Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!

Saria, cenni storici

A un iniziale colpo d’occhio può sfuggire ma osservando la mappa di Karpathos noterete che la parte settentrionale dell’isola è separata da una sottile lingua di mare da un isolotto: Saria.

La distanza tra le due è di appena un centinaio di metri, provocata da un devastante terremoto che oltre alla conformazione fisica ha mutato anche i loro destini portando la più piccola (20 kmq) a una condizione di isolamento che in passato ha attirato sulle sue coste rocciose solo pirati saraceni e pastori.

I primi si insediarono nelle anguste abitazioni in pietra di cui oggi rimangono solo alcuni resti visibili dal mare sulle alture di Palatia , i secondi invece hanno abitato in modo stabile nell’entroterra fino agli anni ’70, quando decisero di abbandonare il villaggio di Argos e di tornarci solo saltuariamente.Palatia e Argos li abbiamo visitati partecipando a “un’escursione nell’escursione”… se continuerete a leggere vi sarà tutto più chiaro .

Il paese fantasma e i resti delle casette saracene non sono gli unici, seppur validissimi, motivi per dedicare una giornata a Saria. Una spiaggia fantastica bagnata da un mare cristallino e ideale per lo snorkeling, la vista della costa orientale di Karpathos dalla barca, la scoperta di un paesaggio affascinante punteggiato da cespugli di colore viola, un panorama indimenticabile dalla minuta chiesa bianca che domina la baia di Palatia dall’alto… ecco, adesso di ragioni ve ne ho fornite più di una e vi assicuro che ciascuna da sola vale il viaggio.

La nostra escursione a Saria

Saria è un’isola incontaminata e selvaggia. Come il nord di Karpathos è rocciosa ed è diventata la dimora delle capre, presenza fissa sulla spiaggia di Palatia, e di altri inquilini speciali un po’ più difficili da scovare… la foca monaca, l’aquila di Bonelli, il falcone pellegrino e tantissime altre specie di uccelli.

L’unico modo per arrivarci ovviamente è rappresentato da una gita in barca che nella gran parte dei casi inizia al mattino per concludersi a fine pomeriggio.

Dal porto di Pigadia, la base dei nostri 8 giorni di vacanza, salpano alcune imbarcazioni che generalmente effettuano questo giro 1/2 volte alla settimana.

➞ 10 cose che è meglio sapere prima di un viaggio a Karpathos

Noi siamo saliti a bordo della barca Chrisovalantou III Vasilios capitanata da una signora tosta dai modi spicci che è un autentico tuttofare! Vi dico solo che nelle escursioni che prevedono lo sbarco a Diafani e la ripartenza da lì verso Olympos lei si mette alla guida anche del pullman da 60 persone per compiere il tragitto tutto curve di 8 km! (*)

Grazie all’organizzazione dell’agenzia turistica CretaTour un pullman raccoglie i partecipanti che non si recano direttamente al molo di partenza passando dagli hotel di Pigadia convenzionati e da altre località limitrofe come Amoopi (che dista appena 7 km) e alle 8:30 di ogni domenica la barca parte per fare ritorno alle 18!

(*) Quali altre escursioni potete fare da Pigadia? In sintesi:

• il giro in barca delle spiagge più belle di Karpathos
• la visita in pullman dei villaggi di Karpathos (compreso Olympos)
• la gita in barca fino a Diafani + la visita a Olympos

In barca da Pigadia a Saria

La traversata in barca da Pigadia alla spiaggia di Palatia sull’isola di Saria dura poco più di 2 ore.

Un tempo abbastanza lungo che permette ai più vacanzieri di crogiolarsi al sole e ai più curiosi (come me e Sara) di ammirare dal mare Pigadia e Diafani, i due centri urbani più grandi di Karpathos sulla costa est, e di avvistare le spiagge più belle: tra tutte Kira Panagia è quella più facilmente avvistabile grazie alla cupola rossa della chiesetta cima a un promontorio ma se chiedete alla guida presente sull’imbarcazione (Martina, carinissima!) vi indicherà anche altre spiagge famose.

→ Le spiagge più belle di Karpathos: una guida completa.

La camminata fino al paese fantasma

Dopo aver fiancheggiato l’istmo che separa Karpathos e Palatia la navigazione è giunta quasi al termine e non trascorre molto tempo da quando in lontananza si inizia a scorgere un’insenatura circondata da alte scogliere.

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Alcuni alti pinnacoli di roccia emergono dall’acqua e mano a mano che ci avviciniamo scorgiamo dietro alla spiaggia di sassi bianchi le chiome di una decina di alberi e le corna di un paio di caprette che per niente intimorite ci vengono incontro subito dopo l’attracco.

I partecipanti all’escursione sono davanti a un bivio:

• rimanere in spiaggia e godersi questo angolo di paradiso in totale tranquillità?
• O mettersi in cammino fino alla chiesetta bianca appollaiata in alto… Quella che si vede alzando lo sguardo? (E un tuffo o anche due, al ritorno?).

Il gruppo si spacca a metà e noi – nemmeno a chiederlo – siamo tra quelli che iniziano la scarpinata sotto il sole che conduce al punto panoramico sopra la spiaggia passando per il villaggio abbandonato di Argos.

“L’escursione nell’escursione”, come l’ho chiamata prima in modo contorto, ha una durata di 1h e 15′ circa e un dislivello di 250/300 metri. Il sentiero non è particolarmente difficile, anzi: si sale abbastanza gradualmente, la fatica è dovuta soprattutto al fatto che il sole picchia forte e l’ombra compare solo nel primo tratto per poi sparire del tutto.

