A San Daniele andavo qualche anno fa per lavoro, visitavo i prosciuttifici che si trovano in località Villanova: dove la fresca aria di montagna incrocia l’aria più calda della valle, è il luogo ideale per la stagionatura delle cosce suine. In questa valle si incontrano le insegne dei principali produttori di insaccati locali e nazionali, aziende grandi e piccole che seguono passo passo questo prezioso prodotto e poi lo portano nelle tavole di tutto il mondo.

Anni fa entrai in un bar del centro per mangiare un panino, trovai un unico curioso cartello che ricordo ancora: panini lire 3.500. Come dire o prosciutto o niente. A fine giugno c’è Aria di Festa, un appuntamento che ogni anno permette di assaggiare il prosciutto di San Daniele in tanti modi diversi e anche di effettuare visite guidate ai prosciuttifici.

Prima di pranzo facciamo due passi in centro, un borgo raccolto che mi colpisce per la sobrietà degli edifici e la fioritura di balconi e giardini. Il terremoto ha fatto danni ma non ha mietuto vittime per fortuna, anche il grande patrimonio di palazzi e ville antiche è stato abbastanza preservato.

Sbirciamo nella chiesa di Sant’Antonio Abate, chiamata la piccola Cappella Sistina del Friuli in quanto all’interno è impreziosita da pregevoli affreschi della fine del XV secolo di Pellegrino da San Daniele.

Ci sarebbero tante altre cose da vedere a San Daniele: la Biblioteca Guarneriana coi suoi preziosi codici miniati, il Duomo, la Casa del Trecento.

Ma il tempo, si sa, è tiranno, e dopo un ottimo pranzo al ristorante dobbiamo riprendere la strada di ritorno al capoluogo, Udine, da dove siamo partiti due giorni fa.

Salutarci è difficile, abbiamo avuto tre meravigliosi angeli custodi: Alice, Cristina, Nicola, chissà quando avremo l’opportunità di rivederci. Ho conosciuto nuovi fantastici bloggamici: Monica, Serena, Salvatore. Insomma è stato un fine settimana coi fiocchi e ringrazio tanto la regione Friuli Venezia Giulia perché con queste visite mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha davvero riempito il cuore.

Ma presto tornerò, lo prometto.

Testo e foto di Roberta Zennaro.

Il blogtour in Friuli sui Sentieri della Grande Guerra, dopo la camminata in Carnia del sabato, prosegue domenica mattina, quando scendiamo a valle per alcune visite nel medio Friuli, che ci mostrano altri aspetti di questa piccola, preziosa regione: il forte di Osoppo, il ponte di Pinzano e il castello di Ragogna, per terminare all’ora di pranzo nella bellissima San Daniele patria del prosciutto.

Costeggiamo ancora le sponde del fiume Tagliamento, che ha avuto un ruolo essenziale in tante battaglie della Grande Guerra, ma che scopriamo essere oggi un placido luogo di relax, almeno d’estate.

Osoppo è uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 1976, ma a me piace anche ricordarlo come un luogo allegro e gioioso, come è stato sino a pochi anni fa quando vi si svolgeva il Rototom Sunsplash, un meraviglioso festival reggae che attirava migliaia di appassionati da tanti paesi del mondo. Tutte le estati, al parco del Rivellino si veniva qui per ascoltare ottima musica, stare insieme, conoscere nuovi amici.

Poi la paura di alcuni amministratori ha avuto il sopravvento, il festival e i suoi appassionati si sono trasferiti in Spagna. Peccato, a mio avviso è stata una grossa perdita.

Stamattina invece io e i miei tre bloggamici scopriamo la storia di Osoppo, ricca di episodi che vertono sull’antica fortezza collocata strategicamente per dominare la vallata e guardare anche verso le montagne a nord. Vi sono stati ritrovati reperti risalenti all’epoca neolitica, e addirittura orme di mammiferi fossili datati alcuni milioni di anni fa.

