Umbria – Girovagate

Cosa vedere in Alta Umbria: castelli, ville e chiese della Valtiberina

Girovagate — Wed, 31 Jan 2018 22:59:00 +0000

Castello Bufalini a San Giustino

Un weekend in Alta Umbria a inizio primavera non era stato sufficiente e così siamo tornati a fine ottobre per vedere quello che ci eravamo persi la prima volta! Alta Umbria… di cosa sto parlando esattamente? Del territorio che grossomodo corrisponde alle Comunità Montane dell’Alto Chiascio e alla Valtiberina umbra, cioè all’Alto Tevere racchiuso tra i confini con la Toscana e le Marche e collocato nell’area settentrionale dell’Umbria.

L’itinerario che vi illustrerò in questo post avrà come base logistica Città di Castello, si svilupperà tra i comuni di San Giustino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga e il castello di Sorbello e racconterà di castelli, ville, chiese (tra cui un’abbazia veramente unica!), paesini deliziosi e ovviamente bontà gastronomiche!

Dove dormire in Alta Umbria: la nostra base

Umbria, ovvero “nella botte piccola c’è il vino buono!”. Non serve assolutamente un panegirico per tessere le lodi di una regione che offre innumerevoli spunti per un fine settimana o una vacanza più lunga ma è certamente un fatto che al turismo sia nota soprattutto in virtù di città come Assisi, Perugia o Gubbio o delle sue bellezze naturali, per citarne solo alcune: la cascata delle Marmore, i monti Sibillini, il lago Trasimeno.

L’area a nord di quest’ultimo è al di fuori dei classici circuiti nonostante tradizioni gastronomiche e paesi da visitare non manchino… dopo aver visitato Montone, inserito tra i borghi più belli d’Italia, Città di Castello e il nuovo museo d’arte contemporanea Burri, Citerna con la Madonna in terracotta di Donatello e Umbertide (poco fuori la città si trova l’abbazia di Montecorona; → qui trovate l’itinerario del primo giro), la nostra seconda incursione in Alta Umbria ha toccato queste tappe:

Le tappe del viaggio in Alta Umbria

Alta Umbria: mappa dell’itinerario

Se volete seguire le nostre orme, qui trovate tutti i posti che abbiamo visto e dove abbiamo mangiato.

La base logistica è stata Città di Castello, come la scorsa volta, e anche in questa occasione abbiamo dormito all’hotel Park Ge.al, un buon 3 stelle a 1,5 km dal centro storico e vicino all’uscita “Città di Castello Nord” della superstrada E-45, dotato di un ampio parcheggio, piscina all’aperto, 56 camere e soprattutto uno staff premuroso e gentile, sempre disponibile di fronte a qualsiasi esigenza.

Il prezzo a persona per una notte in camera doppia o matrimoniale standard, con colazione a buffet inclusa, parte da 65 € (per ulteriori dettagli e foto vi rimando alla recensione che ho scritto nel post).

Per prenotare all’hotel Park Ge.al clicca → qui.

Città di Castello, oltre che una meta a cui dedicare almeno una giornata, si trova in posizione strategica per visitare l’Alta Umbria e la maggior parte delle destinazioni di cui parlo in questo post sono a meno di mezzora di macchina. Come sa benissimo chi è stato in Umbria, per muoversi l’auto è necessaria, ma se si pianificano bene gli spostamenti si riescono a fare anche tre o più tappe in una sola giornata senza andare di fretta.

Per approfondire ➞ Cosa vedere a Città di Castello, dal centro storico alla Collezione Burri!

Cosa vedere in Alta Umbria: San Giustino

[10 km a nord di Città di Castello].

Alzi la mano chi era a conoscenza che qui per quasi 400 anni, è esistita la Repubblica di Cospaia! Uno stato indipendente, piccolissimo (3 km²), che nacque per un errore burocratico nel trattato che sanciva la designazione del confine tra lo Stato della Chiesa e la Repubblica di Firenze…

Gli abitanti di Cospaia, che adesso è una frazione del comune di San Giustino, furono tra i primi a importare in Italia la coltivazione del tabacco e tuttora uno dei tratti caratteristici del paesaggio dell’Alta Umbria sono le grandi piantagioni di questa pianta dalle grosse foglie, ovviamente di varietà “Cospaia”!

Castello Bufalini

Il simbolo della città è il Castello Bufalini, originariamente una villa della famiglia dei Dotti di San Sepolcro, che data la posizione venne destinata ad avamposto militare prima di passare di proprietà nel 1487 alla famiglia Bufalini che ne mantenne il possesso fino al 1988.

Inizialmente all’architetto romano Mariano Savelli fu affidato il compito di modificarne l’aspetto, che assunse quello di una vera fortezza a pianta quadrata con 4 torri angolari di cui una più prominente, con tanto di fossato circostante le mura e ponte levatoio; successivamente, dagli inizi del XVI secolo, fu gradualmente trasformata in una residenza nobiliare, dotata di uno bellissimo giardino esterno all’italiana e arredata con cristalliere, ceramiche, ricche mobilie, maioliche, tappezzerie e busti com’era costume nelle dimore gentilizie dell’eopoca e decorata con splendidi affreschi, tra cui alcuni del pittore Cristofano Gherardo.

A sinistra la Sala del Trono, a destra la Sala degli Stucchi

L’edificio oggi appartiene allo Stato ed è gestito dal Polo Museale dell’Umbria. Il percorso di visita si snoda attraverso varie sale, una più sfarzosa dell’altra: prendetevi tutto il tempo necessario per visitare gli affreschi della Sala degli Dei Pagani e della Sala di Prometeo, la Sala della Credenza e la Sala del Pranzo, la Galleria dei Ritratti e la splendida Sala degli Stucchi, la Sala del Trono e la Camera del Cardinale Giovanni Ottavio Bufalini con il letto a baldacchino e la culla finemente intagliati.

L’ingresso è gratuito con orario 10-13 e 14:30-17:30 ogni domenica e festivi da ottobre a marzo, e con l’aggiunta del sabato e un’ora in più d’apertura nel pomeriggio (chiusura alle 18:30) da aprile a settembre. Per ulteriori informazioni vi rimando alla scheda del MiBAC del Castello Bufalini.

Chiesa Arcipretale

Vi consiglio di dedicare un po’ del vostro tempo alla chiesa Arcipretale – a un centinaio di metri dal Castello Bufalini – e alla sua cripta paleocristiana, molto suggestiva, che poggia su quattro colonne curiosamente capovolte (con il capitello disposto al contrario, alla base), che si ritiene potessero far parte della villa romana appartenuta a Plinio il Giovane di cui restano solo pochi resti, a pochi chilometri da San Giustino.

Museo Storico Scientifico del Tabacco

Unico nel suo genere e primo in Italia, il museo del tabacco di San Giustino ha la sede nell’ex Consorzio dei Tabacchicoltori che dalla fine del 1800 al 1992 (poi venne trasferito in dei capannoni dell’area industriale) è stato il magazzino in cui veniva lavorato il tabacco. Oggi qui potete ripercorrere la storia dell’antica Repubblica di Cospaia (1441-1826) e conoscere le varie fasi della produzione del tabacco, dalla coltivazione all’essiccazione nelle celle apposite fino alla realizzazione dei prodotti finali, attraverso le documentazioni, le fotografie e gli strumenti e i macchinari per la manifattura.

Palazzo Magherini Graziani

Appena fuori San Giustino si trova la Villa nobiliare Magherini Graziani. Elegante, circondato da un giardino all’italiana che sarebbe uno splendore se solo fosse un po’ curato, e adagiato in posizione panoramica con bellissima vista sull’Alta Valle del Tevere, il palazzo fu costruito agli inizi del XVIII secolo in un parco di lecci, sui resti della villa romana del senatore Marco Granio Marcello, in seguito passata al pronipote Plinio il Giovane. Al suo interno è stato allestito il museo della Villa di Plinio in Tuscis con i reperti finora emersi dagli scavi archeologici e vengono ospitate attività, eventi e mostre ad opera del Comune.

Il museo è aperto generalmente nei giorni festivi e la domenica con orario 10-13 e 14:30-17:30 da ottobre a marzo, mentre da aprile a settembre l’orario pomeridiano è traslato in avanti di un’ora (apertura pomeridiana dalle 15:30 alle 18:30) con l’aggiunta del sabato. Per una visita negli altri giorni è necessario scrivere a sindaco@comune.sangiustino.pg.it.

Cosa vedere in Alta Umbria: Monte Santa Maria Tiberina

[15 km a ovest di Città di Castello]

L’Alta Umbria è davvero una terra per molti versi atipica e assolutamente interessante. La Repubblica di Cospaia non è la sola “stranezza”: per oltre 5 secoli, dal 1250 al 1803, il marchesato del Monte Santa Maria godè la propria indipendenza così come gli altri due marchesati vicini di Sorbello (di cui vi parlerò a breve) e di Petrella, nonostante fossero stretti dalle potenze dello Stato Pontificio e della Repubblica di Firenze/Granducato di Toscana.

Sotto il governo della casata dei Bourbon dal Monte Santa Maria il borgo assunse un’importanza notevole così come dimostra la costruzione del castello e delle mura medievali a proteggere i vicoli e le case in pietra.