Le scarpe da trekking non sono necessarie ma sono consigliabili almeno scarpe comode se non da tennis, sicuramente le infradito non sono la calzatura ideale per camminare lungo un percorso accidentato fatto in gran parte da sassi e pietre… nonostante le raccomandazioni dei giorni precedenti gli avventurieri che si accingono all’impresa indossando un paio di ciabatte ci sono e in pochi si portano dietro una bottiglietta d’acqua.

In meno di un’ora attraversiamo le gole in uno scenario in cui gli unici spruzzi di colore sono forniti dai segni rossi sulle pietre che indicano il sentiero e dai fiori viola di timo selvatico, e arriviamo ad Argos.

Il villaggio di 30/40 case in pietra, di origine medievale, è ancora frequentato da qualche pastore e dagli apicoltori di Diafani o Olympos, ma nessuno ci abita più stabilmente da svariati decenni.

Lontano dalla vista dei pirati che si trovavano a transitare nelle acque di Saria, Argos è adagiato su di un piccolo altipiano arido circondato da sassi e da qualche arbusto ma l’approvvigionamento di acqua non è un grosso problema grazie alla presenza insospettabile di un pozzo!

Il panorama dalla chiesetta bianca

La marcia riprende seguendo una stradina che si fa spazio tra splendidi cespugli di timo color viola acceso finchè dopo 10/15 minuti, oltre un poggio, compare la chiesetta bianca di Agios Zacharias!

Il panorama sulla spiaggia di Palatia è fantastico, valeva la pena arrivare sin quassù!

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L’edificio è stato ricostruito sulle rovine di una chiesa ottocentesca e un paio alla volta entriamo dentro per dare un’occhiata. Fuori, sul pavimento della terrazza, c’è un altro pozzo e io e Sara ne approfittiamo per farci una doccia a secchiate.

I nostri compagni di camminata ci guardano inizialmente un po’ di traverso ma poi seguono il nostro esempio (incauti!) anticipando il bagno che da lì a meno di un’ora avremmo fatto al ritorno in spiaggia.

La spiaggia di Palatia

Finalmente il meritato tuffo nelle acque trasparenti di Palatia!

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L’insenatura è protetta da costoni di roccia che trasformano il mare di fronte alla spiaggia in una tavola piatta. Tra le pareti a dirupo ci sono delle grotte e fare il bagno tra i vividi riflessi azzurri dell’acqua è senz’altro il finale migliore del soggiorno su quest’isoletta incontaminata.

Informazioni pratiche

L’escursione sull’isola di Saria con breve sosta per lo scalo a Diafani, organizzata da CretaTour, viene effettuata ogni domenica da maggio a fine settembre al costo di 35/40 € compreso il pranzo di 10 €.

Altre foto di Karpathos le trovate nel mio album su Pinterest → qui.

Un ringraziamento all”Ente del turismo di Karpathos che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio.

Anche voi amate la Grecia? Lasciatevi ispirare da questi articoli:

• 10 cose che è meglio sapere prima di un viaggio a Karpathos
• Le spiagge più belle di Karpathos!
• Come organizzare al meglio un viaggio a Lipsi: 10 cose da sapere (come muoversi, dove e cosa mangiare, cosa fare, le escursioni e molto altro!)
• Come andare a Lipsi.
• Dove dormire a Lipsi? 2 studios con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Alcuni consigli

Già dopo pochi giorni dal nostro arrivo io e Sara avevamo ben chiaro che Karpathos non è un’isola che si fa amare solamente per il mare. I villaggi, la storia, il calore delle persone, i sapori della cucina – nominati in ordine volutamente casuale – ti conquistano con poco sforzo, come i fuoriclasse ai quali basta un piccolo gesto, appartenente alla sfera della loro normalità, per lasciarti a bocca aperta.

Le spiagge però… che meraviglia! Impossibile non venirne rapiti e non desiderare di fare un tuffo in ogni baia, specialmente quando la colonnina di mercurio del termometro supera i 30° e il tuo unico pensiero è di stare a mollo e fare snorkeling alla ricerca dei pesci e di mille altre sorprese.

Come ho scritto in “10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos” l’isola è la terza per dimensioni del Dodecaneso dopo Creta e Rodi e sebbene in meno di due ore d’auto si riesca a raggiungere ogni punto, la scelta della base o delle basi dove dormire è fondamentale per ridurre al minimo i tempi degli spostamenti.

Considerate inoltre che ci sono diverse spiagge difficilmente accessibili in auto, quindi valutate qual è il mezzo che più si addice a voi e tenete presente la posizione di quelle che vi ispirano di più!

Qui potete farvi un’idea dell’ubicazione delle spiagge dove siamo stati noi (e di alcune di quelle dove avremmo voluto andare ma non siamo riusciti a vedere).

La mappa delle spiagge più belle di Karpathos

Prima di scendere nel dettaglio è d’obbligo una breve premessa: a Karpathos ci sono più di 100 spiagge!

In una settimana ovviamente non potevamo vederle tutte quindi l’elenco che appare di seguito è in gran parte il frutto di una selezione accurata fatta sulla base di notizie che avevamo reperito sul web e dei consigli dell’ufficio del turismo e di alcuni locals che abbiamo conosciuto.

Come succede spesso in viaggio, il programma stabilito alla partenza viene modificato se non addirittura stracciato in corsa quando si presentano situazioni inaspettate… questo è l’aspetto che più mi piace quando sono in giro, essere sorpreso!

