Il racconto del nostro viaggio nelle Marche giunge al termine con le ultime due tappe: Arcevia e Loretello! Scoprirete quanta bellezza racchiudano la cittadina di Arcevia e il castello di Loretello, entrambe deliziosamente posate sulle morbide colline della provincia di Ancona poco prima che i rilievi dell’Appennino inizino a disegnare un paesaggio d’altro genere.

Arcevia e i 9 castelli

Negli ultimi 10 anni io e Sara abbiamo viaggiato spesso nelle Marche e mi sono sempre domandato come sia possibile che molti, sempre meno per fortuna, non conoscano ancora quello che ha da offrire questa splendida regione a cui non manca davvero niente!!

Prendiamo ad esempio Arcevia! La conoscete? Sapevate che all’interno del suo comune si trovano ben 9 castelli medievali disposti quasi ad anello che sono letteralmente uno più bello dell’altro?

Purtroppo per mancanza di tempo non siamo riusciti a vederli tutti, stavolta, ma un bell’itinerario che permetta di visitarli con calma è sicuramente un’idea ci stuzzica e chissà che non si realizzi presto!

Ma torniamo al nostro giro! Prima di goderci il tramonto a Loretello con un buon calice di vino marchigiano abbiamo visitato Arcevia .

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Cenni storici: Arcevia ieri e oggi

Arcevia (con l’accento acuto sulla “e”) è il borgo più rappresentativo della Valle del Misa, in provincia di Ancona, un territorio rurale che fino alle soglie del XX° secolo presentava lungo il fiume numerosi mulini ad acqua per la macina del grano e del mais e oggi punta molti sulle coltivazioni biologiche, in particolar modo zafferano e lavanda, oltre al già citato granturco.

Mentre percorriamo la strada che conduce al paese ed iniziamo a intravederne la figura intuiamo quanto la sua posizione, adagiata sul monte Cischiano, doveva essere terribilmente strategica in passato, così predominante sul territorio circostante. Sebbene le sue origini risalgano al periodo delle invasioni dei Galli Senoni e ai Franchi si debba l’intitolazione a San Medardo della cattedrale, è nel XII° secolo che il comune assume un ruolo importante, di sovranità su oltre 40 castelli e sui villaggi contadini del comprensorio, iniziando al contempo la costruzione della cinta muraria.

Furono proprio le mura, ingrandite e rafforzate nel corso dei secoli, a darle il nome di Rocca Contrada (=”insediamento fortificato”) che le rimase fino al 16 settembre 1817 quando Papa Pio VII le conferì il titolo di “città” con il nome di Arcevia (dall’unione dei termini latini “arces” e “via”).

Arcevia si trova a 25 km da Corinaldo, 19 km dalle Grotte di Frasassi, 38 km da Senigallia e 80 km da Ancona.

→ Itinerario di viaggio nelle Marche da Ancona e le Grotte di Frasassi ai borghi romantici in collina.

Cosa vedere ad Arcevia

Quello che vi propongo è l’itinerario a piedi che abbiamo fatto noi dopo aver parcheggiato nella centralissima piazza Garibaldi, di fronte al municipio. Seguendo corso Mazzini dopo circa 150 metri troverete una breve scalinata che vi porterà in via Battistelli e dopo un altro centinaio di metri l’ingresso dei giardini pubblici Giacomo Leopardi di fianco all’ex chiesa San Pietro e Giacomo apostoli di cui è ben visibile il porticato.

Il giardino Leopardi

All’interno di quest’ampia area verde dislocata su tre livelli ci sono piante di vario genere, panchine originali fatte coi rami d’albero, e soprattutto diversi punti panoramici, bellissimi e da diverse angolazioni, che spaziano dagli Appennini umbro-marchigiani al Mar Adriatico.

Dal punto più alto si innalzava il cassero – la roccaforte del sistema difensivo di Rocca Contrada finché non venne smantellata – che fu protagonista e testimone di conflitti epici (e vittoriosi) contro capitani di ventura come Angelo della Pergola o agguerriti condottieri come Sigismondo Malatesta.

Oggi Arcevia è l’emblema della tranquillità e i giardini sono il luogo ideale se cercate qualche attimo di relax.

La chiesa di Sant’Agata

Tornando in corso Mazzini troviamo sulla destra la chiesa di Sant’Agata del XIV° secolo. Quando nel 1582 Arcevia ricevette le Reliquie della Santa Croce e della Corona di spine fu questa chiesetta a pianta circolare ad accoglierle e conservarle fino a quando non vennero spostate nella Collegiata di San Medardo. Merita una breve visita per le sue decorazioni a stucco e l’organo in noce del 1800.

Il teatro Misa

Pochi passi ancora e dallo stesso lato della strada accediamo al Palazzo dei Priori (del XIV° secolo) il cui ultimo piano ospita il teatro storico di Arcevia. Una vera chicca! Venne costruito nel 1840, al posto di un preesistente teatro, su tre ordini di palchi (per una capienza complessiva poco al di sotto dei 200 posti) e con una serie di bellissimi affreschi raffiguranti motivi floreali, allegorici e geometrici che nel soffitto fanno da contorno a un grande lampadario di vetro all’interno di una stella a otto punte circondate da immagini di poeti e muse.

