Città della quercia e Città della Pace. In tutte le guide troverete queste due appellativi di Rovereto. Il primo deriva dal suo nome latino, “roboretum”. Il secondo è dovuto alla Campana dei Caduti, una delle più grandi al mondo, forgiata nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle nazioni che presero parte alla Grande Guerra e da allora messaggera di pace e fratellanza tra i popoli attraverso i suoi 100 rintocchi che ogni giorno alle 21:30 (20:30 quando è in vigore l’ora solare) risuonano dal colle di Miravalle in tutta la vallata.

Già da questa introduzione è evidente che il legame di Rovereto con la guerra del ’15-’18 è fortissimo ed il recente centenario dell’inizio delle ostilità di uno dei conflitti più cruenti della Storia ha fornito l’impulso per riscoprire itinerari e ricreare interesse di fronte a questo triste capitolo del recente passato.

IL CASTELLO DI ROVERETO

La costruzione del castello di Rovereto si deve nel XIII secolo alla nobile famiglia dei Castelbarco, i signori della Vallagarina in quel periodo, ma circa un secolo dopo la roccaforte passò nelle mani della Repubblica della Serenissima (erano gli anni del suo massimo splendore) e l’impianto medievale originale venne modificato inserendo i torrioni e lo sperone. Da allora il suo aspetto massiccio, tipico esempio di fortificazione alpina tardo medievale, non subì più mutamenti, sebbene incendi e pesanti danneggiamenti lo fecero cadere in stato di abbandono. 

Durante la Prima Guerra Mondiale il castello divenne prima un ricovero, poi una caserma e una prigione ma terminato il conflitto ecco la svolta: farlo diventare la sede di un museo che fosse al contempo testimonianza e monito per le generazioni future.

Nel 1921 aprì così il Museo Storico Italiano della Guerra per custodire i documenti d’epoca, le foto e le riviste, le armi e le uniformi dei soldati ma anche i loro diari e le lettere che avevano inviato ai familiari dal fronte. 

Nei decenni a seguire non solo i reperti della Grande Guerra ma anche quelli delle guerre coloniali a cui aveva partecipato l’Italia furono raccolti ed esposti nelle sale del castello, mentre le gallerie scavate durante la Seconda Guerra Mondiale, esattamente ai piedi della roccaforte, accolsero la più ampia esposizione tematica d’Italia di artiglierie italiane, tedesche, austro-ungariche e inglesi.

Il panorama di Rovereto dal castello

Anche Maria Dolens, la Campana dei Caduti di cui parlavo prima, fu inizialmente ospitata nel museo fino al 1962, poi dal 1964 venne spostata definitivamente in località Miravalle e nelle sale è rimasto solo il modello originale in gesso realizzato dallo scultore Stefano Zuech.

LEZIONE DI STORIA AL MUSEO ITALIANO DELLA GUERRA

Il percorso di visita all’interno del castello si sviluppa intorno a due temi:

• l’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale
• il castello e le armi di età moderna

Il secondo trova spazio nel Torrione Marino, che espone le armi di fanti e cavalieri, e nel Torrione Malipiero, che ospita armi e manufatti che coprono un arco temporale che va dalla preistoria all’alto Medioevo.

Il primo tema viene affrontato e analizzato sotto varie angolazioni in una decine di sale del castello in cui potete vedere da vicino le divise, le maschere antigas, le munizioni e l’equipaggiamento dei soldati nell’Ottocento e nella Grande Guerra, oppure leggere i giornali e i proclami di Vittorio Emanuele III che sprona il popolo italiano parlando della guerra come di uno scontro cavalleresco mentre al fronte migliaia di soldati muoiono in trincee di fango sotto i colpi dell’artiglieria nemica…

Sono esposti fucili con baionette e pinze per tagliare il filo spinato, gli elmetti e le scarpe in dotazione all’esercito; in sintesi, un ampio insieme di reperti e documenti (c’è anche una sezione didattica fatta molto bene) che visto da vicino non produce sicuramente lo stesso effetto che attraverso le pagine di un libro o lo schermo della TV. A colpire dritto al cuore sono però gli stessi protagonisti della guerra. 

Nonostante quello trentino fosse un fronte secondario e lo Stato italiano concentrasse lo sforzo maggiore sull’Isonzo, sul Carso e sulle Alpi Giulie, non dobbiamo dimenticarci che il fronte trentino si sviluppava lungo quasi 400 km ed era presidiato da due Armate con un ruolo principalmente difensivo e di consolidamento. I soldati trascorrevano le loro giornate “nascosti nelle trincee, protetti da sacchi di terra e scudi di metallo, sotto la costante minaccia dei cecchini nemici o del tiro dell’artiglieria, tra turni di guardia, azioni di pattuglia. Ad ogni ora del giorno e della notte, con qualunque tempo, esposti a logoramento nervoso, a malattie e infezioni.”

“I soldati armati di fucile, baionetta e bombe a mano, aspettavano nella trincea l’ordine di scattare oltre il parapetto e attraversare la terra di nessuno sotto il tiro delle artiglierie e delle mitragliatrici.”

Quel che fuoriesce dalla visita è un ritratto vero, drammatico cruento.

“Le palle cadono come la pioggia e non abbiamo nessuna difesa. La morte mi gira attorno.” (Fioravante Gottardi)

IL VALORE DELLE TESTIMONIANZE

A volte una fotografia vale più di 100 fotografie. A volte una frase vale più di 1000 parole.

“Il rombo dei cannoni, i colpi delle mitragliatrici e dei fucili, tolgono ogni pensiero. Più non si pensa solo si ode.” (Francesco Guadagni).

“Le palle venivano come la tempesta. Fischiavano attorno alle orecchie. Si correva avanti, i miei compagni della compagnia, uno ferito da una parte, uno dall’altra, cadevano a terra, gridavano, piangevano, sospiravano, domandavano soccorso e non si poteva aiutarli. Facevano spezzare il cuore di compassione vederli penare così e non poterli aiutare… Le palle fischiavano da tutte le parti, i morti e i feriti erano uno vicino all’altro, chi senza gamba, chi senza braccio, chi spaccata la testa, chi nel centre che perdevano perfino le budelle, era una roba che non si può nemmeno descrivere” (Angelo Paoli)

La visita del museo dura circa un’ora, un’ora e trenta minuti, ed è un tempo assolutamente speso bene. Si esce dal castello con una serie di riflessioni e di domande che difficilmente un film o un documentario avrebbero stimolato. 

