli, a 360°, di cui si possa godere a Corinaldo, spaziando dalle valli del Nebro fino al mare Adriatico.
• La Porta di San Giovanni, la porta medievale che ospitava il Bargello e il corpo di guardia. Presenta elementi difensivi come la “bianchetta” e tracce di ponte levatoio
• Porta Nova, l’ultima porta rinascimentale (periodo 1484-1490), con torrione cilindrico e beccatelli, che venne parzialmente interrata nel 1850.

Noi purtroppo abbiamo ammirato quest’imponente opera, alta fino a 18 metri, solo da fuori, ma raccomandiamo caldamente di seguire il percorso panoramico.

Il Corridoio dei Landroni

Il Corridoio dei Landroni è uno dei segreti meglio custoditi di Corinaldo, un porticato suggestivo lungo le mura rinascimentali che collega la maestosa Torre della Rotonda a Porta Nova. Alto oltre 5 metri, questo camminamento coperto di 114 metri era un tempo usato dai contadini (“landroni” in dialetto) per trasportare merci al riparo, offrendo oggi un colpo d’occhio unico sul fossato e il paesaggio circostante.

Le arcate in mattoni, con vista sulle porte storiche, evocano – senza esagerare – un’atmosfera da fiaba medievale ed il nostro consiglio, se avete tempo, è di inserirlo come tappa di un trekking urbano in cui, lungo il percorso, potete osservare le feritoie delle mura e i resti degli antichi camminamenti di ronda, che raccontano la difesa del borgo dal XVI secolo.

Il Teatro Goldoni

Tra le mura rinascimentali che cingono il “paese più bello del mondo”, spicca il Teatro Goldoni, un capolavoro neoclassico del 1847 che accoglie appena 250 spettatori in platea, creando un’intimità unica che lo rende davvero una piccola bomboniera. Costruito su progetto dell’architetto Andrea Vici, il teatro è un esempio perfetto di architettura ottocentesca nelle Marche, con soffitti affrescati, lampadari di cristallo e un’acustica che dicono sia eccezionale.

Cosa vedere al Teatro Goldoni di Corinaldo? Oltre agli spettacoli di prosa, opera e danza della stagione invernale ci sono le visite guidate al teatro, che rivelano aneddoti sul Goldoni e i restauri recenti.

La Civica Raccolta d’arte Ridolfi

Ubicata nel Convento degli Agostiniani in via del Corso, la Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” è una sorta di forziere rinascimentale che raccoglie dipinti e sculture del Seicento, con capolavori del pittore veronese Claudio Ridolfi (che visse a Corinaldo) ma anche opere di altri maestri umbri e veneti, maioliche locali, presepi artistici e, dal 2018, la Tomba del Principe Piceno risalente al VII secolo a.C. con ben 12 reperti.

La Collegiata di San Francesco d’Assisi

A due passi da piazza del Duca, la Collegiata di San Francesco a Corinaldo è un’elegante sentinella nel centro storico del borgo marchigiano, con il suo campanile slanciato che svetta tra i tetti rossi. Ricostruita nel XVIII secolo in stile rococò, questa chiesa presenta una facciata barocca ornata da statue e un ricco interno barocco, dove stucchi, marmi policromi e affreschi narrano storie di santi e miracoli.

Se avete tempo salite sul campanile per godere della vista panoramica sul paese e sulle colline marchigiane.

Altre cose da vedere o fare a Corinaldo se avete più tempo

➞ Il Palazzo Comunale

Salendo la Piaggia fino in cima, si apre davanti Largo XVII Settembre 1860 e appare il Palazzo Comunale appare con il suo loggiato neoclassico. Lo progettò Francesco Maria Ciaraffoni nella seconda metà del Settecento con un’architettura sobria e proporzionata.

➞ La Chiesa dell’Addolorata e la Chiesa del Suffragio

Sulla Piazza del Cassero si fronteggiano due chiese che non potrebbero essere più diverse: la Chiesa dell’Addolorata, barocca e ornamentale, e la vicina chiesa del Suffragio, dalle forme ellittiche ispirate a Michelangelo.

➞ La Chiesa della Madonna del Piano

Per trovarla bisogna uscire dal centro storico, in località Madonna del Piano. E’ la più antica testimonianza di architettura religiosa di Corinaldo, prima ancora delle mura, del teatro e di tutti gli altri edifici storici.

➞ La Chiesa di San Giovanni Battista e il convento dei Cappuccini

Un luogo sacro che esiste, in una forma o nell’altra, da prima del Duecento. La chiesa fu costruita agli inizi del Seicento dove dal XII secolo sorgeva già un edificio dedicato al Battista. L’interno conserva opere di Claudio Ridolfi, Ercole Ramazzani e Filippo Ricci.

➞ Il Santuario della Madonna dell’Incancellata

In località Casalini, lontano dai percorsi segnalati, c’è un piccolo santuario che custodisce un’immagine della Vergine che allatta il Bambino. È un luogo di devozione popolare nel senso più autentico: non è una meta di pellegrinaggio ma un posto dove la gente del posto continua ad andare da generazioni.

➞ Il Cedro dell’Himalaya

Nei pressi di Piazza San Pietro cresce un albero di 43 metri piantato al posto della chiesa di San Pietro, abbattuta perché pericolante. Dell’edificio rimane solo il campanile, ancora in piedi accanto all’albero, e un’epigrafe murata sulla parete.

➞ Percorsi ciclopedonali a Corinaldo

Attorno al borgo si snodano cinque percorsi ciclopedonali per oltre 21 chilometri, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Attraversano la campagna corinaldese con viste sulle valli del Nevola e, nelle giornate limpide, fino alla costa adriatica. Alcuni itinerari partono dall’interno delle mura e escono fuori, mescolando il borgo con i dintorni. 

Dove mangiare a Corinaldo: il ristorante Ai 9 Tarocchi!

Il 5 agosto ha tutta l’aria di non essere un giorno in cui un bel piatto di polenta calda è in cima ai desideri eppure…. vi garantisco che noi lo abbiamo mangiato in un locale lungo le mura sul viale Dietro le Monache al n° 8. “Ai 9 Tarocchi” è un ristorante rustico con un menù tradizionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo (qualche esempio: gnocchi o tagliatelle all’anatra 8 €, agnello scottadito marchigiano 14 €).

Il nostro pranzo: polenta con salsiccia preceduta da un abbondante tagliere conviviale (per due) con affettati e formaggi locali, erbe cotte, verdure in agrodolce, frutta e una strepitosa crescia sfogliata fatta in casa!

Abbiamo anche assaggiato i tipici vincisgrassi, che in queste zone sono quasi un obbligo da ordinare a tavola, accompagnate ovviamente da un buon bicchiere di vino! La lista dei vini è abbastanza fornita e comprende Verdicchio dei castelli di Jesi, Bianchello del Metauro, Pecorino doc bio, Passerina e tanti altri, non solo regionali.

Cosa fare a Corinaldo: visitare le attività locali

L’antico molino Patregnani

I primi decenni del 1900 ci appaiono lontanissimi eppure stiamo parlando della generazione dei nostri nonni o dei loro padri. Le abitudini, i metodi di lavoro, i ritmi di vita sono completamente cambiati e nel corso dell’ultimo secolo tante cose sono state stravolte.

A raccontarci com’era l’Italia appena 100 anni fa e in particolare com’era la quotidianità rurale di Corinaldo ci pensa il museo dell’Antico Molino Patregnani, dove, all’interno dei locali di un edificio storico appartenente alle famiglie Patregnani e Sabbatini dagli inizi del XX secolo, alcune stanze sono state allestite con gli oggetti, gli utensili e i macchinari dell’epoca grazie al grande lavoro di raccolta, di recupero e di documentazione di Francesco Ferroni.

Nella sezione dedicata all’olio si possono vedere anche delle macine in pietra del frantoio – azionate con la forza dell’acqua – che risalgono al Medioevo (i primi molinari della zona ci furono circa 900 anni fa!) e si apprende la tradizionale tecnica di produzione con il sistema a freddo costituita da due spremiture; poi ci sono le stanze del vino e della farina con i recipienti di allora (fino al 1990 non esistevano in acciaio inossidabile), le bascule (le bilance del tempo), le casse di deposito della raccolta dell’uva e delle olive e altri strumenti utilizzati “fino all’altro ieri”.

A chi ha qualche ora di tempo consiglio una visita alle specie arboree piantate intorno al Molino e una passeggiata sul sentiero ciclo-pedonale che passa da qui e si snoda nella campagna corinaldese.

Trovate l’antico Molino Patregnani in località Madonna del Piano al n° 112.

Visita alle aziende locali

Il vino e l’olio sono due eccellenze del territorio marchigiano praticamente da sempre. Persino gli antichi Romani conoscevano la bontà del Verdicchio, vino a bacca bianca patrimonio regionale mentre occorre tornare indietro al XIII° secolo per trovare dei documenti che attestano l’olio extra vergine d’oliva delle Marche tra i più buoni in Italia e protagonista dei commerci con Venezia.

A portare avanti la tradizione ci sono oggi aziende che all’esperienza e alla conoscenza del passato hanno abbinato passione e innovazione, tra queste abbiamo avuto il piacere di conoscere “Federico Mencaroni vini“, alla quarta generazione di viticoltori a Corinaldo, e il “Frantoio Brignoni” che da tre generazioni produce olio extra vergine di oliva di qualità. Aziende familiari entrambe che esportano i loro prodotti nel mondo, vendono al dettaglio e organizzano degustazioni e attività varie.

Dopo pochi minuti d’auto dal centro storico di Corinaldo siamo giunti da Federico Mencaroni vini, splendidamente circondata dai suoi vigneti autoctoni! Qui abbiamo visitato la cantina e le altre diverse aree del complesso dell’azienda agricola dove nonostante la presenza della tecnologia, ad esempio nei processi d’imbottigliamento e tiraggio, si parla ancora di produzione artigianale del vino, dal Verdicchio dei Castelli di Jesi agli spumanti Brut, Brut nature ed extra Brut.

Al Frantoio Brignoni abbiamo scoperto che la tecnica di spremitura a freddo che ci avevano spiegato all’antico Molino Patregnani è ancora praticata con successo grazie a moderni macchinari che permettono di preservare al meglio le qualità organolettiche della materia prima! Dopo il processo di frangitura dalle olive biologiche e “Marche” IGP si ottengono gli oli extra vergine Blend, Raggia, Bio e “I Condimenti” (oli aromatizzati).

Cosa vedere nei dintorni di Corinaldo

Corinaldo è uno di quei posti che rischiano di farvi dimenticare tutto il resto ma esistono altre mete nel raggio di poche decine di chilometri che meritano una visita.

A est c’è Senigallia, che non ha bisogno di grandi presentazioni: con i suoi 15 chilometri di sabbia fine e l’estate che si presenta appena mettete piede in spiaggia è la base balneare perfetta per chi vuole alternare borghi e mare senza percorrere troppi chilometri. In venti minuti di macchina si raggiunge il lungomare.

Verso nord si trova Mondavio, pregevole tappa che conserva la Rocca Roveresca progettata da Francesco di Giorgio Martini, lo stesso architetto militare delle mura di Corinaldo. Un dettaglio che trasforma la visita in una sorta di confronto involontario tra due capolavori dello stesso autore. Mondolfo, poco prima, è un borgo arroccato tra le colline che nelle giornate limpide regala una vista che arriva fino all’Adriatico.

Se invece volete spingervi un po’ più lontano (45′ di macchina, non di più) le Grotte di Frasassi sono una di quelle destinazioni che da sole valgono un intero viaggio! A questa cattedrale sotterranea larga duecento metri, con stalattiti alte quanto edifici di quattro piani, ho dedicato un articolo a parte ➞ Viaggio nelle Marche tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina

Vi consiglio caldamente di combinare la visita con il Tempietto del Valadier, poco distante.

Infine, se siete appassionati di vino, c’è una tappa che non dovreste mancare: Morro d’Alba. Bere un calice de La Lacrima, il rosso DOCG autoctono della zona, unitamente al camminamento di ronda del borgo, percorribile quasi per intero dentro le mura, sono due cose da fare, non necessariamente in quest’ordine.

Alcune precisazioni: i tempi indicati sono stime su percorso normale senza traffico. Per Frasassi vi consiglio di prenotare i biglietti online con anticipo, specialmente in estate (è una delle mete più visitate delle Marche e le code possono essere notevoli!). Per Mondavio e Morro d’Alba, considerate che alcuni musei e la Rocca hanno aperture stagionali: verificate sempre prima di partire.

FAQ – Domande frequenti su Corinaldo:

➞ Cosa vedere assolutamente a Corinaldo in un giorno?

Must-see a Corinaldo in un giorno: la Scalinata della Piaggia (109 gradini con Pozzo della Polenta), il Santuario di Santa Maria Goretti e la Casa Natale della Santa (a 1 km). Completate il giro con le mura medievali e Torre dello Scorticatore. Itinerario essenziale: centro storico in 3-4 ore, ideale per un day trip nelle Marche.

➞ Perché Corinaldo è famosa?

Corinaldo, “Borgo più bello d’Italia 2007”, è un gioiello medievale delle Marche con un centro storico intatto, bellissime mura castellane e la Scalinata della Piaggia. Famosa soprattutto come città natale di Santa Maria Goretti (nata il 16 ottobre 1890), attrae pellegrini e amanti dei borghi autentici.

➞ Quanto tempo ci vuole per visitare Corinaldo?

A nostro avviso occorre dedicarle almeno una giornata anche se per il centro storico (Scalinata, mura, Torre) e la Casa Natale di Santa Maria Goretti potete cavarvela in mezza (ma vale la pena vedere in fretta e furia Corinaldo? Risposta breve: no). Occasioni speciali: andateci a luglio (la terza domenica) per la Contesa del Pozzo. E’ una meta perfetta per un’escursione di un giorno da Senigallia (15 km).

➞ Come arrivare a Corinaldo dalle Marche e fuori?

• Auto: A14 Ancona Nord, uscita Senigallia, SP Corinaldese (18 km, 20 min).
• Treno + bus: Stazione Senigallia (treni frequenti da Ancona/Roma), poi bus Conerobus (linea 43/44, 30 min, corse limitate).
• Coordinate GPS: 43.6625° N, 13.2500°
• Parcheggi gratuiti: appena fuori dalle mura in Via Lepri (abbastanza grande, gratuito giorno e notte), in Viale della Murata (piccolo ma molto vicino alle mura) e in Zona Via Pregiagna / area Santa Maria Goretti (un filo più decentrato ma tranquillo).

➞ Dove si trova la Casa Natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo?

La Casa Natale di Santa Maria Goretti è in Contrada Pregiagna, a 1 km dal centro storico di Corinaldo.
Indirizzo: Via Santa Maria Goretti 110. Usate Google Maps/Waze per trovare il parcheggio gratuito nel piazzale antistante. E’ aperta con offerta libera per la visita individuale.

➞ Qual è la leggenda del Pozzo della Polenta a Corinaldo?

Il Pozzo della Polenta, al centro della Scalinata della Piaggia (109 gradini), risale al 1450 per volere del tiranno Antonello Attaccabrighe. La leggenda: durante l’assedio del 1517 un sacco di farina cadde nel pozzo, salvando i corinaldesi dalla fame. Viene rievocata annualmente nella Contesa del Pozzo.

➞ Quando si svolge la Contesa del Pozzo della Polenta 2026?

La Contesa del Pozzo della Polenta rievoca la battaglia del 1517 (un assedio di oltre 20 giorni vinto dai corinaldesi). Si tiene a luglio (date 2026: 18-20 luglio, verificate sul sito ufficiale). Eventi in programma: palio arcieri, giostra cavalli, sfilate in costume, gare contrade, stand enogastronomici.