In tutta sincerità, ci avrebbe colpito anche se lo avessimo trovato completamente vuoto, ma ascoltare le note di “7 nation army” dei The White Stripes, di “Smoke on the water” dei Deep Purple e di un altro paio di motivi degli AC/DC suonati da dei giovani allievi di una scuola di musica, oltre a farci apprezzare l’ottima acustica ci ha reso la permanenza estremamente piacevole! Sarei rimasto ancora a lungo ad ascoltarli!

(Su Instagram, nelle Stories in evidenza sulle Marche, trovate il video del nostro ingresso nel teatro).

La Collegiata di San Medardo

La passeggiata continua sul corso Mazzini – che come avrete intuito è la via principale del paese e accoglie negozi, bar e altre attività commerciali – e dopo esserci soffermati davanti al municipio per qualche scatto alla torre civica di 36 metri e ai merli di quel che un tempo era il palazzo del podestà, raggiungiamo in pochi minuti la cattedrale, il monumento storico più rappresentativo di Arcevia.

La Collegiata, originaria del XIII° secolo e successivamente ricostruita nel 1634, è intitolata a San Medardo, scelta apparentemente singolare e unica in Italia: il motivo in realtà è semplice e ricollegabile al dono di una reliquia del santo francese da parte di Carlo Magno.

Al suo interno sono custodite opere di una certa rilevanza a partire dall’altare (un “dossale” per essere precisi) in terracotta invetriata “la Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Gerolamo” del fiorentino Giovanni della Robbia che la realizzò agli albori del XVI° secolo per l’eremo di San Girolamo.

Ci sono poi due opere di Luca Signorelli da Cortona, anch’esse del medesimo periodo (il “Polittico di Arcevia” e il “Battesimo di Gesù”), il “Giudizio universale” del pittore Ramazzani (fine XVI° secolo) e la “Pietà” di Giuseppe Gigli, un’opera contemporanea (è del 2008!) acquistata dagli abitanti di Arcevia con sottoscrizione popolare e donata alla Collegiata.

Il giro di visita non può non includere il coro ligneo del tedesco Corrado Teutonico e la minuziosa riproduzione in scala della Collegiata e delle altre chiese di Arcevia ad opera di Giuseppe Pastori, che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di incontrare casualmente proprio nella Collegiata!

La Porta di Santa Lucia

Al termine di corso Mazzini si apre sulla destra un piccolo raccordo che conduce a via Mura, la strada che affianca la cinta muraria medievale di cui parlavo all’inizio. L’antica Rocca Contrada vantava una difesa praticamente inespugnabile, costruita e ampliata tra il XII° e il XVI° secolo, costituita dalle mura (in gran parte percorribili e ben conservate) intervallate da torrioni circolari, da torrioni poligonali e da cinque porte, quattro delle quali sopravvissute fino ad oggi: Porta Romana, Porta Sant’Agostino, Porta del Sasso e Porta Santa Lucia.

Proprio da Porta Santa Lucia scattiamo alcune delle foto più belle dello splendido paesaggio arceviese.

Il complesso culturale di San Francesco

Per l’ultima tappa della nostra visita torniamo su corso Mazzini e ci dirigiamo nella direzione opposta alla precedente, verso piazza Garibaldi.

Un portone in legno costituisce il varco di accesso al complesso di San Francesco, insieme alla Collegiata l’attrazione di Arcevia che non dovete assolutamente perdervi!

Convento di frati francescani fino all’unità d’Italia, oggi è il maggiore centro culturale del paese e comprende:

→ la chiesa francescana in stile barocco, riccamente decorata con stucchi e affreschi (in realtà ne è rimasto solo uno ma bellissimo e molto ben conservato che riproduce una Vergine del Parto).

→ Il chiostro della chiesa (del XVI° secolo) con alcuni affreschi parzialmente conservati che ritraggono alcune scene della vita di San Francesco.

→ Il museo archeologico statale, minuto ma incredibilmente traboccante di reperti del Paleolitico, delle Età del ferro e del bronzo, di epoca etrusca e romana.

→ L’archivio storico arceviese, con più di 1800 pergamene del periodo XIII°-XVI° secolo.

→ La biblioteca e la galleria d’arte moderna e contemporanea, un’altra autentica sorpresa, con le opere di Quirino Ruggero, le sculture di Edgardo Mannucci (grande esponente dell’arte plastica informale) e i dipinti a olio del cittadino più illustre di Arcevia, Bruno Bruni detto Bruno d’Arcevia! Tra le opere di quest’ultimo ve ne segnalo una di grandi dimensioni dove figurano molti pittori, critici e amici artisti dello stesso Bruno d’Arcevia tra cui anche un giovane Vittorio Sgarbi.

Il dolce tipico di Arcevia

Questa bella passeggiata vi ha stimolato un po’ l’appetito? Allora vi consiglio di assaggiare il dolce tipico di Arcevia, il calcione!

