I Monti Trebulani sono un massiccio montuoso del nord dell’Alto Casertano, separati o se volete uniti all’Appennino Campano dalla Valle del Volturno. Ci troviamo a circa una mezz’ora d’auto da Caserta (23 km la distanza), in un territorio aspro, arido e duro ma indubbiamente affascinante!

Non parliamo di altezze pazzesche – i Monti Trebulani sono noti anche col nome di Colli Caprensi – ma di panorami stupendi e di una terra che merita di essere raccontata: lo faremo in questo articolo attraverso un facile trekking con degustazioni in cui abbiamo scoperto dei prodotti non solo genuini ma unici.

Prima di parlarvi dell’itinerario però è necessaria una breve spiegazione sul nome! Conoscete il Conciato Romano? Sapete cos’è? Per adesso mi limito a svelarvi che si tratta di un formaggio, un formaggio antico e pregiato! Vi svelerò tutto più avanti .

Trekking facile nell’alto casertano

Tra le esperienze fatte in provincia di Caserta che vi consiglio caldamente c’è questa camminata che ha inizio nel comune di Villa Santa Croce, al parcheggio del cimitero, e prosegue lungo il crinale delle colline sugli antichi sentieri che si affacciano sulla valle del Volturno.

E’ un itinerario facile ma non segnalato, per questo vi consiglio di contattare Reggia Outdoor che organizza questo trekking con degustazione al casolare contadino de La Sbecciatrice e dopo circa 6 km termina all’Agriturismo Le Campestre con un pranzo davvero speciale.

Siamo nella terra dei Sanniti, un popolo italico di epoca preromana che dominava dal beneventano fino al Molise; di loro rimane traccia nei muretti a secco, che delimitavano i campi per proteggere i raccolti dagli animali, spesso coperti dalla vegetazione delle piante.

Il panorama si apre davanti a noi spingendosi fino al mare e in lontananza scorgiamo nitidamente il profilo del Vesuvio; qualcuno riesce persino a scorgere Capri ed Ischia.

In un paesaggio quasi surreale, brullo e selvaggio, interrotto dagli arbusti e dal verde e dal giallo dei fiori del finocchietto selvatico, la prima parte del percorso fila via senza che ce ne accorgiamo nemmeno…. il sentiero sterrato è semplice, l’unica difficoltà è rappresentata dai sassi che nella lieve ma costante discesa possono far farvi leggermente vacillare.

Senza fiatone giungiamo alla prima tappa, l’azienda agricola La Sbecciatrice! Qui ci attende una “colazione contadina”.

Colazione contadina

Mimmo e Lino Barbiero, che ci hanno accompagnato nel cammino facendoci da guida del territorio, ci illustrano con l’amore che solo un genitore nutre per il proprio figlio l’azienda e la realtà in cui è immersa.

La Sbecciatrice si trova a Villa Santa Croce, piccola frazione (appena 200 abitanti) del comune di Piana di Monte Verna. Entriamo nel casolare contadino e all’interno della “Stalla di degustazione” ad attenderci c’è una tavola imbandita con tante leccornie .

Panzanella al pomodoro riccio, frittata di cipolle, crostata con confettura di zucchine, limoni e rosmarino (deliziosa), formaggi, marmellata di fico e albicocca e tanto altro!

Alcuni di questi prodotti fanno parte, insieme ai semi degli ortaggi, del “cesto della resistenza” natalizio. 

Resistenza contadina

Per comprendere il valore e l’importanza del lavoro de La Sbecciatrice occorre fare un passo indietro.

Un tempo queste colline dal terreno sabbioso, più “sciolto” rispetto alla vallata e quindi più facilmente lavorabile, facevano parte della Campania Felix e in modo differente ne fanno ancora parte grazie all’opera di uomini volenterosi e lungimiranti (i due fratelli che insieme a un antropologo ed un naturalista hanno dato vita all’azienda), che mentre tutti i contadini puntavano sui pomodori in serra hanno avuto l’idea e la perseveranza di coltivare una varietà di pomodoro che qua era in via d’estinzione: il pomodoro riccio.

Il pomodoro riccio

E’ sufficiente una rugiada mattutina per farlo spaccare, ma alla delicatezza fa da contraltare un’incredibile resistenza! In un ambiente scosceso in cui ci sono solo piccoli approvvigionamenti di acqua è l’unico in grado di sopravvivere. A settembre, quando abbiamo fatto la camminata, erano cinque mesi che non pioveva, eppure il pomodoro riccio è cresciuto e chi otto anni fa, quando nacque La Sbecciatrice, si mostrò scettico adesso si è ricreduto!

I pomodori ricci hanno bisogno di acqua solo nel momento del trapianto, per stringere la terra alle radici. Quelli lunghi se non piove non riescono ad assorbire il calcio dal terreno e formano quello che si definisce il marciume apicale, il nero sulla punta. La conseguenza è eccetto il riccio le altre varietà di pomodoro seminate qua sono da buttare…

Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità

Oltre al pomodoro riccio (chiamato così per la forma arricciata) vengono coltivati altri ortaggi, senza acqua, raccolti e selezionati a mano e successivamente lavorati senza aggiunta di coloranti e conservanti!

Il fagiolo lenzariello (da “lenze”, appezzamenti montani di terreno), il cece delle colline caiatine, il fagiolo curniciello o munaciello e l’oliva caiazzana da mensa (presidio slow food!).

