State cercando una meta per un bel weekend di primavera o trascorrere 4-5 giorni di vacanza? In questo post trovate 5 idee, o meglio, 5 itinerari tutti italiani!

Il Ricetto di Candelo, Biella e Oropa

Sapete cos’è un Ricetto? E’ un’area fortificata e protetta costituita da varie unità strutturali (chiamate cellule) che nel Medioevo veniva costruita all’interno dei paesi piemontesi e del centro Europa per conservarci vino, grano e altri prodotti agricoli; all’occorrenza serviva anche come riparo e protezione contro gli attacchi (il nome deriva dal latino receptum = rifugio).

Il Ricetto di Candelo, nei pressi di Biella, risale al 988 ed è uno dei meglio conservati d’Europa! Passeggiare tra le rue, le antiche vie disposte a maglia che intersecano la zona circondata dalle mura, è un’esperienza particolarissima, specialmente se vi affidate alle spiegazioni di una guida. Adesso alcune delle strutture ospitano botteghe artigianali e locande dove rifocillarsi prima di ripartire alla scoperta di altre mete interessanti del territorio biellese.

In primis Biella stessa, cittadina sottovalutata, nota quasi esclusivamente per il suo passato tessile. Qui potete visitare il Piazzo, lo zona alta raggiungibile con la storica funicolare del 1885 partendo dal Piano, la zona bassa.

Altre tappe che vi consiglio:

• il castello sul Bric di Zumaglia.
  
• Il Santuario di Oropa, uno dei più importanti e belli dell’intero arco alpino (a quota 1200 metri sul livello del mare) ad appena 20 minuti dal centro di Biella.

Da Plan de Corones alla Val Pusteria

La Val Pusteria è famosa soprattutto grazie alle Tre Cime di Lavaredo e alla perla delle Dolomiti, il lago di Braies, tuttavia riesce ancora a stupire per la presenza di luoghi incontaminati come la Val di Marebbe, il parco naturale di Fanes-Sennes-Braies e l’area delle Dolomiti di Sesto.

Il giro che vi consiglio, adatto per un weekend lungo, parte da Brunico, città medievale con un bel centro storico, un castello risalente al XIII secolo (il nucleo originario, fondato su un colle dal vescovo di Bressanone) e una cabinovia che la collega a Plan de Corones, crocevia sciistico e uno dei migliori punti panoramici sulle Dolomiti. A seguire potete fermarvi a Villabassa, Dobbiaco e San Candido da cui partono numerosi sentieri verso le Dolomiti di Sesto.

Un giro in Tirolo non può dirsi completo se una visita delle sue bellezze non è accompagnata da un itinerario gastronomico! A tavola si apprezzano soprattutto i prodotti dell’agricoltura di montagna e quindi non stupitevi ad esempio se le mele compariranno in molti dei loro piatti tipici, ovviamente insieme alle varie tipologie di formaggio di malga e allo speck!

Per assaggiare le specialità della tradizione tirolese e andare a colpo sicuro potete recarvi nelle Tiroler Wirtshaus o nei rifugi alpini, che tra uno una birra Zillertal e l’altra propongono menù con i Knödel (che a differenza dei canederli trentini vengono serviti generalmente con burro fuso e formaggio), la zuppa d’orzo con carne affumicata e gli Spinatsespatzle, cioè degli gnocchetti di pasta con spinaci.

Tra i secondi piatti di carne vi consiglio il Pilzgulash (gulasch e funghi) o il classico Tiroler Gröstl, una padellata di carne di maiale, patate, prosciutto, cavolo, spezie e cipolle. Come avrete intuito quella tirolese non può essere definita una cucina leggera, al contrario, è gustosa e sostanziosa!

Quindi scegliete bene i vostri piatti e cercate di lasciarvi un po’ di spazio per il dolce, magari un Kaiserschmarrn (frittata dolce) o una fetta di Strudel con panna.
In ogni caso basterà un sorso della loro grappa aromatizzata, lo Schnaps, per digerire in poco tempo ed essere pronti a ripartire in cammino.

Bocca di Magra, Ameglia e Montemarcello

All’estremità orientale della Riviera ligure di Levante la foce del fiume Magra ha modellato un territorio completamente diverso da quello caratterizzato dalle insenature e dalle scogliere a picco sul mare delle vicine Cinque Terre.