A base di pasta sfoglia, uova, formaggio pecorino, limone grattugiato, olio e zucchero, è il dolce che veniva preparato nel periodo della Pasqua ma lo si trova tutto l’anno in pasticceria e nei bar.

Loretello, il castello dell’amore!

La collana di castelli distesa sulle colline del territorio di Arcevia ha probabilmente in Loretello la sua perla più luccicante. Costruiti in epoca medievale tra il XIII° e il XV° secolo e protetti da mura in laterizi preservate magnificamente, i nove castelli (Avacelli, Castiglione, Montale, Piticchio, Loretello, Nidastore, San Pietro in Musio, Palazzo e Caudino) sono facilmente raggiungibili grazie alle brevi distanze che li separano uno dall’altro.

Forse il più bello (e romantico), sicuramente il più antico! In origine il suo nome era Castrum Loreti – poi con un atto di devozione e rispetto nei confronti del Santuario di Loreto venne cambiato in Loretello – e le prime testimonianze della sua costruzione si hanno in documenti del 1072, grazie al lavoro dei monaci di Fonte Avellana. Nel Trecento, già sotto il dominio di Arcevia (dal 1255) il castello venne ingrandito e successivamente non ci sono stati altri interventi per cui possiamo dire che quel che vediamo oggi è una finestra sul passato!

In poco meno di 20′ lo raggiungiamo da Arcevia, giusto in tempo per godersi qualche ora di relax prima del tramonto.

Cosa vedere a Loretello

Il borgo di Loretello è un’autentica chicca, completamente cinto dalle mura medievali che lasciano due sole possibilità di accesso su lati opposti. Piccolo ma assolutamente meritevole di trascorrerci almeno una mezza giornata per respirare a pieni polmoni la sua bellezza e bearsi di un panorama che trasmette pace e beatitudine.

Da vedere:

→ la rampa con tre arcate del XV° secolo, l’ultima delle quali era originariamente un ponte levatoio. Assolutamente spettacolare e fotogenica (qualcuno userebbe il termine instagrammabile).

→ La torre di avvistamento detta anche torre di guardia (a struttura angolare e disposta su tre piani) e la torre della prigione (un grande torrione circolare del X° secolo su sei piani con merli ghibellini che veniva utilizzate come carcere).

→ Il camminamento di ronda che segue le mura ed è interamente percorribile dall’ingresso a nord (dalla parte opposta rispetto alla rampa a tre arcate) fino alla piazza principale, sia sul lato destro che su quello sinistro.

→ Il Museo della civiltà contadina, un’abbondante raccolta degli attrezzi e degli oggetti di uso quotidiano del mondo contadino del secolo scorso.

Il castello dell’amore

Lungo un tratto delle mura di cinta si trova il negozio “Mangiamarche” di Valeriana che gestisce insieme al marito. Sembra che siano stati proprio loro due a coniare per primi l’appellativo “Castello dell’amore” per la loro amatissima Loretello!

Provate a sedervi a uno dei loro tavoli affacciati sul paesaggio marchigiano, magari sorseggiando uno dei ottimi vini bianchi locali come il… “Loretello”! E poi ditemi se l’atmosfera di questo angolino delizioso sia o meno decisamente intrisa di romanticismo!!

Oltre a una carta di vini decisamente ben fornita, nel locale troverete in vendita prodotti tipici della zona, dal miele a decine di varietà diverse di confetture, dal pecorino al salame di Fabriano che insieme ad altri affettati e formaggi potete degustare per uno spuntino o un aperitivo.

Loretello a 15 km da Arcevia e 85 km da Loreto.

Per approfondimenti potete consultare:

• www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche
• www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un ringraziamento speciale a Lucio Tribellini che ci ha fatto da guida ad Arcevia e Loretello e all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Il mito e la storia avvolgono in un caldo abbraccio la città di Lucera, strategica sentinella delle Puglie e crocevia di popoli da sempre. Come una gemma nascosta, l’antica città dei Dauni se ne sta un po’ in disparte, al di fuori dei circuiti turistici più noti nonostante un’incontestabile bellezza e un fascino che riuscirebbe a rapire qualsiasi amante dell’architettura, della cultura e… della buona cucina! Ve ne parlo in questo primo post sul nostro incantevole weekend nell’area del Subappennino dauno.

Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025

C’era da aspettarselo che prima o poi qualcuno se ne accorgesse. Lucera ha atteso con quella pazienza che appartiene alle persone carismatiche, che non hanno bisogno di gridare per farsi notare. Alla fine è arrivato il riconoscimento ufficiale: Capitale della Cultura della Puglia 2025, con il progetto “Crocevia di Popoli e Culture” che ha portato la città dei Dauni tra le dieci finaliste.