Alcune spiagge le abbiamo scoperte quasi per caso mentre eravamo intenti a cercarne altre. E alla fine sono quelle che si sono fissate maggiormente nella memoria e a cui sono legati forse i più bei ricordi.

Spiagge sulla costa est, a nord di Pigadia

Prendendo come riferimento Pigadia, la “capitale” di Karpathos, e procedendo verso il nord dell’isola lungo la costa orientale, la prima favolosa insenatura che vi consiglio di non perdervi assolutamente è quella di Ahata (trovate scritto anche Achata).

Ahata 

(11 km da Pigadia)

Il primo impatto con il mare di Karpathos è stata la splendida Ahata. Come inizio non c’è male! Anzi… sebbene non mi piacciano le classifiche la considero tra le baie più belle! Dalla strada principale che da Pigadia si dirige verso il nord (come ho scritto nel post precedente, dopo un paio di chilometri dall’uscita del paese trovate 2 distributori, uno dopo l’altro: in tutta l’isola ce ne sono appena 5! Quando ne incontrate uno approfittatene per fare benzina) appena passata una bella chiesetta al bordo di un tratto di strada in salita si trovano le indicazioni per Aperi (sulla sinistra) e le spiagge di Ahata, Kira Panagia e Apella (a destra).

La strada si fa tutta curve, specialmente dopo la seconda deviazione che porta ad Ahata, ma è completamente asfaltata e se guidate con prudenza non presenta particolari difficoltà. Un pizzico di attenzione in più ci vuole per chi viaggia con il quad o lo scooter a causa delle raffiche di vento che potrebbero condizionare la tenuta del mezzo, specialmente se non ci avete preso ancora confidenza.

Quindi se siete indecisi se scegliere un mezzo o l’altro forse è meglio indirizzarvi sull’auto.

Il paesaggio circostante è tipicamente mediterraneo, con una folta vegetazione di pini e oleandri che a ogni curva lascia intravedere uno spicchio blu di mare e rende l’attesa per l’arrivo a destinazione più eccitante.

Un’ampio parcheggio sterrato e riparato dalla chioma di qualche albero separa l’ultimo panoramico tornante dalla spiaggia. Più comodo di così è quasi impossibile chiedere… l’acqua è trasparentissima, tra tutte quelle in cui abbiamo fatto snorkeling questa è stata la migliore in quanto a fauna e flora marina!

Nota finale: il mare qui è sempre calmo grazie alla protezione delle montagne.

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: si possono noleggiare ombrellone e sdraio (per il prezzo leggi il capitolo a parte, più in basso) ed è presente una piccola taverna.
• Difficoltà di accesso: media/facile.

Kira Panagia

(15 km da Pigadia)

E’ una delle più fotografate di Karpathos grazie alla chiesetta bianca con la cupola rosso fiammante che domina dall’alto dall’estremità sud della baia.

Sapevate che mentre alle isole Cicladi tutte le chiese hanno la cupola blu nell’arcipelago del Dodecaneso la cupola è rossa?

La strada che porta fino alla spiaggia forse non è scenografica come quella che conduce ad Ahata ma quasi. La differenza fondamentale è che intorno ci sono le case di un paesello, con tanto di ristorantini (l’Acropolis si trova nella posizione più elevata, oltre la chiesetta; da lì è stata scattata la foto qua sopra) e una sfilza di ombrelloni come non abbiamo trovato da nessun altra parte dell’isola.

Inutile sottolinearlo, l’acqua è di una limpidezza eccezionale!

Consigliabile per chi è alla ricerca di una spiaggia riparata dal vento (il famigerato Meltemi di cui ho parlato nel post precedente) seppure ci sia da considerare l’altra faccia della medaglia: in altissima stagione dicono sia una delle più affollate insieme ad Apella e Lefkos (quest’ultima però ha tre ampie spiagge e un angolo tutto per voi è impossibile non trovarlo).

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: ci sono 4 taverne (quelle vicino alla spiaggia mettono a disposizione dei loro clienti la doccia) e tantissimi ombrelloni e sdraio a noleggio.
• Diccoltà di accesso: media/facile.

Oltre il promontorio su cui poggia la chiesa si trova Kato Lako, un’altra bella spiaggia raggiungibile dalla chiesetta di Kira Panagia a piedi in circa mezzora di cammino o in fuoristrada (forse anche col quad) attraverso uno sterrato non ben segnalato che inizia prima di entrare nel paese di Kira Panagia.

L’alternativa per arrivarci è partecipare all’escursione in barca che approda in alcune delle spiagge più belle di Karpathos (tra queste c’è anche Apella). Quando non c’è il caicco con il carico di turisti la spiaggia è quasi deserta.

Apella

(19 km da Pigadia)

E’ la più famosa di tutta l’isola e da molti viene considerata una delle più belle non solo di Karpathos ma di tutto il mar Egeo!

La spiaggia di Apella (o Apela) in effetti vista da ogni angolazione toglie il fiato, sia dall’alto del bordo di strada che scende verso l’insenatura che attraverso i rami dei pini del bosco che la circonda.

Con il quad noi siamo arrivati direttamente a un passo di gradini che rappresentano l’accesso ad Apella mentre chi è in auto può parcheggiare poco sopra, nello spazio riservato ai clienti dell’unica taverna (se si ha intenzione di pranzare o cenare lì, ovviamente) o lungo il ciglio della strada.

La parte centrale della baia è occupata da una serie di scogli che pochi metri sotto il livello dell’acqua nascondono stelle marine e piccoli banchi di pesci!