Bocca di Magra è il centro di un’area verde protetta alle spalle dalle Alpi Apuane e dai rilievi liguri e compresa all’interno del Parco naturale fluviale Montemarcello-Magra. Potete stabilire la vostra base in questo tranquillo paese, un tempo abitato solo da pescatori, che nella prima metà del ‘900 ha attratto scrittori e poeti grazie ai suoi incantevoli scorci, e seguire un itinerario che tocchi le seguenti tappe:

• il Monastero di Santa Croce del Corvo ed il suo parco che dal promontorio scende fino al mare.
  
• Montemarcello, un paese dai colori pastello tipici dei borghi marinari ma situato a 300 metri di altitudine. Da non perdere il panorama sulla costa che abbraccia la Versilia e il golfo di La Spezia.
  
• Il sentiero di Punta Corvo che parte da Montemarcello e termina in una bellissima spiaggia nera attraversando il bosco.
  
• Ameglia, borgo collinare che si sviluppa concentricamente intorno al castello.

Il Cilento, da Paestum ad Agropoli e Acciaroli

Passando oltre la Costiera Amalfitana si giunge nel Cilento, il cugino meno celebre e per questo più prodigo di sorprese. Il sud della Campania è un mix appassionato e appassionante di storia millenaria, borghi caratteristici, natura selvaggia, piatti tradizionali e un mare cristallino.

Per una gita primaverile potreste scegliere come noi di fare di Torchiara la vostra base e dopo aver visitato questo piccolo comune seguendo il percorso dolce “Greenway”, spostarvi nel cuore del parco nazionale del Cilento.

Nel raggio di 30 km troverete:

• Paestum, sito archeologico di incredibile bellezza fondata nel VII secolo a.C. dai coloni greci di Sibari. Nell’ampia area delle rovine resterete senza fiato dinanzi ai templi di Hera, Nettuno e Cerere.
• Agropoli, borgo del VI secolo ricavato nella roccia che sorge intorno ad un castello.
• Castellabate, balzato alla ribalta nazionale grazie ai due film interpretati da Claudio Bisio e Siani, “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”.
• Velia, altro tesoro archeologico con reperti dell’era della Magna Grecia.
• Acciaroli, borgo marinaro dal porticciolo affascinante che sembra abbia ispirato addirittura Hemingway per “Il vecchio e il mare”.
• Se avete un altro giorno a disposizione potreste andare a visitare la magnifica Certosa di Padula (a poco più di 100 km da Torchiara).

Durante il soggiorno non perdete l’occasione di assaggiare i piatti tipici della cucina cilentana, dagli scialatielli alle lagane e ceci!

La Valle d’Itria: da Locorotondo a Polignano sul mare passando da Alberobello

Chi non conosce Alberobello? Scontato consigliarla per un weekend… io aggiungo altre 2-3 destinazioni nei suoi dintorni che rendono 3-5 giorni la durata perfetta di una visita della Valle d’Itria. Alberobello non ha bisogno di presentazioni: patrimonio nell’Unesco dal 1996, capitale dei trulli (se ne contano più di 1500!).

Un’esperienza unica che vi consiglio di provare è dormire in un trullo (cliccando sul link leggerete il racconto di Sara) e scegliere proprio Alberobello come base:

• a 8 km si trova Locorotondo, così chiamato per la disposizione concentrica delle case. Un paese deliziosamente scenografico in cui verrete abbagliati dal candore delle mura a calce, al pari della più famosa Alberobello.
  
• Ostuni (in provincia di Brindisi), la città bianca, a 27 km dalla sua cugina barese.
  
• Ultima tappa del giro pugliese, non per unicità e bellezza, Polignano a mare. Si cambia provincia (Bari, come Alberobello da cui dista circa 30 km) ma l’emozione che vi donerà non sarà meno grande: disteso su una scogliera alta 25 metri che si getta in un mare incredibilmente trasparente, Polignano a mare possiede il fascino del mito. Sopra le tranquille case del nucleo medievale abbarbicate sulla roccia, sotto le grotte scavate dall’impetuoso moto ondoso. La quiete e la tempesta separate da pochi metri.

In cerca di altri spunti?