Quello de La Sbecciatrice è Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità vegetale nell’Alto Casertano che assume i contorni e i contenuti della Resistenza Contadina, come amano definirla i fratelli Ruggiero: il perfetto mix tra studi moderni e tecniche tradizionali, frutto della conoscenze del faticoso lavoro contadino. 

Prima di riprendere il trekking vi faccio una domanda: sapete cos’è una sbecciatrice?

E’ una macchina agricola che serve (o forse sarebbe meglio dire, serviva) a togliere la beccia, cioè a ripulire il grano dai semi.

All’interno della Stalla di degustazione se ne trova una in bella vista.

Pranzo contadino

Dopo la sosta per la lauta colazione continuiamo il cammino. Attraversiamo i campi dove vengono coltivati i pomodori ricci, fiancheggiamo vigneti, orti e oliveti e incontriamo personaggi autentici come lo zio Giovanni che in pochi minuti ci trasmette il suo forte legame con la terra e ci parla del senso della vita… l’Italia è bella perché ci sono persone come lui, gentili e genuine!

Dopo una salita e l’ultimo tratto di saliscendi eccoci all’agriturismo Le Campestre, nel comune di Castel di Sasso.

Esperienza enogastronomica a km o a Le Campestre

All’apparenza si direbbe un bel ristorante con una fantastica terrazza panoramica ma oltre a questo (che non è poco) c’è molto di più! Le Campestre è un’azienda familiare che da 25 anni offre ai suoi ospiti un’esperienza enogastronomica contadina a km 0.

Quel che trovate arrivando fin qui, in aperta campagna tra le colline e i vigneti dell’azienda, è un Agriturismo con la “A” maiuscola: il menù è uguale per tutti i commensali ed è fatto solo da piatti semplici ma non banali, realizzati con prodotti di stagione. 

Il vino è il Casavecchia, il “succo di frutta” del capostipite della famiglia Lombardi, il vino delle loro vigne! L’acqua è quella della fonte. Nessuna bibita gassata perché l’Agriturismo non la produce, eppoi sinceramente cosa c’azzecca la Coca Cola con una zuppa di fagioli?

L’esperienza avrebbe dovuto svolgersi sotto la grande quercia della tenuta, ma una tenue pioggerellina al mattino (dopo 5 mesi, era l’ora!) ci sposta in una sala dell’agriturismo.

Il pranzo del contadino

Il “pranzo del contadino” che ci viene servito inizia con una minestra di ceci, fagioli e castagne; a seguire la signora Liliana Lombardi ci porta un canestro con dentro dei sacchettini contenti due panini, uno con formaggio fritto e l’altro con la salsiccia per ricreare l’esperienza sua e del marito quando, immigrati in Belgio negli anni ’70, nel periodo della mietitura del grano giungevano nei campi all’alba e facevano una pausa merenda a metà del mattino con i panini portati nelle ceste da sua mamma.

E finalmente eccoci al Conciato Romano!

Il conciato romano

E’ lo stesso Manuel Lombardi (se il nome vi ricorda qualcosa probabilmente è perché lo state vedendo su Rai2 ogni venerdì mattina con Anna Falchi a parlare di formaggi!) a spiegarci cos’è e come si produce il formaggio più antico d’Italia e forse del mondo e primo presidio Slow Food della provincia di Caserta!

Il Conciato Romano si chiama così perché è un formaggio caprino romano affinato con un procedimento tipico delle civiltà contadine e vecchio di oltre 2500 anni che prevede una stagionatura in vasi di terracotta. Il formaggio viene cunzato cioè condito con peperoncino, timo, olio extra e vino Casavecchia. 

Come si ottiene il conciato romano

Le caciotte fresche di primo sale vengono lasciate ad essiccare all’aperto nei casali e lavate con l’acqua di cottura degli scialatielli o dei cavatelli fatti a mano (è un’acqua che contiene amido, antibatterico naturale).

Successivamente sono asciugate in un panno di tela e messe nelle anfore secondo tradizione: a Castel di Sasso, terra di passaggio tra i Sanniti e i Romani, sono stati trovati questi antichi contenitori che conservavano il vino, l’olio e il formaggio.

A questo punto avviene il condimento! Il vino di concia andrà ruotato ogni 15-20 gg e dopo sei mesi verranno aperte le anfore facendo attenzione a non togliere la crosta, cioè la concia. 

Il Sapore del Conciato Romano è forte, il suo profumo intenso e i migliori abbinamenti si hanno con il miele di castagno, nei piatti con la zucca, nei risotti e non ultimo come condimento della pizza. 

Il maestro pizzaiolo Franco Pepe della famosa pizzeria Pepe in Grani lo ha utilizzato per “la pizza conciata del 1500” insieme alla sugna, il basilico e la confettura di fichi!

A proposito di fichi, per me sono “la morte sua” come si dice dalle mie parti!

La famiglia Lombardi è l’unica a possedere la deroga per la produzione del Conciato Romano (dal 2009!) così come si faceva oltre 2000 anni fa.

La loro produzione di caciotte è limitata a 6000 l’anno per cui se volete acquistarla il consiglio è di prenotarvi! 

A proposito, l’agriturismo Le Campestre è aperto ogni fine settimana dalle 13 alle 17 e la richiesta è così elevata che è occorre prenotarsi almeno con 5 giorni di anticipo per il pranzo del sabato e con 25 giorni di anticipo per quello della domenica!

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Grazie a Cas’è Charming House di Caserta per aver organizzato la nostra visita a Caserta e dintorni insieme all’Associazione Italiana Travel Blogger.

