Nel 2025 il parco sarà aperto dal 20 marzo all’11 maggio!

In bicicletta tra i campi di tulipani

Era un sogno che io e Sara custodivamo nel nostro cassetto dei desideri da tanti anni: andare in Olanda a primavera per un tour dei tulipani in bicicletta. E finalmente si è realizzato. Siamo partiti in bici da Haarlem per dirigerci prima nel Noord Holland a Zaanse Schans (la ricostruzione di un villaggio del XVII secolo, con 6 mulini a vento funzionanti!), a Volendam e all’isoletta di Marken, e poi nella Zuid Holland per l’irrinunciabile tappa di Keukenhof!

Un viaggio semplicemente bellissimo. Un altro giro sulle due ruote, dopo il ben più impegnativo percorso della scorsa estate che porteremo per sempre nel nostro cuore.

➞ In bicicletta nel cuore verde dell’Olanda tra Utrecht, Amsterdam e Gouda

E che ci ha fatto venir voglia di tornare nuovamente in questa meravigliosa terra di canali e campagne sconfinate, di mulini e cittadine disegnate dal pennello di un pittore.

A proposito di quadri e paesaggi… avete mai visto il film “Al di là dei sogni” con Robin Williams? Avete presente le scene della parte iniziale, in cui il protagonista corre e si tuffa in campi fioriti dai mille colori, come fosse all’interno di un quadro impressionista?

Ecco, io Keukenhof me lo immaginavo così: un turbinio di colori così accesi da poterti quasi accecare, il tripudio della primavera, l’apoteosi della bellezza della natura.

Esagerazioni? No, per niente. Keukenhof è stato all’altezza delle mie aspettative e la massiccia presenza dei turisti, metà dei quali impegnatissimi a scattare fotografie (tra i suoi tanti primati c’è anche quello di essere il sito più fotografato in assoluto), non toglie niente al piacere della vista.

C’è spazio per tutti nei 32 ettari del parco floreale!

Ingresso al parco: tante tipologie di biglietti

Il parco è aperto dalle 8 del mattino alle 19:30 (la biglietteria chiude alle 18) e il biglietto d’ingresso ONLINE nel 2025 costa 20,50 € per gli adulti e 9 € per i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni (i bambini che non hanno compiuto 4 anni entrano gratuitamente) ma ci sono diverse combinazioni che comprendono biglietto e autobus con prezzi scontati, ad esempio:

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Amsterdam a 42,50 €.

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Amsterdam + giro sui canali di Amsterdam di un’ora.

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Delft.

Nota 1: i prezzi sopra sono quelli ufficiali del 2025, Civitatis non fa maggiorazioni.

Note 2: comprate i biglietti online! Alla biglietteria costano 25 € (l’intero) e 14 € (il ridotto), ci sono code e rischiate di non entrare subito e dover acquistare l’ingresso per la fascia oraria successiva.

Nota 3: un chiarimento sulle fasce orarie. E’ obbligatorio sceglierla (va di mezzora in mezzora quindi ad esempio 9, 9:30, 10, 10:30 ecc…) ma non ci sono vincoli sull’ora di uscita.

Escursioni e tour in vendita a Keukenhof

Se avete tempo vi consigliamo di comprare il biglietto (11 € per adulto per 3 ore, 16 € per l’intera giornata) per i tour in biciletta autogestiti che vi consentono di seguire uno o più facili percorsi segnalati da 5 a 25 km lungo i campi di fiori circostanti Keukenhof.

Il noleggio bici Rent-a-Bike si trova al parcheggio P1.

Il parco di Keukenhof è pedonale! All’interno non è consentito entrare con la bicicletta.

L’escursione in barca con la Whisper Boat costa 10 € e dura 45′.

Come organizzarsi per andare in bicicletta al parco di Keukenhof

Tutte le strade portano a Keukenhof! Non è esattamente così, ma è un’affermazione non troppo lontana dalla verità. Ci sono veramente tante possibilità per arrivare a Lisse, dove si trovano i giardini floreali, e al termine del post spero possiate iniziare a farvi un’idea di qual è il mezzo più adatto a voi.

In bicicletta attraversando la Bollenstreek

Noi non abbiamo alcun dubbio: la bicicletta è il mezzo migliore per andare al parco e soprattutto per visitare la  Bollenstreek, la regione dei bulbi collocata tra Amsterdam e Den Haag (L’Aia).

Non dico che lo spettacolo delle fasce colorate dei campi di tulipani sia superiore addirittura a quello di Keukenhof, però la fase di avvicinamento al mattino e quella del ritorno alla nostra base di Haarlem, poco prima del tramonto, hanno completato e reso ancora più indimenticabile la nostra esperienza.

Cosa vi occorre? Per prima cosa una giornata intera a disposizione. Il parco è enorme ma con la mappa che vi danno all’ingresso si riesce abbastanza facilmente a individuare i nodi cruciali, ossia i padiglioni, il mulino e i punti di ristoro, e volendo in mezza giornata si può vedere tutto. 

Se però sarete ipnotizzati dalle composizioni floreali e soprattutto dall’intensità di alcune varietà di tulipani, di giacinti o di altri fiori (già, perché il cosiddetto “parco dei tulipani” non ha solamente quelli da mostrare), sarà difficile staccarsene e andare via prima della chiusura fissata alle 19:30 di ogni giorno.

Il noleggio della bicicletta

La seconda cosa necessaria è… la bicicletta .

Potete scegliere di:

• noleggiarla in una delle cittadine comprese tra Haarlem e L’Aia. Noi l’abbiamo presa a noleggio al Rent a bike di Haarlem, con tanto di piantine complete dei ciclo-percorsi e di sacche porta oggetti (provate a indovinare qual era quella di Sara: borse nere o con tulipani rossi disegnati su sfondo bianco?). Da Haaerlem a Keukenhof ci sono circa 16 km, tutti ovviamente in piano, che se non fosse per le soste di cui ho perso il conteggio si coprirebbero in un’ora circa (noi ci abbiamo impiegato il quasi doppio!).
• Noleggiarla in un’altra città (ad esempio Amsterdam, se la scegliete come vostra base) e scendere alla stazione di Hillegom: i campi di tulipani iniziano qualche km più a nord ma procedendo verso sud in direzione del parco (circa 6 km di strada da fare) ne troverete tantissimi altri! Se avete tempo potete decidere di proseguire oltre Keukenhof e vedere la parte meridionale della regione dei bulbi per poi prendere il treno alla stazione di Sassenheim.
• Noleggiarla a Keukenhof. All’esterno dell’ingresso principale (Hoofdentree) c’è un rent a bike che costa 10 € a persona al giorno; i percorsi che potete seguire sono numerosi e hanno una lunghezza da 5 a 35 km. Se vi chiedete se sia possibile muoversi nel parco in bici la risposta è no. E’ vietato.

Qualunque sia la vostra opzione preferita, quando starete pedalando su una delle stradine in mezzo ai campi, non potrete fare a meno di esclamare: “guarda là! No, guarda qua! No no, guarda là! Io mi fermo e mi tuffo nel mezzo!” come abbiamo fatto noi .

I tulipani rossi hanno un colore così intenso che nelle foto appaiono quasi sfuocati.

Strisce di giallo si alternano al viola e al celeste. Poi ancora distese interminabili di fasce bianche, arancioni, giallo misto a rosso. Le foto (le mie perlomeno) non riescono a rendere del tutto l’idea.

Arrivati al parco di Keukenhof potrete parcheggiare la bicicletta gratuitamente davanti ad ognuno dei due ingressi, nell’apposito parcheggio per bici e scooter. All’interno non è possibile circolare con nessun mezzo.

La storia del parco di Keukenhof

Il parco floreale di Keukenhof venne aperto per la prima volta nel 1949 su iniziativa del sindaco di Lisse che insieme a un gruppo di coltivatori di bulbi organizzò un’esposizione di fiori all’aperto nei giardini all’inglese progettati nel 1857 dall’architetto Zocher. 

Il grande successo dell’iniziativa portò all’apertura al pubblico nell’anno successo e da allora il numero di visitatori è in costante aumento superando 1,4 milioni di ingressi nel 2024.

La storia di Keukenhof però inizia oltre 5 secoli prima di quella prima inaugurazione, grazie alla contessa di Hainut Jacqueline di Baviera, nota anche come Giacomina di Wittelsbach, un personaggio i cui contorni sfumano tra realtà e leggenda, una vita travagliata da reggente d’Olanda conclusasi ad appena 35 anni con 4 matrimoni alle spalle.

Si narra che ella amasse raccogliere erbe aromatiche e ortaggi per la cucina del castello Teylingen (da qui il nome Keukenhof = giardino della cucina) e che i Giardini nacquero proprio in quegli anni.

Cosa vedere al parco di Keukenhof

Keukenhof è un libro da sfogliare pagina per pagina tra aiuole, fragranze e corsi d’acqua, ben 87!

Ogni anno dalla fine di settembre alla metà di ottobre una squadra di 30 coltivatori e giardinieri interra oltre 7 milioni di bulbi (di cui 4,5 milioni di centinaia di tipi diversi di tulipani) che vedranno la loro massima fioritura a primavera e crea le composizioni che faranno impazzire i visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta. 

Ogni anno Keukenhof si trasforma, come una tela che viene cancellata per fare spazio a un nuovo dipinto. E ogni anno un tema principale anima la mostra all’aperto. 

Il racconto della nostra esperienza

Al centro dell’attenzione della 66^ edizione c’è stato Vincent Van Gogh di cui ricorreva il 125° anniversario della morte.

A lui sono stati dedicati:

• una sezione del padiglione Oranje Nassau (al suo interno si trovava anche la riproduzione della sua camera da letto di Arles immortalata in una delle sue opere).
• Il viale “walk of fame” decorato con una varietà speciale di tulipani intitolata al pittore olandese.
• Un mosaico di fiori di 250 mq, proprio accanto allo padiglione menzionato prima, che riproduceva il suo autoritratto più famoso.

Non solo tulipani: le piante in vaso nei padiglioni

Le aree al coperto ospitano piante in vaso, fiori recisi e varie mostre monotematiche, dedicate a un solo fiore, che hanno una durata di 1/2 settimane ciascuna, che si alternano e coprono le 8 settimane di apertura del parco 

Quando ci siamo stati noi ad esempio l’Oranje Nassau ospitava fresie, gerbere, rose, giacinti, iris, crisantemi, calle e fiori estivi, mentre al padiglione centrale Willem-Alexander, il più grande con i suoi 6000 mq, c’era la mostra dei gigli, delle amaryllis (amarillide) e delle piante in vaso.

Orchidee, anturie e bromelie erano al padiglione Beatrix di 1000 mq!

Le creazioni floreali

Le orchidee e gli altri fiori che trovate nei tre padiglioni sono indubbiamente magnifici, ma a rendere speciale Keukenhof sono i grandi spazi che la fantasia di artisti-giardinieri (come Rob Verlinden di Rob’s Grote Tuinverbouwing) modella ogni anno realizzando creazioni floreali sempre nuove e originali. 

Passeggiando per i viali verrete attratti praticamente da tutto quello che vi circonda, dal viola dei muscari al bianco e giallo delle giunchiglie.

Noi siamo stati colpiti dalle composizioni del giardino storico all’esibizione Tulpomania nell’area Juliana che rimandava alla febbre dei tulipani che scoppiò nel XVII secolo e contagiò gli olandesi facendo salire il prezzo del fiore diventato il simbolo dell’Olanda a livelli pazzeschi (nel 1637 ad Harleem un bulbo venne pagato 6000 fiorini, circa 67.000 € di oggi!!!). 

➞ La tulpomania e il museo di Frans Hals di Haarlem!

Il giardino giapponese e il mulino a vento

Infine, per completare la visita non può mancare una passeggiata nel giardino giapponese e la vista del parco dall’alto del mulino a vento di fronte all’area pic-nic.

Dal mulino a vento inoltre partono gite in barca della durata di 45′ lungo i canali che attraversano i campi all’esterno del parco.

Il programma del 2025

Cosa vi aspetta alla prossima riapertura dei giardini di Keukenhof, dal 20 marzo all’11 maggio 2025?

