Qui… dove la terra finisce e comincia il mare

“Aqui… onde a terra se acaba e o mar começa” (L. Camões).

Non ho difficoltà ad ammetterlo, prima del viaggio in Portogallo per me Luis Vaz de Camões era un perfetto sconosciuto. Niente sapevo della sua vita avventurosa che gli ispirò Os Lusiadas, l’opera più famosa, un poema epico che narra il viaggio in India dell’esploratore suo connazionale e quasi contemporaneo Vasco de Gama, né che fosse uno dei maggiori autori della letteratura lusitana.

Non avrei quindi immaginato che ci avrebbe accompagnato nei giorni trascorsi a Lisbona e dintorni. Una presenza discreta che nella capitale si era materializzata ogni qual volta ci imbattessimo in qualunque cosa che avesse a che fare con l’Età d’Oro, la fase storica a cavallo della scoperta dell’America, il periodo più fiorente del Portogallo grazie a navigatori del calibro di Fernao de Magalhaes (Magellano) – il primo a circumnavigare il globo – Pedro Alvares Cabral – scopritore del Brasile – Diogo de Silves – scopritore delle Azzorre – o Vasco de Gama – colui che aprì la rotta  verso le Indie passando dal Capo di Buona Speranza – e grazie ai poeti che decantarono le loro imprese, mescolando realtà e leggenda.

Camões fu il più eminente di questi ultimi, al punto da meritare un posto accanto ai grandi protagonisti di quell’era nel monumentale Pedrao dos Scobrimimentos, sul lungofiume del Tago nel quartiere di Belem.

→ Aveiro, la piccola Venezia del Portogallo.

Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo

Le sue parole scolpite sul pilone di roccia a pochi passi dallo strapiombo, sono perfettamente adatte a descrivere il mitico periodo delle conquiste e il luogo che a mio parere più le rappresenta: Cabo da Roca, Ponta mais ocidental do continente europeu.

“Qui, dove la terra finisce e il mare comincia” è una frase semplice che racchiude in sé l’essenza dell’avventura e identifica quell’istinto naturale dell’uomo di andare là dove si nasconde l’ignoto. 

Oltre la scogliera che si getta a picco nell’oceano Atlantico da un’altezza di circa 150 metri, c’è solo il mare. 

Dall’altra parte, l’America.

Chi arriva fin qua, nell’estremità più a ovest del Vecchio Continente, non trova molto di più di questa sorta di stele, di un faro tuttora attivo e di un piccolo ufficio turistico che rilascia il facsimile di una pergamena in cui la Camara Municipal de Sintra attesta che siete stati a Cabo da Roca. 

Nonostante questo, non si rimane delusi. O almeno io e Sara non ne siamo rimasti. 

Spesso l’oceano è agitato, le onde si schiantano con fragore contro le rocce ed il vento non dà tregua, contribuendo a rendere un po’ più selvaggio un paesaggio costiero bellissimo, reso più docile dalla presenza di turisti che giungono in massa a bordo di grossi pullman che includono questa tappa nel giro delle attrazioni intono a Lisbona, poco prima o poco dopo la visita immancabile a Sintra e al suo patrimonio Unesco, il Palacio Nacional ed il fiabesco Palacio da Pena

Ma è l’immaginazione più che la vista, a riempire il cuore di soddisfazione per essersi spinti fino qua.

Un consiglio? Andateci la sera, poco prima del tramonto. Troverete molti meno gruppi organizzati e vi godrete un tramonto che potrebbe essere fantastico.

Informazioni utili

Cabo da Roca si trova a poco più di 10 km da Sintra e 40 km da Lisbona. Se avete una giornata a disposizione e vi spostate in auto, potete seguire un percorso ad anello partendo da Lisbona con sosta a Estoril, Cascais e praia do Guincho, splendida spiaggia paradiso dei windsurfer dove il vento soffia sempre fortissimo e la sabbia copre quasi interamente la carreggiata.

Dopo aver contemplato l’orizzonte a Cabo da Roca e magari aver percorso uno dei sentieri del Parco Naturale di Sintra-Cascais che partono dal Faro, seguono il margine delle scogliere e scendono in alcuni punti fino al mare, non dimenticatevi di lasciarvi un’intera giornata per visitare Sintra.