La sua posizione a 700 metri di altezza lo rende riconoscibile anche a diversi chilometri di distanza e una volta terminata la strada che porta al paese il primo incontro – nella grande piazza su cui si affacciano gli edifici più belli di Monte Santa Maria Tiberina tra cui anche il Palazzo Boncompagni Ludovisi – è subito con il Palazzo dei marchesi e la sua torre medievale: ai tempi del marchesato rappresentava la sede del potere e ancora oggi è possibile visitarne le sale affrescate, il salone del tribunale, gli uffici, le prigioni e accedere anche al balcone dal quale venivano annunciate al popolo le leggi.

Lippiano

[17,5 km a ovest di Città di Castello]

Al confine con il paesino toscano di Monterchi, custode del dipinto “La Madonna del Parto” di Piero della Francesca, e a un passo da un altro delizioso borgo medievale, Citerna, troviamo Lippiano. Pochi edifici distribuiti lungo una via centrale e due… “attrazioni” molto diverse ma ugualmente meritevoli se la vostra “sete di conoscenza” è almeno pari alla vostra curiosità gastronomica .

Da un gruppetto di case emerge la torre del Castello di Lippiano, secolo XII e dimora di un ramo della famiglia dei marchesi Bourbon del Monte. L’aspetto austero contrasta con la magnificenza di alcune sue sale, in particolare la sala di rappresentanza che presenta un soffitto a volte completamente affrescato!

Gli attuali proprieatari, la famiglia Mignini, consentono le visite una volta a a settimana su prenotazione e se siete in zona vale la pena dare un’occhiata ai sontuosi interni.

Ad appena 400 metri, dalla parte opposta della strada, vi attende una delle specialità della zona: la ciaccia sul panaro! Segnatevi questo nome, Il Pretino. E’ un piccolo bar che prepara questa prelibatezza tipica locale una specie di torta al testo, cotta su una piastra di pietra refrattaria rovente (il panaro), che viene riempita con affettati, salumi o formaggi. Buonissima!

Cosa vedere in Alta Umbria: Badia di Petroia

[20 km a ovest di Città di Castello]

Un autentico gioiello! Le origini dell’Abbazia benedettina di Badia Petroia, frazione del comune di Città di Castello, risalgono alla metà del X secolo per volere della famiglia dei marchesi del Colle, che la protessero fino al XV secolo.

A causa del graduale distacco degli abati la chiesa di Santa Maria e Sant’Egidio venne ridimensionata prima, con l’eliminazione di una navata, e abbandonata poi.

Le navate laterali furono destinate a magazzino o ad abitazione privata e così, anche a causa di dissesti naturali, l’aspetto che ammiriamo oggi non è lo stesso di quell’antica abbazia romanica a tre navate e tre absidi originaria: oltrepassato l’arco d’accesso ci si trova in un cortile interno che in realtà rappresentava in passato lo spazio centrale della navata… fino a quando nel 1917 un terremoto la scoperchiò. E quella che ci appare come la facciata della chiesa è in realtà un muro eretto nel XIV secolo con incassate diverse formelle in terracotta del X secolo.

Quel che resta dell’Abbazia intorno alla quale nacque il paesello di Badia Petroia, oltre alla chiesa parrocchiale e alla cripta sottostante risalente al XII secolo (in fase di ristrutturazione) è in buona parte adibito a residenza privata ma se chiedete di fare una visita negli antichi locali alla famiglia Rossi – gli attuali proprietari, che tanto si stanno impegnando per il restauro – saranno ben lieti di soddisfare la vostra curiosità.

Cosa vedere in Alta Umbria: l’Oratorio di San Crescentino a Morra

[25 km a ovest di Città di Castello]

Subito dopo il paese di Morra se provenite da Città di Castello o subito prima se invece provenite da Monte Santa Maria Tiberina, si trova l’Oratorio di San Crescentino, una chiesa a una sola navata eretta nel XV secolo e modificata nel secolo successivo come prova la targa che sovrasta l’ingresso che reca la scritta 1507. Fu il tifernate Alberto Burri a scoprire questo piccolo tesoro e a risollevarlo dal degrado. Cosa racchiude questo chiesino dall’aspetto anonimo al suo interno?

Un ciclo di affreschi attribuito a Luca Signorelli e alla sua scuola, realizzato tra il 1507 e il 1510, sulla Passione, la Crocifissione, la Deposizione e la Resurrezione di Gesù.

Cosa vedere in Alta Umbria: Pietralunga

[25 km a est di Città di Castello]

Famosa per la sua patata bianca – che tra parentesi abbiamo gustato all’Osteria del Podestà in uno strepitoso mantecato col tartufo! – Pietralunga è un borgo medievale attorniato da un’ampia area boschiva e collinare che comprende due oasi faunistiche e due siti di Interesse Comunitario. Fondata dagli Umbri, venne distrutta dalle invasioni barbariche e riedificata nel VI secolo, periodo al quale risalgono i suoi simboli, la Pieve di Santa Maria e la torre longobarda pentagonale chiamata “la Rocca”.

Potete iniziate una visita al paese dalla piazza centrale VII maggio dove si trovano quasi uno accanto all’altro queste due attrazioni e proseguendo in via della Pieve addentrarvi nel centro storico per scoprire il Palazzo Comunale, il Palazzo dell’Orologio e il Palazzo del Capitano del Popolo, fino a compiere un giro ad anello che vi riporti al punto di partenza, la grande piazza dalla quale si ammira questo bel panorama.

Una curiosità su Pietralunga

Ogni anno nella seconda domenica di agosto si tiene il Palio della mannaia con la gara del biroccio e tutta Pietralunga è in festa per l’intera settimana che precede l’evento.

Al centro delle celebrazioni è il “miracolo della mannaia” avvenuto nel 1134: protagonista dell’episodio fu Giovanni di Lorenzo che, trovatosi a passare per Pietralunga e accusato ingiustamente di omicidio, venne condannato a morte, ma implorando il Volto Santo venne graziato da un evento miracoloso, la mannaia che si piegò al momento del taglio della testa… (La lama in questione è conservata nel Duomo di Lucca).

Cosa vedere in Alta Umbria:: il Castello di Sorbello

[31 km a sud di Città di Castello]

Le sorprese non sono finite! Come accennato poco sopra, abbiamo visitato anche il castello di Sorbello, una sorta di enclave toscana in terra umbra! Appartiene infatti al comune di Cortona (Arezzo) sebbene si trovi in Umbria, e dal 1416 al 1815 è stato un feudo imperiale della famiglia dei Marchesi Bourbon del Monte.

Ci si arriva percorrendo un lungo viale che attraversa una folta foresta e ad accogliere i visitatori è lo stesso proprietario, Gian Filippo Ranieri, figlio del marchese Ranieri di Sorbello.

Di quel che abbiamo visto durante la visita e della storia di questo millenario castello (costruito nel X secolo) vi parlerò in un post a parte.

Per adesso insieme a qualche foto scrivo qualche informazione pratica:

→ il castello di Sorbello è aperto solo su prenotazione da maggio a ottobre con visite guidate (prezzo 10 €/5 € per i bambini sotto i 10 anni).

Per informazioni e prenotazioni: www.fondazioneranieri.org/it/castello-di-sorbello.

Cosa vedere in Alta Umbria: Lisciano Niccone

[40 km a sud di Città di Castello]

La chiesa di San Nicolò di Val di Rose

La chiesa di di Valdirosa, successivamente intitolata a San Niccolò, custodisce una bellissima Pala d’Altare raffigurante una Maddona con il Bambino dipinta da Eusebio di Jacopo di Cristofaro detto da San Giorgio, discepolo della scuola del Perugino.

Il Castello di Lisciano

La Valle del Niccone, un torrente affluente del Tevere che segna il confine con la Toscana, in autunno ci ha regalato bellissimi paesaggi. L’Alta Umbria è un territorio in buona parte collinare, con distese di tabacco che a seconda delle stagioni si dipingono di color ocra, e il comune di Lisciano Niccone abbonda di scorci da fotografare.

Una tappa che vi suggerisco è di andare al castello di Lisciano, a 2,5 km dal paese. Il castello non è attualmente visitabile ma potete fare due passi tra i ruderi e le parti dell’antico complesso che ancora oggi sono abitate.

Fino a non molti anni fa un edificio adesso abbandonato era la sede del Comune e lo spazio prospiciente in estate diventa il teatro della manifestazione “Lisciano in jazz“.

Prossimo post: i piatti tipici dell’Alta Umbria e dove mangiarli!

Un ringraziamento speciale a Visit Alta Umbria che ha reso possibile questo tour in collaborazione con le realtà locali.

Altre foto potete vederle nella bacheca Valtiberina umbra su Pinterest.

Città di Castello, cosa vedere: dal centro storico alla Collezione Burri

Girovagate — Thu, 31 Aug 2017 11:16:00 +0000

Città di Castello, la porta dell’Umbria e del territorio perugino della Valtiberina per chi giunge da nord. Oltre a essere la base ideale per visitare l’alta Umbria è il suo centro culturale, storico e commerciale più importante e una bella meta a cui dedicare un weekend.

