Rafting nel Parco del Ticino

Dove, quindi, approcciarsi a questa disciplina? Nel cuore del Parco del Ticino, dove dal 2003 opera l’associazione sportiva AqQua.

Il Ticino è un fiume navigabile per 40 km dal lago sino alla sua confluenza nel Po al ponte della Becca, dopo Pavia. I percorsi che AqQua propone si snodano da Magenta sino a Bereguardo, lungo una delle tratte del fiume più intatte e lontane da strade e costruzioni umane.

Scendere in raft su un fiume come il Ticino, oltre ad essere un’attività perfetta per le famiglie ed i bambini, è anche l’ideale per tutti coloro che desiderano abbinare un’attività sportiva all’osservazione naturalistica.

La biodiversità del Parco del Ticino

Accompagnata da Alberto, Presidente di AqQua e istruttore della Federazione Italiana Rafting, dopo una debita formazione e vestizione (AqQua fornisce tutta l’attrezzatura necessaria per la discesa), sono partita alla scoperta delle biodiversità presenti nel Parco del Ticino, uno dei più estesi d’Italia (snodandosi tra il Piemonte e la Lombardia).

Sono oltre 2400 le specie del regno animale presenti in quest’area, prevalentemente volatili e pesci, e oltre 1100 le specie del regno vegetale.

Alberto, tra un comando di pagaia e l’altro, ci ha spiegato come il fiume cambi significativamente il suo aspetto a seconda delle zone e delle piene e come la stessa ora rigogliosa natura assuma colori totalmente differenti nelle diverse stagioni.

Diversamente da altri grandi fiumi del Nord Italia con ogni piena i detriti e la ghiaia trasportati dall’acqua rimodellano i confini del Ticino e la stessa acqua del fiume cambia in profondità temperatura e trasparenza, soprattutto dopo le grandi piene.

Già l’acqua…in questa parte del Ticino è così limpida ed invitante che non ho resistito e ci ho pure fatto il bagno, ma con giubbotto di sicurezza e caschetto, perché la sicurezza per gli amici di AqQua viene prima di tutto!

Architettura industriale al Parco del Ticino

Potrei elencarvi altri 100 motivi per visitare questa bellissima zona alle porte di Milano, ma lascio a voi il piacere della scoperta, dandovi solo un ultimo consiglio: il Parco del Ticino è meta ideale anche gli appassionati di architettura industriale.

Nei pressi della sede di AqQua si trova, infatti, la centrale idroelettrica Ludovico il Moro, costruita agli inizi del ‘900 dall’architetto Moretti in stile liberty. Al suo interno sono conservati il bancone di comando originale, due turbine di eccitazione dinamica e il gruppo 1 che ha funzionato fino al febbraio 2003 per ben 99 anni.

Grazie a visite guidate, periodicamente organizzate da personale Enel, è possibile capire il processo di produzione dell’energia idroelettrica: la centrale utilizza parte delle acque del Ticino che, tramite il “Naviglio Sforzesco”, vengono convogliate nel bacino di carico.

Passando attraverso condotte forzate e sfruttando un dislivello di 18 metri, l’acqua aziona le turbine (ecco la trasformazione dell’energia cinetica in energia elettrica per mezzo dell’alternatore) per poi essere restituita al fiume.

Informazioni utili

www.raftingsulticino.it
info@raftingsulticino.it
Tel.+39 349 55 600 78

Testo di Arianna The Travel Planner, personal assistant tutto fare 24 ore su 24 con l’hobby della scrittura, vive di viaggi e musica, il suo rimedio contro la banalità del quotidiano.

Pieve

hotel Pineta Campi

colazione all’hotel Pineta Campi

Le motivazioni per cui sventola la bandiera arancione sono numerose e nel corso del fine settimana della nostra permanenza abbiamo avuto modo di scoprirne così tante che ad elencarle tutte in uno solo post si corre il rischio che possano oscurarsi l’un l’altra… ecco quindi una selezione delle bellezze che abbiamo avuto la fortuna di vedere e di… godere!

PANORAMI DA BRIVIDO

Il giorno dopo la nostra prima tappa è stata la famosa Terrazza del brivido! Se volete regalarvi un’emozione unica, basta andare all’hotel Paradiso a Pieve. La sua terrazza è sospesa nel vuoto da un’altezza di 350 metri e il panorama che offre è incomparabile.

E non mancate di fare un aperitivo nel centro di Pieve, da dove il panorama non è meno suggestivo.