➞ Quali sono i prodotti tipici di Corinaldo e dintorni?

• Il Verdicchio dei Castelli di Jesi: vino bianco DOCG da vigneti locali.
• L’Olio EVO: dei frantoi intorno a Corinaldo.
• La Lacrima di Morro d’Alba, un vino rosso DOCG autoctono della zona.
  Da assaggiare:
• I Vincisgrassi, i Passatelli (ve li consiglio in brodo), il Coniglio in porchetta (aromatizzato con finocchio selvatico), il Salame di Fabriano, la Casciotta d’Urbino (un formaggio morbido e delicato), la Visciolata (confettura di visciole).

➞ Cosa fare nei dintorni di Corinaldo in un giorno?

• Mare: Senigallia (15 km, 20 min, spiagge sabbiose).
• Borghi: Mondavio, Ostra, Mondolfo, Pergola (tutti <30 km).
• Natura: le Grotte di Frasassi (40 min, 45 km). Ideale per itinerari green tra le Marche collinari e la costa.

➞ La visita a Corinaldo è gratuita?

Sì, tutte queste sono attività gratuite: una passeggiata nel centro storico, la Scalinata della Piaggia, le mura e la Torre. La Casa Natale Santa Maria Goretti è a ingresso libero con offerta; il custode volontario racconta la vita della Santa. Nessun biglietto per attrazioni principali – budget-friendly per famiglie e pellegrini.

Per approfondimenti potete consultare:

➞ www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche

➞ www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Grazie all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Il racconto del nostro viaggio nelle Marche giunge al termine con le ultime due tappe: Arcevia e Loretello! Scoprirete quanta bellezza racchiudano la cittadina di Arcevia e il castello di Loretello, entrambe deliziosamente posate sulle morbide colline della provincia di Ancona poco prima che i rilievi dell’Appennino inizino a disegnare un paesaggio d’altro genere.

Arcevia e i 9 castelli

Negli ultimi 10 anni io e Sara abbiamo viaggiato spesso nelle Marche e mi sono sempre domandato come sia possibile che molti, sempre meno per fortuna, non conoscano ancora quello che ha da offrire questa splendida regione a cui non manca davvero niente!!

Prendiamo ad esempio Arcevia! La conoscete? Sapevate che all’interno del suo comune si trovano ben 9 castelli medievali disposti quasi ad anello che sono letteralmente uno più bello dell’altro?

Purtroppo per mancanza di tempo non siamo riusciti a vederli tutti, stavolta, ma un bell’itinerario che permetta di visitarli con calma è sicuramente un’idea ci stuzzica e chissà che non si realizzi presto!

Ma torniamo al nostro giro! Prima di goderci il tramonto a Loretello con un buon calice di vino marchigiano abbiamo visitato Arcevia .

→ Viaggio nelle Marche: cosa vedere a Corinaldo, il paese dei matti!

Cenni storici: Arcevia ieri e oggi

Arcevia (con l’accento acuto sulla “e”) è il borgo più rappresentativo della Valle del Misa, in provincia di Ancona, un territorio rurale che fino alle soglie del XX° secolo presentava lungo il fiume numerosi mulini ad acqua per la macina del grano e del mais e oggi punta molti sulle coltivazioni biologiche, in particolar modo zafferano e lavanda, oltre al già citato granturco.

Mentre percorriamo la strada che conduce al paese ed iniziamo a intravederne la figura intuiamo quanto la sua posizione, adagiata sul monte Cischiano, doveva essere terribilmente strategica in passato, così predominante sul territorio circostante. Sebbene le sue origini risalgano al periodo delle invasioni dei Galli Senoni e ai Franchi si debba l’intitolazione a San Medardo della cattedrale, è nel XII° secolo che il comune assume un ruolo importante, di sovranità su oltre 40 castelli e sui villaggi contadini del comprensorio, iniziando al contempo la costruzione della cinta muraria.

Furono proprio le mura, ingrandite e rafforzate nel corso dei secoli, a darle il nome di Rocca Contrada (=”insediamento fortificato”) che le rimase fino al 16 settembre 1817 quando Papa Pio VII le conferì il titolo di “città” con il nome di Arcevia (dall’unione dei termini latini “arces” e “via”).

Arcevia si trova a 25 km da Corinaldo, 19 km dalle Grotte di Frasassi, 38 km da Senigallia e 80 km da Ancona.

→ Itinerario di viaggio nelle Marche da Ancona e le Grotte di Frasassi ai borghi romantici in collina.

Cosa vedere ad Arcevia

Quello che vi propongo è l’itinerario a piedi che abbiamo fatto noi dopo aver parcheggiato nella centralissima piazza Garibaldi, di fronte al municipio. Seguendo corso Mazzini dopo circa 150 metri troverete una breve scalinata che vi porterà in via Battistelli e dopo un altro centinaio di metri l’ingresso dei giardini pubblici Giacomo Leopardi di fianco all’ex chiesa San Pietro e Giacomo apostoli di cui è ben visibile il porticato.

Il giardino Leopardi

All’interno di quest’ampia area verde dislocata su tre livelli ci sono piante di vario genere, panchine originali fatte coi rami d’albero, e soprattutto diversi punti panoramici, bellissimi e da diverse angolazioni, che spaziano dagli Appennini umbro-marchigiani al Mar Adriatico.

Dal punto più alto si innalzava il cassero – la roccaforte del sistema difensivo di Rocca Contrada finché non venne smantellata – che fu protagonista e testimone di conflitti epici (e vittoriosi) contro capitani di ventura come Angelo della Pergola o agguerriti condottieri come Sigismondo Malatesta.

Oggi Arcevia è l’emblema della tranquillità e i giardini sono il luogo ideale se cercate qualche attimo di relax.

La chiesa di Sant’Agata

Tornando in corso Mazzini troviamo sulla destra la chiesa di Sant’Agata del XIV° secolo. Quando nel 1582 Arcevia ricevette le Reliquie della Santa Croce e della Corona di spine fu questa chiesetta a pianta circolare ad accoglierle e conservarle fino a quando non vennero spostate nella Collegiata di San Medardo. Merita una breve visita per le sue decorazioni a stucco e l’organo in noce del 1800.

Il teatro Misa

Pochi passi ancora e dallo stesso lato della strada accediamo al Palazzo dei Priori (del XIV° secolo) il cui ultimo piano ospita il teatro storico di Arcevia. Una vera chicca! Venne costruito nel 1840, al posto di un preesistente teatro, su tre ordini di palchi (per una capienza complessiva poco al di sotto dei 200 posti) e con una serie di bellissimi affreschi raffiguranti motivi floreali, allegorici e geometrici che nel soffitto fanno da contorno a un grande lampadario di vetro all’interno di una stella a otto punte circondate da immagini di poeti e muse.

In tutta sincerità, ci avrebbe colpito anche se lo avessimo trovato completamente vuoto, ma ascoltare le note di “7 nation army” dei The White Stripes, di “Smoke on the water” dei Deep Purple e di un altro paio di motivi degli AC/DC suonati da dei giovani allievi di una scuola di musica, oltre a farci apprezzare l’ottima acustica ci ha reso la permanenza estremamente piacevole! Sarei rimasto ancora a lungo ad ascoltarli!

(Su Instagram, nelle Stories in evidenza sulle Marche, trovate il video del nostro ingresso nel teatro).

La Collegiata di San Medardo

La passeggiata continua sul corso Mazzini – che come avrete intuito è la via principale del paese e accoglie negozi, bar e altre attività commerciali – e dopo esserci soffermati davanti al municipio per qualche scatto alla torre civica di 36 metri e ai merli di quel che un tempo era il palazzo del podestà, raggiungiamo in pochi minuti la cattedrale, il monumento storico più rappresentativo di Arcevia.

La Collegiata, originaria del XIII° secolo e successivamente ricostruita nel 1634, è intitolata a San Medardo, scelta apparentemente singolare e unica in Italia: il motivo in realtà è semplice e ricollegabile al dono di una reliquia del santo francese da parte di Carlo Magno.

Al suo interno sono custodite opere di una certa rilevanza a partire dall’altare (un “dossale” per essere precisi) in terracotta invetriata “la Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Gerolamo” del fiorentino Giovanni della Robbia che la realizzò agli albori del XVI° secolo per l’eremo di San Girolamo.

Ci sono poi due opere di Luca Signorelli da Cortona, anch’esse del medesimo periodo (il “Polittico di Arcevia” e il “Battesimo di Gesù”), il “Giudizio universale” del pittore Ramazzani (fine XVI° secolo) e la “Pietà” di Giuseppe Gigli, un’opera contemporanea (è del 2008!) acquistata dagli abitanti di Arcevia con sottoscrizione popolare e donata alla Collegiata.

Il giro di visita non può non includere il coro ligneo del tedesco Corrado Teutonico e la minuziosa riproduzione in scala della Collegiata e delle altre chiese di Arcevia ad opera di Giuseppe Pastori, che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di incontrare casualmente proprio nella Collegiata!

La Porta di Santa Lucia

Al termine di corso Mazzini si apre sulla destra un piccolo raccordo che conduce a via Mura, la strada che affianca la cinta muraria medievale di cui parlavo all’inizio. L’antica Rocca Contrada vantava una difesa praticamente inespugnabile, costruita e ampliata tra il XII° e il XVI° secolo, costituita dalle mura (in gran parte percorribili e ben conservate) intervallate da torrioni circolari, da torrioni poligonali e da cinque porte, quattro delle quali sopravvissute fino ad oggi: Porta Romana, Porta Sant’Agostino, Porta del Sasso e Porta Santa Lucia.

Proprio da Porta Santa Lucia scattiamo alcune delle foto più belle dello splendido paesaggio arceviese.

Il complesso culturale di San Francesco

Per l’ultima tappa della nostra visita torniamo su corso Mazzini e ci dirigiamo nella direzione opposta alla precedente, verso piazza Garibaldi.

Un portone in legno costituisce il varco di accesso al complesso di San Francesco, insieme alla Collegiata l’attrazione di Arcevia che non dovete assolutamente perdervi!

Convento di frati francescani fino all’unità d’Italia, oggi è il maggiore centro culturale del paese e comprende:

→ la chiesa francescana in stile barocco, riccamente decorata con stucchi e affreschi (in realtà ne è rimasto solo uno ma bellissimo e molto ben conservato che riproduce una Vergine del Parto).

→ Il chiostro della chiesa (del XVI° secolo) con alcuni affreschi parzialmente conservati che ritraggono alcune scene della vita di San Francesco.

→ Il museo archeologico statale, minuto ma incredibilmente traboccante di reperti del Paleolitico, delle Età del ferro e del bronzo, di epoca etrusca e romana.

→ L’archivio storico arceviese, con più di 1800 pergamene del periodo XIII°-XVI° secolo.

→ La biblioteca e la galleria d’arte moderna e contemporanea, un’altra autentica sorpresa, con le opere di Quirino Ruggero, le sculture di Edgardo Mannucci (grande esponente dell’arte plastica informale) e i dipinti a olio del cittadino più illustre di Arcevia, Bruno Bruni detto Bruno d’Arcevia! Tra le opere di quest’ultimo ve ne segnalo una di grandi dimensioni dove figurano molti pittori, critici e amici artisti dello stesso Bruno d’Arcevia tra cui anche un giovane Vittorio Sgarbi.

Il dolce tipico di Arcevia

Questa bella passeggiata vi ha stimolato un po’ l’appetito? Allora vi consiglio di assaggiare il dolce tipico di Arcevia, il calcione!

A base di pasta sfoglia, uova, formaggio pecorino, limone grattugiato, olio e zucchero, è il dolce che veniva preparato nel periodo della Pasqua ma lo si trova tutto l’anno in pasticceria e nei bar.

Loretello, il castello dell’amore!

La collana di castelli distesa sulle colline del territorio di Arcevia ha probabilmente in Loretello la sua perla più luccicante. Costruiti in epoca medievale tra il XIII° e il XV° secolo e protetti da mura in laterizi preservate magnificamente, i nove castelli (Avacelli, Castiglione, Montale, Piticchio, Loretello, Nidastore, San Pietro in Musio, Palazzo e Caudino) sono facilmente raggiungibili grazie alle brevi distanze che li separano uno dall’altro.

Forse il più bello (e romantico), sicuramente il più antico! In origine il suo nome era Castrum Loreti – poi con un atto di devozione e rispetto nei confronti del Santuario di Loreto venne cambiato in Loretello – e le prime testimonianze della sua costruzione si hanno in documenti del 1072, grazie al lavoro dei monaci di Fonte Avellana. Nel Trecento, già sotto il dominio di Arcevia (dal 1255) il castello venne ingrandito e successivamente non ci sono stati altri interventi per cui possiamo dire che quel che vediamo oggi è una finestra sul passato!

In poco meno di 20′ lo raggiungiamo da Arcevia, giusto in tempo per godersi qualche ora di relax prima del tramonto.

Cosa vedere a Loretello

Il borgo di Loretello è un’autentica chicca, completamente cinto dalle mura medievali che lasciano due sole possibilità di accesso su lati opposti. Piccolo ma assolutamente meritevole di trascorrerci almeno una mezza giornata per respirare a pieni polmoni la sua bellezza e bearsi di un panorama che trasmette pace e beatitudine.

Da vedere:

→ la rampa con tre arcate del XV° secolo, l’ultima delle quali era originariamente un ponte levatoio. Assolutamente spettacolare e fotogenica (qualcuno userebbe il termine instagrammabile).

→ La torre di avvistamento detta anche torre di guardia (a struttura angolare e disposta su tre piani) e la torre della prigione (un grande torrione circolare del X° secolo su sei piani con merli ghibellini che veniva utilizzate come carcere).

→ Il camminamento di ronda che segue le mura ed è interamente percorribile dall’ingresso a nord (dalla parte opposta rispetto alla rampa a tre arcate) fino alla piazza principale, sia sul lato destro che su quello sinistro.

→ Il Museo della civiltà contadina, un’abbondante raccolta degli attrezzi e degli oggetti di uso quotidiano del mondo contadino del secolo scorso.

Il castello dell’amore

Lungo un tratto delle mura di cinta si trova il negozio “Mangiamarche” di Valeriana che gestisce insieme al marito. Sembra che siano stati proprio loro due a coniare per primi l’appellativo “Castello dell’amore” per la loro amatissima Loretello!

Provate a sedervi a uno dei loro tavoli affacciati sul paesaggio marchigiano, magari sorseggiando uno dei ottimi vini bianchi locali come il… “Loretello”! E poi ditemi se l’atmosfera di questo angolino delizioso sia o meno decisamente intrisa di romanticismo!!

Oltre a una carta di vini decisamente ben fornita, nel locale troverete in vendita prodotti tipici della zona, dal miele a decine di varietà diverse di confetture, dal pecorino al salame di Fabriano che insieme ad altri affettati e formaggi potete degustare per uno spuntino o un aperitivo.

Loretello a 15 km da Arcevia e 85 km da Loreto.

Per approfondimenti potete consultare:

• www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche
• www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un ringraziamento speciale a Lucio Tribellini che ci ha fatto da guida ad Arcevia e Loretello e all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Non siete sazi di Marche? Bravi! Leggete anche:

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• Cosa vedere a Corinaldo, il paese più bello del mondo!

• Tre sentieri facili e bellissimi sui Monti Sibillini!

• Le cascate di Forcella, nei pressi di Acquasanta Terme.

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• Cossignano, un borgo tutto da scoprire sulle colline marchigiane.