ROVERETO, UNA CITTA’ DA SCOPRIRE

Con i suoi 30.000 abitanti Rovereto è la seconda città del Trentino per grandezza e offre tantissimi spunti per un visita ed è la base ideale per perlustrare la Vallagarina e le montagne che la circondano. Noi c’eravamo già stati una volta in occasione dell’iniziativa Albe in malga che si ripete ad ogni estate e rimanemmo piacevolmente stupiti dal suo centro storico, piccolo ma molto carino; in questo secondo giro oltre al Museo Storico Italiano della Guerra abbiamo visitato i Mercatini di Natale ma ci sono altri motivi per cui vale la pena andarci:

• il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart).

• La Casa d’Arte Futurista Depero.

• Il Sacrario Militare di castel Dante (l’Ossario che custodisce oltre 20.000 resti di soldati della Prima Guerra Mondiale).

• Il sito delle Orme dei Dinosauri, un sito unico in Europa in località Lavini di Marco con centinaia di impronte fossili risalenti a periodi compresi tra 200 e 140 milioni di anni fa. 

• La Campana dei Caduti.

• Il sentiero della Pace, un percorso disseminato di trincee, postazioni militari e cimiteri.

• L’eremo di San Colombano, un goiello nella roccia!

INFORMAZIONI UTILI

• Come arrivarci? Da piazza Podestà si raggiunge il castello percorrendo a piedi via della Terra e poi via Castelbarco.

• Orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.

• Per i possessori della Trento Rovereto Card l’ingresso è gratuito!

• Altre informazioni le trovate su www.museodellaguerra.it e sul sito dell’APT Rovereto e Vallagarina (info@visitrovereto.it)

Sono molti gli aspetti della Valsugana a essere noti e apprezzati, ad iniziare da quello enogastronomico, grazie a prodotti come la farina di granoturco e la polenta Valsugana, i canederli (gnocchi di pane con speck, formaggio o spinaci, accompagnati da condimenti vari o serviti in brodo, oppure in versione dolce) e gli strangolapreti, il miele e i formaggi di malga, le grappe valsuganotte e il Parampampoli (una bevanda a base di grappa, caffè, vino e zucchero caramellato).

In Valsugana si viene per sciare e ciaspolare nel comprensorio del Lagorai e di Panarotta, godersi i laghi balneabili di Caldonazzo e di Levico (entrambi Bandiera Blu d’Europa), visitare le Grotte di Castello Tesino e il castello di Pergine Valsugana, fare una passeggiata tra le opere di Arte Sella e nel parco secolare degli Asburgo.

Queste due ultime “attività” sono state al centro del nostro fine settimana iniziato ai mercatini natalizi e al museo della guerra nel castello di Rovereto e proseguito al mercatino di Levico Terme, nel parco asburgico delle terme, all’incredibile (veramente) Arte Sella e al mercatino natalizio di Pergine Valsugana.

IL MERCATINO DI NATALE DI LEVICO TERME 

Dall’uscita Trento sud dell’autostrada del Brennero A22 si imbocca la superstrada ss12 in direzione prima di Trento e poi di Padova ed eccoci arrivati in Valsugana! 15 km appena da quando abbiamo lasciato il casello ed appare il paese di Pergine Valsugana. Altri 10 km e giungiamo nella seconda meta del nostro weekend in Trentino, Levico Terme.

Alle 17 è già buio in inverno; fortunatamente, aggiungerei in questo caso. Perché al tramonto si spegne il sole e si accendono le luci della città! 

L’elegante corso principale si illumina deliziosamente, compresa la piazza della rosea chiesa parrocchiale del Redentore, fin quasi l’ingresso al parco degli Asburgo.

Come il nome stesso suggerisce, Levico Terme è una stazione termale famosa dalla fine del XIX secolo, con ben tre stabilimenti (aperti all’incirca dalla fine di aprile alla fine di ottobre) il più antico dei quali si trova all’Imperial Grand Hotel, dentro un grande parco di 14 ettari con vista sul lago di Levico.

Qui, sotto i rami di faggi secolari, abeti rossi, cedri dell’Himalaya, ippocastani e larici (per un totale di oltre 125 specie… c’è anche una sequoia gigante!) albergano per un mese e mezzo le casette del Mercatino di Natale, uno dei più belli che abbia mai visto grazie alla suggestiva ambientazione.

I prodotti di cui parlavo all’inizio sono senza dubbio il punto di forza, ma non ci sono solamente quelli alimentari con i formaggi genuini delle malghe, il miele, il ribes o il mai troppo decantato speck… troverete la lavanda del lago di Garda (sì, non occorre spingersi fino in Provenza per sentirne il profumo), i tipici cappelli in feltro, i giocattoli in legno, dalle marionette alle fionde e gli yo-yo, e tanti altri manufatti, persino qualche artigiano che lavora sotto gli occhi colmi di curiosità di grandi e bambini.

La musica corale di montagna, che raccoglie i migliori cori del Trentino, risuona nelle vie del paese con più di 100 presepi artigianali provenienti dal territorio e da tutto Italia sono allestiti nel centro di Levico Terme per “El presepe vizin a cà”.

Completano il programma il Presepe Vivente , gli animali della fattoria e il villaggio degli elfi al parco asburgico.

E per il 31 dicembre l’appuntamento è con la Fiaccolata dei Quartieri, il Processo teatrale di fine anno e il tradizionale rito del Brusar la vecia in cui un fantoccio che raffigura una brutta strega e personifica quanto di spiacevole è accaduto nel corso degli ultimi 12 mesi viene bruciato in un falò per seppellire definitivamente il vecchio anno e prepararsi al nuovo.

La notte di San Silvestri sono previsti festeggiamenti con i fuochi d’artificio sul lago di Levico mentre a capodanno si tiene il concerto delle Prime Colonne.

I mercatini aprono a novembre nei seguenti giorni: 19-20, 26-27. 

A dicembre nei giorni: 2-4, 7-11, 16-18, 23-24 poi dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020 tutti i giorni!

Gli orari? Dalle 10 alle 19!

Il programma completo e altre informazioni le trovate su: www.visitlevicoterme.it.

Le leggende dell’Ottocento narrano che durante il periodo dell’Avvento giungessero a Pergine gli elfi, gli gnomi e le fate dai boschi del Tirolo per vendere i giocattoli e altri loro manufatti al mercatino. Di gnomi in effetti se ne trovano parecchi in giro al Mercatino dei Canopi, Perzenland & la Valle Incantata: da quelli vestiti in costume alle proiezioni sulle pareti dei palazzi.