Proseguendo sulla destra invece si arriva dopo qualche decina di metri a una lunga distesa di sabbia, destinata a spiaggia libera.

Un consiglio? Andateci al mattino! L’inclinazione dei raggi del sole fino a mezzogiorno esalta il colore turchese dell’acqua!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni, spiaggia dorata.
• Attrezzature: una taverna e tanti ombrelloni e sdraio a noleggio.
• Diccoltà di accesso: media/facile. Adatta per i bambini.

➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.

Agios Nikolaos

(27,5 km da Pigadia)

Quando siamo arrivati in questo paesino formato da una decina di case abbiamo subito pensato di ripartire alla ricerca di Agios Minas, invece appena svoltato a destra ci siamo imbattuti in una spiaggietta di sassolini bianchi completamente deserta! E ce ne siamo innamorati!

Non è la spiaggia più bella di Karpathos ma si avvicina molto alla mia idea di paradiso: acqua trasparente, un riparo sotto gli alberi, silenzio irreale rotto solo dal rumore dei nostri tuffi dagli scogli!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di medie dimensioni.
• Attrezzature: nella spiaggia secondaria non ci sono bar nè taverne, c’è solo un edificio in fase di costruzione.
• Diccoltà di accesso: media/facile.

Agios Minas

(37 km da Pigadia)

Del nostro viaggio a Karpathos ho solo un piccolo rimpianto: Agios Minas… per una serie di motivi non abbiamo potuto andarci. Alessandro Baricco ha scritto che “un pretesto per tornare bisogna sempre seminarselo dietro, quando si parte“.

Mi aggrappo a queste parole sperando un giorno di poter vedere questa spiaggia, accessibile attraverso un percorso sterrato solo col fuoristrada o con una camminata di un paio di chilometri dalla strada principale che porta a Diafani.

Diafani

(49 km da Pigadia)

Non rientra tra le mie 10 spiagge più belle di Karpathos ma può valere la pena rilassarsi un po’ tra le acque limpidissime di Diafani (che come si intuisce, in greco significa “trasparente”). E’ il secondo porto dopo Pigadia e il punto di partenza di molte escursioni di trekking verso il nord dell’isola.

Una delle gite in barca che partono dal porto di Pigadia abbina la visita di Olympos (3h di permanenza, sufficienti per godersela in tutta calma e gustarsi un bel pranzetto) a un paio d’ore di sosta a Diafani.

• Spiaggia: ciottoli grigi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: ci sono taverne e servizi di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. Spiaggia adatta anche per i bimbi.

➞ Gita in barca all’isola di Saria, escursione da non perdere da Karpathos.

Spiagge sulla costa est, a sud di Pigadia

Non inserisco le spiagge di Pigadia nell’elenco delle più belle perché nonostante l’acqua cristallina non possono competere con quelle che si trovano a pochi chilometri di distanza.

Andando verso sud trovate:

Fokia

(7,5 km da Pigadia)

L’abbiamo scoperta mentre ci dirigevamo alle spiagge principali di Amoopi (o Ammopi), che tra parentesi sono bellissime!

Poco prima del villaggio si trovano le indicazioni per alcune spiagge. Mossi dalla curiosità abbiamo deviato dalla rotta prestabilita e ci siamo trovati di fronte a uno scenario praticamente deserto. Eravamo solamente io, Sara e 8 ombrelloni di cui uno occupato da una coppia.

Per quel che vale la nostra esperienza, abbiamo trovato un mare completamente piatto!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di medie dimensioni.
• Attrezzature: ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. Il fondale degrada lentamente in profondità ma bisogna fare attenzione alla scivolosità dei sassi immersi in acqua, motivo per cui si rendono necessarie le ciabatte o meglio le scarpette da scoglio.

Damatria

(11 km da Pigadia)

La mia preferita! In lontananza si osserva il contrasto nitido tra il terreno brullo a tinte giallo e ocra e il mare che assume delle meravigliose sfumature di celeste che passano all’azzurro e poi al blu andando al largo.

Tra quelle che abbiamo visto noi Damatria è la più caraibica delle spiagge di Karpathos. Non per le palme (non ce ne sono né ci sono alberi) ma per i colori, assolutamente straordinari!

A un centinaio di metri, in posizione sopraelevata, si trova il ristorante Poseidon famoso sia per i piatti squisiti (lo confermo!) di Angela-Anna Papavasiliou, concorrente di Masterchef Grecia, sia per la vista panoramica dalla veranda. Un must per chi viene fin qua per godersi una giornata indimenticabile di mare.

A piedi potete raggiungere le altre insenature, altrettanto meritevoli di una lunga sosta.

• Spiaggia: sabbia fine dorata.
• Attrezzature: ombrelloni di paglia e sdraio.
• Accessibilità: facile. Il fondale degrada lentamente in profondità ed è l’ideale per i bimbi.

Diakoftis

(16 km da Pigadia)

E’ forse la spiaggia più meridionale dell’isola, per arrivarci bisogna percorrere una strada sterrata di un paio di km circa che per un tratto affianca la recinzione che delimita la zona dell’aeroporto. Potete arrivarci anche in auto ma il mezzo migliore è il quad o il fuoristrada.

Noi l’abbiamo vista nel tardo pomeriggio e abbiamo solo intuito la bellezza dell’acqua. Anche lo scenario non è niente male: in realtà le spiagge sono due, separate da un basso promontorio! E’ una delle spiagge più famose quindi immagino che in alta stagione sia abbastanza affollata.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: ombrelloni e sdraio nella spiaggia più grande.
• Accessibilità: facile nonostante la strada sterrata.

