Il nostro itinerario nel territorio della provincia di Ancona prosegue a Corinaldo, “il paese più bello del mondo” secondo i suoi abitanti altresì detto “il borgo delle cento scale” ed anche… “il borgo dei matti“! Non per la follia ma per ingegno sfrontato. Lo raccontano le leggende: un contadino caduto nel pozzo della polenta, un calzolaio che costruì solo la facciata di casa per fregare il figlio in America, i soldati che costruirono un cannone di fico convinti di poter vincere una battaglia . Scoprirete tutto in questo articolo, dove oltre a cosa vedere troverete tante utili informazioni.

Corinaldo, il paese più bello del mondo!

L’etimologia del suo nome, “Cor-in-altum”, ci proietta nella mente l’immagine di un cuore che lievita e si innalza leggero sopra tutto ed è così che il giornalista, scrittore e fotografo corinaldese Mario Carafoli iniziava le sue argomentazioni nel libro “Ricerca del paese più bello del mondo” per giungere alla conclusione che la risposta era lì, sotto i suoi occhi, nel borgo natio. Non uno slancio d’amore ma un risultato scientifico condito con ironia che non può non trovare il consenso di tutti coloro che mettono piede in questo che è uno dei Borghi più belli d’Italia, oltre che Bandiera Arancione del Touring Club Italiano… Perché è impresa ardua non venire conquistati dalla bellezza di Corinaldo.

Il nostro soggiorno purtroppo è stato troppo breve e già pensiamo di tornarci per assaporarlo con più lentezza, magari nella prossima edizione della “Contesa del Pozzo della Polenta” (la terza domenica di luglio) o chissà, in un weekend d’autunno, quando i vigneti che compongono il paesaggio lo arricchiranno di altre tonalità.

Itinerario a piedi a Corinaldo

Un possibile percorso a piedi nel centro storico:

Casa di Scuretto➞ La Piaggia (scalinata) ➞ Santuario di Santa Maria Goretti ➞ Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari ➞ Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” ➞ Mura di Corinaldo ➞ Teatro Goldoni ➞ Chiesa dell’Addolorata ➞ Chiesa del Suffragio ➞ Collegiata di San Francesco

→ La prima parte del nostro itinerario nelle Marche: da Ancona alle Grotte di Frasassi e il Tempietto di Valadier (e non solo!)

Cosa vedere a Corinaldo?

La Piaggia

Una visita a Corinaldo ovviamente non può prescindere dalla principesca scalinata di 109 gradini detta “la Piaggia”, a metà della quale si trova quel pozzo  protagonista della storiella che ha dato origine al Palio a cui accennavo prima: in breve, l’episodio narra di un contadino che stava salendo con un sacco di farina in spalla e si fermò al pozzo per riposarsi, appoggiandovi sopra il pesante fardello; il sacco però era scucito e la farina cadde giù!

L’uomo si disperò e per cercare di recuperare il possibile si gettò nel pozzo! Le donne del paese, non vedendolo riemergere, diffusero la voce che il contadino stesse mangiando la polenta in fondo al pozzo e alcune dissero addirittura di averlo visto gettare anche delle salsicce! Da lì nacque la fama dei corinaldesi come “mangia-polenta” .

Un’altra versione della leggenda ha un diverso finale: dopo che la farina cadde nel pozzo iniziò a emergere polenta e i corinaldesi ne mangiarono per giorni!

Il pozzo venne costruito a metà del XV° dal tiranno Attaccabrighe (un nome piuttosto adatto per il ruolo che ricopriva!) e venne interrato per la costruzione della scalinata nel ‘900 ma poi fu “riesumato” per dare vita alla mitica Contesa!

A proposito di polenta….. vi consiglio un posticino dove mangiarla, in ogni stagione! Il ristorante Ai 9 tarocchi (leggete la nostra esperienza la trovate qui sotto).

Volete scoprire altre bellezze del territorio di Ancona? → Itinerario da Ancona al territorio di Genga!

La casa di Scuretto

Quella del Pozzo della Polenta è una delle tante, grottesche e divertenti storielle che vede come protagonisti gli abitanti di quello che nelle Marche è simpaticamente chiamato “Il paese dei matti”.

Una facezia molto nota è quella della Casa del simpatico bevitore Scuretto, che fece innalzare un muro con le finestre e ci si fece fotografare davanti per far credere al figlio, emigrato all’estero, che i soldi gli chiedeva in continuazione erano impiegati per la costruzione di una casa… Per sua sfortuna però il giovane era piuttosto sveglio e non cadde nel fantasioso stratagemma ordito dal padre.

Il Santuario diocesiano di Santa Maria Goretti

C’è qualcosa di inaspettatamente intimo nel trovare un santuario così raccolto proprio nel cuore di Corinaldo, in Contrada Pregiagna. Quello che colpisce è la misura umana di questo luogo dedicato a Santa Maria Goretti, che qui nacque nel 1890, in una famiglia contadina come tante.