E’ ‘stato un anno colmo di concerti, mostre, residenze artistiche, festival letterari affacciati sui cortili nobiliari – e ancora, ologrammi interattivi di Federico II e un Jazz & Wine Festival tra le torri della Fortezza – in cui Lucera ha dimostrato che la cultura non è un ornamento del territorio ma la sua colonna vertebrale. L’obiettivo non era solo riempire un calendario, ma costruire un’eredità e fare in modo che il 2025 non fosse un fuoco d’artificio isolato ma l’inizio di qualcosa di strutturato e duraturo per i Monti Dauni e per tutta la Capitanata.

Se avete visitato Lucera prima di questo periodo, sappiate che la città che troverete oggi è ancora più consapevole del suo straordinario valore. Se invece ci state pensando: qui trovate tutti i punti d’interesse e le informazioni utili per organizzare al meglio un viaggio!

Cenni storici

Monte Sacro, Belvedere e Monte Albano sono i tre colli su cui sorge Lucera. Una posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del Tavoliere, protetta oltretutto alle spalle dai monti della Daunia.

Ovvio che fin dalla nascita sia stata oggetto di contesa tra le tante etnie che hanno attraversato il territorio, dai Sanniti ai Romani che ad opera dei primi subirono una pesante sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine (salvo poi, due anni più tardi nel 319 a.C., conquistare Lucera e mantenerla fino al VI secolo), dai Longobardi fino alla deportazione in massa dei musulmani di Sicilia ad opera di Federico II.

Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini… ognuno di questi ha lasciato la propria impronta, a partire dagli antichi Dauni (se non altro per aver dato il nome al territorio!), i primi ad insediarsi in Puglia e ad aver fondato Lucera, che secondo la leggenda accolse l’eroe greco Diomede che da Troia portò via il Palladio (il simulacro con il potere di proteggere un’intera città) e lo pose all’interno di un tempio costruito in onore della dea Atena.

Grazie al progetto “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” io e Sara abbiamo potuto visitare i monumenti principali, le chiese, i palazzi gentilizi e altri tesori poco conosciuti di Lucera in un itinerario che ha abbracciato anche Troia e Pietramontecorvino facendoci scoprire alcune tradizioni ed eccellenze enogastronomiche della medievale “Capitanata“, il territorio che oggi corrisponde alla provincia di Foggia.

Iniziamo da Lucera!

Dove dormire a Lucera? Noi vi consigliamo il B&B Foglie d’acanto! 

Raramente sono rimasto tanto entusiasta di un bed and breakfast!  

Il B&B “Foglie di Acanto” si trova a un passo dalla Cattedrale, nella centralissima via Frattarolo, al n° 3, in un palazzo ottocentesco che al primo piano dispone delle sale comuni (la grande sala e le stanze annesse oltre al bellissimo giardino interno dove con la buona stagione viene servita la colazione) e al primo piano di 4 camere da letto, ognuna con bagno privato, per un totale di 9 posti letto.

Non mi dilungo nella descrizione perché è mia intenzione di parlare nel dettaglio di questo struttura carinissima, gestita da Antonio e la sua famiglia, persone davvero squisite, gentilissime e disponibili. Per il momento mi limito solo a postare una foto della nostra camera (superlativa!!!) e del cortile interno dove facevamo colazione a base di prodotti genuini, circondati dal verde… un sogno!

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Cosa vedere a Lucera: i luoghi da non perdere

Lucera è allo stesso tempo sia la base ideale per scoprire la Daunia sia la tappa principale e imprescindibile di un viaggio in questa parte della Puglia che si apre al Tavoliere e a paesaggi insospettabilmente verdi, orlati da boschi di querce e faggi, campi seminati a grano ma soprattutto vigneti che regalano vini a denominazione Daunia Igp come il Nero di Troia, l’Aglianico e il D.O.C. più celebre in queste zone.

Il “Cacc’e Mmitte” (“tira e metti” nel dialetto lucerino, con riferimento al modo di vinificare tradizionale cioè tira fuori dal palmento, il luogo dove avveniva la pigiatura dell’uva per produrre il mosto, e poi metti di nuovo l’uva nel palmento per ricominciare da capo) che abbiamo assaggiato alla Cantina “La Marchesa”, un’azienda vinicola di cui vi parlerò nel post dedicato all’enograstronomia dauna.

I maggiori punti di interesse della città – che trovate nella mappa qui sotto – sono tutti raggiungibili abbastanza comodamente a piedi, basti pensare che dal fulcro del centro storico (la Cattedrale di Santa Maria Assunta) all’Anfiteatro Augusteo che si trova appena fuori il centro abitato ci sono appena 1100 metri!

Un punto di partenza quasi obbligato è la splendida piazza Duomo, punto nevralgico e luogo d’incontro, che vede affacciarsi il Palazzo Vescovile, il Palazzo Cavalli e la monumentale Cattedrale!

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta

Riconoscibilissima grazie al suo profilo asimmetrico, la Cattedrale o Duomo è uno dei simboli di Lucera insieme alla Fortezza svevo-angioina e all’Anfiteatro Augusteo.