Avete appena prenotato una visita alla Reggia di Caserta e adesso il pensiero corre all’alloggio: dove dormire in un posticino accogliente che non sia distante dalla meravigliosa residenza reale dei Borbone? La risposta è ad appena 250 metri da lì e si chiama Artistic Charming House!

E’ stato il nostro nido e può essere la vostra favolosa e romantica sistemazione per un fine settimana o una vacanza perfetta! 

Dormire vicino alla Reggia di Caserta

L’Artistic Charming House è ubicato al secondo piano di un palazzo signorile recentemente ristrutturato e si compone di 5 ampie camere arredate con gusto ed eleganza e dotate di un bagno spazioso, di una sala dove è possibile prepararsi un tè o un caffè, di un’area dove potersi semplicemente rilassare circondati da elementi d’arte e d’architettura e di una piccola reception all’ingresso dove troverete la proprietaria Annamaria o chi per lei ad accogliervi con il sorriso.

Sì perché la parola d’ordine di questa incantevole residenza di charme – che chiamare B&B è come minimo riduttivo – è “coccolare il cliente“, farlo sentire a casa sua o come direbbe un mio amico, meglio che a casa sua .

Dimenticavo il corridoio che collega la reception alle salette, che dà l’illusione ottica di entrare in un giardino (!!).

La cordialità e la gentilezza con le quali ci è stato dato il benvenuto, unite alla moderna raffinatezza del design e all’estrema cura a cui è stato sottoposto ogni singolo dettaglio, ci hanno da subito catapultati in uno stato di benessere che ci avrebbe accompagnato per tutta la durata del soggiorno (e non avevamo ancora provato l’esperienza della colazione!). 

Perché la bellezza è tutt’altro che effimera, al contrario è in grado di soddisfare l’animo attraverso la vista e gli altri sensi. O come declamava il poeta Giuseppe Parini:”più dell’oro possanza sovra gli animi umani ha la Bellezza”.

La colazione in camera!

Uno dei punti di forza dell’Artistic Charming House, di cui Annamaria va giustamente fiera, è la colazione continentale in camera! Ho spoilerato nel titolo, evidentemente anche le parole sono cariche di entusiasmo appena si tocca questo argomento .

Un servizio che viene offerto a ogni cliente già da prima dell’intrusione del covid-19 nelle nostre vite!!!

All’orario fissato il giorno precedente la cameriera o la proprietaria stessa bussano alla porta della camera portando una ventata di bontà e buonumore. Come si fa a non essere felici di fronte a uno spettacolo del genere?

La colazione, anzi la super colazione è in realtà un brunch e molti clienti grazie a questo buongiorno sostanzioso vanno avanti fino a cena dedicando così l’intera giornata alla visita della Reggia o delle altre bellezze del Casertano (leggi il terzo capitolo per i dettagli).

Sui due piani del carrello c’è spazio solo per i prodotti locali di qualità (dolci e salati): le loro marmellate (lamponi, fichi e arance amare), le ricottine con il miele di castagno, la frutta di stagione, i cornetti, i babà (!!!), le sfogliatelle, lo yogurt, i prodotti da forno… ecc. ecc. Oltre alle bevande calde e fredde.

La colazione in camera, o addirittura a letto, è un modo tenero e godurioso per prenderci cura di noi stessi… a mio parere, il massimo delle coccole che possiamo concederci al risveglio!

La nostra camera

Tutte le camera dell’Artistic Charming House hanno un’area salotto, la scrivania con la TV a schermo piatto, un bagno privato con doccia e set di cortesia e… una propria personalità! Abbellite con quadri realizzati con sete di San Leucio e decorate con mattonelle Fornasetti e maioliche di vetro in bagno.

La nostra camera era la n° 3, Luxury, di ben 30 mq, con un letto matrimoniale e due letti singoli!

Queste sono le altre camere: Love, Capitonnè, Frame e Man and the Heart.

A un passo dal cuore di Caserta

L’ho scritto all’inizio del post: l’Artistic Charming House si trova a una manciata di minuti da Piazza Carlo Borbone su cui si affaccia l’entrata del Palazzo Reale. Uscendo dal portone dell’alloggio ci troviamo in Corso Trieste e proseguendo dritto su quella strada si finisce velocemente nell’enorme piazzale antistante alla Reggia di Caserta.

Non solo, per chi non lo sapesse Corso Trieste è anche una delle vie più sfarzose e ricche di locali della città!

Bastano pochi passi per ritrovarsi nel mezzo della movida casertana (se state pensando al rumore notturno non vi preoccupate: le camere sono insonorizzate, noi abbiamo dormito come ghiri!) o se preferite per raggiungere una pizzeria o un ottimo ristorante, come l’Antica Hostaria Massa dove siamo stati nella prima sera o il Nerolo Enoshop & Winebistro nella seconda.

L’Artistic Charming House inoltre non è solo vicino alla Reggia e al cuore pulsante di Caserta. A 650 metri si trova la stazione ferroviaria!

Più comodo di così! 

La prossimità della stazione è indubbiamente una notevole comodità ma se invece decidete di arrivare a Caserta in auto, potete lasciarla al vicinissimo parcheggio Tetris, convenzionato con la struttura.

Una scelta quest’ultima che se ne avete la possibilità vi suggerisco caldamente!