Il forte è dunque una finestra sul fronte, anzi sui vari fronti che hanno visto molti eserciti contrapporsi nei secoli.

Vi sono passati infatti i Longobardi, i Veneziani che resistettero agli assalti austriaci nel 1514 e gli eserciti napoleonici. Osoppo ebbe un ruolo importante nelle guerre di indipendenza, ma il forte fu utilizzato anche nella Grande Guerra e soprattutto nel secondo conflitto mondiale.

Il forte è da 90 anni monumento nazionale e, nonostante il terremoto l’abbia pesantemente danneggiato, molte opere sono state ricostruite. Passeggiare qui è piacevolissimo, noi dovremmo passarci solo un’oretta ma dopo due ore siamo ancora qui.

Dalla cima del forte si gode un ampio panorama e si distingue nettamente l’abitato di Gemona, sia nella parte alta più antica sia nella parte bassa più nuova, sopra le quali incombe il monte San Simone epicentro del terremoto.

Dal piazzale principale poi si raggiunge rapidamente la sede della batteria Osoppo che ospitava quattro cannoni, ma anche il forte sotterraneo, dove si svolgeva almeno in parte la vita dei soldati, davvero impressionante.

Defilato e con una visione ravvicinata sul Tagliamento e sulla valle sottostante, il cimitero dei Savorgnan ci porta a conversare su una presenza impalpabile ma vivissima in alcuni paesi friulani: streghe, spiriti e morti, ciò stimola la nostra curiosità con tante domande poste ai nostri preziosi accompagnatori. Chissà come gli spiriti vengono ricercati?

Potremmo noi stessi andare alla ricerca degli spiriti? Pare che solo una quarantina di anni fa una donna sia stata accusata di stregoneria e crocifissa, mi sembra incredibile, mi devo documentare su questo fatto raccapricciante.

Per fortuna vi sono anche eventi e concerti che allietano questo luogo, noi stessi, sul punto di uscire, incontriamo quello che sembra un gruppo di figuranti in costume riuniti per una rievocazione storica.

Si tratta invece dell’associazione Il sigillo della Fenice che organizza giochi di ruolo dal vivo, interessante!!

Il ponte di Pinzano non è da meno, permette di attraversare comodamente il Tagliamento in uno dei suoi punti più stretti, e proprio per questo è da sempre considerato un luogo strategico.

Oggi abbiamo le province di Pordenone da una sponda, Udine dall’altra. Queste acque particolarmente azzurre in passato furono tinte di rosso sangue, in tante battaglie che si combatterono proprio qui, non solo nella Grande Guerra. Dopo la battaglia di Caporetto le truppe italiane in ritirata fecero brillare il ponte, per tentare di frenare l’avanzata austriaca, come ricorda la lapide posta all’imboccatura dello stesso, sul lato udinese.

Un giovane Erwin Rommel iniziò proprio qui la sua carriera: nel 1917 conquistò terreno prezioso al comando di un glorioso battaglione, prima di diventare la “volpe del deserto”. Sul lato pordenonese invece spicca una figura squadrata e scura: un fortino che ci porta dritti alle memorie della Seconda Guerra Mondiale. Adolf Hitler infatti pensava di adibirlo ad ossario dei caduti della Grande Guerra, ma fu invece utilizzato come fortino.

Arriviamo al castello di Ragogna dopo mezzogiorno e stranamente non c’è nessuno: infatti l’hanno appena chiuso, peccato perché sarebbe molto interessante!

Un cartello ci ricorda anche l’abbinamento ideale per una visita nel Friuli collinare: vini e castelli, una ricchezza per questa regione che è sempre più valorizzata. 

A Ragogna si possono visitare, oltre al castello, la chiesa di San Pietro e un piccolo museo dedicato alla Grande Guerra.