Qui trovate tutti gli eventi in programma:

• la Festa di inizio primavera (22-23 marzo): la musica olandese delle bande di mop accompagna i visitatori nei primi giorni di apertura del parco.
• Le Giornate del patrimonio olandese (28-30 marzo): nei tre giorni degli Holland Heritage Days il parco si metterà le vesti tradizionali del XIX secolo e non parlo solo dei costumi tipici olandesi d’epoca ma di artigiani che saranno presenti per mostrare i mestieri di una volta, di musica tradizionale e di spettacoli di danza folcloristica.
• La Flower Parade illuminata (11 aprile sera): il venerdì sera la sfilata dei carri fioriti, completamente illuminati, attraversa il villaggio dei fiori di Noordwijkerhout, dove a partire dalle 17 stazioneranno i carri.
• La Flower parade (12 aprile): da non perdere assolutamente la parata dei 20 carri fioriti e dei 30 veicoli ricoperti di giacinti, tulipani e narcisi! Sabato 12 aprile si svolgerà la 78^ edizione! 40 km di sfilata da Noordwijk fino ad Haarlem passando alle 15:30 circa da Keukenhof sulla Keukenhofboulevard, la strada sul lato del parcheggio principale. Se decidete di aspettare la Flower Parade a Keukenhof non arrivateci dopo le 12! Dalle 14:00 alle 17:00 le strade intorno al parco saranno chiuse. 
• La Flower Parade EXPO ad Haarlem (13 aprile): il giorno dopo la parata dei fiori, i carri saranno in mostra nel centro di Haarlem fino alle ore 17.

Noi visto i carri proprio ad Haarlem e siamo rimasti sorpresi dalla loro bellezza.

• Miffy in visita a Keukenhof (16 aprile): il coniglio, “mascotte” del parco, sarà presente per l’intero pomeriggio dando la possibilità a tutti i bimbi di incontrarlo.
• Pasqua e Pasquetta a Keukenhof (20-21 aprile): dicono che questo sia il weekend con il picco della fioritura, per cui chi verrà in questi giorni di festa troverà i fiori al massimo splendore, oltre che il parco al massimo di numero di visitatori…
• Sesame Street a Keukenhof (23 aprile): i personaggi di Sesame Street arriveranno nel pomeriggio per incontrare i loro fan.
• Il giorno del Re (26 aprile): il 27 aprile è il giorno dedicato al re/regina ma quest’anno, venendo di domenica, i festeggiamenti ci saranno il giorno prima e come da tradizione tutto si vestirà d’arancione e le bandiere dei Paesi Bassi sventoleranno ovunque vi troviate.
• Fien & Teun a Keukenhof (28 aprile – 2 maggio): i personaggi olandesi Fien & Teun arrivano al parco per festeggiare il loro undicesimo compleanno, ogni giorno dalle 11 alle 16.
• Romanance at Keukenhof (10-11 maggio): weekend speciale per la festa della mamma con musica classica e spettacoli in costume del XVIII e XIX secolo!

Le esposizioni nei padiglioni

Al parco di Keukenhof ci sono esposizioni di fiori e piante in fiore non solo all’aperto ma anche all’interno dei padiglioni, dove i coltivatori olandesi portano i loro “prodotti” più belli.

Per tutta la durata dell’apertura del parco ci saranno mostre floreali anche al padiglione Willem-Alexander, con 500 varietà di tulipani, amaryllis, gigli (nelle ultime settimane), piante in vaso e bulb-on-pot.

Al Padiglione Beatrix si possono ammirare orchidee e anthurium.

Al padiglione Oranje Nassau ogni settimana è in programma un differente Flowershow:

• 20-25 marzo: tulipani e giacinti
• 27 marzo – 1 aprile: fresie e crisantemi.
• 3-8 aprile: rose.
• 10-15 aprile: narcisi e bulbi speciali.
• 17-22 aprile: Alstroemerie (noto anche come il giglio del Perù) e calle.
• 24-29 aprile: Gerbere, Lisianthus e Callashow.
• 1-11 maggio: garofani e fiori estivi.

Consigli utili per la visita al parco di Keukenhof

Quando è meglio andarci?

• Il parco apre alle 8, se potete non dico di esserci all’apertura ma di arrivarci il prima possibile perché poi, dopo le 10, arrivano i pullman e si riempie di turisti!
• Per lo stesso motivo, se potete trattenervi fino alla chiusura vedrete che i gruppi non ci saranno più e che dopo le 16 circolano molte meno persone!
• Quegli orari consigliati (prima delle 10 e dopo le 16) sono anche i migliori per scattare foto e fare video, non solo perché meno affollati ma grazie ad una luce più bassa che esalta molte inquadrature.
• Consiglio abbastanza scontato: durante la settimana ci sono meno turisti rispetto a venerdì, sabato, domenica e i festivi!

Ci sono ristoranti al parco di Keukenhof?

Sì, ci sono sia ristoranti che punti di ristoro disseminati in tutto il parco per un totale di 10 luoghi dove sono in vendita cibo e bevande, anche per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine.

In particolare, i padiglioni Beatrix, Guglielmina, Irene, Juliana e Willem-Alexander ne hanno uno, poi ci sono il ristorante The Blooming Dutch, un food truck e altri 3 postini adatti per uno spuntino o un pranzo veloce: Grab & Go, Jacoba’s Kitchen e Venlo Kas.

Perché vi consiglio di arrivare in bicicletta a Keukenhof partendo da Haarlem?

Per 3 diversi motivi:

• il percorso è facile e pianeggiante, circa 15/18 km (a seconda della posizione del vostro hotel).
• Il paesaggio è favoloso: quando vi ricapita di pedalare circondati da campi di tulipani in fiore?
• Il parcheggio per l’auto costa 9 € online, 14 € alla biglietteria.

➞ Il nostro weekend ad Haarlem: cosa vedere, dove alloggiare, dove mangiare.

Come arrivare a Keukenhof (per chi non ci va in bici)?

In sintesi:

• chi arriva in auto da nord (Amsterdam è distante 35 km) o da Rotterdam può imboccare l’autostrada A4 uscendo a Nieuw-Vennep oppure, se proviene da L’Aia, l’autostrada A44 con uscita a Lisse.
• Dall’aeroporto di Schiphol di Amsterdam potete prendere il bus n° 858 che parte all’uscita degli arrivi del Terminal 4 (in alternativa andate in treno ad Haarlem, opzione buona anche per chi è già nella capitale olandese).
  Il bus arriva, come tutti gli altri pullman e autobus, all’ingresso principale Hoofdentree.
• Da piazza della stazione di Haarlem parte il bus n° 850
• Da piazza della stazione di Leiden parte il bus nç 854.

Spero che questo post via abbia messo un po’ di voglia di partire per l’Olanda .

L’indirizzo è:
Keukenhof Stationsweg 166A, 2161 Am Lisse.
Tel.+31(0)252 465 555.

Altre informazioni le trovate sul sito ufficiale: www.keukenhof.nl.

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I Monti Trebulani sono un massiccio montuoso del nord dell’Alto Casertano, separati o se volete uniti all’Appennino Campano dalla Valle del Volturno. Ci troviamo a circa una mezz’ora d’auto da Caserta (23 km la distanza), in un territorio aspro, arido e duro ma indubbiamente affascinante!

Non parliamo di altezze pazzesche – i Monti Trebulani sono noti anche col nome di Colli Caprensi – ma di panorami stupendi e di una terra che merita di essere raccontata: lo faremo in questo articolo attraverso un facile trekking con degustazioni in cui abbiamo scoperto dei prodotti non solo genuini ma unici.

Prima di parlarvi dell’itinerario però è necessaria una breve spiegazione sul nome! Conoscete il Conciato Romano? Sapete cos’è? Per adesso mi limito a svelarvi che si tratta di un formaggio, un formaggio antico e pregiato! Vi svelerò tutto più avanti .

Trekking facile nell’alto casertano

Tra le esperienze fatte in provincia di Caserta che vi consiglio caldamente c’è questa camminata che ha inizio nel comune di Villa Santa Croce, al parcheggio del cimitero, e prosegue lungo il crinale delle colline sugli antichi sentieri che si affacciano sulla valle del Volturno.

E’ un itinerario facile ma non segnalato, per questo vi consiglio di contattare Reggia Outdoor che organizza questo trekking con degustazione al casolare contadino de La Sbecciatrice e dopo circa 6 km termina all’Agriturismo Le Campestre con un pranzo davvero speciale.

Siamo nella terra dei Sanniti, un popolo italico di epoca preromana che dominava dal beneventano fino al Molise; di loro rimane traccia nei muretti a secco, che delimitavano i campi per proteggere i raccolti dagli animali, spesso coperti dalla vegetazione delle piante.

Il panorama si apre davanti a noi spingendosi fino al mare e in lontananza scorgiamo nitidamente il profilo del Vesuvio; qualcuno riesce persino a scorgere Capri ed Ischia.

In un paesaggio quasi surreale, brullo e selvaggio, interrotto dagli arbusti e dal verde e dal giallo dei fiori del finocchietto selvatico, la prima parte del percorso fila via senza che ce ne accorgiamo nemmeno…. il sentiero sterrato è semplice, l’unica difficoltà è rappresentata dai sassi che nella lieve ma costante discesa possono far farvi leggermente vacillare.

Senza fiatone giungiamo alla prima tappa, l’azienda agricola La Sbecciatrice! Qui ci attende una “colazione contadina”.

Colazione contadina

Mimmo e Lino Barbiero, che ci hanno accompagnato nel cammino facendoci da guida del territorio, ci illustrano con l’amore che solo un genitore nutre per il proprio figlio l’azienda e la realtà in cui è immersa.

La Sbecciatrice si trova a Villa Santa Croce, piccola frazione (appena 200 abitanti) del comune di Piana di Monte Verna. Entriamo nel casolare contadino e all’interno della “Stalla di degustazione” ad attenderci c’è una tavola imbandita con tante leccornie .

Panzanella al pomodoro riccio, frittata di cipolle, crostata con confettura di zucchine, limoni e rosmarino (deliziosa), formaggi, marmellata di fico e albicocca e tanto altro!

Alcuni di questi prodotti fanno parte, insieme ai semi degli ortaggi, del “cesto della resistenza” natalizio. 

Resistenza contadina

Per comprendere il valore e l’importanza del lavoro de La Sbecciatrice occorre fare un passo indietro.

Un tempo queste colline dal terreno sabbioso, più “sciolto” rispetto alla vallata e quindi più facilmente lavorabile, facevano parte della Campania Felix e in modo differente ne fanno ancora parte grazie all’opera di uomini volenterosi e lungimiranti (i due fratelli che insieme a un antropologo ed un naturalista hanno dato vita all’azienda), che mentre tutti i contadini puntavano sui pomodori in serra hanno avuto l’idea e la perseveranza di coltivare una varietà di pomodoro che qua era in via d’estinzione: il pomodoro riccio.

Il pomodoro riccio

E’ sufficiente una rugiada mattutina per farlo spaccare, ma alla delicatezza fa da contraltare un’incredibile resistenza! In un ambiente scosceso in cui ci sono solo piccoli approvvigionamenti di acqua è l’unico in grado di sopravvivere. A settembre, quando abbiamo fatto la camminata, erano cinque mesi che non pioveva, eppure il pomodoro riccio è cresciuto e chi otto anni fa, quando nacque La Sbecciatrice, si mostrò scettico adesso si è ricreduto!

I pomodori ricci hanno bisogno di acqua solo nel momento del trapianto, per stringere la terra alle radici. Quelli lunghi se non piove non riescono ad assorbire il calcio dal terreno e formano quello che si definisce il marciume apicale, il nero sulla punta. La conseguenza è eccetto il riccio le altre varietà di pomodoro seminate qua sono da buttare…

Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità

Oltre al pomodoro riccio (chiamato così per la forma arricciata) vengono coltivati altri ortaggi, senza acqua, raccolti e selezionati a mano e successivamente lavorati senza aggiunta di coloranti e conservanti!

Il fagiolo lenzariello (da “lenze”, appezzamenti montani di terreno), il cece delle colline caiatine, il fagiolo curniciello o munaciello e l’oliva caiazzana da mensa (presidio slow food!).

Quello de La Sbecciatrice è Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità vegetale nell’Alto Casertano che assume i contorni e i contenuti della Resistenza Contadina, come amano definirla i fratelli Ruggiero: il perfetto mix tra studi moderni e tecniche tradizionali, frutto della conoscenze del faticoso lavoro contadino. 

Prima di riprendere il trekking vi faccio una domanda: sapete cos’è una sbecciatrice?