• 50 idee weekend di primavera nel Nord, Centro e Sud Italia!
• #Come2Italy, un hashtag per parlare delle bellezze del Paese più bello del mondo.

Se ti piace il blog seguici anche su Facebook e Instagram!
E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

• il Castello Visconteo e la sua Rocca
• la Villa Biraghi
• il borgo medievale

 

Sulle pagine del vocabolario Treccani (o, se preferite, su Wikipedia) si leggono due definizioni di “orrido”: 1) dal latino horrĭdus, che incute un senso di orrore, di ribrezzo, di spavento perché brutto, selvaggio, pauroso (detto soprattutto di luoghi) 2) luogo dirupato, là dove un torrente è costretto a superare con una forra rocce resistenti, tra le quali le acque precipitano con fragore. Dopo aver visto un tratto dell’Orrido di Sant’Anna non ho dubbi che quella più adatta sia la seconda spiegazione… perché come ha esclamato una nostra amica dopo aver visto la foto “per essere orrido è proprio bellino, eh?“.

Il MUSEO DEL CONTRABBANDO DI LUNECCO

Non so, forse eravamo nelle migliori condizioni psico-fisiche prima della visita di questo luogo e forse il cielo ci aveva dato una mano richiamando un bel gruppetto di nuvole a stazionare sopra il campanile di Sant’Anna e rilasciando una leggera pioggerella che rendeva l’atmosfera ancor più cupa: siamo arrivati alla chiesetta sul dirupo nel primo pomeriggio dopo aver ascoltato le storie di un ex contrabbandiere di tabacco (ma anche caffè e zucchero) al museo del contrabbando di Lunecco e dopo aver pranzato divinamente alla trattoria “da Ornella e Vinicio” che si trova lì vicino.

In due parole la nostra fantasia stava ancora galoppando verso scenari avventurosi di un dopo guerra in zone di confine, quando giovani ragazzotti dal cervello sveglio e la gamba agile si muovevano nella notte con una sacca in spalla di appena 30 Kg per portare dalla Svizzera prodotti vietati dallo Stato italiano. Il nostro stomaco invece era pago e rilassato, deciso a sottrarre quel poco di lucidità che rimane nella fase digestiva.

LA STORIA DEL PONTE DELL’AVOSTANA

Questo era il nostro status, con la mente assorta in ardue operazioni, quando abbiamo fatto la conoscenza dell’Orrido di Sant’Anna. Mi colpisce subito lo scenario medieval-fantasy, degno di un film come “Ladyhawke”: una chiesa (intitolata a Sant’Anna, appunto) su uno sperone di roccia che fino al 1855 era collegato al resto della Valle Cannobina dal ponte dell’Avostana, costruito nel XII secolo. 

Un torrente che scorre sotto i due ponti, quello antico e quello più recente (per così dire, quasi 160 anni di vita) sul quale transita la strada che conduce al Lago Maggiore, più precisamente a Cannobio, distante tre chilometri.

Camminiamo intorno all’edificio, osserviamo il ponte a dorso d’asino, “una sfida per chi soffre di vertigini” penso, con lo sguardo rivolto a un immaginario parapetto, e dal ristorante semi-nascosto tra la radura facciamo qualche foto al corso d’acqua che scorre impetuoso più in basso.

L’ORRIDO DI SANT’ANNA

La natura ha plasmato un territorio di roccia, acqua e foresta per trasformarlo nei secoli (che dico? Millenni!) in un’opera che a qualcuno potrà anche incutere terrore, ma ad altri ispira invece armonia e meraviglia. Sento lo scroscio delle cascatelle in lontananza e non fatico a pensare che questo luogo in estate sia meta di escursioni subacquee (la profondità del torrente cannobino arriva anche a 25 metri!) o semplicemente di una fuga refrigerante dalla calura.

Dall’ingresso della chiesa un sentiero ci porta al livello del torrente, qualche decina di metri sotto il livello della strada. Che spettacolo! Lo specchio limpido riflette i due costoloni di pietra uniti da quei due sottili archi, poi nient’altro che il verde dell’acqua e quello della vegetazione che ricopre i rilievi montuosi sullo sfondo.

