Chioggia non è stata una sorpresa. Già sapevo che è un gioiellino per qualche misterioso motivo risparmiato (sempre meno) dalle rotte turistiche e sinceramente faccio fatica a pensare che la presenza fagocitante della sua dirimpettaia di Laguna sia la causa principale.

In questo articolo troverete l’itinerario a piedi di un giorno, con tutte le cose interessanti da vedere a Chioggia. E se avete qualche giorno in più… ci sono spunti e idee per occuparli al meglio!

Una breve introduzione a Chioggia

Città di pescatori, operosa, tranquilla, con quel fascino che le è valso l’appellativo di “piccola Venezia” (ma non ditelo a un chioggiotto, non gli farà troppo piacere!).

Molti la conoscono per questa sua somiglianza fatta di canali, ponticelli, barchette e atmosfera lagunare, altrettanti, se non di più, per il suo radicchio, il radicio de Ciosa marcato IGP.

Tutti invece rimangono colpiti da Chioggia perché all’indiscutibile bellezza associa quella rara sensazione che si prova quando si incontra un luogo in cui ci piacerebbe restare per viverci. Si stupiscono alla visione delle auto parcheggiate a un palmo dalle imbarcazioni ormeggiate lungo il Canal Vena o davanti a quei portici che regalano scorci davvero unici e che potete trovare a Venezia solo in piazza San Marco o in qualche incontro casuale girovagando per calli e caleselle.

In questo post vi accompagno tra i luoghi imperdibili e altri meno conosciuti di Chioggia, da vedere a piedi seguendo un itinerario che si muove tra cultura, tradizione e mare.

Chioggia in un giorno: Itinerario a piedi con mappa

Me la immaginavo avvolta dall’aria densa della nebbia sospinta dalla Laguna, invece ci ha accolto in un mattino di sole dal sapore estivo che ci abbagliato attraverso il riflesso dell’acqua e i colori sgargianti dei suoi edifici.

Dopo Goldoni che ne fece il teatro delle sue “Baruffe Chiozzotte”, anche il regista Andrea Segre ha deciso di ambientare qui il suo film, dando vita a una storia di integrazione e problematiche sociali tra la comunità locale e quella cinese che ha incassato numerosi riconoscimenti tra cui un Donatello e tre premi alla 68^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Proprio con Francesco Bonsembiante, il produttore di “Io sono Lì” (2011), ho avuto il piacere e l’onore di visitare la città, passando per i luoghi che sono stati il set del film.

Piazzetta Vigo e il “Gato de Ciosa”

Chioggia è una città che si scopre camminando: basta un giorno per innamorarsi dei suoi ponti, delle barche colorate e della sua gente, ma se avete qualche altro giorno a disposizione non sarà sprecato. Diluite i vostri tempi, assaporate ogni istante e fatevi uno spritz, ricordatevi che siete in Veneto! 

Il percorso può iniziare da Piazzetta Vigo, una sorta di porta d’ingresso alla parte storica della cittadina. Qui si respira subito l’anima marinara di Chioggia. I pescherecci attraccati poco più in là, le botteghe che vendono souvenir in legno, le barche che passano lente lungo il Canal Vena…

Al centro della piazza si staglia la Colonna di Vigo, sormontata da un piccolo leone in pietra. I chioggiotti lo chiamano con ironia “el gato de Ciosa” (il gatto di Chioggia), perché rispetto al maestoso leone di Venezia, questo sembra davvero un gatto arruffato. È uno dei simboli più fotografati della città, e racchiude lo spirito di Chioggia: autoironico, fiero e autentico.

Da qui si diramano diversi ponti che attraversano i canali, ideali per una prima passeggiata.
In Piazza Vigo inoltre potete concedervi un caffè con vista sulla laguna, non male vero?

Da qui partono anche i vaporetti e le barche turistiche per Sottomarina, la zona balneare di Chioggia. Se avete tempo, in dieci minuti potete raggiungere la spiaggia e fare una passeggiata sulla diga.

Il Ponte di Vigo e il Canal Vena

Il Ponte di Vigo è senza dubbio uno dei punti panoramici più belli di Chioggia. Costruito nel 1685 in pietra d’Istria, collega Piazza Vigo al Canal Vena, offrendo una vista che ricorda Venezia, ma con un’atmosfera più intima.

Dalla sommità del ponte, uno degli otto che attraversano il Canal Vena, si vedono le barche da pesca, le reti stese al sole e i palazzi color pastello che si specchiano nell’acqua.

Camminando lungo il Canal Vena, il canale principale che attraversa il centro storico, incontrerete almeno una decina di ponti ad arco. Sono tutti leggermente diversi: alcuni semplici, altri più decorati, ma tutti raccontano lo stretto legame tra Chioggia e la laguna.

Non a caso il Canal Vena è anche una delle location dove sono state girate diverse scene del film “Io sono Lì”.