Le Marche non sono una regione facile da raccontare a chi c’è mai stato: non hanno un’immagine-simbolo immediata come la Toscana, non hanno un capoluogo da copertina come Bologna, eppure nel raggio di pochi chilometri mettono insieme mare, grotte, borghi medievali (e una cucina territoriale molto varia). Noi ci siamo arrivati con un itinerario di sei giorni che partiva da Ancona (città sottovalutata, che quasi tutti usano come punto di transito) per poi addentrarsi nell’entroterra fino alle Grotte di Frasassi e ai borghi collinari della provincia anconetana: Genga, Corinaldo, Arcevia, Loretello.

In questo articolo raccontiamo cosa vedere nella provincia di Ancona con l’intero percorso, le tappe, i ristoranti, gli hotel e le informazioni pratiche che ci siamo segnati strada facendo. L’abbiamo suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali può essere affrontata in due o tre giorni: la prima dedicata ad Ancona e alla baia di Portonovo, la seconda alle Grotte di Frasassi e al territorio di Genga, la terza ai borghi dell’entroterra tra Corinaldo e i castelli di Arcevia.

Se state pianificando un viaggio nelle Marche e non sapete da dove cominciare, questo è il punto di partenza giusto.

Itinerario nelle Marche in breve

Zona	Ancona, Genga, Corinaldo e Arcevia
Durata	6-8 giorni
Mezzo consigliato	Auto
Ideale per	Road trip, coppie e borghi medievali
Periodo migliore	Maggio, giugno e settembre
Difficoltà	Facile
Budget	Medio

Consiglio: se avete meno tempo, potete dividere questo itinerario in 3 mini viaggi da un weekend ciascuno.

Itinerario alla scoperta del territorio anconetano

Prima di partire in quinta e addentrarmi nell’itinerario, potete visualizzarlo qui sotto, con tutti i posti che abbiamo visto, i ristoranti dove abbiamo mangiato, le attività che abbiamo fatto e gli hotel in cui abbiamo dormito.

Per praticità l’ho suddiviso in tre parti, a ciascuna delle quali consiglio di dedicare 2/3 giorni.

1^ parte: Ancona e la baia di Portonovo

Iniziamo subito col botto al nostro arrivo ad Ancona: siamo ospiti al SeePort hotel, che come dice il nome stesso si trova di fronte al porto con una splendida visuale che al tramonto si esalta ancora di più! La nostra camera è… una superlativa Yacht Suite Spa, con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e due vasche a idromassaggio (una interna e una esterna!). Che dire, un sogno che diventa realtà!

Nel post che dedicherò interamente ad Ancona vi parlerò più approfonditamente di questa sistemazione super top, adesso balziamo direttamente al mattino successivo, belli carichi e rilassati.

Introduzione ad Ancona

Ai viaggiatori che da secoli approdano qua o che ci arrivano per dirigersi altrove potrebbe apparire come una città di semplice passaggio, ma non è così: i resti della civiltà picena risalenti all’Età del ferro e conservati nel Museo Nazionale vanno ad impreziosire un patrimonio costituito da monumenti, edifici e testimonianze che narrano i 2400 anni di storia della città dorica, che deve il suo nome ai Greci di Siracusa che la fondarono su un promontorio a forma di gomito (=ankón in greco).

Una caratteristica rara, quest’ultima, che permette di poter osservare sia le albe che i tramonti sul mare semplicemente spostandosi da una zona all’altra di Ancona!

Il Passetto

Proprio quel mare che è linfa vitale è il nostro punto di partenza per un giro a piedi al Passetto, il quartiere probabilmente più scenografico che ti accompagna alla spiaggia più frequentata dai suoi abitanti con una signorile ed ampia scalinata o grazie all’ascensore che conduce al piano più alto al bar, ideale per una colazione o spuntino con vista.

Il litorale del Passetto è una tappa obbligatoria non solo perché camminando potrete vedere gli scogli che caratterizzano questo tratto di costa (la Seggiola del Papa su tutti) ma soprattutto per la presenza dei grottini, altrimenti chiamate le “Grotte del Passetto”, ricavate nella roccia!

Un tempo erano utilizzate dai pescatori come ricovero per le barche, oggi sono un riferimento importante della vita sociale di questa area che anima grazie ai suoi colori, alle vecchie tradizioni (come la pesca dei moscioli di cui parlerò tra poco) e alle mille storie che racchiude.

Ancona in e-bike

Dal mare ci spostiamo alla Mole Vanvitelliana, il grandioso edificio progettato da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo, diventato il simbolo di Ancona. Qui, oltre a una visita al cortile interno che mostra bellamente al suo centro il Tempietto di San Rocco, si trova l’Associazione Bellavista Fra di noleggio bici elettriche!

La pedalata assistita è un bell’aiuto con tutte le salite e salitelle che ci sono ad Ancona, inoltre date le distanze la bicicletta elettrica è un mezzo (ecosostenibile per giunta!) che consiglio a tutti e non solo a chi ha poco tempo a disposizione per un giro turistico.

Per adesso mi limito a elencarvi le nostre tappe:

• la chiesa di Santa Maria della Piazza (la prima chiesa romanica di una serie che vedremo nei giorni successivi) dell’XI° secolo, con gli imperdibili mosaici paleocristiani del VI° secolo recuperati nei sotterranei.
• Il Palazzo degli Anziani (attuale sede del municipio).
• La cattedrale di San Ciriaco (il Duomo), bellissima, in posizione dominante e panoramica!
• La fontana delle Tredici Cannelle.
• La chiesa di San Domenico in piazza del Papa, una delle quattro principali di Ancona.
• La chiesa di San Francesco alle Scale.

Un suggerimento: un giorno è troppo poco, dedicate ad Ancona almeno due giorni pieni! Magari seguendo l’itinerario che ho accennato qua sopra, con le giuste pause per godersi i piccoli particolari e gli estesi scenari!

Ancona vista dal mare

Il profilo di Ancona dalla barca non ve lo scorderete facilmente. La gita che abbiamo fatto a bordo di una delle imbarcazioni della Scuola di Vela Four Sailing ci ha scolpito nella mente un’immagine con alcuni dei maggiori monumenti della città (il Duomo, l’Arco di Traiano, la Mole Vanvitelliana) e ci ha regalato una piacevolissima traversata fino a Portonovo!

Nel tragitto abbiamo visto i grottini di cui parlavo sopra, la statua della Madonna che emerge dal mare e la formazione naturale del Trave di fronte alla spiaggia di Mezzavalle! Di cosa si tratta? E’ uno scoglio naturale della larghezza di circa quattro metri che si protende in mare dalla riva per un chilometro, emergendo in alcuni punti in superficie.

La baia di Portonovo

La nostra corsa si è conclusa nella baia di Portonovo, una lunga distesa di sabbia con stabilimenti e ristoranti che si affacciano sulla spiaggia. Qui, grazie al presidente della “Cooperativa del mosciolo selvatico” Sandro Rocchetti abbiamo fatto la conoscenza con una delle eccellenze di questa zona!

Il mosciolo è un mitile che si trova tra Portonovo ed Ancona (più recisamente nel tratto di mare da Pietralacroce ai Sassi Neri di Sirolo) a una profondità compresa tra i 2 e i 10 metri. Viene pescato con dei rampini che strappano il mosciolo dagli scogli (la lunghezza del bisso, cioè dello stoppino grazie al quale rimane aggrappato agli scogli è una delle sue caratteristiche fanno sì che non vengano arrecati né al mitile né allo scoglio) e cucinato in svariati modi oppure semplicemente bollito a 60°, senza alcuna aggiunta se non, volendo, una spruzzatina di limone!

Non avete idea di quale profumo abbia!!

Ah dimenticavo di dirvi che il mosciolo selvatico di Portonovo – da non confondere con le cozze d’allevamento – è un presidio Slow Food!

Dopo questo “antipasto” abbiamo assaporato il mosciolo (con l’accento sulla prima “o”) al ristorante Emilia, davanti a un mare color turchese reso ancora più inteso da dei grossi nuvoloni grigi…

Qui abbiamo mangiato i moscioli alla marinara, i moscioli arrosto, l’impepata di moscioli e gli spaghetti coi moscioli!
Assolutamente un’esperienza da provare in questo territorio!

La chiesa di Santa Maria a Portonovo

Se vi trovate nella baia di Portonovo, tra le cose da fare segnatevi una visita alla sua chiesetta, così com’è confidenzialmente chiamata da quelli del luogo.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo è una piccola gemma di epoca medievale costruita poco dopo l’anno Mille. E’ collocata in mezzo a un boschetto a poca distanza dal mare ma le fronde degli alberi ne impediscono la vista tranne a chi passa in barca lungo la costa.

Tra le più antiche abbazie benedettine e tra le più importanti chiese romaniche delle Marche, grazie ai volontari di Europa Nostra può essere visitata gratuitamente dal mercoledì alla domenica in orario 16:30 – 19:30 (orario estivo valido fino al 15 settembre).

2^ parte: Grotte di Frasassi, Tempio di Valadier e Genga

Le Grotte di Frasassi

Semplicemente LE GROTTE PIU’ BELLE DEL MONDO!

Cosa non dire che non sia stato detto? Cosa mostrare che non sia già stato visto?

Beh, in realtà su quest’ultimo punto c’è una piccola novità: la prima delle cinque sale può essere fotografata solo da quest’anno! (In tutte le grotte è concesso fare video e scattare foto senza flash).

La bellezza di queste grotte raggiunge vette altissime; si può solo tentare di spiegare a parole quello che si prova dopo aver percorso il tunnel di raccordo di 300 metri e si mette piede nella prima sala, la più grande e maestosa, chiamata Abisso Ancona” in onore al gruppo speleologico anconetano che il 25 settembre del 1971 le scoprì. Un’emozione che paralizza e ti blocca il respiro!

Impossibile non rimanere colpiti da questi scenari,

impossibile non dedicare loro un intero articolo, infarcito da qualche decina delle millemila foto che abbiamo scattato durante la nostra indimenticabile visita.

Il percorso è lungo 1500 metri ed è facile, completamente accessibile e attrezzato, però si raccomanda ugualmente di calzare delle scarpe adeguate e per i più freddolosi di indossare un giubbotto: la temperatura in grotta è costante tutto l’anno e pari a 14°!

Biglietti e orari (aggiornati al 2026)

Il biglietto intero costa 20 €; ridotto 18 € (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI, giornalisti e docenti con tesserino); ragazzi dai 6 ai 14 anni 14 €; gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i residenti nel comune di Genga.

Il biglietto si può acquistare online su tickets.frasassi.com e vi consiglio vivamente di farlo, soprattutto in alta stagione, per evitare le code in biglietteria e scegliere l’orario desiderato. In caso di acquisto online, è importante arrivare al parcheggio almeno 15 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto e recarsi direttamente al punto bus navetta (il servizio di navetta è gratuito e incluso nel biglietto).

Quanto agli orari, le grotte sono chiuse il 4 dicembre, il 25 dicembre e dal 7 al 30 gennaio.

• Nel periodo primaverile e autunnale (marzo–ottobre) gli ingressi partono ogni ora dalle 10:00 alle 17:00;
• in estate (giugno–settembre) la biglietteria lavora a regime continuo con ingressi ogni 10-20 minuti fin dall’apertura.
• In inverno (novembre–febbraio) gli ingressi infrasettimanali si riducono alle 11:30 e 15:30, mentre sabato, domenica e festivi tornano agli orari estesi.

Un consiglio pratico: se riuscite ad agganciare il primo gruppo della mattinata o l’ultimo della giornata, troverete molti meno turisti e un silenzio davvero irreale!

Incluso nel biglietto delle Grotte c’è l’ingresso al Museo Speleo Paleontologico e Archeologico di San Vittore e al Museo Arte Storia Territorio di Genga, due musei piccoli ma molto ben curati, aperti tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Santuario della Madonna di Frasassi

Stento ancora a credere che ad appena 900, dico 900 metri dalle Grotte di Frasassi possa esserci un altro luogo così particolare e affascinante!

Solo di recente il Santuario della Madonna di Frasassi sta iniziando ad avere un po’ di notorietà ma siam ben lontani dagli echi che meriterebbe e la prova è che il piccolo parcheggio di poche decine di auto – che si trova all’inizio del sentiero lastricato di 700 metri che porta al sito – è raramente tutto pieno, come ci ha raccontato la bravissima guida che ci ha accompagnato nella visita di questa meraviglia incastonata nella roccia della Gola della Rossa e di Frasassi.

Dopo 10′-15′ di cammino in leggera salita si arriva ad una enorme caverna, tra l’altro teatro di un presepe vivente che dicono sia molto suggestivo e passo dopo passo ci si trova di fronte al Tempio di Valadier, una chiesetta di forma ottagonale con le pareti in travertino e la cupola in piombo che sembra incastrata sotto il soffitto della grande grotta…

La sua costruzione si deve al Papa Leone XII, originario di Genga, che nel 1828 volle che venisse eretto proprio accanto a dove si trovava, da almeno 800 anni (le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1029), il piccolo Eremo di Santa Maria Infra Saxa, da secoli meta di pellegrinaggi per la venerazione di un’immagine della Madonna dipinta sul legno.

All’interno delle mura del Tempio è collocata una copia di una scultura in marmo della Madonna con Bambino in braccio, eseguita dalla scuola del maestro Canova e conservata nel museo di Genga.

L’abbazia di San Vittore delle Chiuse

Il territorio di Genga ha in serbo altre sorprese a cominciare dal borgo abbaziale di San Vittore delle Chiuse, a 850 metri di distanza dalle Grotte di Frasassi!

Subito balza all’occhio l’abbazia romanica della metà dell’XI° secolo, di fronte invece si trovano la torre romanico-gotica e il ponte romano sul fiume Sentino, usciti da un libro di fiabe.

Nello stesso complesso dell’abbazia è stato allestito il museo speleo-archeologico: disposti su tre piani ci sono la sezione geologica che analizza la formazione carsica della Gola di Frasassi, la sezione paleontologica con il fossile di Ittiosauro e quella archeologica con diversi reperti di urne e vasellame ritrovati nel comune di Genga.

Valle Scappuccia

Chi ama gli scenari naturali non deve perdersi lo spettacolare forra all’ingresso della Valle di Scappuccia, nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi!

Potete arrivarci in auto prendendo come riferimento la mappa che ho inserito qua sopra, sulla strada provinciale che collega Genga e Arcevia, oppure a piedi, se avete tempo e vi piace il trekking, da Genga seguendo il “Sentiero del Papa” (segnato col numero 107 del Parco Gola della Rossa e di Frasassi) per una lunghezza di circa 6 km.

L’antro che ha modellato il torrente Scappuccia è allo stesso tempo magnifico e un po’ inquietante!

Genga

Infine Genga, un grazioso borgo medievale costruito sulla roccia e completamente racchiuso dentro le mura dell’antico castello sorto alla fine dell’XI° secolo. Una storia la sua strettamente legata alla famiglia dei Conti della Genga, tra i cui esponenti ci fu quel Papa Leone XII che fece erigere il Tempio di Valadier.

Non salutatelo senza prima fare un salto al museo di Genga, dove troverete la statua originale in marmo di Carrara della Madonna con Bambino di cui parlavo sopra, alcune opere su tavola tra cui il Trittico e lo Stendardo di Antonio da Fabriano e una Venere Paleolitca rinvenuta non molti anni fa nella grotta che ospira il Tempio di Valadier.

Dove mangiare nel comune di Genga

Nell’articolo sul territorio di Genga ci sarà spazio per un piccolo approfondimento, per il momento vi segnalo questi posticini che ci hanno letteralmente deliziato il palato!