E’ una macchina agricola che serve (o forse sarebbe meglio dire, serviva) a togliere la beccia, cioè a ripulire il grano dai semi.

All’interno della Stalla di degustazione se ne trova una in bella vista.

Pranzo contadino

Dopo la sosta per la lauta colazione continuiamo il cammino. Attraversiamo i campi dove vengono coltivati i pomodori ricci, fiancheggiamo vigneti, orti e oliveti e incontriamo personaggi autentici come lo zio Giovanni che in pochi minuti ci trasmette il suo forte legame con la terra e ci parla del senso della vita… l’Italia è bella perché ci sono persone come lui, gentili e genuine!

Dopo una salita e l’ultimo tratto di saliscendi eccoci all’agriturismo Le Campestre, nel comune di Castel di Sasso.

Esperienza enogastronomica a km o a Le Campestre

All’apparenza si direbbe un bel ristorante con una fantastica terrazza panoramica ma oltre a questo (che non è poco) c’è molto di più! Le Campestre è un’azienda familiare che da 25 anni offre ai suoi ospiti un’esperienza enogastronomica contadina a km 0.

Quel che trovate arrivando fin qui, in aperta campagna tra le colline e i vigneti dell’azienda, è un Agriturismo con la “A” maiuscola: il menù è uguale per tutti i commensali ed è fatto solo da piatti semplici ma non banali, realizzati con prodotti di stagione. 

Il vino è il Casavecchia, il “succo di frutta” del capostipite della famiglia Lombardi, il vino delle loro vigne! L’acqua è quella della fonte. Nessuna bibita gassata perché l’Agriturismo non la produce, eppoi sinceramente cosa c’azzecca la Coca Cola con una zuppa di fagioli?

L’esperienza avrebbe dovuto svolgersi sotto la grande quercia della tenuta, ma una tenue pioggerellina al mattino (dopo 5 mesi, era l’ora!) ci sposta in una sala dell’agriturismo.

Il pranzo del contadino

Il “pranzo del contadino” che ci viene servito inizia con una minestra di ceci, fagioli e castagne; a seguire la signora Liliana Lombardi ci porta un canestro con dentro dei sacchettini contenti due panini, uno con formaggio fritto e l’altro con la salsiccia per ricreare l’esperienza sua e del marito quando, immigrati in Belgio negli anni ’70, nel periodo della mietitura del grano giungevano nei campi all’alba e facevano una pausa merenda a metà del mattino con i panini portati nelle ceste da sua mamma.

E finalmente eccoci al Conciato Romano!

Il conciato romano

E’ lo stesso Manuel Lombardi (se il nome vi ricorda qualcosa probabilmente è perché lo state vedendo su Rai2 ogni venerdì mattina con Anna Falchi a parlare di formaggi!) a spiegarci cos’è e come si produce il formaggio più antico d’Italia e forse del mondo e primo presidio Slow Food della provincia di Caserta!

Il Conciato Romano si chiama così perché è un formaggio caprino romano affinato con un procedimento tipico delle civiltà contadine e vecchio di oltre 2500 anni che prevede una stagionatura in vasi di terracotta. Il formaggio viene cunzato cioè condito con peperoncino, timo, olio extra e vino Casavecchia. 

Come si ottiene il conciato romano

Le caciotte fresche di primo sale vengono lasciate ad essiccare all’aperto nei casali e lavate con l’acqua di cottura degli scialatielli o dei cavatelli fatti a mano (è un’acqua che contiene amido, antibatterico naturale).

Successivamente sono asciugate in un panno di tela e messe nelle anfore secondo tradizione: a Castel di Sasso, terra di passaggio tra i Sanniti e i Romani, sono stati trovati questi antichi contenitori che conservavano il vino, l’olio e il formaggio.

A questo punto avviene il condimento! Il vino di concia andrà ruotato ogni 15-20 gg e dopo sei mesi verranno aperte le anfore facendo attenzione a non togliere la crosta, cioè la concia. 

Il Sapore del Conciato Romano è forte, il suo profumo intenso e i migliori abbinamenti si hanno con il miele di castagno, nei piatti con la zucca, nei risotti e non ultimo come condimento della pizza. 

Il maestro pizzaiolo Franco Pepe della famosa pizzeria Pepe in Grani lo ha utilizzato per “la pizza conciata del 1500” insieme alla sugna, il basilico e la confettura di fichi!

A proposito di fichi, per me sono “la morte sua” come si dice dalle mie parti!

La famiglia Lombardi è l’unica a possedere la deroga per la produzione del Conciato Romano (dal 2009!) così come si faceva oltre 2000 anni fa.

La loro produzione di caciotte è limitata a 6000 l’anno per cui se volete acquistarla il consiglio è di prenotarvi! 

A proposito, l’agriturismo Le Campestre è aperto ogni fine settimana dalle 13 alle 17 e la richiesta è così elevata che è occorre prenotarsi almeno con 5 giorni di anticipo per il pranzo del sabato e con 25 giorni di anticipo per quello della domenica!

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Grazie a Cas’è Charming House di Caserta per aver organizzato la nostra visita a Caserta e dintorni insieme all’Associazione Italiana Travel Blogger.

Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!

Come ormai saprete la Francia ha riaperto le frontiere e dal 15 giugno, finalmente, sono state abolite le restrizioni per chi proviene dall’Italia e in particolare non è più necessaria l’autocertificazione per entrare. E come non pensare alla nostra cugina d’Oltralpe, così vicina tanto che per molti italiani rappresenta quel “turismo di prossimità” così giustamente caldeggiato e consigliato da esperti e organi di informazione?! Costa Azzurra, Provenza e la regione Alvernia-Rodano-Alpi si trovano al confine con la nostra nazione e sono quindi le prime che saranno trattate in questo articolo ma non le sole! Troverete 20 idee di viaggio per l’estate e l’autunno 2020!

“Sogniamo la Francia da casa in attesa di poterci andare”. Così parlava Barbara Lovato, responsabile dell’Ufficio Stampa e PR di Atout France, nell’intervista in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Travel Blogger. Era il 15 maggio e ancora non c’erano certezze sulle date della riapertura, sugli eventi in programma, su quello che sarebbe successo nella stagione estiva.

A distanza di quasi due mesi possiamo dare forma ai nostri sogni e dire insieme a lei che la Francia dà il benvenuto ai cittadini del nostro Paese e lo fa puntando con forza sulla sicurezza e sul turismo verde, sulle attività all’aperto e sullo slow tourism.

20 IDEE PER UN VIAGGIO IN FRANCIA

Volete qualche buona idea per fare un viaggio in Francia nel ventiventi (2020)? In questo post ne troverete…20! Ispirati dalle proposte dell’agenzia per lo sviluppo del Turismo Francese. E’ superfluo dire che in realtà di motivi ce ne sono molti ma molti di più: non a caso la Francia è la destinazione europea n° 1 al mondo con oltre 86 milioni di turisti nel 2019 e anche gli italiani l’adorano, tanto da far registrare dei numeri da capogiro con incrementi come il +19% durante l’ultimo capodanno a Parigi o il +6% nella Valle della Loira la scorsa estate, grazie alle celebrazioni in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Questo è quello che avrei voluto pubblicare dopo il #mediatour2020 dello scorso febbraio, la presentazione annuale di Atout France Italia con novità ed eventi. Poi è successo quel che tutti sappiamo: il covid-19 è entrato come uno tsunami travolgendo e stravolgendo le nostre vite. Adesso che gli abbiamo preso un po’ le misure, con le necessarie precauzioni e la dovuta attenzione siamo pronti a ripartire e sebbene diversi eventi siano stati spostati al 2021 possiamo riprendere il discorso da dove è stato interrotto…. La natura, i viaggi all’aria aperta, il turismo verde ed eco-sostenibile saranno il filo (verde) conduttore fino alla fine di quest’anno! Per viaggiare in tutta sicurezza senza privarci della gioia di nuove scoperte.

Temi affrontati anche dalla rivista Explore France, il nuovo magazine del turismo francese. Quindi viaggi esperienziali, viaggi in bici o a piedi, soggiorni in strutture green, vacanze outdoor e all’insegna del relax, della lentezza e dell’arte del saper vivere, l'”artre de vivre!“, espressione che sintetizza lo stile francese dell’amore per la buona cucina, la raffinatezza e l’eleganza.

Qui sotto trovate le 20 destinazioni che ho scelto in un’unica mappa!

Iniziamo!

CORSICA

1. LE SPIAGGE CORSE E I SENTIERI PIU’ BELLI

Parlando di Francia e di natura è impossibile non citare la Corsica. Un connubio superbo tra mare e montagne! Nel blog troverete tantissimi articoli del nostro viaggio di qualche anno fa (sob!), dalle spiagge bianchissime di Lodo e della Saleccia nel nord-ovest a quelle del sud-est, dalla Palombaggia a Santa Giulia (le spiagge più belle le ho raccolte in una mappa che si trova qui). Proprio sulla direttrice nord-ovest sud-est è posizionata la mitica Grande Randonnée, il GR20, che taglia l’isola passando da luoghi di una bellezza disarmante come il Col di Bavella o il lago di Capitello.

E come dimenticare la nave di roccia, Bonifacio! Il dito con Nonza e le sua spiaggia nera o le Calanques, che insieme al golfo di Porto, a Capo Girolata e alla Riserva naturale di Scandola fanno parte del patrimonio naturalistico protetto dall’Unesco?

La spiaggia della Palombaggia

Una meta adatta a chi piace spostarsi in auto o in moto (in autunno consiglio la Strada della Castagna, la birra alla castagna invece è consigliabile in ogni stagione ) e facilmente raggiungibile con il traghetto da Genova, Golfo Aranci, Livorno, Piombino, Porto Torres e Savona.

→ Dove dormire in Corsica.

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA: MARE, CITTA’ ED ENTROTERRA

2. MENTONE E LA VALLE DELLE MERAVIGLIE

A un passo dal confine con l’Italia, Mentone è una delle perle della Riviera francese. Famosa per i suoi limoni e per il Carnevale ad essi dedicato, è in realtà una cittadina che ha molto altro da offrire, ad esempio la vicina Valle delle Meraviglie, un’area protetta di circa 40 km² ad un’altitudine di oltre 2200 metri. Qui, partendo dal Museo delle Meraviglie di Tenda all’interno del Parco Nazionale del Mercantour, sono presenti ben 40.000 incisioni rupestri e lungo il sentiero GR52 potete andare alla scoperta di paesaggi meravigliosi.

Nei dintorni di Mentone sono numerosi i piccoli villaggi che meritano un’escursione, da Saint-Agnès (nominato tra i borghi più belli della Francia), La Turbie (dal fascino medievale), Gorbio, Castellar…. oltre a questi vi consiglio una passeggiata ai giardini e al palazzo della Villa Ephrussi de Rothschild, una magnifica villa sul mare in stile Belle Epoque che si trova a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Per un’esperienza gastronomica unica l’indirizzo da segnare a Mentone è quello del ristorante Mirazur dello chef Mauro Colagreco, vincitore nel 2019 del “The World’s 50 Best Restaurants”.

→ Dove dormire a Mentone.

3. NIZZA E LA COSTA AZZURRA

Fortunatamente la Francia ha grandi spazi e molte città sono dotate di piste ciclabili (anche gli hotel che non erano preparati in tal senso si sono organizzati per turismo in bicicletta), in particolare Nizza, città magnifica, ha dei bellissimi percorsi ciclopedonali!
Oltre che dedicarle almeno 2/3 giorni potete sceglierla come base per un giro della Costa Azzurra! Per gli appassionati del ciclismo vi ricordo che il 29 agosto da qui partirà il Tour de France.

→ Dove dormire a Nizza: Hotel Ellington, 25 boulevard Dubouchage.

Due letture per organizzare al meglio la visita:

• 5 cose imperdibili da non perdere a Nizza in un weekend.
• Il Museo Chagall e il quartiere Cimiez.

4. IL TOUR DELLA LAVANDA

Esperienza sensoriale unica ed emblema della Provenza in estate! Tutti conoscono la bellezza dei campi di lavanda in fiore (grazie alle foto sull’altipiano di Valensole o all’abbazia di Senanque) ma non tutti sanno che è possibile ammirare la fioritura dalla fine di giugno ad agosto inoltrato a seconda delle zone e quindi del clima, dell’altitudine e della varietà della pianta!
Ad esempio nella Vallée de la Drôme-Diois generalmente fino a metà luglio mentre in altre aree si protrae per altre due settimane (Verdon) o per un altro mese (Forcalquier e Plateau d’Albion).