La Casa Vecia di Jackie Tonight

L’ho inserito nelle cose da vedere a Chioggia perché questo locale è troppo carino e particolare!

La Vecia Casa è un club privato aperto a tutti in cui il Sig. Ferdinando Villan, in arte Jackie Tonight, vi accoglie per scambiare due chiacchere davanti a un buon bicchiere di vino.

Un’istituzione di Chioggia, alquanto eccentrica, dove andare da soli o in compagnia non solo per bere ma anche per un pasto.

Il Porto Peschereccio e il Mercato del Pesce

Non è pensabile saltare una visita al Porto Peschereccio e al Mercato del Pesce.

Usando un’espressione stra-abusata, il Porto è il cuore pulsante di Chioggia, con le sue barche ormeggiate, i marinai che scaricano le cassette di pesce e gabbiani che svolazzano qua e là in cerca dei succulenti rimasugli della pesca.

Un microcosmo di vita che testimonia la profonda connessione tra Chioggia e la pesca, la sua anima economica e culturale.

A pochi passi, il Mercato del Pesce al minuto è quella che si definisce un’esperienza sensoriale: profumi, voci e colori si fondono per formare una sola entità.

Il mercato resto, quando la città è ancora tranquilla e i pescatori scaricano il pescato della notte. Tra i banchi si trovano sogliole, seppie, anguille, orate, cozze e scampi appena tirati su, venduti all’asta o direttamente ai ristoratori. 

L’ambiente è semplice, rumoroso, pieno di gesti rapidi e tanto dialetto veneto che un forestiero come me fatica a comprendere! Ma è proprio quello il bello!.
Anche solo passeggiare qui dà un’idea chiara di quanto il mare conti ancora nella vita quotidiana di Chioggia.

Ogni mattina eccetto la domenica potete aggirarvi tra i banconi di legno dove viene esposto ill pescato fresco di giornata.

I luoghi del film “Io sono Lì”

Una piccola deviazione dall’itinerario principale è la visita alle location del film più noto girato qui.

Qualcuno di voi conoscerà Chioggia grazie al film “Io sono Lì” di Andrea Segre, che ha saputo catturare il volto vero e quotidiano di questa cittadina.

Il regista ha scelto proprio questa città per raccontare il tema dell’incontro tra culture, quanto mai attuale, attraverso una storia triste ma carica di dolcezza, che intreccia silenzi, vite apparentemente marginali e delicatezza.

Protagonista è Shun Li, immigrata cinese, che arriva a Chioggia e vive in un mondo sospeso tra nostalgia e speranza. Evitando facili sentimentalismi il film si concentra su piccoli dettagli che restano impressi, la laguna, le barche, il bar luogo d’incontri di un piccolo mondo fatto di identità differenti, solitudine e accoglienza.

Le location principali si trovano lungo Canal San Domenico:

• l’Osteria Paradiso è il bar dove Shun Li prende servizio e intorno al quale ruotano le vite dei personaggi. All’interno potete vedere le fotografie e le locandine del film.
• Il Mercato del Pesce, la metafora della vita dei pescatori che diventa simbolo di resilienza.
• Piazzetta Vigo, di cui vi ho parlato sopra. Camminando qui riconoscerete subito gli scorci del film!
• La casa dove abita Shun Li si trova di fronte al ristorante Bella Venezia.

Vi consiglio di guardarlo – a mio modesto avviso ne vale la pena – prima di visitare Chioggia.

Corso del Popolo: la spina dorsale della città

Riprendiamo l’itinerario principale proseguendo dal mercato ittico verso Corso del Popolo, la lunga via principale che taglia in due il centro storico di Chioggia. È una passeggiata ideale per immergersi nella vita locale: botteghe, bar, gelaterie e palazzi con le facciate colorate.

Lungo il corso si affacciano molti degli edifici più importanti della città, come il Duomo e la Chiesa di San Giacomo e se capitate nel weekend, troverete mercatini e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici.

È anche qui che, ogni anno, si svolge “Le Baruffe in Calle”, la rappresentazione dal vivo della celebre commedia di Carlo Goldoni, “Le baruffe chiozzotte”. Per qualche sera, le calli e i campielli diventano teatro, e gli attori locali ridanno voce ai personaggi popolari e rumorosi della Chioggia del Settecento.

Il Duomo di Chioggia e la Chiesa di San Giacomo

Il Duomo di Santa Maria Assunta, costruito nel XVII secolo su progetto di Baldassarre Longhena, è il principale edificio religioso della città. Alla facciata sobria con i dettagli barocchi disegnati dopo l’incendio del 1623 si contrappone un interno elegante, con tre navate maestose.
Purtroppo la torre-campanile al momento non è agibile ma rimane un punto di riferimento visivo per orientarsi in città.