Iniziamo dal ristorante Da Maria nella frazione di Pierosara, a 3,8 km dalle Grotte di Frasassi (o 2 km in linea d’aria se avete voglia di arrivarci percorrendo il borgo in salita). È una trattoria a conduzione familiare ricavata in un’ala di un vecchio monastero, con un panorama sulla Gola della Rossa che da solo giustifica la sosta. Il menu ruota attorno ai prodotti del territorio: tartufo fresco, funghi porcini, cinghiale. Tra i primi, i tagliolini al tartufo fresco meritano una menzione speciale, veramente squisiti!

I prezzi sono in linea con la qualità — fascia media, rapporto qualità/prezzo decisamente onesto. Prima di andare, è consigliabile prenotare (tel. 0732 90014), soprattutto nel weekend estivo quando chi esce dalle grotte fa rotta qui quasi inevitabilmente.

A San Vittore delle Chiuse abbiamo pranzato al ristorante La Scaletta, a pochi metri dall’ingresso dell’abbazia (il borgo è un fazzoletto, nel raggio di poche decine di metri si trovano anche le acque termali!): abbiamo mangiato uno strepitoso piatto di tagliatelle al ragù bianco di coniglio con finocchietto e un ottimo cinghiale alla cacciatora!

Vi consiglio anche il ristorante dell’hotel Le Grotte, dall’ambiente più raffinato ed elegante, con un ottimo menù a base di prodotti freschi e di zona (dai tartufi ai funghi porcini fino al principe del territorio, il cinghiale!).

Dove dormire vicino alle Grotte di Frasassi

Abbiamo trascorso due notti all’hotel Le Grotte 4 stelle, due notti in mezzo allo scenario della Gola della Rossa e di Frasassi, circondati dal verde e dalle formazioni rocciose che si stagliano in cielo. Sicuramente una sistemazione di alto livello e comodissima per esplorare la zona, a 3,5 km dall’ingresso delle Grotte di Frasassi!

La nostra camera da letto, della grandezza di un mini appartamento, aveva due terrazzi con una bellissima visuale .

Ottima colazione e assolutamente da provare la SPA, un centro benessere a uso esclusivo (e obbligo di prenotazione) con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio cromoterapica e riscaldata, sauna finlandese, docce emozionali aromatiche e tanto altro (anche la possibilità di concedersi un massaggio!).

3^ parte: Corinaldo e i castelli di Arcevia

Ed eccoci alla terza e ultima parte di questo itinerario che ci ha entusiasmato dall’inizio alla fine!

Per non appesantire questo articolo ne ho scritti altri 2, uno su Corinaldo e uno su 2 castelli di Arcevia:

→ Cosa vedere a Corinaldo, bellissimo borgo delle Marche!

→ Cosa vedere ad Arcevia e al castello di Loretello

Se volete i riassunti… eccoli qui:

Corinaldo, il “paese dei matti” e uno dei borghi più belli d’Italia, è un gioiellino medievale delle Marche visitabile in un giorno, ma se avete tempo vi consiglio di prendervela con calma e dedicargli almeno un paio di giorni.

Cosa vedere a Corinaldo?

Premettendo che vi raccomando di leggere l’articolo per un itinerario dettagliato, queste sono le tappe imprescindibili:

• La Piaggia, la maestosa scalinata di 109 gradini con al centro il celebre Pozzo della Polenta, protagonista di una leggenda divertentissima sul contadino che cadde nel pozzo mentre recoverava la farina caduta.
• Salendo, attraversate il Corridoio dei Landroni, un suggestivo camminamento coperto di 114 metri lungo le mura rinascimentali ben conservate (900 metri, in gran parte percorribili) che includono la Torre della Rotonda, con vista a 360°.
• Nel cuore del borgo, visitate il Santuario diocesano di Santa Maria Goretti e la sua casa natale (nata nel 1890), luogo intimo di pellegrinaggio con la reliquia dell’ulna. Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00; la Casa Natale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con offerta libera.
• Poco distante, la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” custodisce capolavori seicenteschi e la Tomba del Principe Piceno del VII secolo a.C.. e il Teatro Goldoni del 1847, piccola bomboniera neoclassica per 250 spettatori con soffitti affrescati.
• Le chiese del centro storico (Chiesa dell’Addolorata, Chiesa di San Francesco) sono aperte tutti i giorni dal mattino fino alle 19:00 circa in estate e alle 18:00 circa in inverno, senza costi di ingresso.
• Una tappa di cui vi parlano in pochi ma che merita? La Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, dove sono esposti i costumi rinascimentali della Contesa del Pozzo della Polenta (in scena ogni terza domenica di luglio), la più antica rievocazione storica della provincia di Ancona.

Per musei, teatro e sale espositive del borgo esiste una card unica al costo di 5 €, gratuita per i minori di 14 anni, acquistabile presso l’Ufficio IAT in Via del Corso 2 (tel. 071 7978636). Gli orari estivi sono: lunedì–domenica 10:00–12:30 e 15:30–19:00; in inverno sabato e domenica 10:00–12:00 e 16:00–18:00. La card include: la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” con la sezione archeologica (la Tomba del Principe Piceno del VII sec. a.C.), la Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, il Teatro Comunale “Carlo Goldoni” e la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari.

Nel comune di Arcevia abbiamo fatto un giro a piedi tra alcune delle bellezze del paese prima di raggiungere il paese dell’amore, Loretello! Uno dei 9 castelli del territorio arceviese.

Arcevia, nel verde della campagna marchigiana e protetta dai Monti Marchigiani, è una tappa obbligata del territorio anconentano. La città sorge su Monte Cischiano ed è famosa per la sua atmosfera autentica e i nove castelli circostanti, i “castelli di Arcevia”.
Se non avete più di un paio di giorni a disposizione per vederli tutti, non perdetevi almeno Arcevia e Loretello.

Cosa vedere ad Arcevia?

• Nel cuore del centro storico, visitate la maestosa Collegiata di San Medardo, chiesa-museo barocca con capolavori assoluti: il Polittico di San Medardo e il Battesimo di Cristo di Luca Signorelli (1507-1508), il dossale in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia (1510-1513) e opere di Ercole Ramazzani e Simone Cantarini.
• Poco distante, il Teatro Misa, gioiello neoclassico costruito tra il 1840 e il 1845 nel Palazzo dei Priori, vi incanterà con la sua architettura elegante.
• Uno dei miei posti preferiti è stato il Giardino Leopardi, punto panoramico sulle colline circostanti raggiungibile salendo via delle Mura fino all’ex convento dei Cappuccini.
• Il Museo Archeologico Statale, ospitato nel complesso di San Francesco, conserva preziosi reperti dal territorio, mentre l’Archivio Storico con circa 1.800 pergamene del XIII-XVI secolo è tra i più importanti delle Marche.

Il Castello di Loretello

A 16 chilometri di distanza (circa 20′ d’auto), il Castello di Loretello è stata la perfetta conclusione del nostro itinerario pieno di sorprese.

È il castello più antico del territorio (risale al 1072), con mura in laterizio perfettamente conservate e un’atmosfera romantica unica sulle colline. Il borgo si visita in poco tempo e sono sicuro che vi stupiranno il suo ponte di accesso a tre arcate del XV secolo e il grande torrione circolare quattrocentesco con feritoie ancora visibili. Oltre al magnifico panorama di cui si gode dalla piazza:

FAQ — Domande frequenti sull’itinerario nelle Marche

➞ Quanti giorni servono per visitare Ancona, le Grotte di Frasassi e i borghi dell’entroterra?

L’itinerario completo che descriviamo si sviluppa in 6 giorni: 2 per Ancona e Portonovo, 2 per il territorio di Genga e Frasassi, 2 per Corinaldo, Arcevia e Loretello. Se avete meno tempo, potete concentrarvi su una sola delle tre aree: anche un weekend lungo permette di combinare le Grotte di Frasassi con uno dei borghi dell’entroterra.

➞ Quanto costa il biglietto per le Grotte di Frasassi?

Il biglietto intero costa 20 €, il ridotto (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI) 18 €, i ragazzi dai 6 ai 14 anni pagano 14 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis. Inclusi nel biglietto ci sono i due musei dell’area di Genga. Conviene acquistare online su tickets.frasassi.com per evitare code e bloccare l’orario preferito.

➞ Quanto dura la visita alle Grotte di Frasassi?

Il percorso turistico standard dura circa 1 ora e 15 minuti, su un tracciato di 1.500 metri completamente accessibile e attrezzato. Per chi vuole di più, esistono percorsi speleologici avanzati da 2 e 3 ore su prenotazione (40 € e 50 € rispettivamente).

➞ Le Grotte di Frasassi sono adatte ai bambini?

Sì: il percorso è privo di ostacoli, adatto a qualsiasi età e anche a chi ha difficoltà motorie. L’unica cosa da sapere è che la temperatura interna è sempre 14°, quindi è utile avere un giubbotto anche d’estate.

➞ È necessario prenotare le Grotte di Frasassi?

Non è obbligatorio, ma in alta stagione è fortemente consigliato prenotare online per evitare code e assicurarsi l’orario voluto. Se i biglietti online risultano esauriti, è comunque possibile acquistarli in biglietteria il giorno stesso: l’ingresso è sempre garantito.

➞ Quando è meglio visitare le Marche?

Maggio, giugno e settembre sono i mesi ideali: il clima è mite, le spiagge del Conero non sono ancora sovraffollate, i borghi dell’entroterra si visitano comodamente e le Grotte di Frasassi hanno orari estesi senza i picchi di agosto. Luglio e agosto sono ottimi per chi combina mare e entroterra, ma la zona delle grotte si riempie: meglio arrivare alla prima apertura del mattino.

➞ Come si arriva alle Grotte di Frasassi?

In auto è la soluzione più comoda: le grotte si trovano nel comune di Genga (AN), raggiungibili dalla SS76 uscita Genga/San Vittore. Il parcheggio è a San Vittore delle Chiuse; da lì parte il bus navetta gratuito incluso nel biglietto. In treno si arriva alla stazione di Genga-San Vittore Terme (linea Fabriano–Ancona), a circa 2 km dal sito.

➞ Cosa si mangia nelle Marche dell’entroterra?

Il territorio anconetano è un territorio di tartufo nero, funghi porcini, cinghiale e pasta fresca all’uovo. Da non perdere i tagliolini al tartufo, le pappardelle al cinghiale, i passatelli con pecorino di fossa. Sulla costa, il piatto simbolo è il mosciolo selvatico di Portonovo, un mitile presidio Slow Food, da non confondere con le cozze d’allevamento.

➞ Vale la pena fermarsi ad Ancona o è solo una città di passaggio?

Assolutamente sì. Ancona ha 2.400 anni di storia, una posizione geografica unica (si vedono sia l’alba che il tramonto sul mare spostandosi da un quartiere all’altro), un lungomare suggestivo al Passetto con i famosi grottini scavati nella roccia, e un patrimonio romanico spesso sottovalutato. Meriterebbe almeno due giorni.

➞ Corinaldo è davvero tra i borghi più belli d’Italia?

Fa parte ufficialmente del circuito dei Borghi più Belli d’Italia e vanta anche la Bandiera Arancione del Touring Club. Le mura rinascimentali di 900 metri, il Pozzo della Polenta con la sua leggenda, e il fatto di essere luogo di nascita di Santa Maria Goretti lo rendono una tappa che combina storia, folklore e spiritualità in meno di un chilometro quadrato.

➞ Cosa vedere ad Arcevia e Loretello in un giorno?

Con una giornata piena si riesce a fare entrambe. Se avete solo poche ore ad Arcevia non perdetevi la Collegiata di San Medardo con il Signorelli e il Giardino Leopardi, il migliore punto panoramico. Loretello dista 16 km da Arcevia (20 minuti d’auto): il castello risale al 1072, si visita in un’ora, il panorama dalla piazza è uno dei più belli del territorio anconetano.

➞ C’è un posto dove mangiare vicino alle Grotte di Frasassi?

Il ristorante Da Maria a Pierosara (3,8 km dalle grotte) è il più noto e apprezzato della zona, primo (su Tripadvisor e non solo) per il comune di Genga. Cucina marchigiana di territorio, tartufo fresco e cinghiale sono i punti di forza. Prenotazione consigliata, soprattutto nel weekend. A San Vittore delle Chiuse, a 850 metri dall’abbazia, c’è anche il ristorante La Scaletta, più rustico, con tagliatelle al ragù bianco di coniglio che vi raccomando.

➞ Si può fare questo itinerario senza auto?

In parte. Ancona si visita bene a piedi o in e-bike. Per le Grotte di Frasassi si arriva in treno (stazione di Genga-San Vittore Terme, linea Fabriano–Ancona) e poi a piedi o con taxi locale. I borghi dell’entroterra – Corinaldo, Arcevia, Loretello – sono di fatto raggiungibili solo in auto: i collegamenti bus esistono ma sono rari e poco pratici per un itinerario turistico.

➞ Il Tempio di Valadier si paga?

Sì: l’accesso al Santuario della Madonna di Frasassi (che comprende il Tempio di Valadier e l’Eremo di Santa Maria Infra Saxa) costa 6 € intero, 4 € ridotto, 2 € per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Chi è già in possesso del biglietto delle Grotte di Frasassi ha diritto al prezzo ridotto. Gli orari variano per stagione: in estate (luglio–agosto) aperto dalle 9:00 alle 19:00.

➞ Cosa fare se piove durante il viaggio nelle Marche?

Le Grotte di Frasassi sono la risposta perfetta a qualsiasi capriccio del tempo: sono completamente al coperto e la visita è ugualmente interessante con qualsiasi condizione meteo. Anche i borghi dell’entroterra come Corinaldo e Genga si visitano bene sotto la pioggia: le mura medievali, i musei, le chiese e le trattorie che servono tartufo caldo non hanno controindicazioni stagionali .

Per ulteriori approfondimenti sui posti che abbiamo visitato vi consiglio di consultare:

www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche e www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un grazie speciale a tutto il Social Media Team che ci ha supportato in questo viaggio.

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Altri articoli sulle Marche:

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• Cosa vedere a Moresco, uno dei borghi più belli delle Marche!
• Ascoli Piceno, cosa vedere: i luoghi imperdibili!
• Cossignano, un borgo tutto da scoprire sulle colline marchigiane.

Il Parco dei Monti Sibillini

Dalla sua istituzione nel 1993 il Parco Nazionale dei Monti Sibillini copre un’area di oltre 70.000 ettari lungo l’Appennino dell’Italia centrale a cavallo tra le Marche e l’Umbria. 18 piccoli comuni fanno parte di questo territorio per lo più montuoso attraversato da un reticolo di sentieri che storicamente fungeva da raccordo tra i centri abitati e i pascoli in quota ed erano utilizzato dai pastori con le loro greggi. Oggi su queste antiche vie della transumanza non è raro trovare assembramenti di pecore ma soprattutto è sempre maggiore il numero di escursionisti, attratti dalle bellezze paesaggistiche e dal fascino delle leggende che albergano sui Sibillini… Se siete amanti del trekking a piedi ma non siete particolarmente allenati segnatevi questi 3 percorsi facili e molto belli che abbiamo fatto io e Sara!

Dalle Gole dell’Infernaccio (ancora non completamente accessibili) alla sommità del Monte Vettore che con i suoi 2476 metri domina dall’alto tutto il Parco dei Sibillini, gli itinerari praticabili sono tantissimi nonostante la situazione non sia tornata quella precedente ai terremoti del 2016, purtroppo.

Per non avere brutte sorprese vi consiglio di consultare il sito ufficiale del Parco nazionale dei Monti Sibillini dove oltre alla fruibilità e ai dettagli relativi a ogni singolo itinerario, nella sezione “il territorio” potete trovare “a spasso con il GPS” e scaricare le tracce da installare sul vostro dispositivo (smartphone, iPhone o tablet); in alternativa potete chiedete direttamente all’ufficio turistico in piazza del Forno 1 a Visso (MC), tel:0733.961946, mail: parco@sibillini.net.