Se invece non scegliete di noleggiare un auto, potreste prendere in considerazione l’idea di vedere Cabo da Roca e Sintra in un’unica giornata: Cabo da Roca e Sintra sono collegate dall’autobus 403 (direzione Cascais se andate verso la costa) mentre Sinta è ben collegata da bus e treni in partenza dalla capitale grazie alla stazione di Rossio.

Per chi ama pedalare non tralascerei l’ipotesi di andare a Cabo da Roca in bicicletta! 

→ Qui trovate il nostro itinerario in bici da Lisbona fino a Praia do Guincho.

Altri articolo sul Portogallo:

• L’angolo più dolce di Lisbona: le pasteis de Belem all’Antiga Confeitaria!
• Aveiro, la piccola Venezia del Portogallo.
• I Palheiros, le casette a strisce color pastello a Costa Nova.
• Il “mitico” mercato di Barcelos, la leggenda del gallo e… la storia di un viaggio.
• La scalinata del santuario di Bom Jesus do Monte a Braga.

(Foto in alto tratta dall’album di Carla Cometto su Flickr)

Lisbona e tutto il Portogallo li ho adorati fin dal primo istante in cui io e Sara ci abbiamo messo piede e ancora oggi quando ripenso al nostro lungo viaggio in terra lusitana non posso fare a meno di ricadere nel dolce limbo della saudade, sospeso tra il desiderio di tornarci nuovamente e la volontà di non contaminare un ricordo diventato col tempo “il prototipo del mio viaggio ideale”. Perché?!?!

Forse perché è stato il nostro primo lungo on-the-road dall’Italia (da Firenze alla punta estrema del continente europeo, 28 giorni in giro per la penisola iberica) o forse, più probabilmente, perché più di ogni altro quel viaggio battuto dal vento, tra ostelli, campeggi e alloggi a basso costo, aveva il sapore della libertà.

Un fragile canovaccio preparato a casa prima della partenza, itinerari decisi giorno per giorno e tanta, tantissima voglia di battere nuove strade.

Lisbona in bicicletta

E quale mezzo meglio dell’auto e della bicicletta per vivere al meglio questa esperienza?

A Lisbona le due ruote non sono esattamente l’ideale per muoversi, a meno che non siate un po’ allenati ai saliscendi…. come Roma e Amman anche la capitale portoghese è adagiata su sette colli e per una volta conviene dar retta a quello che tutti consigliano: calzare delle buone scarpe e salire sugli storici electricos, i tram gialli che attraversano Lisbona (imperdibili il n° 28 che passa per l’Alfama, Graça, Baixa, Chiado e il Barrio alto e il n° 12 che compie un tragitto più corto)!

Al contrario, la bicicletta è perfetta per visitare la parte bassa della città nei pressi del fiume Tejo, il sobborgo di Belém e la prima periferia fino a Cascais.

Un percorso fino all’oceano

Questo è un semplice itinerario sul tema “oceano” che secondo me è assolutamente adatto anche per coloro che hanno una scarsa preparazione atletica e non sono abituati a pedalare per troppe ore di seguito.

Noi per la verità lo abbiamo fatto al contrario, partendo da Cascais utilizzando le biciclette che il municipio mette a noleggio gratuitamente e arrivando fino al ponte “25 Abril”; ma ovviamente potete seguirlo nella direzione che preferite o percorrerlo solo parzialmente (tra i negozi che noleggiano biciclette vi segnalo Bikeiberia in Largo do Corpo Santo 5, a 500 metri in linea retta da Praça Do Comercio).

L’itinerario in breve

• Oceanario → Monumento delle scoperte (14,5 km)
• Monumento delle scoperte → Monastero dos Jeronimos (0,5 km)
• Monastero dos Jeronimos → Torre di Belem (1 km)
• Torre di Belem → Boca do Inferno (22,5 km)
• Boca do Inferno → Praia do Guincho (8 km)

➞ Cabo da Roca: visita al punto più occidentale d’Europa.

Dall’Oceanario al Monumento alle scoperte

L’Oceanario di Lisbona

La prima tappa è l’Oceanário de Lisboa, sulla sponda nord-est del Tejo all’interno del Parque das Nações. Come l’intera zona venne costruito per l’Expo 98 che si tenne a Lisbona e quando venne aperto era l’acquario più grande d’Europa.

