In un weekend di fine autunno siamo stati in un territorio dove il fascino della storia, i sapori della buona tavola e la leggiadria della natura si uniscono magnificamente per deliziare il viaggiatore. I Colli Parmensi ci hanno accolto ricoperti da un soffice manto nevoso come se il nostro programma non si prospettasse già intrigante così com’era e immersi in uno scenario da film (poi capirete quanto l’affermazione non sia una delle solite frasi fatte) abbiamo seguito un itinerario che ci ha portato a scoprire castelli, borghi, musei e piccole aziende locali che con il loro lavoro rappresentano il miglior biglietto da visita della Val Baganza e Val Parma.

“Un lucchetto è nunc et semper! Piccoli luoghi insoliti sui colli di Parma per viaggiatori curiosi!” è il titolo dell’itinerario esperienziale che abbiamo fatto insieme a Trame d’Italia, un portale che si propone di valorizzare e far conoscere quell’Italia che non sta sotto i riflettori ma ha tanto, tantissimo da raccontare!

Entrerò presto nel dettaglio delle nostre due giornate e vi mostrerò tutto nel prossimo articolo che immagino sarà difficile da contenere in poche migliaia di parole () ma nel frattempo ecco quali sono le 7 imperdibili esperienze che potreste vivere anche voi prenotando questo tour, che comprende visite private e guide professionali personali, sui Colli Parmensi nelle località di Sala Baganza, Calestano, Tre Rii, Torrechiara, Sasso e Cedogno!

Prima di iniziare forse dovrei spiegare meglio quel titolo “Un lucchetto è NUNC ET SEMPER”, così misterioso ed enigmatico! La seconda parte della frase sarà presto svelata, per quella relativa al lucchetto (o meglio, ai lucchetti) invece dovrete arrivare fino in fondo nella lettura!

1. Scoprire la storia d’amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini al Castello di Torrechiara

Questo meraviglioso castello, tra i più scenografici dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza – tanto da essere stato il set di parecchi film tra cui Ladyhawke con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer – venne fatto costruire dal conte

Pier Maria II Rossi in appena 12 anni (impresa che appare ancor oggi eccezionale, soprattutto in Italia) nel 1448, per controllare i suoi possedimenti e i domini appena conquistati in battaglia contro Piacenza. L’aspetto strategico non fu però il solo: il castello divenne sede della corte del nobile condottiere e il luogo d’incontro con Bianca Pellegrini, dama al servizio della duchessa Bianca Maria Visconti…

Ambedue nobili e con un’educazione umanistica alle spalle, si conobbero alla corte viscontea di Milano e si innamorarono perdutamente. Nonostante fossero tutti e due sposati, lei con Melchiorre Arluno e lui con Antonia Torelli (che nel corso del matrimonio diede alla luce ben 11 figli) portarono avanti la loro relazione extra-coniugale senza troppo nasconderlo fino alla morte di Bianca. L’apoteosi del loro nido d’amore è la Camera peregrina d’Oro che il conte volle dedicare all’amata commissionando all’artista Benedetto Bembo gli affreschi che avrebbero raffigurato le fasi della loro storia.

In una lunetta troviamo Pier Maria e Bianca all’interno di un baldacchino nel momento in cui il dardo di Cupido colpisce i due amanti condannandoli alla passione imperitura, mentre un’altra scena, che ricalca lo schema dell’amor cortese, ritrae lo scambio reciproco dei doni della fedeltà: la spada e l’alloro.

La sala è completamente coperta da formelle che originariamente erano rivestite da foglie d’oro zecchino ed una di queste reca scolpita una lettera “M” in stile gotico, come l’iniziale del secondo nome di entrambi, in cui è intrecciato il motto latino “Nunc et Semper” (ora e per sempre). In una seconda formella è inciso il loro voto d’amore con due cuori e il motto “Digne et in eternum” (meritatamente e in eterno).

Un storia romantica, travolgente, meno tragica di altre come quella tra Paolo e Francesca e forse per questo meno nota. Qui però finisce la cronaca ed entra in campo la leggenda: si narra che l’amore tra Pier Maria e Bianca continui tuttora a pervadere le sale del castello, dove ogni notte di luna piena si aggira il fantasma del conte alla ricerca dell’amata ripetendo il motto “Nunc et semper”.

2. Ammirare gli affreschi della Sala dell’Apoteosi e della Rocca Sanvitale a Sala Baganza

La Rocca Sanvitale a Sala Baganza era un’antica residenza di caccia e nel corso dei secoli ha visto avvicendarsi la famiglia Sanvitale (che vi rimase per oltre tre secoli e mezzo), i Farnese e i Borbone. A Giberto IV Sanvitale e soprattutto alla moglie Barbara Sanseverino si debbono gli affreschi della Sala dell’Eneide e della Sala di Ercole con le sue proverbiali fatiche oltre che la decorazione di altre sale tra cui il Gabinetto dei Busti e dei Cesari, la Sala della Fama e delle Capriate, con scene mitologiche e di caccia.

Nel periodo dei Farnese vennero apportate delle “modifiche” ad alcuni affreschi, coprendo le nudità dei putti e sostituendo alcune immagini pagane con icone cattoliche ma soprattutto il duca Antonio a dare il contributo più sostanzioso, trasformando la Rocca nella sua dimora e affidando al pittore fiorentino Sebastiano Galeotti, che all’epoca godeva di una fama internazionale, il compito di affrescare i soffitti di alcune sale e in particolare della Sala dell’Apoteosi, il padiglione privato del duca che si trova nella Cortaccia, l’antica corte all’esterno dell’edificio.

Quest’ultima, recentemente restaurata dalla famiglia Merusi che ne è l’attuale proprietaria, è stata la prima tappa del nostro tour. Un fantastico inizio!

Di fronte alla bellezza della Sala dell’Apoteosi non si può che rimanere estasiati. Nella visita, che viene svolta insieme a una guida della Rocca, viene svelato il simbolismo e l’allegoria che raffigura ed esalta la casata dei Farnese, collocati tra gli dei dell’Olimpo (quando si dice l’autostima!) e in particolare il buon governo di Antonio!

3. Seguire le orme dei pellegrini fino alla Pieve romanica di Sasso

La Pieve di Santa Maria Assunta meglio conosciuta come Pieve di Sasso (piccola frazione del comune di Neviano degli Arduini) non è visitabile al suo interno, a meno che non ci andiate quando viene, non frequentemente, officiata la messa. In realtà è piuttosto spoglia, come ci ha spiegato la guida che ci ha accompagnato fin qua… e allora perché arrivare fin quassù?

Il motivo è semplice, perché è un luogo veramente affascinante!

Costruita al termine dell’Alto Medioevo, poco dopo l’anno Mille, la Pieve era collocata lungo il percorso dei pellegrini che si dirigevano all’Abbazia di Linari nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) in Toscana, e che qui si fermavano per una sosta o per trascorrere la notte.

Avete presente l’atmosfera medieval-fantasy di King Arthur o della popolarissima saga del Signore degli Anelli, per non citare ancora Ladyhawke? Vi sembrerà di esserci catapultati dentro. La chiesetta si trova su un’altura in mezzo al bosco, “fuori dalla civiltà”.

Percorrendo un breve sentiero si arriva anche ad un fantastico punto panoramico!

4. Passeggiare sotto i portici di Calestano e visitare il tartufo nero di Fragno

Il borgo di Calestano, Calistan per gli amici nel dialetto parmigiano, racchiude nel suo territorio un’eccellenza gastronomica che interesserà gli amanti della buona cucina: il tartufo nero!

A lui è dedicato il Museo del tartufo di Fragno, dal nome di una sua frazione, predisposto dalla Pro Loco nelle Vecchie Carceri. Lì potete scoprire le caratteristiche organolettiche del tartufo nero uncinato IGP, qual è il suo ambiente naturale, gli strumenti del mestiere utilizzati dai tartufai, ecc..

Un prodotto di pregio valorizzato da oltre 3 decenni dalla Fiera nazionale del tartufo di Fragno e che da pochi anni trova spazio anche in questo piccolo museo.

Del nostro giro a Calestano vi parlerò nel prossimo articolo, intanto vi anticipo (anche perché l’ho spoilerato nel titolo qua sopra! ) che è l’unico paese dei Colli Parmensi ad essere dotato di un porticato! Carinissimo per giunta.

5. Dormire nel borgo del Castello

Il castello di Torrechiara è meraviglioso e quando lo vedi spuntare da lontano, in posizione dominante sul paesaggio circostante, un brivido sale su per la pelle. Il paese di Torrechiara è ubicato poco più sotto, ma proprio dentro la cerchia delle sue mura c’è il delizioso borgo del castello!

In una delle due viuzze lastricate che separano le tre file di edifici in pietra si trova il B&B la Locanda del Castello, distante appena 50 metri dal portone del maniero quattrocentesco.

Risvegliarsi in questo luogo da favola è stata una piacevolissima sensazione. Un’emozione stupenda, così come uscir fuori, alzare gli occhi al cielo e scorgere le torri.

E della colazione con il prosciutto di Parma ne vogliamo parlare?

Ok, la prossima volta, promesso.

6. Scovare il lucchetto più antico dell’unico museo al mondo a esso dedicato!

Avete mai pensato a quanti tipi di lucchetto esistono al mondo?

Al Museo storico dei lucchetti di Cedogno, l’unico esistente nell’intero pianeta, è esposta la collezione di Vittorio Cavalli, frutto della passione e di ricerche che vanno avanti dal 1943! Il 98enne proprietario ed il figlio mostrano con orgoglio circa 10000 lucchetti (diecimila, sì, avete letto bene!) provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa, di ogni forma e funzionamento!

I più vecchi risalgono al XIV° secolo, sta a voi riuscire a individuare il più datato! Sarà iraniano? Russo? O Italiano?…

Ce ne sono alcuni a forma di animale, altri con serrature a combinazione, a tamburo dentato, a segreto svitabile (alcuni sono davvero dei rompicapi! Senza la chiave o la combinazione un lucchetto è davvero “Nunc et Semper” ) o a molla trasversale, i più diffusi.

7. Assaporare i sapori tipici del territorio

Se Parma è la capitale gastronomica dell’Italia un motivo ci sarà: prosciutto crudo di Langhirano stagionato a 30 mesi, culatello, formaggio parmigiano, salame di Felino… potrei andare ancora avanti con le prelibatezze che abbiamo mangiato nel nostro weekend alla Salumeria Merusi 1876 di Sala Baganza, alle mitiche Cantine Carra di Casatico o al ristorante Mulino Casa di Sforza a Basilicanuova.

E come non citare i tortelli alle erbette, alla zucca o a base di patata, la torta fritta o il sidro e l’idromele () ricavati dalle mele della Val Baganza e Val Parma dell’azienda agricola Tre Rii!?!?

Ci sarà modo di approfondire anche questo argomento .

Vi aspetto nel prossimo articolo dedicato al tour “Un lucchetto è Nunc et Semper”

Post in collaborazione con l’Associazione Italiana Travel Blogger.

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Conoscete il paese di Asciano? Si trova a 30 km a sud-est di Siena, al centro della provincia, ha circa 7000 abitanti ed è il comune più esteso delle Crete Senesi ma soprattutto è un posto da vedere e assaporare in tutta tranquillità, nei giusti tempi che permettono di apprezzarne tutte le sfaccettature. Tanti passano da qua senza soffermarsi, ignorando quale sbaglio stanno commettendo… ma voi siete avvisati e non avete scuse!  

La visita nel centro storico è una delle 10 cose da non perdere nel territorio di Asciano, se non avete ancora letto l’articolo vi consiglio di farlo!

Asciano: cenni storici

Asciano è un bel borgo medievale con un passato etrusco testimoniato dai numerosi reperti rinvenuti e conservati al museo di Palazzo Corboli, di cui vi parlerò più avanti. Cominciamo con una domanda: sapete qual è l’origine del suo nome?

L’ipotesi più accreditata poggia le sue fondamenta nell’alto Medioevo, quando si diffuse la leggenda secondo la quale venne fondata da Ascanio (o Aschio), uno dei due figli di Remo (l’altro, Senio o Seno, dette origine a Siena) in fuga insieme al fratello dallo zio Romolo, che sarebbe stato intenzionato a ucciderli così come aveva fatto col gemello.

Le radici di Asciano in realtà sono ben più antiche, risalgono al VII° secolo a.C. periodo dei primi insediamenti degli Etruschi lungo il fiume Asso, anche se è nell’era medievale, prima con i Longobardi e poi con i conti Scialenghi e la famiglia Cacciaconti, che il borgo fiorì nel commercio grazie alla vendita di prodotti agricoli, vino, olio ed anche cuoio e ceramica.

L’aspetto, o per meglio dire l’impianto medievale di allora, è praticamente quello attuale, rimasto inalterato durante le contese tra Siena e Firenze e il dominio dell’una o dell’altra; lo stesso non si può dire purtroppo degli edifici o della cinta muraria, pesantemente debilitati o distrutti dai tedeschi in ritirata nel 1944.

A tal proposito gli ascianesi amano ricordare un aneddoto che vede come protagonista il partigiano Piero Papini che poco prima dell’accensione delle mine collocate dai tedeschi nei luoghi strategici del paese – in modo che le esplosioni potessero ostacolare l’avanzata degli americani – passò in bicicletta davanti alle postazioni nemiche e col suo zappino cercò di tagliare le micce… con la Porta Masini il tentativo andò a vuoto ma ci riuscì con la basilica di Sant’Agata che grazie a lui è ancora in piedi!

Una lastra commemorativa dedicata al coraggioso cittadino e al suo gesto eroico è collocata davanti alla chiesa.

Asciano, il paese del garbo

In provincia di Siena Asciano è noto anche per essere “il paese del garbo“, un appellativo che le venne attribuito per il valore e la fedeltà ai senesi durante la battaglia di Montaperti del 1260: l’esercito ghibellino fiorentino minacciava la Repubblica e la guelfa Siena chiese aiuto ai borghi che ne facevano parte.

I “garbati ascianesi” si distinsero nello scontro e il paese si meritò quel soprannome che menziona anche Giosuè Carducci in un suo componimento “Mi accorgo di essere mal fatto e mal piallato e mi converria passar per Asciano a pigliar quel buon garbo che mi manca”.

Itinerario a piedi per Asciano

Per agevolare la visita ad Asciano ho segnato nella mappa qui sotto le cose da vedere .

La Porta Senese

Potete iniziare il vostro giro dalla Porta Senese o del Bianchi (famiglia ascianese), unica superstite della cinta muraria della fine del ‘300 e passeggiare per Corso Matteotti, la principale del centro storico, su cui si affacciano molte attività commerciali e non ultimo Palazzo Corboli, sede del più importante museo di Asciano.

La Torre e la Fontana della Mencia

Nella stessa via si trova anche la Torre della Mencia del 1537, ben visibile con il suo grande orologio tutt’ora funzionante (il vecchio ingranaggio è conservato al museo Cassioli) e la fontana con la testa della figura mitologica dei Gorgoni ai suoi piedi, che le dà il nome: un tempo posto di incontro e ancora adesso luogo del cuore degli ascianesi, a cui li lega una leggenda secondo cui ogni ascianese che beveva l’acqua dalla fontana, una volta andato via dal paese vi avrebbe fatto ritorno.

Dalla tradizione che vuole i “Menciaioli” festeggiare insieme la rimpatriata con un gran tavolata conviviale nasce la “Cena del Menciaiolo” organizzata dalla Pro Loco Asciano per i suoi soci all’interno delle bellissime Scuderie del Duca, un edificio della seconda metà del XIX° che come suggerisce il nome inizialmente era adibito a scuderia della famiglia Bianchi.

Piazza del Grano

La piazza principale di Asciano era il centro dell’attività produttiva non solo del paese ma dell’intero territorio senese ed un tempo si chiamava “piazza di mercatale” a sottolineare che qui si tenevano i mercati.

Al margine si trova una splendida fontana del XV° secolo dello scultore Antonio Ghini, riccamente decorata, che tra gli altri riporta scolpito lo stemma di Asciano, una zampa di leone che afferra un’ascia.

La panca dei prodotti genuini locali

Al di fuori della chiesa di Sant’Agostino, ai piedi della scalinata, è stato collocato un piccolo monumento dedicato alle prodotti genuini locali: una panca con sopra del pane casereccio e vari tipi di formaggio… tutto in travertino! Opera dello scultore ascianese Dario Ruffini. Un’altra installazione simile, ma con dei libri sopra, si trova vicino alla biblioteca comunale.

Il Ponte del Garbo

A conclusione di questa primo capitolo su tutto quello che potete vedere ad Asciano non potevo non citare il Ponte del Garbo, secondo la tradizione ribattezzato così dopo la battaglia di Montaperti.

Lo trovate poco prima di entrare nel paese, con il suo unico arco semicircolare sotto il quale scorre l’Ombrone e sormontato da un’edicola dedicata alla Vergine Maria.

Le chiese di Asciano

La Chiesa di Sant’Agostino

Proseguendo la camminata su Corso Matteotti troverete la Chiesa di San Bernardino che apparteneva alla Commenda dei Cavalieri di Malta e la chiesa tardo gotica di Sant’Agostino che in origine custodiva un piccolo crocifisso in legno policromato opera di Giovanni Pisano e un polittico con la Madonna delle Grazie di Matteo di Giovanni, parte del quale è conservata insieme al crocifisso al Palazzo Corboli.

La Basilica di Sant’Agata

La visita continua nella piazza della basilica che si apre verso la chiesa più bella e importante di Asciano, risalente al secolo XI°.

La Collegiata – elevata al rango di Basilica nel 1991 – è da sempre legata al nome e al culto di Sant’Agata e questo potrebbe suonare un po’ strano: perché una martire catanese viene venerata in Toscana? Il motivo sembra legato a un forte incendio avvenuto nei primi anni del Mille quando un frate pregò per la salvezza del borgo (poi avvenuta) su una reliquia della santa da lui stesso portata ad Asciano.

Ai piedi della grande scalinata costruita nell’Ottocento si può ammirare la facciata romanica con influenze gotiche ed al suo interno sono custoditi un fonte battesimale in pietra antecedente alla realizzazione della basilica, la statua della Madonna di Loreto che è il simbolo della Via Lauretana (sulla sua importanza e la sua nascita vi rimando al post:”10 cose da non perdere nel territorio di Asciano“) e il santissimo crocifisso in legno del ‘400 al centro delle celebrazioni del Settembre Ascianese.

Appena entrati, sul lato destro, potete vedere le 7 bandiere delle contrade di Asciano, che per tradizione si sfidano nell’annuale Palio dei Ciuchi nella seconda domenica di settembre.

La chiesa di San Francesco

Nota agli ascianesi come chiesa di San Lorenzo, fa parte di un complesso del XII° secolo che fino al 1800 costituiva un convento appena fuori dal centro storico, in cima a un colle conosciuto come “il Prato”.

Non fatevi ingannare dal suo aspetto austero! Come ogni edificio francescano la facciata esterna, sobria a simboleggiare la povertà materiale, stride con gli interni ricchi di dipinti, specchio dell’animo umano.

Come altre chiese ascianesi molte delle sue opere sono esposte al museo di Palazzo Corboli, quel che rimane è comunque meritevole di una visita (anzi a esser sinceri è la chiesa di Asciano che personalmente mi ha colpito di più) e per farla dovrete contattare l’ufficio informazioni turistiche in Corso Matteotti, in quanto normalmente l’edificio è chiuso al pubblico e viene utilizzato solo per concerti.

Degli affreschi che coprivano tutte le pareti ne sono visibili una parte grazie a recenti restauri ma sono la pala in terracotta policroma dei Della Robbia e gli altari barocchi a stupire più di ogni altra opera.

La Pieve di Sant’Ippolito

La chiesa più antica di Asciano cela una storia affascinante e intrisa di mistero… un “giallo storico” che ruota intorno a un affresco in cui la Madonna col bambino potrebbe essere stata eseguita dal Pinturicchio e il giovane Sant’Ippolito da… Raffaello!!!

Ma andiamo per ordine: ci allontaniamo ancor di più dal centro storico e percorriamo il percorso n° 2 del Crete Senesi Life Park denominato “la via dei mulini“. In epoca medievale l’attività molitoria era fiorente, grazie alle abilità di ingegneria idraulica dei frati (sì, proprio loro!) del convento cistercense che si trovava in piazza del Grano, che seppero convogliare le acque del fiume Bestina nei mulini, oggi in parte ristrutturati ad abitazioni o ridotti a ruderi.

Le prime notizie sulla chiesa risalgono a un documento del 715 in cui si parla di una contesa dell’anno precedente tra le diocesi di Siena e Arezzo su a chi spettasse la giurisdizione ma la sua costruzione è databile intorno al IV°-V° secolo ed inizialmente aveva tre navate invece dell’unica adesso presente.

Pinturicchio e Raffaello celati?

Il suo tesoro è rappresentato dal bellissimo affresco attribuito a Giacomo Pacchiarotti, in fondo sulla parete dietro l’altare, che raffigura la Madonna col bambino e i santi Pietro, Paolo, Cassiano e Ippolito ed è proprio quest’ultimo a incuriosire subito lo spettatore. Il suo sguardo rivolto allo spettatore suggerisce che sia un autoritratto ed è solo uno dei tantissimi elementi che conducono a delle conclusioni stupefacenti!

Innanzitutto è chiara la presenza di più mani ad aver realizzato l’affresco: la figura della Madonna è molto più aggraziata rispetto a quelle dei santi, il tratto e la tipologia dell’opera sembrano quelli di Pinturicchio, inoltre il volto adolescenziali di Sant’Ippolito assomigliano molto al giovane Raffaello!

Comparando e sovrapponendo i tratti somatici con quelli di un autoritratto del pittore urbinate esposto ad Oxford è evidente come essi coincidano!

Quindi Raffaello e Pinturicchio sarebbero stati ad Asciano? Sì, è altamente verosimile. Asciano si trova sulla strada che Pinturicchio e la sua compagnia di pittori, tra cui il giovane Raffaello, percorrevano dalle Marche in direzione di Siena ai primi del 1500 per compiere gli affreschi della libreria del Duomo commissionati dal cardinal Piccolomini ed è probabile che, tra le numerose opere realizzate in occasione del Giubileo lungo la strada Lauretana il Vaticano abbia assegnato anche questo lavoro.

Gli indizi non finiscono qui!

Lo storico Divo Savelli scoprì casualmente grazie a un fascio di luce dalla finestrella sulla facciata che illuminava Sant’Ippolito che sul suo colletto c’era una scritta: si vedono chiaramente lettere “R”, “A”, “P” ed anche “H” e “V”, cioè Raphael Urbinas. La sua firma?

Raffaello all’età di 17 anni era già un Magister quindi poteva firmare i suoi lavori…

L’autoritratto non potrebbe essere un ritratto di Raffaello eseguito da altri pittori? No, la postura è proprio quella tipica del pittore che ritrae sé stesso… inoltre, sebbene la Sovrintendenza sia rimasta sempre sulle sue rigide posizioni nonostante le molte evidenze (anche l’attribuzione al Pacchiarotti e alla scuola umbra è frutto di un equivoco storico secondo il Savelli) ci sono molte dichiarazioni autorevoli, ahinoi non ufficiali, che avvallano questa che è più di un’ipotesi e che lo stesso critico d’arte Vittorio Sgarbi ha definito “plausibile e convincente”.

Il dibattito sul Raffello e sul Pinturicchio (se non lui un pittore della sua scuola) celati va avanti da trent’anni. Rimane per adesso un affascinante mistero.

Attenzione! La Pieve, in località Sant’Ippolito, è di proprietà privata ed è accessibile su prenotazione all’ufficio turistico di Asciano ogni seconda domenica del mese.

I musei di Asciano

Last but not least di questo elenco di cose imperdibili da fare ad Asciano e dintorni è la visita ai musei civici! Un capitolo che meriterebbe molto più spazio per  la qualità delle opere e per l’impegno delle persone che ruotano intorno a queste due belle realtà ascianesi, tra cui l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (ARCA) che ci ha accompagnato nella visita alle chiese e ai musei.

Museo di Palazzo Corboli

Il Museo archeologico e di arte sacra è stato allestito nelle sale di Palazzo Corboli, una casa-torre medievale del ‘200 diventata un casamento che negli anni ’80 ospitava 7 famiglie.

Del magnifico palazzo appartenuto alla famiglia di mercanti Bandinelli si possono vedere:

→ le ceramiche medievali e le maioliche arcaiche finemente decorate che sono state ritrovate in un pozzo di butto (la discarica medievale);

→ i resti di un antico muro in pisé (una tecnica che utilizzava terra asciutta compattata);

→ gli splendidi affreschi, in particolar modo i cicli allegorici nella Sala di Aristotele e nella Sala delle Stagioni realizzati da Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, dei dipinti veramente particolari come lo è ad esempio la Ruota di Barlaam circondata da otto cerchi dove vengono illustrati episodi del mondo buddista in chiave cristiana.

In alto il Barlaam, in basso a destra le Statue dell’Annunciazione

Nell’ampia collezione di opere d’arte sacra dei massimi artisti senesi del periodo XIII°-XVII° secolo, tra cui Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura e Ambrogio Lorenzetti figurano anche alcuni capolavori come le statue dell’Annunciazione di Francesco di Valdambrino e “La natività della Vergine” di Maestro dell’osservanza della metà del XV° secolo, commissionate per la Collegiata di Sant’Agata.

Il secondo e terzo piano del palazzo ospitano la sezione archeologica con i ritrovamenti degli insediamenti etruschi del Tumulo del Molinello e della necropoli di Poggio Pinci, tra cui contenitori di unguenti, medicamenti e profumi, reperti in travertino e alabastro e un rarissimo carro etrusco!

Cos’erano i tumuli?

Collinette di terra create artificialmente e ricoperte di pietre, di forma generalmente circolare del diametro che poteva arrivare fino a una trentina di metri, inizialmente poste sopra le sepolture e poi contenti all’interno delle camere funerarie con urne e contenitori per le ceneri.

Una curiosità: al Molinello sono state recuperati i corredi funerari della famiglia dei Marcni, databili tra il VII° e il VI° secolo a.C. Sapevate che gli Etruschi scrivevano tra destra verso sinistra e senza spazi per separare le parole? E che il loro alfabeto era una variazione di quello greco ed è il primo di un popolo italico?

Museo Archeologico e d’Arte Sacra

Corso Matteotti 122, Asciano

palazzocorboli@musenesi.org

Il Museo Cassioli

L’unica sede museale della provincia di Siena interamente dedicata alla pittura senese dell”800 è nata nel 1991 per volontà dell’ultimo discendente della famiglia Cassioli che destinò tutto l’Atelier di famiglia al Comune di Asciano. La maggior parte delle opere esposte sono della mano dell’ascianese Amos Cassioli (morto nel 1891) e del figlio Giuseppe.

Amos Cassioli fu un grande ritrattista classico e storico ma non solo. Affrescò tra le altre la Sala del Risorgimento nel Palazzo Pubblico di Siena e realizzò la Battaglia di Legnano al Palazzo Pitti di Firenze!

Tra i lavori più celebri di Giuseppe Cassioli ci sono invece il progetto della porta bronzea del Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze e la cupola di San Luca a Bologna! Pittore, scultore e artista a tutto tondo, realizzò anche la medaglia olimpica che è stata assegnata agli atleti vincitori delle varie discipline dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 fino a Sidney 2000.

Proprio ai Giochi Olimpici è dedicata una parte dell’allestimento del museo, per omaggiare il 90° anniversario delle Olimpiadi del 1928 che utilizzarono per prime le medaglie di Giuseppe Cassioli: nella mostra si trovano il prototipo e il conio originale e tante interessanti teche, documenti originali, video e pannelli sulle varie fasi della realizzazione di una medaglia.

Museo Cassioli

Via Fiume 8, Asciano

museocassioli@museisenesi.org

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Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Cosa fare ad Asciano nelle Crete Senesi? In questo articolo scoprirete quello che senza alcuna enfasi definirei un angolo di paradiso grazie ai suoi stupendi paesaggi, noti in tutto il mondo e a tesori meno conosciuti ma ugualmente meritevoli di essere inseriti in un itinerario di viaggio. Un viaggio che come minimo preveda 2/3 giorni e può essere tranquillamente esteso a una settimana, per assaporare coi tempi giusti un territorio che di bellezza ne possiede in abbondanza .

1. I sentieri del Life Park Crete Senesi

Non c’è niente di meglio di una completa immersione negli straordinari scenari delle Crete Senesi per iniziare la scoperta dei tesori di Asciano, così ricco di bellezza da stordire! E così abbiamo fatto noi appena arrivati.

Il Crete Senesi Life Park è un progetto di valorizzazione del turismo lento promosso dal Comune che comprende al momento quattro percorsi segnalati che abbracciano tutto il territorio ascianese.

Noi abbiamo fatto il sentiero n°1 a piedi, in compagnia di alcuni volontari della Pro Loco, che hanno avuto modo di mettere alla prova la loro pazienza nelle nostre continue pause fotografiche . D’altra parte dei soggetti così non capitano tutti i giorni!

L’itinerario si svolge su strade sterrate e non presente difficoltà. Ha inizio nel borgo di Asciano per giungere a circa 500 metri di altitudine alla Torre di Montalceto, una torre di avvistamento medievale del XV che spunta dal bosco di lecceti e che in vetta regala un colpo d’occhio magnifico!

In gran parte è pianeggiante con leggeri saliscendi e una salita più impegnativa finale con un dislivello di circa 250 metri della lunghezza di 2,5 chilometri sugli 8,7 km totali di cammino.

La durata si aggira sulle 2/2h e 30′ ma aggiungete almeno un’ora se colti dalla sindrome di Stendhal vi incantate di fronte ai panorami delle Crete Senesi.

A proposito

Perché le Crete Senesi si chiamano così?

In Toscana si usa il termine “creta” per indicare l’argilla, che insieme ai solfati di calcio (prevalentemente gesso) e al salgemma tinge di sfumature grigie e gialle un paesaggio sempre diverso, composto da colline sinuose, da profondi solchi che prendono il nome di calanchi e dalle caratteristiche biancane, candide collinette a forma di cupola che devono il loro coloro alla presenza del solfato di sodio. Una mutevolezza che cangia al cambio delle stagioni, dal verde dell’erba in primavera al giallo-oro del grano in estate, dal grigio-sabbia del terreno in autunno al bianco della neve, che solitamente non manca mai il suo appuntamento in inverno.

2. L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Quanti di voi sanno che questa meravigliosa abbazia benedettina si trova a Chiusure, nel comune di Asciano? Ma soprattutto, in quanti non la conoscono o non l’hanno mai visitata?

A questi ultimi in particolar modo mi rivolgo, raccomandando loro di colmare questa grave lacuna . Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico dalla bellezza sfolgorante e merita da solo un viaggio nelle Crete Senesi!

Cosa mi ha colpito di più della visita? Tutto!

Dalla magnificenza della chiesa all’ubicazione dell’abbazia in mezzo al silenzio del bosco, dalla splendida biblioteca al Chiostro Grande, uno dei più belli al mondo, con lo straordinario ciclo di affreschi delle storie di San Benedetto realizzato dai pittori Luca Signorelli e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Come vedete sto usando superlativi a iosa ma vi assicuro senza esagerazione.

Nell’articolo che le dedicherò vi parlerò anche della cantina storica e del vino che viene prodotto dall’azienda agricola ininterrottamente dalla metà del 1300, e non mancherò di “annoiarvi” con la sua storia!

In breve, venne fondata da tre nobili senesi che scelsero il monte Oliveto per ritirarsi in eremitaggio nel 1319 e che in pochi anni riuscirono a dar vita a una congregazione che nel giro di un paio di secoli aveva sotto di sé ben 82 monasteri! Oggi ne conta una trentina, sparsi tra l’Italia e quattro continenti.

3. Dormire nelle Crete Senesi

Può sembrare banale ma purtroppo non lo è affatto, perché per molti le Crete Senesi rappresentano la classica gita dalla mattina alla sera e così facendo si perdono gran parte delle sue attrazioni. Un soggiorno di almeno 2/3 giorni è il minimo per poter spuntare tutte le 10 voci elencate in questo articolo (non una di meno… non è che ho scritto “imperdibili” a caso!!) e un alloggio all’interno del territorio è imprescindibile se volete davvero godervi un’esperienza a tutto tondo nelle Crete Senesi.

La motivazione è semplicissima: svegliarsi al mattino circondati da questi paesaggi non ha prezzo!

Noi abbiamo avuto il piacere di dormire per due notti all’agriturismo Casanova e siamo stati non bene ma benissimo! Prestissimo vi parlerò più dettagliatamente, in un articolo dedicato,  del nostro soggiorno, delle magnifiche colazioni e dei sonni ristoratori, di quel che produce l’azienda agricola e dell’allevamento di vacche chianine, della PastAsciano e dell’accoglienza e simpatia del proprietario Bartolo e di sua moglie Vicky, due persone veramente squisite.

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Non è un caso se storicamente Asciano viene chiamato “il paese del Garbo” per la cordialità e i modi gentili dei suoi abitanti!

Intanto vi lascio queste due foto del tramonto e dell’alba, che nonostante qualche nuvola di troppo sono stati indimenticabili.

4. La Via Lauretana Senese

Questa antica via che in epoca etrusco-romano collegava Siena a Cortona passando per Asciano conobbe il suo periodo di maggior splendore nel Rinascimento, da quando Papa Alessandro VI inaugurò il Giubileo di Mezzo Millennio alla vigilia del Natale del 1499 promuovendo i pellegrinaggi verso i luoghi santi.

Lungo l’itinerario della Lauretana senese, una delle vie che conducevano al Santuario della Madonna di Loreto, crebbero le raffigurazioni della Vergine all’interno di chiese e tabernacoli, per accompagnare i pellegrini nel loro viaggio spirituale durante le soste, e per questo viene chiamata anche la Strada degli Artisti.

Al di là della sua importanza storica e artistica la Lauretana è una vetrina che si affaccia su paesaggi spettacolari ed è senza dubbio tra le strade più belle che abbia mai percorso!

Il tratto che inizia ad Arbia (a 9 km da Siena) per proseguire per quasi 18 km fino ad Asciano lo troverete indicato come strada provinciale SP438 e presenta numerosi punti panoramici, alcuni con piccole rientranze sulla strada e segnalati da Google Maps con i nomi “Biancane di Leonina”, “Crete Senesi panoramic point” e “Panorama sulle Crete”.

Un dolce saliscendi sulle morbide colline delle Crete che regala panorami stupendi!

→ link a Google Maps

Chi è alla guida però faccia attenzione e non si distragga! La provinciale è trafficata e spesso si trovano incauti automobilisti che lasciano il loro mezzo ai margini della carreggiata per poter scattare qualche foto… Per questo motivo vi raccomando di sostare laddove non siete d’intralcio.

5. Visitare Asciano

Il comune più esteso ma soprattutto il cuore delle Crete Senesi è Asciano, un bel borgo di stampo medievale che non dovreste – o meglio non dovete! – assolutamente trascurare nel vostro viaggio nelle Crete Senesi.

Di cose da vedere e da fare ce ne sono così tante che mentre le scrivevo ho deciso che avrebbero decisamente meritato un articolo tutto loro!

Eccolo qua!!!

→ Cosa vedere ad Asciano, borgo medievale delle Crete Senesi

In sintesi (per un approfondimento vi rimando all’altro articolo):

Cosa vedere ad Asciano?

→ La Basilica (o Collegiata) di Sant’Agata

→ La chiesa di San Francesco (San Lorenzo per gli ascianesi)

→ La chiesa di Sant’Agostino e la panca di travertino con i prodotti genuini locali…

→ La pieve di Sant’Ippolito con il mistero dell’affresco realizzato da Pinturicchio e l’autoritratto di Raffaello.

→ La Fontana della Mencia e la sua leggenda.

→ Il Museo di Palazzo Corboli ovvero due musei in uno!

• Il Museo archeologico e di arte sacra, dove ammirare i reperti della necropoli etrusca e alcuni capolavori dell’arte senese, tra cui opere di Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura, Francesco di Valdambrino e tanti altri. Ah, un quotidiano che forse avete sentito qualche volta nominare, il londinese Daily Telegraph (uno dei più famosi e prestigiosi al mondo!) lo ha definito “uno dei più belli tra i piccoli musei d’Italia”
• Il Museo Cassioli, unico in tutta la provincia a essere interamente dedicato alla pittura senese dell’Ottocento. Al momento è inoltre allestita un’interessantissima mostra sulle medaglie olimpiche in omaggio ad Giuseppe Cassioli (gran parte delle opere esposte nel museo sono opera del padre Amos, ascianese doc), colui che ha realizzato le medaglie assegnate ai vincitori delle varie discipline dei Giochi Olimpici da Amsterdam 1928 a Sidney 2000.

6. L’agriturismo Baccoleno

Forse il nome non vi dirà molto (o forse sì, se possedete un account Instagram) ma sicuramente l’avrete visto almeno una volta, con il suo viale di cipressi a serpentina! In pochissimi anni questa immagine è divenuta così famosa da diventare non solo una delle icone delle Crete Senesi ma dell’intera Toscana!

Non a caso quest’anno è stato premiato con il “Garbo d’oro” all’annuale “Cena del Menciaiolo”, durante la quale c’è stata la presentazione del nuovo portale http://info.prolocoasciano.it/.

Non vi sbagliate però: l’agriturismo Baccoleno si trova ad Asciano e non in altre zone della regione…!!!

Ricordatevelo e cercate di non confondervi specialmente se siete in presenza di un ascianese che come ogni buon toscano va fiero del suo territorio!

Noi ci siamo andati al tramonto (non eravamo i soli, c’era un piccolo esercito di fotografi nel tentativo di immortalare uno scatto memorabile) e nonostante una coltre di nubi abbia smorzato decisamente lo spettacolo la sua bellezza ci ha ugualmente emozionato.

7. Il sito transitorio

Sulla strada di Leonina, nel bel mezzo delle favolose colline delle Crete Senesi che qui tanto somigliano alle dune di un deserto di sabbia, dal 1993 si trova il Site Transitoire, scultura in pietra del francese Jean Paul Philippe.

L’opera moderna è formata da tre parti che raffigurano un uomo sdraiato (una pietra disposta orizzontalmente), seduto (una sorta di semplice trono in travertino) e in piedi (una gigantesca finestra stilizzata) che al di là del significato metafisico riescono a far catturare tutta l’attenzione sull’ambiente circostante.

Non me ne voglia l’artista d’oltralpe, ma collocate in un altro luogo quelle tre monumentali installazioni perderebbero tutto il loro fascino, lì invece esaltano le Crete e le Crete le risaltano in un binomio perfetto che trova alle luci dell’alba o del tramonto il suo momento topico!

Potete arrivarci parcheggiando a pochi chilometri e proseguendo a piedi o dal bivio con la Lauretana SP48 o dal paesino di Micigliano percorrendo una strada sterrata che attraversa un paesaggio lunare, silenzioso, quasi mistico, sporadicamente interrotto da un cipresso solitario.

Un’esperienza indimenticabile se avete la fortuna di incappare in un tramonto come questo.

8. I calanchi e le biancane di Chiusure

Il paesaggio quasi surreale che somiglia a deserto di dune di terra o come altri lo definiscono, un oceano con le onde d’argilla in cui qua e là si inseriscono piccoli boschetti, non è l’unico delle Crete.

La piccola frazione di Chiusure, appollaiata in cima a un colle dal quale si osserva dall’alto l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è il punto migliore dove ammirare i Calanchi e le Biancane di cui vi parlavo all’inizio, due formazioni morfologiche del terreno che hanno avuto origine nel Pliocene, approssimativamente tra i 5 e i 2,5 milioni di anni fa, quando tutta l’area delle Crete era sommersa da un mare tropicale popolato da svariati tipi di conchiglie che col ritirarsi delle acque e col passare del tempo si sono sedimentate e nel loro stato fossile sono andate a comporre il terreno argilloso attuale.

Prima di raggiungere l’abbazia (o al ritorno) soffermatevi sulle soste pedonali della strada del pecorile per vedere questo scorcio dei calanchi e del borgo di Chiusure.

9. Il tesoro nascosto delle Crete Senesi

Alle Crete Senesi non manca proprio niente, nemmeno il tartufo! E che tartufo! Di qualità eccelsa.

L’intero territorio è una delle cinque aeree tartufigene identificate della Toscana e quello che si trova qui, denominato “Tartufo bianco delle Crete Senesi“, è tra i più pregiati in assoluto grazie alla sua pasta intensa color marrone chiaro che presenta venature omogenee e ad altre caratteristiche organolettiche.

Tra le esperienze che potete fare ad Asciano – il cuore delle Crete Senesi anche per quanto concerne i tartufi, con oltre 300 ettari di tartufaie nell’area comunale – la più particolari è l’escursione con i tartufai dell’Associazione del Garbo, un gruppo di appassionati di Asciano che si occupano delle tartufaie curandone la manutenzione e promuovono e valorizzano il prezioso tubero attraverso mostre, eventi e su richiesta organizzando tour che comprendono la ricerca del tartufo con i cani e l’assaggio in ristorante.

Avete mai fatto una caccia al tartufo?

Con il presidente dell’associazione e le sue cagnoline da tartufo Zaira e Bianca ci siamo addentrati in una tartufaia e abbiamo appreso che:

→ il tartufo bianco cresce in molte zone del mondo (anche in Iran!) ma ognuno è diverso dall’altro. Quello di Asciano non ha niente o poco da invidiare ad altri tartufi più blasonati.

→ Il tartufo bianco non si impianta e non è possibile riprodurlo! Occorre quindi mantenere il suo habitat naturale per garantirgli le condizioni migliori per la nascita.

→ I fondivalle delle Crete, dove nascono le pioppete e altri alberi come il gattero (o gattice = il pioppo bianco) o il salice sono ambienti ideale per il tartufo bianco che va in simbiosi con queste specie arboree.

→ Come si riconosce un tartufo di valore? E’ liscio, Non deve avere spigolature ma una forma rotondeggiante e ciò dipende dal terreno soffice in cui cresce. Poi ovviamente il peso determina il prezzo.

→ Le migliori razze di cane da tartufo sono il lagotto romagnolo e il bracco, dotati di un olfatto finissimo e particolarmente adatto per il tartufo.

→ Lo strumento del tartufaio è il vanghino o vanghella, dalle forme diverse e più o meno appuntite per penetrare tra i sassi e nel terreno, ma il mezzo migliore per “cavare” il tartufo appena trovato sono le mani, così si elimina il rischio di rovinarlo inavvertitamente!

→ Qual è il periodo migliore per la ricerca dei tartufi? In teoria novembre. La siccità estiva e le poche piogge influiscono molto sul periodo della raccolta.

→ Il tartufaio è in grado di capire a prima vista la storia del tartufo, com’è cresciuto e in quali condizioni.

Se anche voi siete affascinati da questo mondo e deliziati dal suo sapore unico non potete perdervi la Mostra Mercato del Tartufo Bianco che si tiene ad Asciano nei giorni dell’Immacolata (8 dicembre): è l’occasione per acquistarlo, assaggiarlo, degustarlo con diverse combinazioni di altri prodotti e partecipare alle visite in tartufaia o ai laboratori nel centro storico della cittadina.

Al momento in cui vi scrivo purtroppo (causa Covid-19) non c’è ancora l’ufficialità della manifestazione ma aggiornerò il post appena ci sarà la notizia ufficiale.

Associazioni Tartufai del Garbo

via Bruno Torpigliani 88, Asciano

Tel. 3394674014.

10. Dove mangiare ad Asciano

Come recita quel detto “Non si conosce a fondo un posto se non se ne assaggiano i sapori!”.

In realtà non sono sicuro di averlo letto, ascoltato o di essermelo inventato ma in fondo non è così importante perché siamo tutti d’accordo sul significato e poi… conoscete quel detto che dice che in Toscana si mangia bene ovunque?

Ad Asciano non faticherete a trovare dei ristorantini dove si mangia da Dio spendendo il giusto, io vi segnalo quelli dove siamo stati noi:

Locanda Amordivino

Indovinate dove si trova? In corso Matteotti (al n° 128)! Da fuori non è appariscente ma dentro è un posto di quelli dove vorresti tornare e tornare ancora in compagnia di amici.

Specialità: la ciccia!

La bistecca alla fiorentina che abbiamo mangiato, cotta sulla brace del camino, era tenerissima e ottima così come gli altri assaggi di carne e i tagliolini nel canestrato (insaporiti in una forma, cava, di formaggio a marchio dop con stagionatura di 12 mesi) fatti con la pasta di grani antichi selezionati “Cappelli” del Consorzio locale PastAsciano.

Osteria pizzeria la Terrazza

Per il pranzo dopo la visita all’abbazia di Monte Oliveto siamo andati in questo localino informale di Chiusure (in via delle Piazze 3) che dispone di una vista stupenda sui Calanchi e sulla stessa abbazia.

Nella buona stagione mangiare in terrazza è un obbligo, altrimenti ci sono le sale interne e pazienza se non ci sarà il panorama ad allietarvi il pasto, ci penseranno i piatti di questa cucina toscana con contaminazioni sarde!

Dopo un antipasto di affettati misti e pecorino abbiamo gustato i ravoli burro e salvia e a seguire un maialino arrosto con patate, per terminare con un pezzetto di crostata!

Ristorante pizzeria L’angolo dello sfizio

Per l’ultimo pranzo siamo tornati nel centro storico di Asciano in Corso Matteotti 35.

Un locale alla mano dalle porzioni abbondanti e dai sapori squisiti! Io e Sara non abbiamo ordinato l’antipastone dello sfizio che di tutto di più (crostini misti, schiacciatine, affettati ecc…) che i nostri commensali hanno mostrato di gradire molto, ma ci siamo consolati con delle super pappardelle al cinghiale fatte con la PastAsciano e dei buonissimi pici al ragù toscano, all’insegna della miglior tradizione senese.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Ma su Firenze si sono riversati fiumi di inchiostro e milioni di pagine web (se digitate il suo nome su Google escono fuori 179.000.000 di risultati!)… meglio volare basso, ridimensionare un po’ questo titolo altisonante e trasformarlo in “5 consigli per visitare Firenze laic e local“…ops, come un fiorentino! Sottotiolo: cose che qualcuno sa già ma che la maggior parte dei (non) fiorentini ignora .

FIRENZE A PIEDI

FIRENZE DEL CUORE

Spedale degli Innocenti

FIRENZE DA CARTOLINA

FIRENZE GOLOSA

FIRENZE DI NOTTE

Se in questo articolo ci sono tante fotografie scattate di notte un motivo doveva esserci!

Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!

Ormai non dovrei più stupirmi ma ogni volta che ne scopro un pezzettino nuovo la Toscana riesce a sorprendermi. Stavolta il nostro girovagare ci ha portato a Capannoli, in quel di Pisa, o per essere più precisi nell’alta Valdera. Non ne avete mai sentito parlare? Bè, nemmeno io ne sapevo molto prima della nostra visita! Adesso è giunto il momento anche per voi di rimediare e colmare questa lacuna . Sì perché di motivi per arrivare qua, a 35 km da Pisa, 40 da Lucca e 80 da Firenze, ce ne sono più di uno e non vi lasceranno indifferenti, ne sono sicuro!

IL BORGO ETRUSCO SANTO PIETRO BELVEDERE

Iniziamo la visita da Santo Pietro, così chiamata dai suoi abitanti che omettono quel “Belvedere” che francamente è tutt’altro che trascurabile!

La Torre del Bellincioni

Al di là dei numerosi rintocchi (i santopietrini le volevano davvero bene se si pensa a tutto lo scampanio che doveva esserci!! ) la peculiarità del Campanile è la presenza di ben sette campane in bronzo, un’unicità per la provincia pisana. Il belvedere di cui si gode da vari punti panoramici deve essere superlativo da lassù, purtroppo la torre è chiusa al pubblico.

Cos’altro vedere a Santo Pietro Belvedere?

L’AVIOSUPERFICIE VALDERA

• Paura di volare su un ultraleggero?
  Ok, posso capirlo… quando ci si trova davanti a questo veicolo dalle dimensioni ridotte qualche dubbio può venire ma al di là delle statistiche, che storicamente non hanno mai convinto (ahimè) gli scettici, quello che possiamo dirvi è che passata la botta iniziale di eccitazione al decollo, i brividi continuano ma non per la strizza bensì per le emozioni nel vedere… quel che si vede!
  La vista dall’alto è assolutamente straordinaria!!! Tenete presente che gli ultraleggeri possono volare a una quota compresa tra i 600 e i 1000 piedi, cioè tra i 180 e i 300 metri circa!

• I panorami non sono da cartolina, di più! E volare sulla Toscana è un surplus, ehm, orgasmico! In un’ora, letteralmente e fisicamente volata via, abbiamo sorvolato, in ordine sparso, su San Gimignano (roteandoci sopra! Un’emozione indimenticabile), Volterra, il lago di Santa Luce, il Teatro del Silenzio di Lajatico, la costa toscana tra Cecina e le spiagge bianche di Vada!

LE CHIESE DI CAPANNOLI E I MUSEI DI VILLA BACIOCCHI

L’Abbazia di San Bartolomeo

La chiesa della SS Annunziata

Il Museo zoologico di Villa Baciocchi

Il Museo archeologico di Capannoli

LO STUDIO PPG

Grazie di nuovo a #ViviCapannoli per questa esperienza unica .

In questo il Mugello è l’ideale essendo un territorio piuttosto incontaminato, molto vario, coperto di fitti boschi di faggi, querce e castagni, vallate coltivate a grano e girasoli (in estate è un’esplosione di giallo intenso!), morbidi rilievi che presentano filari di viti e oliveti. Una piccola Toscana nella Toscana .

Noi ci siamo arrivati in una sera di fine giugno, all’ora di cena, “leggermente” in ritardo rispetto ai nostri programmi a causa di un’escursione fantastica alla cascata di Moraduccio, una delle tante perle di questa terra e in particolare dell’alto Mugello.
Silvia, la padrona di casa insieme al marito Sandro, ci ha accolto come due vecchi amici, sgridandoci bonariamente e simpaticamente perché all’ora di cena non potevamo certo visitare il loro orto e gli animali della loro allegra fattoria… ci saremmo rifatti il giorno dopo, intanto, per farci perdonare, non potevamo fare altro che affidarci completamente a loro e gustare la cucina mugellana all’aria aperta, al calar del sole . E farci raccontare, tra un piatto e l’altro, la storia del casolare, che poi non è solo la loro attività ma il loro nido, la loro abitazione.

Il punto di forza sta proprio in questo: non sono solamente gli scenari idilliaci che avvolgono il casolare, non sono le camere confortevoli, né gli ottimi tortelli di patate o il maialino arrosto (notevole veramente!) le attrattive principali.
E’ quell’abbraccio forte, che in tempo di covid-19 dobbiamo purtroppo sopprimere ma che noi abbiamo avvertito lo stesso durante il soggiorno attraverso mille particolari, dalla risata che nasce spontanea dopo uno scambio di frasi all’amore che si sente mentre affondi i denti nella fragranza di quei fiori di zucca colti poche ore prima, dalla discrezione e dalla pace che regala una panchina con vista Mugello al via vai dei piccoli anatroccoli che scorrazzano liberamente nel giardino e non possono non sollevarti le estremità della bocca fino alle orecchie.

Il Mugello visto da Rupecanina

Non di solo tortello vive però il Mugello, al contrario, la cucina di Sandro (è lui che si prende cura della terra e dei fornelli) è davvero varia e succulenta e propone ad esempio tagliatelle fatte in casa con funghi o sugo di papero, cinghiale o coniglio (a seconda del periodo), gnocchetti di farro (deliziosi anche quelli!), linguine con pomodorini, olive nere e finocchio selvatico (in estate) o al ragù bianco di maiale e porri (in inverno), pici, ribollita e, come variazione dell’istituzionale tortello di patate mugellani, di cui però io non mi stancherò mai, il “tortello del pastore“, ripieno di formaggio pecorino toscano e conditi con burro e salvia (è la versione, squisita, che abbiamo assaggiato noi) o con salsa al tartufo.

Dulcis in fundo, i dolci fatti in casa! Buonissimi ma su tutti la crema di mascarpone con albicocche candite servita nel coccio, creazione di Silvia, mi ha conquistato e merita la coccarda di piatto più buono.

…E LA COLAZIONE?

fiori di zucchina appena colti

La Toscana è una regione ricca di sentieri bellissimi che insieme al beneficio dell’attività fisica regalano anche il piacere della scoperta. Percorsi ad anello in ambientazioni suggestive, itinerari panoramici che attraversano boschi e fiumi e hanno come meta castelli, cascate o altre meraviglie naturali…

Noi ne abbiamo scelti 10 dopo un’attenta selezione: 10 tratte che abbiamo scovato grazie al web o ai consigli di altri appassionati; 10 cammini che abbiamo calpestato passo dopo passo; 10 escursioni emozionanti con una caratteristica comune: sono tutti di difficoltà bassa o medio-bassa, quindi adatti a tutti!

1. Il sentiero di Tiziano Terzani

(provincia di Pistoia)

Il Sentiero di Terzani è un breve cammino con leggere pendenze che parte da “Case Cucciani” e arriva all'”Albero con gli occhi”.

Ci troviamo nel comune di Orsigna, sul versante pistoiese dell’Appennino tosco-emiliano. Qui nacque e tornò spesso il giornalista e scrittore fiorentino Tiziano Terzani, affezionatissimo ai posti della sua infanzia tanto che nella sua casa di Orsigna decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, da solo, quasi da eremita.

L’Albero con gli occhi è una sua creazione e non esagero nell’affermare che per i suoi fan rappresenta un luogo mistico, dove radunarsi e leggere dei passi di uno dei suoi libri.

Vi consiglio di parcheggiare nel paese e partire da qui alla volte di Case Cucciani seguendo il sentiero n°5 del CAI e poi da lì proseguire lungo il sentiero Terzani menzionato sopra, disseminato di cartello con citazioni e pensieri dello scrittore. Nella sua totalità si tratta di una passeggiata della lunghezza di 2,50 km e 178 metri di dislivello (sola andata) di difficoltà bassa.

Se volete rendere ancora più speciale la vostra esperienza vi consiglio di proseguire lungo il sentiero n°5: scoprirete un bosco incantato solcato da un tragitto favoloso con le radici degli alberi che affiorano dal terreno.

Tutti i dettagli li trovate qui:

→ A Orsigna nei luoghi di Terzani: trekking sull’appennino pistoiese

2. L’anello tra le Balze del Valdarno

(Provincia di Arezzo)

Nel Valdarno si trova un paesaggio completamente inaspettato, una delle meraviglie nascosta della Toscana: le Balze del Valdarno!

Sono delle formazioni di argilla, sabbia e ghiaia stratificate, modellate dall’acqua e dal vento nel corso di milioni di anni fino ad assumere l’aspetto attuale che ricorda un po’ quelle presenti nei grandi parchi del West americano… E non scherzo!

Uno dei modi migliori per ammirarle da vicino è seguire un anello che unisce due sentieri:

(1) Il sentiero delle Fossate (931 metri)

(2) Il sentiero dell’Acqua Zolfina (1000 metri)

Potete iniziare la camminata dal percorso (1) in via Aretina a Castelfranco di Sopra (in provincia di Arezzo, da non confondere con Castelfranco di sotto nel Pisano!), a pochi passi dall’edificio delle Poste Italiane, nei cui pressi si trova un parcheggio dove poter lasciare l’auto.

L’itinerario è molto scenografico con 13 tappe (panorami, guadi e punti di interesse) nel primo tratto e 14 nel secondo per un totale di circa 2 km e 170 metri di dislivello complessivo (difficoltà bassa) da percorrere lentamente, con gli occhi rivolti all’ambiente circostante, pronti a fare delle piccole deviazioni come ad esempio alla tappa N° 13 per entrare (con discrezione perché trattasi di proprietà privata, anche se il passaggio è consentito) nell’area del podere Castellina e scendere giù per un viottolo che vi porta direttamente sotto una delle Balze più spettacolari!

Impossibile perdersi, i sentieri sono tracciati con il segno del CAI col n° 51!

Per proseguire la giornata vi consiglio di:

• andare fino al paesino di Piantravigne per ammirare un panorama delle Balze da una posizione sopraelevata e privilegiata! Ci si può arrivare a piedi prendendo il sentiero che indica “Piantravigne” che trovate in corrispondenza della tappa n° 19 “Riguzze”. La distanza è di circa 2,50 km in leggera salita.
• visitare Castelfranco di Sopra, inserito tra i borghi più belli d’Italia

3. Il sentiero dei pittori nel Mugello

(Provincia di Firenze)

Giotto, Cimabue e Beato Angelico, tre grandi pittori che hanno fatto la storia dell’arte non solo italiana per altrettanti sentieri che si dipanano nel territorio del comune di Vicchio del Mugello.

Quello che abbiamo fatto noi è un itinerario ad anello che percorre una parte dell’anello A (Cimabue) e dell’Anello B (Giotto) per una lunghezza complessiva di circa 15 km e un dislivello di appena 100 metri.

Chi vuole può seguirlo in parte, fare i tre sentieri separati oppure allungare la camminata dal paese di Vicchio per proseguire verso Moriano, dove si trova la casa natale di Beato Angelico (anello C).

Il nostro punto di partenza è stata la Casa natale di Giotto a Vespignano, dove abbiamo parcheggiato l’auto.

Da lì ci siamo diretti al fondovalle, passando dalla località “Le Balze” e raggiungendo così’ la strada provinciale SP551, dove si trova il cartello che indica il ponte di Cimabue a 300 metri.

Da qui inizia il tragitto paesaggisticamente più bello che culmina al ponte di Ragnaia, chiamato “Ponte di Cimabue” perché secondo la leggenda, documentata anche negli scritti del Vasari e del Ghiberti, lì avvenne il primo incontro tra il maestro e l’allievo: il giovane pastorello Giotto stava disegnando una pecora su una lastra di pietra e Cimabue ne rimase così colpito da condurlo alla sua scuola di pittura. Così ebbe inizio la luminosa carriera di Giotto.

Passato il ponte si imbocca il sentiero a sinistra che costeggia il torrente Ensa fino al Ponte di Sagginale; attraversatolo, si continua a camminare fino alla SP41 e la si fiancheggia per un breve tratto fino ad arrivare sull’argine del fiume Elsa. Il sentiero (B) prosegue lungo il corso del fiume fino a Ponte a Vicchio e infine a paese di Vicchio.

Dalla centrale piazza Giotto basta seguire il percorso (A) per tornare alla Casa Natale di Giotto, passando dalla frazione di Pilarciano, dove una targa segnale la dimora estiva di Giosuè Carducci.

4. Il SentierElsa

(Provincia di Siena)

La cittadina medievale di Colle Val d’Elsa cela un percorso all’interno del suo parco fluviale che lascia di stucco per la bellezza. E non è un’esagerazione, credetemi.

L’itinerario, che segue il corso del fiume Elsa, si chiama proprio “Il SentierElsa” e regala cascatelle, piscine naturali e scorci in gradi di far felici non sono i fan sfegatati di Instagram!

Gli accessi al sentiero sono 6 (Ponte di Spugna, sede ANPIL, Catarelli, Selvamaggio, Gore Rotte e Ponte di San Marziale), noi siamo entrati da quello più a monte del fiume, l’ingresso al Ponte di Spugna, e abbiamo proseguito per tutta la lunghezza del parco fluviale attraversando più volte il corso d’acqua grazie ai dei grossi pietroni levigati che emergono in superficie e alla presenza di corde laterali che collegano in tutta sicurezza le due sponde.

Il dislivello è appena di 92 metri e i 3200 metri dal Ponte di Spugna al Ponte di San Marziale si percorrono in assoluto relax in diverse ore, se ci andate in estate… già, perché trattenersi sulle rive dell’Elsa per un picnic (ci sono alcuni tavoli in legno disseminati qua e là) o fare un bagno è una delle attività consentite che prolungheranno con tutta probabilità il vostro soggiorno.

5. Verso il Castello di Sammezzano

(Provincia di Firenze)

Questo autentico capolavoro è probabilmente la meraviglia meno conosciuta della Toscana. Forse perché il castello di Sammezzano, uno dei rari esempi di architettura orientalista e stile eclettico dell’Ottocento, è abbandonato da tempo immemore…

Il suo elevato stato di degrado rischia di compromettere irrimediabilmente le sale riccamente decorate ma proprio durante il lockdown un inaspettato barlume di luce ha improvvisamente inondato di speranza il comitato Save Sammezzano che danni lotta per il suo recupero e tutti coloro che lo hanno visto dal vivo in una delle ultime eccezionali visite guidate o ne ha sentito parlare.

Il castello è stato inserito nel programma europeo “7 Most Endangered” per il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale più a rischio d’Europa. Incrociamo la dita!

Per adesso è possibile visitarlo da fuori andando a Leccio, nel comune di Reggello (in provincia di Firenze). Poco distante dall’outlet di lusso The Mall inizia un sentiero che penetra nel fitto bosco che circonda il castello di Sammezzano e in poco più di 2 km e 120 metri di dislivello porta a destinazione.

Lungo il percorso passerete accanto alla sequoia gemella che con i suoi 54 metri è la più alta d’Italia e fa parte del secolare parco delle sequoie di Sammezzano.

La prima venne piantata nel 1851 e insieme ad altre 56 costituisce anche il gruppo di sequoie più numeroso della nostra penisola.

6. Dall’Isola Santa al Col di Favilla

(Provincia di Lucca)

Isola Santa è uno di quei luoghi incantati dove fa sempre piacere tornare in ogni stagione.

Ci troviamo in Garfagnana, nel comune di Careggine, in provincia di Lucca. L’auto purtroppo dovrete lasciarla in una delle piccole insenature della strada provinciale di Arni SP13 (ad esempio in quello segnato nella mappa) dopo di che potreste dirigervi a piedi fino al Belvedere.

Poco prima di quel punto inizia un sentiero sterrato in discesa, facilmente individuabile dalla staccionata che lo delimita, che porta al borgo di Isola Santa, a lungo paese abbandonato e da pochi anni in fase di ristrutturazione (una sosta alla Casa del Pescatore è quasi obbligatoria!) con le casette in pietra e i tetti di ardesia.

Un viottolo di circa 1 km costeggia il lago e permette di vedere da vicino, sommersi nel lago, i resti dell’antico molino di Mosceta ed altri edifici risalenti al 1200, ma soprattutto i magnifici riflessi sullo specchio d’acqua della vegetazione lussureggiante.

Se un paio di chilometri vi hanno solo stuzzicato la voglia di camminare vi suggerisco di tornare al Belvedere: pochi metri più avanti ci sono le scale che conducono sopra la diga della centrale idroelettrica al cui termine inizia il sentiero CAI n° 9 che porta, tra gli altri, al Col di Favilla in 1h e 30′ (se non vi fermate e siete piuttosto allenati… la difficoltà è medio-bassa ma gli scorci sull’Isola Santa inducono a una sosta per scattare qualche foto!).

7. Il bosco delle fate a La Verna

(Provincia di Arezzo)

Nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi ci sono percorsi trekking tra i più belli della regione e uno di questi è quello che attraverso il Bosco delle Fate!

Tra quelli menzionati è forse il sentiero più impegnativo, anche se relativamente: se seguite l’anello basso del classicissimo “doppio anello del Monte Penna” dovrete affrontare salite di medio o medio-bassa difficoltà per un dislivello totale di 178 metri e una lunghezza di 6 km.

Nella mappa è segnato solo l’anello basso che passa dal Sacro Santuario di La Verna e conduce al Bosco delle Fate, ma da lì il sentiero continua fin sotto lo sperone di roccia dove è appollaiato l’eremo e fa ritorno al punto di partenza per un totale di circa 6 km con 590 metri di dislivello (difficoltà medio-bassa).

Potete lasciare l’auto al parcheggio del Santuario e imboccare il sentiero CAI n° 53 dopo di che i numeri a cui fare attenzione sono il 50, il 56 e poi di nuovo il 53 che si districa tra i faggi secolari di questo splendido angolo del Casentino.

8. Sulle colline di Vinci

(Provincia di Firenze)

Il territorio che dette i natali al Genio è ricco di sentieri che abbracciano le colline che circondano la città di Vinci e senza dimenticare la Strada Verde n°14 che conduce dal centro storico alla casa natale di Leonardo ad Anchiano, quello che vi segnalo è una camminata di poco più di 2 km per la sola andata (collegandosi ad Anchiano si completa l’anello per un totale di circa 3 km) che ha inizio imboccando via Gremigneto (sulla mappa all’altezza di via Montalbano 17) e dopo una breve discesa in mezzo ai campi risale in collina in direzione dell’azienda agricola podere di Gremigneto.

Il motivo per cui ve lo consiglio è il panorama incredibile che si gode dall’alto, sulla cittadina di Vinci! Tra vigne e ulivi.

9. Intorno alla Villa di Bellavista

(Provincia di Pistoia)

La villa di Bellavista è uno dei pochi esempi di architettura barocca fiorentina esistenti ed è un vero peccato che non sia visitabile se non durante le aperture eccezionali del FAI!

E’ possibile però ammirarla da fuori in tutta la sua imponenza e provare a immaginarsi come fosse all’apice del suo splendore, quando venne ultimata di costruire nel 1699 e veniva considerata la villa più bella d’Italia dopo la Reggia di Caserta.

Il terreno su cui sorge si trova a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, e prima di essere acquistato da Francesco Feroni apparteneva a Cosimo III de’ Medici. Dal 1939 è di proprietà del Ministero dell’Interno e dalla fine del secondo conflitto mondiale ospita l’Opera Nazionale Assistenza Vigili del Fuoco.

Il sentiero che vi consiglio inizia in via ex campo sportivo 13 a Borgo a Buggiano (nelle cui vicinanze potete lasciare l’auto) e attraversata la via provinciale lucchese si immerge nella campagna lungo il percorso pedonale sull’argine del torrente Cessana, che fa parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Dopo 850 metri si incrocia via 1° maggio che conduce alle spalle della villa di Bellavista. Sapete come mai si chiama così? Perché il panorama a 360° che si vede dalla collinetta su cui si erge la villa spazia dal Montalbano al Valdarno.

Dopo aver fatto un giro intorno alla villa potete proseguire sul sentiero trekking precedente per poco più di 1 km (non segnato su Google Maps) e attraversando via Livornese di Sopra all’altezza del n° 65 in località La Pineta procedere sull’argine del Cessana per altri 2 km.

Il dislivello complessivo è praticamente nullo così come il grado di difficoltà.

10. Lungo l’acquedotto mediceo

(Provincia di Pisa)

Tra tutti quelli menzionati è il percorso più semplice e… lineare! 4 km esatti in linea retta è la distanza che separa il n° 40 di via Condotti ad Asciano a all’inizio di via dei Condotti a Ghezzano.

Cosa rende speciale questo tratto di strada bianca, quasi tutta sterrata e coperta dall’erba?

E’ una pista ciclo-pedonale che si sviluppa di fianco a quel che resta dello scenografico acquedotto Mediceo!
Distendendosi nella campagna pisano accanto a quest’opera grandiosa che fu voluta da Cosimo I de’Medici e fu attiva dal XVII° al XX° secolo!

L’acquedotto da Asciano continua per qualche chilometro fino alla Valle delle Fonti, a Pisa, e conta ben 954 archi equidistanti!

In cerca di qualche idea per un weekend in Toscana? Leggete qui:

• Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari e il centro storico.

• Itinerario nella Valtiberina toscana tra borghi, tradizioni e sapori tipici.

• Il camminamento sulle Mura di Pisa: informazioni utili per la visita.

• Cosa vedere a Cerreto Guidi? La Villa medicea ma non solo!

• Nell’antro del Corchia: le meravigliose grotte delle Alpi Apuane.

Dove si trova la Valtiberina toscana?

La Valtiberina come il nome stesso suggerisce è la valle formata dal primo percorso del fiume Tevere nell’area geografica dell’Italia centrale a cavallo tra la Toscana (provincia di Arezzo) e l’Umbria (provincia di Perugia).

La sua posizione, defilata rispetto alle grandi vie di comunicazione e situata alle soglie dell’Appennino toscano in una regione montagnosa e rigogliosa, fa della Valtiberina toscana una terra di passaggio, nonostante la bellezza indiscussa e l’ampia gamma di opportunità che si apre di fronte a qualsiasi viaggiatore che giunge fin qui.

Vi piacciono i borghi dove ogni edificio racchiude una storia? Qui non ne mancano.

Così come abbondano i segni indelebili lasciati dalla storia e dai alcuni illustri personaggi come Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti (nato a Caprese), San Francesco o Piero della Francesca (nato, vissuto e morto a Sansepolcro) l’artista che più di ogni altro si può dire sia legato alla Valtiberina toscana.

E il buon cibo? Siamo in Toscana, ogni pasto è un’esperienza multisensoriale!

La mappa del nostro itinerario nella Valtiberina toscana

I comuni che fanno parte della Valtiberina toscana sono sette e nel nostro weekend dal venerdì alla domenica ne abbiamo visitati tre, i più meridionali: Monterchi, Anghiari e Sansepolcro.

I principali punti di interesse dell’itinerario, che comprendono anche la segnalazione dei ristoranti e dove abbiamo dormito, li trovate in questa mappa:

Quali sono gli altri paesi della Valtiberina toscana? Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tebalda e Sestino. 

Itinerario nella Valtiberina toscana: Monterchi

La prima tappa di questo itinerario è Monterchi, un paese piccolo – le guide cartacee, a cui nonostante l’era digitale sono sempre affezionato, direbbero “di 1700 anime” – che nonostante ricopra un colle dell’altezza massima di poco più di 350 metri svetta sul paesaggio circostante della Valtiberina.

La Madonna del parto è il vanto e il motivo di maggior richiamo di questo borgo medievale il cui nome deriva da “Monte Ercole” e originariamente sorgeva su un’isoletta formata dall’ansa del Tevere, nella valle del Cerfone. Ma…. non è il solo!

Monterchi si presta a una piacevole visita tra le sue stradine, le botteghe artigianali e il percorso lungo le mura che regala favolosi scorci e in un quel post che ho promesso di scrivere poche righe sopra approfondirò i motivi per cui merita trascorrere qua una giornata.

La Madonna del parto

Monterchi è famosa per custodire una delle opere più rilevanti di Piero della Francesca, la Madonna del parto! L’affresco, datato 1459, è considerato per l’utilizzo sapiente dei colori, per il simbolismo e la maestria prospettica un vero e proprio capolavoro del Rinascimento.

In un prossimo articolo vi parlerò della sua storia piuttosto insolita e di come sia sopravvissuto fino ai giorni nostri scampando a più di un terremoto, per adesso vi anticipo solamente che la sua destinazione originaria era una parete della chiesa di Santa Maria di Momentana, che divenne nei secoli successivi una meta di pellegrinaggio per le donne incinta che arrivavano fino a Monterchi per chiedere la protezione della santa Vergine durante il travaglio.

Il muso della Madonna del Parto

Nel 1911 venne staccato dalla parete per meglio conservarlo e proteggerlo e da allora venne spostato in varie sedi finché nel 1992 trovò la sua collocazione definitiva all’interno di una ex scuola media, trasformata da allora in museo.

Nel museo civico della Madonna del Parto in via della Reglia 1 è possibile ammirare l’affresco e nelle sale attigue una ricostruzione cronologica della sua storia, dei lavori di restauro e un video su Piero della Francesca e sul significato dell’opera.

Il museo delle Bilance

Con lo stesso biglietto d’ingresso (intero a 6,50 €, ridotto a 5 €, gratuito per ragazzi sotto i 14 anni e le donne incinta) si entra gratuitamente anche nel vicino Museo delle Bilance in via XX settembre n° 22, una collezione incredibile di più di un centinaio di pezzi tra stadere, bilance di ogni tipo e pesi iniziata negli anni ’60 da Velio Ortolani e diventata oggi uno dei museo più importanti d’Europa nel suo genere!

Dove mangiare a Monterchi

Dopo la visita ai due musei e al borgo abbiamo cenato al ristorante Senza Tempo – in via dell’Ospedale n° 18 a 50 metri dal museo della Madonna del parto – dove abbiamo cominciato con una serie di antipasti toscani (ottimi i crostini di fegatini e gli affettati!) per concludere con un primo piatto particolare, giusto mix tra innovazione e tradizione, i cappellacci ripieni di pecorino e pere con fonduta di Parmigiano e amaretti! Altre foto nel prossimo articolo.

Itinerario nella Valtiberina toscana: Anghiari

Entrando ad Anghiari sul cartello stradale che indica la località si trova scritto “il paese della battaglia”.

Ovviamente “La battaglia di Anghiari“, combattuta il 29 giugno 1440 tra le armate della Repubblica di Firenze alleata con lo Stato della Chiesa e le truppe del Duca di Milano (con la vittoria delle prime).

Molta della sua notorietà la si deve a questo evento che secondo alcuni storici cambiò addirittura le sorti del Rinascimento… ma Anghiari a onor del vero esisteva già da 700 anni: nell’VIII secolo i Longobardi costruirono un castello sopra un altopiano roccioso, in posizione privilegiata per il controllo sulla vallata e quattro secoli dopo dentro le mura venne eretto un monastero, la non più esistente Badia di San Bartolomeo su cui è nato il Cassero detto il Conventone, con attorno il centro abitato.

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Anghiari, uno dei borghi più belli d’Italia

Anghiari, tra i borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring Club, è un’autentica chicca, il classico posto dove non ti stancheresti mai di camminare, nonostante sia tutto un saliscendi!.

Da piazza Garibaldi fino al Campano, il nomignolo affibbiato alla Torre dell’Orologio che spunta sopra i tetti in cotto, i vicoli lastricati si intrecciano e mostrano case in pietra e mattoncini a vista, contrafforti (quegli archetti che collegano le pareti delle abitazioni vicine) e scorci deliziosi, spesso abbelliti da fiori e piante.

Il Museo della Battaglia di Anghiari

Assolutamente da non perdere, specialmente se vi appassiona la battaglia di Anghiari e l’ancora misteriosa storia che accompagna la famosa opera di Leonardo da Vinci, è il museo nel Palazzo del Marzocco in piazza Goffredo Mameli 1.

Pochi scontri divennero epici col trascorrere dei secoli più di quella che vide protagoniste, come ho scritto all’inizio, i Visconti di Milano e la Repubblica fiorentina.

Circolarono da subito leggende sul numero di vittime che nonostante il dispiegamento delle forze – 1000 le forze ducali contro gli 11000 di quelle alleate che comprendevano anche i Veneziani, i soldati del Papa e migliaia di volontari di Sansepolcro – furono forse minime… secondo il Machiavelli un solo morto, per giunta in seguito a una caduta da cavallo!

Altri studi parlerebbero di 70 deceduti, ma al di là di questo aspetto, il significato strategico della vittoria fu eccezionale e quando nel 1503 il gonfaloniere di Firenze per celebrare la Repubblica decise di decorare le grandi pareti del Salone dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio, a occuparsi della Battaglia di Anghiari su una di queste venne chiamato Leonardo.

Per la cronaca, l’altra parete venne assegnata a Michelangelo che avrebbe dovuto affrescare la vittoria sui pisani nella battaglia di Cascina… ma il destino evidentemente non volle che due assoluti maestri della pittura, i più grandi di ogni tempo, dessero vita ai colori in due opere l’una di fronte all’altra e anche Michelangelo non andò oltre uno schizzo preparatorio. Nonostante questo le due bozze divennero presto famose come “la scuola del mondo“…

La Battaglia di Anghiari di Leonardo

Tornando a Leonardo, i motivi per cui l’opera non venne mai ultimata non sono tuttora chiari a distanza di 500 anni. Purtroppo di questo grandioso progetto rimangono solo alcuni disegni del Genio e alcune copie del suo mai ritrovato cartone, su tutte una realizzata da Rubens. Ciononostante il mito col tempo non ha perso la sua forza, alimentato anche dalla scritta “Cerca trova” presente nell’affresco del Vasari che lo dipinse proprio sulla parete che doveva ospitare il capolavoro leonardesco, che allude alla presenza del dipinto originale sotto a quello esistente.

Il museo della Battaglia e di Anghiari non vi nascondo che mi è piaciuto moltissimo! Non solo viene raccontato l’episodio storico in ogni suo particolare – anche con l’ausilio di un plastico che raffigura la piana della battaglia in “stile Porta a Porta di Bruno Vespa”, che indica come vennero disposte le truppe e le loro dinamiche – ma è possibile vedere nel dettaglio tutte le riproduzioni digitali in alta definizione dei bozzetti di Leonardo e delle numerose copie che vennero fatte dagli artisti dell’epoca che ebbero la possibilità di vedere il dipinto in fase d’opera o gli schizzi.

Altre informazioni le trovate su www.battaglia.anghiari.it.

Il catorcio di Sansepolcro

All’interno del museo è esposto il “catorcio di Anghiari”. Che cos’è, direte voi?

E’ il chiavistello di una porta di Anghiari la cui storia è strettamente legata alla battaglia. La vicenda risale al 29 giorno del 1450, giornata di festa come lo è tutt’oggi (vi si corre il Palio) in cui Firenze aveva concesso ad Anghiari di fare un mercato esente da gabelle: gli anghiaresi e i biturgensi (gli abitanti di Sansepolcro) si incontrarono in piazza e… sembra che si scatenò una rissa!

I biturgensi se ne andarono portando via questo catorcio, oggi esposto nel museo. Nel ‘600 un letterato di nome Fedrigo Nomi vi scrisse addirittura un poema eroicomico chiamato Catorceide che raccontava quello che era accaduto…!

Il catorcio rimase a Sansepolcro per poco tempo nella Torre di Berta (distrutta dai tedeschi nella 2^ guerra mondiale) ma fu oggetto del contendere per secoli tanto che Firenze lo sequestrò per porre fine alla disputa anche se storicamente la rivalità è rimasta.

Cosa vedere e fare ad Anghiari?

Oltre a passeggiare per il centro storico e visitare il museo della battaglia e di Anghiari ecco qualche altro spunto per una visita:

Il museo statale di Palazzo Taglieschi 

Il palazzo appartenuto alla famiglia anghiarese dei Taglieschi, della fine del XV secolo, custodisce reperti di epoca romana e provenienti da chiese ed edifici storici della Valtiberina come sculture, dipinti, campane, tre tondi della scuola robbiana in terracotta invetriata e alcune statue lignee policrome di pregio come la Madonna Annunziata di Jacopo della Quercia.

L’azienda storica Busatti

Il negozio storico dell’azienda tessile Busatti in via Mazzini 14, un punto di riferimento per la comunità della Valtiberina toscana. La famiglia Busatti, adesso giunta all’ottava generazione, iniziò l’attività nel 1842 e nei primi del ‘900 contava decine e decine di negozi in tutta Italia!

Oggi è presente con 12 sedi nello Stivale e un crescente commercio verso l’estero. Nei laboratori sono presenti ancora i macchinari originali del 1914!

Da non perdere nel centro storico

→ Il Palazzo Pretorio. Oggi sede del Municipio un tempo ospitava il Tribunale e nasconde ancora delle “segrete” e un affresco del maestro di Piero della Francesca.

→ I giardini del Vicario.

→ Il teatro dei ricomposti.

→ La parrocchiale di Santa Maria delle Grazie.

→ Il panorama lungo le mura duecentesche! Magnifico! In particolare si vede la “piana della battaglia” e lo stradone trecentesco (SP43) che collega Anghiari e Sansepolcro, a mio parere una delle strade più belle della Toscana!

Il suo rettilineo di 5 km rappresenta la prima strada antica (1384) progettata così dritta, un caso anomalo dato che la viabilità secondaria preesistente aveva un orientamento completamente diverso e come riferimento il Tevere.

→ Il Tempietto di Santo Stefano sullo stradone, risalente al VII-VIII secolo.

Dove mangiare ad Anghiari

All’azienda agricola Ortobono i proprietari ci hanno allestito un pranzo a base di crostini con pomodorini gialli e rossi, farro, zucca e altri prodotti biologici di loro produzione.

Sono nati nel 1994 e dal 2005 hanno un negozio in via Fermi 18 a S.Leo di Anghiari.

Se volete fare un pranzo come il nostro potete prenotare telefonicamente (solo per piccoli gruppi). Tutti i riferimenti li trovate sul loro sito.

Le tradizioni di Anghiari: ogni 5 anni si svolge la Scampanata, una festa che trae origine nella leggenda e va avanti dal 1626! (La prossima edizione si terrà a maggio 2020). Al contrario ha cadenza annuale il Palio di Anghiari, una corsa di 1400 metri senza regole (si possono dare spinte e fare sgambetti) che si ispira alle dispute medievali e ha inizio ogni 29 giugno al calar della sera.

Itinerario nella Valtiberina toscana: Sansepolcro

Sansepolcro è stata l’ultima tappa del nostro itinerario nella Valtiberina toscana. Un finale pieno di sorprese, considerando anche che siamo arrivati il sabato con l’esibizione degli sbandieratori e l’indomani era la giornata del mitico Palio della Balestra!

La seconda domenica di settembre a Sansepolcro va in scena il secondo atto annuale di una contesa con Gubbio che si protrae dal XV secolo… Il primo documento storico che parla di questa gara tipica medievale con le balestre è il 1461 e adesso come allora sono la città aretina e quella eugubina che mettono di fronte i loro campioni per una sfida che vede il primo atto a Gubbio nella prima domenica di maggio.

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Città millenaria (i suoi primi 1000 anni li ha festeggiati nel 2012) Sansepolcro si trova nella valle del Tevere ai piedi dell’Alpe della Luna, fondata secondo la tradizione dai santi pellegrini Egidio e Arcano che di ritorno dalla Terra Santa decisero di costruire un oratorio per proteggere alcune reliquie del Santo Sepolcro.

Nel Cinquecento i Medici fecero erigere delle mura possenti a forma di quadrilatero che rappresenta tuttora il perimetro del centro storico, dentro il quale le vie si sviluppano a griglia intorno alla piazza Torre di Berta (dal nome della fortificazione medievale che venne distrutta nella seconda guerra mondiale).

Cosa vedere a Sansepolcro?

Il Duomo

Il Duomo che accoglieva al suo interno il polittico della Misericordia di Piero della Francesca – che adesso potete trovare al museo civico – è uno degli edifici di maggior importanza del centro cittadino. Il suo campanile e quello della chiesa di San Francesco si elevano sui tetti rossi di Sansepolcro e rappresentano gli elementi immediatamente identificabili delle opere del pittore biturgense che raffigurano i paesaggi della Valtiberina.

Se scegliete questo borgo medievale come meta di un weekend, o meglio, decidete di seguire il nostro itinerario, vi suggerisco di non perdervi queste visite:

Il Museo Civico

Il Museo Civico all’interno del Palazzo della Residenza (secolo XIII-XIV). Sansepolcro è una città d’arte grazie soprattutto al suo figlio più noto, che qui trascorse gran parte della vita nonostante gli impegni lavorativi lo chiamassero spesso a realizzare opere altrove; il museo civico raccoglie alcuni dei suoi dipinti più importanti, a partire dal già citato polittico della Misericordia, un’opera di 2,70 x 3,30 metri costituita da 23 tavole con la Madonna collocata in posizione centrale con il mantello aperto a simboleggiare l’atto di protezione, e dalla Resurrezione, un’opera carica di molti significati, sacri e politici, compiuta per essere visibile all’esterno su una parete dello stesso palazzo che oggi è stato trasformato in museo e successivamente spostata all’interna.

Nelle 10 sale si trovano anche il “San Giuliano” e “San Ludovico di Tolosa” sempre di Piero della Francesca, alcune opere di Andrea della Robbia (la “Natività” e la “Madonna col Bambino”) e Pontormo (“San Quintino) e per finire, sculture, parimenti sacri e incisioni di altri artisti.

Il panorama a 360° dal campanile del duomo di Sansepolcro

Io ci sono salito proprio durante l’inizio della cerimonia del Palio della Balestra, al momento della scampanata… per fortuna ci sento ancora! La visuale dall’alto dei 40 metri della torre è magnifica!

Dove mangiare a Sansepolcro?

Se chiedete agli abitanti del borgo o della zona quali siano i migliori ristoranti sicuramente uscirà fuori il Ristorante fiorentino.

Una fama costruita nell’arco di duecento anni, da quando aprì i battenti nel 1807 dando ospitalità ai viandanti. Da qui sono passati, solo per citarne due, Verdi e Rossini ma l’elenco dei personaggi illustri è davvero interminabile e l’ultimo aggiunto in lista è Massimo Cacciari, che era al tavolo accanto al nostro nello splendido salone rinascimentale col soffitto in legno a cassettoni.

La famiglia Uccellini gestisce il “Ristorante fiorentino, la locanda del giglio” da quattro generazioni offrendo un menù all’insegna della toscanità. Una menzione speciale alla varietà e abbondanza degli antipasti e dei dolci, presentati questi ultimi su un carrello a due piani (per la delizia dei golosi come me!).

La riserva naturale dell’Alpe della Luna

Il territorio di Sansepolcro merita di essere visitato non solo per il suo borgo, ricco d’arte e di storia.

La riserva naturale regionale dell’Alpe della Luna nell’Appennino toscano brulica di sentieri e luoghi affascinanti, uno su tutti l’Eremo di Montecasale che tra i suoi ospiti vanta San Bonaventura e San Francesco, che soleva fermarsi qui quando andava a La Verna.

Di questo, di un B&B spettacolare immerso nella natura (“Il Palazzo“) e ideale per scoprire a piedi i boschi e le zone di quest’angolo della Valtiberina toscana e di una trattoria d’altri tempi (“da Vasco“) in cui si mangia benissimo a menù fisso gustando piatti tipici locali vi parlerò nel prossimo articolo!

Post realizzato in collaborazione con Insolita Italia.

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