→ Dove dormire a Valensole.

5. LUBERON, NEL CUORE DELLA PROVENZA

Ancora Provenza, stavolta per stupirci non solo dei campi di lavanda, dei vigneti e degli ulivi ma per andare alla scoperta di questo territorio in bicicletta attraverso la rete di sentieri ben segnalati e attrezzati che conta oltre 230 km di itinerari!
Tra questi il più famoso è la Véloroute du Calavon, percorribile anche a cavallo oppure a piedi.

Abbazia di Senanque – foto di Cornelli2010

→ Dove dormire nei pressi dell’Abbazia di Senanque.

6. LA GRANDE MARSIGLIA

Caotica e allo stesso tempo spumeggiante, Marsiglia suscita sentimenti contrastanti: qualcuno la definisce la “plus belle ville du monde” ma in ogni caso, statene certi, visitarla non vi lascerà indifferenti!
Potete iniziare dal porto, l’anima di questa città marinara che seppure non rispecchi molto la regione a cui appartiene è la sua capitale oltre che il centro più abitato del sud della Francia.

Impedibili sono il coloratissimo mercato del pesce, la Cattedrale, il quartiere Le Panier, La Corniche e il Museo etnografico MuCEM, il più grande al mondo del genere, dedicato alle civiltà del Mediterraneo (una dritta: godetevi almeno un caffè dalla sua panoramica terrazza!).

Ma soprattutto assaggiate assolutamente la più buona zuppa di pesce della Provenza, la bouillabasse, e la tradizionale pizza moitié-moitié mersigliese, con base di pomodoro e per metà condita con acciughe e l’altra metà con formaggio.

→ Dove dormire a Marsiglia.

7. PORQUEROLLES E LE ISOLE DI HYERES

Come avrebbe detto Gandalf de Il Signore degli anelli “Autoveicolo, tu non puoi passare!” (PS: vale anche per le motociclette e gli scooter!).
Sì, all’isola di Porquerolles ci si muove solo a piedi o in bicicletta! Ed è così che si raggiungono le sue meravigliose spiagge, seguendo facili sentieri tra la vegetazione mediterranea che terminano la loro corsa in acque trasparenti.

Se amate gli ambienti naturali, lo snorkeling o le immersioni, allora stop, la vostra ricerca è finita!
Vale il viaggio anche una visita all’originalissima Fondazione Carmignac, un museo di arte contemporanea in cui si entra a piedi nudi per entrare fin da subito in risonanza con le vibrazioni di ciò che vi circonda.

Si giunge all’isola Porquerolles e alle altre isolette dell’arcipelago di Hyeres (l’isola di Port Cros è una riserva naturale mentre Levant ospita un villaggio naturista) dal porto di Hyeres o dalla penisola di Giens in 20/30 minuti.

→ Dove dormire a Porquerolles.

8. AVIGNONE GREEN

Tanto scontata è l’associazione Avignone – città dei papi quanto è sorprendente scoprire che là dove vissero ben 9 papi, all’interno di una cinta di possenti mura lunghe oltre quattro chilometri, oltre a visitare la Cattedrale Notre Dame des Doms e il Palazzo dei Papi un vero “must” è andare in giro in bicicletta o a piedi nei suoi tanti spazi verdi.
Cominciando da una passeggiata sullo straordinario ponte St.Bénézet sul Rodano, patrimonio Unesco insieme al Palais des Papes.

• Itinerario di visita ad Avignone.

→ Dove dormire ad Avignone.

9. CANNES E LE ISOLE DI LERINS

Il festival del cinema è slittato ma Cannes è in grado di stupire in mille altri modi, a cominciare dalle isole di Lerins, piccolo paradiso naturalistico, ad appena 15 minuti di traghetto dalla passeggiata della famosissima Croisette: questo micro arcipelago annovera due piccole chicche, l’isola di Santa Margherita, dove potrete visitare il castello dove si narra che venne recluso il misterioso uomo con la Maschera di Ferro e l’isola di Saint-Honorat, che ospita una piccola abbazia risalente al X° secolo (in cui è possibile dormire) gestita da 21 monaci che fin dal Medioevo curano con passione dei vigneti e producono vino.

Cannes offre ai turisti 300 ore di sole all’anno e tante originali esperienze, anche gastronomiche: sicuramente da provare è uno dei cocktail dello chef Emanuele Balestra al Bar Fouquet’s dell’Hotel Barrière Le Majestic!

Da non trascurare l’offerta dell’ufficio del turismo che permette avere una notte gratis in hotel ogni tre prenotate!

→ Dove dormire a Cannes.

10. ANTIBES, ANIMA JAZZ

“Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante” (cioè “Qui tutto splende, tutto fiorisce, tutto canta”). Se così la descrisse Victor Hugo e se tanti pittori impressionisti, uno su tutti Claude Monet, la scelsero come casa, un motivo dev’esserci!
Il Port Vauban, il Fort Carrè e il museo dedicato a Picasso all’interno del castello Grimaldi sono tre ottimi motivi per andare in questa bella cittadina (non sono i soli… i giardini, la cattedrale, le torri saracene!) a cui si aggiunge l’iniziativa estemporanea di questa estate 2020: lo Street Festival del jazz! Che si terrà all’aria aperta, dal 15 luglio al 22 agosto.

→ Dove dormire ad Antibes.

11. LE SPETTACOLARI GOLE DEL VERDON NELL’ALTA PROVENZA

Una delle tante attrazioni della Provenza sono le Gole del fiume Verdon e chi ama il rafting, il canyoning ma anche le escursioni, avrà trovato qua il suo paradiso!
Attraverso il mitico sentiero Martel di 13 km, privo di significative difficoltà, farete una passeggiata con viste indimenticabili sulle bianche e strette falesie che arrivano fino a una profondità di 700 metri con una larghezza variabile dai 6 ai 100 metri.

→ Dove dormire nei pressi delle Gole del Verdon.

ALVERNIA-RODANO-ALPI

12. LES DEUX ALPES

Cosa dire della meta n° 1 per il turismo outdoor? Se non avete mai provato l’emozione di sciare in estate, amate i maestosi scenari alpini, gli sport e le attività all’aperto (sci, snowboard, bike, rafting, parapendio, ecc..) oppure anche solo uno di questi punti, Les Deux Alpes è la meta che fa per voi! Ne ho parlato ampiamente in questi due articoli:

• Les Deux Alpes in estate: sci e tante attività all’aperto per tutti!
• Cosa fare a Les Deux Alpes in estate.

Noi ci siamo stati anche in inverno! Inutile dire che anche in quel periodo la montagna francese dei comuni di Mont-de-Lans e di Vénosc regala emozioni forti:

• Les Deux Alpes, il paradiso degli sciatori aperto tutto l’anno.

→ Dove dormire a Les Deux Alpes: l’hotel Chalet Mournier con ristorante stellato Michelin!

13. VACANZA RURALE NEL PARCO DELLE CEVENNES

Il Parco nazionale delle Cevennes, dal 2001 classificato dall’Unesco come “Paesaggio culturale dell’agro-pastorizia mediterranea”, è uno dei paladini del turismo eco-sostenibile in Francia.
Qui infatti non vi sarà difficile trovare una bella fattoria biologica dove, in cambio di vitto e alloggio, potrete vivere un’esperienza veramente a contatto con la natura e irripetibile, quella dell’agricoltore!

Chi vuole un approccio più soft e meno invasivo può comunque alloggiare in un alloggio rurale (ce ne sono di bellissimi ricavati da antiche locande dove sostavano le carrozze o in ex fabbriche di seta del XVIII secolo  ) e girovagare per il parco alla ricerca di scenari naturali (oltre 2400 sono le specie animali presenti), castelli e borghi.

14. RIGENERARSI NELLA TERRA DEI VULCANI

L’Avernia è uno dei territori più verdi ed eco-friendly della Francia e annovera tra le sue risorse delle vere chicche. Tra queste come non citare il Parco Naturale Regionale dei Vulcani dell’Alvernia che in un’area di quasi 400.000 ettari ospita quattro massicci vulcanici (con circa 80 vulcani lungo una faglia di 32 chilometri!), laghi di montagna, castelli e paesaggi emozionanti.

Tra le tante escursioni vi segnalo il sentiero tematico sylvatorium Mont-Dore che attraversa la foresta di Capucin esaltando i cinque sensi grazie a centri termali, aree relax, ecc..

→ Dove dormire nel Parc Naturel des Volcans d’Auvergne.

15. SULLA CICLOVIA LUNGO IL RODANO

La natura della regione Alvernia-Rodano-Alpi può essere vissuta e apprezzata al meglio grazie al percorso ciclabile che segue il corso del Rodano, ribattezzato Via Rhôna che scende dolcemente fino ad Avignone toccando siti storici, paesaggi coperti di vigne e cittadine incantevoli come Vienne.
Un itinerario particolarmente adatto alle famiglie!

→ Dove dormire a Vienne.

OCCITANIA

16. AVVENTURE NELLE GOLE DEL TARN

Altro sito incredibile dove fare attività all’aria aperta è quello forgiato dal fiume Tarn, in Occitania. Lungo il percorso tracciato dalle sue acque per 53 km tra Quézac e Le Rozier ci sono rapide e tratti più tranquilli che permettono a chi lo attraversa in kayak o canoa di godersi paesaggi unici caratterizzati da alte pareti di roccia a picco sul fiume e un susseguirsi di sorprese, tra queste i castelli di Prades e di La Caze, il borgo di Sainte-Enimie (tra i più belli della Francia), il villaggio di La Malène e tanto altro!

Chi sceglie di spostarsi in auto (in moto o in bicicletta) troverà numerosi punti panoramici e posticini dove poter fare il bagno e distendersi al sole.

→ Dove dormire nei pressi delle Gole del Tarn.

PAESI DELLA LOIRA

17. LA VALLE DELLA LOIRA IN BICICLETTA

Anche questa estate e il prossimo autunno avranno la Valle della Loira come protagonista grazie al 20° anniversario dell’iscrizione ai patrimoni dell’umanità tutelati dall’Unesco.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di visitarla in sella a una bicicletta! La conformazione completamente pianeggiante permette anche i meno allenati di provare questa fantastica esperienza servendosi dei servizi che effettuano il trasporto dei bagagli mentre voi pedalate da un castello all’altro (noi l’abbiamo fatto nel cuore verde dell’Olanda e ci è piaciuto moltissimo!).

Chateau de Chenonceau – foto di Modes Rodriguez

Per l’itinerario non c’è che l’imbarazzo della scelta! Oltre ai più famosi Chateu de Chambord, Valencay o Chenonceau ce ne sono tantissimi altri, meno noti ma ugualmente pieni di fascino o di storia.
Una nota a parte la merita il castello dove Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni della sua vita, lo Chateau Close-Lucé.

→ Dove dormire nella Valle della Loira.

GRAND EST

18. ALSAZIA A TUTTA NATURA

Altra meta da prendere seriamente in considerazione per il mototurismo è l’Alsazia, che tra le tante offerte ne presenta una davvero insolita quanto intrigante: a Breitenbach è stato costruito un hotel composto da 14 Hyttes (le capanne di legno scandinave) per un’esperienza letteralmente a contatto con la natura!
Ognuna è stata realizzata con legno, pietra e materiali naturali, è indipendente dalle altre ma è collocata intorno a una casa comune pensata per condividere i momenti conviviali, intorno al camino o seduti al tavolo del ristorante.

Dimenticavo di dire che alcuni Hyttes dispongono di un’area benessere con sauna e jacuzzi con vista sulla campagna….

NUOVA AQUITANIA

19. BUON COMPLEANNO LASCAUX

La cosiddetta “Cappella Sistina della Preistoria”, patrimonio dell’Unesco, festeggia 80 anni dalla sua scoperta! Dal 20 giugno il complesso delle grotte di Lascaux, nel sud-ovest della Francia, è di nuovo visitabile su prenotazione, tutti i giorni, in piccoli gruppi.
La visita ha la durata di 1h e 30′ e permette di ammirare il più grande sito francese di arte rupestre dove sono rappresentate ben 6000 pitture risalenti fino a 18.500 anni fa e raffiguranti uomini, cavalli, bisonti, cervi e altri animali a grandezza naturale.

→ Dove dormire nei pressi delle Grotte di Lascaux.