Persino nello stemma del 1656, donato dal Vescovo di Trento alla famiglia Polacco (una delle più illustri di Pergine), c’era un “omino vestito di rosso” con la barba bianca e un piccone in mano (dal 1300 l’attività mineraria era una della principale della zona)… Ad accoglierci però non ci sono stati folletti ma il vin brulé servito dal gruppo alpini!

A proposito… chi sono i “Canopi”? Sono i minatori, in larga parte di origine tedesca (Knappen) che lavoravano nelle miniere d’argento e rame della regione del Perginese.

La Valle dei Mòcheni è orgogliosa delle proprie specialità e nella piazza centrale del municipio (bellissima! addobbata con luci e circondata da bancarelle | foto in alto) alle vie del centro storico che vi confluiscono, potete assaggiare i gropfen (ravioli di crauti e riso), i Kiechi (gli strauben), la pinza (una specie di pane) e la deliziosa treccia mòchena. C’è pure il brulè analcolico di mele!

La treccia mòchena

A Pergine Valsugana abbiamo ritrovato un’iniziativa che avevamo già notato a Levico Terme: Adotta una Mucca! No, tranquilli, non occorre avere un grande giardino e una stalla per partecipare . Chi aderisce riceve i prodotti caseari di malga a patto di andare a trovare direttamente la mucca che li produce! Carino no? Per bambini (e non solo) è anche l’occasione per scoprire qual è l’attività in malga e come viene fatta il formaggio secondo il “metodo antico”, per tutti è un modo per conoscere la Valsugana, il Lagorai e le sue montagne.

LE DATE DEI MERCATINI DEI CANOPI NEL 2022

I mercatini sono aperti nel mese di novembre (12-13, 19-20, 26-27), di dicembre (3-4, 7-11, 17-18, 21-24, 29-31) e gennaio 2023 (5-6) con orario 10-19 .

Le bancarelle dedicate alle ristorazione chiudono i battenti alle 21:30.

Cos’altro troverete nel carinissimo centro storico di Pergine Valsugana?
La mostra dei presepi artistici “Presepio incontro di popoli” a palazzo Hippoliti e S. Elisabetta (ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19), la cavalcata sui pony al piccolo Ranch Unterstol, il Bosco degli incanti, spettacoli di animazione al teatro delle Garberie in piazza del municipio, il trekking con gli asini del Maso La Marianna.

La prima domenica di gennaio sfilerà un presepe vivente mentre ogni giorno potete ammirare gli artigiani locali all’opera nella creazione di addobbi natalizi, oggettistica in legno e calzettoni di lana.

Programma completo e altre informazioni sul sito: www.ilvillaggiodellemeraviglie.com.

NOI ABBIAMO DORMITO QUI

Il centro abitato di Levico Terme è chiuso durante l’intero periodo dei mercatini di Natale ma per i residenti e per chi alloggia in uno degli hotel all’interno della zona vietata al traffico è consentito il passaggio. Immaginate noi a districarci tra le vie e i vigili urbani mentre fuori l’atmosfera era animata da un ciottolio di barattoli legati tra loro da fili di ferro e trascinati da un nugolo di bambini! All’hotel Romanda siamo arrivati dopo il tramonto e a darci il benvenuto in questa atmosfera di festa è stata questa tradizione di Levico, chiamata Strozegada.

Non potevamo alloggiare in un hotel più centrale, 50 metri infatti si trova la piazza della chiesa, il cuore di Levico Terme. L’Hotel Romanda (www.hotelromanda.it) però non è solo consigliabile per la comoda posizione: quello che ci ha più stupito, oltre alla cura dell’arredo e all’ordine e alla pulizia della camera, è stata la cucina. La sera del nostro arrivo abbiamo cenato con un antipasto di carne salada, canederli per primo e poi serviti con polenta e funghi trifolati (bontà del palato). Infine uno strudel come ciliegina sulla torta! Una cucina tipica, semplice e molto gustosa di cui ci ricorderemo se torneremo in zona.

“Natale dei popoli” non è stato scelto a caso come nome della manifestazione che raccoglie tutti gli eventi del Natale di Rovereto. Semplicemente, non poteva essere altrimenti per la “città della pace”, un appellativo che le deriva da uno dei maggiori simboli del territorio che si sviluppa nella Vallagarina, la Campana dei Caduti.

Rovereto è stata suo malgrado in prima linea durante alcuni dei momenti più dolorosi e difficili del secolo scorso nel nostro Paese, e alla Grande Guerra a cui fece da teatro è stato dedicato un museo ben realizzato e molto interessante all’interno del Castello e il Sacrario Militare di Castel Dante (noto come Ossario, costruito nel 1936) che conserva i resti di oltre 20.000 soldati italiani, austriaci, cechi, slovacchi e ungheresi morti nel corso della prima guerra mondiale. 

A dare forza e sostanza a questo grosso contributo alla memoria storica, affinché non si dimentichi l’orrore della guerra e il sacrificio di migliaia di vite, nel 1925 venne forgiata la Campana dei Caduti, ottenuta fondendo il bronzo dei cannoni degli Stati che parteciparono a quella sanguinosa guerra del ’15-’18. 

A oltre 80 anni dal primo rintocco avvenuto il 4 ottobre, ogni giorno al tramonto si ode ancora echeggiare in tutta la valle il suo suono proveniente dal colle di Miravalle; il suono della campana più grande del mondo, ribattezzata Maria Dolens, messaggera di pace e fratellanza tra i popoli.