La sua edificazione avvenne durante il dominio di Carlo II d’Angiò all’inizio del XIV secolo quando la presenza considerevole della colonia musulmana voluta da Federico II di Svevia circa 80 anni prima non era ritenuta più sopportabile dalla Roma dei Papi e dal crescente desiderio di ritorno alla cristianità: sulle rovine della moschea, in mezzo alla città, sul modello della chiesa di Saint-Maximin in Provenza venne eretto quello che viene considerato uno dei più grandi esempi di architettura gotico-angioina nell’Italia meridionale. 

La sua facciata come dicevo è particolarissima!

A destra svetta il campanile cinquecentesco a base ottagonale che racchiude 9 campane di epoche e grandezze differente (purtroppo non accessibili al pubblico se non in occasioni eccezionali… chissà che bellezza il panorama da lassù!), a sinistra invece, più basso del frontone, si nota una torre dalla forma più piccola e stretta, quasi di ispirazione araba

I suoi reperti più importanti sono rappresentati da un pregevole organo recentemente restaurato, realizzato dal maestro Carlo Vegezzi Bossi nel 1899, dall’icona di Santa Maria patrona di Lucera, da un crocifisso in legno del ‘300 e dall’altare collocato nel presbiterio che in realtà era il banchetto in pietra sostenuto da 6 colonne, utilizzato come mensa da Federico II.

La Fortezza svevo-angioina

La visuale migliore della Fortezza svevo-angioina – chiamata erroneamente castello perché era a tutti gli effetti una cittadella militare – si ha forse uscendo da Lucera sulla strada per Pietramontecorvino (SP5). Ai piedi del colle Albano la muraglia è ancora più imponente e non lascia presagire che al suo interno, purtroppo, non sia rimasto granché della costruzione possente voluta dall’imperatore Federico II nel 1233.

➞ In visita a Castel del Monte, patrimonio Unesco.

L’ingresso si trova dalla parte opposta, sull’unico lato che presenta un fossato e non cade a strapiombo, a un chilometro esatto (a piedi) dalla Cattedrale.

Il Viale dei Murales

Il tratto del percorso dalla Villa Comunale verso la Fortezza regala un altro panorama davvero notevole e una serie di murales lungo il parapetto che separa la strada pedonale dal dirupo: grazie a una bella iniziativa di qualche anno fa, in questo “viale dei murales” si susseguono uno dopo l’altro numerose opere che raffigurano soggetti diversi.

Da Massimo Troisi a scorci di Lucera fino al mio preferito in assoluto, un omaggio al grande Bud Spencer nei panni del “Soldato di Ventura“, film del regista Pasquale Festa Campanile da lui interpretato nel 1976, che ebbe tra le principali location proprio la Fortezza.

La cinta muraria

La Fortezza venne costruita sul sito dove anticamente sorgeva l’acropoli romana, le cui origini risalgono al IV secolo avanti Cristo. Qui Federico II fece erigere una vera cittadella militare!

Solo successivamente, nel 1289, Carlo II d’Angiò fece costruire una cinta muraria lunga 900 metri, tra le più grandi in Europa, intervallata da numerose torri, solo in parte sopravvissute all’incuria e all’usura del tempo; tra queste la Torre della Regina è quella che regala il colpo d’occhio migliore, con lo sguardo che dall’alto raggiunge anche il Gargano nelle giornate più terse.

All’interno delle mura

Dentro le mura si trovano attualmente i resti di una cisterna e tracce di epoca neolitica e romana, oltre alle rovine degli accampamenti militari fatti costruire da Carlo II d’Angiò per accogliere i Provenzali suoi corregionali nell’operazione di “cristianizzazione” accennata poc’anzi, in risposta al trasferimento in massa di quasi un secolo prima di 20.000 Saraceni dalla Sicilia ad opera di Federico II dopo la scomunica di Papa Gregorio IX. 

Le cronache del tempo di Federico II parlano di una popolazione costituita in quegli anni in larga maggioranza da Saraceni tanto che la lingua principalmente usata anche in materia pubblica era l’arabo… Fu così che con la sconfitta degli Svevi e l’avvento degli Angioini alcuni edifici come il Palatium Federiciano furono praticamente smantellati per ottenere materiale per costruire chiese e altri palazzi.

Potete vedere come fosse in origine la Fortezza ed il massiccio Palatium disposto su tre livelli, severo esternamente quanto lussuoso nelle sue numerose sale, in una ricostruzione in 3D proiettata all’interno di una delle torri.

Tra i muretti che emergono nell’ampia area protetta dalle mura, dove adesso a farla da padrona è l’erba, si trovano anche i ruderi di una chiesetta francescana collegata al convento di Lucera tramite un passaggio sotterraneo, ahimè percorribile solo dai monaci! 

Il Museo Diocesiano

Da un bellissimo cortile a forma di ferro di cavallo che comunica con piazza del Duomo si accede al settecentesco Palazzo Vescovile, sede del Museo Diocesiano.

Solo da poco meno di vent’anni è stato aperto il museo che ospita la Pinacoteca dei Vescovi e tanti preziosi reperti e manufatti risalenti a periodi storici diversi, tra cui il mantello di lana di san Francesco Antonio Fasani (vissuto tra la fine del XVII secolo e la metà di quello successivo), figlio prediletto di Lucera a cui è stato dedicato un santuario (di cui vi parlerò dopo), e un originale armadio-cappella.