Scattiamo qualche foto e ci dirigiamo verso la patria del prosciutto.…

Testo e foto di Roberta Zennaro

Sono davvero emozionata come se tornassi a scuola, e invece sto tornando in quell’angolino d’Italia che si chiama Friuli, e in particolare in Carnia.

La possibilità di trascorrere un fine settimana alla scoperta dei teatri della Grande Guerra si è concretizzata solo un paio di giorni fa e non me la sono fatta scappare, così ora io e altri tre blogger siamo al passo Monte Croce Carnico, pronti per salire sul Pal Piccolo con una “facile escursione guidata”: 500 metri di dislivello sino appunto a un’altezza di 1866 metri s.l.m. su un percorso che corre lungo l’attuale confine austriaco.

Per prendere il sentiero entriamo a piedi in Austria, una modalità di uscire dall’Italia che mi emoziona sempre perché così si sente davvero la differenza tra di qua e di là.

Qui la differenza è evidente, ad esempio nelle pale eoliche che fanno bella mostra di sé e che se ci fossero più spesso nel nostro bel Paese sarebbe tanto di guadagnato. Ci accompagnano Alice e Nicola, i quali curano per la regione Friuli Venezia Giulia gli itinerari della Grande Guerra.

Dal passo Monte Croce Carnico al Pal Piccolo

Siamo vestiti da montagna, è metà giugno ma non fa caldo quindi partiamo ben coperti, attrezzati con scarponcini da trekking, uno zainetto e i bastoncini. Io no, li ho dimenticati a Udine ma trovo subito due bei bastoni di legno, che fanno tanto gita in montagna come quando da piccola andavo a funghi con i miei. La prima parte della salita è in un bel bosco verdeggiante, con alberi e arbusti e un profumo inebriante di bosco, ancora dall’aspetto primaverile con piccole foglie chiare che, al mattino, si aprono e si scaldano letteralmente alla luce del sole. Il sentiero sale rapidamente in quota finché vediamo la neve, che non si è ancora sciolta perché quest’anno c’è stato freddo fino a pochi giorni fa, e nei canaloni poco soleggiati non c’è stato calore sufficiente a scioglierla. La tocchiamo, attraversiamo il canalone innevato. 

Le postazioni degli austriaci

Il sentiero è poco visibile anche se sappiamo bene dove andare, finché a una svolta troviamo la prima costruzione degli austriaci sulla nostra sinistra: il naso della mitragliatrice costruito a difesa della montagna sul lato austriaco, un luogo strategicamente molto importante per presidiare la vallata, senza essere visti.

Giochiamo a sparare mettendo i bastoncini nelle feritoie, come se fossero armi da fuoco, che impressione! E che bella vista verso la vallata, con prati verdi e un laghetto (artificiale) sovrastati dalle aspre montagne che, quasi cent’anni fa, hanno contribuito a mutare il volto dell’Europa e dell’Italia.

Le postazioni in grotta

Proseguendo per prati erbosi, punteggiati da fiori coloratissimi, arriviamo alle prime postazioni in grotta, ben indicate, dove i militari trovavano riparo e vivevano in condizioni alquanto disagiate.

Qui iniziano anche i primi camminamenti e trincee, siamo entrati nel museo all’aperto che da quasi 30 anni l’associazione Dolomitenfreunde (Amici delle Dolomiti) ha reso fruibile per testimoniare la vita dei militari in guerra. Sono visibili suppellettili della vita quotidiana, sacchi di sabbia a protezione degli ingressi, assi di legno ancora ben conservate e tanto, tanto filo spinato ruggine ma probabilmente ancora efficace.

Quello che a noi si presenta come uno splendido scenario alpino doveva essere una specie di inferno per tutti i soldati impegnati in guerra.

La Prima Guerra Mondiale è stato l’ultimo conflitto in cui le perdite caratterizzarono in grande maggioranza le truppe, salvaguardando almeno in parte la popolazione civile: si calcola che fino al 90% delle vittime, tra morti e feriti, sia stata tra i militari.