I MERCATINI DI NATALE DI ROVERETO

Ed è proprio a sostegno dei valori della solidarietà, del dialogo e della convivenza pacifica tra religioni, etnie e culture diverse che ogni anno si rinnovano le iniziative del Natale dei Popoli, a partire dai mercatini di Natale: oltre a quelli tradizionali dislocati lungo via Roma e Largo delle Foibe che espongono le classiche idee natalizie per addobbare casa, i manufatti in legno degli artigiani locali, i giocattoli, le luci o i prodotti tipici trentini (al piazzale Loreto in particolare si trova la Casa dell’artigianato artistico, una grande bottega che a turno mostra le produzioni di 12 aziende di qualità del territorio), a Rovereto troverete due luoghi originali e una bellissima iniziativa:

• inizio da quest’ultima. Nei fine settimana fino a Natale via Tartarotti viene occupata dalle casette in legno del mercatino della solidarietà. In ciascuna di esse troverete le associazioni di volontariato della città che raccontano la loro missione e raccolgono fondi per sostenere le attività attraverso le donazioni e la vendita di piccoli manufatti. E in ciascuna di esse ascolterete delle storie che toccano veramente il cuore… soffermarsi a parlare con queste persone, dare loro una piccola mano, non è solo un atto di generosità, ma un atto di egoismo. Come? Direte voi. Sì, stare qualche minuto insieme a questi angeli che hanno sempre il sorriso sulle labbra arricchisce l’animo e ci trasmette un pizzico della loro immensa forza di volontà. Almeno a noi è successo così, e siamo rimasti colpiti in particolare dalla madre di una giovane donna di 31 anni che da oltre un decennio è affetta da una malattia incurabile, della quale si conoscono solo altri 5 casi in Italia: la linfangioleiomiomatosi (si fatica anche a pronunciarla), LAM, che colpisce esclusivamente le donne in età fertile ai polmoni e al sistema linfatico. Se volete saperne di più e dare un piccolo aiuto andate sul sito www.ailam.it.

• Il centro studi museo etnografico e il museo della civiltà contadina della Vallarsa hanno allestito nel giardino di casa Cobelli il Villaggio del Natale (uno spazio dedicato agli antichi mestieri e alla ricostruzione di scene di vita e ambienti di lavoro del mondo contadino e della pastorizia), la casa del Natale (un laboratorio e un’area dove i bambini possono giocare, ascoltare i racconti natalizi e imparare a preparare i regalini per i genitori) e una rappresentazione della Natività ad opera dell’artista spagnolo Manuel Serena (aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con esclusione del 25 dicembre).
• Take away, il mercatino di arte e design è invece un’isoletta esotica nel mezzo dei mercatini natalizi che presenta le creazioni uniche e fatte a mano di alcuni bravissimi artigiani provenienti da tutta Italia.

VALLAGARINA FOOD & WINE

L’incontro con la genuinità e la tipicità garantita dai produttori locali avviene all’interno dell’ex scuola elementare di via Tartarotti. Per tutta la durata della manifestazione, fino all’Epifania, nell’atrio dell’edificio sono esposti i prodotti d’eccellenza del territorio della Vallagarina: qui le aziende che si alternano alle postazioni (e nella saletta di fianco dove ogni settimana avvengono le presentazioni dei prodotti) illustrano il loro lavoro e propongono assaggi e degustazioni delle loro prelibatezze.
Ad esempio potete deliziarvi il palato (dico sul serio) con il cicibech, il formaggio erborinato prodotto a Malga Streva dalle sue 100 capre di razza camosciata, magari con del ribes nero dell’azienda agricola Vivai Passerini, attenta ai sapori tradizionali quanto a quelli che loro definiscono “di nicchia” quali la frutta antica (corniolo, cotogno, nespola) e le erbe e le piante officinali (monarda, melissa, lippia), che hanno raccolto sotto il marchio di “Le delizie del Monte Baldo”.

Potete verificare quanto dolci e quanti tipi diversi di mele siano prodotte dalla Vallagarina alla postazione dell’Azienda Agricola Fausto Simonini, assaggiare deliziose marmellate di pomodoro verde (non avrei mai pensato di poterlo dire, eppure è vero!) o il miele di montagna dell’ambasciatore del miele (sapevate che esiste un’associazione culturale, l’AMi, che si occupa di diffondere la cultura delle api, del miele e degli altri prodotti dell’alveare?) Graziano Comper, a Trambileno. O ancora, stupirvi di fronte al sorprendente Paneroncino, il panettone al cioccolato e canditi al peperoncino all’olio extra vergine d’oliva che ha creato l’azienda agricola Zanghielli, che ha avuto l’idea di portare il peperoncino in Trentino!

UNO SPUNTINO (O QUALCOSA DI PIU’) AI MERCATINI

Se le creazioni dell’isola gastronomica Vallagarina Food&Wine vi hanno stimolato l’appetito non avete che l’imbarazzo della scelta per mettere a tacere i brontolii dello stomaco. Taglieri misti con affettati, formaggi e crauti, polenta al bicchiere al tartufo, polenta con funghi, cervo o goulach, Grostl (patate, carne, prosciutto, speck, cipolla e spezie, con crauti), wurstel, brezel di ogni tipo provenienti da Salisburgo (ai semi di papavero, noci, mela o anche cioccolato), panini con la lucanica (un insaccato), formaggio raclette e strauben, il dolce tipico tirolese fritto. Da dove cominciare?

LE VIE DEI PRESEPI

L’altro elemento di grande rilievo del Natale dei Popoli è il percorso dei presepi nel centro storico, che si snoda da via della Terra a piazza San Marco e via Rialto. Un mini viaggio tra le tradizioni di vari popoli che a sua volta è diventata una tradizione che irrobustisce la multiculturalità di questa città. 

La novità di quest’anno è il presepe proveniente dal museo storico di Cracovia (lo trovate nella chiesa di San Marco), che si va ad aggiungere alla Natività donata nel 2011 dal museo internazionale della Natività di Betlemme (museo patrocinato dall’Unesco e nato con lo scopo di diffondere il messaggio di pace e convivenza), al presepe costruito con il legno delle barche dei migranti giunti a Lampedusa e alle decine di presepi posti dentro una bacheca in vetro e collocati in varie piazze di Rovereto, all’aperto, per testimoniare e sottolineare che il Natale è sinonimo anche di condivisione.

Se arrivate a Rovereto dalla stazione, ad appena 5 minuti a piedi dal centro storico, il primo presepe che vedrete sarà quello di piazza Rosmini, sotto il grande albero di Natale di 18 metri donato dalla comunità della Vallarsa.

In piazza Maccalè invece, all’interno di una saletta accessibile da un porticato, si trova il presepe meccanico degli scout CNGEI di Rovereto, che da oltre 60 anni manda avanti una tradizione che si arricchisce di nuovi personaggi ad ogni Natale e conta attualmente 100 personaggi che si muovono nel’alternarsi del giorno e della notte di un ciclo che dura 12 minuti.

NOI ABBIAMO DORMITO QUI

Nel nostro soggiorno a Rovereto abbiamo dormito al B&B Casteldante, appena fuori la città. Si raggiunge facilmente in pochi minuti d’auto percorrendo la strada che porta al Colle Castel Dante, poco prima dell’Ossario di cui parlavo all’inizio, visibile a lunga distanza da qualsiasi punto della Vallagarina.