3 percorsi trekking facili e bellissimi sui Monti Sibillini

Breve premessa: i trekking a piedi sono contrassegnati da una lettera che identifica 3 diverse tipologie.

• G: è il Grande Anello dei Sibillini. Un anello della lunghezza di 124 km suddiviso in 9 tappe (G1, G2…G9, con la presenza di diversi rifugi lungo il tragitto completamente segnato) che tra le località principali passa da Garulla, Rubbiano, Colle, Colle Le Cese, Campi Vecchio, Visso, Cupi e Fiastra, permettendo di abbinare l’aspetto naturalistico e quello storico culturale con la scoperta di laghi, valli, abbazie, chiese e ruderi di castelli.
• E: Percorsi Escursionistici. 17 itinerari contrassegnati dalla lettera “E” (E1, E2… E17).
• N: Sentieri Natura. 18 percorsi di bassa difficoltà ma non meno belli che partono dal centro storico dei paesi o nei loro pressi; 2 di questi sono accessibili da disabili in sedia a rotelle.

1. Fra camosci e aquile – E3

Il primo trekking che vi consiglio parte da Bolognola in provincia di Macerata, una stazione sciistica della valle del Fiastrone a quota 1070 metri sul livello del mare ma soprattutto un paesino di 140 anime sconvolto dalle scosse di terremoto del 2016 e dimenticato dalle cronache dei media. Ahimè.

Lasciata l’auto nel parcheggio davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, di fianco alla strada principale, potete raggiungere l’inizio del percorso escursionistico E3 denominato “Fra camosci e aquile” in pochi minuti, attraversando il paese: la segnaletica indica la lunghezza di 2,7 km e la planimetria, in leggera ma costante ascesa; se non fate troppe soste fotografiche o non vi soffermate davanti alla recinzione dell’area faunistica protetta in cui è stato reintrodotto il camoscio appenninico (un progetto che ha visto la luce nel 2006), in un’ora riuscirete ad arrivare alla Fonte dell’Aquila. Il cammino non presenta nessuna difficoltà se non una dolce salita.

Un consiglio: rientrati da questa breve passeggiata potreste dirigervi in auto verso i piani di Ragnolo, un altipiano a circa 1400 di altezza con una visuale panoramica a 360° eccezionale! Ricoperto in inverno da un manto nevoso e in primavera da una distesa di fiori. 

Una sosta ristoratrice, il rifugio di Tribbio

A 9 km da Bolognola, scollinando i piani di Ragnolo e proseguendo per Fiastra, si trova un posticino delizioso, il Rifugio di Tribbio. Oltre a disporre di 4 camere per un totale di 20 posti letto questo casale rustico in pietra e legno ha un ristorante da 50 coperti (più altrettanti all’esterno in estate) che propone una cucina tipica contadina, semplice e genuina! Qualche piatto che potete gustare: vellutata di lenticchie e fagioli, crostoni con cicorie e pecorino (squisiti), strozzapreti con salsiccia e vernaccia, polenta con sugo di spuntature di maiale, cinghiale in umido.

Rifugio di Tribbio
Via Monte Coglia, Fiastra (MC).
www.rifugioditribbio.com

2. Il sentiero di Garulla – N4

Questo bellissimo sentiero natura prende il nome di “Fragili equilibri” e si sviluppa ad anello sulle falde del monte Amandola iniziando a pochi passi dal Rifugio Garulla che tra l’altro è il punto di arrivo o di partenza di due tappe del Grande Anello dei Sibillini (G4 e G5).

Anche in questo caso si tratta di un trekking dalla difficoltà medio-bassa, con qualche tratto in salita più faticoso e molti in piano per una lunghezza di 6,2 km e un tempo di percorrenza di circa 3 ore.

Così mi è piaciuto di questo percorso?
I grandi spazi che si aprono dopo la prima parte che attraversa il bosco e i panorami sul crinale nell’ultimo terzo del percorso!

Il rifugio Garulla

Punto di riferimento di tanti altri sentieri da compiere a piedi o in mountain bike diretti verso la piana di Campolungo o il Rifugio Città di Amandola, il rifugio è dotato di diversi tipi di sistemazioni, dal posto tenda alle camere in servizio B&B o mezza pensione. Si trova a 8 km da Amandola e può essere raggiunto comodamente in auto.

Rifugio Garulla
Loc. Garulla Superiore, Amandola (FM)
www.rifugiogarulla.com

Nella primavera del 2018 si è svolto Good Morning Sibillini!
Se non sai di cosa si tratta leggi →qui.

3. Sulla montagna magica verso la Grotta della Sibilla – E10

Dei tre percorsi questo è il più impegnativo ma solo se lo confrontiamo con gli altri e in ogni caso solo il breve tratto di salita verso il crinale richiede un certo sforzo, che però arrivati in cima sarà ampiamente ricompensato dalla visuale!
La forma dolce dei rilievi insieme all’aridità del paesaggio crea un contrasto unico.

Facendo un passo indietro, il sentiero escursionistico E10 battezzato “Sulla montagna magica” – che altri non è e non poteva essere che il monte Sibilla – ha inizio dal rifugio Sibilla 1540, dove 1540 indica l’altitudine; ci si arriva imboccando una strada bianca sterrata di 6 km che si trova sulla sinistra per chi arriva da Montemonaco prendendo la strada “frazione di Collina” o sulla destra per chi arriva da Isola di San Biagio seguendo “frazione Rocca di Montemonaco”.

Se avete tempo e voglia potreste anche decidere di parcheggiare e procedere a piedi sullo sterrato, evitando di impolverare o infangare la macchina… ma occhio che è un percorso tutto esposto al sole, come il sentiero escursionistico che inizia dal rifugio Sibilla del resto. Durante questo tragitto noi ci siamo imbattuti in un simpaticissimo pastore col suo gregge e non ho resistito a scattare qualche foto .

Dopo una serie di tornanti da percorrere lentamente, ecco spuntare il rifugio. Qui potete lasciare il vostro mezzo e cominciare la scalata sul sentiero CAI 156, alla destra del rifugio! Dopo 30-40 minuti si giunge al crinale e se avete la fortuna come noi di incappare in una giornata di cielo terso i vostri occhi si riempiranno di meraviglia.

La strada verso la Grotta della Sibilla però è ancora lunga!

L’itinerario E10 è ad anello e in totale è lungo 11,8 km (4 ore). Alla Grotta della Sibilla si può arrivare seguendo il sentiero CAI 156 o il 155: il primo ha una lunghezza quasi doppia del secondo (quasi 8 km) e quindi è molto meno faticoso in quanto ovviamente il dislivello è distribuito su un tragitto molto maggiore; se scegliete questo percorso (CAI 156), giunti sul crinale proseguirete su un tratto dapprima pianeggiante e poi in costante ascesa fino alla vetta a quota 2175 metri; la Grotta della Sibilla vi attende sotto la cima del monte, dopo 10/15 minuti di trekking in discesa.

Osservando da lontano qualcuno camminare sullo stretto viottolo si ha quasi l’impressione che una folata di vento possa trascinare l’ignaro escursionista nel burrone sulla destra o sull’altro versante, però è solo un’illusione ottica: occorre ovviamente fare molta attenzione ma il sentiero è più sicuro di quel che sembra.

La grotta secondo la leggenda era l’accesso al regno sotterraneo della sacerdotessa Sibilla, una figura mitologica in grado di predire il futuro, condannata a vivere in eterno nell’antro a causa della propria superbia! Insieme a lei vivevano in quel luogo incantato le sue ancelle, che ammaliavano i cavalieri con la loro bellezza. Nel Medioevo la popolarità della Grotta della Sibilla Appenninica, nota anche come Grotta delle Fate, richiamava a sé negromanti e giovani da ogni dove e le storie scritte contribuirono ad aumentarne il mito.

Uno spuntino al rifugio Sibilla

Dopo un bel trekking a piedi non so voi ma io ho una fame da lupi!  Al ritorno ci siamo fermati al rifugio Sibilla 1540, aperto 7 giorni su 7 in estate e sarà stato l’appetito o la soddisfazione per aver compiuto quel bellissimo sentiero ma le tagliatelle ai funghi che abbiamo mangiato erano superlative!

La Cittadella dei Sibillini, la nostra base

L’agriturismo Cittadella sui Sibillini, poco fuori il paese di Montemonaco (AP) è stata la nostra base ogni volta che siamo andati nel Parco dei Monti Sibillini. Se cercate una sistemazione semplice ed economica (prezzi da 60 a 70 euro a notte per una camera doppia, colazione compresa) e un posto dove sentirvi a casa vostra fa sicuramente al caso vostro.

Lo so, può sembrare una frase fatta, ma non è così… Silvio Antognozzi, il titolare da oltre 35 di questo casale ristrutturato dotato di 15 camere, un ristorante e una piscina (che non abbiamo mai utilizzato… relax, questa parola a noi sconosciuta!), è una persona veramente squisita; di quelle che ti aspettano fuori di notte il giorno del tuo arrivo e ti chiamano per chiedere se tutto è ok e non ti sei perso.

Un calore e un’accoglienza che si avverte in ogni stagione, in autunno quando le montagne iniziano a imbiancarsi e in estate quando si giunge in questa country house a 800 metri di altezza per fare il pieno di “fresco” e fuggire dall’afa delle città.

La Cittadella dei Sibillini è anche un punto di ritrovo per chi compie un’escursione dalla mattina alla sera e si ferma per il pranzo o la cena. Il ristorante interno, così come le camere presenti in un altro plesso, era inagibile a causa dei danni del terremoto ma in un altra struttura del complesso è stato realizzato un salone e una cucina che prepara specialità della tradizione marchigiana, semplici e genuine, denominate “i piatti della resistenza“: dai vincisgrassi alla coratella d’agnello, dagli gnocchi al tordo matto (filetto di maiale).

E del panorama che si gode dalla Cittadella ne vogliamo parlare?…

Per concludere, per darvi un’idea delle distanze ho segnato qui sotto i chilometri che separano la Cittadella dei Sibillini dai luoghi menzionati e da altri meritevoli di una visita:

• Bolognola 47 km
• Rifugio di Garulla 21 km
• rifugio della Sibilla 6 km
• Gola dell’Infernaccio 13 km
• Monte Vettore 20 km
• Amandola 15 km
• Lago di Pilato 29 km
• Piani di Castelluccio 33 km

Ringraziamo l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini che ci ha ospitato per l’evento Good Morning Sibillini e ci ha fatto scoprire i primi due percorsi descritti.

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Altri articoli sulle Marche:

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Moresco è un paesino della provincia di Fermo (a 13,5 km a sud del capoluogo, nella parte meridionale delle Marche) di appena 100 anime, che salgono a 600 se si esce fuori dalle mura medievali. E’ collocato sulla sommità di un colle alto poco più di 400 metri ma non occorre salire sulla “torre magna” per scorgere in mare in lontananza!

A seconda della posizione potrete godere facilmente di un bel panorama con lo sfondo celeste dell’Adriatico a est (8 km in linea d’aria) e nelle giornate di cielo terso spingere lo sguardo fino alle coste dell’Albania e nelle altre direzioni al monte Conero (a nord) e alla Maiella e al Gran Sasso (a sud).

Ho scritto tre righe e devo fare subito una precisazione importante…. non è necessario andare in cima all’imponente torre eptagonale per osservare un bel panorama, ok. Però farlo è come minimo caldamente consigliato per due motivi!

1) Per ammirare un panorama strepitoso a 360° sulla campagna marchigiana!!!

2) Per scrutare tra i merli ghibellini (= a coda di rondine) l’intero borgo. Un colpo d’occhio che da solo vale la visita a Moresco.

Da dove iniziare la visita?

Cosa vedere a Moresco

Il borgo raccolto all’interno delle mura conserva la struttura medievale e passeggiare tra i suoi vicoli è un autentico piacere. Moresco si visita comodamente a piedi e se non vi basta catturare la bellezza con gli occhi ma volete saperne di più sugli edifici e i luoghi di culto potete rivolgervi all’ufficio informazioni turistiche in piazza del castello 15 (orario d’apertura 9:30-12:30; sul sito del Comune trovate anche altri riferimenti: www.comune.moresco.fm.it).

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Al centro storico si può accedere dalla strada provinciale SP63, che passa accanto al Santuario della Madonna della Salute (di cui parlerò dopo) o da via Padreterno. In entrambi i casi si arriva ai piedi della Torre eptagonale ma se preferite potete fare il nostro giro cominciando dalla Torre dell’Orologio all’estremità opposta di piazza Castello.

La Torre eptagonale

Inconfondibile, l’antica torre di avvistamento risalente al XII secolo merita senz’altro una visita! L’ingresso è gratuito ma purtroppo è aperta solo sabato e domenica con visite guidate che si susseguono una dopo l’altra dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 a meno che non ci siano mostre fotografiche in corso o altri eventi: la Torre eptagonale infatti è anche la sede del TO.M.A.V. (Torre Moresco Arti Visive).

I rintocchi della campana cinquecentesca suonano ancora a segnare il ritmo delle giornate ma la sua particolarità è la pianta a sette lati, più unica che rara! In Europa sembra che sia l’unica esistente. 

Dall’altezza di 25 metri domina Moresco e regala un belvedere straordinario sul paesaggio circostante e sul borgo.

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Piazza Castello

La piazza che si scruta dall’alto della Torre eptagonale è il cuore del centro storico di Moresco. Vi si affacciano la chiesa di Sant’Antonio, edificata nel XV secolo, e il portico gotico che un tempo rappresentava la navata sinistra dell’ex chiesa parrocchiale di Santa Maria in Castro (demolita in quanto insalubre… poco areata, umida, usurata, sotto al pavimento in età medievale venivano seppelliti i defunti del paese).

Sotto le volte a crociera oggi sono ospitati i tavoli di un ristorante e sono ancora visibili gli affreschi della Madonna con Bambino di Vincenzo Pagani, pittore nato nella vicina Monterubbiano nella seconda metà del Quattrocento e autore della pala d’altare custodita nella Pinacoteca della Sala Consiliare del Palazzo Comunale e di un altro pregevole affresco esposto nella chiesa della Madonnna dell’Olmo, in località Tredico, a 1 km da Moresco.

La Torre dell’Orologio

Sopra la porta di ingresso al centro storico c’è la Torre dell’Orologio, del XIV secolo. Riconoscibilissima grazie a… beh, inutile dirlo, no?

Il Teatro di Santa Sofia

Varcando la porta della Torre dell’Orologio si raggiunge l’ex chiesa di Santa Sofia, sconsacrata e trasformata in un piccolo teatro chiamato affettuosamente “lu teatrì” che dal 2005 è il palcoscenico di spettacoli invernali. Al suo interno si trova un affresco della scuola di Carlo Crivelli (che non abbiamo potuto vedere in quanto l’edificio era chiuso).

La leggenda narra che la chiesa sia stata costruita in onore di una giovane di Moresco di nome Sofia Amati che venne crudelmente uccisa in un’aggressione.

La Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

La chiesa di San Lorenzo e Nicolò, patroni di Moresco, si trova appena fuori il centro storico, alle spalle della Torre eptagonale. Costruita nel 1736 come segno di devozione e ringraziamento per i limitati danni provocati da un terremoto di qualche anno prima, in seguito alla demolizione della chiesa di Santa Maria in Castro divenne la chiesa parrocchiale. Al suo interno si possono vedere un altare in stile barocco e tele del XVII e XVIII secolo.

Il Santuario della Madonna della salute

Sulla strada provinciale SP63 provenendo da Lapedona o Altidona, un centinaio di metri prima di Moresco si incontra, sulla sinistra, il Santuario della Madonna della Salute.