ITINERARI TRA STORIA E NATURA

Un altro percorso che profuma di storia, anche questo legato alla Grande Guerra, lo abbiamo percorso con una guida specializzata il giorno dopo, partendo dal rifugio degli alpini di Pieve di Tremosine a Passo Nota verso il cimitero di guerra 1915-18. Noi abbiamo fatto un breve giro ma sono tanti i sentieri che permettono di esplorare la Valle di Bondo e imbattersi nei resti delle trincea in muratura costruite dagli alpini.

SAPORI E PIATTI TIPICI

Che dire poi del formaggio stagionato “Garda” Tremosine? Il mix tra materia prima, ambiente e lavoro dell’uomo è da urlo!

PASSEGGIATE A CAVALLO

Ok, ci sono degli elementi che mi inducono a pensare che non potrò mai darmi all’Ippica (nonostante qualcuno mi raccomandi di farlo)… non ho esattamente il fisico di un fantino, ma grazie all’escursione organizzata dalla scuderia dell’agriturismo Nai ho scoperto che mi piace andare a cavallo!
I cavalli sono così mansueti e disciplinati che procedono da soli e spesso la presenza della guida è quasi superflua: un semplice comando, una bottarella sulla chiappa o una tirata delle redini e la passeggiata diventa un’occasione per godersi la natura di questo spicchio del territorio di Tremosine.

RELAX E GITE IN BARCA

Sapevate che il Garda è noto per essere la miglior palestra velica del mondo? A Campione esiste addirittura l’università della vela! E la possibilità di cimentarsi con il Kitesurf, il windsurf o la barca a vela. Noi abbiamo scelto quest’ultima opzione e abbiamo fatto un bellissimo giro sul lago, baciati pure dal sole!

LA FORRA

la Forra illuminata di notte: uno spettacolo imperdibile!

TREMOSINE… WHAT ELSE?

il rifugio degli alpini a Passo Nota

INFORMAZIONI UTILI

Pochi passi ci separano da Piazza Marconi e dal Palazzo dell’Arte, allestito per ospitare il Museo del Violino e l’Auditorium, musica per gli occhi e soprattutto per le orecchie. Frutto di un progetto per la riscoperta di un luogo centrale in città, il Palazzo intende diventare un reale luogo d’incontro per cremonesi e visitatori.

Razionale sia all’esterno, realizzato in mattoni, sia all’interno con molte parti in legno per esaltarne l’acustica, è preceduto da un colonnato in pietra chiara. Il prato verde è decorato con una grande scultura raffigurante appunto un violino, e piccoli alberi di acero ai lati per ricordare proprio uno dei materiali costruttivi del violino, il legno d’acero.

Entriamo con curiosità assieme a centinaia di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, a ricordarci che Cremona è la capitale mondiale della liuteria, oggi applicata nei quattro strumenti principali: viola, violino, violoncello, contrabbasso. Le prime sale del museo illustrano la storia di questa nobilissima e antica arte, sviluppatasi dai tempi antichi (le origini del violino sono in Asia) sino ai giorni nostri.

Vi sono postazioni interattive per la riproduzione del suono e una ricostruzione enorme, in legno, della cassa di un violino che ne riproduce l’acustica. Un grande mappamondo mostra la diffusione della liuteria, nel tempo e nello spazio.

Un artigiano liutaio è all’opera in una saletta dove forgia il legno pezzo per pezzo. Un’ampia sala del museo è dedicata a una collezione impressionante di violini degli Amati (Antonio, Girolamo e Nicolò), di Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri. massimi esponenti della scuola cremonese dal Cinquecento al Settecento.

Mi colpisce l’origine dei violini segnata su alcune etichette, faccio volare l’immaginazione e penso che, prima di arrivare qui, essi siano stati in mano ad appassionati i cui nomi ricordano a volte la triste storia recente degli Ebrei. Chissà se questi violini sono stati impacchettati sotto il braccio durante fughe e spostamenti forzati per essere poi suonati, forse, per ricordare la propria storia passata. I pezzi esposti sono mantenuti in teche di cristallo e hanno un valore inestimabile. Il Lady Blunt di Stradivari è stato battuto da Christie’s a quasi 16 milioni di dollari.

Alcuni violini sono stupendamente decorati, ciascuno è un pezzo unico, sia nell’arco e nelle corde (le parti molli che vengono suonate) sia nel manico e nella cassa di legno, le parti dure che trasmettono il suono. Il legno è ricavato da acero dei Balcani e abete rosso della Val di Fiemme.