Poco distante, la Chiesa di San Giacomo Apostolo, costruita nel XVIII in seguito del crollo dell’abside di tempio dell’XI secolo, custodisce una splendida pala del Tiepolo e un’atmosfera più raccolta, non solo per le dimensioni. Qui non troverete turisti ed anche per questo una visita non vi porterà via troppo tempo.

La Torre dell’Orologio di Sant’Andrea

Proseguendo lungo il corso, troverete la Torre dell’Orologio di Sant’Andrea, una delle più antiche torri d’orologio funzionanti al mondo!
Il suo meccanismo risale al 1386 e ancora oggi scandisce il tempo dei chioggiotti.
La sua cupola ottagonale è particolarissima

Salendo (sono circa 120 gradini, vi avverto) vi aspetta una delle viste più belle sulla laguna e sui canali. Il punto perfetto per catturare una foto da postare su Instagram .

Il Rifugium Peccatorum 

A pochi passi dal Duomo si trova un piccolo santuario che molti turisti non conoscono: il Rifugium Peccatorum, una cappella votiva del XVIII secolo. 

L’interno è un tripudio di affreschi e statue lignee, con iscrizioni dedicate ai marinai e alle loro famiglie. È un luogo di raccoglimento che racconta la spiritualità semplice ma sincera di Chioggia.

Cosa mangiare a Chioggia

Una giornata a Chioggia non è completa senza una sosta gastronomica rigeneratrice. Con, indovinate, il pesce come protagonista assoluto, cucinato in tanti modi diversi.
Quali sono i piatti della cucina locale che vi consiglio di assaggiare?

• Le bibarasse in cassiopipa! Scommetto che (veneti a parte) non le avete mai sentite nominare . Sono lupini (un mollusco simile alle vongole veraci ma più piccolo e dalla forma più arrotondata) cotte in un soffritto di aglio, cipolla, prezzemolo e vino bianco.
• Le sarde in saor, un classico! E un antipasto dal sapore agrodolce deciso, tipico veneziano, con sardine fritte marinate con cipolla, aceto e uvetta.
• Il baccalà mantecato, altro classicone che trovate in tutto il Veneto, servito con crostini di pane o polenta.

• Il risoto de sepe, una variante del risotto nero di seppie che si fa con seppioline fritte o bollite e riso (ad esempio il riso di Grumolo di Abbadesse, Presidio Slow Food).
• Il broeto de pesse (alla ciosòta), una zuppa di pesce misto (gallinella, San Pietro, rana pescatrice, scorfano e altri pesci che risultavano “di scarto”) e molluschi (gambero, mazzancolle, cicala, scampo, moscardino..) con dentro crostini di pane anche se la tradizione vorrebbe che ci fossero i Bussolà sbriciolati, una sorta di grissino dalla forma ad anello.
• Le moeche fritte, piccoli granchi verdi raccolti durante la muta, cotte in padella. Se ben cucinate le troverete croccanti fuori e delicate all’interno! Sono un piatto stagionale che viene preparato nei primi mesi di primavera ed autunno.
• Il Bisato in tecia, anguilla arrostita o in umido, altro piatto della tradizione lagunare
  

Non sono un super esperto di vini ma per restare nel regionale potreste accompagnarli con un bicchiere di vino bianco delle colline venete, come il Soave o il Pinot Grigio (oppure chiedere direttamente un consiglio in ristorante .

Come arrivare a Chioggia

• In auto: da Venezia o Ravenna seguite la SS309 Romea fino all’uscita Chioggia. Ci sono parcheggi gratuiti e a pagamento vicino al centro storico, ad esempio al Multipiano Giove che ha costi ragionevoli.
  
• In treno: si può arrivare alla stazione di Chioggia e poi col bus urbano 1 o 7 arrivare in centro. In alternativa potete attraversare il Pontelongo, la passeggiata è di appena 10’ fino a Porta Santa Maria, all’inizio di Corso del Popolo (per raggiungere piazzetta Vigo invece ci vogliono appena 22’).
  
• In barca: in estate è attivo il collegamento da Venezia con linea ACTV e navigazione privata. Ovviamente il modo più scenografico di arrivare a Chioggia .
  

Cosa vedere nei dintorni di Chioggia

Se avete ancora tempo, nei dintorni trovate alcuni luoghi davvero interessanti:

• Sottomarina, la spiaggia cittadina, con un lungomare animato e un’ottima vista sul faro.
• L’Isola di Pellestrina, raggiungibile in vaporetto. Il consiglio è di noleggiare una bicicletta e fare un giro tra mare e laguna.
• Il Delta del Po Veneto, una delle zone umide più belle d’Italia, paradiso per fotografi e amanti della natura.
• Padova a 54 km, meno di un’ora d’auto!
  Leggi qui: Cosa vedere a Padova in un giorno.
• E ovviamente… Venezia, anche questa a circa un’ora di macchina! C’è bisogno di aggiungere altro?