Dopo un bagno veloce ci siamo diretti all’estremità meridionale di Karpathos, proseguendo per 3/4 km su una strada pianeggiante ma sterrata. Il paesaggio è molto diverso da quello mediterraneo che si incontra a nord di Pigadia: la forma ripiegata dei pochi alberi che si scorgono fa intuire che qua il Meltemi si fa sentire più che altrove.

Non a caso la zona è conosciuta per essere il regno del kite e del wind surf e avvicinandoci alla nostra destinazione abbiamo incontrato più di un assembramento di tende sulla spiagge, circondate da vele e tavole da surf, pronte per affrontare la notte e aprirsi all’alba.

Spiagge sulla costa ovest

Risalendo da sud verso nord il primo incontro è con la spiaggia di Agios Theodoros, nota per i fanghi di argilla naturale che è possibile fare sotto la parete di una scogliera.

Finiki

(18 km da Pigadia)

E’ un piccolo incantevole porticciolo che al tramonto regala dei colori stupendi. Gran parte degli abitanti vivono ancora grazie alla pesca e nelle taverne che trovate a un passo dalla riva potete mangiare un pesce freschissimo. Il mare è un incanto ma ormai avete capito che la limpidezza è una caratteristica comune a tutte le spiagge.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: numerose taverne e servizio di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile.

Arkasa

(16 km da Pigadia)

Accanto al bel paesino di Arkasa (o Arkassa) si trova una bella spiaggia sabbiosa dal mare cristallino, generalmente battuta dal vento, ideale per chi ama praticare il surf.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: una taverna sul mare.
• Accessibilità: facile.

Lefkos

(32 km da Pigadia)

Lefkos è una delle mie spiagge preferite, nonostante sia tra le più conosciute dell’isola. La sua conformazione, con tre ampie baie separate da due strisce di terra, consente però di trovare senza grosse difficoltà uno spazio tutto per te, basta camminare un po’ e allontanarsi dall’area dove sono presente gli ombrelloni e i ristoranti.

Il colore celeste dell’acqua è il più bello che abbiamo visto insieme a quello di Damatria e gli scogli presenti nella prima spiaggia rappresentano un nascondiglio dove si rifugiano pesci variopinti come la Donzella pavonina, murene e granchi.

In un tratto del bagnasciuga della spiaggia centrale ci sono lastre di pietra scura che regalano all’acqua dei bellissimi riflessi di varie tonalità di verde.

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• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: moltissime taverne affacciate sul mare, bar, negozi e servizio di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. E’ possibile parcheggiare in paese o qualche centinaio di metri prima.

Il noleggio degli ombrelloni

In breve vi spiego come funziona il noleggio nelle spiagge più isolate, che presentano una manciata di ombrelloni aperti: quando meno te lo aspetti passa una persona per riscuotere comparendo dal nulla.

Da dove provenga nessuno lo sa ma voci non attendibili vaneggiano di spazio-porte che si aprono improvvisamente nel momento esatto in cui stai per andartene .

La presenza di lettini accatastati in un angolo è ovviamente l’indice della disponibilità o meno degli stessi

Il prezzo di ombrelloni e lettini

Nelle spiagge attrezzate un tempo si pagava solo la consumazione al bar… bastava un bicchiere di aranciata o coca cola. Questa era una consuetudine di tutte le isole greche che si sta lentamente ma inesorabilmente abbandonando (noi negli ultimi anni l’abbiamo trovata sorprendentemente solo a Skopelos, nonostante la sua notorietà) a discapito di prezzi che stanno crescendo a dismisura.

Quando ci siamo andati noi, nell’estate del 2017, il costo medio di un ombrellone e due lettini era di 7 euro, nel 2024 è stato tra i 15 e i 20 euro.

Palatia (sull’isola di Saria)

(2h di navigazione da Pigadia)

La spiaggia di Palatia sull’isola di Saria è raggiungibile solo in barca ed è un peccato perdersela. Noi ci siamo andati grazie a un’escursione di un giorno organizzata dall’ufficio locale di CretaTour, a bordo dell’imbarcazione Chrisovalantou III Vasilios, che comprendeva anche la visita al villaggio abbandonato di Argos e alla chiesetta di Agios Zacharias, appollaiata qualche centinaia di metri più in alto rispetto alla spiaggia!

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Special guests: le capre, uniche abitanti di Saria!

Una gita così carina che non potevo non dedicarle un post!

→ L’isola di Saria, un’escursione imperdibile da Karpathos!

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Le isole Greche Cicladi (così chiamate per la loro disposizione a cerchio) hanno sempre rappresentato il mio ideale di vacanza al mare. Ce ne sono di famose come Mykonos, Santorini, Ios e Naxos… ma tra tutte queste bellezze l’isola che ho avuto modo di visitare, per di più in un periodo dell’anno tra i migliori, è stata Paros. Il primo ottobre, prima con un volo diretto Roma/Atene e poi con un piccolo charter Atene/Paros, sono arrivata in questa isola completamente bianca, che t’incanta al primo sguardo.

Già dall’aereo si ha la sensazione di entrare in una cartolina: il colore del mare tra il verde e l’azzurro, il bianco delle case e i tetti azzurri delle chiesette che sbucano come funghi su tutta l’isola, fanno si che già dall’alto si abbia la percezione di atterrare in un angolo di paradiso.