Cenni storici

In origine era Tiferno, nome coniato dagli Umbri, che si insediarono sulla riva sinistra del Tevere al confine col territorio etrusco. Dopo 3 millenni gli abitanti della città che venne costruita sulle ceneri di quell’antico nucleo si chiamano ancora tifernati, nonostante la denominazione sia cambiata più volte: i Romani seguirono la linea della continuità battezzandola Tifernum Tiberinum appena la conquistarono nel 295 a.C., poi nell’VIII secolo per mano dei Longobardi fu Castrum Felicitatis (“La città della felicità”! Tutto questo nei cosiddetti Secoli Bui!), infine nel X secolo divenne Civitas Castelli, nonostante che… qui un castello non sia mai esistito!

Ci sono le doppie mura che cingono il centro storico, visibili in alcuni tratti, e soprattutto ci sono numerose torri di forme e dimensioni differenti che le conferiscono uno skyline che indurrebbe a pensare di trovarsi di fronte a un borgo medievale, ma no, qui un maniero non c’è mai stato.

La vista di Città di Castello dal parcheggio al parco dell’Ansa del Tevere

E nemmeno si può parlare di città del Medioevo, come stavo accennando poco sopra, tutt’altro!

Città di Castello si distingue dall’intera Umbria per essere l’unica di stampo rinascimentale!

La prosperosa cittadina del periodo romano, costruita con i denari del facoltoso Plinio il Giovane (uno dei più valenti autori delle cronache d’epoca, assai noto tra gli studenti liceali) venne spazzata via dall’invasione barbarica dei Goti nel VI secolo e ricostruita per volontà e opera del vescovo Florido, omaggiato da allora e per i secoli a venire dal conferimento del titolo di patrono (a lui è dedicata la giornata del 13 novembre con solenni cerimonie e festeggiamenti).

Però fu il Rinascimento a vederla risplendere grazie alla famiglia Vitelli, che la rimodellò con l’opera e l’ingegno degli architetti toscani Antonio da Sangallo e Giorgio Vasari, tanto caro alla famiglia fiorentina de’Medici. Sotto la loro Signoria Città di Castello divenne un centro elegante e fiorente sotto ogni punto di vista.

In un soleggiato sabato di primavera lo storico Dino Marinelli – esperto conoscitore e autore di una collana di libri dedicati a Città di Castello – ci ha accompagnato in una lunga passeggiata attraverso le sue vie e grazie a lui abbiamo finalmente fatto la conoscenza di questa cittadina – seconda per estensione nella provincia solo a Perugia – che spesso abbiamo sfiorato diretti in altre zone dell’Umbria.

I luoghi d’interesse di Città di Castello

Città di Castello si apprezza anche girovagando senza un programma preciso, sbirciando qua e là tra le sue viuzze e lasciandosi guidare dalla curiosità. Tuttavia un itinerario già tracciato può aiutare ad orientarvi meglio e a indirizzarvi verso i posti che ai vostri occhi richiamano più interesse.

In questa mappa ho raccolto quelle che secondo me sono le 10 attrazioni imperdibili:

Il mio consiglio è di parcheggiare fuori dalla doppia cinta muraria, ad esempio intorno al grande parco dell’Ansa del Tevere per poi accedere all’interno della cittadina da via Marchesani, oppure lasciare l’auto intorno al parco Vitelli e iniziare la visita dal Palazzo Albizzini.

Le mura di fronte al parco dell’Ansa del Tevere

La Fondazione Palazzo Albizzini

Questo palazzo in stile rinascimentale fiorentino della metà del XV secolo si trova in piazza Garibaldi e deve il suo nome alla famiglia degli Albizzini. Dal 1981 è una delle sedi, la prima in ordine cronologico, della Fondazione Burri e sui suoi tre piani ospita 130 opere realizzate dal maestro tifernate tra il 1948 e il 1981, in gran parte “Catrami, Muffe, Gobbi, Sacchi, Legni, Ferri, Combustioni, Cretti e Cellotex” (dal sito ufficiale www.fondazioneburri.org) e bozzetti per scenografie.

Il Palazzo del Podestà

Proseguendo per via Albizzini e svoltando a sinistra in via Mario Angeloni si raggiunge in una decina di minuti piazza Matteotti, uno dei principali luoghi simbolo di Città di Castello.

Qui si affacciano alcuni dei palazzi più eleganti, tra questi il Palazzo del Podestà opera di Angelo da Orvieto (che lo completò nel 1368, la facciata neoclassica venne rifatta nel 1687), immediatamente riconoscibile grazie ai due orologi che indicano rispettivamente le ore e i minuti, il palazzo Bufalini, il palazzo Bondi-Mancini e il palazzo Cappelletti.

La Torre Civica

Con l’eccezione degli ex seccatoi che fanno parte della Fondazione Burri tutti i maggiori luoghi di interesse sono situati a breve distanza gli uni dagli altri. In pochi minuti di cammino da piazza Matteotti si raggiunge la possente Torre Civica, datata XIII secolo, che presenta all’esterno gli stemmi delle famiglie rinascimentali e la traccia dell’affresco commissionato a Luca Signorelli dai Priori nel 1474. Nonostante sia nota anche come Torre vescovile (si trova accanto al palazzo del vescovo) è uno degli emblemi del potere temporale della cittadina ed è stata anche un carcere.

Se qualcuno si domandasse se sia un po’ storta la risposta è “sì”, lo è… a causa soprattutto del terremoto del 2007 che ha provocato anche altri danni per i quali sono stati necessari lavori di restauro terminati da poco tempo.

Il Palazzo Comunale

L’altro centro nevralgico che contende a piazza Matteotti il primato cittadino è piazza Gabriotti, che vede ergersi uno di fianco all’altro gli edifici più importanti di Città di Castello. Il primo che si incontra provenendo dalla Torre Civica è il Palazzo del Comune (o dei Priori), ultimato nella prima metà del XIV secolo da Angelo da Orvieto.

Il portone principale nelle ore diurne è sempre aperto e consente di visitare l’atrio con le sue colonne a base ottagonale, le volte a crociera e la magnifica scalinata del Cinquecento che porta alla Sala del Consiglio del primo piano.

La Cattedrale San Florido e Amanzio

Accanto al Palazzo Comunale troviamo il Duomo, dedicato ai santi patroni della cittadina. In seguito alla distruzione della prima cattedrale per mano dei Goti nel VI secolo Città di Castello si trovò senza il suo luogo principale di culto ma grazie all’intervento del vescovo Florido agli inizi del secolo successivo venne ricostruita e nel 1450 accolse nella cripta le reliquie dei santi Florido e Amanzio.

Da fuori sinceramente non mi aveva impressionato, gli interni invece valgono assolutamente una visita con gli affreschi che raffigurano la vita del santo vescovo, la cripta sopra citata (all’interno della chiesa inferiore, costruita nella seconda metà del XV secolo) che accoglie anche la statua della Madonna nera e il magnifico soffitto a cassettoni del 1699.

Il museo del Duomo

Tra i reperti di arte sacra che sono esposti ci sono il Cristo Risorto di Rosso Fiorentino, una Madonna del Pinturicchio e il Tesoro di Canoscio, una collezione di oggetti eucaristici di età paleocristiana.

Una curiosità: nel Capitolo dei Canonici venne eletto il Papa Celestino II.

Il Campanile rotondo

La torre cilindrica è uno dei simboli della città. La sua costruzione risale alla metà del XI secolo e l’aspetto attuale mantiene alcuni elementi romanico-bizantino uniti ad altri rinascimentali dovuti alle ristrutturazioni del XIV-XV secolo.

Dopo alcuni lavori di restauro la torre è nuovamente aperta al pubblico! Questo è il panorama che si gode da lassù.

La Chiesa di San Domenico

La più grande chiesa di Città di Castello è domenicana e risale al XV secolo (sebbene i lavori vennero iniziati il secolo prima). La facciata incompiuta ed essenziale le conferisce un’aria austera che si conferma al suo interno, costituito da una sola ampia navata le cui pareti presentano numerosi affreschi frammentati (e restaurati) del Quattrocento.

La Chiesa di Santa Maria Maggiore

La chiesa venne fatta costruire alla fine del XV secolo da Niccolò Vitelli con i resti della rocca fatta demolire qualche decennio prima.

La Pinacoteca Comunale al Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Tra i cinque palazzi della famiglia Vitelli il Palazzo Vitelli alla Cannoniera (così chiamato in quanto nei pressi sorgeva una fonderia di cannoni) è senza dubbio il più bello. Merito dell’apporto di Giorgio Vasari che ideò la decorazione a graffiti presente sulle mura esterne, opera di Cristofano Gherardi.

Costruito tra la fine del Quattrocento e la metà del secolo successivo, il palazzo è legato ad alcune leggende popolari la più famosa delle quali ha per protagonista la “sora Laura”, amante di Alessandro Vitelli: si narra che la cortigiana, confinata tra le mura del palazzo per mesi interi in attesa che il soldato di ventura facesse ritorno dai campi di battaglia, passasse il suo tempo a ricamare fazzoletti ornati con merletti che lasciava cadere dalla finestra della sua camera richiamando l’attenzione di baldi giovanotti che si trovavano, incautamente, a passarvi sotto.

Attirati dalla bellezza e dall’invitante richiamo i giovani non sapevano che dopo l’incontro passionale era loro riservato un atroce destino. La sora Laura li faceva uscire da una botola della sua camera che nascondeva delle lame aguzze…

Ma torniamo ai giorni d’oggi! Palazzo Vitelli alla Cannoniera ospita la Pinacoteca Comunale, il secondo museo regionale più importante dopo la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia.