Se avete la fortuna di trovarlo aperto verificherete che dentro ci possono stare al massimo una decina di persone, comunque anche da fuori non è difficile rendersi conto quanto in effetti sia piccolo… La sua cupola in bugnato e soprattutto la vista che da lì si ha su Moresco invogliano a farci una sosta.

La tradizione vuole che un’immagine di Maria proveniente da Costantinopoli, scampata alla distruzione, sia stata portata in terra marchigiana e in seguito sia stato innalzato il santuario per la sua venerazione.

Da allora la Santa Vergine prega e compie miracoli per i suoi fedeli e tutti coloro che arrivano in pellegrinaggio per chiedere sollievo e grazia per dolori fisici e morali.

La storia di Moresco e le origini (incerte) del nome

Non starò a tediarvi con la cronistoria e l’elenco delle date più significative, per quello esiste già Wikipedia . Per conoscere il percorso attraverso il tempo che ha condotto alla nascita di Moresco e del suo castello vi consiglio di partecipare a una visita guidata alla Torre eptagonale organizzata dal Comune gratuitamente: vi permetterà di scoprire il passato moreschino e apprendere le varie ipotesi sulla genesi del nome… prima però qualche cenno storico.

Le prime notizie del castello di Moresco si hanno alla fine dell’XI secolo, le origini dei primi insediamenti invece sembra che risalgano all’età romana. Durante il regno dei Longobardi si costituirono alcuni piccoli centri fortificati ma fu intorno all’anno Mille che venne eretto il borgo fortificato con tanto di torre e mura difensive. Pur rimanendo sempre sotto il dominio di Fermo nei secoli a venire fu al centro della rivalità con Ascoli Piceno a causa della posizione strategica di controllo sulla valle dell’Aso e dopo periodi alterni di indipendenza finalmente divenne un comune autonomo nel 1910.

Sulle origini del nome sono state fatte varie congetture:

→ una delle più accreditate vuole che il nome di Moresco provenga da una famiglia aristocratica chiamata Mori o Morico.

→ Un’altra invece lo farebbe derivare da “morrecine“, che nel dialetto locale significa “luogo sassoso” o “mucchio di pietre”. Il mucchio di pietre su cui poggia il castello!

→ Affondano nella leggenda le ipotesi forse più affascinanti: Moresco sarebbe legato ai Mori, cioè ai Saraceni. Secondo alcuni durante il periodo delle scorribande un gruppetto si spinse nell’entroterra per fondare un’avamposto, secondo altri al contrario fu proprio per contrastare le invasioni che venne eretto il “Castrum Morisci“.

Come arrivare a Moresco

Potete arrivarci in autobus grazie alle linee urbane Trasfer di Fermo (wwww.trasfer.eu) che la collegano ad esempio a Fermo in 25 minuti o a Porto San Giorgio (20 km) in poco più di mezzora, soluzione quest’ultima da non trascurare se state soggiornando nella località balneare.

L’alternativa è ovviamente la soluzione più comoda: raggiungere Moresco in auto! Il parcheggio nei pressi della cinta muraria non rappresenta un problema e spostandovi con un mezzo proprio potrete gestire al meglio il tempo. Un tempo compreso tra qualche ora e una mezza giornata è sufficiente per visitare il borgo.

Moresco durante l’anno: i maggiori eventi

Se una visita al centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia non fosse un pretesto sufficiente per recarsi fino a Moresco, ecco qualche altro buon motivo: gli appuntamenti dislocati nel corso dell’anno! I principali sono:

→ la cena medievale di fine luglio che viene organizzato negli anni dispari (quindi per la prossima dovrete aspettare il 2019). Nell’occasione Moresco riporta indietro le lancette del tempo al XII secolo: la rievocazione storica abbraccia non solo costumi d’epoca e fiaccole ma anche piatti medievali serviti in ciotole di coccio.

→ La festa del patrono San Lorenzo martire il 10 agosto.

→ La festa del braciere a fine ottobre.

→ La sagra della polenta con le vongole ad agosto.

Siete curiosi di scoprire altri posti incantevoli nelle Marche?

Qui potete prendere qualche spunto!

→ Good Morning Sibillini: tornano gli appuntamento alla scoperta del Parco dei Sibillini!

→ Cosa non devi perderti in una visita ad Ascoli Piceno!

→ Borghi e rocche delle Marche: Recanati, Urbisaglia e Fiastra.

→ Cossignano, un borgo medievale tutto da scoprire sulle colline del Piceno.

→ Dormire in un castello: al castel di Luco, nelle Marche, si può!

→ Ripatransone e il vicolo più stretto d’Italia (ma c’è anche molto altro!)

Per ulteriori informazioni sulle Marche vi consiglio anche di fare un salto sul blog ufficiale della regione Marche

www.destinazionemarche.it

Il Parco Nazionale dei monti Sibillini è un’area protetta di oltre 70.000 ettari tra le Marche e l’Umbria. Ovviamente in un weekend è possibile visitarne solo una porzione e noi dopo una breve incursione di fine agosto che ci ha fatto innamorare del monte Sibilla e della Cittadella dei Sibillini di Montemonaco siamo tornati per scoprirne un altro pezzettino, stavolta durante un fine settimana letteralmente baciato da sole e dai favolosi colori dell’autunno!

Abbiamo così avuto la conferma che questo ampio territorio suddiviso tra le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia e tra ben 18 comuni è un forziere che raccoglie gemme preziose che nonostante i danni ingenti causati dai terremoti sono in buona parte ancora visitabili e hanno mantenuto intatto il loro fascino.

La verità sui Sibillini

La verità non è solo la fotografia della realtà senza l’utilizzo di trucchi (e photoshop!). “La verità è bellezza e la bellezza è verità” diceva Keats, e parlare di bellezza in un articolo sui Sibillini è tutt’altro che un fuori tema, quindi faccio questa piccola grande premessa per fare chiarezza su alcuni punti, a mio avviso molto importanti: qual è la verità che ho percepito sui Sibillini?

• La verità è che prima delle due forti scosse di terremoto che hanno colpito duramente i Monti Sibillini e l’Alta Valle del Tronto (il 24 agosto e il 26 ottobre 2016), a cui ha fatto seguito uno sciame sismico che si è protratto per mesi, quest’area geografica tra le Marche e l’Umbria la conoscevano in pochi. Nemmeno chi abitava a distanza non siderali. Nonostante un patrimonio di eccellenze tra borghi, paesaggi naturali, tradizioni, storia e prodotti gastronomici. Come mai? E’ un mistero più grande di quello della Sibilla appenninica, figura mitica che secondo le leggende abita nella grotta sul monte omonimo…

• La verità è che è passato oltre un anno dagli eventi sismici e lo Stato italiano non è intervenuto se non in minima parte. I calcinacci sono sempre là dov’erano rovinosamente caduti, le case inagibile sono rimaste tali, gli sfollati….ah, no, quelli nelle Marche sono addirittura aumentati: dai 25.000 ai 33.000 attuali secondo quanto riportato dalle recenti cronache!
• La verità è che a causa di numerosi fattori (cattiva informazione, paure spesso infondate e immotivate) i turisti sono recalcitranti e in quest’ultimo anno il flusso è notevolmente dimininuito anche in quelle zone per niente o marginalmente colpite.
• La verità è che alcuni centri storici sono ancora off limits (penso a Caldarola o alla drammatica situazione di Camerino), alcuni sentieri non sono praticabili (un esempio su tutti: quello della Gola dell’Infernaccio, che però sarà riaperto nel 2018) e alcune strade rimangono chiuse al traffico quindi paesi come Castelluccio di Norcia sono inaccessibili.

Ma

• La verità è che il “popolo dei Sibillini” è orgoglioso e testardo e il nostro weekend ha rafforzato questa mia convinzione. Sono crollati edifici e certezze, non il futuro!
• La verità è che gli italiani sono generosi. Anche di questo ero conscio ma le parole delle persone che abbiamo incontrato hanno rafforzato le mie sensazioni. Agli abitanti delle zone disastrate è venuto a mancare quasi tutto, dalla casa al lavoro, se non addirittura l’affetto di uno o più familiari…. ma non il sostegno di molti connazionali che hanno manifestato la loro vicinanza con atti concreti e non solo a parole. Il pensiero corre alle centinaia di volontari impegnati ogni giorno nelle zone ferite, all’acquisto online dei prodotti dei Sibillini, alla raccolta di fondi in numerose iniziative sparse ovunque, ai progetti come #RipartidaiSibillini e a coloro che sempre più numerosi stanno tornando a visitare questi magnifici posti.
• La verità è che al di là di ogni ovvietà che possa scrivere, i Monti Sibillini risorgeranno perché così lo vogliono, fortissimamente, in tanti.

La verità è che i Monti Sibillini sono bellissimi e meritano di essere visitati così come quelle persone che strenuamente combattono quotidianamente per risollevarsi meritano di essere aiutate. I terremoti hanno provocato danni considerevoli, “ciò non significa che l’intero sistema di fruizione sia compromesso, è possibile visitare molti luoghi e svolgere attività escursionistiche e di scoperta delle bellezze del Parco” (dal sito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini).

➞ Trekking facile sui Monti Sibillini: le Gole dell’Infernaccio, Smerillo e Amandola.

La verità è che ci sono molte località dei Sibillini che si possono visitare senza alcun problema! Tanti itinerari da fare in auto, in moto o in camper oltre che in bicicletta e a piedi! Ed anche musei da visitare, escursioni a cavallo, aree faunistiche… oltre a manifestazioni in ogni periodo dell’anno!

Good Morning Sibillini

Nel nostro weekend, grazie all’invito dell’ente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, abbiamo partecipato ad alcune iniziative promosse da Good Morning Sibillini e conosciuto alcune aziende agricole e realtà locali.

Cos’è Good Morning Sibillini?

E’ un progetto di valorizzazione turistica nato dopo gli eventi sismici del 2016 con lo scopo di promuovere l’area dei Sibillini. Il suo primo atto si è svolto nei tre weekend di metà e fine ottobre a Valfornace-Pievetorina. Cassapalombo, Montefortino, Montegallo e Montemonaco e nei primi due weekend di novembre ad Amandola, dove il il tartufo bianco dei Sibillini è stato l’indiscusso protagonista di “Diamanti a tavola“.

Diamanti a tavola

[La prssima edizione di Diamanti a tavola si svolgerà nei giorni 8 e 9 marzo 2025!]

II Tuber magnatum Pico 1788 alias “tartufo bianco pregiato” è conosciuto da più di 200 anni nel comune di Amandola e dintorni e viene esportato in tutta Italia. Da 20 anni tondi tondi è al centro di una manifestazione che oltre ad esaltarlo valorizza anche gli altri prodotti del territorio come, solo per citarne alcuni, i salumi (la coppa di testa, il capocollo, la lonza…), i formaggi (il pecorino, le ricotte fresche e stagionate), le mele rosa, il miele, i funghi e le castagne, in esposizione negli stand e sulle bancarelle allestite nel cuore di Amandola, la splendida piazza del Risorgimento che apparentemente ha mantenuto integra la sua bellezza.

➞ Itinerario di viaggio tra Ancona, Frasassi e le colline.

I cereali, i legumi, lo zafferano, le confetture di frutti spontanei e le carni bovine (per la produzione di salame duro con lardelli e salame morbido ad esempio) sono altre produzioni che rappresentano delle eccellenze, come abbiamo potuto apprendere direttamente dalle parole di Luigino Maurizi, allevatore e contadino dell’azienda agricola biologica che porta il suo nome che si trova nella campagna di Villa Montalto, piccola frazione di Cessapalombo.

Prima di unirci alla festa in piazza ad Amandola lo abbiamo incontrato nella sua fattoria, un casolare d’altri tempi immerso nella natura del Parco nazionale dei monti Sibillini, non la classica fattoria come tiene a specificare lui stesso… “Qui la volpe ruba le crocchette del gatto, il lupo ci delizia della sua presenza e i lupacchiotti giocano indisturbati mentre noi falciamo il fieno, i caprioli rosicchiamo le nostre piante…“.

Le mucche di razza marchigiana e altri animali domestici come i cavalli completano questo quadro bucolico che fa innamorare non solo i bambini, ospiti curiosi e graditissimi delle giornate organizzate per far avvicinarli al mondo contadino e far comprendere l’importanza della biodiversità e del rispetto dell’ambiente, ma anche gli adulti, interessati ai prodotti biologici e sani della produzione a chilometro zero.

Nel corso di “Diamanti a tavola” tante sono state le attività e gli eventi in programma, dagli spettacoli di falconeria alle mostra micologica e quella di pittura, dagli spettacoli teatrali alle esibizioni di gruppi folkloristici, dalle dimostrazioni e degustazioni di prodotti tipici al cooking show di Andy Luotto! Ampio spazio è stato dato anche a “In bocca al libro“, una rassegna dedicata agli incontri, ai convegni, agli scrittori e naturalmente ai libri.

Ma su tutti una menzione particolare la meritano il gran numero di escursioni (in mountain bike sui sentieri dei tartufi, a piedi nella passeggiata naturalistica “riconosci le erbe” o sulle colline di Amandola) e il “Bianco da chef“, le cene all’interno del Palatuber preparate da grandi chef e accompagnate dai vini delle aziende picene!

Il nostro palato è stato letteralmente deliziato dai piatti a base di tartufo dello chef Aurelio Damiani della trattoria “Damiani e Rossi “di Porto San Giorgio tra i quali io ho scelto:

→ mezzemaniche con ragù di carni bianche e tartufo nero estivo dei Sibillini.

→ Battuto di vitello marchigiano con fondente di patate e tartufo nero dei Sibillini.

→ amarene di Cantiano con ricottina di Angolo di Paradiso

e Sara

→ tagliolini all’uovo cotti nel brodo con tartufo bianco dei Sibillini

→ fianchetto di vitello farcito con salsiccia, castagne e tartufo nero estivo dei Sibillini

#GoodMorningSibillini nel 2018

Il secondo atto di Good Morning Sibillini andrà in scena il 24 febbraio a Norcia nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Nero pregiato di Norcia con iniziative simili a quelle in programma ad Amandola.
A questa seguiranno, tra marzo e maggio 2018, le passeggiate e pedalate di gusto a:

• San Ginesio, con laboratori per bambini presso il Centro di Educazione Ambientale.
• Fiastra, con degustazioni presso aziende di prodotti tipici del territorio e la valorizzazione del “Menù della Sibilla”.
• Preci (programma da definire).
• Visso, con in aggiunta alle iniziative menzionate sopra anche il Cooking Show della Trota dei Sibillini.
• Altra località da definire.

Per restare aggiornati consultate il sito di Parco Nazionale dei Monti Sibillini!

Le tappe del nostro weekend

Il nostro weekend autunnale nel Parco Nazinale dei Monti Sibillini si è avvalso della guida simpatica e competente di Michele Sensini che il primo giorno ci ha portato al lago di Fiastra (MC) e poi sul sentiero del camoscio a Bolognola (MC), ci ha fatto ammirare il panorama dei Piani di Ragnolo (MC) e apprezzare le prelibatezze del Rifugio di Tribbio (in via Monte Coglia 9 a Fiastra) per poi presentarci il Giardino delle Farfalle a Montalto di Cessapalombo (MC) e l’Azienda agricola di Luigino Maurizi a Cessapalombo prima di concludere la serata ad Amandola (FM) a Diamanti a Tavola.

Purtroppo non abbiamo avuto il tempo per andare alle Lame Rosse, delle spettacolari formazioni rocciose che si trovano sopra il lago di Fiastra. Le abbiamo viste solo da lontano, ma prima o poi io e Sara spero che torneremo per percorrere il sentiero che dal lago porta fin lassù.