Nel secondo conflitto mondiale, e anche nelle guerre di oggi, la proporzione è invece invertita e c’è un sempre maggiore tributo di sangue di civili, che da involontari spettatori sono diventati un meccanismo, una terribile pedina che i potenti hanno giocato e giocano per perseguire la loro sete di potere in questo stupido gioco chiamato Guerra.

Tra il 1915 e il 1917 queste montagne furono teatro di battaglie terribili in condizioni climatiche davvero ostili, dove i combattenti erano poco più che ragazzi.

La guida, Alberto, ci racconta addirittura che nella vita normale tra i due versanti c’erano rapporti commerciali e d’amicizia che la guerra scardinò completamente, costringendo i combattenti a sparare l’uno contro l’altro, ben sapendo che potevano essere colpiti amici e conoscenti.

Per sopportare questa situazione terribile i soldati si rifocillavano anche con grappa e sigarette, oggetto di traffici che arrivavano fin quassù.

Un bivio ci porta a salire ancora a destra, sulla parte più impegnativa del nostro percorso, pochi metri di parete dove dobbiamo trovare appiglio in un cordino e appoggiare i piedi a delle staffe di metallo, ben saldate nella roccia.

Non è proprio un passaggio semplice, soprattutto per me che ho sempre rispettato, ma anche temuto, la montagna. Ma nonostante la fatica e la stanchezza, dovute al mio scarsissimo allenamento, non ho paura: sono in ottime mani, la nostra guida è gentilissima e carina, ogni volta che gli chiedo un consiglio o un supporto mi sta vicino e mi fa sentire protetta.

La vecchia teleferica austriaca

In cima, in uno scenario ancora più aperto e dominante sulla Carinzia e le montagne circostanti, ci divertiamo nel susseguirsi di percorsi aperti e chiusi, di scalette e trincee, di ponticelli.

Se all’aperto si è esposti ma si sta relativamente bene, gli spazi chiusi sono davvero angusti e le didascalie gialle, bilingui, che ben segnano l’itinerario ci spiegano quanti militari dovevano starci, accovacciati non so come!

Su tutto domina la vecchia costruzione della teleferica austriaca, e il Trincerone sul versante italiano.

Un panino ci vuole per ricompensarci di tante fatiche. La discesa sul lato italiano è altrettanto interessante, in quanto prevale l’aspetto geologico della zona con rocce di evidente origine carsica, in parte dilavate dalle precipitazioni e ancora allietate da una miriade di fiori di montagna.

Nonostante sia metà giugno, qui è ancora decisamente primavera. Un pezzo assai interessante a metà discesa corrisponde al percorso della mulattiera, con la quale erano predisposti i vettovagliamenti per le truppe. Ha l’aspetto di un’opera di ingegneria, con tratti rettilinei e una curvatura studiata, affinché non vi fosse un rallentamento nell’andatura dei muli che avrebbe potuto provocarne il blocco, con evidenti conseguenze negative.

L’ultimo tratto per rientrare al punto di partenza, al Passo di Monte Croce Carnico, paradossalmente è più esposto e dobbiamo fare attenzione a non scivolare, soprattutto ora che la stanchezza si fa maggiormente sentire.

Per non farmi mancare nulla la suola di uno scarpone si apre come una scatoletta e devo stare ancora più attenta, ma la nostra prode guida con un giro di nastro da elettricista lo chiude abbastanza bene da farmi terminare la discesa in sicurezza.

Una bella birra ghiacciata ci ristora a fine gita, che meravigliosa escursione!

Storie di Guerra

Nell’immaginario collettivo il primo legame che viene in mente tra la Grande Guerra e questo lembo a nord est dell’Italia è il Carso.

La Carnia però non è da meno e i teatri di guerra che abbiamo visitato ne sono una testimonianza struggente e viva.

Come struggente è la testimonianza dei civili che ho già citato, qui coinvolti maggiormente nel dare un contributo al benessere delle truppe.