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Altri posti in Veneto che non dovreste perdervi!

• Il Molinetto della Croda, l’angolo più scenografico della Marca Trevigiana
• Trekking in Val Canzoi verso la cascate delle Anguane, Dolomiti Bellunesi
• Brent de l’Art, un canyon spettacolare nella Valle Unica
• Ciaspolando in Val di Zoldo, dal Passo Duran al rifugio Carestiato
• Cosa vedere a Padova in un giorno!

RIVE VIVE: “ISTRUZIONI PER L’USO”!

RIVE VIVE: I SAPORI DEL TERRITORIO

UNA CURIOSITA’…

Le Rive nel dialetto locale sono i vigneti in collina ma “Rive” è anche una tipologia di vigneti presente solo nella versione spumante.

Dove si trova il Molinetto della Croda

Il “piccolo mulino della roccia” si trova a 2 km dal centro del paesino di Refrontolo (un nome che già di per sé ispira simpatia!), a 6 km da Soligo, 15 km da Conegliano e 38 km da Treviso, giusto per individuare geograficamente la sua posizione. In auto ci si arriva impostando il navigatore su via del Molinetto e appena la strada diventa sterrata, parcheggiate nell’ampio spazio e incamminatevi per un centinaio di metri circa. 

Alla fine del breve sentiero si apre un piazzale e in fondo, come se fosse incastonato nella parete in pietra, ecco che appare il piccolo mulino. Il fragore della cascata diventa più forte man mano che la distanza si riduce e le prime espressioni di meraviglia cominciano a stamparsi sui volti.

Potrei ricorrere a facili analogie (non lo nominerò ma a tutti verrà in mente quello spot che da anni imperversa e condiziona l’immaginario comune facendo associare un paesaggio bucolico d’altri tempi a galline dai nomi improbabili e attori spagnoli che non si capisce che cosa c’azzecchino con tutto ciò!) ma senza comunque allontanarmi troppo dalla retorica, preferisco dire che davanti agli occhi si spalanca uno scenario d’altri tempi.

Della serie: c’era una volta un mulino ad acqua in mezzo a una natura incontaminata… Non è molto originale ma la realtà non si discosta molto da questa frase.

La storia del Molinetto della Croda

Il torrente Lierza che scorre impetuoso, la ruota del vecchio mulino che gira dal XVII° secolo, la cascatella che si getta da un’altezza di 12 metri e di fianco la casetta del mugnaio. Ogni elemento sembra comporre un quadro perfetto e non penseresti mai che questo luogo di bellezza sia stato anche teatro di dolore a causa di numerose esondazioni.

Quella del 1953 portò alla chiusura della macina, l’ultima invece è una ferita ancora viva nella memoria degli abitanti di Refrontolo: era la sera del 2 agosto 2014 e una festa paesana si stava svolgendo sotto un tendone accanto al Molinetto quando all’improvviso irruppe l’alluvione.

Quattro morti e otto feriti, una tragedia definita dall’allora governatore del Veneto “una piccola Vajont, un’episodio indelebile nella storia del Molinetto.

Una storia travagliata, iniziata nel 1630 con la sua costruzione e andata avanti tra alterne fortune, in gestione a mugnai che si narra non fossero particolarmente abili; nel 1991 il Comune di Refrentolo decise di acquistare questo patrimonio storico e culturale della Marca Trevigiana salvandolo dall’abbandono e dall’oblio e lo restaurò con attenzione, rimanendo fedele al suo aspetto originario e riportando in funzione la ruota idraulica e gli ingranaggi per la macina del mais.

Adesso il Molinetto della Croda è uno dei pochi mulini ad acqua funzionanti in Italia.

Visita guidata al Molinetto della Croda

Grazie all’Associazione Molinetto della Croda potete visitarlo accompagnati da una guida e vedere da vicino una delle poche testimonianze esistenti di una civiltà rurale che fu.

All’interno dell’edificio che un tempo ospitava la famiglia del mugnaio ci sono la stanza della mola, che continua a lavorare per produrre il mais per la polenta come si faceva una volta, un museo della molitura, ricavato negli altri locali con la camera del mugnaio e la cucina; altre sale sono adibite a mostre fotografiche e a tema sulla vita contadina della Marca o sul vino e la viticultura (siamo nella terra del Prosecco Superiore e del Refrentolo Passito!

Ce lo ricordano i magnifici vitigni che si incontrano percorrendo le strade che portano al Molinetto e le bottiglie di vino che è possibile acquistare o degustare al prezzo di costo nel piazzale). 

Seguendo un breve sentiero dal biavèr (il granaio) stalla si sale sopra alla cascata e da lì, oltre ad ammirare il mulino da una diversa angolazione, si può proseguire lungo il fiume per una passeggiata in mezzo al verde. 