Il quartiere rappresenta la parte moderna della città e ospita alcuni interessanti edifici che gli amanti dell’architettura non dovrebbero perdersi, come ad esempio il Pavilhão de Portugal (dopo 17 anni il suo destino è ancora incerto, però questa è un’altra storia) ma l’attrazione principale rimane l’Oceanario, particolarmente indicato per le famiglie e quelli a cui piacciono le specie marine che abitano negli oceani.

Il Monumento alle scoperte

Dai Jardins da Água di fronte all’Oceanario imboccate l’Almaneda dos Oceanos e poi la Cintura do Porto: inizia la strada ciclabile che costeggia il fiume Tejo (strada N6); dopo 14,5 km dalla partenza incontrerete il Padrão dos Descobrimentos!

Questo monumento che nella forma ricorda una Caravella venne costruito nel 1960 per commemorare i 500 anni dalla morte del principe Enrico il Navigatore, l’uomo che dette un grandissimo impulso all’era portoghese della navigazione e delle scoperte. Un’opera simbolica dalle grandi dimensioni (si può fare a meno di visitare le sale espositive interne, secondo me, ma non di salire sulla terrazza panoramica posta in cima) che raffigura 27 personaggi legati all’Età d’oro delle Esplorazioni, da Enrico il navigatore che guarda verso l’oceano ai più celebri navigatori dell’epoca, Vasco de Gama, Ferdinando Magellano, Bartolomeo Diaz…

Visita al Monastero dos Jeronimos

La chiesa più bella di Lisbona si trova qui, nel quartiere di Belem.

Questa è l’unica tappa che si discosta dal nostro itinerario lungo il fiume o lungo l’oceano, ma è solo una leggera deviazione, ad appena 500 metri dal Monumento delle Scoperte che si affaccia direttamente sull’acqua. Insieme alla Torre di Belem il Monastero dos Jeronimos è patrimonio dell’Unesco ed è una meta da evidenziare col circoletto rosso, non solo per l’imponenza architettonica del monastero, costruito in onore di Vasco de Gama dopo la sua scoperta della rotta per l’India, ma anche per la bellezza del chiostro e dei giardini che circondano l’edificio. 

Se non vi accontentate di questi buoni motivi, nel presbiterio trovate le tombe (in stile manuelino come tutto il monastero) del poeta navigatore Luís de Camões (Os Lusíadas è un poema epico che per i portoghesi ha la stessa valenza della Divina Commedia per noi italiani) e del navigatore Vasco de Gama.

La Torre di Belem

Non c’è bisogno di presentazioni per il simbolo di Lisbona.

A meno di un chilometro dal Monastero, la candida torre che un tempo sorgeva al largo della costa (mentre il Monastero fu costruito sul fiume nel punto dal quale le imbarcazioni salpavano verso l’oceano) adesso si raggiunge grazie a un piccolo ponte lungo pochi metri.

Originariamente era una fortezza difensiva e di avvistamento, adesso la “bianca torre degli scacchi” è il monumento più fotografato del Portogallo (foto in alto).

Verso la Bocca dell’inferno!

Dalla Torre in Avendida Brasilia si riprende la N6 in direzione ovest. L’estuario del Tejo si allarga sempre di più fino ad abbracciare l’oceano e dopo pochi chilometri si abbandona Lisbona per avventurarsi nella prima periferia.

Un litorale basso e roccioso si alterna a sporadiche insenature sabbiose, sempre più frequenti andando avanti, con una sola presenza costante: il vento. Passiamo oltre l’Estoril per raggiungere dopo una manciata di chilometri l’elegante Cascais. Ma non è questa la tappa del nostro itinerario… passate la nota località turistica (una visita comunque la merita il suo piccolo centro storico e la famosa piazza lastricata del municipio con i suoi motivi “a onde”) e appena fuori dal centro troverete la Boca do Inferno. Totale km percorsi: 22,5.

Il sito deve il suo nome al rumore che l’acqua dell’oceano provoca quando penetra nelle profonde spaccature che caratterizzano la massiccia scogliera occupa la costa per un lungo tratto. Se il mare è agitato lo spettacolo è garantito!

Altrimenti avrete comunque degli scenari fotogenici, anfratti e piccole caverne in cui emergono acque cristalline.

Il profumo dell’oceano alla praia do Guincho

Ultima tappa, la praia do Guincho, la più selvaggia e la più rinomata dei dintorni di Lisbona.