Il B&B gestito da Aurora e Roberto consiste in due camere matrimoniali, spaziose e confortevoli, con l’utilizzo di un salottino privato dove vengono servite le colazioni a base di marmellate e torte fatte in casa. La casa che le ospita è una stupenda villa moderna progettata dall’architetto Lasta nel 2006, con una cura estrema dei dettagli, un ascensore, filodiffusione e un panorama impagabile sulla vallata.

Al di là dell’ottima accoglienza dei proprietari è consigliabile anche per la posizione, a pochi minuti dal centro storico. E il panorama dalla camera da letto è notevole.

B&B Casteldante, via Castel Dante20, Rovereto (TN),
www.bbcasteldante.it.

INFORMAZIONI UTILI

• Per parcheggiare l’auto vicino alla zona pedonale dovrete arrendervi a pagare una tariffa oraria che varia da 0,60 a 1 € l’ora oppure fare 10-15 minuti di strada a piedi parcheggiando nell’area gratuita nei pressi della pizzeria/ristorante Celeste (dove la sera del nostro arrivo abbiamo mangiato una pizza buonissima!) che si trova in via Benacense.
• Per informazioni sul Natale dei Popoli, sui mercatini, su Rovereto e la Vallagarina in generale: APT Rovereto e Vallagarina, piazza Rosmini 16. Sito web: www.visitrovereto.it.

Sciare penso sia una delle attività sportive che divide di più: o piace o non piace. Non ho mai conosciuto persone tiepide in materia: il brivido che si prova sfrecciando in velocità sui pendii bianchi di neve fa innamorare subito; oppure mette addosso un’agitazione tale (anche se si sta facendo il primo spazzaneve) da fare dire per sempre “questo non fa per me”.

Qualcuno obietterà, anche a ragione, che esiste oltre allo sci alpino lo sci nordico, lo sci alpinismo, lo sci orientamento, lo sci di fondo, il monoski e molte altre attività.

Non tutti però hanno la possibilità di provarle: penso alle persone che non possono per impedimenti fisici e psichici. Un disabile che si vuole approcciare a questo tipo di attività, o una famiglia che voglia fare provare ad un suo congiunto il piacere e la bellezza del mondo dello sci spesso deve scontrarsi con un grande numero di impedimenti.

Folgaria base Tuono

Questo vale anche in senso più lato, ma ora non voglio parlare degli ostacoli che quotidianamente devono affrontare i disabili e le loro famiglie nelle loro città, a partire magari dall’automobile parcheggiata davanti allo scivolo per carrozzine. Voglio raccontare quello che penso sia una bellissima iniziativa, segno di profonda civiltà, che spero venga copiata quanto prima in molti altri luoghi d’Italia.

Tra i monti del Trentino, tutta la Ski Area di Folgaria e dell’Alpe Cimbra (di cui vi parlavo nel post “La montagna dell’Alpe Cimbra“) ha intrapreso un percorso progettuale che ha reso il suo territorio accessibile a tutti, in modo che chiunque  – al di la di qualsiasi forma di disabilità – possa cimentarsi nell’esperienza degli sport di scivolamento (snowboard, sci alpino e sci di fondo).

Per capire l’enormità di questa impresa bisogna riflettere che in questa area hanno lavorato su due piani differenti ma complementari. Il primo è quello più tecnico e materiale: gli impianti oggi sono dotati di facilitazioni per l’accesso, undici rifugi situati nel comprensorio sono accessibili e soprattutto dotati di carrozzina, per consentire agli sciatori “sitting” che li raggiungono di fare un rapido passaggio monosci – carrozzina e godersi il relax al caldo, ed al centro Scie di Passione a Passo Coe ci sono oltre dieci parcheggi riservati.

A questo aspetto si collega e lo completa quello umano: il personale è stato opportunamente formato e i maestri di sci sono preparati ad accompagnare veramente tutti sulla neve. La scuola offre anche competenze ed appositi ausili per sciare con persone ipovedenti. Ma l’accessibilità completa non si ferma sulle piste da sci: anche gli albergatori e le strutture ricettive in generale sono in grado di sostenere questa sfida che, al di là delle belle parole, è molto impegnativa.

Oggi nel comprensorio di Folgaria ed Alpe Cimbra ci sono con oltre dieci attrezzi tra monosci e dual sci, adatti ad ogni tipo di caratteristica fisica e disabilità, il Bass Board, uno snowboard speciale per allievi speciali, è possibilità di noleggiare l’attrezzatura.

Per dare idea del successo basta dire che nel corso della stagione 2013/2014 più di cento carrozzine hanno messo le ruote sulla neve di Passo Coe e in tantissimi hanno iniziato a sciare con i Maestri della scuola Scie di Passioni.

Qui si è formata Sofia Righetti: bellissima ragazza disabile dalla nascita, grazia alla scuola Scie Di Passione ha iniziato a sciare, ed è stato subito amore. In tre anni di allenamenti nel comprensorio di Folgaria è diventata campionessa italiana di Gigante e di Speciale e adesso punta alla Olimpiadi. 

Un grande progetto unito ad una grande preparazione ha dato grandi risultati!

Testo di Enrico Giuliani.

“Sul mio blog Bassa velocità scrivo di stazioni, ferrovie e treni: nonostante ritardi, linee soppresse, architetture abbandonate e molte altre cose che non vanno, questo mondo fatto di traversine, viaggiatori e pensiline continua ad affascinarmi come tanti anni fa. Per me muoversi a bassa velocità significa molte cose: fare del viaggio stesso una esperienza, portare rispetto verso i territori che si attraversano, prendersi il tempo necessario per godere di quello che si vede attorno a noi, e costruire un ricordo indelebile.

Viaggiare in treno può essere il modo migliore per realizzare tutto questo.“

Foto tratte dal sito www.alpecimbra.it


Per ulteriori informazioni: www.visitfolgaria.it.


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Conosco Folgaria di fama e per i racconti di molti amici che ci sono stati a sciare. 

Ma quando ho sentito parlare del circondario di Folgaria e dell’Alpe Cimbra sono rimasto un po’ interdetto. I miei ricordi puntavano al massimo ai Cimbri e Teutoni, popolazioni germaniche sterminate da Caio Mario nel I secolo a.C. Mi pareva di ricordare che fossero loro che nella battaglia scesero dai monti usando i proprio scudi come slittini: date le premesse non è difficile capire come furono letteralmente annientati.