Cosa vedere nei dintorni di Caserta

La Reggia di Caserta è un bene dal valore mondiale, non a caso inserito tra i beni tutelati dall’Unesco, ma se pensate che la città offra “solamente” questo (che intendiamoci, è tantissima roba!!!) beh, vi sbagliate di grosso!

Nel raggio di pochi chilometri potete scoprire altri tesori che vale assolutamente la pena di vedere.

Avendo come base l’Artistic Charming House per 2/3 notti almeno potreste visitare:

→ Santa Maria Capua Vetere, a 11 km in direzione est (qui si trova l’anfiteatro Campano, più antico e secondo per dimensioni solo al Colosseo!).

→ Il Real Sito di Carditello, a 17 km a est (la sorpresa più grande del nostro weekend casertano! Ve ne parlerò presto).

→ Il complesso monumentale Belvedere San Leucio, a 5 km a nord (dove è possibile visitare e conoscere la storia di Ferdinandopoli, la comunità a cui dette vita il re Ferdinando che volle costruire la seteria reale secondo un progetto ambizioso e avveniristico per l’epoca).

→ Casertavecchia, a 10,5 km a nord-ovest (un borgo medievale veramente delizioso).

→ L’acquedotto carolino, a 12 km a ovest (patrimonio Unesco insieme alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio )

→ Napoli, a 35 km a sud (c’è bisogno di una descrizione?)

Se vi piacciono le camminate vi consiglio di dare un’occhiata alle proposte di Reggia Outdoor tra cui il trekking sul sentiero del Conciato Romano che abbiamo fatto noi.

Per essere sempre aggiornato sugli eventi di Caserta e del territorio e scoprire le proposte dell’Artistic Charming House potete seguire la sua nuova pagina Facebook Artistic Charming House Caserta | Facebook

Grazie ad Annamaria per l’ospitalità!

PIZZERIA GENOVESI: LA TRADIZIONE NAPOLETANA

Il segreto del successo della pizzeria di Gaetano Genovesi è in realtà una formula molto semplice: impasto leggero e digeribile ed ingredienti di qualità! L’olio Evo (extra vergine di oliva), il pomodoro San Marzano DOP, la mozzarella di bufala e fior di latte di Agerola sono elementi fondamentali come la maestria nella lavorazione dell’impasto e il rispetto della tradizione della verace pizza napoletana, che vuole un cornicione soffice e morbido al punto giusto e sottile al centro. Il risultato? Una pizza gustosa che si scoglie in bocca .

Il locale dispone di tre salette ubicate su due piani per un’ottantina di coperti in totale, in un ambiente semplice e familiare. Non vengono prese prenotazioni quindi il consiglio è di non andarci nell’ora di maggior affluenza… in ogni caso la fila fuori scorre abbastanza velocemente, tra un assaggio omaggio della pizzeria e una chiacchierata, e una volta che verrete chiamati dal ragazzo che annota i nomi nella lista di attesa, il tempo che trascorrerà dall’ordine all’arrivo al tavolo sarà breve. Eh già perché si lavora alacremente dietro al banco del pizzaiolo!  

PIZZERIA GENOVESI: GLI ANTIPASTI

PIZZERIA GENOVESI: LE PIZZE

Ed eccoci al clou della serata! Sua maestà la pizza .
Il momento più bello e più difficile allo stesso tempo… nel menù ci sono infatti ben 40 pizze DOP riccamente condite (prezzo tra gli 8/10 €), 14 pizze classiche e 4 calzoni al forno!

PIZZERIA GENOVESI: I DOLCI

State cercando una meta per un bel weekend di primavera o trascorrere 4-5 giorni di vacanza? In questo post trovate 5 idee, o meglio, 5 itinerari tutti italiani!

Il Ricetto di Candelo, Biella e Oropa

Sapete cos’è un Ricetto? E’ un’area fortificata e protetta costituita da varie unità strutturali (chiamate cellule) che nel Medioevo veniva costruita all’interno dei paesi piemontesi e del centro Europa per conservarci vino, grano e altri prodotti agricoli; all’occorrenza serviva anche come riparo e protezione contro gli attacchi (il nome deriva dal latino receptum = rifugio).

Il Ricetto di Candelo, nei pressi di Biella, risale al 988 ed è uno dei meglio conservati d’Europa! Passeggiare tra le rue, le antiche vie disposte a maglia che intersecano la zona circondata dalle mura, è un’esperienza particolarissima, specialmente se vi affidate alle spiegazioni di una guida. Adesso alcune delle strutture ospitano botteghe artigianali e locande dove rifocillarsi prima di ripartire alla scoperta di altre mete interessanti del territorio biellese.

In primis Biella stessa, cittadina sottovalutata, nota quasi esclusivamente per il suo passato tessile. Qui potete visitare il Piazzo, lo zona alta raggiungibile con la storica funicolare del 1885 partendo dal Piano, la zona bassa.

Altre tappe che vi consiglio:

• il castello sul Bric di Zumaglia.
  
• Il Santuario di Oropa, uno dei più importanti e belli dell’intero arco alpino (a quota 1200 metri sul livello del mare) ad appena 20 minuti dal centro di Biella.

Da Plan de Corones alla Val Pusteria

La Val Pusteria è famosa soprattutto grazie alle Tre Cime di Lavaredo e alla perla delle Dolomiti, il lago di Braies, tuttavia riesce ancora a stupire per la presenza di luoghi incontaminati come la Val di Marebbe, il parco naturale di Fanes-Sennes-Braies e l’area delle Dolomiti di Sesto.