ALTA FRANCIA

20. AMIENS E LA BAIA DELLA SOMME

La riserva naturale della Baia della Somme si trova nel più grande estuario del nord della Francia, sulla rotta migratoria di migliaia e migliaia di uccelli. Nel parco di Marqueterre le specie presenti sono circa la metà di tutte quelle esistenti in Europa ma non sono i soli animali ad abbondare in queste latitudini… nella Baia del fiume Somme è presente una delle colonie di foche più numerose d’Europa con circa 800 esemplari tra foche comuni e grigie!

E’ possibile vederle nel loro habitat grazie a delle visite con guide specializzate e attrezzate di binocoli durante i trekking nella baia nelle ore di bassa marea!!
Un’esperienza fantastica (qua tra l’altro abbiamo visto l’alba più straordinaria della nostra vita!) che potete leggere nel mio racconto sull’escursione alla ricerca delle foche in Alta Francia.

Da non perdere in un viaggio in questo lembo di Francia meno conosciuto ma stupendo dal punto di vista naturalistico:

• Le bianche scogliere di Bois de Cise, alte fino a 80 metri!

• In visita al parco ornitologico di Marquenterre.

• Amiens, città bellissima e sottovalutata: oltre alla Cattedrale meritano una visita il pittoresco quartiere di Saint Leu e i giardini e gli orti galleggianti (gli hortillonages).

• Il nostro itinerario di quattro giorni in Piccardia.

→ Dove dormire ad Amiens, ottima base per visitare l’Alta Francia.

BORGOGNA-FRANCA CONTEA

21. UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO SUL CAMMINO DI SANTIAGO

Abbiamo fatto 20, facciamo 21! (Non dice così il proverbio? O era 30/31? ).

Come “Special Guest” aggiungo Digione, la capitale della Borgogna, una regione storica che ospita chiese e borghi medievali e il Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, l’antica residenza dei duchi (fino al 1477) e poi dei governatori di Borgogna (per i successivi due secoli). Non solo, la Borgogna è la terra dei vini, della senape (la mitica moutarde de Dijon, da non perdere nella bottega Maille o da Edmond Fallot!) e degli hôtels particuliers rinascimentali!

Da non perdere nella regione la romanica basilica di Vézelay, patrimonio Unesco e tappa sul Cammino di Santiago, la medievale abbazia benedettina di Cluny risalente al 910, la Saline Reali d’Arc-et-Senans (anch’esso patrimonio dell’umanità) e l’Abbazia cistercense di Reigny, un monumento storico perfettamente conservato!

Un’idea per visitare la regione? Noleggiate un house boat sulla Seille e percorrete 40 km di fiume passando per l’incantevole Louhans, nota per l’originale mercato degli uccelli

La Toscana è una regione ricca di sentieri bellissimi che insieme al beneficio dell’attività fisica regalano anche il piacere della scoperta. Percorsi ad anello in ambientazioni suggestive, itinerari panoramici che attraversano boschi e fiumi e hanno come meta castelli, cascate o altre meraviglie naturali…

Noi ne abbiamo scelti 10 dopo un’attenta selezione: 10 tratte che abbiamo scovato grazie al web o ai consigli di altri appassionati; 10 cammini che abbiamo calpestato passo dopo passo; 10 escursioni emozionanti con una caratteristica comune: sono tutti di difficoltà bassa o medio-bassa, quindi adatti a tutti!

1. Il sentiero di Tiziano Terzani

(provincia di Pistoia)

Il Sentiero di Terzani è un breve cammino con leggere pendenze che parte da “Case Cucciani” e arriva all'”Albero con gli occhi”.

Ci troviamo nel comune di Orsigna, sul versante pistoiese dell’Appennino tosco-emiliano. Qui nacque e tornò spesso il giornalista e scrittore fiorentino Tiziano Terzani, affezionatissimo ai posti della sua infanzia tanto che nella sua casa di Orsigna decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, da solo, quasi da eremita.

L’Albero con gli occhi è una sua creazione e non esagero nell’affermare che per i suoi fan rappresenta un luogo mistico, dove radunarsi e leggere dei passi di uno dei suoi libri.

Vi consiglio di parcheggiare nel paese e partire da qui alla volte di Case Cucciani seguendo il sentiero n°5 del CAI e poi da lì proseguire lungo il sentiero Terzani menzionato sopra, disseminato di cartello con citazioni e pensieri dello scrittore. Nella sua totalità si tratta di una passeggiata della lunghezza di 2,50 km e 178 metri di dislivello (sola andata) di difficoltà bassa.

Se volete rendere ancora più speciale la vostra esperienza vi consiglio di proseguire lungo il sentiero n°5: scoprirete un bosco incantato solcato da un tragitto favoloso con le radici degli alberi che affiorano dal terreno.

Tutti i dettagli li trovate qui:

→ A Orsigna nei luoghi di Terzani: trekking sull’appennino pistoiese

2. L’anello tra le Balze del Valdarno

(Provincia di Arezzo)

Nel Valdarno si trova un paesaggio completamente inaspettato, una delle meraviglie nascosta della Toscana: le Balze del Valdarno!

Sono delle formazioni di argilla, sabbia e ghiaia stratificate, modellate dall’acqua e dal vento nel corso di milioni di anni fino ad assumere l’aspetto attuale che ricorda un po’ quelle presenti nei grandi parchi del West americano… E non scherzo!

Uno dei modi migliori per ammirarle da vicino è seguire un anello che unisce due sentieri:

(1) Il sentiero delle Fossate (931 metri)

(2) Il sentiero dell’Acqua Zolfina (1000 metri)

Potete iniziare la camminata dal percorso (1) in via Aretina a Castelfranco di Sopra (in provincia di Arezzo, da non confondere con Castelfranco di sotto nel Pisano!), a pochi passi dall’edificio delle Poste Italiane, nei cui pressi si trova un parcheggio dove poter lasciare l’auto.

L’itinerario è molto scenografico con 13 tappe (panorami, guadi e punti di interesse) nel primo tratto e 14 nel secondo per un totale di circa 2 km e 170 metri di dislivello complessivo (difficoltà bassa) da percorrere lentamente, con gli occhi rivolti all’ambiente circostante, pronti a fare delle piccole deviazioni come ad esempio alla tappa N° 13 per entrare (con discrezione perché trattasi di proprietà privata, anche se il passaggio è consentito) nell’area del podere Castellina e scendere giù per un viottolo che vi porta direttamente sotto una delle Balze più spettacolari!

Impossibile perdersi, i sentieri sono tracciati con il segno del CAI col n° 51!

Per proseguire la giornata vi consiglio di:

• andare fino al paesino di Piantravigne per ammirare un panorama delle Balze da una posizione sopraelevata e privilegiata! Ci si può arrivare a piedi prendendo il sentiero che indica “Piantravigne” che trovate in corrispondenza della tappa n° 19 “Riguzze”. La distanza è di circa 2,50 km in leggera salita.
• visitare Castelfranco di Sopra, inserito tra i borghi più belli d’Italia

3. Il sentiero dei pittori nel Mugello

(Provincia di Firenze)

Giotto, Cimabue e Beato Angelico, tre grandi pittori che hanno fatto la storia dell’arte non solo italiana per altrettanti sentieri che si dipanano nel territorio del comune di Vicchio del Mugello.

Quello che abbiamo fatto noi è un itinerario ad anello che percorre una parte dell’anello A (Cimabue) e dell’Anello B (Giotto) per una lunghezza complessiva di circa 15 km e un dislivello di appena 100 metri.

Chi vuole può seguirlo in parte, fare i tre sentieri separati oppure allungare la camminata dal paese di Vicchio per proseguire verso Moriano, dove si trova la casa natale di Beato Angelico (anello C).

Il nostro punto di partenza è stata la Casa natale di Giotto a Vespignano, dove abbiamo parcheggiato l’auto.

Da lì ci siamo diretti al fondovalle, passando dalla località “Le Balze” e raggiungendo così’ la strada provinciale SP551, dove si trova il cartello che indica il ponte di Cimabue a 300 metri.

Da qui inizia il tragitto paesaggisticamente più bello che culmina al ponte di Ragnaia, chiamato “Ponte di Cimabue” perché secondo la leggenda, documentata anche negli scritti del Vasari e del Ghiberti, lì avvenne il primo incontro tra il maestro e l’allievo: il giovane pastorello Giotto stava disegnando una pecora su una lastra di pietra e Cimabue ne rimase così colpito da condurlo alla sua scuola di pittura. Così ebbe inizio la luminosa carriera di Giotto.

Passato il ponte si imbocca il sentiero a sinistra che costeggia il torrente Ensa fino al Ponte di Sagginale; attraversatolo, si continua a camminare fino alla SP41 e la si fiancheggia per un breve tratto fino ad arrivare sull’argine del fiume Elsa. Il sentiero (B) prosegue lungo il corso del fiume fino a Ponte a Vicchio e infine a paese di Vicchio.

Dalla centrale piazza Giotto basta seguire il percorso (A) per tornare alla Casa Natale di Giotto, passando dalla frazione di Pilarciano, dove una targa segnale la dimora estiva di Giosuè Carducci.

4. Il SentierElsa

(Provincia di Siena)

La cittadina medievale di Colle Val d’Elsa cela un percorso all’interno del suo parco fluviale che lascia di stucco per la bellezza. E non è un’esagerazione, credetemi.

L’itinerario, che segue il corso del fiume Elsa, si chiama proprio “Il SentierElsa” e regala cascatelle, piscine naturali e scorci in gradi di far felici non sono i fan sfegatati di Instagram!

Gli accessi al sentiero sono 6 (Ponte di Spugna, sede ANPIL, Catarelli, Selvamaggio, Gore Rotte e Ponte di San Marziale), noi siamo entrati da quello più a monte del fiume, l’ingresso al Ponte di Spugna, e abbiamo proseguito per tutta la lunghezza del parco fluviale attraversando più volte il corso d’acqua grazie ai dei grossi pietroni levigati che emergono in superficie e alla presenza di corde laterali che collegano in tutta sicurezza le due sponde.

Il dislivello è appena di 92 metri e i 3200 metri dal Ponte di Spugna al Ponte di San Marziale si percorrono in assoluto relax in diverse ore, se ci andate in estate… già, perché trattenersi sulle rive dell’Elsa per un picnic (ci sono alcuni tavoli in legno disseminati qua e là) o fare un bagno è una delle attività consentite che prolungheranno con tutta probabilità il vostro soggiorno.

5. Verso il Castello di Sammezzano

(Provincia di Firenze)

Questo autentico capolavoro è probabilmente la meraviglia meno conosciuta della Toscana. Forse perché il castello di Sammezzano, uno dei rari esempi di architettura orientalista e stile eclettico dell’Ottocento, è abbandonato da tempo immemore…

Il suo elevato stato di degrado rischia di compromettere irrimediabilmente le sale riccamente decorate ma proprio durante il lockdown un inaspettato barlume di luce ha improvvisamente inondato di speranza il comitato Save Sammezzano che danni lotta per il suo recupero e tutti coloro che lo hanno visto dal vivo in una delle ultime eccezionali visite guidate o ne ha sentito parlare.

Il castello è stato inserito nel programma europeo “7 Most Endangered” per il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale più a rischio d’Europa. Incrociamo la dita!

Per adesso è possibile visitarlo da fuori andando a Leccio, nel comune di Reggello (in provincia di Firenze). Poco distante dall’outlet di lusso The Mall inizia un sentiero che penetra nel fitto bosco che circonda il castello di Sammezzano e in poco più di 2 km e 120 metri di dislivello porta a destinazione.

Lungo il percorso passerete accanto alla sequoia gemella che con i suoi 54 metri è la più alta d’Italia e fa parte del secolare parco delle sequoie di Sammezzano.

La prima venne piantata nel 1851 e insieme ad altre 56 costituisce anche il gruppo di sequoie più numeroso della nostra penisola.

6. Dall’Isola Santa al Col di Favilla

(Provincia di Lucca)

Isola Santa è uno di quei luoghi incantati dove fa sempre piacere tornare in ogni stagione.

Ci troviamo in Garfagnana, nel comune di Careggine, in provincia di Lucca. L’auto purtroppo dovrete lasciarla in una delle piccole insenature della strada provinciale di Arni SP13 (ad esempio in quello segnato nella mappa) dopo di che potreste dirigervi a piedi fino al Belvedere.