Non ci ero andato poi tanto lontano: nel VII o VIII secolo dopo Cristo la popolazione germanica dei Cimbri (omonima, immagino) finì proprio in queste valli del Trentino, vicino all’odierna Rovereto, e da allora vive lì. Una comunità con le sue tradizioni, con la sua lingua, con il suo essere che ha circa 1500 anni. Il centro della cultura cimbra, dove sono mantenute in maniera più evidente la cultura e le tradizioni, è Luserna, meglio nota come Lusèrn, il villaggio in cui oggi ancora si parla il cimbro (un tedesco antico): i suoi abitanti, circa 300, sono ricompresi tra le minoranze linguiste riconosciute dalla Comunità Europea.

Lusèrn

Dicevo che ho vari amici che sono stati a sciare a Folgaria: queste valli sono un posto ideale per chi ama questo sport. Ci sono 100 chilometri di piste da discesa e oltre 80 per lo sci di fondo che si stendono fra distese di boschi e malghe con tratti quasi scandinavi, mentre all’orizzonte si stagliano le Dolomiti del Brenta, e il più vicino Monte Cornetto, montagna simbolo del luogo.

Non è infatti da sottovalutare la bellezza e la varietà di panorami che si possono godere sciando per le oltre cinquanta piste: per fare un esempio dal da Monte Pioverna è possibile spaziare con lo sguardo a 360 gradi sulle catene montuose circostanti, abbracciando in uno solo, lungo colpo d’occhio le Pale di San Martino, Pasubio, Marmolada, Adamello, Cevedale, Ortles, Gruppo di Brenta, Piccole Dolomiti Venete e Catinaccio.

Skiarea

Ho sciato per molti anni e so che la cosa che conclude degnamente una bella e faticosa giornata su e giù per le piste è potersi rilassare in un posto caldo ed accogliente. Qui la maggior parte delle strutture ricettive sono a conduzione familiare, e si sa che questo è sinonimo di cura e di attenzione tutta particolare.

Una caratteristica veramente peculiare di Folgaria e del comprensorio dell’Alpe Cimbria è il voler essere un culla per le famiglie, una destinazione dove sia i grandi che i più piccoli possano divertirsi e sentirsi a casa propria. Le quattro scuole sci (una a Lavarone, 3 a Folgaria) hanno maestri di sci specializzati per far prendere dimestichezza con questo sport i bambini. Gli otto campi scuola riprendono i personaggi della mitologia cimbra, come la streghetta Perti, il folletto Fliflick, lo stregone Bertold altre creature magiche.

Ma i genitori non vengono trascurati: sono aperti i kinderheim dove il personale specializzato si prende cura dei piccoli (a partire dai 6 mesi di vita e fino ai 6 anni) mentre il resto della famiglia si dedica al divertimento ed al relax. Addirittura, su richiesta, i bimbi possono essere accompagnati sulle piste da sci con transfer dedicati.

Tanto impegno è stato premiato con il riconoscimento da parte dai pediatri italiani della bandiera bianca al carosello sciistico, in virtù dei vantaggi offerti ai bambini inferiori ai dieci anni.

Per completare, Folgaria da alcuni anni ospita il Trofeo Topolino, sicuramente la più prestigiosa manifestazione per lo sci giovanile.

E CHI NON SCIA?

Nessun problema! Si può immergersi nei boschi e godere scorci meravigliosi del panorama invernale con le ciaspole oppure provare una vera e propria novità assoluta nell’offerta invernale trentina: le fat bikes. Sono mountain bike con pneumatici speciali che consentono di pedalare e scendere sui pendii innevati: esistono già percorsi appositi di oltre 30 chilometri, da fare con un istruttore.

Fat bikes

Il lago di Lavarone, ai cui bordi passeggiavano incantati dal paesaggio l’imperatore Francesco Giuseppe e Freud, d’inverno ghiaccia d’inverno e si trasforma in una pista naturale di pattinaggio.

Per quelli come me più pigri c’è la possibilità di scoprire una realtà culturale poco nota.

A 10 km da Folgaria c’è il villaggio di Guardia, caratterizzato da decine di murales che raccontano storie, usi e tradizioni locali interpretati da artisti. Luserna, vera culla dei cimbri, e’ una perla di storia, tradizioni, cultura e panorami. Le sue case, addossate le une alle altre, hanno mantenuto una propria caratteristica, con facciate e massicce scale esterne in pietra lavorata, tetti aguzzi e tipici abbaini. Per approfondire questa realtà si può visitare il Centro di Documentazione di Luserna, nato per preservare e divulgare la cultura e le tradizioni cimbre.

Folgaria

Dal momento poi che, com’è noto, la montagna mette fame … bisogna approfondire la conoscenza della gastronomia locale, assaporando tutte le prelibatezze del territorio!

L’Alpe Cimbra ha saputo conservare quasi immutata la sua tradizione gastronomica, risultato, da un lato, di rapporti e frequentazioni secolari con il mondo di lingua tedesca dal quale ha mutuato numerose ricette, e dall’altro, di antiche tradizioni di vita povera contadina. Negli hotel, nelle baite e rifugi e nei ristoranti si possono gustare il Vèzzena, saporito formaggio d’alpeggio e presidio slow food, lo speck profumato, la polenta calda che accompagna i funghi, lo strudel, lo zelten natalizio, ed il miele di montagna, a cui hanno pure dedicato un museo.

Tante belle (e buone!) cose non possono non essere condivise, e Folgaria e l’Alpe Cimbria hanno pensato anche a questo: questa è il primo comprensorio del Trentino completamente wifi free. Una vera destinazione social!

Testo di Enrico Giuliani.

Foto tratte dal sito www.alpecimbra.it

Per ulteriori informazioni: www.visitfolgaria.it.

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Non si può parlare della Valle di Cembra senza citare il porfido, una pietra effusiva di origine vulcanica. Tradizionalmente è sempre stato usato in Trentino come pietra da costruzione, per la copertura dei tetti e per la pavimentazione, mentre oggi è largamente usato anche per l’arredo d’interni. Allo sguardo, il porfido trentino, appare costellato di tanti piccoli cristalli di quarzo e caratterizzato da una colorazione che varia dal grigio al rosso-viola. E’ una pietra compatta e molto resistente alle temperature estreme, sia fredde, sia calde. L’attività estrattiva si è intensificata a partire dal primo dopoguerra e può essere considerata “il pane quotidiano” della zona.