Se proseguite sulla strada lungo l’oceano sono appena altri 8 chilometri, un ultimo sforzo che verrà ripagato da questa ampia distesa di sabbia eletta a spiaggia prediletta dai surfisti! 

Le sue enormi dune, perennemente spazzate dal vento, inondano di sabbia la strada e troverete dei punti in cui l’asfalto sarà completamente coperto da una sottile patina dorata. 

Un consiglio? Ve ne do due:

1. andateci al mattino presto, prima che arrivi la gente ed inizi a popolarsi di turisti e soprattutto di lisboeti;
2. andateci al tramonto, quando tra voi e il sole che si immerge nell’oceano ci saranno solamente una massa infinita d’acqua e una miriade di colori.

Altri articoli sul Portogallo:

• L’angolo più dolce di Lisbona: le pasteis de Belem all’Antiga Confeitaria.
• Aveiro, la piccola Venezia del Portogallo.

Uno dei luoghi più belli che potete visitare in Portogallo è il Santuario Bom Jesus do Monte a Braga. O meglio, l’Escadaria, l’imponente e scenografica scalinata che conduce alla chiesa dopo un percorso a zig zag di circa 450 scalini.

Il panorama che si gode dal sagrato dell’igreia (chiesa in portoghese) è impagabile, a meno che non vi capiti una giornata nuvolosa che blocchi la visuale… come in parte è successo a noi

Foschia in piena estate, può capitare anche questo nel Minho, la regione più a nord del Portogallo che prende il nome dal fiume che delimita il confine con la Spagna.

Se arrivate a Braga con mezzi pubblici potete raggiungere il santuario con il bus che parte dal centro città, se invece disponete di un mezzo vostro spero proprio che nel corso di questi ultimi anni la segnaletica sia stata migliorata… anche senza navigatore potete comunque ricorrere alla gentilezza portuguesa

1. farsi tutti gli scalini a piedi…. una vera Via Crucis (in tutti i sensi!)
2. prendere la funicolare del 1882 (con un paio di euro si acquistano i biglietti di andata e ritorno)

foto di Dmitry Shakin

Come detto in precedenza la scalinata riproduce il percorso della Via Crucis e nella prima parte ad ogni rampa di scale si trova una cappella: si comincia con la cappella dell’Agonia di Cristo nel giardino e la cappella dell’Ultima Cena e si prosegue con la cappella del Bacio di Giuda, quella delle Tenebre e su su verso l’alto fino alle cappelle della Crocefissione e di Simone il Cireneo.

Da qui in poi le rampe si fanno più corte e ravvicinate e prendono il nome di Scala dei Cinque Sensi, così chiamate dalle cinque fontane che rappresentano la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto ed il tatto. Ai piedi di questa si trova la Fontana delle Cinque Ferite di Cristo, che per il pellegrino che percorre sulle ginocchia l’Escadaria simboleggia la purificazione dello spirito.

foto di ericdeperic

Dopo questo secondo tratto (ognuno costruito in periodi diversi) si affronta l’ultimo, la Scala delle Tre Virtù, la carità, la fede e la speranza. Anche queste raffigurate in statue e fontane che accompagnano il fedele alla Fontana del Pellicano e al sagrato del santuario.

La chiesa cattolica, non molto grande, presenta tre navate molto alte, riccamente affrescate e colme di sculture rococò, così come mi è capitato di vedere in altre città portoghesi.
Da non perdere la Crocefissione posta sopra l’altare maggiore e la scultura in legno della Madonna con sette pugnali conficcati nel petto.

foto di youngdoo

La statua del Bom Jesus, a cui è dedicato il santuario, si trova invece in una delle altre quattro cappelle.

Se non siete amanti delle mete affollate e vi piace passare le vostre vacanze in assoluto relax questa probabilmente è una meta ottimale per un viaggio invernale: l’Algarve nel sud del Portogallo!

Il suo nome è di chiara origine araba e il suo clima non tradisce queste sue origini… l’Algarve infatti è considerata la regione dell’eterna primavera grazie a inverni miti durante i quali la temperatura scende raramente sotto i 15° centigradi (mentre d’estate sale raramente sopra i 2526).