Il giro che vi consiglio, adatto per un weekend lungo, parte da Brunico, città medievale con un bel centro storico, un castello risalente al XIII secolo (il nucleo originario, fondato su un colle dal vescovo di Bressanone) e una cabinovia che la collega a Plan de Corones, crocevia sciistico e uno dei migliori punti panoramici sulle Dolomiti. A seguire potete fermarvi a Villabassa, Dobbiaco e San Candido da cui partono numerosi sentieri verso le Dolomiti di Sesto.

Un giro in Tirolo non può dirsi completo se una visita delle sue bellezze non è accompagnata da un itinerario gastronomico! A tavola si apprezzano soprattutto i prodotti dell’agricoltura di montagna e quindi non stupitevi ad esempio se le mele compariranno in molti dei loro piatti tipici, ovviamente insieme alle varie tipologie di formaggio di malga e allo speck!

Per assaggiare le specialità della tradizione tirolese e andare a colpo sicuro potete recarvi nelle Tiroler Wirtshaus o nei rifugi alpini, che tra uno una birra Zillertal e l’altra propongono menù con i Knödel (che a differenza dei canederli trentini vengono serviti generalmente con burro fuso e formaggio), la zuppa d’orzo con carne affumicata e gli Spinatsespatzle, cioè degli gnocchetti di pasta con spinaci.

Tra i secondi piatti di carne vi consiglio il Pilzgulash (gulasch e funghi) o il classico Tiroler Gröstl, una padellata di carne di maiale, patate, prosciutto, cavolo, spezie e cipolle. Come avrete intuito quella tirolese non può essere definita una cucina leggera, al contrario, è gustosa e sostanziosa!

Quindi scegliete bene i vostri piatti e cercate di lasciarvi un po’ di spazio per il dolce, magari un Kaiserschmarrn (frittata dolce) o una fetta di Strudel con panna.
In ogni caso basterà un sorso della loro grappa aromatizzata, lo Schnaps, per digerire in poco tempo ed essere pronti a ripartire in cammino.

Bocca di Magra, Ameglia e Montemarcello

All’estremità orientale della Riviera ligure di Levante la foce del fiume Magra ha modellato un territorio completamente diverso da quello caratterizzato dalle insenature e dalle scogliere a picco sul mare delle vicine Cinque Terre.

Bocca di Magra è il centro di un’area verde protetta alle spalle dalle Alpi Apuane e dai rilievi liguri e compresa all’interno del Parco naturale fluviale Montemarcello-Magra. Potete stabilire la vostra base in questo tranquillo paese, un tempo abitato solo da pescatori, che nella prima metà del ‘900 ha attratto scrittori e poeti grazie ai suoi incantevoli scorci, e seguire un itinerario che tocchi le seguenti tappe:

• il Monastero di Santa Croce del Corvo ed il suo parco che dal promontorio scende fino al mare.
  
• Montemarcello, un paese dai colori pastello tipici dei borghi marinari ma situato a 300 metri di altitudine. Da non perdere il panorama sulla costa che abbraccia la Versilia e il golfo di La Spezia.
  
• Il sentiero di Punta Corvo che parte da Montemarcello e termina in una bellissima spiaggia nera attraversando il bosco.
  
• Ameglia, borgo collinare che si sviluppa concentricamente intorno al castello.

Il Cilento, da Paestum ad Agropoli e Acciaroli

Passando oltre la Costiera Amalfitana si giunge nel Cilento, il cugino meno celebre e per questo più prodigo di sorprese. Il sud della Campania è un mix appassionato e appassionante di storia millenaria, borghi caratteristici, natura selvaggia, piatti tradizionali e un mare cristallino.

Per una gita primaverile potreste scegliere come noi di fare di Torchiara la vostra base e dopo aver visitato questo piccolo comune seguendo il percorso dolce “Greenway”, spostarvi nel cuore del parco nazionale del Cilento.

Nel raggio di 30 km troverete:

• Paestum, sito archeologico di incredibile bellezza fondata nel VII secolo a.C. dai coloni greci di Sibari. Nell’ampia area delle rovine resterete senza fiato dinanzi ai templi di Hera, Nettuno e Cerere.
• Agropoli, borgo del VI secolo ricavato nella roccia che sorge intorno ad un castello.
• Castellabate, balzato alla ribalta nazionale grazie ai due film interpretati da Claudio Bisio e Siani, “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”.
• Velia, altro tesoro archeologico con reperti dell’era della Magna Grecia.
• Acciaroli, borgo marinaro dal porticciolo affascinante che sembra abbia ispirato addirittura Hemingway per “Il vecchio e il mare”.
• Se avete un altro giorno a disposizione potreste andare a visitare la magnifica Certosa di Padula (a poco più di 100 km da Torchiara).

Durante il soggiorno non perdete l’occasione di assaggiare i piatti tipici della cucina cilentana, dagli scialatielli alle lagane e ceci!

La Valle d’Itria: da Locorotondo a Polignano sul mare passando da Alberobello

Chi non conosce Alberobello? Scontato consigliarla per un weekend… io aggiungo altre 2-3 destinazioni nei suoi dintorni che rendono 3-5 giorni la durata perfetta di una visita della Valle d’Itria. Alberobello non ha bisogno di presentazioni: patrimonio nell’Unesco dal 1996, capitale dei trulli (se ne contano più di 1500!).