Il museo archeologico Fiorelli

All’archeologo dell’Ottocento Giuseppe Fiorelli, originario di Lucera, è intitolato il MAU, Museo di Archeologia Urbana, un luogo assolutamente da visitare durante un soggiorno a Lucera. A 200 metri dalla Cattedrale, in pieno centro storico, si trova il Palazzo de Nicastri-Cavalli che dagli anni ’20, per le volontà testamentarie del sindaco Giuseppe Cavalli, custodisce reperti del Comune che spaziano temporalmente dal Neolitico al Medioevo.

Il museo è stato riaperto parzialmente nel 2009 e completamente nel 2012 dopo un lungo periodo di ristrutturazione in seguito ai danni del terremoto del 2002 e nel nuovo percorso espositivo è possibile ammirare:

• un incredibile mosaico pavimentale di età romana del I secolo di quasi 50 metri quadrati con scene di ambientazione marina e motivi geometrici, riportato alla luce nel 1899 in piazza Nocelli.

• La Venere lucerina, nota anche come Venere pudica o Afrodite spirituale, probabilmente una copia locale della Venere di Milo risalente al I secolo.

• Un frammento del busto della statua di Proserpina della metà del II secolo a.C.

• La collezione di statue ritrovate nell’area dove presumibilmente doveva esserci il tempio di Minerva.
• Un’ampia sezione numismatica con centinaia di monete.
• La sezione con strumenti musicali dedicata alla banda “Silvio Mancini” 

Alcune delle sue splendide sale contengono l’arredo originale della famiglia De Nicastri e rappresentano esempio di come fossero le dimore signorili a Lucera nel Settecento. In una di queste, il salotto Cavalli, abbiamo assistito a un concerto di musica classica organizzato nell’ambito di #thèkedaunia2018.

L’Anfiteatro Augusteo

L’anfiteatro romano dell’epoca dell’imperatore Augusto (I secolo) che poteva ospitare fino a 18.000 persone è tra i più antichi e importanti dell’Italia meridionale e venne fatto costruire dal magistrato Marco Vecilio Campo come emblema di Lucera colonia di Roma.

Come molti altri monumenti della città ha sulle spalle un passato travagliato: distrutto nel VII secolo e poi dimenticato per lungo tempo, fu disotterrato nel 1930 e ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con materiale proveniente dalle lapidi… rimane comunque intatto il fascino di questo sito archeologico circondato da pini e recante due portali perfettamente conservati che guardano rispettivamente a est e a ovest.

Dove un tempo combattevano i gladiatori oggi si svolgono concerti e spettacoli teatrali. 

La Basilica Santuario San Francesco Fasani

La chiesa di San Francesco d’Assisi che dal 2001 prende il nome di Santuario diocesano di San Francesco Antonio Fasani è meta ogni anno di migliaia di fedeli che venerano il corpo del “Padre Maestro” San Francesco Antonio Fasani, vissuto qui tra il 1707 e il 1742.

Durante la sopra citata operazione di cristianizzazione di Lucera nel XIX secolo vennero costruite moltissime chiese tra cui questa, esattamente tra il 1300 e 1301, in stile gotico, a una navata.

Tra le tante ricorrenze la più sentita è probabilmente la festa del 29 novembre, anniversario della morte del santo, con la processione per le vie di Lucera che passa davanti alla sua casa natale.

La biblioteca comunale e la pinacoteca / ex Convento San Pasquale

Nelle sale dell’ex Convento San Pasquale (nella Villa comunale sul Colle Belvedere, piazza San Giovanni Vinci) costruito nel 1407 e centro di studi di Teologia sotto i frati Riformati fino al 1863, si trova il centro culturale polivalente di Lucera “Ruggero Bonghi” con la biblioteca e la pinacoteca comunali.
La biblioteca è una delle più fornite e importanti della regione e dispone di 100.000 volumi e una ricca sezione di testi giuridici; venne fondata nel 1831 e dal 1904 si trova nella sede attuale, al primo piano dell’edificio.

Sempre al primo piano si trova la Pinacoteca, a ingresso gratuito, dotata di tre sale: la prima ospita le opere di tre artisti lucerini (Giuseppe Ar, il fotografo e pittore Emanuele Cavalli e il caricaturista e vignettista Umberto Onorato), le altre due alcune collezioni dei secoli XVIII e XIX di pittori della Scuola di Posillipo tra cui Giacinto Gigante e Filippo Palizzi.

Al piano terra è possibile visitare la Sala affrescata delle Cinquecentine, antico refettorio del convento, e vedere i libri più antichi della biblioteca, una trentina di incunaboli (libri stampati con la tecnica dei caratteri mobili) di età compresa tra 1472 e il 1500! Tra questi il primo volume della Bibbia in lingua volgare e due edizioni veneziane di alcune opere del Boccaccio.