Proprio da qui passa un percorso ciclo-pedonale che segue il fiume fino alla foce, passando dalla fonte dell’acqua Carlina nella Valle di San Carlo (nota dal 1867 per le sue proprietà terapeutiche e indicata soprattutto per problemi intestinali; fruibile gratuitamente) poco prima del centro abitato, dal Lido e dal lungolago per ricongiungersi e chiudere l’anello al parcheggio accanto alla chiesa di Sant’Anna.

L’alternativa a una passeggiata a piedi o in bicicletta su tutto l’itinerario è rappresentata in estate dal Summer City Bus (1 corsa = 1 euro), un servizio di shuttle con 17 fermate che costeggia buona parte del percorso ciclabile, dal piazzale Lido all’Orrido passando il Ponte Traffiume e la Valle Romantica prima e la piana Traffiume-Asilo e il Ponte sul Cannobino dopo.

Altre informazioni su:
www.becomingossola.com
www.cannobio4you.it

Ti potrebbero anche interessare:

• Rafting in Valsesia con Emozione3.

• In segway o con la bici elettrica alla scoperta del Marchesato di Saluzzo!

• A Pont Canavese torna lo spettacolo della Transumanza.

• Incontro ravvicinato con le marmotte al Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Se mi avessero detto che un giorno avrei fatto rafting su un fiume di montagna non ci avrei creduto, ed invece è successo, e oltretutto mi sono anche divertita molto. Ho provato questa avventura totalmente nuova grazie al cofanetto Sport e Sfide di Emozione3, che mi ha portato a Campertogno (Vercelli) a fare rafting per la prima volta, sulle acque del fiume Sesia.

Il centro sportivo Eddyline si trova proprio sulle rive del fiume, ed è un posto piacevole e ben organizzato. A me e agli altri del mio gruppo è stata fornita l’attrezzatura per il rafting (muta, giacca impermeabile, giubbotto salvagente e casco) e siamo stati preparati dal nostro istruttore sulle regole di base del rafting, su come pagaiare e manovrare il gommone e su come affrontare situazioni comuni come le cadute in acqua.

Una volta istruiti a dovere siamo saliti su un pulmino che ci ha portati poco distante dal centro sportivo, in un punto perfetto per iniziare la discesa del fiume. Dopo un tuffo nell’acqua gelida ma pulitissima del Sesia siamo finalmente entrati nel vivo e abbiamo iniziato il rafting vero e proprio. 

Discendere in fiume su un gommone pagaiando come una disperata e affrontare le rapide è stata una bella scarica di adrenalina, e non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuto così tanto. Non sono un tipo particolarmente sportivo, soprattutto quando si tratta di sport potenzialmente pericolosi, ma mi sono sorpresa di me stessa: mi sono divertita un sacco nonostante un po’ di paura, e spero di rifarlo presto!

E questa è la dimostrazione che è un’attività alla portata di tutti: non c’è bisogno di essere degli atleti e non importa avere esperienza, basta sapere nuotare e affidarsi ad un centro sportivo con istruttori esperti e affidabili per potersi godere un’avventura di rafting.

Il rafting non è stato solo adrenalina e impegno fisico, è stata anche un’occasione per ammirare il paesaggio della Valsesia dal fiume, una valle molto bella che non conoscevo e che vorrei scoprire presto. Versanti boscosi, paesini tranquilli e tante occasioni per fare attività a contatto con la natura.

Dopo circa 2 ore di avventura sul gommone siamo sbarcati a riva, rimontati sul pulmino e riportati al centro Eddyline, dove ci siamo fatti la doccia e cambiati negli spogliatoi. E siccome il rafting è faticoso mette parecchia fame, così ci siamo spostati di pochi metri, al camping Il Gatto e La Volpe, per un meritato pranzo a base di polenta concia, salamelle e torta casalinga.

Purtroppo era già ora di tornare a casa, ma così stanca e a pancia piena avrei pisolato volentieri all’ombra degli alberi del campeggio.

Visto che il rafting mi è piaciuto un sacco e mi sono piacevolmente sorpresa di me stessa, penso che ripeterò presto l’esperienza: nel cofanetto Sport e Sfide di Emozione3 ci sono tante scelte diverse, anche un’esperienza di hydrospeed sempre qui a Campertogno, con Eddyline, che mi piacerebbe molto provare, e magari è l’occasione buona per fermarmi qualche giorno da queste parti.