Paros non è solo mare, spiagge, sole e viuzze bianche piene di negozietti dove fare shopping, ma è anche storia. Sull’isola si trovano importanti siti storici come la chiesa bizantina più importante della Grecia, la basilica della Madonna di Katapoliani, oppure il castello Franco costruito dai veneziani per difendere la cittadina.

Ekatondapiliani, la chiesa bizantina più importante della Grecia

PARIKIA, LA CAPITALE

Parikìa è la capitale ed è una carinissima, piena di vicoletti ombreggiati qua e là da bouganville di tutti i colori. Qui si perde la cognizione del tempo gironzolando tra i negozietti di souvenir e i caratteristici ristorantini. E’ qui che si trova la chiesa bizantina tutta bianca dove i turisti scattano la foto di rito sotto gli archi con lo sfondo del mare.

Da Parikia partono e arrivano i traghetti da e per le altre isole. C’è anche il collegamento con Atene per chi volesse raggiungere Paros evitando il secondo aereo.

MARPISSA, A SUD-OVEST DI PAROS

Marpissa invece è un paesino quasi completamente deserto, ma il più caratteristico dell’isola, all’ingresso del quale si trovano due dei classici mulini a vento tradizionali della Grecia. La guida ci ha spiegato che già da tanti anni la gente è emigrata per lo più in Canada e torna soltanto nel periodo estivo. In compenso c’è un solo ristorantino in tutto il paese, con una simpatica cuoca.

NAOUSSA, A NORD DI PAROS

Naoussa è stata la mia città preferita. Forse perché è quella che ho avuto modo di vedere meglio, forse perché mi ha dato le sensazioni migliori ma è qui che vorrei tornare.

Con il suo porticciolo circondato da casette tutte ordinate, con il suo centro pedonalizzato pieno di turisti che si godono il tramonto sul mare e… con le papere! Si, proprio delle papere che passeggiano tranquillamente per le vie di Naoussa! Ho assistito a delle scenette buffissime con mamma papera in giro con i suoi anatroccoli che hanno bloccato il traffico per attraversare la strada con tutta calma. Non ho capito bene il perché ma la sera un numero considerevole di papere ed oche si dirigono verso il porticciolo dove scorre un fiumiciattolo; se ne stanno beatamente lì, a gironzolare e a lasciarsi fotografare, per niente infastidite dai turisti che come me restano divertiti a guardarle.

Sono stata a Paros troppo poco, ma quel poco è bastato per farmi venire voglia di tornare perché tutte quelle spiaggette che fanno da merletto a quest’isola vanno viste una ad una. Sono distanti una dall’altra circa 5/10 minuti e affittando un quad, un motorino o una macchina (ho chiesto e una dune buggy costa circa 40 euro al giorno) in pochi giorni si possono vedere tutte.

A pochi chilometri da Naoussa nella spiaggia di Monastiri si ha anche la possibilità di fare scuola di sci d’acqua (ma questo non fa per me), qui dove ci sono i suoi scogli dalle forme strane che sembrano dei mostri marini, un anfiteatro romano dove d’estate ci sono concerti e rappresentazioni teatrali e tante tante altre belle scoperte da fare che rendono Paros un’isola tutta da vivere e da vedere.

IO HO DORMITO QUI

Ho alloggiato nell’hotel Kanale’s (FA VO LO SO): non solo bello e in una ottima posizione ma con una cucina che offre l’occasione di mangiare dei piatti tradizionali rivisitati dallo chef che sono davvero ottimi.

FOTOGRAFANDO PAROS….

la chiesa bizantina di Agia Triada

INFORMAZIONI UTILI

Per altre informazioni su Paros potete consultare il sito ufficiale www.paros.gr/el/.

Non dico niente di nuovo e di originale se affermo che le spiagge e i paesaggi marini della Sardegna sono tra i più belli al mondo, la difficoltà di creare un itinerario di 10 giorni tra Cagliari ed Alghero lungo la costa è quindi comprensibilmente legata non ai posti che vengono inseriti ma in quelli che purtroppo sono esclusi per mancanza di tempo…  La nostra scelta è stata il frutto di un mix, per noi vincente ma assolutamente personale e opinabile, tra la ricerca di informazioni sul web e i consigli degli amici che prima di noi avevamo già affrontato un viaggio on the road in terra sarda.  Il risultato finale è stato un bel 7, che non è il voto assegnato al viaggio (che casomai sarebbe un 9 pieno) ma il numero delle magnifiche spiagge che abbiamo visto, ognuna diversa dall’altra e ognuna a suo modo meritevole di essere inclusa nel nostro percorso!

[Piccola nota a margine: questo viaggio lo abbiamo fatto alcuni anni fa e l’unico rammarico che abbiamo è di non aver stampato nessuna delle foto che avevamo scattato. Un piccolo problema domestico due anni fa danneggiò irreparabilmente l’hard disk su cui erano gelosamente conservati gli archivi fotografici di alcuni viaggi, tra cui questo… I ricordi però nessuno può cancellarli e questo post l’ho scritto anche per fissarli un po’ più saldamente. Se non volete trovarvi senza nemmeno una foto come è successo a noi ricordatevi che nella vita possono verificarsi episodi improbabili come un incendio per corto circuito provocato da un fulmine .

Salvare gli album fotografici anche sul web è una buona abitudine che personalmente seguo da allora.]

UN VIAGGIO ON THE ROAD

Non l’ho ancora nominata ma la protagonista di questo viaggio è stata senza dubbio l’automobile. Forse non sarebbe stato impossibile seguire quell’itinerario muovendosi con i mezzi pubblici ma i tempi si sarebbero allungati a dismisura e probabilmente avremmo visto molto di meno. 