Il teatro Garibaldi

Il nostro benvenuto a Lucera è stato al teatro civico Garibaldi, un piccolo gioiello collocato all’interno del Palazzo Mozzagrugno costruito nel 1837 e inizialmente intitolato a Maria Teresa Isabella di Borbone ed inaugurato con un opera di Donizetti nel 1838. Il nome del teatro cambiò nel 1860 in seguito a un atto di ribellione nei confronti dei Borbone al grido “W Garibaldi!”.

Nel 1903 venne restaurato e ampliato dallo stesso architetto del Teatro Petruzzelli di Bari, per questo motivo le analogie, come quelle relative ai dipinti e agli elementi decorativi, sono evidenti.

Dopo l’occupazione dei tedeschi e l’oblio in cui cadde nel secondo dopoguerra il teatro si risollevò negli anni ’70 grazie a un progetto di recupero. Oggi il teatro Garibaldi conta 2 ordini di palchi e una capienza di 200 posti.

Il Convitto Nazionale “Ruggero Bonghi”

Il Convitto nazionale Bonghi in via IV Novembre 38 è un pezzo di storia di Lucera e se siete curiosi di vederlo al suo interno potete contattare direttamente la segreteria dell’istituto superiore di istruzione IPSSAR-IPSEOA (Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione) per concordare una visita guidata.

L’edificio che lo ospita è un ex convento del Quattrocento fatto erigere da Giovanni Pipino, il collegio nacque nel 1807 per decreto regio e nel 1854 divenne università, trasformandosi poi in ginnasio nel 1854 e infine in scuola alberghiera.

Di particolare interesse sono il refettorio dei Celestini che attualmente è adibito a mensa e soprattutto la magnifica cappella di San Bartolomeo – ricostruita dopo la distruzione nel 1725 dell’originale del XIV secolo – che conserva alcune tele dei pittori Solimena e de Mura del XVII secolo.

Il Circolo Unione

I circoli sono una delle realtà vive e attive di Lucera ed entrarci dentro in punta di piedi, osservando i soci chiacchierare a un tavolino o giocare a biliardo, è un po’ come fare un salto indietro nel tempo agli inizi del secolo scorso.
Il Circolo Unione “Vittorio Emanuele II” nacque nel 1860 e nel 1874 si trasferì nella sede attuale, al piano terra del Palazzo Vescovile, con l’ingresso su piazza Duomo.

Il Vico Ciacianella: uno stretto di pietra diventato un simbolo

Il Vico Ciacianella è stato per anni quello che si può definire a ragion “uno dei segreti meglio custoditi della città” Si trova a pochi passi dalla Cattedrale, si imbocca e si percorre solitamente di profilo… La larghezza nel punto più stretto è infatti di circa 45 centimetri (non l’ho misurato ma c’è chi sostiene che sia anche meno) ma non pensate che sia un vicolo decorativo: è una vera strada del centro storico medievale, usata per secoli, alla quale i lucerini si sono affezionati.

Il nome viene dal soprannome di una donna che abitava qui vicino, “Ciacianella”, e in dialetto lucerino la stradina si chiama ‘a strètte de Ciacianèlle, un diminutivo al plurale che le dona una certa tenerezza.

Le leggende sull’origine sono due:

• la più romantica vuole che fosse un passaggio segreto per fuggire dai nemici durante gli assedi;
• la più plausibile e prosaica racconta di due proprietari confinanti che, costruendo i loro palazzi spingendosi il più avanti possibile sulla strada, hanno finito per ridurla a questa sottilissima fessura. Un conflitto di confini risolto dalla storia nel modo più pittoresco immaginabile.

Cercatelo, passateci attraverso di traverso, e se volete, fotografatevi.

Le chiese, i palazzi nobiliari e gli scorci di Lucera

Come ho detto agli amici di Radio Latte & Miele durante la trasmissione “Piazza Grande” condotta da Vicky Mangone:

Lucera rappresenta quella Puglia inaspettata capace di sorprenderti ad ogni passo lungo le vie acciottolate del centro storico, in cui la prima sera riesci anche a perderti perché alla luce fioca dei lampioni le viuzze ti sembrano tutte uguali ma che poi il giorno dopo, illuminate dal sole, impari subito a riconoscere. Quelle stradine in cui ogni tanto ti devi accostare ai margini per lasciar passare le auto ma dove spesso vieni travolto dal profumo del pane che esce dai forni e ti soffermi a guardare le porte, le finestre, i terrazzi, i bassorilievi dei palazzi nobiliari e gli splendidi cortili delle dimore gentilizie. 

E’ questa la Lucera che più di tutte mi ha sorpreso e conquistato, al di là della bellezza della Cattedrale e degli altri suoi monumenti. 

E poi la gente, semplice, cordiale, accogliente, sorridente. In Puglia ti senti come a casa tua. Per questo la saluto sempre con un po’ di malinconia e ci torno sempre con piacere.

Un ringraziamento speciale a “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” che ha reso possibile questa visita.

viaggiatori solitari.