Testo e foto di Claudia Vannucci.

Altri articoli sul Piemonte:

• La Saluzzo che non ti aspetti: arte, storia e buona cucina
• In segway o con la pedalata assistita a Saluzzo, un marchesato in movimento
• A Pont Canavese torna lo spettacolo della transumanza!
• Incontro ravvicinato con le marmotte al Parco Nazionale del Gran Paradiso
• Torino vista dalla mongolfiera: 150 metri di emozioni

Saluzzo è un paesino piccolo, ma ha tanto da offrire al visitatore: arte, storia, cultura, buon cibo e storie da raccontare. Ve ne ho parlato la scorsa settimana nel mio post dedicato alla Saluzzo che non mi aspettavo. Oggi invece voglio raccontarvi di come mi sono spostata per Saluzzo e per i suoi dintorni, le valli e la campagna che costituivano lo scheletro di un marchesato piccolo ma potente, stretto tra i regni di Francia e Savoia, crocevia di idee, stili e culture diverse.

Spostarsi a Saluzzo

Non amo gli spostamenti in auto di nessun genere, ma mi piacciono praticamente tutte le alternative intelligenti alla macchina privata, e qui a Saluzzo ho trovato un territorio organizzato e pronto ad offrire valide alternative ai visitatori di ogni tipo.

Appena arrivata il mio b&b Briatore mi ha messo a disposizione una bicicletta a pedalata assistita per percorrere senza fatica i 5 minuti di strada di collina che separano la struttura dal borgo: era la prima volta per me su una bici elettrica, ma ci ho messo pochi secondi a prendere confidenza col mezzo.

Alla fine l’ho usata tantissimo, perché anche se la distanza era minima sono pigra e preferivo farla in bici piuttosto che a piedi.

Tutti i b&b e gli hotel a Saluzzo hanno bici elettriche da offrire gratuitamente agli ospiti, quindi approfittatene!

Le bici elettriche hanno un’autonomia che mi ha sorpreso: io e gli altri blogger le abbiamo utilizzate per seguire La Scatenata, la corsa di biciclette d’epoca che si è svolta nel territorio saluzzese, raggiungendo il paese di Castellar, e anche il giorno successivo per raggiungere l’abbazia di Staffarda, a circa 15 km da Saluzzo.

Castellar

La festa degli spaventapasseri

A Castellar ho scoperto la bella tradizione della festa degli Spaventapasseri, creature fantasiose create dai bambini che decorano le case, le vie e i campi intorno al paese, e ho raggiunto il castello che si trova in cima alla collina.

Il giardino del castello

Il castello fu costruito dai Marchesi di Saluzzo, ed ha un giardino bellissimo da cui si gode di un panorama che ti strappa un sorriso; oggi è privato ma viene aperto in occasioni speciali e si può visitare su prenotazione (www.comune.castellar.cn.it/archivio/pagine/Il_Castello.html).

L’Abbazia di Staffarda

Ma a Saluzzo non ho usato solo la bicicletta a pedalata assistita: mi sono presa una cotta per il segway. I segway in questione ce li ha forniti On-Way, per me era la prima volta ma dal momento in cui ci sono salita sopra non volevo più scendere. Paolo di On-Way ci ha portati in giro per la campagna di Saluzzo, lungo le rive del Po e attraverso campi di grano e frutteti, fino a raggiungere l’abbazia di Staffarda. 

L’abbazia è bellissima: un complesso cistercense del XII secolo ancora ben conservato che abbiamo visitato con la nostra guida Cristina Carli.

C’è tanto da vedere, e vi consiglio di farlo con una guida turistica perché altrimenti è difficile comprendere tutti gli aspetti di questo luogo: l’architettura romanica, l’arte gotica che vi si è aggiunta, persino la colonia di pipistrelli che vive qui, protetta e al sicuro in un locale di servizio del monastero.

Tra biciclette elettriche e segway Saluzzo è un marchesato che si può visitare comodamente in lungo e in largo, a bassa velocità e a basso impatto ambientale, diventando un territorio davvero alla portata di tutti, anche di chi non vuole o non può usare la macchina o non se la sente di pedalare in salita con una bici normale.

Testo e foto di Claudia Vannucci.