Un’esperienza unica che vi consiglio di provare è dormire in un trullo (cliccando sul link leggerete il racconto di Sara) e scegliere proprio Alberobello come base:

• a 8 km si trova Locorotondo, così chiamato per la disposizione concentrica delle case. Un paese deliziosamente scenografico in cui verrete abbagliati dal candore delle mura a calce, al pari della più famosa Alberobello.
  
• Ostuni (in provincia di Brindisi), la città bianca, a 27 km dalla sua cugina barese.
  
• Ultima tappa del giro pugliese, non per unicità e bellezza, Polignano a mare. Si cambia provincia (Bari, come Alberobello da cui dista circa 30 km) ma l’emozione che vi donerà non sarà meno grande: disteso su una scogliera alta 25 metri che si getta in un mare incredibilmente trasparente, Polignano a mare possiede il fascino del mito. Sopra le tranquille case del nucleo medievale abbarbicate sulla roccia, sotto le grotte scavate dall’impetuoso moto ondoso. La quiete e la tempesta separate da pochi metri.

In cerca di altri spunti?

• 50 idee weekend di primavera nel Nord, Centro e Sud Italia!
• #Come2Italy, un hashtag per parlare delle bellezze del Paese più bello del mondo.

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PIATTI E PRODOTTI TIPICI DEL CILENTO

Ne vale la pena, parola di buongustaio!

Un piatto povero ma gustosissimo che profuma di Mediterraneo, fatto semplicemente da pane biscottato bagnato in acqua, pomodoro rosso, sale e olio extravergine d’oliva. E’ diffuso anche in Puglia e Basilicata e qui, da sempre, viene mangiato a colazione. Magari insieme alla mozzarella di bufala…. un abbinamento sicuramente vincente che però al mattino è difficile da accettare per un tipo “pasta&cappuccino” come me.

Invece, sfidando l’iniziale diffidenza, il secondo mattino della nostra permanenza a Borgo Riccio (una splendida residenza che definire B&B è alquanto riduttivo… ne parlerò in un prossimo post) l’ho provato e devo dire che è davvero buono. Il primo giorno, per la cronaca, mi ero concentrato su pane e marmellata, in particolare quella di fichi. Non potevo fare altrimenti dopo la serata precedente, trascorsa all’azienda Santomiele di Prignano.

Sapevate che in Italia esistono 150 varietà diverse di fichi? E che il fico bianco del Cilento DOP è considerato il più dolce (e buono) di tutti? Furono i coloni greci che fondarono Paestum e Velia a portarlo in questa terra, nel VI secolo a.C., e i cilentani hanno mantenuto la tradizione di “steccarli” (infilzarli in bastoncini di legno) e lasciarli essiccare. Noi abbiamo assaggiato i fichi di una delle eccellenze del territorio, l’azienda Santomiele di Antonio Longo, a Prignano Cilento, nota tra l’altro per annoverare tra i suoi clienti nientemeno che la regina d’Inghilterra…

Noi abbiamo avuto la fortuna di cenare con alcune prelibatezze, rigorosamente cucinate con ingredienti locali.

Una pasta fresca fatta a mano che all’aspetto assomiglia molto ai pici toscani ma è un po’ più massiccia. Nel ragù, l’onnipresente cipolla di Vatolla, pomodoro, capperi e molliche di pane che un tempo rappresentavano il “formaggio dei poveri”.

Li abbiamo assaggiati al ristorante Antico Casale di Vatolla, nel parco nazionale del Cilento, un agriturismo ricavato da una dimora settecentesca che fa dell’agricoltura biologica e dei sapori cilentani i suoi fiori all’occhiello. E quando dietro i fornelli c’è la passione, il risultato si sente.

Un piatto che veniva realizzato quando si ammazzavano i maiali, accompagnato da peperoni.

Altra specialità del Cilento, le lagane e ceci sono un primo piatto a base di legumi e pasta, una specie di tagliatelle più larghe e spesse (o volendo, lasagne più strette) fatte solo con acqua e farina.

Le abbiamo mangiate al Nerodivino di Torchiara, un ristorante al femminile, mandato avanti da tre generazioni, la nonna, la figlia e la nipote, con tutto l’amore e la sensibilità che solo le donne sanno mettere in quel che fanno…

E se non bastasse tutto ciò: il Nerodivino si trova sulla sommità del paese e dalla sua posizione il panorama è impagabile e nelle giornate più terse si riesce a scorgere anche la sagoma dell’isola di Capri.

Inizialmente la cantina ospitava un’enoteca (l’assortimento e la scelta dei vini testimonia che tuttora questo aspetto è molto curato), poi nel corso degli anni si è trasformata in un locale un po’ sui generis, elegante e rustico al contempo, in cui il clima è quello familiare e la volontà è sempre la stessa, recuperare la tradizione culinaria cilentana.

La potete trovare nelle pizzerie del Cilento insieme alla più nota pizza napoletana (noi l’abbiamo mangiata ad Acciaroli).

A proposito di pizzerie, vi consiglio un buon posto ad Agropoli: U’Sghiz. Il proprietario è simpaticissimo, l’ambiente è alla mano e i prezzi sono ottimi! Da assaggiare la pizza servita a spicchi in cesti di vimini.

Nella palazzina che ospita il locale si trova anche il “pozzo dei desideri” a cui è legata la leggenda della figlia del duca che andò in sposa al principe.

I VINI DEL CILENTO

Per finire in bellezza non posso non fare un accenno ai vini cilentani, presenti in cinque denominazioni DOC (Aglianico, Fiano, rosso, rosato, bianco). Io non sono assolutamente un esperto (nè un cultore dei vini, per la verità) ma ne ho apprezzato alcuni che ho assaggiato durante la visita e la degustazione all’azienda San Salvatore 19.88 di Peppino Pagano, in particolare il vino biologico Calpazio.