Poco prima di quel punto inizia un sentiero sterrato in discesa, facilmente individuabile dalla staccionata che lo delimita, che porta al borgo di Isola Santa, a lungo paese abbandonato e da pochi anni in fase di ristrutturazione (una sosta alla Casa del Pescatore è quasi obbligatoria!) con le casette in pietra e i tetti di ardesia.

Un viottolo di circa 1 km costeggia il lago e permette di vedere da vicino, sommersi nel lago, i resti dell’antico molino di Mosceta ed altri edifici risalenti al 1200, ma soprattutto i magnifici riflessi sullo specchio d’acqua della vegetazione lussureggiante.

Se un paio di chilometri vi hanno solo stuzzicato la voglia di camminare vi suggerisco di tornare al Belvedere: pochi metri più avanti ci sono le scale che conducono sopra la diga della centrale idroelettrica al cui termine inizia il sentiero CAI n° 9 che porta, tra gli altri, al Col di Favilla in 1h e 30′ (se non vi fermate e siete piuttosto allenati… la difficoltà è medio-bassa ma gli scorci sull’Isola Santa inducono a una sosta per scattare qualche foto!).

7. Il bosco delle fate a La Verna

(Provincia di Arezzo)

Nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi ci sono percorsi trekking tra i più belli della regione e uno di questi è quello che attraverso il Bosco delle Fate!

Tra quelli menzionati è forse il sentiero più impegnativo, anche se relativamente: se seguite l’anello basso del classicissimo “doppio anello del Monte Penna” dovrete affrontare salite di medio o medio-bassa difficoltà per un dislivello totale di 178 metri e una lunghezza di 6 km.

Nella mappa è segnato solo l’anello basso che passa dal Sacro Santuario di La Verna e conduce al Bosco delle Fate, ma da lì il sentiero continua fin sotto lo sperone di roccia dove è appollaiato l’eremo e fa ritorno al punto di partenza per un totale di circa 6 km con 590 metri di dislivello (difficoltà medio-bassa).

Potete lasciare l’auto al parcheggio del Santuario e imboccare il sentiero CAI n° 53 dopo di che i numeri a cui fare attenzione sono il 50, il 56 e poi di nuovo il 53 che si districa tra i faggi secolari di questo splendido angolo del Casentino.

8. Sulle colline di Vinci

(Provincia di Firenze)

Il territorio che dette i natali al Genio è ricco di sentieri che abbracciano le colline che circondano la città di Vinci e senza dimenticare la Strada Verde n°14 che conduce dal centro storico alla casa natale di Leonardo ad Anchiano, quello che vi segnalo è una camminata di poco più di 2 km per la sola andata (collegandosi ad Anchiano si completa l’anello per un totale di circa 3 km) che ha inizio imboccando via Gremigneto (sulla mappa all’altezza di via Montalbano 17) e dopo una breve discesa in mezzo ai campi risale in collina in direzione dell’azienda agricola podere di Gremigneto.

Il motivo per cui ve lo consiglio è il panorama incredibile che si gode dall’alto, sulla cittadina di Vinci! Tra vigne e ulivi.

9. Intorno alla Villa di Bellavista

(Provincia di Pistoia)

La villa di Bellavista è uno dei pochi esempi di architettura barocca fiorentina esistenti ed è un vero peccato che non sia visitabile se non durante le aperture eccezionali del FAI!

E’ possibile però ammirarla da fuori in tutta la sua imponenza e provare a immaginarsi come fosse all’apice del suo splendore, quando venne ultimata di costruire nel 1699 e veniva considerata la villa più bella d’Italia dopo la Reggia di Caserta.

Il terreno su cui sorge si trova a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, e prima di essere acquistato da Francesco Feroni apparteneva a Cosimo III de’ Medici. Dal 1939 è di proprietà del Ministero dell’Interno e dalla fine del secondo conflitto mondiale ospita l’Opera Nazionale Assistenza Vigili del Fuoco.

Il sentiero che vi consiglio inizia in via ex campo sportivo 13 a Borgo a Buggiano (nelle cui vicinanze potete lasciare l’auto) e attraversata la via provinciale lucchese si immerge nella campagna lungo il percorso pedonale sull’argine del torrente Cessana, che fa parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Dopo 850 metri si incrocia via 1° maggio che conduce alle spalle della villa di Bellavista. Sapete come mai si chiama così? Perché il panorama a 360° che si vede dalla collinetta su cui si erge la villa spazia dal Montalbano al Valdarno.

Dopo aver fatto un giro intorno alla villa potete proseguire sul sentiero trekking precedente per poco più di 1 km (non segnato su Google Maps) e attraversando via Livornese di Sopra all’altezza del n° 65 in località La Pineta procedere sull’argine del Cessana per altri 2 km.

Il dislivello complessivo è praticamente nullo così come il grado di difficoltà.

10. Lungo l’acquedotto mediceo

(Provincia di Pisa)

Tra tutti quelli menzionati è il percorso più semplice e… lineare! 4 km esatti in linea retta è la distanza che separa il n° 40 di via Condotti ad Asciano a all’inizio di via dei Condotti a Ghezzano.

Cosa rende speciale questo tratto di strada bianca, quasi tutta sterrata e coperta dall’erba?

E’ una pista ciclo-pedonale che si sviluppa di fianco a quel che resta dello scenografico acquedotto Mediceo!
Distendendosi nella campagna pisano accanto a quest’opera grandiosa che fu voluta da Cosimo I de’Medici e fu attiva dal XVII° al XX° secolo!

L’acquedotto da Asciano continua per qualche chilometro fino alla Valle delle Fonti, a Pisa, e conta ben 954 archi equidistanti!

In cerca di qualche idea per un weekend in Toscana? Leggete qui:

• Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari e il centro storico.

• Itinerario nella Valtiberina toscana tra borghi, tradizioni e sapori tipici.

• Il camminamento sulle Mura di Pisa: informazioni utili per la visita.

• Cosa vedere a Cerreto Guidi? La Villa medicea ma non solo!

• Nell’antro del Corchia: le meravigliose grotte delle Alpi Apuane.

Dalle Gole dell’Infernaccio (ancora non completamente accessibili) alla sommità del Monte Vettore che con i suoi 2476 metri domina dall’alto tutto il Parco dei Sibillini, gli itinerari praticabili sono tantissimi nonostante la situazione non sia tornata quella precedente ai terremoti del 2016, purtroppo.

3 PERCORSI TREKKING FACILI E BELLISSIMI SUI MONTI SIBILLINI

1. FRA CAMOSCI E AQUILE – E3

Un post condiviso da Girovagate (@girovagate) in data: Nov 16, 2017 at 3:07 PST

Una sosta ristoratrice, il rifugio di Tribbio

A 9 km da Bolognola, scollinando i piani di Ragnolo e proseguendo per Fiastra, si trova un posticino delizioso, il Rifugio di Tribbio. Oltre a disporre di 4 camere per un totale di 20 posti letto questo casale rustico in pietra e legno ha un ristorante da 50 coperti (più altrettanti all’esterno in estate) che propone una cucina tipica contadina, semplice e genuina! Qualche piatto che potete gustare: vellutata di lenticchie e fagioli, crostoni con cicorie e pecorino (squisiti), strozzapreti con salsiccia e vernaccia, polenta con sugo di spuntature di maiale, cinghiale in umido.

2. IL SENTIERO NATURA DI GARULLA – N4

Il rifugio Garulla

Nella primavera del 2018 si è svolto Good Morning Sibillini! Se non sai di cosa si tratta leggi →qui.

3. SULLA MONTAGNA MAGICA VERSO LA GROTTA DELLA SIBILLA – E10

Se avete tempo e voglia potreste anche decidere di parcheggiare e procedere a piedi sullo sterrato, evitando di impolverare o infangare la macchina… ma occhio che è un percorso tutto esposto al sole, come il sentiero escursionistico che inizia dal rifugio Sibilla del resto. Durante questo tragitto noi ci siamo imbattuti in un simpaticissimo pastore col suo gregge e non ho resistito a scattare qualche foto .

Uno spuntino al rifugio Sibilla

Dopo un bel trekking a piedi non so voi ma io ho una fame da lupi! Al ritorno ci siamo fermati al rifugio Sibilla 1540, aperto 7 giorni su 7 in estate e sarà stato l’appetito o la soddisfazione per aver compiuto quel bellissimo sentiero ma le tagliatelle ai funghi che abbiamo mangiato erano superlative!

LA CITTADELLA DEI SIBILLINI, LA NOSTRA BASE

 

alcune foto dei danni del terremoto

La Cittadella dei Sibillini è anche un punto di ritrovo per chi compie un’escursione dalla mattina alla sera e si ferma per il pranzo o la cena. Il ristorante interno, così come le camere presenti in un altro plesso, è inagibile a causa dei danni del terremoto () ma in un altra struttura del complesso è stato realizzato un salone e una cucina che prepara specialità della tradizione marchigiana, semplici e genuine, denominate “i piatti della resistenza“: dai vincisgrassi alla coratella d’agnello, dagli gnocchi al tordo matto (filetto di maiale).

• Bolognola 47 km
• Rifugio di Garulla 21 km
• rifugio della Sibilla 6 km
• Gola dell’Infernaccio 13 km
• Monte Vettore 20 km
• Amandola 15 km
• Lago di Pilato 29 km
• Piani di Castelluccio 33 km

Il nostro primo viaggio dell’anno ha confermato ancora una volta che non c’è niente che mi emozioni di più della natura.

E’ stato in una fredda giornata di metà gennaio che abbiamo conosciuto la Baia della Somme.

Nella riserva naturale della Baia della Somme

Alle 7:13 in punto il treno lascia Amiens per dirigersi sulla costa atlantica e dopo 52′ le porte della carrozza si aprono a Noyelles sur Mer. Sono le 8:05, solo io e Sara scendiamo in quella minuscola stazione ferroviaria in mezzo alla campagna ma dopo un attimo di smarrimento vediamo qualcuno avvicinarsi a noi con un sorriso: è Maxim Marzi, la guida della Baia della Somme che ci accompagnerà nell’escursione per tutta la mattina! Saliamo in auto e copriamo la distanza che ci separa dal mare attraversando campi e acquitrini che riflettono la sagoma della Luna, ancora ben visibile in un cielo terso e color blu cobalto.

Al parcheggio troviamo l’altra coppia con cui ha fissato Maxim, giunta direttamente da Parigi. 10 minuti per la vestizione e siamo pronti! Aspetta un secondo… “vestizione”? Certamente, andremo a camminare in zone paludose, è necessario equipaggiarsi! Ci vengono dati degli stivali chantilly, poi io ho il mio berretto di lana e un paio di guanti ma la guida insiste per farmi indossare anche una fascia da mettere sul collo o sulla bocca. Sarà la mia salvezza. Dopo qualche ora l’incessante azione del vento inizia a dare i suoi effetti e una sciarpa o qualche altra protezione evita che il freddo ti provochi una paresi facciale…

Che l’avventura abbia inizio!

Il trekking inizia da uno degli ingressi della Riserva Naturale della Baia della Somme, tra Saint-Valery-sur-Somme e Le Crotoy, e procede verso nord-ovest in direzione di Pointe du Hourdel. In totale sono 3h e 30′ per un distanza percorsa di circa 5 km. La difficoltà è bassa, il percorso è completamente pianeggiante e raramente il livello dell’acqua sommerge la parte inferiore dello stivale, l’unico ostacolo vero è la temperatura sotto i 5°C. Più che un trekking potremmo definirla una camminata naturalistica.

I colori della baia della Somme

Se avete letto “4 giorni in Piccardia: itinerario di viaggio da Amiens alla Baia della Somme”  sapete già che prima ancora dell’incontro ravvicinato con le foche mi ha fortemente colpito il paesaggio, o per meglio dire, i paesaggi della Baie de Somme. Sì perché non mi sarei mai immaginato che l’estuario di un fiume, benché enorme (si parla di un’area di 72 km² in cui confluiscono il fiume Somme e il piccolo Maye), potesse dar origine a così tanti scenari durante il periodo della bassa marea.

Un varco tra alcune piccole dune di sabbia è la nostra porta di accesso al Favoloso mondo della Baie du Somme, un mondo surreale in cui il cielo si confonde con il mare e la superficie ondulata della sabbia mostra gli stessi disegni delle increspature delle nuvole. Sottili rivoli d’acqua creano il loro corso facendosi spazio sul fondale dell’estuario, distese di prati salmastri cedono il passo a campi di salicornie (l’asparago marino) e grandi pozze d’acqua riflettono i colori dell’alba…

La luce è semplicemente eccezionale. Se pittori come Delacroix e Degas o scrittori come Verne e Hugo vennero ispirati da questi luoghi (e scelsero di vivere in questa regione) un motivo doveva pur esserci.