Atterrati all’aeroporto internazionale Cagliari-Elmas a 6 km a nord-ovest della città la prima tappa è stata il box dell’autonoleggio, al primo piano del terminal nell'”Area Arrivi”. Poi via, verso la prima meta: Tuerredda!

LA SPIAGGIA TUERREDDA (O TUARREDDA)

60 km è la distanza tra l’aeroporto di Cagliari e la spiaggia di Tuerredda lungo una strada che appena superato Cagliari diventa in gran parte litoranea. Dopo il ponte della Scaffa si imbocca la ss195 che all’inizio attraversa una sottile striscia di terra che divide la laguna di Santa Gilla e il mare e poi si dirige verso Teulada. Poco prima di Chia al bivio con la sp71 si prende quest’ultima e si percorrono gli ultimi 10 km che separano da questa spiaggia paradisiaca.

Tuerredda | foto di emmequadro61

Porto Pino | foto di Mario Carboni su Flickr

SPIAGGIA DI CALA DOMESTICA

Cala Domestica | foto di mtozzi su Flickr

Anche qui il fondale è poco profondo e il mare è trasparente. Un piccolo paradiso dove rimanere per ore a mollo in acqua!

LA SPIAGGIA DI PISCINAS

I deserti mi affascinano da sempre e dopo Is Arenas Biancas non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di vedere anche le dune di Piscinas! La distanza dalla tappa precedente è di 45 km, 9 dei quali (gli ultimi) su strada sterrata… Riprendiamo la sp83 e la ss126 per poi seguire la sp66 fino a Ingurtosu: da lì in poi si viene catapultati nel passato, in uno scenario da film… case in rovina e vecchi macchinari del centro minerario dell”800 da tempo abbandonato appaiono qua e là sui bassi rilievi coperti da arbusti e macchia mediterranea. 

Piscinas | foto di Behemot+ su Flickr

LA PENISOLA DEL SINIS

San Giovanni di Sinis | foto di Liberianto su Flickr

Il posto è meraviglioso! La sabbia è formata da granelli di quarzo della forma di chicchi di riso che conferiscono un colorazione bianca alla spiaggia, resa ancora più brillante dal contrasto con l’azzurro del mare. 

La spiaggia di San Giovanni di Sinis è lunga circa 4 km, pulitissima come il suo mare, un sogno. In direzione nord si trova Is Arutas e a 10 km al largo di questa l’isola di Mal di Ventre. Dalla parte opposta invece c’è l’area archeologica di Tharros, preceduta dalla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Oltre alle rovine dell’antica città fondata dai Fenici nell’VIII secolo a.C., divenuta poi un’importante punto strategico per i commerci dei Cartaginesi, pagando un biglietto separato è possibile accedere alla torre del Sinis e ammirare il panorama dell’intera area fino all’estremità sud della penisola dominata dal faro di Capo San Marco.

LA SPIAGGIA DI S’ARCHITTU

Appena 30 km da San Giovanni di Sinis e siamo a S’Archittu, nel comune di Cuglieri. La spiaggia non è comparabile a quelle che abbiamo visto finora ma l’imponente arco alto 15 metri scavato nella roccia calcarea è uno spettacolo della natura da non perdere. Ci si arriva facilmente seguendo la sp97, la sp66 e poi all’altezza di Riola Sardo la ss292, la strada statale nord occidentale sarda che conduce fino al grazioso paesino di S’Archittu.

S’archittu | foto di Luciano Rizzello su Flickr

Parcheggiata l’auto si procede a piedi verso la spiaggia che grazie alla protezione di quella prodigiosa formazione rocciosa è bagnata da acque tranquille che vanno lentamente in profondità, perfette a riva per i bambini e man mano che ci si allontana dal bagnasciuga per coloro che amano fare lo snorkeling. 

LA SPIAGGIA DI PORTO PALMAS

L’ultima nostra destinazione è anche la più lontana. Avendo deciso di dedicare un pomeriggio ad Alghero ci arriviamo nel nostro penultimo giorno di permanenza in Sardegna. Da S’Archittu ci sono 150 km e nell’ultimo tratto, da Sassari, prendiamo la variante ss291, la sp65, la sp42 e infine la sp18 lungo il sentiero costiero Nurra che porta direttamente a questa splendida baia.

La scelta è stata molto difficile perché abbiamo dovuto rinunciare ad una visita alla frequentata spiaggia di Mugoni nella baia delle Ninfe, alla spiaggia delle Bombarde e a quella del Lazzeretto… senza considerare le vicine Grotte di Nettuno e la spiaggia di Porto Ferro oltre Capo Caccia! Tra Sassari e Alghero c’è davvero un’ampia gamma di scelta ma noi non ci siamo pentiti di andare a Porto Palmas, vicino a Palmadula e all’Argentiera.

Uno dei principali motivi è legato all’attività di snorkeling che è possibile praticare in questa insenatura che può essere paragonata a una piscina naturale riparata dal Maestrale che in misura più o meno potente spazza tutta la costa occidentale dell’isola.

Porto Palmas | foto di Enrico Sirola su Flickr

Nei dintorni di Porto Palmas, su un litorale che complessivamente si estende per circa 8 km, ci sono inoltre altre bellissime calette che anche in alta stagione possono riservare degli angoli poco frequentati.