I vigneti – che adottano un metodo di coltivazione biodinamico e biologico – si trovano nel Parco nazionale del Cilento, sulle colline che i Greci avevano già adottato per la vinificazione ma che nei secoli successivi erano state abbandonate, nonostante il particolare microclima garantito dalla posizione, tra il golfo di Salerno e il monte Sottano.

Concludo con una curiosità: il simbolo della San Salvatore è un bufalo. Una scelta strana per un’azienda vinicola, no? Il motivo è presto spiegato: l’azienda possiede anche 450 bufale che vengono utilizzate per il concime attraverso un ciclo biodinamico integrato e… per la produzione di mozzarella di bufala!

INFORMAZIONI UTILI

• B&B Borgo Riccio Residenza d’epoca, Strada Provinciale 86, Torchiara (SA). Tel.0974.831554.

• Azienda Santomiele, via salita San Giuseppe 58, Prignano Cilento (SA). Tel.0974/833275.

• Ristorante Antico Casale, via S. Sofia 9, Montecorice (SA). Tel.0974/964714.

• Ristorante Enoteca Nerodivino, via del Salvatore 42, Torchiara (SA). Tel.0974/1936510.

• Ristorante U’Sghiz, piazza Umberto I, Agropoli (SA). Tel.0974/829331.

• Azienda Agricola Vitivinicola San Salvatore, località Dionisio, Giungano (SA). Tel.0828/1990900.

la Via Sacra di Paestum

IL TEMPIO DI CERERE

Ed eccoci così ai giorni nostri! Che dire, i resti delle abitazioni di epoca greca, l’agorà e gli edifici dedicati al culto, lasciano molto spazio all’immaginazione., diversamente dall foro e dall’anfiteatro romano. I tre templi invece colpiscono dritto al cuore: dalle recinzioni a maglie larghe che racchiudono il sito si riesce già a intravedere quel colosso del tempio di Cerere (500 a.C., dedicato al culto di Atena) il primo in cui ci si imbatte una volta entrati, ma è un’anteprima pallida e sfuocata rispetto allo spettacolo in 3D a cui si assiste camminandoci intorno, procedendo passo dopo passo perlustrandone ogni palmo. E’ un’emozione continua che si accresce ogni minuto che passa scovando nuove angolazioni.

Il primo tempio, quello di Atena come dicevo, non è il più antico (il tempio di Hera risale al 530 a.C.) nè il più grande (il tempio di Nettuno, 450 a.C., lo supera in dimensioni e come stato di conservazione) ma è quello che custodisco con più affetto nel mio cuore. Sarà per colpa di una sorta di imprinting archeologico, o perché mi ricorda la strenua lotta con il vento esagerato di quell’incredibile giornata e la difficoltà (si fa per dire) nel mettere a fuoco le fotografie con il tablet… comunque sia, il tempio di Atena l’ho “adorato” fin da subito. Percorrendo la via Sacra si arriva al gigante, il tempio dorico di Nettuno. 

IL TEMPIO DI NETTUNO

IL TEMPIO DI HERA

Siamo io, Sara, Manuela, Alessio (Il Cif!), Claudia e la guida. Stop. Nessuno eccetto noi stessi a entrare nell’obiettivo. Capelli e barbe al vento, nuove inquadrature che fanno dimenticare quanto fossero belle quelle precedenti. E uno stato di conservazione, lo ripeto, che ha del sorprendente.

IL MUSEO NAZIONALE DI PAESTUM

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I Pizzi Bianchi | foto di Fiore S. Barbato su Flickr

Panorama dal Monte Epomeo | foto di 2benny su Flickr

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Il 19 settembre 2014 è stata per me una data particolare. Una piccola tempesta si è scatenata su Firenze e tra raffiche di vento, violenti acquazzoni e rami stroncati che invadevano le strade è comparsa anche un’intensa grandinata che ha coperto tutta la città e dintorni sotto uno strato di 5 centimetri di ghiaccio. In questo scenario io mi stavo dirigendo verso la stazione di Santa Maria Novella… e con il traffico in tilt, ho perso il treno per Napoli. Cosa mi aspettava alle 18? L’inaugurazione dello spettacolo multimediale “Le Luci di Dentro” alle Catacombe di San Gennaro.

Inc…avolata ma per niente rassegnata, faccio il cambio biglietto e arrivo a Napoli quasi un’ora e mezzo dopo l’orario previsto. Dalla stazione le Catacombe non sono molto distanti, ma a Napoli il 19 settembre non è un giorno qualsiasi, è la festa di San Gennaro e tutti i napoletani sono per strada!

Salgo sul primo taxi che mi capita a tiro e chiedo al conducente se mi può portare alla chiesa di San Gennaro. “E come no, signorì!”. Il traffico è allucinante, altro che Firenze sotto la tempesta! Dal finestrino dell’auto vedo fiumi di persone che camminano apparentemente senza una meta e decine di bancarelle che vendono le chicche tipiche delle feste paesane.

NEL RIONE SANITA’, IL CUORE DI NAPOLI

Non è la prima volta che vengo a Napoli ma oggi più di ogni altra volta mi appare come una grande città dall’anima semplice e popolare.