Il primo è un legno duro, adatto a sostenere lo sforzo meccanico dello strumento (le corde producono e trasmettono una pressione pari a 50 kg); il secondo è un legno tenero, adatto a far vibrare e diffondere le onde sonore. Gli alberi sono selezionati da boschi specifici e stagionati almeno 15 anni, prima di essere utilizzati dal liutaio.

L’archetto dovrebbe essere di legno di Pernambuco (Brasile) oggi in estinzione, perciò è costruito soprattutto in fibra di carbonio dall’ottima elasticità.

Il crine dell’arco è ricavato dai cavalli maschi della Mongolia. E ci sarebbero mille altre cose da raccontare, la liuteria ha una specifica terminologia, ogni parte ha una funzione specifica e un nome, a volte comprensibile (es. manico, tastiera, effe, pirolo), altre volte più astruso (es. bottone, cordiera, ponticello).

Ancor oggi vi sono quasi 150 botteghe attive di liuteria, per un lavoro di costruzione dello strumento che dura alcuni mesi. Nulla a che vedere con la produzione industriale, che è in grado di produrre un violino in pochi minuti.

La Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona è la fucina in cui oggi vengono formati liutai provenienti da tutto il mondo. Infine siamo letteralmente rapiti durante la breve audizione giornaliera che si tiene in tarda mattinata al museo, l’occasione di tenere in esercizio nientepopodimeno che uno Stradivari, nel nostro caso il Vesuvius,dal maestro Mosconi che suona Bach e poi Verdi.

Ogni giorno gli strumenti hanno bisogno di essere suonati per quindici minuti. Nulla potrebbe essere più vivo e attuale di uno strumento di oltre 300 anni il quale, nelle mani sapienti dei due maestri, Mosconi appunto e De Lorenzi, sprigiona tutta la sua carica e sensualità.

Mi spiace molto che nel museo sia vietato tassativamente fotografare, ma è un’ottima maniera per stimolare il ricordo di ciò che abbiamo visto e ascoltato.
La sera facciamo il bis di grandissima musica tornando al Museo del Violino per assistere a un concerto vero e proprio all’Auditorium Giovanni Arvedi.

Durante il Festival Stradivari, che termina a metà ottobre vi si tengono importanti concerti serali. Stasera l’Auditorium ospita il progetto Antiruggine, nella figura di Mario Brunello, violoncellista, e Andrea Lucchesini, pianista, che ci intrattengono con le sonate per pianoforte e violoncello di Beethoven.

Per intrattenimento intendo un modo per me sconosciuto di raccontare la musica classica. Ciascun brano ci viene infatti spiegato come fosse una composizione da scoprire insieme, punto per punto, con una didattica precisa ma comprensibile ed un elevatissimo grado di coinvolgimento del pubblico. Così facendo noi riusciamo a capire come un’opera d’arte musicale è nata e come essa può essere interpretata. La musica classica prende vita e rimane impressa in noi con grande attualità e naturalezza.

All’uscita dal concerto il centro di Cremona è pieno di vita, è sabato sera e per una volta vi sono tanti locali affollati e gente in giro, durante la settimana ciò accade di rado. Ci aspetta una lunga camminata per rientrare all’albergo, ripassiamo in Piazza del Comune dove l’ultimo spettacolo ci viene dato dal Duomo e da tutti gli edifici illuminati, meravigliosamente chiari e “puliti”. Cremona ci ha colpito in tutti i sensi!!

(Foto in alto di Maestro Liutaio a Cremona Valerio Ferron su Flickr)

Testo e foto di Roberta Zennaro

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Cremona è assieme a Mantova il principale capoluogo della bassa lombarda. Dopo diverse visite mordi e fuggi ho il piacere di visitarla perbene, in compagnia di operatori turistici, blogger e giornalisti che si occupano di cicloturismo. Una visita guidata di mezza giornata è il modo migliore per conoscerne il piccolo centro storico, è incentrata sulla stupenda piazza medievale ma ci porta oltre sino a Piazza Marconi, di stampo fascista e quindi molto moderna, ma a suo modo affascinante.

E dal settembre 2014 è possibile visitare il Museo del Violino! 

Cremona e Stradivari

Stradivari ne è stato l’interprete più illustre, ma il binomio Cremona-violino è ormai secolare. L’arte della liuteria è viva e vitale ancor oggi, riempie d’orgoglio i Cremonesi e attira migliaia di appassionati da tutto il mondo. Un altro ottimo motivo per visitare questa bellissima città è la sua ricchezza gastronomica, con i prodotti del territorio come salumi, formaggi tipici e dolci, ma anche le prelibatezze che possiamo assaggiare in antiche trattorie e moderni ristoranti.