Lo scorso weekend l’ho passato a Saluzzo, grazie al blogtour organizzato da  DigitaSaluzzo, in mezzo a una campagna verde e tranquilla, in ottima compagnia e alla scoperta delle storie di un luogo che non mi aspettavo così ricco di arte, cultura, tradizioni e influenze lontane.

Prima di partire non mi sono documentata, sapevo che avremmo avuto modo di conoscere la zona di Saluzzo in modo approfondito con una guida turistica, e non ho voluto guastarmi la sorpresa.

In effetti non mi aspettavo che un piccolo paese della provincia di Cuneo avesse così tanto da raccontare ad un viaggiatore, specialmente a chi come me ama il turismo culturale.

Dove dormire a Saluzzo

Ho soggiornato al B&B Briatore, che non ha niente a che vedere con quel Briatore lì, ma è gestito da una signora dolcissima, gentile e accogliente che mi ha fatto sentire un’ospite di famiglia. Si trova in una zona verde e tranquilla a 15 minuti a piedi dal centro di Saluzzo, oppure 5 minuti di bicicletta elettrica.

Il B&B infatti mi ha dato a disposizione una bici a pedalata assistita che mi ha permesso di muovermi su e giù per Saluzzo (e anche oltre!) in totale autonomia e senza fatica.

Altri di noi hanno dormito nel complesso del Resort San Giovanni, un ex convento domenicano restaurato con cura che oggi accoglie gli ospiti anche nel suo ristorante ipogeo. La prima sera abbiamo cenato proprio qui, in questa bellissima sala con volte di pietra naturale, e mangiando i piatti della tradizione piemontese.

Tour a piedi di Saluzzo

Il secondo giorno abbiamo veramente scoperto la storia lunga e affascinante di Saluzzo, grazie al tour a piedi con la nostra guida turistica, Cristina Carli (è bravissima, davvero!).

La chiesa di San Giovanni

Siamo partiti dalla chiesa di San Giovanni, un piccolo capolavoro del gotico italiano che nasconde una cappella tutta francese.

Qui è sepolto il marchese Ludovico II di Saluzzo, tra i ricami fiammeggianti degli archi gotici francesi, testimonianza di un legame culturale antico e duraturo con la Francia.

Il museo Casa Cavassa

Abbiamo incontrato i palazzi rinascimentali che si affacciano sul corso e che raccontano una storia di ricchezza, commercio e nobiltà, e siamo finiti al museo civico di Casa Cavassa, sintesi della storia di questo marchesato piccolo ma potente, un fazzoletto di terra stretto tra la Francia e i Savoia dove circolavano liberamente non solo i soldi, ma anche le idee, le fedi religiose e le correnti artistiche.

La Castiglia

Il terzo giorno lo abbiamo dedicato alla visita della Castiglia: una grande fortezza di mattoni rossi, un tempo dimora dei signori di Saluzzo, poi abbandonata e riconvertita in carcere nell’800, ha accolto i detenuti fino al 1992.

Oggi la Castiglia si può visitare e ospita due musei insoliti e di nicchia, che mi sono piaciuti molto.

Il museo della civiltà cavalleresca

Il primo è dedicato alla Civiltà Cavalleresca, raccontata in modo interattivo attraverso ricostruzioni, filmati e sale tematiche dedicate ai cavalieri e alle dame che hanno vissuto nel marchesato di Saluzzo e che sono diventati nel tempo protagonisti di leggende, novelle e opere d’arte.

Il museo della memoria carceraria

Il secondo è il Museo della Memoria Carceraria, che racconta la lunga storia della Castiglia come luogo di reclusione, ma soprattutto ricorda le storie di coloro che sono stati incarcerati qui. Nei secoli queste tra queste mura spesse sono passati Valedesi perseguitati, prigionieri risorgimentali, antifascisti, e tanti disgraziati e poveracci comuni che hanno vissuto in tempi molto duri. È un museo impegnativo dal punto di vista emotivo, racconta storie di giustizia e di ingiustizia, di malattie, torture, suicidi, noia, isolamento e solitudine.

Dove mangiare a Saluzzo

Ma a Saluzzo non si viene soltanto per la cultura e la storia: qui si mangia benissimo!