Il colorito e caratteristico Rione Sanità

I napoletani sono simpatici, non è un luogo comune, e il tassista scambia volentieri due parole durante il tragitto (non sapendo che quando attacco con le domande non mi ferma nessuno!!). “Cos’è quel ponte?” gli chiedo. “E’ il ponte della Sanità, siam’a’presso alle catacombe“.

Impressionante. In mezzo alle case. Il ponte Maddalena Cerasuolo venne finito di costruire nel 1809 per permettere al re di raggiungere la sua Reggia di Capodimonte senza scendere nella vallata che la separava dal centro cittadino. Un ponte in mezzo alla città, non avevo mai visto niente di simile. In alcuni zone le sei campate della struttura si integrarono con gli edifici sottostanti, in altre invece furono costretti ad abbattere in parte delle bellissime strutture, ma di questo parlerò più avanti.

Il ponte della Sanità

Eccomi alla chiesa di San Gennaro!
Sono l’ultima! Tutti sono già all’inaugurazione… La cattedrale di Napoli è enorme e sprizza bellezza da tutti i pori, ma non ho tempo di fermarmi ad osservarla adesso: mi dirigo alla sua sinistra, dove c’è l’ingresso alle Catacombe, e inizio a scendere. Con mia grande sorpresa le gradinate che portano ai sotterranei sono completamente all’aperto e sono circondata dalle case e dalla veduta di uno scorcio di Napoli.

L’accesso è suggestivo, come essere in un’enorme caverna! Continuo a scendere giù e finalmente arrivo al luogo della presentazione per assistere agli ultimi istanti.

Da lì è possibile accedere alle altre catacombe e spostando con una mano le tende di velluto rosso che nascondono l’apertura entro in un nuovo spazio all’aperto. Alzo gli occhi e vedo le stelle e la Luna; poco sotto la Cattedrale di San Gennaro da dove è iniziata la discesa.

Mi aspettavo un luogo claustrofobico e invece per adesso è quasi tutto all’aria aperta e ogni ambiente è ampio. Gli altri miei compagni del blogger-day hanno già visitato tutto, la mia visita prosegue come era iniziata; da sola… mi addentro nel cuore delle Catacombe con il cuore in gola un po’ per la fretta e un po’ per il pensiero di essere l’unica presenza in questo cimitero sotterraneo del II secolo. In realtà non mi rendo conto subito, ma sono una privilegiata: ho tutte le Catacombe a mia disposizione!

Sale con altari si alternano a nicchie decorate con affreschi e lunghi corridoi; in fondo a questo labirinto che di oppressivo non ha niente (chissà perché, ma me le immaginavo più basse!) si apre la meta del mio vagare, il luogo dove si svolge lo spettacolo multimediale “Le Luci di dentro”!

LE LUCI DI DENTRO

L’acustica è eccezionale, i suoni sono amplificati dalle pareti di tufo e a donare ulteriori vibrazioni ci pensano le illuminazioni sapientemente dosate, né troppo flebili né esagerate.

“Le Luci di dentro” descrivono con immagini, video, suoni e parole un viaggio temporale attraverso i secoli che trasporta il visitatore fino alla Basilica Extra Moenia dedicata a San Gennaro, illustrando le catacombe come il grembo cha ha dà origine alla vita e non come un luogo legato solo alla morte.

Si tratta quindi di un’installazione moderna ad alta tecnologia perfettamente in sintonia con l’ambientazione paleocristiana e alla fine, può piacere o non piacere (a me è piaciuto tantissimo) ma sicuramente rappresenta un’unicità di altissimo livello e riesce nell’intento di trasmetterti la sensazione di trovarsi in un luogo vivo.

Grazie all’installazione multimediale Le Luci di Dentro le Catacombe di San Gennaro, da progetto di rivalorizzazione di un quartiere difficile come Sanità sono diventate un’attrazione visitabile tutto l’anno!

Prenotando la vostra visita (è obbligatorio), oltre a una guida in carne ed ossa verrete accompagnati nella prima parte del percorso da un divertente “ectoplasma”, la guida virtuale Andrea  De Jorio, un archeologo ed etnografo nato a Procida nel 1769 che scrisse una guida delle catacombe. In questa fase vedrete la prima immagine ritratta di San Gennaro.

Nella fase 2 sarete invece catapultati all’interno dello spettacolo multimediale incentrato sul tema del ciclo della vita e infine nella fase 3 assisterete alle proiezioni sull’abside della Basilica di San Gennaro.

Il progetto “Le Luci di Dentro” è stato finanziato dalla Comunità Europea e fa parte del più ambizioso “Sanità A.ppl.L” sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’intento di valorizzare il Rione Sanità esaltandone gli aspetti culturali e storici a dispetto della non buona reputazione di cui gode.

Del Rione Sanità e delle sue bellezze parlerò in un nuovo post, intanto vi invito ad andare a Napoli e visitare le Catacombe di Napoli, magari dopo aver fatto una sosta alla pasticceria Scaturchio (in piazza San Domenico Maggiore) che con il Vesuvio babà ci ha deliziato nel buffet dell’inaugurazione .

INFORMAZIONI UTILI

Per prenotare la visita alle Catacombe potete scrivere a info@catacombedinapoli.it o tramite il sito www.catacombedinapoli.it.

Via Capodimonte 13 presso la Basilica del Buon Consiglio (l’ingresso per i disabili avviene al vicoletto San Gennaro dei Poveri n°22, accanto all’ospedale San Gennaro).
La fermata del bus più vicina è “Capodimonte”, quella della metropolitana “Museo”.