Il giorno successivo abbiamo compiuto un percorso ad anello di difficoltà medio-bassa con partenza e arrivo al Rifugio di Garulla (FM), circa 900 metri sul livello del mare, lungo uno dei Sentieri Natura del Parco dei Sibillini.

Ma di questo e del Sentiero dei Camoscio ho scritto qui:→ 3 sentieri trekking facili e bellissimi sui Monti Sibillini!

Il giardino delle farfalle

Se su Google digitate “giardino delle farfalle Cessapalombo” il primo risultato della ricerca è un articolo del 2 novembre 2016 di Cronache Maceratesi dal titolo “Cessapalombo, il giardino delle farfalle non c’è più” contenente una toccante video-intervista di Stefano Ciocchetti a Patrizio Guglini, gestore insieme alla moglie Fabiana Tassoni di un museo davvero unico nel suo genere, un museo didattico dedicato alle farfalle.

L’articolo riporta l’amara testimonianza raccolta pochi giorni dopo la forte scossa di terremoto del 30 ottobre 2016 e il comprensibile scoramento di Patrizio e Fabiana. Ma nel frattempo qualcosa è cambiato…

Sì, perché il Giardino delle farfalle riaprirà a fine autunno per essere pronto la prossima primavera ad accogliere il ritorno delle farfalle!

➞ Ascoli Piceno, cosa vedere: i luoghi imperdibili!

Le strutture inagibili del museo – in località Montalto nel comune di Cessapolombo, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini – sono state in parte ristrutturate e in parte sostituite da altre appena edificate o alla fase finale dei lavori di ricostruzione, e consentiranno a questo posticino incantevole di tornare a nuova vita!

Tutto questo grazie alla forza di volontà dei due titolari che non si sono persi d’animo e grazie anche alle donazioni e alle numerose dimostrazioni d’affetto ricevute dai tanti visitatori che negli ultimi anni hanno trascorso piacevoli giornate al Giardino delle farfalle.

Cos’è il Giardino delle farfalle?

E’ un grande giardino di 12.000 metri quadrati in cui è stato creato un habitat naturale adatto ai lepidotteri. Dalla primavera all’autunno è possibile partecipare alle visite guidate seguendo il percorso didattico per osservare centinaia di esemplari diversi di farfalle e falene autoctone in libertà, scoprirne le abitudini e il ciclo vitale, toccare e annusare le piante aromatiche, officinali e selvatiche, visitare il museo multimediale “FarmFarfallaMuseoGiardino”, osservare uova, bruchi e crisalidi da vicino nella Serra-Osservatorio e fare un picnic nelle aree attrezzate con i prodotti tipici del territorio del punto vendita.

Per altre informazioni scrivete a info@giardinofarfalle.it o fabiana.tassoni@gmail.com e consultate il sito www.giardinofarfalle.it.

Noi abbiamo dormito qui

Si chiama “La Cittadella dei Sibillini” ed è un agriturismo a cui io e Sara siamo molto legati. Feci la sua conoscenza qualche anno fa durante il mio primissimo incontro con i monti Sibillini, ma in quell’occasione fu solo un pranzo veloce prima di cimentarmi in un trekking alle Gole dell’Infernaccio che si trovano veramente a un passo.

Il destino ha voluto che approfondissimo la conoscenza e così a fine agosto, grazie al concorso indetto da Fritto Misto di Ascoli Piceno, abbiamo avuto la fortuna di cenarci ed essere ospitati per una notte. A metà novembre ci siamo tornati… e il primo risveglio ci ha regalato questa visione.

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L’agriturismo si trova nella frazione Cittadella, a un paio di chilometri da Montemonaco, ed è un’ottima base per visitare il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Per adesso vi lascio con qualche foto e il link per prenotare al miglior prezzo una delle loro camere. Della sua storia, della sua cucina e di altro ancora vi parlerò in un post dedicato.

Continua…

Un ringraziamento speciale a #GoodMorningSibillini per l’invito. Post in collaborazione con l’Ente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La chiamano la città del travertino in virtù del suo elegante centro storico quasi interamente costruito con questa bianca pietra calcarea ed anche la città delle cento torri, di eredità medievale, ma la verità è che al di fuori delle Marche Ascoli Piceno è nota solo per essere il suo capoluogo e per il suo piatto principe, le olive ascolane. La sua storia, il patrimonio romanico e le altre sue bellezze architettoniche sono sconosciute ai più ed è un vero peccato.

Sapete ad esempio che qui si trova una delle piazze più belle d’Italia?

1. Piazza del Popolo

Punto fermo e/o di partenza di qualsiasi visita ad Ascoli Piceno è il “Salotto d’Italia”, piazza del Popolo!

Sebbene questo grande spazio fosse utilizzato probabilmente fin dai tempi dei Romani come mercato pubblico e alcune delle sue costruzioni più rappresentative, tra cui il Palazzo dei Capitani del Popolo sia di epoca medievale, la piazza non può che definirsi rinascimentale: il suo aspetto attuale è stato modellato nel XVI secolo e mantiene tuttora un’armonia e un fascino che davvero hanno pochi eguali, sia di giorno che di notte, quando sotto le volte a mattoni dei loggiati, sorrette da una selva di colonne di travertino, si illuminano i locali della movida ascolana.

Proprio dove un tempo si trovavano le botteghe medievali.

Palazzo dei capitani del Popolo

Quando ho visto il portone del Palazzo dei Capitani del Popolo aperto ho sperato che ci fosse la possibilità di salire sulla torre con l’orologio e ammirare il panorama dall’alto, ma è stata una sensazione durata per un attimo… oltre al cortile sono accessibili sono le sale al secondo piano che ospitano mostre temporanee (se ve lo state chiedendo, nessuna delle sale ha finestre che si affacciano sulla piazza).

L’edificio reca l’impronta di Cola dell’Amatrice, un nome che ricorre spesso nelle opere ascolane, che ha dato il suo forte contributo nel XVI secolo anche se il corpo originario è del 1200.

La chiesa di San Francesco

Una chiesa che mi ha colpito molto per l’aspetto esterno e un po’ meno per gli interni, con il fianco meridionale che si affaccia su piazza del Popolo e la facciata principale su via del Trivio.

Sul primo lato si possono ammirare il portale gotico sormontato dal monumento a Papa Giulio II e il portone in legno disegnato da Cola dell’Amatrice, la loggia dei Mercanti e l’edicola barocca di Lazzaro Morelli, sull’altro lato ci sono invece tre portali gotici con quello centrale con presenta una caratteristica particolarissima.

La parte inferiore delle colonnine di travertino di entrambi i lati sono a forma di canne d’organo e se battete un colpo con la mano su ciascuna sentirete che emettono suoni diversi! 

L’incavatura al centro testimonia che da secoli gli ascolani si dilettano a suonarle.

Fanno parte del complesso monumentale di San Francesco anche il chiostro minore e il chiostro maggiore (sul retro della chiesa), quest’ultimo frequentatissimo di sera dalla compagnie di giovani e d’estate per i concerti.

2. Caffè Meletti

In piazza del Popolo sullo stesso lato del Palazzo dei Capitani ma dalla parte opposta rispetto alla chiesa di San Francesco si trova il mitico Caffè Meletti.

Cosa dire di questa vera e propria istituzione ascolana (tra i 150 caffè storici d’Italia!) se non che una visita al bel locale in stile liberty è d’obbligo così come ordinare un caffè corretto con l’Anisetta, il liquore a base di anice ideato o per meglio dire perfezionato da Silvio Meletti nel 1870 (la madre lo produceva nella loro piccola bottega artigianale).

L’altro classico è gustarsi l’Anisetta con la mosca, cioè liscia con l’aggiunta di uno o più chicchi di caffè, come in passato hanno fatto personaggi noti del mondo della politica o della letteratura seduti comodamente sul divano o al tavolino, da Hemingway a Trilussa, dal presidente Sandro Pertini al generale Pietro Badoglio.

3. Piazza Arringo

Piazza Arringo, l’unica in grado di competere in magnificenza con Piazza del Popolo, è l’altro punto di partenza ideale per un giro a piedi o in bicicletta. Nella piazza più grande di Ascoli trovate uno accanto all’altro alcuni degli edifici e dei palazzi più rappresentativi della città sotto l’aspetto politico, culturale e religioso.

Il Battistero

Una tappa senz’altro la meriterebbe il Battistero di San Giovanni, di forma ottagonale e stile romanico, costruito nel XII con blocchi di travertino di età romana.

Perché ho utilizzato il condizionale? Perché purtroppo molti dei luoghi più interessanti della città sono chiusi al pubblico e tra questi c’è anche il Battistero, visitabile negli ultimi anni solo nel periodo estivo grazie al Progetto Chiese Aperte, di cui al momento in cui vi scrivo però non v’è conferma…

La foto che vedete qui sotto l’ho scattata 5 anni fa durante la mia prima visita ad Ascoli nel corso di una apertura eccezionale. Stavolta ho trovato la porta serrata.

Nella foto qui sopra: la vasca battesimale incassata al centro del pavimento del periodo antecedente il XIII secolo, quando il rito battesimale “per immersione” venne sostituito con quello “per aspersione” con l’introduzione del fonte battesimale a calice.

Palazzo dell’Arengo

Il Palazzo dell’Arengo (XII secolo) è la sede del municipio e dal 1861 della Pinacoteca civica, il museo più prestigioso di Ascoli. Furono du artisti ascolani – Giorgio Paci e Giulio Gabrielli – a scegliere le sfarzose sale settecentesche del palazzo, complete dei loro arredi originali (poltrone, specchiere veneziane, tendaggi in velluto, pavimenti in marmo rosa, lampadari di Murano), come sede per la collezione di dipinti che comprende opere di Cola dell’Amatrice (la Salita di Cristo al monte Calvario), di Tiziano e di altri artisti come Carlo Crivelli.

Al piano terra si trova l’Ufficio Quintana, un piccolo spazio dedicato alla più importante rievocazione storica di Ascoli Piceno.

Un evento che si ispira alla prima Giostra del 1378 che attira migliaia di visitatori ogni volta e coinvolge e stravolge tutta la città con la partecipazione di musici, arcieri, figuranti e sbandieratori!

Le olive Migliori!

Un evento che si ispira alla prima Giostra del 1378 che attira migliaia di visitatori ogni volta e coinvolge e stravolge tutta la città con la partecipazione di musici, arcieri, figuranti e sbandieratori!

Gli ascolani a dir la verità non acquistano la loro prelibatezza in locali come questo ma direttamente in macelleria (cruda, per poi friggerla a casa), dove viene rigorosamente utilizzata l’oliva della varietà Tenera ascolana DOP riempita con carne, formaggio e prosciutto.

Un altro locale noto è la La Bottega dell’Oliva Ascolana in via Solestà.

4. La chiesa di Sant’Emidio

Il Duomo di Ascoli Piceno, dedicato al patrono Sant’Emidio, si trova sul lato corto di Piazza d’Arringo, tra il Battistero e il Palazzo dell’Arengo. Laddove un tempo sorgeva un edificio romano, tra l’XI e il XVI secolo è stata costruita una chiesa. Per realizzare la facciata fu chiamato un certo Cola dell’Amatrice…

Al suo interno, oltre al Trittico di Carlo Crivelli meritano una visita:

La cripta di Sant’Emidio

Nei sotterranei, dopo aver attraversato un piccolo dedalo di colonne si raggiunge un sarcofago romano all’interno del quale sono conservate le reliquie del santo e dei suoi discepoli. Il gruppo scultoreo con la statua in marmo di Giosafatti che rappresenta il battesimo di Polisia (1704) è collocato al centro, circondato da mosaici del XX secolo.

La copia della Sindone

In una cappella del Duomo è esposta la Sindone di Arquata del Tronto, la copia “estratta dall’originale” Sacra Sindone conservata a Torino. La preziosa reliquia era esposta nella chiesa di San Francesco a Borgo di Arquata del Tronto ma dopo il recente terremoto è stata spostata ad Ascoli Piceno per motivi di sicurezza.

5. Il museo archeologico

Il museo archeologico statale è uno dei musei più interessanti della città grazie alla presenza di alcuni reperti storici del territorio ascolano, su tutti il mosaico policromo che rappresenta erma bifronte, di età romana, che detto così probabilmente accenderà la memoria di pochi ma che sono sicuro in molti ricorderanno di aver visto sui libri di scuola.

La collezione nacque nel 1865 in seguito alla donazione del vescovo Mazzoni e attualmente ha sede nelle sale del cinquecentesco Palazzo Panichi, suddivisa in tre sezioni principali: la Preistoria, i Piceni e i Romani.

6. Le torri

La storia di Ascoli ebbe inizio oltre 2 millenni e mezzo fa grazie ai Piceni che stabilirono i loro primi insediamenti tra il fiume Tronto e il torrente Castellano, successivamente la conquistarono i Romani (nell’89 a.C.) e dopo alterne vicende storiche che la videro sotto il dominio longobardo prima e di Spoleto poi, alla fine del XII secolo divenne libero comune e il suo centro prese forma con il contributo delle famiglie degli Acquaviva, dei Guiderocchi e dei Saladini.

Fu in questo periodo che vennero innalzate le prime torri – in gran parte gentilizie ma anche campanarie e a uso militare – e fu attribuito ad Ascoli Piceno l’appellativo di “città delle 100 torri”: come molte altre città italiane (Bologna, San Gimignano) in epoca medievale il suo aspetto assomigliava a una “selva turrita” e svettavano più di 200 torri, almeno fino all’arrivo di Federico II nel 1242 a distruggerne secondo la tradizione ben 91!

Oggi, tra quelle intatte e ristrutturate e le torri rimaneggiate o ridimensionate ne restano circa 50.

Se vi interessa conoscerne la storia e andare alla ricerca delle costruzioni rimaste integre nonostante il passare dei secoli potete fare come noi e partecipare a una visita guidata che segue l’itinerario delle torri.

Noi abbiamo seguito il percorso dei “tesori romanici in travertino” organizzato da Picenum Tour in collaborazione con Valentina Carradori e abbiamo toccato vari punti della città e incontrando in particolare la Torre degli Ercolani alta 34,5 metri, che risale all’XI secolo così come l’annesso palazzetto Longobardo, anch’esso in stile romanico, la torre nel quartiere di Borgo Solestà, la torre campanaria della chiesa di San Gregorio Magno, dietro piazza Arringo e quella della chiesa di S.Maria Intervineas, in origine torre gentilizia poi trasformata in campanile.

Mappa riassuntiva dei luoghi d’interesse di Ascoli Piceno

7. Rua delle stelle

Dalla Porta del quartiere di Borgo Solestà fino alla torre sopra nominata si sviluppa via dietro i merli (rrete li mierghie), con riferimento ai merli delle mura che cingevano Ascoli Piceno nel Medioevo, e proseguendo di fianco al fiume Tronto inizia un viottolo lastricato con vecchi ciottoli chiamato poeticamente Rua delle stelle.

Senza dubbio l’angolo più romantico e inaspettato di Ascoli se pensiamo che pur trovandosi a un passo dal centro storico la sensazione è di essere stati catapultati tra le viuzze di un borgo di campagna.

8. Chiesa dei santi Vincenzo e Anastasio

Una delle chiese più originali si trova in un’altra bellissima piazza, Ventidio Basso. E’ la chiesa a tre navate dei santi Vincenzo ed Emidio, tra le più antiche costruzioni romaniche di Ascoli Piceno, costruita nell’XI secolo e ampliata fino al 1389.

La sua peculiarità risiede nella facciata, suddivisa in 64 riquadri che prima che l’usura del tempo li cancellasse mostravano altrettanti dipinti a fresco raffiguranti personaggi ed episodi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento.