Cos’altro aggiungere se non che si tratta di una meta ideale per un picnic o una scampagnata?

Informazioni utili

Il Molinetto della Croda è visitabile tutto l’anno ma gli orari di apertura sono comunque soggetti a possibili variazioni dovute alle indisponibilità dei volontari e delle condizioni del meteo. Vi consiglio quindi di consultare il sito ufficiale dell’Associazione Molinetto della Croda www.molinettodellacroda.it e il Consorzio di promozione turistica Marca di Treviso con sede in via Venier 55 a Treviso.

Orario d’apertura

Gli interni del mulino e il percorso della cascata sono visitabili con questi orari:

• Venerdì e Sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00
• Domenica e festivi dalle 10:30 alle 18.

Da marzo e fine settembre è possibile utilizzare o tavoli e le panche per i picnic o una semplice sosta.

Biglietto d’ingresso

Il biglietto d’ingresso di 4 € consente l’ingresso ai locali interni e al percorso della cascata. I minori di 14 anni entrano gratuitamente.

A dicembre e gennaio nei locali del Molinetto è allestita una mostra di presepi aperta da mercoledì a sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18 e nei festivi in orario 10-12 e 14-18.

Altri articoli sul Veneto

• In bicicletta nella Marca di Treviso fino alle sorgenti del Sile.
• Viaggio nella Terra di Mezzo tra Padova, Venezia e la sua Laguna.
• Trekking in Val Canzoi verso la cascata delle Anguane, Dolomiti Bellunesi.

#MarcaTrevisoinVerde è stato l’hashtag che ha contrassegnato il nostro ultimo weekend di maggio nel Veneto, in mezzo (letteralmente) ai vigneti del Prosecco Superiore Docg e alla natura del territorio trevigiano, quella “Marca” con cui viene indicata la provincia dal XII secolo.

Com’è stato chiaro fin dall’inizio – l’hashtag d’altra parte non lasciava scampo a nessun dubbio – è stato un weekend green, all’aria aperta, a stretto contatto con un ambiente rurale fatto di torbiere, colline, campi e boschi che in altre zone d’Italia trova difficoltà a essere valorizzato.

A Morgano, la prima tappa del nostro giro, la consapevolezza di vivere in un territorio dalle alte potenzialità è forte e preservare i siti di maggior interesse dell’area dell’Alto Sile è quasi una missione per i volontari della Pro Loco del Comune, che tra le tante iniziative hanno messo a disposizione un servizio di biciclette a noleggio per visitare il Parco Regionale del fiume Sile.

La Rotonda di Badoere, il percorso inizia qui

In realtà gli itinerari segnalati sono due, ma di questo parlerò successivamente. Per entrambi il luogo di partenza è al n° 42 di piazza Indipendenza, a Badoere di Morgano. Io e Sara siamo arrivati in auto e l’abbiamo lasciata al parcheggio gratuito che si trova dietro l’emiciclo che ospita le abitazioni e i ristorante. 

La sede della Pro Loco di Morgano è sotto i portici del secondo emiciclo (dove si trovano i negozi) e ad attenderci ci sono decine di biciclette… in tutto sono 50! 

Disponibili per i turisti e i residenti tutti i giorni, con possibilità di noleggio per gruppi e scolaresche e l’accompagnamento di una guida esperta prenotando con almeno una settimana di anticipo.

Ma facciamo un passo indietro: arriviamo al punto prefissato e… ecco quel che si mostra ai nostri occhi!

I due emicicli di cui parlavo prima racchiudono piazza Indipendenza e rappresentano una struttura tipica dell’architettura delle ville venete, la Barchessa o barcòn, in sintesi una semi-corona circolare a porticati con ampie arcate che sotto le volte accoglieva gli ambienti di lavoro (cucine, stalle, magazzini, abitazioni dei contadini) della villa che solitamente veniva collocata nel mezzo del doppio semicerchio.

La storia del Barcòn

Nel caso specifico la villa padronale (distrutta da un incendio doloso circa un secolo fa) della nobile casata dei Badoer si trovava al di fuori delle due barchesse che vennero costruite nel XVII secolo con uno scopo diverso da quello tradizionale, cioè non a supporto della residenza centrale ma per svolgere la funzione di mercato settimanale. 

In particolare la barchessa di ponente ospitava 41 botteghe di artigiani e negozianti, uno per ogni arcata che compone il porticato. Ciascuna di esse era dotata di un’apertura simile a un finestrone che veniva chiuso da una ribalta in legno la quale, quando veniva alzata, ruotava di 90° fino ad essere bloccata da un’asta di legno che pende dal soffitto a travi.

I due itinerari ecoturistici

Morgano si trova a 15 km da Treviso e poco più di 25 km da Venezia, tra i fiumi Sile e Zero.