La taverna dei Porti Scur

Il Piemonte non delude mai, soprattutto a tavola, e anche Saluzzo me lo ha confermato. Ho scoperto che questo è il paradiso del vitello tonnato, mangiato non solo al Resort San Giovanni, ma anche alla Taverna dei Porti Scur, insieme ai maltagliati alla salsiccia di Bra (una nuova piacevole conoscenza).

La birreria Baladin

Menzione d’onore per la birreria artigianale Baladin, dove insieme alle birre ottime ho mangiato le patate fritte (le fatate!) più buone del mondo e uno stinco di maiale cotto nella birra notevole. Saluzzo è circondata da frutteti, e la frutta l’ho mangiata in tanti dolcini squisiti e anche in un sidro di mele servito in provetta al ristorante dell’Abbazia di Staffarda. Ma di questo ve ne parlerò nel prossimo post!

Testo e foto di Claudia Vannucci.

Altri articoli sul Piemonte

• I motivi per cui merita andare al museo del cinema di Torino.
• Incontro ravvicinato con le marmotte al Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Girovagate mi manda a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in qualità di inviata dal futuro per documentare La Scatenata, corsa di biciclette d’epoca in costume vintage. Dal futuro perché mi sposterò a bordo di mezzi tecnologici e assai poco vintage come segway e biciclette elettriche, e anche se per me la bici è rigorosamente a propulsione umana, non vedo l’ora di provare la “biga del 2000”!

Ma a Saluzzo non inseguirò soltanto i ciclisti vintage a bordo di un segway: sono molto curiosa di scoprire il paese e di visitare il Museo della Memoria Carceraria. Troverò pane per i miei denti per quanto riguarda storia, arte e cultura: DigitaSaluzzo mi porterà a visitare castelli, abbazie e case della memoria, e non mi sono documentata troppo per non guastarmi la sorpresa.

Ho promesso ad Alessandro che mangerò tutto il possibile per dovere di cronaca: oltre a ristoranti tipici e una birreria artigianale mi aspetta anche un mercatino di prodotti tipici piemontesi, dove dovrò darmi un contegno altrimenti mi servirà un carretto per tornare a Firenze.

Durante questo fine settimana a Saluzzo sarò in ottima compagnia e potrete seguire me e gli altri bloggers in diretta sui social network con l’hashtag #openbike.

Chi è Claudia Vannucci?

Con questo post inauguro la collaborazione con Girovagate, quindi mi presento brevemente ai lettori che ancora non mi conoscono. Mi chiamo Claudia, sono livornese ma vivo nella mia amata Firenze da una vita ormai: qui faccio la guida turistica di Firenze e provincia, mi sposto ogni giorno in bicicletta e come immaginerete mi piace viaggiare e raccontare i miei viaggi. Potete leggermi anche sul mio blog personale Viaggi Verde Acido dove do molto spazio alle mie passioni che seguo anche in viaggio: l’architettura, il rock and roll, la bici, i piccoli musei insoliti, i luoghi da brivido come cimiteri e ossari.
Quando Alessandro mi ha chiamata a bordo ho accettato molto volentieri, quindi eccomi qui, nei panni di inviata per Girovagate e pronta a partire per il Piemonte.

(Foto in alto di Luck’Tam su Flickr)

Assolutamente banale dirlo e assolutamente imperdibile: se andate a Torino una visita alla Mole Antonelliana è d’obbligo! Siete pronti a una sfilza di motivi a sostegno di questa affermazione condita da un bel punto esclamativo?

Allora, da dove cominciare…

• con 167,5 metri la Mole Antonelliana è uno degli edifici in muratura più alti in Italia (nel 1953 un uragano fece crollare 47 metri di guglia e perse il primato in Europa) e dalla sua Terrazza Panoramica collocata a 85 metri si gode di una magnifica vista a 360° su tutta Torino!