Nelle sue ventuno sale trovate esposti dipinti che vanno dal Trecento fino al secolo scorso tra cui gli affreschi di Cristoforo Gherardi e Cola dell’Amatrice, in particolare le storie dei grandi condottieri dell’antichità nel Salone d’Onore fatte dipingere per volere di Alessandro Vitelli, lo stendardo della SS Trinità del giovane Raffaello, una grande pala “Madonna in trono col Bambino e sei angeli” del Maestro di Città di Castello e numerosi dipinti di Luca Signorelli tra cui spicca “il martirio di San Sebastiano”.

La Collezione Burri agli ex essiccatoi

Fuori dal centro storico di Città di Castello, a 1 km dal Palazzo Albizzini, si trovano gli stabilimenti che un tempo erano adibiti a seccatoi del tabacco. Il complesso industriale nacque alla fine degli anni ’50 e continuò la sua attività fino agli anni ’70, quando la coltivazione di tabacco tropicale venne abbandonata.

Poi ci fu la svolta: nel 1978 un capannone venne concesso gratuitamente ad Alberto Burri, artista tifernate che faceva dell’uso dei materiali innovativi e di riciclo il suo tratto distintivo, per riadattarlo a museo e ospitare il suo primo ciclo pittorico, “Il Viaggi”. Fu il primo passo verso la costituzione della seconda sede della Fondazione Burri. Nel 1990 venne inaugurato lo spazio espositivo con 128 opere del maestro realizzate tra il 1970 e il 1993.

Oltre alle sculture gigantesche collocate all’esterno degli stabilimenti (in cui sono ancora visibili alcune strumentazioni utilizzate per il trattamento del tabacco) sono in mostra i cicli pittorici che hanno reso famoso Burri, dal “Rosso e Nero” a “Non Ama il Nero”.

Il 12 marzo 2017 al piano inferiore degli ex seccatoi è stata aperta la nuova sezione di 4.000 mq dedicata alle opere grafiche di Alberto Burri. Di fatto il terzo museo Burri, che raccoglie 200 opere che testimoniano lo studio e le sperimentazioni sui colori e sui materiali compiute dal prolifico artista.

Per maggiori informazioni: www.fondazioneburri.org.

Il Centro Garavelle delle tradizioni popolari

Si trova a 6 km da Città di Castello ma se avete l’opportunità di andarci prendete un appuntamento e visitatelo. Del Centro Documentazioni Delle Tradizioni Popolari “Livio Dalla Ragione” ho parlato in “Weekend in Alta Umbria tra borghi e piatti tipici | itinerario in Valtiberina“.

Altri articoli sull’Umbria:

Il nostro weekend nella Valtiberina umbra è stato reso possibile da Visit Alta Umbria e da Botteghe delle Idee, Cultura e Turismo che hanno organizzato un blog tour in collaborazione con le realtà locali.

Altre foto potete vederle nella bacheca Valtiberina umbra su Pinterest.

In visita a Montone nella Valtiberina Umbra, tra i borghi più belli d’Italia

Girovagate — Wed, 24 May 2017 12:29:00 +0000

Montone, la prima tappa del nostro itinerario in Alta Umbria, è il classico borgo medievale di cui innamorarsi. Non a caso è uno dei 100 più belli d’Italia!

La riscoperta dell’Italia è un’operazione (termine che non adoro) doverosa, in un periodo storico come questo in cui i nostri soldi sarebbe opportuno che rimanessero entro i confini per aiutare le nostre aziende, soprattutto quelle piccole e familiari, e tutto l’indotto collegato al mondo del turismo. Doverosa e intelligente. Perché banalmente l’Italia è uno scrigno di perle dal quale emergono solo le più grosse e sfolgoranti ma andando sotto il primo strato se ne trovano moltissime altre, di dimensioni minori ma di una brillantezza inattesa. Montone è uno di quei tesori che per essere trovati bisogna scavare un po’… Oscurata da altre mete più note come Assisi (a 50 km di distanza), Perugia o il lago Trasimeno (entrambe a 40 km), Montone mi ha sorpreso per le sue scalinate in pietra, i vicoli perfettamente curati, l’ospitalità e la buona cucina.

Con enfasi e una terminologia (quasi) d’altri tempi potrei definire Montone un paesino fieramente arroccato su un colle che si erge maestosamente sull’alta Valle del Tevere. Meno solennemente posso dire che è un borgo incantevole e ricco di storia, che si visita tranquillamente a piedi. Un posticino per cui vale la pena programmare un weekend.

A Montone, come nel resto dell’Umbria, non è agevole spostarsi con i mezzi pubblici, occorre l’auto o la moto. Dalla nostra base a Città di Castello per coprire 20 km impieghiamo mezzora e successivamente in appena 10 minuti raggiungiamo la vicina Umbertide (8 km).

PIAZZA FORTEBRACCIO

Parcheggiata la macchina di fronte alle mura (il paese è interdetto al traffico) e varcata Porta Borgo Vecchio ci troviamo al centro di Montone, piazza Braccio Fortebraccio, un nome che ricorre spesso in queste zone e qui in particolare… e allora la prima domanda è: chi era costui?

Andrea Fortebraccio, detto Braccio, era un capitano di ventura, fine e abile stratega, che nel XV secolo tentò l’impresa di creare uno stato nell’Italia centrale. Ci riuscì in parte, riuscendo a strappare il territorio che corrisponde all’odierna Umbria allo Stato Pontificio e alle storiche dispute tra Perugia e Città di Castello, ma alla sua morte (nel 1424) tutto torno come prima e Papa Leone X consegnò il paese alla famiglia Vitelli di Città di Castello che la governò fino alla metà del XVII secolo.

Anche se il massimo splendore lo raggiunse in età medievale in virtù della sua importante posizione strategica sul territorio, la storia del borgo inizia molto prima, come testimoniano vari reperti del periodo romano: fu però nell’IX secolo che in seguito alla sconfitta dei Longobardi ad opera dei Franchi le popolazioni della valle iniziarono a occupare in modo continuativo la sommità del colle e a costruite case e fortificazioni.

Dalla piazza principale, punto di incontro dei tre rioni del borgo (Porta del Borgo Vecchio, Porta del Monte e Porta del Verziere) inizia il nostro giro fatto di saliscendi, scorci deliziosi e panorami da fotografare.

IL PANORAMA SULLA VALTIBERINA UMBRA

Una lunga gradinata porta a un bel punto panoramico ma proseguendo si raggiunge una grande piazza dove la visuale sul borgo e sulla valle sottostante è ancora migliore e potete vedere la Rocca d’Aries, i resti della Rocca di Braccio e la romanica Pieve di San Gregorio Magno.

LA CHIESA DI SAN FRANCESCO

Poco distante, ecco la chiesa di San Francesco, edificata nel 1300 sul colle dove si trovava proprio la casa dei Fortebracci: fu proprio grazie a loro che l’edificio religioso (diventata la chiesa di famiglia) venne arricchito commissionando affreschi sul Giudizio Universale e sulla vita di San Francesco. Oggi, insieme alla Pinacoteca e al museo etnografico dedicato all’Africa “Il tamburo parlante”, fa parte del complesso museale di San Francesco che custodisce il gruppo ligneo della Deposizione (fine XIII secolo) usato nelle rappresentazioni sacre della Passione del Cristo e il Gonfalone della Misericordia dipinto da Andrea Caporali nel 1482.

COSA VEDERE A MONTONE

Continuiamo a piedi blandamente, godendoci ogni angolo di Montone. Tutto è perfettamente ristrutturato e curato fin nei minimi dettagli. Non c’è da chiedersi come mai dal 2003 Montone sia inserito tra i 100 borghi più belli d’Italia.

L’interno della Collegiata

I fiori che abbelliscono terrazze e davanzali danno un po’ di colore a una giornata ahimè grigia ma la passeggiata è ugualmente molto piacevole. Le tappe successive sono la Torre dell’orologio dall’originale pianta pentagonale (la leggenda racconta che fosse frequentata dal diavolo!), l’arco della Porta del Verziere (così chiamata perché in origine i suoi abitanti coltivavano le verdure) e infine la Collegiata di Santa Maria Assunta (seconda metà del XVII secolo), la chiesa parrocchiale.

Il giro termina al punto di partenza, piazza Fortebraccio. Accanto a un singolare ufficio postale, posto all’interno della chiesa sconsacrata di Santa Croce che sembra risalire al XII secolo, c’è un ristorante. Già, è l’ora di pranzo…

SOSTA ALL’ANTICA OSTERIA

E’ stato qui che ho scoperto che io e la cucina della Valtiberina umbra andiamo molto d’accordo . In questo bel ristorante il menù presenta le specialità della zona, a partire dai formaggi e dai salumi locali da gustare con la ciaccia, la versione della Valtiberina umbra della torta al testo (la variante tifernate utilizza anche l’uovo). Dopo un abbondante tagliere abbiamo assaggiato degli ottimi gnocchetti di patate con sugo di faraona e tartufo.

Ah, la cantina è fornitissima!

DA NON PERDERE: LA FESTA DELLA DONAZIONE DELLA SANTA SPINA

E’ la festa paesana più sentita, che raccoglie visitatori da tutta l’Alta Umbria. Si svolge ogni anno, con il patrocinio dell’Unesco, per una settimana che culmina nella penultima domenica di agosto con il Gran Corteo storico in cui il popolo di Montone rende omaggio al ritorno di Carlo Fortebracci (figlio di Braccio) con la sacra reliquia, una spina della corona cinta da Gesù Cristo prima della condanna a morte, ricevuta in dono dalla Repubblica di Venezia per i servigi resi in Terra Santa.

Una curiosità: sapete dove si trova la corona, rimasta senza spine? Nella chiesa di Notre Dame di Parigi.

Il nostro weekend nella Valtiberina umbra è stato reso possibile da Visit Alta Umbria che ha organizzato un blog tour in collaborazione con le realtà locali.

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In visita a Umbertide e all’abbazia di San Salvatore di Montecorona

Girovagate — Wed, 19 Apr 2017 17:21:00 +0000

Umbertide è uno dei centri più importanti della valle del Tevere e una tappa interessante da inserire in un itinerario in Alta Umbria, alla scoperta di borghi e piatti tipici.

Se andate su Google Maps e tracciate due linee immaginarie lungo l’asse Città di Castello-Perugia (da nord-ovest a sud-est) e Gubbio-Passignano sul Trasimeno (da nord-est a sud-ovest) nel punto di congiunzione troverete Umbertide. Detto in termini meno contorti Umbertide è il crocevia turistico e il raccordo tra la Valtiberina umbra, il lago Trasimeno e Perugia, con distanze che la separano da queste località che variano dai 25 ai 40 km al massimo.

Noi ci siamo arrivati dopo un mattino trascorso a Montone, un bellissimo borgo in cima a un colle che gode di una posizione privilegiata che può essere definita “un posto in prima fila” sul panorama della vallata.
Entriamo nel paese e appena scorgiamo la Rocca cerchiamo il parcheggio per l’auto, una ricerca che in altri comuni urbani di medio-piccola grandezza comporterebbe del tempo ma che qua diventa un’operazione semplice e rilassante che già ti fa capire la dimensione a misura d’uomo di questa realtà.

LA ROCCA, SIMBOLO DI UMBERTIDE

La Rocca, dicevo. Sede permanente di mostre d’arte contemporanea, si erge poderosa in mezzo a un grande spiazzo delimitato dal torrente Reggia che nell’Ottocento era denominato Foro Boario in quanto vi si svolgeva il mercato del bestiame. Oggi, in seguito a un intervento di riqualificazione del centro storico, l’area che segue il piccolo corso d’acqua accanto alle antiche mura cittadine e si congiunge al parco della Reggia è visitabile a piedi e in bicicletta e prosegue fino al fiume Tevere.

Ma torniamo al mastio medievale: venne costruito negli ultimi decenni del 1300 con una torre massiccia centrale a base quadrata che supera i 30 metri e altri 3 torrioni più bassi, due a base circolare e uno a base quadrata.

Dei due ingressi a cui si accedeva con un ponte levatoio ne rimane uno solo, in piazza Fortebraccio, mentre un attento lavoro di recupero e ristrutturazione portato a termine esattamente 600 anni dopo la progettazione della Rocca ha riportato alla luce alcuni elementi che il tempo aveva lentamente dimenticato, in particolare una botola al piano terra che conduce direttamente alle segrete.

Laggiù, molti secoli prima che la Rocca venisse utilizzata come carcere (dalla fine del 1700 al primo dopoguerra) venne imprigionato anche Braccio Fortebraccio, nel 1394, un personaggio a cui è legata la storia dell’Alta Umbria e di Umbertide, che dopo la liberazione conquistò la Rocca e la scelse come sua dimora.

La storia di Umbertide in realtà inizia 400 anni prima della nascita della sua Rocca e con un altro nome… dal IX secolo fino al 1862 si è chiamata Fratta ed è stata un noto centro per il commercio dei tessuti e della ceramica.

Poi, “Onde eliminare continui disguidi postali derivanti dalla molteplicità dei Comuni che nella vastità del Regno si appellano Fratta“, una delibera comunale decise di mutare la denominazione della cittadina in “Umbertide” sia per continuità con l’originario nome “Fracta filiorum Uberti” sia per rendere omaggio a “Sua Altezza Reale, l’Augusto Principe Ereditario” (il riferimento è a Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II di Savoia, re d’Italia nel 1862).

A PIEDI NEL CENTRO STORICO

Potete iniziare una passeggiata per il paese dai piedi della Rocca, risalendo a livello della strada e percorrendo il ponte fino ad arrivare in piazza Fortebraccio. Da lì potete imboccare via Guidalotti, che vi regalerà alcuni begli scorci della rocca, e proseguire in via Leopoldi Grilli fino a piazza Matteotti, dove risiede il seicentesco Palazzo Comunale.

La tappa successiva è piazza San Francesco, la piazza delle tre chiese:

l’antica pieve di San Francesco risalente al XIII secolo.

La chiesa di San Bernardino, un ex oratorio costruito su una chiesa d’epoca antecedente.

La chiesa (oggi museo civico) di Santa Maria della Reggia di Santa Croce, del XVI secolo, al cui interno è custodita la “Deposizione dalla Croce” del Signorelli (anno 1515) e la “Madonna col Bambino in gloria tra angeli e santi” del Pomarancio (anno 1577).

Per arrivarci passerete di fianco al Tevere e al ponte di ferro della tratta ferroviaria Perugia-Città di Castello, momentaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione: un richiamo irresistibile per chi voglia scattare qualche foto sui binari (in tutta sicurezza).

Ultima meta di questo brevissimo giro è la Collegiata di S. Maria della Reggia della fine del XVI secolo, dalla caratteristica forma ottagonale esterna e pianta circolare interna.

Prima di salutare Umbertide però c’è un’ultima cosa da fare…

L’ABBAZIA DI MONTE CORONA

Ad appena 4 km da Umbertide sulla riva destra del Tevere si trova l’abbazia camaldolese di San Salvatore di Montecorona, fondata nel 1008 da San Romualdo. Da lì parte un sentiero in mezzo a un bosco di faggi e castagni che porta all’Eremo, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco per cui ci limitiamo a dare una rapida occhiata alla chiesa e soprattutto alla meravigliosa cripta sotterranea.

Cinque navate e tre absidi con volte a crociera affrescate e sostenute da capitelli ognuno diverso dall’altro. Un piccolo luogo che ci ricorda che la Grande Bellezza si può celare anche nei posti più reconditi.

Un ringraziamento speciale a Visit Alta Umbria che ha reso possibile il nostro weekend nella Valtiberina umbra organizzando un blog tour in collaborazione con le realtà locali.

Altre foto potete vederle nella bacheca Valtiberina umbra su Pinterest.

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Weekend in Alta Umbria tra borghi e piatti tipici | itinerario in Valtiberina

Girovagate — Fri, 07 Apr 2017 18:54:00 +0000

Che ne dite di un weekend o di 3/4 giorni in giro tra alcuni dei “borghi più belli d’Italia”, immersi in un paesaggio collinare prodigo di scorci e panorami con una miriade di spunti per itinerari di vario genere e infine deliziato da una cucina genuina e di qualità? Siete pronti? Bene, oggi partiamo alla scoperta dell’Alta Umbria!

La Valtiberina umbra è quell’area di territorio identificata anche come Alta Valle del Tevere che si trova nella parte più settentrionale dell’Umbria. In un fazzoletto di poche decine di chilometri quadrati la provincia di Perugia incontra la Toscana e le Marche (la Romagna è poco più distante ma fa ugualmente sentire la sua influenza) dando vita a un ruspante melting pop, un’amalgama di culture e sapori che rispecchiano in maniera più o meno accentuata tutte queste regioni, con una prevalenza ovviamente dell’impronta umbra anche se a sentire il dialetto dei suoi abitanti qualche dubbio potrebbe rimanere…

La rocca di Umbertide

Le nostre tappe in un intenso fine settimana di fine marzo sono state numerose ma tutte raccolte in un piccolo raggio d’azione tanto che al massimo abbiamo dovuto compiere mezzora di macchina per andare dall’una all’altra. Per riassumere questo nostro itinerario mi sono affidato, al solito, a Google Maps:

Per la riuscita di un viaggio itinerante – o in questo caso per ridurre al minimo le fasi di spostamento e godersi al meglio ogni singolo istante del vostro tempo – la prima, essenziale, regola consiste nella scelta della miglior base logistica. In un itinerario nell’Alta Umbria questa non può che essere Città di Castello!

CITTA’ DI CASTELLO, LA BASE IDEALE DI UN WEEKEND IN ALTA UMBRIA

Da Città di Castello io e Sara eravamo passati tantissime volte ma senza mai soffermarci. Colmando finalmente questa nostra lacuna abbiamo fatto conoscenza dell’antica Tifernum Tiberinum (se non sapevate come mai i suoi abitanti si chiamano tifernati ecco la spiegazione, legata al suo nome romano d’origine), la città che ha il castello solo nel nome ma che possiede una doppia cinta di mura di epoca medievale, rimasta integra in molti suoi tratti, che proteggeva il centro storico.

Per una descrizione più minuziosa del percorso a piedi che abbiamo seguito e un approfondimento delle cose da vedere dovrete aspettare il prossimo post, intanto però riassumo quali sono a mio avviso “gli imperdibili” di Città di Castello:

la Pinacoteca di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, custode di alcune opere di Raffaello, del Ghirlandaio e di Andrea della Robbia e impreziosita sulle mura esterne dai graffiti eseguiti sui disegni di Giorgio Vasari.

Il Palazzo dei Priori, in cui ha sede l’attuale municipio (bellissima la sua scalinata cinquecentesca).

La Cattedrale di San Florido.

La torre cilindrica.

Piazza Matteotti, il cuore nevralgico di Città di Castello.

Palazzo Albizzini, in cui sono ospitate 130 opere della Fondazione Burri datate dal 1948 al 1989.

Fuori dalle mura a un chilometro circa da Palazzo Albizzini si trovano gli Ex Seccatoi del tabacco, un complesso industriale trasformato in area museale che mostra 130 opere (dell’arco temporale 1970-1993) di Antonio Burri, tifernate doc, uno dei più grandi esponenti dell’arte contemporanea.

Andando più in periferia, nella frazione di Garavelle (a 6 km da Città di Castello in direzione per Umbertide) troverete invece un centro di cultura popolare molto interessante, una rara testimonianza della civiltà rurale della Valtiberina di inizio/metà del secolo scorso.

LA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI AL CENTRO DELLE TRADIZIONI POPOLARI DI GARAVELLE

Noi ci siamo arrivati all’imbrunire. Abbiamo parcheggiato l’auto fuori dal complesso di Villa Cappelletti, residenza dei marchesi e in precedenza del cardinale Vitelli in periodo rinascimentale, e ci siamo diretti verso la casa colonica.

Riparati dalle intemperie sotto alcuni capannoni senza pareti e illuminati da alcune tenui luci sono disposti uno accanto all’altro macchine e attrezzi agricoli, mentre poco più avanti un torchio del Settecento e una macina in pietra mi fanno subito balzare alla mente alcune scene di “Non ci resta che piangere”, in cui gli ignari e irresistibili Benigni e Troisi vengono catapultati indietro nel paesino di Frittole: “Quasi 1500!” è la risposta alla loro domanda “in che anno siamo?”, il nostro salto temporale invece è più contenuto e varcando l’ingresso del casolare saliamo quasi al buio su una stretta rampa di scale ed entriamo in una grande cucina, il preludio di un’abitazione arredata (o meglio sarebbe dire “conservata”) come all’inizio del secolo scorso.

Sulla brace di un grosso camino stanno crogiolando hamburger di carne chianina e la gota di maiale, ma quello sul cibo locale è un altro capitolo che svilupperò a parte. Annerita dai fumi di anni e anni di quella pratica, la stanza è un’istantanea di come si svolgeva la vita contadina ai tempi dei genitori dei nostri nonni o dei nonni dei nostri nonni… ci sono la madia dove veniva impastato il pane, le pentole e i pentoloni, il tavolone in legno massiccio, le credenze con i cassettoni.

Il Centro Documentazioni Delle Tradizioni Popolari “Livio Dalla Ragione” è un museo atipico, “neorealista” come i film del dopoguerra. Nessuno più del suo direttore Tommaso Bigi, sarebbe in grado di parlarne, raccontare aneddoti e storie del Novecento e se fosse necessario illustrare uno per uno i 3000 pezzi catalogati che fanno parte della collezione.

L’orgoglio e la consapevolezza di aver allestito un’attestazione reale di un’epoca per molti sconosciuta ma che rappresenta in fondo il passato recente trascendono le parole e mentre lo sto ascoltando spiegare il funzionamento dello scaldino o lo vedo mostrarci le pudiche vestaglie da notte delle donne di inizio Novecento o il materasso riempito di foglie di granturco (un precursore del “memory foam”) mi immagino le scene così come vengono descritte e non stento a credere che il principe del Giappone in visita a Città di Castello nel maggio 2016 sia rimasto colpito di fronte a questa incredibile raccolta.

A sinistra le foglie di granturco dentro il materasso,
a destra la bicicletta e “l’attrezzatura” del lattaio negli anni ’50

Di fianco al casolare, al piano terra di Villa Cappelletti, si trova un’altra perla: il museo malacologico, una collezione di oltre 2000 conchiglie raccolte in 40 teche che fanno parte della collazione personale del naturalista Gianluigi Bini che ne ha catalogate ben 600.000 appartenenti a 15.000 specie diverse, provenienti da ogni latitudine, dall’Artide all’Antartide. Purtroppo non ho foto da mostrarvi perché quando ci siamo andati noi il museo era chiuso.

NOI ABBIAMO DORMITO QUI

La nostra base fisica durante i tre giorni di permanenza nella Valtiberina umbra è stato il Park hotel Ge.Al, un albergo tre stelle dotato di 56 camere che si trova in via Pier Della Francesca 24.

Tre sono a mio parere i suoi punti di forza:

l’ottima posizione. L’hotel si trova a 15′ di cammino a piedi da Palazzo Albizzini (un possibile punto di partenza di un itinerario di visita di Città di Castello) o se preferite a 1,5 km dall’inizio dell’area pedonale e a un passo dall’uscita della superstrada E-45 (uscita Città di Castello Nord) per cui potete lasciare l’auto nell’ampio parcheggio coperto o all’aperto e dimenticarvene fino alla partenza (a meno che non vogliate come noi fare un giro della Valtiberina).
La conduzione familiare. Come si suol dire in questi casi – è una frase fatta ma niente riesce a descrivere meglio il clima – la famiglia Giorgi e il loro staff ti fanno sentire come a casa tua e sono premurosi e gentili senza essere invadenti.
La colazione. Quasi tutti i dolci sono fatti in casa. La prima mattina ne ho contati 7 tipi diversi… crostate, torte di mele, torte al cioccolato, croissant caldi alla crema, marmellata o al cioccolato! Un piccolo paradiso per i golosi (in sostanza ogni mattino per me era una festa ) a cui si aggiunge anche il salato, per chi lo preferisce, con alcune chicche come la torta salata al formaggio che nella zona viene preparata nel periodo pasquale.

Nel complesso una buonissima sistemazione (con la stagion buona c’è pure la piscina all’aperto) assolutamente consigliabile.

Per prenotare all’hotel Park Ge.al clicca → qui.

LE ALTRE METE DI UN ITINERARIO NELLA VALTIBERINA UMBRA

Montone

(20 km da Città di Castello in direzione sud, 40 km da Perugia).

Un borgo medievale appollaiato su un colle che oltre a garantire un panorama spettacolare sulla Valtiberina permette di fare una passeggiata attraverso il tempo lungo i saliscendi delle sue viuzze, in un’atmosfera di silenzio quasi irreale. Nella centralissima piazza Fortebraccio siamo stati a pranzo al ristorante Antica Osteria, un posticino squisito dove si cucinano piatti della tradizione e per la prima volta ho assaggiato gli gnocchetti al ragù bianco di faraona e tartufo bianco (quest’ultimo una delle ricchezze della Valtiberina) e la ciaccia, quella che nella zona del lago Trasimeno chiamano “torta al testo”. Ottima con la scalmarita (il nome locale del capocollo) e il formaggio pecorino.

Montone

Umbertide

(25 km da Città di Castello in direzione sud, 5 km da Montone).

E’ famoso per la sua rocca medievale alta trenta metri che da sola merita una sosta, ma se vi allontanate dal centro storico di appena 4 chilometri troverete un autentico gioiello, la Badia Camaldolese di San Salvatore detta anche Abbazia di Monte Corona. Il complesso monasteriale risale all’anno 1000 e il suo gioiello è la cripta seminterrata con gli affreschi sulle volte; un luogo mistico e di straordinaria bellezza.

Sara nella cripta dell’abbazia

Citerna

(12 km da Città di Castello in direzione nord).

Ultimo citato ma non in ordine di importanza è questo paese, inserito come Montone tra “I borghi più belli d’Italia“. Sulle sue mura trovate un breve passaggio coperto medievale ben ristrutturato che vi conduce al piccolo centro storico. Qui da un lato potete ammirare uno dei più bei panorami della Valtiberina, dall’altro, nella Sacrestia della Chiesa di San Francesco potete vedere la Madonna di Citerna, una scultura in terracotta opera di Donatello e solo recentemente scoperta, restaurata e riportata al suo originale splendore. Uno dei tanti tesori della Valtiberina umbra.

VALTIBERINA TERRA DI SORPRESE: L’INCONTRO CON GLI ALPACA

Concludo questo lungo post (il primo) sulla Valtiberina umbra, parlandovi della sorpresa più grande di quel weekend. Voi avreste mai immaginato di trovate una colonia di… alpaca nell’Italia centrale?

Succede alla Maridiana Alpaca, un’azienda agricola di 28 ettari che si estende nella zona collinare della Valle del Niccone. Qui nacque il primo allevamento in Italia di alpaca, 15 anni fa, e uno dei più grandi tuttora esistenti: insieme all’ENEA e alle Università di Perugia e di Camerino Maridiana Alpaca ha studiato il comportamento di questi simpatici animali (nutrirei lo stesso sentimento anche nei confronti dei lama se non fosse per quel loro piccolo difetto… gli alpaca per parlarci chiaramente, non sputano!), il loro adattamento al clima italiano e tanti altri fattori ancora, non ultima la produzione della fibra.

L’azienda è infatti sia un agriturismo in cui potete soggiornare per prendervi una pausa dal mondo circondati dalla natura – i due casali in pietra sono molto ben arredati in stile rustico e dispongono di ampie stanze, cucina, soggiorno e camere da letto in grado di ospitare da 4 a 6 persone ciascuno, oltre a giardino e terrazzo privato – sia che un allevamento ecologico per la produzione di fibra di alpaca in 22 colori naturali e la creazione di tessuti pregiati (per maglioni, pullover, sciarpe, cappelli, ecc..) che hanno tra le loro peculiarità la leggerezza, la resistenza e un’alta capacità di trattenere il calore.

Cosa devo aggiungere ancora! Gli alpaca sono animali docili, socievoli e intelligenti, adorano mangiare cereali e frutta secca oltre all’erba e non sporcano… come i gatti sono abituati a fare i loro bisogni sempre nello stesso posto. Come si fa a non amarli?

Se vi fermate alla Maridiana potete toccarli, accarezzarli e farvi un selfie e se volete potete acquistare uno dei capi di abbigliamento in vendita nello shop.

Il nostro weekend nella Valtiberina umbra è stato reso possibile da Visit Alta Umbria che ha organizzato un blog tour in collaborazione con le realtà locali.

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Ponte del primo maggio in Umbria per un “Long Week Emozionale”!

Girovagate — Thu, 24 Apr 2014 17:19:00 +0000

Diciamolo, un anno così pieno di ponti non si è mai visto! E allora perchè non approfittarne? Il fine settimana di Pasqua e Pasquetta ha un po’ strozzato la voglia di andare in giro, perlomeno in quelle regioni in cui il tempo non si è mostrato troppo ben disposto, ma il weekend del 25 aprile e quello del 1° maggio promettono sole e temperature quasi estive in tutta Italia! In particolare, se non avete ancora dei piani per i giorni 30 aprile-4 maggio, vi suggerisco una bella vacanza nel cuore dell’Umbria per ritemprare lo spirito: un Long Week emozionale al Casale della Staffa!

In questo favoloso podere che si trova a Montemelino, immerso nel paesaggio collinare di Magione (PG) a pochi chilometri dal lago Trasimeno, abbiamo soggiornato per un paio di giorni alla fine dello scorso agosto. Due giorni stupendi di puro relax!

Eravamo alla conclusione di una nostro itinerario tra la bassa Toscana, l’alto Lazio e l’Umbria e dopo 10 giorni trascorsi tra le spiagge favolose dell’Argentario (il Mar Morto è quella che più ci ha colpito), le acque insospettabilmente limpide del lago di Bolsena e le viuzze di quel borgo fuori dal tempo che risponde al nome di Civita di Bagnoregio, sentivamo proprio il bisogno di una sosta rigeneratrice.

Non potevamo chiedere di meglio! Il Casale della Staffa è uno di quei posti dove vorresti rintanarti e bloccare il tempo per un bel po’, buttando via telefono, smartphone, pc e compagnia bella… lontano dallo stress, solo il fruscio del vento che passa tra i rami dei cipressi, la vista dei filari di vigneti a perdita d’occhio e qualche splash che proviene dalla piscina in mezzo al pratone.

La proposta di Unconventional Joy, battezzata non casualmente “Dove…. il “Podere non logora“, unisce in un bel mix di qualità tre elementi:

l’ospitalità calorosa dei proprietari di una casa colonica del ‘400, ristrutturata e trasformata in agriturismo nel 2004
la tradizione e la bontà della cucina casalinga umbra basata su “prodotti locali a km zero“
il benessere del corpo attraverso le attività di rilassamento, svago ed esplorazione interiore condotte dagli esperti Silvia Mecca (la meditazione della gioia, la camminata consapevole e lo yoga della risata) e Angelo Cattaneo (il risveglio muscolare, il Joy Training e il Con-Tatto)

Sono sicuro che il Casale della Staffa non vi deluderà! E anche il programma (5 giorni/4 notti in pensione completa), che potete visionare (con tanto di dettagli e prezzi) su Unvonventional Joy, sembra davvero interessante e originale.

Mi raccomando, se ci andate fatemelo sapere!

INFORMAZIONI UTILI

Il Casale della Staffa si trova in località Case Sparse 7 a Montemelino, nel comune di Magione (PG) dal quale dista 9 km. Un altro paio di chilometri ancora e siete sulle rive del lago Trasimeno mentre a 17 km nella direzione opposta trovate Perugia.

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Frantoi Aperti: in Umbria tra visite guidate, itinerari gastronomici e olio d’oliva

Girovagate — Thu, 07 Nov 2013 11:08:00 +0000

Frantoi Aperti in Umbria torna nel 2015 per 5 weekend, dal 31 ottobre-1° novembre al 28-29 novembre. Quest’anno a seguirli e raccontarli ci saranno i blogger dell’Associazione Italiana Travel Blogger!

Assisi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Passignano sul Trasimeno, Spello, Spoleto, Trevi e Valtopina. Cos’hanno in comune oltre a trovarsi in Umbria? La risposta è semplice: aderiscono tutti a Frantoi Aperti, l’ultra decennale iniziativa (nel 2015 si svolgerà la 18^ edizione) promossa da Strada dell’Olio Umbria che ogni anno punta a valorizzare l’olio extravergine di oliva DOP umbro e a richiamare il turismo in questa piccola ma splendida regione.

COS’E’ FRANTOI APERTI?

[Date aggiornate al 2015] Per 5 fine settimana consecutivi, dal 31 ottobre al 29 novembre, i territori della provincia di Perugia e Terni saranno il teatro di una serie di eventi che coinvolgeranno in primis i proprietari di circa 40 frantoi attraverso:

visite guidate direttamente nei luoghi dove avviene la produzione dell’olio che mostreranno le varie fasi della lavorazione, dalla selezione alla spremitura fino all’imbottigliamento
raccolte di olive (su prenotazione)
passeggiate tra gli ulivi ed i vigneti con guide specializzate
degustazioni di olio e altri prodotti tipici (ovviamente!)

Ogni borgo che ha aderito alla manifestazione propone varie attività e presenta un programma diverso con giochi in piazza per bambini in alcuni comuni o itinerari gastronomici in altri, passeggiate a cavallo o fattorie didattiche, musica popolare dal vivo o assaggi di vini umbri.

Il programma completo e dettagliato di tutte le località coinvolte lo trovate sul sito www.franoiaperti.net. Vi segnalo solamente alcune iniziative:

la prima a Giano dell’Umbria dove ci sarà la Mangiaunta, un itinerario gastronomico tra i frantoi;
la #chiaveumbra, un progetto di mostra diffusa in ambienti meno accessibili e conosciuti del territorio umbro;
a piedi, in mountain bike e a cavallo a Colle del Marchese, tre escursioni guidate sui Monti Martani.

Come ogni anno ci saranno le navette gratuite (senza prenotazione) che porteranno i visitatori in giro per frantoi. Considerando che molte strutture si trovano in aperta campagna il servizio è sicuramente da prendere in considerazione ma ricordatevi di chiedere quali sono gli orari di servizio. E’ necessario però sottolineare che per spostarsi da un posto all’altro l’auto non è consigliata, è indispensabile.

Per chi fosse interessato a trascorrere un weekend in Umbria nel periodo di Frantoi Aperti può approfittare della promozione “Le Dimore dell’Umbria Dop” che oltre a prezzi speciali offre ai clienti un omaggio di Olio DOP.

Noi nel 2012, siamo stati all’agriturismo Rustichino nei pressi di Giano dell’Umbria e lo consigliamo a tutti coloro che si muovono nella zona: nel raggio di 25 km si trovano Gualdo Cattaneo, Bevagna, Trevi, Todi, Foligno e Spoleto.

E’ tutto? Nooooo! Anche in questa edizione saranno presenti dei blogger che racconteranno Frantoi Aperti in diretta dai frantoi e dai borghi umbri. Potete seguirli attraverso l’hashtag #frantoiaperti su Twitter e Facebook.

(Foto tratte dall’album di StradaOlioDopUmbria su Flickr)

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Pic Nic a Trevi, un weekend dedicato all’olio d’oliva, all’arte e al buon cibo umbro!

Girovagate — Thu, 06 Jun 2013 15:26:00 +0000

Per il bel tempo abbiamo dovuto attendere quasi tutta la primavera ma finalmente sembra che ci siamo! Il prossimo fine settimana dovrebbe (uso il condizionale per precauzione e/o scaramanzia) splendere il sole in gran parte dello Stivale e metà della popolazione è pronta a uscire fuori per approfittarne (l’altra metà lo ha già fatto, incurante del maltempo).
Tra gli eventi del mese che troverete nella consueta rubrica del blog che raccoglie le idee per il weekend, a breve in uscita, troverete anche un classico di primavera, il pic nic! C’è forse qualcosa di più genuino e piacevole del distendersi su un prato, godersi la natura e mangiare al sacco? A Trevi l’8 ed il 9 giugno prossimo si terrà per il 6° anno il Pic Nic più famoso d’Italia: un evento dedicato all’olio extra vergine d’oliva Dop dell’Umbria.

Se non fosse un termine abusato e dimenticassi per un attimo la mia avversione contro gli anglicismi superflui (l’unico di cui mi sono impossessato è “weekend”, solo per non ripetere troppo spesso le parole fine settimana) la potremmo definire una due giorni “slow”. Perchè? Basta dare un’occhiata al programma per rendersene conto. Ci saranno:

degustazioni guidate di olio extra vergine di oliva Dop umbro, come “Degus-Tanfo” a Billa Fabbri, dove si terranno assaggi accompagnati da balli di tango
visite guidate alle bellezze di Trevi tra cui il complesso museale di San Francesco e le cinque esposizioni a Palazzo Lucarini Contemporary
passeggiate alla scoperta delle erbe che si possono utilizzare in cucina (a tal proposito mi viene in mente la cucina emozionale dell’hotel Cernia dell’isola d’Elba! Presto voglio parlarvene)
laboratori didattici con artigiani del vetro e della canapa
esposizione e vendita di prodotti biologici e tipici regionali come l’olio di Trevi al Farmer‘s Market
menù speciali a “km 0” nei ristoranti della zona

Oltre a questo ed altro che potete leggere sul sito della Strada dell’Olio Dop Umbria, tra gli organizzatori dell’evento, sabato 8 giugno ci sarà il Pic Nic al “Pozzo di mezzanotte” con i prodotti del Parco dei Monti Sibillini e della Strada dell’Olio.

L’appuntamento verrà preceduto da una bella passeggiata tra gli ulivi. Già, in questo territorio non mancano…. sapevate che solo a Trevi ci sono ben 300.000 piante?

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(Foto tratte dall’album di StradaOlioDopUmbra su Flickr)

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Ultimo weekend di Frantoi Aperti (8-9 dicembre) a Campello sul Clitunno, Spello e Spoleto

Girovagate — Sat, 08 Dec 2012 13:02:00 +0000

Nonostante il catastrofismo di alcune previsioni meteo, sembra proprio che il tempo durante questo weekend in Umbria non sarà affatto male! Freddino ma con il cielo che oggi sarà un po’ coperto e spargerà un po’ di neve sui rilievi appenninici, anche a basse quote, e domani sarà addirittura baciato dal sole per tutta la giornata! (Occhio comunque a mettersi in marcia, controllate i siti meteo che ritenete più attendibili!).
La foto in alto è stata twittata stamani sull’autostrada verso l’Umbria da Serena Puosi, la 6^ e ultima blogger inviata per #aciascunoilsuofrantoio a partecipare alla manifestazione umbra sull’olio d’oliva “Frantoi Aperti“. Se siete curiosi di leggere il suo racconto live seguite l’hashtag. E se siete nei paraggi di Campello sul Clitunno, Spello e Spoleto, perché non fare un pensierino a partecipare a uno degli appuntamenti in programma?
Questo finesettimana, l’ultimo di questa fortunata edizione, presenta un ricchissimo carnet di eventi.

A cominciare da Campello sul Clitunno che oggi avrà le sue strade colme delle bancarelle dell’edizione straordinaria del mercato dell’antiquariato e del collezionismo (dalle 8 al tramonto) e del Mercatino di Natale (dalle 10 in poi). Ci saranno poi degustazioni di prodotti tipici, artisti in piazza che si esibiranno in canti e balli della tradizione popolare, l’Estemporanea di Pittura dedicata all’olio (a Palazzo grande al mattino e al pomeriggio), visite guidate al museo della Civiltà Contadina e tanto altro (mostre fotofrafiche, concorsi letterari, corsi di valutazione dell’olio extravergine di oliva di qualità, concerti… il programma completo dei due giorni lo trovate qui). Ovviamente non potevano mancare degustazioni di bruschette e visite ai frantoi (con possibilità di usufruire dell’Oleobus nel pomeriggio dalle 14 alle 19/20).
Domenica continua il mercatino di Natale e le mostre a Palazzo Casagrande e vi segnalo l’interessante visita guidata al Tempietto sul Clitunno, alle Fonti e al Castello a partire dalle 10:30 (prenotazione gratuita ma obbligatoria allo 0743.275558). Il programma è davvero denso e include anche giochi dedicati ai bambini, come la “Caccia al Tes’olio”, visite ai frantoi con mini corsi di assaggio dell’olio tenuti da esperti del settore e menù speciali a base di olio nei ristoranti della zona.

A Spello, nell’ambito della 51^ Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, ci saranno ben 30 eventi! Qui potete leggerli e partecipare a quelli che vi piacciono di più. Ve ne segnalo alcuni: la mostra nazionale allestita al Palazzo Urbani Acuti con la consulenza di Valerio Massimo Manfredi “dal III al VI secolo d.C.”, visita guidata e degustazione nei luoghi di produzione dell’olio di Spello e nel centro storico con ingresso nei principali monumenti, BIOfest (sabato 8), il Mercatino degli Hobby di Natale, e la Guida all’altra Spello (sabato 8, in collaborazione con Guide in Umbria), esposizione dei carri, scene di vita contadina e lo spettacolo della Benfinita “Na vorda era cusci” nelle vie della città (domenica 9), trekking urbano nei luoghi inediti con degustazione finale al Palazzo del Gusto (domenica 9).

Infine, a Spoleto troverete la mostra “La cultura dell’olio extravergine di oliva” nello Spazio Espositivo in piazza della Libertà, degustazioni gratuite di olio (11-13 e 15:30-18:30 sempre nella stessa piazza sopra menzionata), la I Mostra Nazionale del Presepe in Miniatura (all’ex Museo Civico fino al 14 gennaio 2013), il mercatino dell’antico (sabato 8) e la degustazione guidata dell’olio (alle 15:30 di domenica 9).
Il programma completo lo trovate qui.

Qui trovate altri post su Frantoi Aperti e sul progetto #aciascunoilsuo:

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Alla scoperta di Giano dell’Umbria

Girovagate — Fri, 30 Nov 2012 00:52:00 +0000

Giano dell’Umbria è un borgo
piccolo piccolo adagiato su un colle ricoperto di vigne ed ulivi. Tanti verdi bellissimi ulivi secolari (non a caso qui si è svolta anche la manifestazione Frantoi Aperti in due weekend novembrini).
Un paesino composto da un pugno case, una bella chiesetta e la Gianoteca, un bar/emporio/chi-più-ne-ha-più-ne-metta gestito da un
artista di nome Ernesto de Matteis.

Un luogo dove le chiavi si lasciano
inserite nella serratura, all’esterno della toppa, perchè come dice
Ernesto “da noi le case non hanno i campanelli“…

Dopo
aver fatto un salto alla Gianoteca, se non altro per conoscere lo
straripante proprietario (ma davvero lì ci trovate tutto, un buon caffè,
un quotidiano o un pc per la navigazione su internet), vi consiglio di
visitare la chiesa di San Francesco risalente alla seconda metà del XIII
secolo (in piazza di fronte al locale) e l’Abbazia di San Felice.

In realtà l’intero territorio comunale straripa di chiesette (Sant’Agostino, San Sabino, San Michele, San Bartolomeo a Montecchio…),

di castelli, dal palazzo del Municipio ai castelli di Montecchio e Morcicchia

….e di possenti e armoniosi ulivi secolari!

Non mancate di fare due passi tra le viuzze del paese!
Scoprirete il piacere del silenzio e le tensioni da stress cittadino spariranno magicamente… una terapia distensiva a costo zero .-)

Ma dato che non si vive di solo spirito, ecco alcuni indirizzi che possono tornare utili, specialmente quando si fa strada un certo languorino:

UN BUON RISTORANTE UMBRO NELLA ZONA

[Aggiornamento 2015: il ristorante Il Buongustaio si è trasferito a San Terenziano di Gualdo Cattaneo | il ristorante a Bastardo adesso si chiama pizzeria San Felice].

Il primo posto che vi segnalo è quello dove siamo stati la prima sera a cena. Il Buongustaio si trova a pochi km da Giano, più esattamente a Bastardo in via Casa Romana. Un ambiente carino e non troppo formale dove si gustano
specialità gastronomiche umbre. Essendo la nostra comitiva piuttosto
nutrita abbiamo concordato un menù fisso che prevedeva bruschetta,
crostini ed affettati come antipasti (ottimi), un primo piatto al
tartufo nero (non molto vicino ai miei gusti personali), carne arrosto e
per dolce la “Rocciata Umbra“, una specie di strudel con spezie e
frutta secca che a me non è affatto dispiaciuta.

…E UN’OSTERIA COI FIOCCHI!

La domenica a pranzo invece abbiamo finalmente fatto la conoscenza della proprietaria dell’Hosteria 4 piedi e 8,5 pollici che ci ha preparato un pasto con i fiocchi: dopo averci stuzzicato
l’appetito con bruschette e affettati, ci ha fatto mangiare due primi,
uno più buono dell’altro! Entrambi con pasta Aliveris preparata in
Umbria. Fusilli al pomodoro e due tipi di maltagliati, uno con impasto
di verdure e l’altro di cioccolato. Semplicemente spettacolari! Per
finire un assaggio di dolci, uno più buono dell’altro!

Un
locale che per la cucina ed il suo originale arredamento – a partire
dai murales e dalle scritte che campeggiano sulle pareti – merita una
sosta sfiziosa. Dove lo trovate? A Bastardo in piazza del Mercato n° 10.

(Grazie ad Ernesto de Matteis per le foto collage, la foto dell’ulivo secolare e del panorama di Giano dal monte Cerreto, la pineta sede di Frigolandia/Frigidaire )

Qui potete trovare altri post sull’Umbria.

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