Durante il #pinecembrainblog siamo andati a visitare Casa Porfido Albiano per scoprire tutti i segreti di questa pietra. Il museo è stato inaugurati nel 2011 in occasione del centenario di fondazione della prima cava ad Albiano. Con la presenza di supporti multimediali, Casa Porfido è adatto a visitatori di tutte le età, dalle scolaresche agli adulti.

Il Museo è strutturato è costituito da un unico piano e 9 sale, ognuna delle quali si sofferma su un aspetto specifico del mondo del porfido. La prima sala ha un’impronta prettamente geologica e tramite pannelli interattivi e contenuti multimediali ci avvolge nel mistero sulla nascita e evoluzione della Terra. A fianco è allestita, invece, un’affascinante sala che racconta la storia del Trentino e della Valle di Cembra, soffermandosi sui momenti principali, dalle attività vulcaniche alla modellazione dei ghiacciai.

Nelle successive sale troviamo richiami al porfido nella storia dell’uomo, “Il porfido incontra l’uomo”, partendo dall’uomo preistorico che scolpiva la pietra per i propri utensili, passando per Egizi e Romani, fino ad arrivare al Rinascimento. Numerosi documenti e reperti storico-archeologici, foto e filmati d’epoca rendono il museo ancora più interessante e ben calato nella realtà che lo circonda.

Nella parte conclusiva incontriamo le varie fasi del ciclo di produzione del porfido, dall’estrazione al trasporto dei materiali, fino alla lavorazione manuale e alla messa  in posa. Oggi le attività di estrazione sono svolte impiegando esplosivi, mentre fino a prima degli anni ’70 l’uomo poteva contare solo su sè stesso. Veniva scavato un cunicolo orizzontale di circa 10 metri, che poi si biforcava. Al termine era realizzato un vano dove veniva collocata la dinamite. Dopo aver richiuso la galleria con sabbia e pietre, si faceva brillare l’esplosivo e le lastre di porfido cadevano a terra. I più piccoli possono cimentarsi nella simulazione realistica dell’esplosione della cava.

Per avere maggiori informazioni sul museo e gli orari di apertura, potete consultare il sito www.casaporfido.it.

Testo e foto di Debora Dosi.Altri post della stessa autrice:

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La Valle di Cembra, percorsa dal torrente Avisio, è caratterizzata da un paesaggio ricco di rigogliosi boschi, colline e stradine che si inerpicano tra terrazze di vigneti. La viticultura è una delle principali fonti di reddito per i valligiani. Vini pregiati, come il Müller-Thurgau e il Pinot Nero, e grappe locali possono essere degustati nelle numerose cantine e distillerie della valle. Anche le buone forchette non resteranno deluse: i loro palati saranno deliziati dai sapori genuini della montagna come formaggi, castagne, miele, funghi. Ringrazio la Locanda del Passatore che durante il #pinecembrainblog ci ha offerto un pranzetto da leccarsi i baffi, a base di primi piatti tipici, come lo sformato di patate con fonduta al Trentingrana, pasta con mandorle e pinoli, spinaci e salsiccia e dulcis in fundo crespelle al puzzone di Moena. Non da meno le altre cene e pranzi all’Hotel Pineta e al Ristorante Al Mas.

Parlando di enogastronomia, sempre durante il #pinecembrainblog siamo stati ospiti al Maso Besleri, in località Valbona, gestito dall’Azienda Agricola Pojer e Sandri. Circondato da colline terrazzate, nel maso è presente una cantina e una distilleria, la cui produzione comprende grappe, acquaviti di frutta e il brandy. Sono tutti prodotti che nascono esclusivamente dalla materia prima della regione. L’ultimo nato è il “Merlino”, ottenuto unendo un mosto di Lagrein parzialmente fermentato con un brandy invecchiato di 15 anni. E’ veramente qualcosa di straordinario, ve l’assicuro. A questi prodotti, si aggiunge la produzione di aceti classici di vino e aceti di frutta (lamponi, ribes, sambuco), che abbiamo potuto degustare.

Vigneti terrazzati della Valle di Cembra che circondano Maso Besleri

Ora vi racconterò dell’Altopiano di Pinè. Tutta questa area (900 mt di altitudine) è disseminata di piccoli paesi e frazioni e suggestivi laghi lungo cui concedersi piacevoli passeggiate, sia in estate sia in inverno. Baselga di Pinè è il suo abitato principale, affacciato sul Lago di Serraia che è collegato al vicino Lago delle Piazze, nel comune di Bedollo, da un comodo sentiero. Per il week end del #pinecembrainblog abbiamo alloggiato all’Hotel Pineta che si trova di fronte a questo lago. L’ottima posizione consente alla vista di spaziare sul verdeggiante altopiano e di rilassarsi in mezzo a prati verdi.

Panorama da Cima Costalta. Sullo sfondo il gruppo del Lagorai, il gruppo del Brenta, la Valle di Cembra e l’Altopiano di Piné

Per gli sportivi, le attività all’aria aperta non finiscono con l’arrivo dell’inverno. Anzi, Baselga di Piné vanta una delle principali piste da ghiaccio italiane, l’Ice Rink Piné. Lo stadio, dentro federale del Coni,  offre svariate opportunità per svolgere sport invernali come il pattinaggio, hockey e curling. Proprio durante la nostra permanenza, si sono svolte le gare della 26esima edizione del Winter Universiade, che si terrà fino al 21 dicembre 2013 in tutto il Trentino. E’ molto più di una competizione sportiva, perché unisce lo sport e la vita universitaria. Protagonisti delle 12 discipline sportive sono circa 3.000 atleti provenienti da 56 nazioni.

L’Ice Rink di Baselga di Pinè visto dall’interno

Per avere maggiori informazioni sull’Altopiano di Pinè e la Valle di Cembra, potete consultare il sito dell’APT www.visitpinecembra.it.Testo e foto di Debora Dosi.

Ci sono dei luoghi in cui il Natale è “più Natale” che in altri… non mi fraintendete, per me questa festività è sinonimo di famiglia, tradizione e convivialità. Non è quindi importante dove festeggiarla ma con chi! Però esistono dei posti che sono intrisi di atmosfera natalizia e hanno nel loro DNA quell’incanto che ti avvolge e ti riporta a quando eri bambino. Uno di questi è Miola di Piné.

L’Altopiano di Pinè e la Val di Cembra, famose per quei surreai coni di terra alti fino a 20 metri che prendono il nome di piramidi di Segonzano e per i vini e le grappe che sono il frutto dei terrazzamenti che caratterizzano la valle, si vestono a festa e per un mese (dal 7 dicembre fino all’Epifania) offrono una serie di attività adatte al pubblico più disparato.