Ogni giorno nella Baia della Somme si verificano due basse maree e due alte maree con un ciclo di alternanza tra una bassa marea e l’altra di 12 ore. Il tempo per inoltrarsi fino al punto migliore dove è avvistabile la colonia di foche è breve ed è uno dei motivi per cui è vietato avventurarsi da soli nella riserva naturale!

Quando la marea torna a salire il livello dell’acqua cresce a un ritmo impressionante (arrivando fino a 20 metri di altezza!) e chi non conosce la zona può facilmente perdere l’orientamento e trovarsi velocemente sommerso, mettendo a rischio la propria vita. A volte qualche incauto turista viene colto di sorpresa di fronte allo spettacolo della Grande Marea ma la presenza delle guide ambientali, che monitorano costantemente la baia, riesce a evitare che questi comportamenti avventati si trasformino in tragedia.

L’incontro con le foche

Man mano che il nostro cammino avanza la vegetazione cambia e il paesaggio muta il suo aspetto. Anche i colori sono diversi e le nostre ombre, prima lunghissime, iniziano un po’ ad accorciarsi. A questa ricchezza di specie floreali risponde una fauna altrettanto ampia e varia; sono soprattutto gli uccelli migratori e gli uccelli d’acqua ad abitare la riserva naturale della Baia della Somme e il vicino Parque du Marquenterre (che sarà la nostra meta nel pomeriggio).

Germani reali, volpoche, fischioni, chiurli, beccacce e altre centinaia di specie si librano in cielo raggruppate in stormi o planano solitari sopra qualche radura.

Grazie al binocolo e al telescopio di Maxim vediamo anche un fenicottero! No, non è un abbaglio, non ci stiamo confondendo con le boe rosse disseminate nella baia… da qualche mese un bellissimo esemplare di fenicottero rosso (il piumaggio sembra indicare una specie che abita le isole caraibiche e il centro America), probabilmente fuggito da uno zoo, si mimetizza (senza riuscirci ) in mezzo agli altri pennuti.

Dopo un’ora e mezzo ci fermiamo. Il nostro cammino non andrà più avanti, siamo arrivati al limite non oltrepassabile. Il vento si sta alzando, la marea sta iniziando a salire e col telescopio Maxim cerca di individuare dove stanno riposando le foche.

Questa di Pointe du Hourdel è la colonia di foche più grande della Francia: secondo l’ultimo censimento dell’agosto del 2016 ci sono 557 foche comuni e 185 foche grigie! 

Le vediamo in lontananza, spaparanzate sui banchi di sabbia emersi grazie alla marea. 

Quando la marea cresce le foche, ammassate una accanto alle altre per centinaia di metri, si tuffano in mare ed è in quel momento che si hanno più probabilità di ammirarle alla minor distanza. Una in particolare si è avvicinata a una decina di metri dalla riva e l’abbiamo vista chiaramente a occhio nudo. La tentazione di camminarle incontro è stata fortissima ma una delle regole della riserva naturale lo vieta e addirittura il limite massimo per i banchi di sabbia dove stazionano è fissato a 300 metri!

Dovete sapere infatti che oltre che curiose le foche sono anche animali molto paurosi e quando avvertono il pericolo fuggono lasciando i cuccioli incustoditi… 

Altro motivo per cui è obbligatorio visitare la riserva naturale con una guida autorizzata.

Se siete appassionati di fotografia armatevi quindi di un potente zoom, con il quale potreste anche immortalare l’onda dell’alta marea, piccola ma fortissima, che si vede in lontananza con il telescopio.

Qui potete vedere il filmato realizzato da Maxim dal quale è stato tratto il fotogramma all’inizio del post:

Informazioni utili

Come ho scritto più volte per visitare la riserva naturale della Baia della Somme e avvistare le foche è obbligatorio prenotare una guida ambientale. Grazie all’ufficio del turismo dell’Oise abbiamo conosciuto Maxim Marzi, guida naturalistica certificata Qualinat. Se non ci fossimo trovati bene con lui non avrei linkato nemmeno il suo sito, invece ci è piaciuto così tanto che lo consigliamo e stra-consigliamo: www.guide-baie-somme.com.

Non solo traspira passione per il suo lavoro da tutti i pori ma è anche simpatico e parla bene l’italiano .

Le escursioni alla Baia della Somme si svolgono tutti i giorni dell’anno, condizioni meteo permettendo. Per prenotarne una basta contattarlo (il prezzo è di 15 €, ben spesi, che comprendono anche uno spuntino di metà mattino con un dolce simile al nostro pandoro e un succo alla frutta di cui Sara si è innamorata). 

In ogni caso sul sito ci sono tutte le informazioni necessarie relative all’abbigliamento (in estate il costume da bagno e la crema solare prendono il posto di guanti e stivali) e alle altre escursioni che vengono organizzate come quella in trenino a vapore che collega Le Crotoy a Cayeux-sur-Mer.

Per altre informazioni potete consultare il sito www.oisetourism.com dell’ente del turismo dell’Oise che ci ha aiutato nell’organizzazione e nella realizzazione di questo viaggio.

Prossima destinazione: il Parque du Marquenterre!

In cerca di altre foto per ispirare il vostro viaggio?

Date un’occhiata all’album su Pinterest dedicato alla Piccardia!

Vuoi saperne di più sulla Piccardia? Leggi qui:

• 4 giorni in Piccardia: itinerario da Amiens alla baia della Somme.
• Cosa vedere ad Amiens, la città della cattedrale, di Saint-Leu e di Verne!
• Cosa vedere nell’Oise, a nord di Parigi: il castello di Pierrefonds.
• Un giorno a Beauvais: tanti motivi per dedicarle una visita.
• Il castello di Compiegne, bellezza imperiale a nord di Parigi.
• Altri post sulla Francia.

Dicono che la Foresta Nera sia la patria dell’escursionismo e guardando le mappe del territorio non si può che confermarlo.

Strade panoramiche della Foresta Nera

Freudenstadt, nel land del Baden-Württemberg, è un’ottima base per andare alla scoperta del nord della Schwarzwald, una regione segnata da centinaia di chilometri di sentieri da percorrere a piedi e/o in bicicletta, attraversando i fitti boschi di conifere (in gran parte abeti e alle quote più alte larici) e latifoglie (querce, tigli, faggi) che coprono le valli fluviali e i passi montani.

E’ infatti il punto d’incontro di tre famose strade turistiche della Foresta Nera: la strada delle terme (Schwarzwaldbäderstraße), la strada delle valli (Schwarzwaldtalerstraße) e la mitica strada panoramica della Foresta Nera (Schwarzwaldhochstraße), ciascuna di esse costellata da paesini caratteristici, laghi, piccole rocche, monasteri o altri luoghi d’interesse.

Seguendo il primo tratto di quest’ultima, indicato sulle carte con la denominazione B28, siamo giunti a Kniebis, una piccola frazione di Freudenstadt a 971 metri sul livello del mare.

Qui è iniziato il nostro itinerario a piedi. Alla scoperta di questo incantevole villaggio e alla ricerca di quello che viene considerato il più bel punto panoramici della Foresta Nera, l’Ellbachseeblick!

Kniebis e le rovine del Monastero

Oggi Kniebis è un piccolo agglomerato di case che nonostante la distanza viene considerato un quartiere di Freudenstadt.

Ci sono belle casette di montagna nello stile classico della Schwarzwakd – con tetti a spiovente e i fiori sul davanzale delle finestre – una chiesetta e le rovine di un vecchio monastero.

Un tempo però ricopriva un ruolo strategico di notevole importanza. Durante il Medioevo la Foresta Nera era scarsamente popolata e le piccole città sorgevano nei pressi di castelli e monasteri, che garantivano protezione dagli attacchi esterni. 

Nel 1250, alla morte dell’imperatore Federico II, lo stretto sentiero che collegava i vescovadi di Rottenburg e Strasburgo era diventato meno sicuro e allora venne deciso di inviare un monaco nell’area dove sarebbe sorta Kniebis e di costruire un piccolo eremo che potesse ospitare e assistere i viandanti e i pellegrini che percorrevano quella tratta commerciale che faceva parte del lungo tragitto che univa Vienna a Parigi.

Nel 1267 apparve per la prima volta il nome di Kniebis in un documento ufficiale. Era stata messa in piedi una cappella molto semplice, senza campanile, con una torretta innalzata sul tetto che ospitava una campana. 

Ben presto i cosiddetti “monaci grigi”, così chiamati per il colore della tunica, dettero vita a una piccola comunità francescana indipendente chiamata “i Fratelli della Foresta” e costruirono un monastero (nel 1287) all’interno di una cerchia di mura fortificate che comprendeva la chiesa e alcuni edifici tra cui l’ostello.

Dopo due faticose ricostruzioni in seguito ad altrettanti incendi nel 1463 e 1513 il monastero conobbe un periodo di crisi finché nel 1544 venne definitivamente chiuso.

Nei secoli successivi l’edificio venne utilizzato solo come ostello, fu occupato più volte dai francesi e subì altre devastazioni tanto che quel che è rimasto è solo un vago ricordo del monastero nato 750 anni fa.

Lungo il sentiero verso l’Ellbachseeblick

Dopo una doverosa visita al villaggio abbiamo intrapreso il cammino verso l'”Ellbachseeblick”, la piattaforma panoramica con vista sul laghetto glaciale Ellbachsee.

Il sentiero che parte dalle rovine dell’antico monastero di Kniebis è proprio il vecchio klostersteig, il cammino battuto nel Medioevo, e dopo la ripida salita iniziale si snoda attraverso la foresta e la sua lussureggiante e selvaggia vegetazione. 

E’ un tour che non presenta particolari difficoltà ma che in inverno, con le temperature rigide o con la neve alta, viene sconsigliato o è addirittura inaccessibile.

La lunghezza del tragitto fino al punto panoramico è di appena 4 km, che potete seguire a ritroso per tornare all’auto o alla fermata del bus che collega Kniebis a Freudenstadt (a una cinquantina di metri dalle rovine del monastero), a meno che non facciate come noi e decidiate di percorrere un anello che dopo un paio di chilometri dalla piattaforma conduce al centro visitatori (di cui parlerò in seguito) e poi continua su una brughiera lungo un viottolo panoramico che conduce all’ex area dei mulini – a un centinaio di metri dalle rovine del monastero – dove adesso è stata collocata una ricostruzione in scala di un mulino ad acqua.

Ma torniamo all’escursione!

A luglio, quando l’abbiamo fatta noi, è stata affascinante. I lunghi tronchi che sorreggono le alte chiome ti fanno sentire un lillipuziano catapultato nel pianeta dei giganti.

Lasciato alle spalle il paese, all’ingresso della foresta, ci sono diversi cartelli che segnalano percorsi di varia lunghezza che si tuffano in mezzo a una natura selvaggia che sembra aver aperto giusto quel varco per farti entrare all’interno del suo mondo.

Un’ora e spiccioli di cammino ed eccoci alla piattaforma panoramica “Ellbachseeblick”! Interamente in legno, con una grande terrazza che si protende sul vuoto…

Sorretta da un’imponente impalcatura molto scenografica.

Da qui si gode una vista fantastica sul lago glaciale Ellbachsee e se non c’è foschia si riesce a vedere il monte Hornisgrinde che con i suoi 1164 metri è la vetta più alta del nord della Schwarzwald.

L’Ellbachseeblick si trova a 921 metri sul livello del mare e per gli escursionisti più allenati può essere solo una tappa intermedia verso mete più impegnative. In ogni caso sono consigliate scarpe da trekking e un abbigliamento consono a un ambiente boschivo.

Itinerario di 5 giorni nella Foresta Nera tra Freudenstadt e Breisach.

Percorso breve alternativo

Se siete in auto, una volta arrivati a Kniebis – 11,5 km dal centro di Freudenstadt – proseguendo per un altro paio di chilometri arriverete al centro visitatori di Freudenstadt-Kniebis. Non farete fatica a trovarlo lungo la B28: è una casetta circondata da un ampio parcheggio. Da lì parte un sentiero pianeggiante che in 15′ porta alla piattaforma panoramica.