• il percorso di salita al tempietto della Mole sulla sommità della cupola – dove si trova il balcone panoramico – è un’esperienza tanto rapida quanto emozionante! In un minuto si attraversano i 5 piani open space del Museo del Cinema, visibili grazie alle pareti trasparenti in cristallo dell’ascensore panoramico

• siete saliti sulla terrazza? Che visuale eh? Bene, adesso prendetevi almeno un paio d’ore per visitare il Museo Nazionale del Cinema! Un museo davvero sui generis che si sviluppa in verticale lungo un percorso espositivo che parte dal piano 5 “Archeologia del cinema” in cui sono custoditi cimeli e apparecchiature risalenti alla fine dell”800 e vengono mostrati i primi filmati d’epoca e le tecniche di base della cinematografia dalle scatole ottiche e le lanterne magiche alla successione rapida di immagini. Interessanti e curiose sono le macchine che ti proiettano all’interno di uno scenario virtuale e permettono di capire come vengono utilizzati gli effetti ottici nella finzione cinematografica

• il fulcro del Museo progettato dallo scenografo francese François Confino (autore anche del Museo Nazionale dell’Automobile) è “l’Aula del Tempio“, un’enorme, particolarissima area ricavata sotto la cupola. Procedendo dal centro verso l’esterno troviamo

1. lo spazio attraversato dall’ascensore panoramico
2. le poltroncine chaises longues dalle quali oltre ad ammirare l’interno decorato della cupola si possono vedere tre schermi giganti su cui vengono proiettati filmati di cinema muto e delle migliori sequenze di ballo presenti nel cinema italiano
3. 13 cappelle dedicate ad alcuni generi cinematografici, dall’horror al western (un saloon con il bancone e la classica vetrata), dalla fantascienza (i mostri di Alien) al cinema dell’assurdo (a proposito… sarà quella che da fuori assume l’aspetto di un frigorifero aperto e all’interno sembra una sala cinematografica con tanti wc al posto delle poltrone?)
4. la rampa elicoidale che si dipana lungo le pareti della cupola creando l’itinerario “la Macchina del Cinema“, dedicato alle mostre temporanee (fino al 15 settembre il protagonista è il regista Martin Scorsese con bozzetti, copioni, bozze, scenografie, fotografie sul set e dietro le quinte, costumi e spezzoni di suoi film) e l’itinerario, all’ultimo piano, la “Galleria dei Manifesti“

Spero che questo piccolo e molto incompleto elenco di ragioni abbia perlomeno stuzzicato la vostra curiosità! Dentro il Museo del Cinema ovviamente c’è molto di più di quello di cui ho sommariamente parlato, ci sono cimeli di pellicole del cinema italiano degli anni ’70, locandine storiche, maschere e costumi di scena come quelli di Starwars. Da buon fan non potevo rimanere insensibile di fronte alla casco di Lord Vader e a Chubecca!

CONSIGLI RANDOM

• a intervalli regolari nell’Aula del Tempio vengono interrotte le proiezioni sui tre schermi per proiettare sullo sfondo della cupola lo spettacolo di Son et Lumière! Prendete posto sulle poltroncine e godetevelo!
• a seconda dei giorni e dell’orario, per salire in cima alla Mole occorre un po’ di pazienza. L’ascensore panoramico ha una capienza limitata (8-10 persone alla volta). Valutate quindi se sia più conveniente visitare prima il Museo del Cinema e poi godersi il panorama. Generalmente l’ora di pranzo è un buon momento per andare sulla terrazza
• dietro la Mole, in via Gaudenzio Ferrari 5, si trova un locale delizioso con una piccola veranda da cui si vede la cupola: Mangio Bin, uno dei 22 ristoranti della provincia che ha aderito al progetto Sapori Torinesi che mira alla valorizzazione dei piatti tipici della tradizione enogastronomica locale. Noi ci siamo stati e abbiamo mangiato molto bene (presto ne parlerò sul blog).

INFORMAZIONI UTILI

• La Mole Antonelliana si trova in via Montebello 20, a 10 minuti a piedi da piazza Castello e a pochi minuti di distanza da piazza Vittorio Veneto.
• Orario d’ingresso: dal martedi alla domenica 9-20 (sabato fino alle 23)
• Prezzi: Museo+ascensore panoramico 12 € (intero)/9 € (ridotto)/5 € (6-18 anni e gruppi scolastici)/gratuito (fino a 5 anni e Piemonte+Torino Card, consigliatissima). Solo Museo 9 €/7 €/2,50 €, solo ascensore panoramico 6 € (intero)/4 € (ridotto)/gratuito (fino a 5 anni e Piemonte+Torino Card).

Altre informazioni su www.museocinema.it e www.turismotorino.org.

Ti potrebbero anche interessare: