Saria, cenni storici

A un iniziale colpo d’occhio può sfuggire ma osservando la mappa di Karpathos noterete che la parte settentrionale dell’isola è separata da una sottile lingua di mare da un isolotto: Saria.

La distanza tra le due è di appena un centinaio di metri, provocata da un devastante terremoto che oltre alla conformazione fisica ha mutato anche i loro destini portando la più piccola (20 kmq) a una condizione di isolamento che in passato ha attirato sulle sue coste rocciose solo pirati saraceni e pastori.

I primi si insediarono nelle anguste abitazioni in pietra di cui oggi rimangono solo alcuni resti visibili dal mare sulle alture di Palatia , i secondi invece hanno abitato in modo stabile nell’entroterra fino agli anni ’70, quando decisero di abbandonare il villaggio di Argos e di tornarci solo saltuariamente.Palatia e Argos li abbiamo visitati partecipando a “un’escursione nell’escursione”… se continuerete a leggere vi sarà tutto più chiaro .

Il paese fantasma e i resti delle casette saracene non sono gli unici, seppur validissimi, motivi per dedicare una giornata a Saria. Una spiaggia fantastica bagnata da un mare cristallino e ideale per lo snorkeling, la vista della costa orientale di Karpathos dalla barca, la scoperta di un paesaggio affascinante punteggiato da cespugli di colore viola, un panorama indimenticabile dalla minuta chiesa bianca che domina la baia di Palatia dall’alto… ecco, adesso di ragioni ve ne ho fornite più di una e vi assicuro che ciascuna da sola vale il viaggio.

La nostra escursione a Saria

Saria è un’isola incontaminata e selvaggia. Come il nord di Karpathos è rocciosa ed è diventata la dimora delle capre, presenza fissa sulla spiaggia di Palatia, e di altri inquilini speciali un po’ più difficili da scovare… la foca monaca, l’aquila di Bonelli, il falcone pellegrino e tantissime altre specie di uccelli.

L’unico modo per arrivarci ovviamente è rappresentato da una gita in barca che nella gran parte dei casi inizia al mattino per concludersi a fine pomeriggio.

Dal porto di Pigadia, la base dei nostri 8 giorni di vacanza, salpano alcune imbarcazioni che generalmente effettuano questo giro 1/2 volte alla settimana.

➞ 10 cose che è meglio sapere prima di un viaggio a Karpathos

Noi siamo saliti a bordo della barca Chrisovalantou III Vasilios capitanata da una signora tosta dai modi spicci che è un autentico tuttofare! Vi dico solo che nelle escursioni che prevedono lo sbarco a Diafani e la ripartenza da lì verso Olympos lei si mette alla guida anche del pullman da 60 persone per compiere il tragitto tutto curve di 8 km! (*)

Grazie all’organizzazione dell’agenzia turistica CretaTour un pullman raccoglie i partecipanti che non si recano direttamente al molo di partenza passando dagli hotel di Pigadia convenzionati e da altre località limitrofe come Amoopi (che dista appena 7 km) e alle 8:30 di ogni domenica la barca parte per fare ritorno alle 18!

(*) Quali altre escursioni potete fare da Pigadia? In sintesi:

• il giro in barca delle spiagge più belle di Karpathos
• la visita in pullman dei villaggi di Karpathos (compreso Olympos)
• la gita in barca fino a Diafani + la visita a Olympos

In barca da Pigadia a Saria

La traversata in barca da Pigadia alla spiaggia di Palatia sull’isola di Saria dura poco più di 2 ore.

Un tempo abbastanza lungo che permette ai più vacanzieri di crogiolarsi al sole e ai più curiosi (come me e Sara) di ammirare dal mare Pigadia e Diafani, i due centri urbani più grandi di Karpathos sulla costa est, e di avvistare le spiagge più belle: tra tutte Kira Panagia è quella più facilmente avvistabile grazie alla cupola rossa della chiesetta cima a un promontorio ma se chiedete alla guida presente sull’imbarcazione (Martina, carinissima!) vi indicherà anche altre spiagge famose.

→ Le spiagge più belle di Karpathos: una guida completa.

La camminata fino al paese fantasma

Dopo aver fiancheggiato l’istmo che separa Karpathos e Palatia la navigazione è giunta quasi al termine e non trascorre molto tempo da quando in lontananza si inizia a scorgere un’insenatura circondata da alte scogliere.

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Alcuni alti pinnacoli di roccia emergono dall’acqua e mano a mano che ci avviciniamo scorgiamo dietro alla spiaggia di sassi bianchi le chiome di una decina di alberi e le corna di un paio di caprette che per niente intimorite ci vengono incontro subito dopo l’attracco.

I partecipanti all’escursione sono davanti a un bivio:

• rimanere in spiaggia e godersi questo angolo di paradiso in totale tranquillità?
• O mettersi in cammino fino alla chiesetta bianca appollaiata in alto… Quella che si vede alzando lo sguardo? (E un tuffo o anche due, al ritorno?).

Il gruppo si spacca a metà e noi – nemmeno a chiederlo – siamo tra quelli che iniziano la scarpinata sotto il sole che conduce al punto panoramico sopra la spiaggia passando per il villaggio abbandonato di Argos.

“L’escursione nell’escursione”, come l’ho chiamata prima in modo contorto, ha una durata di 1h e 15′ circa e un dislivello di 250/300 metri. Il sentiero non è particolarmente difficile, anzi: si sale abbastanza gradualmente, la fatica è dovuta soprattutto al fatto che il sole picchia forte e l’ombra compare solo nel primo tratto per poi sparire del tutto.

Le scarpe da trekking non sono necessarie ma sono consigliabili almeno scarpe comode se non da tennis, sicuramente le infradito non sono la calzatura ideale per camminare lungo un percorso accidentato fatto in gran parte da sassi e pietre… nonostante le raccomandazioni dei giorni precedenti gli avventurieri che si accingono all’impresa indossando un paio di ciabatte ci sono e in pochi si portano dietro una bottiglietta d’acqua.

In meno di un’ora attraversiamo le gole in uno scenario in cui gli unici spruzzi di colore sono forniti dai segni rossi sulle pietre che indicano il sentiero e dai fiori viola di timo selvatico, e arriviamo ad Argos.

Il villaggio di 30/40 case in pietra, di origine medievale, è ancora frequentato da qualche pastore e dagli apicoltori di Diafani o Olympos, ma nessuno ci abita più stabilmente da svariati decenni.

Lontano dalla vista dei pirati che si trovavano a transitare nelle acque di Saria, Argos è adagiato su di un piccolo altipiano arido circondato da sassi e da qualche arbusto ma l’approvvigionamento di acqua non è un grosso problema grazie alla presenza insospettabile di un pozzo!

Il panorama dalla chiesetta bianca

La marcia riprende seguendo una stradina che si fa spazio tra splendidi cespugli di timo color viola acceso finchè dopo 10/15 minuti, oltre un poggio, compare la chiesetta bianca di Agios Zacharias!

Il panorama sulla spiaggia di Palatia è fantastico, valeva la pena arrivare sin quassù!

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L’edificio è stato ricostruito sulle rovine di una chiesa ottocentesca e un paio alla volta entriamo dentro per dare un’occhiata. Fuori, sul pavimento della terrazza, c’è un altro pozzo e io e Sara ne approfittiamo per farci una doccia a secchiate.

I nostri compagni di camminata ci guardano inizialmente un po’ di traverso ma poi seguono il nostro esempio (incauti!) anticipando il bagno che da lì a meno di un’ora avremmo fatto al ritorno in spiaggia.

La spiaggia di Palatia

Finalmente il meritato tuffo nelle acque trasparenti di Palatia!

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L’insenatura è protetta da costoni di roccia che trasformano il mare di fronte alla spiaggia in una tavola piatta. Tra le pareti a dirupo ci sono delle grotte e fare il bagno tra i vividi riflessi azzurri dell’acqua è senz’altro il finale migliore del soggiorno su quest’isoletta incontaminata.

Informazioni pratiche

L’escursione sull’isola di Saria con breve sosta per lo scalo a Diafani, organizzata da CretaTour, viene effettuata ogni domenica da maggio a fine settembre al costo di 35/40 € compreso il pranzo di 10 €.

Altre foto di Karpathos le trovate nel mio album su Pinterest → qui.

Un ringraziamento all”Ente del turismo di Karpathos che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio.

Anche voi amate la Grecia? Lasciatevi ispirare da questi articoli:

• 10 cose che è meglio sapere prima di un viaggio a Karpathos
• Le spiagge più belle di Karpathos!
• Come organizzare al meglio un viaggio a Lipsi: 10 cose da sapere (come muoversi, dove e cosa mangiare, cosa fare, le escursioni e molto altro!)
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• Dove dormire a Lipsi? 2 studios con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le isole Greche Cicladi (così chiamate per la loro disposizione a cerchio) hanno sempre rappresentato il mio ideale di vacanza al mare. Ce ne sono di famose come Mykonos, Santorini, Ios e Naxos… ma tra tutte queste bellezze l’isola che ho avuto modo di visitare, per di più in un periodo dell’anno tra i migliori, è stata Paros. Il primo ottobre, prima con un volo diretto Roma/Atene e poi con un piccolo charter Atene/Paros, sono arrivata in questa isola completamente bianca, che t’incanta al primo sguardo.

Già dall’aereo si ha la sensazione di entrare in una cartolina: il colore del mare tra il verde e l’azzurro, il bianco delle case e i tetti azzurri delle chiesette che sbucano come funghi su tutta l’isola, fanno si che già dall’alto si abbia la percezione di atterrare in un angolo di paradiso.

Paros non è solo mare, spiagge, sole e viuzze bianche piene di negozietti dove fare shopping, ma è anche storia. Sull’isola si trovano importanti siti storici come la chiesa bizantina più importante della Grecia, la basilica della Madonna di Katapoliani, oppure il castello Franco costruito dai veneziani per difendere la cittadina.

Ekatondapiliani, la chiesa bizantina più importante della Grecia

PARIKIA, LA CAPITALE

Parikìa è la capitale ed è una carinissima, piena di vicoletti ombreggiati qua e là da bouganville di tutti i colori. Qui si perde la cognizione del tempo gironzolando tra i negozietti di souvenir e i caratteristici ristorantini. E’ qui che si trova la chiesa bizantina tutta bianca dove i turisti scattano la foto di rito sotto gli archi con lo sfondo del mare.

Da Parikia partono e arrivano i traghetti da e per le altre isole. C’è anche il collegamento con Atene per chi volesse raggiungere Paros evitando il secondo aereo.

MARPISSA, A SUD-OVEST DI PAROS

Marpissa invece è un paesino quasi completamente deserto, ma il più caratteristico dell’isola, all’ingresso del quale si trovano due dei classici mulini a vento tradizionali della Grecia. La guida ci ha spiegato che già da tanti anni la gente è emigrata per lo più in Canada e torna soltanto nel periodo estivo. In compenso c’è un solo ristorantino in tutto il paese, con una simpatica cuoca.

NAOUSSA, A NORD DI PAROS

Naoussa è stata la mia città preferita. Forse perché è quella che ho avuto modo di vedere meglio, forse perché mi ha dato le sensazioni migliori ma è qui che vorrei tornare.

Con il suo porticciolo circondato da casette tutte ordinate, con il suo centro pedonalizzato pieno di turisti che si godono il tramonto sul mare e… con le papere! Si, proprio delle papere che passeggiano tranquillamente per le vie di Naoussa! Ho assistito a delle scenette buffissime con mamma papera in giro con i suoi anatroccoli che hanno bloccato il traffico per attraversare la strada con tutta calma. Non ho capito bene il perché ma la sera un numero considerevole di papere ed oche si dirigono verso il porticciolo dove scorre un fiumiciattolo; se ne stanno beatamente lì, a gironzolare e a lasciarsi fotografare, per niente infastidite dai turisti che come me restano divertiti a guardarle.

Sono stata a Paros troppo poco, ma quel poco è bastato per farmi venire voglia di tornare perché tutte quelle spiaggette che fanno da merletto a quest’isola vanno viste una ad una. Sono distanti una dall’altra circa 5/10 minuti e affittando un quad, un motorino o una macchina (ho chiesto e una dune buggy costa circa 40 euro al giorno) in pochi giorni si possono vedere tutte.

A pochi chilometri da Naoussa nella spiaggia di Monastiri si ha anche la possibilità di fare scuola di sci d’acqua (ma questo non fa per me), qui dove ci sono i suoi scogli dalle forme strane che sembrano dei mostri marini, un anfiteatro romano dove d’estate ci sono concerti e rappresentazioni teatrali e tante tante altre belle scoperte da fare che rendono Paros un’isola tutta da vivere e da vedere.

IO HO DORMITO QUI

Ho alloggiato nell’hotel Kanale’s (FA VO LO SO): non solo bello e in una ottima posizione ma con una cucina che offre l’occasione di mangiare dei piatti tradizionali rivisitati dallo chef che sono davvero ottimi.

FOTOGRAFANDO PAROS….

la chiesa bizantina di Agia Triada

INFORMAZIONI UTILI

Per altre informazioni su Paros potete consultare il sito ufficiale www.paros.gr/el/.

10 giorni e un biglietto aereo A/R per la Sardegna, anzi, due biglietti, uno per Cagliari e l’altro con partenza da Alghero. A volte succede anche questo quando non si prenota con anticipo il volo per una meta gettonatissima (in alta stagione per giunta, anche se a fine agosto) e si trova una buona tariffa solo per l’andata o il ritorno. Voi che avreste fatto? Vi sareste indirizzati verso altre destinazioni o ne avreste approfittato per farvi un viaggio itinerante lungo la costa occidentale dell’isola?

Noi abbiamo optato per la seconda ipotesi e siamo andati alla ricerca di spiagge da sogno!

Non dico niente di nuovo e di originale se affermo che le spiagge e i paesaggi marini della Sardegna sono tra i più belli al mondo, la difficoltà di creare un itinerario di 10 giorni tra Cagliari ed Alghero lungo la costa è quindi comprensibilmente legata non ai posti che vengono inseriti ma in quelli che purtroppo sono esclusi per mancanza di tempo…  La nostra scelta è stata il frutto di un mix, per noi vincente ma assolutamente personale e opinabile, tra la ricerca di informazioni sul web e i consigli degli amici che prima di noi avevamo già affrontato un viaggio on the road in terra sarda.  Il risultato finale è stato un bel 7, che non è il voto assegnato al viaggio (che casomai sarebbe un 9 pieno) ma il numero delle magnifiche spiagge che abbiamo visto, ognuna diversa dall’altra e ognuna a suo modo meritevole di essere inclusa nel nostro percorso!

Piccola nota a margine: questo viaggio lo abbiamo fatto alcuni anni fa e l’unico rammarico che abbiamo è di non aver stampato nessuna delle foto che avevamo scattato. Un piccolo problema domestico due anni fa danneggiò irreparabilmente l’hard disk su cui erano gelosamente conservati gli archivi fotografici di alcuni viaggi, tra cui questo… I ricordi però nessuno può cancellarli e questo post l’ho scritto anche per fissarli un po’ più saldamente. Se non volete trovarvi senza nemmeno una foto come è successo a noi ricordatevi che nella vita possono verificarsi episodi improbabili come un incendio per corto circuito provocato da un fulmine .
Salvare gli album fotografici anche sul web è una buona abitudine che personalmente seguo da allora.

L’itinerario del nostro viaggio on the road

Non l’ho ancora nominata ma la protagonista di questo viaggio è stata senza dubbio l’automobile. Forse non sarebbe stato impossibile seguire quell’itinerario muovendosi con i mezzi pubblici ma i tempi si sarebbero allungati a dismisura e probabilmente avremmo visto molto di meno. 

Atterrati all’aeroporto internazionale Cagliari-Elmas a 6 km a nord-ovest della città la prima tappa è stata il box dell’autonoleggio, al primo piano del terminal nell’”Area Arrivi”. Poi via, verso la prima meta: Tuerredda!

Le spiagge più belle della Costa Ovest della Sardegna

Spiaggia Tueredda (o Tuarredda)

60 km è la distanza tra l’aeroporto di Cagliari e la spiaggia di Tuerredda lungo una strada che appena superato Cagliari diventa in gran parte litoranea. Dopo il ponte della Scaffa si imbocca la ss195 che all’inizio attraversa una sottile striscia di terra che divide la laguna di Santa Gilla e il mare e poi si dirige verso Teulada.

Poco prima di Chia al bivio con la sp71 si prende quest’ultima e si percorrono gli ultimi 10 km che separano da questa spiaggia paradisiaca.

Il paesaggio degli ultimi chilometri costieri è magnifico e ogni piccola insenatura tra Capo Spartivento e Capo Malfatano invoglia a fermarsi per un bagnetto. 

La Tuerredda non ha niente da invidiare alle spiagge caraibiche: sabbia fine bianchissima, acqua trasparente con tonalità che vanno dal celeste all’azzurro! Mancano solo le palme, ma non interessa a nessuno.

L’acqua è poco profonda e quindi adatta anche per i bambini piccoli (tra l’altro ci sono un chiosco e alcuni stabilimenti balneari) e volendo si può raggiungere a nuoto l’isoletta, saranno sì e no un centinaio di metri, dove si trova la piccola torre che dà il nome alla spiaggia e all’isola. 

Spiaggia di Porto Pino e Is Arenas Biancas

Dalla Tuerredda proseguiamo il nostro viaggio lungo la costa sud-ovest e dopo 35 km troviamo Porto Pino, in provincia di Carbonia-Iglesias. 

La spiaggia è lunghissima e anche se nei mesi più caldi i turisti la prendono d’assalto è possibile trovare delle aree meno affollate allontanandosi un po’ dalle zone attrezzate. Complessivamente ci sono 4 km di bagnasciuga lambiti da un mare cristallino e protetti alle spalle da pinete e da alte dune, candide e molto coreografiche! 

Si chiamano Is Arenas Biancas e si trovano all’interno di una zona militare, accessibile solo durante l’estate (indicativamente dal 20 giugno al 20 settembre). Sul sito del comune di Teulada trovate le indicazioni per arrivarci. 

Il paesaggio è di una bellezza disarmante ma allo stesso tempo è molto delicato per cui vige il divieto di non camminare sopra le dune. 

Spiaggia di Cala Domestica

Lasciamo la costa sud-occidentale per spostarci verso nord. Da Porto Pino raggiungiamo Is Pillonis e da lì prendiamo la sp73, la ss195, la ss126 e poi la sp83 in direzione di Buggerru. Non molto distante ci sarebbe la lunga striscia di sabbia di Portixeddu ma il nostro obiettivo è Cala Domestica, 5 km prima. Al bivio, ben segnalato, svoltiamo a sinistra e dopo circa 65 km dalla partenza parcheggiamo l’auto e a piedi arriviamo in questa splendida spiaggia sabbiosa circondata da rocce.

Anche qui il fondale è poco profondo e il mare è trasparente. Un piccolo paradiso dove rimanere per ore a mollo in acqua!

La spiaggia di Piscinas

I deserti mi affascinano da sempre e dopo Is Arenas Biancas non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di vedere anche le dune di Piscinas! La distanza dalla tappa precedente è di 45 km, 9 dei quali (gli ultimi) su strada sterrata…

Riprendiamo la sp83 e la ss126 per poi seguire la sp66 fino a Ingurtosu: da lì in poi si viene catapultati nel passato, in uno scenario da film… case in rovina e vecchi macchinari del centro minerario dell”800 da tempo abbandonato appaiono qua e là sui bassi rilievi coperti da arbusti e macchia mediterranea. 

La spiaggia di Piscinas è una lunghissima distesa di oltre 3 km di sabbia dorata, punteggiata da qualche struttura (un paio di chioschi, un campeggio, un servizio di noleggio gommoni e canoe) e poco altro. Solo la bellezza selvaggia della Costa Verde con il suo mare spesso increspato dalle onde e alle spalle le alte dune di sabbia che arrivano fino a 60 metri!

Non a caso la zona viene chiamata il piccolo Sahara sardo.

La penisola del Sinis

La meta successiva è un po’ più distante delle altre, ma in fondo si tratta solo di 100 km da Piscinas. La penisola del Sinis è forse la meta più desiderata di questo viaggio e decidiamo di starci un paio di giorni per godercela un po’.

Arrivati nei pressi di Oristano prendiamo in successione la sp1, sp3 e sp6 fino ad arrivare all’area marina protetta della Penisola del Sinis e dell’isola di Mal di Ventre. In auto non abbiamo difficoltà a trovarla ma per chi dovesse usare i mezzi pubblici c’è un servizio autobus che collega Oristano e Putzu Idu a San Giovanni di Sinis (in estate le corse arrivano a 6 volte al giorno).

Il posto è meraviglioso! La sabbia è formata da granelli di quarzo della forma di chicchi di riso che conferiscono un colorazione bianca alla spiaggia, resa ancora più brillante dal contrasto con l’azzurro del mare. 

La spiaggia di San Giovanni di Sinis è lunga circa 4 km, pulitissima come il suo mare, un sogno. In direzione nord si trova Is Arutas e a 10 km al largo di questa l’isola di Mal di Ventre. Dalla parte opposta invece c’è l’area archeologica di Tharros, preceduta dalla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Oltre alle rovine dell’antica città fondata dai Fenici nell’VIII secolo a.C., divenuta poi un’importante punto strategico per i commerci dei Cartaginesi, pagando un biglietto separato è possibile accedere alla torre del Sinis e ammirare il panorama dell’intera area fino all’estremità sud della penisola dominata dal faro di Capo San Marco.

La spiaggia di S’Archittu

Appena 30 km da San Giovanni di Sinis e siamo a S’Archittu, nel comune di Cuglieri. La spiaggia non è comparabile a quelle che abbiamo visto finora ma l’imponente arco alto 15 metri scavato nella roccia calcarea è uno spettacolo della natura da non perdere. Ci si arriva facilmente seguendo la sp97, la sp66 e poi all’altezza di Riola Sardo la ss292, la strada statale nord occidentale sarda che conduce fino al grazioso paesino di S’Archittu.

Parcheggiata l’auto si procede a piedi verso la spiaggia che grazie alla protezione di quella prodigiosa formazione rocciosa è bagnata da acque tranquille che vanno lentamente in profondità, perfette a riva per i bambini e man mano che ci si allontana dal bagnasciuga per coloro che amano fare lo snorkeling. 

La spiaggia di Porto Palmas

L’ultima nostra destinazione è anche la più lontana. Avendo deciso di dedicare un pomeriggio ad Alghero ci arriviamo nel nostro penultimo giorno di permanenza in Sardegna. Da S’Archittu ci sono 150 km e nell’ultimo tratto, da Sassari, prendiamo la variante ss291, la sp65, la sp42 e infine la sp18 lungo il sentiero costiero Nurra che porta direttamente a questa splendida baia.

La scelta è stata molto difficile perché abbiamo dovuto rinunciare ad una visita alla frequentata spiaggia di Mugoni nella baia delle Ninfe, alla spiaggia delle Bombarde e a quella del Lazzeretto… senza considerare le vicine Grotte di Nettuno e la spiaggia di Porto Ferro oltre Capo Caccia! Tra Sassari e Alghero c’è davvero un’ampia gamma di scelta ma noi non ci siamo pentiti di andare a Porto Palmas, vicino a Palmadula e all’Argentiera.

Uno dei principali motivi è legato all’attività di snorkeling che è possibile praticare in questa insenatura che può essere paragonata a una piscina naturale riparata dal Maestrale che in misura più o meno potente spazza tutta la costa occidentale dell’isola.

Nei dintorni di Porto Palmas, su un litorale che complessivamente si estende per circa 8 km, ci sono inoltre altre bellissime calette che anche in alta stagione possono riservare degli angoli poco frequentati.

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(Foto in alto: spiaggia Tuerredda, di 1la su Flickr)

GIORNO 1: DA CATANIA A NOTO

Gelsomineto

GIORNO 2: DA NOTO AD AGRIGENTO

la spiaggia cittadina

GIORNO 3: DA AGRIGENTO A TRAPANI

la baia del Kaos

la Scala dei Turchi

GIORNO 4: DA TRAPANI A CEFALU’

Un rapido giro della fattoria segna l’inizio della giornata meno balneare del #Sicilytour. Il mattino ed il primo pomeriggio lo dedichiamo ad Erici!

Erice (Erici in siciliano)

sullo sfondo: San Vito Lo Capo

la Tonnara di Scopello

GIORNO 5: DA CEFALU’ ALLE GOLE DELL’ALCANTARA

le Salinelle

Cefalù

GIORNO 6: DALLE GOLE DELL’ALCANTARA A CATANIA

le Gurne dell’Alcantara

Giardini-Naxos

l’Isola Bella

Stavolta niente tuffo, abbiamo la riconsegna della nostra picciridda nei pressi del bar pasticceria Epoca di Catania dove ritroviamo i compagni d’Ape dell’avventura parallela. Non ci resta che raccontarci le nostre vicissitudini e gustare l’ultima granita di gelsi; l’anello si  è chiuso.

Ciao ciao Sicilia, ci rivedremo!

Cosa vedere all’Isla de Lobos, nell’arcipelago delle Canarie? Come ci si arriva? Com’è?… A questa e altre domande troverete risposta nel racconto del nostro viaggio alle isole Canarie.

L’isola dei “lupi (di mare)”

8 km da Lanzarote, 2 km da Fuerteventura. L’Isla de Lobos è un deserto vulcanico incontaminato, facilmente raggiungibile dalle due isole più orientali dell’arcipelago delle Canarie e noi ci arriviamo da quest’ultima in appena 15 minuti di traghetto dal porto di Corralejo.

Due strade, nel vero senso della parola, conducono al faro, all’estremità opposta dell’isoletta rispetto al porticciolo. Noi seguiamo il sentiero che porta al centro abitato, sempre che si possa definire così una manciata di casupole bianche senza corrente elettrica. 

Come mai si chiama così? Perché in passato – si parla dell’epoca in cui venne conquistata, nel XV secolo – qui c’era una folta colonia di foche monache del Mediterraneo, in spagnolo “lobos marinos“. Una specie che purtroppo adesso non è più presente alle Canarie.

Sapete perché gli spagnoli chiamano queste foche “lupi marini”? Per i suoni che emettono, che ricordano quello dei lupi.

➞ Il parco vulcanico di Timanfaya: l’inferno è a Lanzarote, ed è bellissimo!

Cosa vedere e cosa fare a Los Lobos in un giorno

In realtà da quando non c’è più bisogno del guardiano del faro (dal 1968) questo fazzoletto di terra di 4,68 kmq dalla forma stretta e allungata è disabitato; solo nelle ore diurne è in funzione il chiringuito che a pranzo serve il pesce pescato al mattino, però solo a coloro che hanno fatto la prenotazione. 

Scenari da paura!

Il paesaggio è quello, tipicamente vulcanico, che avevo visto a Lanzarote: zolle di lava solidificata coprono il terreno e formano delle collinette che si alzano di quel poco che basta per interrompere l’orizzonte azzurro del mare.

A volte desolato, altre volte incredibilmente bello! Sempre affascinante.

I 270 metri della Caldera sono il punto più alto dell’isola e da qui il panorama su Lanzarote e Fuerteventura dicono che sia ineguagliabile. Dicono… perché il richiamo dell’acqua cristallina al solito ha avuto il sopravvento e la mia sosta non è stata così lunga da potermi concedere di salire anche sul vulcano. Un vero peccato. Ma tornerò… 

Il fascino dell’isola deserta

Tornerò perché da quando ho messo piede sull’Isla de Lobos e ho saputo che è possibile dormire nel suo unico, spartanissimo, campeggio, questo pensiero ha fatto capolino ed è cresciuto così tanto che non posso più far finta che non esista.

Sull’isola, come in tutte le Canarie, il campeggio libero è vietato. Ma si può campeggiare alla Carpinteria, una semplice struttura priva di servizi (bagno, acqua…), chiedendo l’autorizzazione all’Oficina de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura che si trova al Calle Lucha Canaria di Puerto del Rosario, sull’isola di Fuerteventura (telefono: +34 928 861 115)

Immagino di stare sulla spiaggia al calar del sole e vedere i riflessi della luna specchiarsi sull’acqua mentre il crepitio della brace che cuoce il pesce è il solo rumore che rompe il silenzio.

Immagino di fare nuovamente il bagno nella laguna e di assaporare la solitudine di questo paradiso selvaggio, parco naturale protetto dal 1982 e custode di circa 140 specie vegetali e tante animali, soprattutto uccelli.

Tornerò perché spero che sarà nuovamente l’Isla de Lobos, l’isola dei lupi marini, una specie di otarie a rischio di estinzione che non abita più qui ma che il governo delle Canarie vorrebbe reintrodurre.

Tornerò perché… amo lo snorkelling e da quel poco che ho visto le acque che circondano l’isoletta abbondano di pesci! Anche di squali, per fortuna inoffensivi, e di delfini.

In fondo arrivarci non è così difficile, anzi. 

Come arrivare all’Isla de Lobos

Ci sono diverse compagnie che collegano direttamente (o facendo uno scalo) Furteventura o le altre isole delle Canarie all’Italia (Iberia, Vueling, Ryanair) e da Corralejo i traghetti di El Majorero effettuano servizio tre volte al giorno (andata alle 10:15, 11:45 e 15:30 e ritorno alle 10:30, 12 e 16).

Altre informazioni le trovate sul sito delle Isole Canarie.

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