Le donne in particolare sono oggi ricordate perché avevano non solo il ruolo sociale di proteggere e portare avanti la famiglia, inclusi bambini e anziani.

Le portatrici carniche sono una figura che oggi celebriamo con onore, perché proprio loro si facevano carico, letteralmente, di trasportare al fronte vettovaglie, munizioni e tutto quanto poteva servire ai soldati impegnati nei combattimenti. La gerla che trasportavano a spalle pesava oltre 30 chilogrammi, ad ogni salita dovevano percorrere centinaia di metri di dislivello per giungere a destinazione, ricevendo poche lire di compenso. 

Maria Plozner Mentil era una di queste, e nel 1916 cadde sotto il fuoco nemico, unica vittima di questa guerra nella guerra. Le è stata conferita la medaglia d’oro al valor militare ed è l’unica donna che abbia goduto di tale onorificenza. Non solo, a Maria Plozner Mentil è stato dedicato un monumento che fa bella mostra di sé nel paese di Timau, nella piazza dove è stato costruito il Museo della Grande Guerra, un’altra interessantissima tappa che nel pomeriggio ci fa conoscere la Grande Guerra più da vicino, attraverso cimeli e pezzi unici incluse divise dei soldati, lettere dal fronte, fotografie dei caduti e naturalmente le testimonianze delle portatrici.

Poco più a sud, dove ci dirigiamo per la sera, c’è un’altra Carnia, la regione squarciata dal terribile terremoto con cui, il 6 maggio 1976, è venuto giù tutto. 

Gemona, Venzone, Osoppo, Tolmezzo sono solo alcuni dei paesi rasi al suolo o gravemente danneggiati dal terremoto. Eppure tra le lacrime e il dolore di ingenti perdite umane (un migliaio di morti e migliaia di feriti) queste persone forti, temprate si sono rimboccate le maniche e, anche con aiuti esterni, hanno rimesso in piedi la regione facendola più bella di prima.

Certo alcuni borghi non sono oggi come nel passato ed è stato necessario costruire nuovi edifici a valle, in zona più sicura. La Carnia di oggi mantiene un po’ di chiusura a causa della sua posizione geografica, ma proprio per questo si è almeno in parte preservata come nicchia di genuinità e purezza, del territorio e della gente.

I friulani danno il cuore alle persone che conoscono, impiegano solo un po’ di tempo ad aprirsi. Un motivo in più per visitare questa bellissima regione!

Foto e testo di Roberta Zennaro.

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A noi sembra un evento lontanissimo nel tempo ma se ci pensiamo non occorre andare indietro di molte generazioni. I nonni dei nostri genitori o i nonni dei nostri nonni erano forse tra i famosi “ragazzi del ’99” che nel 1917 vennero reclutati con qualche mese di anticipo per essere velocemente addestrati e buttati nella mischia… 

Oggi, a 2 anni dal centenario dell’ingresso dell’Italia nella 1^ Guerra Mondiale (24 maggio 1915 | sono andato a controllare, le reminiscenze storiche si sono esaurite alla prima data) è stato creato un Albo d’Oro in memoria dei Caduti del Friuli Venezia Giulia e la regione si sta prodigando per far entrare i siti che vissero i momenti cruciali della Grande Guerra tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.

Presto sentirete parlare sul blog di questi luoghi carichi di storia. Dei sentieri che si snodano nella Carnia, dei borghi, dei sapori tipici e dei rifugi immersi nei favolosi paesaggi segnati dalla Grande Guerra perchè anche noi parteciperemo al 1° blog tour “Itinerari della Grande Guerra” organizzato da Go Live Fvg.

Una tre giorni (14-16 giugno) di immersione totale nel Friuli Venezia Giulia che vedrà impegnata la nostra inviata Roberta Zennaro, che scriverà su Girovagate e racconterà in tempo reale le emozioni e le esperienze vissute su Twitter attraverso @girovagate e gli hashtag #grandeguerra e #golivefvg.