➞ Visita al museo del Violino di Cremona.

Cosa vedere nel centro storico di Cremona

La nostra passeggiata nel centro storico di Cremona inizia da Piazza Libertà, già in Corso Matteotti vi sono palazzi antichi col caratteristico ingresso ad arco e piccoli cortili, curatissimi, con una bella alternanza cromatica tra il color mattone e il giallo. Via Solferino è ricca di botteghe tutte da guardare, un paio di metri sotto l’attuale livello della strada vediamo attraverso una vetrata un tratto del selciato romano, traccia dell’antica origine della città. 

La fondazione di Cremona è fatta risalire al 218 a.C. sulle sponde del fiume Po (ora distante quasi tre chilometri dal centro), una via di comunicazione essenziale che vi facilitò le attività commerciali, il trasporto delle merci sino al mare Adriatico e da qui a Costantinopoli e lidi più lontani. Da subito Cremona fece da avamposto per l’espansione romana verso nord e, in epoche successive, da ostacolo alla discesa dei Barbari. 

Piazza del Comune

Piccole vie si aprono sui due lati, portano ad altre piazzette in un semplice dedalo dove però non ci si perde. Tutte le strade portano in Piazza del Comune, l’anima della città, con gli edifici di culto sulla nostra sinistra e gli edifici civili sulla nostra destra. Il sabato mattina c’è un movimento particolare dovuto al mercato che la riempie di colori e profumi particolari, anche nelle strade limitrofe. 

Vi sono banchetti di gastronomia, fiori e piante, abbigliamento e prodotti per la casa. E naturalmente c’è la folla di persone che si trovano qui per fare compere e incontrarsi, passeggiando o pedalando. Il terreno pianeggiante è un reale vantaggio per chi vuole girare in bicicletta.

L’impianto medievale della piazza rispecchia il periodo d’oro in cui Cremona si sviluppò, seguito dal lungo dominio visconteo. In un secolo, dal 1107 al 1206, furono costruiti la Cattedrale, il Battistero e il Palazzo comunale. La convivenza tra potere politico e religioso e la comunicazione tra i suoi massimi rappresentanti furono alla base del buon governo di Cremona e delle città medievali in generale.

Il Torrazzo

Spicca nella piazza il Torrazzo a pianta quadrata. Alto ben 112 metri è la torre campanaria più alta d’Europa, una costruzione massiccia e solida alla base, più aperta e quasi leggiadra sulla cima che si raggiunge salendo i suoi 502 gradini. Nel 1583, subito dopo la riforma gregoriana del 1582, vi fu collocato uno straordinario orologio astronomico ad opera di due ingegneri cremonesi di nome Divizioli (padre e figlio). Misura le ore, i giorni e i mesi, le fasi lunari e solari, le eclissi e gli emisferi, i segni zodiacali.

La Cattedrale

La Cattedrale, dedicata alla Vergine Assunta, è un’espressione notevole del romanico lombardo, mi colpisce per la leggerezza delle forme e la luce che emana con i suoi colori chiari dati dal marmo, dalle loggette e dal rosone posti sulla facciata. Iniziata nel 1107 ma di fatto costruita dal 1117, dopo un terremoto, fu terminata tra il 1400 e il 1500. Le proporzioni al suo interno sono impressionanti: 90 metri di lunghezza, 40 metri d’altezza. 

La sua ricchezza principale sono le decorazioni scultoree e gli affreschi, eseguiti soprattutto dal 1300 al 1500, tanto che oggi è definita anche la “Cappella Sistina del Nord Italia”. Spiccano il ciclo di affreschi collocati lungo tutta la navata principale, opera di Boccaccino, Romanino e Pordenone; la grande croce del 1478, un’opera preziosissima di oreficeria con oltre 100 statuine in argento realizzate a mano, arricchite con pietre preziose, la Cantoria del 1700, intagliata in legno. 

Il Battistero

L’altro gioiello del romanico è il Battistero ottagonale, iniziato nel 1167, rivestito di marmo dal lato della Cattedrale e in mattoni dal lato opposto. Le vie d’acqua erano essenziali per il trasporto delle merci più pregiate, inclusi i materiali da costruzione come il marmo, mentre le fondamenta e le case si costruirono in legno e mattoni (l’argilla era il materiale più facilmente reperibile). 