I percorsi segnalati dalla Pro Loco (una cartina dettagliata con la mappa e la tipologia del percorso viene consegnata alla partenza) si snodano nel parco regionale del Sile partendo entrambi dalla Rotonda di Badoere e attraversano boschetti, ex cave, paludi e piccole torbiere passando di fianco a edifici storici di vario genere, dagli antichi mulini di Favaro e Rachello alle chiese di Santa Cristina e di San Martino e a Villa Corner o Villa Ciardi, a seconda del tragitto intrapreso.

Il primo itinerario è di 22 km e raggiunge le Sorgenti del Sile, il secondo invece è di 20 km e porta ai mulini di Quinto passando per l’Oasi Cervara (4h la durata stimata di entrambi, con piccole soste comprese).

Noi abbiamo seguito il primo itinerario solo in parte, fino ai cosiddetti Fontanassi. E dopo 15′ dalla partenza abbiamo fatto la prima tappa… e che tappa!

La villa veneta Ca’ Marcello

A 3 km dalla Rotonda di Badoere facciamo il nostro primo incontro della giornata con Ca’ Marcello, una magnifica Villa Veneta in stile palladiano nella frazione Levada di Piombino Dese. Ad attenderci c’è un buffet sotto il porticato dell’ala con alcune prelibatezze locali tra cui la porchetta trevigiana, che scopro essere da oltre un secolo una specialità della zona (tagliata a fette sottili però!).

Il tempo per un pranzo veloce e per fare due fotografie a una piccola porzione del parco storico che si estende per 9 ettari che ci si spostiamo all’interno, dove troviamo una troupe cinematografica!

Ca’ Marcello è un location splendida e nonostante sia una dimora privata non stupisce che spesso accolga il set di film e servizi pubblicitari o fotografici, oltre a eventi e matrimoni. Attori in costumi d’epoca si aggirano per le sale ripassando le battute mentre il regista e il suo entourage posizionano le cineprese e curano i dettagli per le riprese.

Visita a Ca’ Marcello

A farci gli onori di casa è uno dei discendenti della nobile famiglia veneziana dei Marcello, che fece costruire la villa nella prima metà del ‘500 e poi la ampliò e la arredò con la mobilia e gli oggetti che ancora adesso vediamo nelle ampie sale e nelle stanze private, tutte affrescate e perfettamente conservate nel loro aspetto originario. 

La visita ai due piani della villa (tutte le informazioni necessarie per la prenotazione le trovate sul sito) è un viaggio attraverso l’arte e la vita della famiglia veneziana dei Marcello (“tra mare e cielo”…) con decorazioni a stucco, pezzi storici – come il lampadario in vetro di Murano in una sala al pian terreno o la collezione di sedie a ribaltina – e cicli di affreschi di pregevole fattura, su tutti quello che rappresenta gli episodi della vita di Alessandro Magno, uno dei soggetti preferiti degli artisti veneziani del Settecento, opera di Giambattista Crosato. Una visita che merita.

Alle sorgenti del Sile

Il giro in bicicletta prosegue lungo strade asfaltate prima e sterrate poi, passando di fianco a campi di papaveri e facendosi spazio tra le fronde degli alberi che proteggono i Fontanassi, la meta delle nostre pedalate.

Uno degli elementi più interessanti del parco regionale del Sile sono le polle sorgive, delle pozze che raggiungono una profondità di due metri (ma si vedono anche sui fondali di poche decine di centimetri) dal cui sottosuolo fuoriesce l’acqua che dà vita al fiume. Percorrendo il pontile in legno non è difficile imbattersi in questi piccoli fontanassi e soprattutto non è difficile individuarli grazie alla trasparenza dell’acqua dovuta alla presenza di sabbie chiare.

La grande farnia

L’ultima nostra tappa è la grande farnia (la specie di quercia più diffusa in Europa) che si trova alle sorgenti del Sile, un albero secolare monumentale che è diventato un punto di riferimento degli escursionisti che arrivano fin qui per godere della bellezza della natura del parco e imboccare uno dei tanti sentieri che conducono verso altri luoghi d’interesse. 

La Ciclovia Venezia-Monaco

Da quasi un anno è aperta la Ciclovia Venezia-Monaco, che attraversando il passo del Brennero e le Dolomiti collega la Laguna di Venezia e le colline trevigiane al centro storico di Monaco di Baviera!