Nella stessa piazza si trova la chiesa di San Pietro Martire con il portale realizzato da Cola dell’Amatrice e di fianco a questa ha inizio via dei Soderini che si fa largo tra caseggiati medievali e rinascimentali fino ad arrivare al palazzetto Longobardo.

9. Le chiese romaniche

Sempre all’interno del percorso romanico abbiamo visitato (purtroppo solo esternamente in quanto chiuse al pubblico) oltre alla chiesa dei santi Vincenzo e Anastasio anche altre tre chiese storiche ascolane.

Chiesa di Santa Maria Intervineas

Al di là del magnifico impatto per chi proviene dalla piazza di Santa Maria Intervineas e si trova di fronte il lato migliore della chiesa, di Santa Maria Intervineas (sì, alla fine del XIII secolo l’edificio era “tra le vigne”) mi ha colpito un particolare che ho riscontrato anche sulla chiesa di San Francesco in piazza del Popolo, cioè la presenza di fiori di color viola insieme ad altre che potremmo chiamare “erbacce” ma che nel complesso non danno l’idea di trasandatezza ma piuttosto di un tocco di grazia.

Chiesa di San Gregorio Magno

Sorto sulle macerie di un tempio pagano del I secolo a.C., La chiesa di San Gregorio Magno conserva due delle sue colonne corinzie, integrate nel muro della costruzione del XIII secolo. La torre campanaria è invece di un paio di secoli dopo.

Chiesa di San Giacomo

Altra chiesa che vale la pena visitare esternamente in un percorso a piedi o in bici attraverso il centro storico di Ascoli è quella di San Giacomo, il cui campanile è adesso in fase di restauro.

Anche questa risale alla seconda metà del XIII secolo con un bel rosone centrale e senza andare al risparmio col travertino. 

10. Forte Malatesta

Ultima chicca del giro che vi propongo è il Forte Malatesta, sulle rive del torrente Castellano a ridosso del ponte di Cecco, che sia da fuori che all’interno mette un po’ di timore a chi si avvicina per il suo aspetto imponente. Anticamente è stato il carcere della città, oggi è la sede del Museo permanente dell’Alto Medioevo e ospita mostre temporanee anche nelle vecchie celle della prigione. La sua forma attuale si deve a Sangallo il Giovane su incarico di Papa III Farnese a metà del XVI secolo.

Finita qui? Per niente!

Altre cose da vedere ad Ascoli Piceno

Se avete più di 2/3 giorni vi consiglio di spulciare il sito di visit Ascoli per altri spunti interessanti.

In particolare vi segnalo:

→ un’escursione all’Eremo di San Marco, a 6 km a sud di Ascoli Piceno! L’ho fatta qualche anno fa, il sentiero è facile e dal colle di San Marco potete ammirare un panorama splendido sulla città!

→ Il tempietto di Sant’Emidio alle Grotte, in via sant’Emidio alle Grotte. A mezzora dal centro storico, scavata nel tufo, la facciata sembra quella di un tempietto a 6 colonne. Qui venne sepolto Sant’Emidio, martire del 309 (le cui reliquie vennero poi spostate nel Duomo, dove sono adesso). La chiesa venne edificata dopo il terremoto del 1703 come ex voto sul disegno di Giuseppe Giosafatti.

→ Il museo della Cartiera Papale.

Nel centro storico o nei pressi:

→ Il Teatro Romano, l’area archeologica di quel che resta dell’antico teatro romano.

→ Via Pretoriana. Una stradina medievale, in salita, che passa attraverso case medievali, rinascimentali e barocche portando al rione della Piazzarolla.

→ La Galleria d’arte contemporanea dedicata al pittore marchigiano Osvaldo Licini, in via Corso Mazzini 90.

→ Il Museo dell’arte ceramica accanto alla chiesa romanica di San Tommaso, sempre in Corso Mazzini, dove si trova anche Palazzo Malaspina (edificio del XVI secolo).

→ La Rettoria Santa Maria della carità (Chiesa della Scopa): una volta accoglieva la Confraternita dei Disciplinati che si flagellavano con fruste a a forma di scopa durante le processioni. Adesso la sua peculiarità è che al suo interno c’è l’adorazione eucaristica perpetua, in altre parole è aperta 24h. L’edificio è stato costruito nel 1532 e a dirigere i lavori fu… Cola dell’Amatrice.

Un ringraziamento speciale a Fritto Misto che ha organizzato il nostro weekend ad Ascoli.

Fritto Misto

Cos’è Fritto Misto? E’ uno dei più grandi eventi enogastronomici dedicati alla frittura! Con protagonisti i piatti e il cibo di strada della tradizione italiana e internazionale e un denominatore comune: la qualità delle materie prime e il legame con il territorio d’origine.

Piatto fritto mi ci ficco! Non è lo slogan della prossima edizione (dal 24 aprile al 4 maggio 2025) né di quella a cui abbiamo partecipato noi (nel 201/) che invece era l’indovinato “il fritto è uguale per tutti” ma il mio personale mantra che ho adottato nel primo weekend di svolgimento della manifestazione (ah, se qualcuno degli organizzatori stesse già pensando al claim del prossimo anno mi tenga presente per i diritti d’autore! ).

La frittura, quale altro elemento è presente in tutte le tradizioni culinarie di ogni parte del mondo?

In una giornata dai connotati estivi siamo arrivati nelle Marche attraversando le terre martoriate dal terremoto, carichi di emozioni contrastanti, con lo stomaco che si contorceva dallo sgomento nel vedere i borghi di Pescara del Tronto e Acquasanta Terme devastati dal sisma e gli occhi colmi di meraviglia di fronte allo scenario delle montagne imbiancate dei Sibillini.

Impossibile non pensare a quei territori così belli e sfortunati, impossibile non pensare alle persone e alle attività di quelle zone in crisi che stanno cercando di risollevarsi con dignità e immensa forza di volontà: il mio post inizia con un pensiero rivolto a loro e al padiglione Good Morning Sibillini! in piazza del Popolo (aperto tutti i giorni con orario 12-15 e 18-22:30) che ospita le eccellenze enogastronomiche delle aziende agricole e le offerte turistiche dei Sibillini e dell’entroterra marchigiano. Io e Sara abbiamo comprato il vero pecorino trombarolo (assaggiato ieri sera, buonissimo!) ma ci sono anche il salame al tartufo, il ciauscolo spalmabile e altri prodotti tipici.

Piazza del Popolo è una delle due location di Fritto Misto ma non è la principale: il fulcro della manifestazione si trova infatti nella piazza che contende alla prima il titolo della più bella di Ascoli, piazza Arringo. Davanti alla chiesa di Sant’Emidio e al Battistero è stato allestito il Palafritto, un mega stand di 1000 mq che al suo interno vede una quindicina di postazioni occupate da altrettante regioni o nazioni estere, ognuna delle quali presenta da una a quattro specialità di fritto.

I fritti di Fritto Misto

Troverete ad esempio la gnocco fritto e la friggella accompagnate dal prosciutto crudo dolce di Parma o se preferite dal crudo salato di Modena, le mezzemaniche alla gricia di Grisciano di Accumoli (Rieti), il formaggio fritto abruzzese e le olive ascolane, gli spiedini e i cremini (mai assaggiati? Io ho scoperto di esserne dipendente) preparate dal Fritto Misto staff.

Una vera e propria tana dei golosi che non limita il suo campo all’ambito nazionale ma va oltre i confini e portandoci i sapori dell’America Latina con le arepas (in farina di mais bianco con formaggio di feta greca e sottiletta), le empanadas e le fajtas (riempite entrambe con peperone, cipolle, zucchine, paprika, kurkuma e carne di manzo), del Giappone con la tempura, del Messico con i tacos, i churros e i Papa Rellena, e del Belgio con i donuts.

Tra tante leccornie (come citarle tutte? Ci sono anche o supplì romano, i panzerotti alle cime di rapa pugliesi, i culargiones sardi con verdure pastellate in salsa di mirto, i maccheroncini di Capofilone Igp con ragù di pallottole abruzzesi…) la mia personale preferenza va a queste due:

• le alici fritte spinate dello chef Federico Palestini dell’Osteria Caserma Guelfa di Porto d’Ascoli (una mia vecchia conoscenza! Ci sono stato a pranzo 5 anni fa e adesso come allora la frittura di pesce si conferma una delle più buone che abbia mai mangiato).

• I cannoli siciliani di Lucia Mazzullo…

Da segnalare anche l’angolo delle Fritture senza glutine allestito dall’Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con Gusto Alternativo che propone il classico cartoccio da passeggio con un mix di olive ascolane, cremino (ancora tu!), pollo, supplì e formaggio.

Come funziona la Fritto Card?

E’ tutto molto semplice. In piazza Arringo oltre al Palafritto ci sono altri stand più piccoli, tra questi l’info point. Qui potete acquistare un carnet con 12 ticket (+ 2 degustazioni omaggio di Amaro Averna e Zedda Piras ai loro stand) al prezzo di 12 €.

Ognuno dei piatti del Palafritto sopra menzionati possono essere scambiati con un numero di ticket variabile da 2 a 4.

Alla postazione sudamericana c’è anche la Sangria e agli altri stand in piazza d’Arringo è possibile scoprire quale birra si abbina meglio al vostro cartoccio nello spazio “A tutta birra!” del Birrificio il Mastio di Urbisaglia o quali siano i vini più adatti tra quelli selezionati dall’Enoteca delle Marche (l’orario di apertura di entrambe è 12-15 e 18-22:30) ma se preferite un sorso d’acqua, insieme con il carnet di biglietti viene consegnata una bottiglietta vuota dell’azienda ascolana Plastec da riempire ogni volta che ne sentite la necessità all’erogatore pubblico gratuito messo a disposizione dal BIM (Bacino Imbrifero del Tronto): l’acqua, naturale o gassata, è quella della sorgente Pescara del Tronto e il distributore è l’omaggio a un borgo che non esiste più.

L’area “Vini e Street Food di marca”

Il Palafritto è il cuore della manifestazione ma come ho già accennato ci sono altri spazi in piazza Arringo all’interno dei quali per tutta la durata della manifestazione si alternano degustazioni e lezioni di vino, cooking show con laboratori, corsi e approfondimenti curati da esperti del settore, incontri e seminari, cene a tema (menù completo a 20 €) servite ogni sera da uno chef diverso.

Noi la sera del sabato ci siamo deliziati con i piatti di Sabatino Lattanzi del ristorante Zunica 1990 di Civitella del Tronto e abbiamo mangiato:

• carpaccio di spalla di maiale con mandorle tostate e mela verde;
• tacchino allo specchio con lamponi disidratati, carciofi grigliati e aceto balsamico;
• bocconcino d’agnello fritto su crema di peperoni arrosto;
• carbonara di zafferano.

Per il programma completo vi rimando al sito ufficiale www.frittomistoallitaliana.it/2017 ma sbirciando ho visto alcuni piatti che stimolano la curiosità e l’appetito, ad esempio i tortellini fritti, lo spezzatino di agnello di Andy Luotto o la frolla alla mela rosa dei Sibillini.

Per quel che riguarda i vini date un’occhiata al calendario per non perdere le Lezioni da bere, un viaggio tra le eccellenze vinicole Igt delle Marche a cura del sommelier Francesco Felix in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Piceni e l’Istituto Marchigiano Tutela Vini. Noi nel pomeriggio del sabato abbiamo seguito la “Verticale” di Rosso Piceno Superiore Doc con la degustazione di varie annate del pregiato vino marchigiano.

Non solo cibo… culturalmente fritto!

A Fritto Misto non si mangia (e non si beve) soltanto! Per tutta la durata del festival Picenum Tour organizza 9 escursioni su 3 itinerari tematici diversi per mostrare quanto sia bella e interessante la città di Ascoli.

L’iniziativa si chiama #culturalmentefritto e al costo di 10 € comprende una visita itinerante della durata di 3 ore su uno dei percorsi con la guida turistica Valentina Carradori più un cartoccio di fritto e un calice di vino al termine della camminata.

Noi siamo andati in cerca dei Tesori romanici in travertino, partendo dal Battistero in piazza Arringo e seguendo un giro a piedi di alcuni chilometri che ci ha portato a vedere la chiesa di San Gregorio Magno del XIII secolo, la chiesa di Santa Maria Intervineas (una delle più antiche di Ascoli, risalente al V secolo), la chiesa dei S.S. Vincenzo e Anastasio, caratterizzata dalla facciata formata da 64 formelle quadrate che un tempo contenevano ciascuna un affresco e infine in rua delle stelle, un angolo rurale all’interno della città, una piccola chicca davvero sorprendente se pensiamo che si trova a un passo dal centro storico.

Qui sotto trovate qualche foto del tour, ne ho parlato qui ➞ Cosa vedere ad Ascoli Piceno, i luoghi imperdibili!“.

I prossimi itinerari di #culturalmente fritto tratteranno dell’Ascoli romana (29 e 30 aprile, partenza ore 10) e della maiolica ascolana (1 maggio ore 10).

La prenotazione è obbligatoria al numero 324.5938465.

Un selfie per i Sibillini

Concludo parlando del concorso “Il selfie è uguale per tutti” che alle prime tre foto che ricevono più like permetterà di vincere un weekend nel parco dei Sibillini. Per partecipare basta scattare un selfie dove ci siete voi che state gustando uno dei fritti e taggare #frittomisto su Facebook o su Instagram (insieme con @frittomistagram). In bocca al lupo!

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Un ringraziamento speciale a Fritto Misto che ha organizzato il nostro weekend ad Ascoli!

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Se devo dirla tutta, per dormire e mangiare sui Monti Sibillini c’è l’imbarazzo della scelta: dovunque siamo stati abbiamo mangiato e bevuto solo cose di ottima qualità.

Una terra ricca che offre delle vere e proprie leccornie, perché i suoi boschi sono pieni di funghi, castagne, noci e il tanto prezioso tartufo.

Ci sono poi persone che aggiungono quel tocco in più a tutti questi prodotti d’eccellenza e che con la loro maestria preparano, rispettando le tradizioni, dei piatti di una bontà infinita. Come la signora Bernardina dell’agriturismo Santa Lucia dei Sibillini della contrada Santa Lucia (a Montefortino), che tra le tante cose che ci ha preparato il suo tortino d’orzo con crema di pecorino e tartufo, e quel crostino di polenta con funghi che non dimenticherò mai.

RISTORANTE IL TIGLIO

 

Il suo segreto? La qualità e l’originalità dei suoi piatti.

Particolare la sua scatola di legno con dentro una pallina di formaggino, 70% di tartufo bianco e 30% di tartufo nero, ricoperta di burro, cacao e polvere di fungo porcino… una bontà infinita.

BIOAGRITURISMO LA CONCA

Un pezzo di cuore l’ho lasciato anche da Mirela del bioagriturismo La conca, dove abbiamo soggiornato. Ci ha fatto assaggiare la sua marmellata di rose fatta con rose antiche che sono chiamate “Rose della Madonna” perchè fioriscono una sola volta l’anno, nel mese di maggio, e mi ha coccolato con le sue colazioni fatte di cose buone semplici, condite con un ingrediente speciale: la sua compagnie e i suoi racconti.

Mirela mette talmente tanto amore in quello che fa che tutto ciò che prepara ha un sapore speciale. Come la sua marmellata di rose antiche o i suoi crostini con erbe di campo appena raccolte, le sue speciali mele rosa prodotto slow food, il suo timballo alle mele rosa (che ci ha anche insegnato a preparare), oppure alla sua pasta cotta nel vino rosso aromatizzato con ginepro, garofano e cannella, ripiena con formaggio spalmabile ed erba cipollina.