L’interno del Battistero è altrettanto affascinante, per quanto semplice e quasi spoglio. La cupola in mattoni è alta 34 metri e ha un’acustica perfetta, tanto che la studiò persino Filippo Brunelleschi prima di costruire il Battistero di Firenze.

Il Palazzo Comunale

Palazzo Comunale e Loggia dei Militi, al lato opposto, sono sempre edifici medievali, costruiti in mattoni a partire dal Duecento, è piacevole passeggiare sotto il portico della Loggia con le sue decorazioni e l’affollamento del sabato. Oltre la piazza ci sono altri angoli interessanti da scoprire a passeggio: palazzi, chiese, piazze e giardini. 

C’è il bellissimo Museo Ala Ponzone con la preziosa Pinacoteca dedicata soprattutto all’arte medievale e alla scuola cremonese, dove si tengono anche esposizioni temporanee. Fino a pochi anni fa qui era ospitata la collezione di liuteria, ora esposta al Museo del Violino.

I “confini” della città vecchia sono nelle cinque porte antiche, che seguono le direttrici di uscita verso le città a cui Cremona è stata legata nel corso della storia, e da queste prendono il nome: Porta Roma, Porta Venezia, Porta Milano, più Porta Po e Porta Mosa il cui nome deriva da uno stagno preesistente. Oggi l’acqua non scorre in centro ma la campagna ne è intrisa, traendone fertilità e ricchezza.

Testo di Roberta Zennaro.

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(Foto in alto di jean louis mazieres su Flickr)

UNA ROMANTICA PASSEGGIATA SUL LUNGOLAGO

foto di motumboe su Flickr

IL PANORAMA DALLA ROCCA SCALIGERA

Foto di cjnzja su Flickr

UNA VISITA ALLE GROTTE DI CATULLO

Le Grotte di Catullo | foto di john weiss su Flickr

Centro benessere termale Acquaria | foto di whatelse77 su Flickr

A un tratto scorgo delle rotaie tra l’erba spelacchiata, poi una strada ferrata intrecciata e l’edificio della stazione, col nome Pizzighettone scritto in blu. Il fiume Adda si mostra alla nostra destra, attraversiamo il ponte e vediamo le vecchie case colorate da dove siamo arrivati, la borgata di Gera, specchiarsi nel fiume.

Entriamo nell’antica città murata che, come Crema e Soncino, ha conservato queste importanti opere difensive sino ai giorni nostri.

Le mura hanno dimensioni notevoli: 2 chilometri di lunghezza, 12 metri d’altezza e oltre 3 metri di larghezza. In pochi minuti siamo all’estremità opposta, dove ci aspettano i volontari per la visita guidata, gli stessi volontari che effettuano la manutenzione delle opere, allestiscono importanti rievocazioni storiche e manifestazioni enogastronomiche durante tutto l’arco dell’anno.

Le opere sono descritte con ricchi pannelli esplicativi: in un’oretta, a piedi e in bici, vediamo il meglio di Pizzighettone e scopriamo i vari dominatori che se la sono contesa dal Medioevo in poi, fra i quali i signori di Cremona e Milano, i Veneziani (che vi hanno lasciato due leoni alati a guardia del ponte) ma anche Francesi e Austriaci, ansiosi di controllare questa via di  comunicazione su terra e acqua. 

In realtà l’uomo ha lasciato testimonianze del suo passaggio anche in epoche molto più antiche, a partire dagli Etruschi, come testimoniano le lunghe piroghe collocate nel piccolo Museo Civico. Esso ospita anche una sezione di arti, mestieri e tradizioni popolari: lavoro nei campi, trasformazione dei prodotti agricoli, specialità alimentari come i formaggi e il torrone.

Il vecchio carcere militare austriaco rappresenta una “spiacevole immersione” in un ambiente angusto e malsano, decisamente punitivo, che fu utilizzato fino a pochi decenni fa; anche il bel René, Renato Vallanzasca, fu imprigionato qui.

Rievochiamo parole oggi molto usate quali galera e galeotto, ergastolo, casematte. La chiesa più antica di Pizzighettone è San Bassiano, dal classico impianto romanico lombardo, che ospita i resti fossili di ossa di mammuth, rinvenuto secoli fa in questa zona, talmente grandi che gli scopritori lo scambiarono per un drago.