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Dove si trova il Molinetto della Croda

Il “piccolo mulino della roccia” si trova a 2 km dal centro del paesino di Refrontolo (un nome che già di per sé ispira simpatia!), a 6 km da Soligo, 15 km da Conegliano e 38 km da Treviso, giusto per individuare geograficamente la sua posizione. In auto ci si arriva impostando il navigatore su via del Molinetto e appena la strada diventa sterrata, parcheggiate nell’ampio spazio e incamminatevi per un centinaio di metri circa. 

Alla fine del breve sentiero si apre un piazzale e in fondo, come se fosse incastonato nella parete in pietra, ecco che appare il piccolo mulino. Il fragore della cascata diventa più forte man mano che la distanza si riduce e le prime espressioni di meraviglia cominciano a stamparsi sui volti.

Potrei ricorrere a facili analogie (non lo nominerò ma a tutti verrà in mente quello spot che da anni imperversa e condiziona l’immaginario comune facendo associare un paesaggio bucolico d’altri tempi a galline dai nomi improbabili e attori spagnoli che non si capisce che cosa c’azzecchino con tutto ciò!) ma senza comunque allontanarmi troppo dalla retorica, preferisco dire che davanti agli occhi si spalanca uno scenario d’altri tempi.

Della serie: c’era una volta un mulino ad acqua in mezzo a una natura incontaminata… Non è molto originale ma la realtà non si discosta molto da questa frase.

La storia del Molinetto della Croda

Il torrente Lierza che scorre impetuoso, la ruota del vecchio mulino che gira dal XVII° secolo, la cascatella che si getta da un’altezza di 12 metri e di fianco la casetta del mugnaio. Ogni elemento sembra comporre un quadro perfetto e non penseresti mai che questo luogo di bellezza sia stato anche teatro di dolore a causa di numerose esondazioni.

Quella del 1953 portò alla chiusura della macina, l’ultima invece è una ferita ancora viva nella memoria degli abitanti di Refrontolo: era la sera del 2 agosto 2014 e una festa paesana si stava svolgendo sotto un tendone accanto al Molinetto quando all’improvviso irruppe l’alluvione.

Quattro morti e otto feriti, una tragedia definita dall’allora governatore del Veneto “una piccola Vajont, un’episodio indelebile nella storia del Molinetto.

Una storia travagliata, iniziata nel 1630 con la sua costruzione e andata avanti tra alterne fortune, in gestione a mugnai che si narra non fossero particolarmente abili; nel 1991 il Comune di Refrentolo decise di acquistare questo patrimonio storico e culturale della Marca Trevigiana salvandolo dall’abbandono e dall’oblio e lo restaurò con attenzione, rimanendo fedele al suo aspetto originario e riportando in funzione la ruota idraulica e gli ingranaggi per la macina del mais.

Adesso il Molinetto della Croda è uno dei pochi mulini ad acqua funzionanti in Italia.

Visita guidata al Molinetto della Croda

Grazie all’Associazione Molinetto della Croda potete visitarlo accompagnati da una guida e vedere da vicino una delle poche testimonianze esistenti di una civiltà rurale che fu.

All’interno dell’edificio che un tempo ospitava la famiglia del mugnaio ci sono la stanza della mola, che continua a lavorare per produrre il mais per la polenta come si faceva una volta, un museo della molitura, ricavato negli altri locali con la camera del mugnaio e la cucina; altre sale sono adibite a mostre fotografiche e a tema sulla vita contadina della Marca o sul vino e la viticultura (siamo nella terra del Prosecco Superiore e del Refrentolo Passito!

Ce lo ricordano i magnifici vitigni che si incontrano percorrendo le strade che portano al Molinetto e le bottiglie di vino che è possibile acquistare o degustare al prezzo di costo nel piazzale). 

Seguendo un breve sentiero dal biavèr (il granaio) stalla si sale sopra alla cascata e da lì, oltre ad ammirare il mulino da una diversa angolazione, si può proseguire lungo il fiume per una passeggiata in mezzo al verde. 

Cos’altro aggiungere se non che si tratta di una meta ideale per un picnic o una scampagnata?

Informazioni utili

Il Molinetto della Croda è visitabile tutto l’anno ma gli orari di apertura sono comunque soggetti a possibili variazioni dovute alle indisponibilità dei volontari e delle condizioni del meteo. Vi consiglio quindi di consultare il sito ufficiale dell’Associazione Molinetto della Croda www.molinettodellacroda.it e il Consorzio di promozione turistica Marca di Treviso con sede in via Venier 55 a Treviso.

Orario d’apertura

Gli interni del mulino e il percorso della cascata sono visitabili con questi orari:

• Venerdì e Sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00
• Domenica e festivi dalle 10:30 alle 18.

Da marzo e fine settembre è possibile utilizzare o tavoli e le panche per i picnic o una semplice sosta.

Biglietto d’ingresso

Il biglietto d’ingresso di 4 € consente l’ingresso ai locali interni e al percorso della cascata. I minori di 14 anni entrano gratuitamente.

A dicembre e gennaio nei locali del Molinetto è allestita una mostra di presepi aperta da mercoledì a sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18 e nei festivi in orario 10-12 e 14-18.

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