Le sue città più importanti sono Faro, Vilamoura (sede di un prestigioso Casinò) e Albufeira, costellate da spiagge scenografiche, colline ondulate, giardini sempre in fiore e villette di inglesi e francesi che fuggono dalla calura insopportabile delle grandi città d’estate nonché dalla nebbia e dalla pioggia invernali. 
Ovviamente le sue calette la rendono una meta particolarmente ambita e rinomata (nonché adatta a tutte le tasche) durante il periodo estivo ma posso assicurarvi che anche in inverno un viaggio in Algarve ha il suo fascino.

Albufeira | foto di S. Hoya su Flickr

L’aeroporto di Faro è pronto ad accogliere i turisti che vogliono passare una settimana di relax facendo escursioni nell’entroterra e visitando la Vila Velha (ossia la città vecchia) di Albufeira, con le sue viuzze strette. La costa è piena di paesaggi incantevoli che vale assolutamente la pena visitare mentre l’entroterra è ricco di villaggi dal grande valore storico che aspettano solamente di essere esplorati. Le città di Faro e Vilamoura offrono anche esse molte meraviglie. Soprattuto Faro, capoluogo dell’Algarve, con le sue cattedrali, le mura Arabe e il Parco Naturale di Ria Formosa.

Non va affatto sottovalutato, in ultimo, il turismo enogastronomico che offre la regione, in Algarve si producono molte varietà di ottimi vini e la cucina locale è varia e gustosa, assolutamente da provare.
Partire per l’Algarve durante il periodo invernale è oltretutto ancora più economico specialmente approfittando delle offerte di questo periodo.

foto di lapidim su Flickr

L’unico problema sono in realtà i voli, Faro è dotata di un grande e moderno aeroporto ma non ci sono voli low cost e quindi una volo andata e ritorno ha comunque un prezzo difficilmente inferiore ai duecento euro. Il prezzo del volo è però bilanciato dal costo della vita, piuttosto buono, nella regione, il che significa che con circa 600€ vi potrete permettere una splendida settimana di visita in Algarve.

In collaborazione con: Viaggi lastminute.

(Foto in alto di  su Flickr)

L‘Antiga Confeitaria de Belèm si trova nel quartiere omonimo e periferico di Lisbona. Per trovarlo non ci sono molte indicazioni ma se lo chiedete tutti vi sanno indicare dov’è e comunque arrivati nei pressi basta guardare da dove provengono tutte quelle persone che hanno una scatolina bianca in mano…

La pasticceria è nata nel 1837 ed è famosa (a ragione!!!) in tutto il Portogallo per le pasteis de nata, budini di pasta sfoglia alla crema spolverati da cannella e zucchero a velo.

Il dolce fu ideato dai monaci geronimiti (quelli del vicino Monastero) e si trova in tutto il Portogallo, ma se volete gustare l’originale dovrete andare nel cuore di Belem!

Tutta la bellezza di Belem si trova nel giro di poche centinaia di metri: a poca distanza potete ammirare l’imponente Mosteiro Dos Jeronimos e raggiungere il bel giardino della Torre di Belem, proprio di fronte al simbolo della città. Qualche passo ancora e sarete al cospetto del Monumento alle scoperte.

Era piena estate quando ci andammo, ma la brezza che soffia sempre nel Paese lusitano non rendeva affatto il clima insopportabile, tutt’altro, si stava bene a tutte le ore del giorno.

Trovata la pasticceria e messo il naso dentro ci ponemmo subito il quesito: quante acquistarne?

I budini escono caldi caldi e vengono letteralmente presi d’assalto! Quindi per evitare di rifare la coda come la maggior parte dei clienti ne ordinammo una piccola scorta .

Le paste di Belem sono “un boccone” (sì, lo so, è solo una scusa per mangiarne più di una!) e vengono inserite e vendute in scatole di cartoncino.

Nella cafetaria si possono comprare anche altri dolcetti ma sono le pasteis a fare la parte del leone: ne vengono sfornate a ritmi impressionanti, oltre 30.000 il giorno!

Una volta riusciti usciti dal locale con il prezioso fagotto, il mio consiglio è quello di fare qualche passo a piedi verso il vicinissimo parco della Torre passeggiando lungo il fiume Tago in direzione del Ponte 25 aprile che si vede in lontananza.

Così come si vede nel video di Raf “Infinito”… quella canzone l’ho nel cuore proprio come mi è rimasto questo dolcissimo ricordo di Belem.