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(Foto in alto: spiaggia Tuerredda, di 1la su Flickr)

GIORNO 1: DA CATANIA A NOTO

Gelsomineto

GIORNO 2: DA NOTO AD AGRIGENTO

la spiaggia cittadina

GIORNO 3: DA AGRIGENTO A TRAPANI

la baia del Kaos

la Scala dei Turchi

GIORNO 4: DA TRAPANI A CEFALU’

Un rapido giro della fattoria segna l’inizio della giornata meno balneare del #Sicilytour. Il mattino ed il primo pomeriggio lo dedichiamo ad Erici!

Erice (Erici in siciliano)

sullo sfondo: San Vito Lo Capo

la Tonnara di Scopello

GIORNO 5: DA CEFALU’ ALLE GOLE DELL’ALCANTARA

le Salinelle

Cefalù

GIORNO 6: DALLE GOLE DELL’ALCANTARA A CATANIA

le Gurne dell’Alcantara

Giardini-Naxos

l’Isola Bella

Stavolta niente tuffo, abbiamo la riconsegna della nostra picciridda nei pressi del bar pasticceria Epoca di Catania dove ritroviamo i compagni d’Ape dell’avventura parallela. Non ci resta che raccontarci le nostre vicissitudini e gustare l’ultima granita di gelsi; l’anello si  è chiuso.

Ciao ciao Sicilia, ci rivedremo!

Cosa vedere all’Isla de Lobos, nell’arcipelago delle Canarie? Come ci si arriva? Com’è?… A questa e altre domande troverete risposta nel racconto del nostro viaggio alle isole Canarie.

L’isola dei “lupi (di mare)”

8 km da Lanzarote, 2 km da Fuerteventura. L’Isla de Lobos è un deserto vulcanico incontaminato, facilmente raggiungibile dalle due isole più orientali dell’arcipelago delle Canarie e noi ci arriviamo da quest’ultima in appena 15 minuti di traghetto dal porto di Corralejo.

Due strade, nel vero senso della parola, conducono al faro, all’estremità opposta dell’isoletta rispetto al porticciolo. Noi seguiamo il sentiero che porta al centro abitato, sempre che si possa definire così una manciata di casupole bianche senza corrente elettrica. 

Come mai si chiama così? Perché in passato – si parla dell’epoca in cui venne conquistata, nel XV secolo – qui c’era una folta colonia di foche monache del Mediterraneo, in spagnolo “lobos marinos“. Una specie che purtroppo adesso non è più presente alle Canarie.

Sapete perché gli spagnoli chiamano queste foche “lupi marini”? Per i suoni che emettono, che ricordano quello dei lupi.

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Cosa vedere e cosa fare a Los Lobos in un giorno

In realtà da quando non c’è più bisogno del guardiano del faro (dal 1968) questo fazzoletto di terra di 4,68 kmq dalla forma stretta e allungata è disabitato; solo nelle ore diurne è in funzione il chiringuito che a pranzo serve il pesce pescato al mattino, però solo a coloro che hanno fatto la prenotazione. 

Scenari da paura!

Il paesaggio è quello, tipicamente vulcanico, che avevo visto a Lanzarote: zolle di lava solidificata coprono il terreno e formano delle collinette che si alzano di quel poco che basta per interrompere l’orizzonte azzurro del mare.

A volte desolato, altre volte incredibilmente bello! Sempre affascinante.

I 270 metri della Caldera sono il punto più alto dell’isola e da qui il panorama su Lanzarote e Fuerteventura dicono che sia ineguagliabile. Dicono… perché il richiamo dell’acqua cristallina al solito ha avuto il sopravvento e la mia sosta non è stata così lunga da potermi concedere di salire anche sul vulcano. Un vero peccato. Ma tornerò… 

Il fascino dell’isola deserta

Tornerò perché da quando ho messo piede sull’Isla de Lobos e ho saputo che è possibile dormire nel suo unico, spartanissimo, campeggio, questo pensiero ha fatto capolino ed è cresciuto così tanto che non posso più far finta che non esista.

Sull’isola, come in tutte le Canarie, il campeggio libero è vietato. Ma si può campeggiare alla Carpinteria, una semplice struttura priva di servizi (bagno, acqua…), chiedendo l’autorizzazione all’Oficina de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura che si trova al Calle Lucha Canaria di Puerto del Rosario, sull’isola di Fuerteventura (telefono: +34 928 861 115)

Immagino di stare sulla spiaggia al calar del sole e vedere i riflessi della luna specchiarsi sull’acqua mentre il crepitio della brace che cuoce il pesce è il solo rumore che rompe il silenzio.

Immagino di fare nuovamente il bagno nella laguna e di assaporare la solitudine di questo paradiso selvaggio, parco naturale protetto dal 1982 e custode di circa 140 specie vegetali e tante animali, soprattutto uccelli.

Tornerò perché spero che sarà nuovamente l’Isla de Lobos, l’isola dei lupi marini, una specie di otarie a rischio di estinzione che non abita più qui ma che il governo delle Canarie vorrebbe reintrodurre.

Tornerò perché… amo lo snorkelling e da quel poco che ho visto le acque che circondano l’isoletta abbondano di pesci! Anche di squali, per fortuna inoffensivi, e di delfini.

In fondo arrivarci non è così difficile, anzi. 

Come arrivare all’Isla de Lobos

Ci sono diverse compagnie che collegano direttamente (o facendo uno scalo) Furteventura o le altre isole delle Canarie all’Italia (Iberia, Vueling, Ryanair) e da Corralejo i traghetti di El Majorero effettuano servizio tre volte al giorno (andata alle 10:15, 11:45 e 15:30 e ritorno alle 10:30, 12 e 16).

Altre informazioni le trovate sul sito delle Isole Canarie.

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