Un bel percorso ben segnalato oltre che un’idea originale per un viaggio sulle due ruote in un paesaggio ricco di castelli, laghi spettacolari, monasteri e tante altre tappe interessanti come le città che si incontrano sul cammino: Treviso, Bressanone, Schwaz, Bad Toelz, Innsbruck ! In tutto la lunghezza è di 570 km e il dislivello di 3000 metri ma se non siete abbastanza allenati potete anche decidere di affrontare solo un tratto! Sarà comunque un’esperienza memorabile

Ggli eventi durante l’anno

Se volete abbinare al giro in bicicletta uno degli appuntamenti annuali del territorio vi segnalo:

• la Mostra dell’Asparago di Badoere IGP (nel 2017 si terrà la 50^ edizione), prodotto d’eccellenza della Marca Trevigiana. Periodo: tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.
• La Mostra dell’artigianato e della creatività, un mercatino che si svolge alla Rotonda di Badoere ogni terza domenica del mese da marzo a maggio e da settembre a dicembre (in questi due ultimi mesi diventa un vero e proprio mercatino di Natale con oltre 150 espositori) con orario 8-20.
• Calici di vino, vini e sapori sotto le stelle. Una manifestazione che si tiene alla Rotonda di Badoere con protagoniste le cantine e le aziende vinicole o della ristorazione locale (fine luglio).

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Altri articoli sul Veneto:

• Viaggio nella Terra di Mezzo tra la Laguna Veneta, Padova e Venezia
• Trekking in Val Canzoi verso la cascata delle Anguane, Dolomiti Bellunesi.
• Jesolo, base ideale per scoprire Venezia e la Laguna.
• Val di Zoldo: natura, bellezza, cultura e tracce del passato.

foto di Stefano Montagner su Flickr

La Laguna e l’entroterra sono anche esplorabili in bici. Jesolo è un vero paradiso per gli sportivi amanti del cicloturismo che desiderano perdersi tra mare, cielo, acqua e natura. Gran parte delle strutture alberghiere è attrezzata per ospitare le bici dei loro ospiti o per affittarle a chi non se l’è portata con sé. Lunghissime piste ciclabili permettono di raggiungere le porte del Cavallino lungo il suggestivo argine del fiume Sile, circondati da canneti e acqua. Da qui poi si dipartono numerosi percorsi tra cui in particolare vi consigliamo quello eccezionale che permette di scoprire la Laguna Nord, passando per Treporti, l’isola della Saccagnana, Le Mesole, un’oasi di pace fuori dal tempo, e il minuscolo borgo di Lio Piccolo.

• Viaggio nella Terra di Mezzo, tra la Laguna, Venezia e Padova.

• La grappa e i suoi segreti a Distillerie Aperte a Vicenza.

La grappa è questo e molto di più. Lo sanno benissimo in Veneto, dove l’acquavite di vinaccia è una vera istituzione ed un vanto da mostrare a tutto il mondo. Lo sanno a Vicenza, dove da 18 anni vengono organizzate visite guidate alle distillerie e degustazioni, dalle classiche a quelle più… originali, come le “sedute spiritiche” in cui i partecipanti sono invitati a riconoscere i vari distillati completamente al buio!

(Foto tratte da www.poligrappa.com/ita)

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La Valle Unica è il territorio di Belluno che abbraccia da est a ovest l’Alpago e la Valbelluna fino al Feltrino, collocandosi tra le Prealpi e le Dolomiti. Un nomen omen… un luogo davvero unico che nasconde delle vere meraviglie naturali, come i Brent de l’Art.

COSA SONO I BRENT DE L’ART?

Il nome in dialetto locale significa “piene di torrente”, nello specifico quelle dell'”Art” (il fiume Ardo) che hanno realizzato nel corso dei millenni (millenni? Si parla del periodo cretaceo, 100 milioni di anni fa) un canyon dalle mille sfumature di colori!

E’ incredibile quel che l’azione costante e incessante dell’acqua è capace di realizzare. La gola, tortuosa e stretta tra pareti levigate e stratificate di rocce calcaree e marmoree, sembra una spaccatura provocata dall’allontanamento di due blocchi che un tempo erano una cosa sola; dal cuore della montagna emergono il rosso, il bianco, il verde, il grigio e le varie altre tonalità intermedie, mentre sul letto del crepaccio scorre il torrente, di un celeste acceso da lasciare a bocca aperta.

VILLA BUZZATI, UNA TAPPA PRIMA DI UNA VISITA AL BRENT DE L’ART

COME ARRIVARE AL BRENT DE L’ART

Con molta attenzione è possibile risalire a piedi il corso d’acqua, facendo torrentismo, ma se non siete così avventurosi (in realtà dicono che il tragitto non sia lunghissimo e nemmeno tra i più difficoltosi ma se non siete esperti meglio lasciar perdere perché l’alveo è scivoloso e per farsi male basta un secondo di distrazione) potete proseguire sulla destra del ponte e raggiungere dopo qualche decina di metri a piedi un altro punto di osservazione in cui poter ammirare un altro pezzetto di gola ancora più suggestivo.