Tuttavia ciò che attira di più la mia attenzione è la piccola chiesa di San Pietro a Gera, ricoperta di mosaici dorati alla metà del Novecento, che la fanno brillare di luce anche in questa grigia giornata autunnale. Anche le torri antiche fanno bella mostra di sé, oggi sono rimaste in piedi la torre del Governatore e la torre del Guado. Il Rivellino del 500 è un altro importante edificio semicircolare, costruito a difesa del borgo con una forma adatta a far rimbalzare i colpi di cannone.

All’ora di pranzo siamo abbastanza stanchi da concederci una pausa di relax sulla motonave Mattei, che ci mostra un altro modello di turismo slow sempre più utilizzato, sia sull’Adda sia sul grande fiume Po, compatibile col cicloturismo in quanto le biciclette si possono caricare a bordo.

Tali percorsi sono attivi quasi tutto l’anno, a esclusione dei freddi mesi invernali, con diverse possibilità che includono piacevoli soste in tranquille location di campagna. Oggi è attivo anche un vero taxi veneziano, portato qui per uso turistico, ma francamente non mi auguro di vederlo sfrecciare sul fiume!! 

A bordo della motonave ci viene proposta una degustazione di prodotti tipici. Formaggi e salumi sono forniti dal Caseificio Sociale di Pizzighettone, che opera con produttori di latte locali certificati, distanti al massimo 4 km dal caseificio, e lo trasforma in formaggi di breve e lunga stagionatura, dal salva cremasco alla raspadura, dal provolone al grana padano.

Ma il mio piatto preferito è un retaggio lombardo di altri tempi, come la cassoeula evoca la cultura contadina con quei piatti che si preparavano senza fretta e si consumavano in famiglia nelle lunghe (e fredde) serate d’inverno.

I Fasulin de l’occ con le cudeghe si fanno con una varietà autoctona di fagiolo, oggi protetta, dalla caratteristica occhiatura nera. I fagioli bollono lungamente con le cotiche, la cotenna di maiale, una favola per noi da assaggiare, ovviamente faccio il bis. Per il ponte dei morti Pizzighettone si riunisce attorno agli attivissimi volontari che preparano da mangiare per centinaia di persone, la preparazione degli ingredienti dura molti giorni.

E per finire: biscotti e torrone gelato!! Un pranzo tutt’altro che frugale. 

Un caffè nel bar del centro e via, siamo di nuovo in sella.

Il pomeriggio sarebbe altrettanto lungo del mattino: 25 km di pedalata sino a Cremona da percorrere in bicicletta tra rogge, chiaviche, torbiere.

Ma io non ce la faccio e a metà strada, una volta giunti a Crotta d’Adda, alzo bandiera bianca assieme a un’altra compagna di pedalate. Per essere partita senza allenamento mi ritengo soddisfatta!

➞ In bicicletta lungo l’Adda. Prima parte: da Lodi a Pizzighettone

E mentre salutiamo i prodi compagni che proseguono sulla ciclabile non ci lasciamo sfuggire la visita a Villa Stanga, una meravigliosa dimora privata oggi abitata dall’omonima coraggiosa famiglia che si è assunta una impegnativa missione: tenere la villa operativa sia all’interno, riccamente arredato con cimeli che raccontano la storia familiare e il tessuto locale fatto di agricoltura e allevamento “imprenditoriale”, sia all’esterno.

Vediamo l’attuale giardino d’ingresso e, sul retro, quello che era in origine l’accesso al palazzo, oltre al quale si estendono i campi coltivati a cereali, l’oro giallo della Pianura Padana. Così facendo, gli Stanga mantengono la vocazione agricola per la quale la villa era nata nel Cinquecento.

Pochi minuti in auto ci separano dal capoluogo, pioviggina ma ormai la nostra giornata in bicicletta è compiuta.

Ora che ci hanno anche fornito del materiale informativo su Isole e Foreste e sulle mille possibilità di praticare cicloturismo in Lombardia, non vedo l’ora di ripartire!

Ringrazio di cuore Giordano Nobile, titolare dell’omonima agenzia viaggi di Cremona, che ha organizzato egregiamente questo viaggio ricco di suggestioni, un viaggio che ha parlato ai nostri occhi e al nostro cuore. Per me che sono zingara per vocazione ma mezza lombarda di sangue, è stata una bellissima scoperta.

E ringrazio i miei nuovi fantastici bloggamici: Emanuela, Ezio, Guido, che spero di ritrovare presto per inforcare nuovamente una bicicletta e pedalare alla scoperta della nostra bella Italia.

Altre informazioni le trovate su www.isoleforeste.mapslow.eu/it.

Testo e foto di Roberta Zennaro.