Potrete seguirci, leggere i nostri commenti, vedere le nostre foto e interagire con noi durante il weekend che spazierà da Udine, luogo del ritrovo, alla Friuli collinare.

Questo in sintesi il programma:

Venerdì 14 giugno

• breve visita alla città del Tiepolo
• aperitivo in un’osteria storica con l’immancabile rito del “tajut” (curiosissimo di sapere in cosa consiste!) 
• cena all’osteria antica della Ghiacciaia a Udine
• penottamento all’albergo Al Vecchio Tram 

Sabato 15 giugno

• escursione al passo di Monte Croce Carnico! Trekking tra i paesaggi e le trincee situate tra Italia e Austria
• itinerario al museo all’aperto del Pal Piccolo di Timau con visita al Monumento alle portatrici carniche
• serata tradizionale con cena alla scoperta dei sapori autentici della Carnia all’antica osteria “Al Borgat”
• pernottamento all’Agriturismo Casali Scjs

Domenica 16 giugno

• Friuli collinare: visita al Forte di Osoppo seguendo l’itinerario del Ponte di Pinzano e della batteria del Col Colàt
• ascesa con mezzi al Monte di Ragogna dove si snoda l’itinerario del complesso fortificato del Monte di Ragogna
• pranzo con i sapori tipici del Friuli Collinare – tra cui il mitico prosciutto di San Daniele – all’osteria Al Cantinon a San Daniele del Friuli 

Sul Golfo di Trieste, a pochi chilometri dalla città, direttamente sul mare si affaccia un edificio che sembra uscito da una fiaba, il candido Castello di Miramare.

Un fine settimana a Trieste pianificando anche un bel giro nel centro storico, non può prescindere da una visita al bianco castello che domina la punta del promontorio proprio ai piedi della cittadina di Miramare.

Fatto costruire tra il 1856 ed il 1860 dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo per eleggerlo a sua dimora insieme alla sposa Carlotta del Belgio, il castello è oggi un museo ed al suo interno si possono visitare gli sfarzosi arredi originali dell’800 dentro le stanze al piano terreno che ospitavano l’arciduca (poi imperatore Massimiliano I) e la consorte: le camere private e quelle degli ospiti, la sala della musica, la sala-biblioteca, la sala VII con un fortepiano d’epoca, la sala del trono.

Al piano superiore le stanze (con arredi degli anni ’30) del duca Amedeo d’Aosta, altro “inquilino” eccellente, accomunato agli altri proprietari da una morte prematura, circostanza che ha fatto nascere la credenza secondo la quale chi vi abiti sia destinato a perire di morte violenta…

Intorno al castello si estende un parco rigoglioso di 22 ettari con le Scuderie (adibite a sede espositiva), ilCastelletto (abitazione provvisorio di Massimiliano e Carlotta in attesa della fine dei lavori di costruzione) ed i suoi vialetti ornati di sculture.

Mentre l’accesso al castello è a pagamento (aperura dalle 9 alle 19, tutti i giorni dell’anno) il parco è visitabile gratuitamente (dalle 8 alle 17/19 a seconda della stagione) ed è meta, specialmente la domenica, dei trentini che amano fare una passeggiata tra le tante varietà di piante, alcune rare altre esotiche, frutto di una passione che Massimiliano I aveva per la botanica e per i viaggi.

Grazie alla facilità con cui si arriva al castello in autobus (linea 36) ed in treno (alla stazione di Miramare) il consiglio è quello di alloggiare in un hotel a Trieste e spostarsi al castello con uno di questi mezzi. In auto la distanza da percorrere dal centro della città è di solo 6 km ma talvolta, in corrispondenza di particolari eventi e nelle belle giornate di sole, i visitatori possono essere numerosi.

Si prenota il biglietto telefonando al call center allo 041.2770470 (dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 14) oppure sul sito www.castellomiramare.org.

(Foto in alto di jodastephen su Flickr)