Kniebis in inverno

In inverno potete seguire quest’ultimo percorso, a meno che la neve non sia troppo copiosa, oppure scegliere una di queste attività:

• fare trekking su altri sentieri (per mappe e consigli rivolgetevi al centro visitatori) come il “Lothar” n° 500 in direzione di Schliffkopf o quello denominato “Alexanderschanze”.
• Praticare sci di fondo (ci sono 100 km di piste battute).
• Sciare o scendere con lo slittino su una delle piste raggiunte dagli impianti di risalita.

In ogni caso, se la vostra è una vacanza attiva, vi consiglio di stipulare una polizza assicurativa prima di partire, per esempio una assicurazione di viaggio online. Il prezzo è davvero irrisorio: per un viaggio di 5 giorni in Europa si parte da 31,08 € a famiglia. 

Come arrivare a Kniebis

Come ho accennato, se non siete in auto potete utilizzare un pullman. Dalla dalla stazione centrale degli autobus di Freudenstadt partono i n° 7266 e 12 (dal lunedì al venerdì) e la linea di bus F2 e F13 (nei fine settimana e nei giorni festivi). Potete consultare l’orario in questo sito: www.efa-bw.de.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.ferien-in-freudenstadt.de/de/Tourist-Info dell’ufficio turistico di Freudenstadt, in Lauterbadstr. 5.
Orario di apertura al pubblico:

• dalle 9 alle 20 da maggio a settembre (sabato 10-15, domenica e festivi 10-13).
• Dalle 10 alle 17 da ottobre ad aprile (sabato 10-13, domenica e festivi 11-13).

Si dorme divinamente alle isole Åland. O almeno così è stato per noi, coccolati da deliziose bomboniere che per qualche notte sono diventate il nostro nido. Il silenzio assoluto insieme alla quasi immancabile sauna dopo cena che concilia il sonno sono due elementi che con l’aggravante di giornate intense e dense di attività aiutano notevolmente ad addormentarsi di colpo non appena si tocca il letto.

La mattina seguente al nostro arrivo a Silveskär dobbiamo già ripartire e molto a malincuore (anzi, moltissimo!) salutiamo l’isola e quella casetta che resterà sempre nel nostro cuore.

Mariehamn in bicicletta

In barca e poi in pullman raggiungiamo RO-NO Rent a Mariehamn, un negozio dove si noleggia un po’ di tutto, biciclette, canoe, motorini, motoscafi e sci d’acqua, e da lì inforchiamo la bici e ci dirigiamo verso Paddelboden.

Le piste ciclabili e segnate non mancano alle isole Åland e laddove queste lasciano il posto alle strade, principali o secondarie, il cambiamento è quasi impercettibile. Il traffico è pressoché assente e in città – Mariehamn, la capitale ha poco più di 11.000 abitanti, immaginatevi quanto possano essere grandi i paesi! – la distanza dall’aperta campagna è irrisoria e la natura selvaggia la fa spesso da padrona.

Particolare non da trascurare per chi, come noi, è un cicloamatore non allenato: i dislivelli sono davvero minimi! I paesaggi, splendidi, sono pianeggianti con qualche leggero rilievo. L’unica difficoltà, se così vogliamo chiamarla, è rappresentata dal freno della ruota posteriore, a pedali, ma in poco tempo ci si abitua facilmente.

Kayak alle isole Aland: un must

A 3 km a sud dal centro di Mariehamn si trova il centro di noleggio canoe e kayak Paddelboden/The paddle shack, nel piccolo villaggio di Lervirk. Alcune spiegazioni su come posizionarsi all’interno del nostro K2, con Sara che si colloca dietro a fare da timoniera, e senza che ce ne accorgiamo siamo già in acqua!

Non è la prima volta che salgo su un kayak, ma la volta precedente avevo avuto qualche “problemino” di equilibrio e qualche timore ce l’avevo… il kayak però è veramente stabile e anche se nell’area più esposta al vento il mare è un po’ agitato tutto fila liscio.

Pagaiare o remare per qualche ora, meglio per una mezza giornata, è un’esperienza quasi obbligatoria in un viaggio alle isole Åland. 

Il motivo è evidente: 6.700 ne fanno l’arcipelago più grande del mondo e non vedere le isolette dall’acqua significa perdersi un’occasione per apprezzarle al meglio.

Salpiamo dal porticciolo e seguendo il nostro istruttore ci apprestiamo a circumnavigare l’isoletta di Svinö. Subito rimaniamo esterrefatti. Un traghetto ci taglia la strada, per così dire… guardandolo la prima sensazione che mi trasmette è che abbia perso la rotta, invece è uno dei tanti che parte dal porto di Mariehamn. Poterlo osservare da sopra un kayak mentre si sfila in mezzo alle isolette è stato strano e sbalorditivo allo stesso tempo.

Gli scenari sono bellissimi e se nel primo tratto l’assenza di onde e la terra che emerge da ogni lato ci confonde e induce a pensare che in realtà siamo in una laguna, nel secondo tratto ci rendiamo conto di trovarci in mare aperto. Nel mar Baltico. Per capirlo bastava assaggiare una goccia di quell’acqua semi-salata, ma non mi sembrava il caso.

Le onde rendono più faticosa e avventurosa la traversata. La sosta all’ora di pranzo è quantomeno opportuna, sia per riposarci un po’ che per placare i primi morsi della fame.

Ah! Anche per gustare finalmente la prima “fika“! Prima che ve lo chiediate, con questo termine svedese viene indicata sia una pausa caffè accompagnata da un dolcetto che uno snack o un tramezzino. Il nostro era semplicemente un panino bianco con dell’ottimo formaggio locale e salame!

Il ritorno alla base scorre piacevolmente come una passeggiata a piedi nudi in un prato d’erba. Manca solo la Cavalcata delle valchirie come sottofondo musicale per sottolineare il clima allegro e trionfante che aleggia tra di noi, prodi canoisti ;).

Che tramonti ad Havsvidden!

Finita l’euforia per la bella escursione in kayak subentra un po’ di stanchezza, così prendiamo il pullman (ce ne sono diversi, pubblici e privati) e raggiungiamo la sistemazione per la notte. Havsvidden si trova dalla parte opposta di Fasta Åland rispetto a Mariehamn ma sono solo 40 km che si coprono tranquillamente in 3 ore di bicicletta. Il posto è una favola: della serie “quando il design ed il lusso si integrano perfettamente con la natura”.

Sono sincero, il primo impatto non è stato fantastico: forse perché tutte le camere erano occupate e la nostra non era effettivamente un granché rispetto a quelle dei nostri compagni di viaggio che disponevano di vasca per idromassaggio sul balcone o di pareti con vetrate sulla baia.

Al tramonto però ho cambiato idea… e non perché la camera si fosse nel frattempo trasformata in una suite con vista. Lo scenario, solo quello importava. E pazienza se non ce lo siamo goduti attraverso una parete trasparente comodamente sotto le lenzuola.

Prima di vivere uno dei più bei tramonti del nostro viaggio in terra scandinava abbiamo fatto un giretto in questa enorme struttura, un resort di 32 ville eco-sostenibili (alcune come la nostra suddivise in camere da letto) che come delle palafitte si adagiano su piattaforme in legno che poggiano su piloni conficcati tra le rocce.

Vetro e legno, linee decise e colori in armonia con l’ambiente. Il complesso è distribuito su un’ampia area di alcuni chilometri, a ridosso di rosse scogliere di granito. Tutt’intorno, verde. Tanto verde. E un punto di avvistamento in legno a forma di alce che domina l’intera zona.

La cena nel ristorante è ottima. Ovviamente io scelgo un piatto di carne dopo aver saputo che la zuppa di pesce è la specialità, ma fa niente. Il dessert cancella ogni più piccolo rimpianto.

Sono le 22 e il sole inizia a coricarsi. C’è chi si prende un drink seduto in veranda e chi non può fare a meno di farsi una sauna prima di andare a letto. Io e Sara scendiamo e passeggiamo per un paio d’ore tra gli scogli e i grossi massi che col passare dei minuti cambiano di tonalità, assumendo prima una colorazione a tinte accese e poi un’altra più tenue fino a spegnersi definitivamente e lasciare che lo spettacolo si concentri sull’orizzonte.

A mezzanotte il sole se n’è già andato da un pezzo, la luce del tramonto invece non accenna a diminuire. Tra le rocce scoviamo una panchina che ci ripara dalla brezza che spira andando incontro al mare e lì trascorriamo qualche momento fuori dal tempo.
E’ una di quelle notti in cui è difficile dire “buonanotte”.

Eckerö

Eckerö, sulla costa occidentale, è una delle località più note di Fasta Åland, l’isola più estesa dell’arcipelago.

Da molti viene scelta come base per perlustrare il territorio in bicicletta perché tantissime sono le piste ciclabili segnate che si dipanano a raggiera e attraversando distese di campi d’erba, boschi e laghetti raggiungono i luoghi più suggestivi dell’isola, come ad esempio il castello di Kastelolhom del XVI secolo o il birrificio artigianale Stallhagen Brewery la cui specialità sono le birre ai mirtilli e al miele.

Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale tra Finlandia e Svezia.

A un primo colpo d’occhio le famiglie sembrano trovarsi a proprio agio nella cittadina e dopo un paio d’ore di permanenza scopro che non sono solo le spiagge la grande attrattiva per i bambini (e per i grandi!).

Lo Smart Park è uno degli orgogli di Eckerö: inaugurato nel 2015, è un playground che rispecchia esattamente la mentalità dei Paesi scandinavi, con giochi che mirano all’apprendimento e all’istruzione interattiva. Tra questi ci sono dei giochi d’acqua che illustrano la battaglia di Bomarsund e laboratori ludici dove viene insegnato come guidare una barca, come si costruisce un castello di sabbia o qual è e come si sviluppa la filiera del cibo sulle isole Åland.

Cosa fare a Eckerö?

Queste sono le principali attrattive:

→ assolutamente vi consiglio di non perdervi una passeggiata a Käringsund, il vecchio villaggio di pescatori. Lì troverete le caratteristiche boat house, i capannoni in cui le barche stazionano durante l’inverno.

→ A Käringsund si trova anche il Museo di Caccia e Pesca, all’interno del quale sono state allestite delle mostre che descrivono la vita degli abitanti delle isole Åland fino al secolo scorso, con oltre 2000 utensili e reperti che risalgono a migliaia di anni fa.

→ La Mail & Customs House, uno storico edificio costruito nel 1828 che rappresentava l’ufficio postale più occidentale della Finlandia e che oggi è stato trasformato in museo.

Per il pranzo vi consiglio di fare un salto al Cafè Tsarevna, esattamente di fronte all’Eckerö Mail & Customs House. In particolare assaggiate una delle loro squisite torte e ditemi se non valeva la pena farci una sosta!

Isole Aland low cost

Per finire una curiosità. Come ho cercato di mostrarvi le isole Åland hanno delle sistemazioni che sono delle autentiche chicche e consentono di provare esperienze uniche e memorabili, come dormire in un’isola in cui alloggiate solo voi o in una camera con una parete a vetri che si affaccia sul mare, a ovest.

Esistono però anche soluzioni più a buon mercato. Chi ama l’avventura può decidere di spostarsi da un’isola all’altra – vi ricordo che i traghetti sono gratuiti per chi viaggia a piedi – e campeggiare senza spendere un euro!

Qui, come in Finlandia, in Svezia e in Norvegia, è possibile piazzare la propria tenda per un paio di notti, a patto di mantenere una distanza di almeno 150 metri dalle abitazioni, non accendere fuochi e ovviamente rispettare le regole della civile convivenza.

Cos’altro aggiungere?

Qualcuno dice che le isole Åland sono un ottimo posto dove perdersi. E io sono d’accordo.

Informazioni utili

RO-NO Rent, noleggio biciclette

Österhamn/Västerhamn, 22100 Mariehamn.

rono@aland.net

www.rono.ax

Paddelboden/The Paddle Shack, noleggio kayak

Lervik, Mariehamn

info@sgu.nu

1 maggio – 30 settembre

Havsvidden Resort & Konferens

90 Havsviddsvägen, Geta.

Ålands Jakt & Fiskemuseum

37 Fiskeläge, Eckerö 22270.

Un ringraziamento speciale a Visit Finland, Visit Turku e Visit Archipelgo che hanno reso possibile la nostra #FinnishIslands experience.

Altre foto delle Åland islands le trovate su Pinterest.

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