Il pensiero di Messner sulle montagne mi sembrava il più azzeccato per introdurre l’esperienza dell’Educational Blog Tour in #valdizoldo, in versione estiva (qui trovate la versione invernale:”Ciaspolando in Val di Zoldo, il respiro delle Dolomiti patrimonio Unesco). Da grande amante della montagna, devo fare mea culpa per aver scoperto solo ora questo piccolo gioiello. La Val Zoldana si colloca nell’area geografica del bellunese ed è facilmente raggiungibile dalle autostrade A4 e A27, nonché dai passi di montagna che la mettono in collegamento con le valli vicine, l’Agordino, il Cadore, la Valle del Boite.

Natura, bellezza, cultura, ma soprattutto “memorie dal passato”. Ecco i leit motiv del week end. Il nostro viaggio indietro nel tempo inizia da Forno di Zoldo, capoluogo della valle, al cospetto del gruppo di San Sebastiano, del Bosco Nero e delle Cime di Mezzodì.

Sapevate che la Valle di Zoldo è nel cuore delle Dolomiti? Io assolutamente no! E sapevate che le Dolomiti possono essere considerate l’unico arcipelago fossile al mondo? Sono solo alcune delle sorprendenti scoperte fatte durante l’escursione con il geologo. Da un momento all’altro, ci ritroviamo catapultati indietro di milioni di anni, quando dal mare profondo che ricopriva tutta la zona, piano piano sono emerse delle vere e proprie isole con scogliere coralline. 

Vari episodi di vulcanismo, tra cui lo scontro tra la placca europea e africana, hanno modellato la catena montuosa fino a trasformarla così come la vediamo ora. Comunque, la cosa ancora più sorprendente è che questo non è frutto di ipotesi scientifiche, ma può essere letto nella roccia dolomitica, in cui ad ogni strato corrisponde un preciso periodo storico.

Per renderci consapevoli di quanto il paesaggio sia vivo e di quanto sia cambiato nel corso di milioni di anni, la nostra prima tappa è la salita al Monte Punta (1952mt), con partenza dall’abitato di Zoppè di Cadore. In poco meno di 2 ore conquistiamo la cima, collocata in posizione centrale rispetto alla valle. La scelta non è stata causale ed il colpo d’occhio è splendido. Stando lassù si ha proprio la sensazione di essere avvolti nell’abbraccio di queste montagne che portano i segni di eventi vecchi milioni di anni. E’ uno spettacolo davvero emozionante. 

Le maestose cime del Pelmo e della Civetta sono lì a un passo e sembra di poterle toccare con un dito. Nulla di più vero della citazione di Le Corbusier, architetto e pittore svizzero:  “Les Dolomites sont les plus belles constructions du monde” (ovvero “Le Dolomiti sono le più belle costruzioni del mondo”).

Anche le Alpi sono affascinanti, con alte vette e ghiacciai, ma le Dolomiti hanno qualcosa di inspiegabile: leggende antiche, il fenomeno dell’enrosadira che tinge le rocce di rosso e arancione al tramonto, forme rocciose particolari con pinnacoli, denti, guglie in verticale, e cenge, altopiani in orizzontale. Per tutti questi motivi, e per altri criteri più specifici, nel 2009 le Dolomiti sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco e possono essere considerate un vero museo a cielo aperto.

In Val Zoldana anche cultura e tradizione vogliono la loro parte.  Lungo la discesa dal Monte Punta, abbiamo incontrato il Mas de Sabe, un tabià storico e ben conservato, risalente al 1500. I tabià sono edifici storicamente adibiti a stalla e fienile, realizzati in legno su una base di pietra, secondo il sistema blockbau (tronchi sovrapposti orizzontalmente). Possono essere osservati in tutta la valle, ma in particolare mi hanno colpito quelli a Coi, piccolissimo villaggio dal sapore alpino, in cui i tabià hanno facciate artisticamente lavorate. Qui, alle pendici del Pelmo, il tempo sembra essersi fermato.

Concludo la mia piacevolissima testimonianza in Val di Zoldo con un’altra piccola chicca. Prima vi ho brevemente raccontato come si sono trasformate nei secoli le Dolomiti, accennandovi di epoche lontane quando apparivano come atolli maldiviani. 

Ora vi svelo che è proprio su queste terre che i primi dinosauri del Triassico hanno fatto la loro comparsa. Alla base del Pelmetto è stata ritrovata una lastra di roccia con impresse profonde impronte di questi dinosauri, antenati dei famosi del Giurassico. In quell’arco temporale l’area doveva avere le sembianze delle Isole Bahamas e questi animali preistorici probabilmente stavano passeggiando sul bagnasciuga. 

Curioso, no? Potete vederlo coi vostri occhi, perché la roccia è facilmente raggiungibile con un’escursione a piedi dal Passo Staulanza.

Chissà quanti altri segreti nasconde la Valle di Zoldo!!!

Testo e foto di Debora Tosi.

(In alto: Tipici tabià caratterizzano l’abitato di Coi, alle pendici del Monte Pelmo avvolto nelle nubi).

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