Piramidi di Segonzano | Ph. G. Panfili su www.visitpinecembra.it

EL PAES DEI PRESEPI

L’attrazione principale, nemmeno a dirlo, sono i presepi! Tanti, tantissimi (un centinaio, dicono) di ogni dimensione e stile, realizzati artigianalmente con il cuore, che da oltre 20 anni invadono tutti gli spazi di Miola di Piné, dai davanzali delle finestre ai portici, e gli hanno valso l’appellativo di El paes dei presepi.

Insieme a questi, in alcune giornate del mese di festa (nel 2016: dall’8 dicembre all’8 gennaio 2017) il programma prevede:

• “Il grande gioco dei presepi e dell’oggetto misterioso”: sulle fotografie della cartina del paese sono riportati 30 oggetti misteriosi e a chi riesce a trovarne almeno 15 riceve in omaggio un biglietto per lo stadio del ghiaccio Ice Rink Pinè e una tazza omaggio
• “Piné con gusto“: rassegna gastronomica pensata per famiglie con i piatti della cucina trentina. I ristoranti aderenti sono l’Ostaria del Maestro al ristorante albergo Lagorai, i ristoranti albergo/hotel “Edera”, “La buona novella”, “Miramonti”, “2 Camini”, “Alla comparsa”, “Italia”, “Olimpic” e “Tirol”. Qualche piatto che potete gustare? Canederli alla verza e pancetta, gnocchi del pastore su letto di formaggio, coda di bue in umido con polenta, tortelli fatti in casa al capriola, strangolapreti alla trentina, strudel di mele, crostata alla marmellata di mirtilli…
• “Le case del mondo” sul lungo Corso Roma a Baselga
• “Gli animali del presepe”: in piazza San Rocco a Miola (14-18)
• il Presepe mobile di Mario e Chiara Anesin: un bellissimo presepe nel centro di Miola, costruito in 15 anni di lavoro, con animazioni e 75 statuette mobili
• il trenino Puffetto (vagone con 20 posti a sedere | dalle 14 alle 18:30) che collega l’Ice Rink, Miola e il centro di Baselga
• il calessino natalizio: un vero calesse trainato da un pony e da Babbo Natale (14-18, in via della Chiesa a Miola)
• e tanto altro che potete vedere sul sito www.visitpinecembra.it come il mercatino di Natale di prodotti artigianali a Miola (tutti i giorni 14-18, domenica e festivi 10-18), la rassegna cinematografica, i laboratori creativi, e concerti di cori alpini e band musicali.

foto di D.Lira su www.visitpinecembra.it

(Foto in alto di D. Lira su www.visitpinecembra.it)

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Un eremo sospeso a mezz’aria su uno strapiombo,a Trambileno, vicino a Rovereto, in provincia di Trento

E chi se l’aspettava? L’Eremo di San Colombano è stato il classico coniglio uscito dal cilindro, l’ultima sorpresa di un weekend che già ci aveva elargito tante emozioni a partire da quella levataccia all’alba del sabato (ben ripagata però) che era stato il primo passo verso la scoperta di un altro pezzetto del Trentino che non conoscevo, quello del comune di Rovereto.

E’ proprio partendo dal centro della città diretti nella Vallarsa, quando ancora il sole era lungi dal dispensare i primi raggi, che con la coda dell’occhio vediamo la sagoma di una chiesetta incastrata su una parete di roccia. “Hey, l’hai vista Sara?” A Francesca, nostra compagna di viaggio, non lo chiedo perché sta ancora dormendo, ma anche noi non è che siamo troppo svegli! Andiamo avanti, memorizziamo quella piccola meraviglia e ci riproponiamo di tornarci all’indomani, prima di impostare la barra di navigazione verso casa. 

Arriva il giorno dopo, al mattino ci facciamo coinvolgere dalle atmosfere medievali di Castel Beseno, ci concediamo una pausa artistica al Museo del Mart e poi andiamo là, a …come si chiama? Boh, nemmeno la località ci ricordiamo… però dopo l’ennesima conferma che il mio navigatore è una schiappa (per non dir di peggio), arriviamo a Trambileno!

Dalla strada del Pasubio vediamo l’eremo e prendiamo la stradina sulla destra che scende fino all’orrido scavato dal Leno di Vallarsa.

Nel mezzo di una suggestiva parete rocciosa a strapiombo, come una gemma incastonata in un anello, a circa 120 metri di altezza dal letto del fiume si trova l’Eremo dedicato a San Colombano. Parcheggiamo l’auto e iniziamo un brevissimo sentiero che dopo qualche centinaio di metri lascia spazio a una scalinata di 102 gradini scavati a mano nella roccia (probabilmente dagli eremiti stessi) che costeggia la montagna.

L’Eremo sta lì da oltre un millennio, o meglio, una scritta incisa sulla roccia accanto al campanile farebbe risalire la Grotta degli Eremiti al 753, quando un “Pio Uomo” proveniente da Bobbio (PC) e in cerca di un luogo dove isolarsi dal mondo trovò questa grotta naturale. Anche sulla chiesetta ed il romitorio la storia si mischia a leggenda, ma c’è accordo nel ritenere che vennero costruiti probabilmente intorno all’anno 1000 anche se il primo documento che testimonia l’esistenza della chiesa di San Colombano è del 1319.

Una serie di didascalie mostra la storia dell’Eremo e l’amore del Comitato Amici di San Colombano che dal 1996 custodisce e preserva questo gioiello, dopo averlo completamente ristrutturato e rimesso in sesto dopo decenni di incuria vandalismo. La visita comincia nella cappella, dove è conservato un affresco del XIX secolo di pittore ignoto. Da lì attraverso pochi gradini si sale alla Grotta dell’Eremita che venne occupata fino al 1781, anno in cui venne abolito il romitaggio da Giuseppe II d’Asburgo.

Sopra si trova il campanile ed una saletta dove ci sono fotografie e documenti originali.

ORARIO DI APERTURA

• Castel Beseno, la più grande struttura fortificata del Trentino Alto Adige.

• #AlbeinMalga: la nostra esperienza tra i pascoli dell’alpeggio del Trentino.

• Meleti, casteli, canyon e…. tanto altro! In Val di Non.

• Learning to fly…. ebbene sì, abbiamo provato il parapendio (e ci è piaciuto da matti!!!).

• A piedi al rifugio di Croz dell’Altissimo, Dolomiti del Brenta.

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