La casa natale di Maria Goretti, annessa al santuario, è ancora lì con le sue mura semplici, gli arredi di un’altra epoca, il silenzio di chi ha vissuto tra fatica e devozione senza mai considerare straordinaria la propria vita. Eppure straordinaria lo era, come il destino di quella bambina canonizzata e venerata in tutta Italia.

Al piano terra ci sono i resti di quella che era la stalla e di una piccola cappella ricavata dalla vecchia cantina. Al piano superiore, la cucina con camino e le camere, essenziali, con gli arredi originali, tra questi il letto e il telaio della madre. La stanza in cui nacque “Marietta” è conservata com’era allora e mostra lettere e oggetti personali della santa.

Nel Santuario, una navata unica con cupola, si trovano la statua con reliquia di Maria Goretti – l’ulna del braccio destro della santa custodita all’interno di un reliquiario d’argento – le tombe della madre Assunta e di Alessandro Serenelli, oltre a opere d’arte barocche, affreschi, un antico crocifisso e un organo settecentesco.

Se capitate a Corinaldo il 6 luglio, troverete il borgo completamente trasformato dalla festa patronale: una processione con la reliquia, canti e fedeli arrivati da ogni angolo d’Italia! Nel resto dell’anno rimane comunque una meta di pellegrinaggio.

La Sala del costume e delle tradizioni popolari

Non c’è dubbio che ci ricorderemo a lungo di Corinaldo grazie soprattutto all’accoglienza che ci ha riservato l’Associazione Pozzo della Polenta! Ad attenderci alla Sala del costume e delle tradizioni popolari, di fianco al Palazzo del Municipio, c’erano infatti alcuni figuranti del corteo storico e addirittura il sindaco in persona nelle vesti del Duca di Urbino insieme alla Duchessa!

Sono stati così carini che, quasi senza che ce ne accorgessimo, le signore Virginia e Annunziata, volontarie e memoria storica del Palio, in un battibaleno hanno vestito Sara in abiti rinascimentali!!!

Il museo espone i costumi utilizzati ogni anno durante la rivisitazione storica, realizzati dalle sartorie dei vari rioni corinaldesi e ispirati fin nel minimo dettaglio a quelli della fine del XV° secolo. Ci sono inoltre armature medievali ricostruite fedelmente e strumenti per la tessitura e filatura delle stoffe, drappi (i Palii, parola che deriva dal latino Pallium = coperta, ampio velo), stendardi e alabarde.

Senza dimenticare lo storico “cannone di fico” che fa bella mostra di sé all’ingresso e rimanda a una storiella che si riallaccia alla rivalità tra Corinaldo e il vicino paese di Montenovo (l’odierna Ostra Vetere): la leggenda narra che i corinaldesi costruirono un cannone da un tronco di albero di fico e lo puntarono, dall’alto delle mura del borgo, verso l’avversario… al primo colpo il frastuono fu impressionante e caddero a terra i sette ragazzi che lo stavano reggendo. “Se qui ne sono morti sette chissà quante vittime avrà fatto a Montenovo!” fu la sconcertante reazione del capitano.

La cinta muraria

Ai piedi della Piaggia si trova uno dei tre varchi di ingresso, la Porta di Santa Maria del Mercato (costruita nel 1340) a ridosso della quale venne eretto un baluardo con una seconda porta a difesa della prima e un ponte levatoio di cui sono sopravvissuti solo alcuni resti.

Da qui, salendo i gradini fino al camminamento di ronda, può partire la visita alle Mura di Corinaldo, molto ben conservate, che abbracciano il centro storico.

Sui suoi 900 metri circa potete visitare:

• la Torre della Rotonda, una sentinella rinascimentale alta 24 metri che domina il borgo marchigiano con la sua cupola ottagonale. Fu costruita nel 1534 a scopo difensivo ed oggi, salendo 100 stretti scalini regala uno dei panorami più belli, a 360°, di cui si possa godere a Corinaldo, spaziando dalle valli del Nebro fino al mare Adriatico.
• La Porta di San Giovanni, la porta medievale che ospitava il Bargello e il corpo di guardia. Presenta elementi difensivi come la “bianchetta” e tracce di ponte levatoio
• Porta Nova, l’ultima porta rinascimentale (periodo 1484-1490), con torrione cilindrico e beccatelli, che venne parzialmente interrata nel 1850.

Noi purtroppo abbiamo ammirato quest’imponente opera, alta fino a 18 metri, solo da fuori, ma raccomandiamo caldamente di seguire il percorso panoramico.

Il Corridoio dei Landroni

Il Corridoio dei Landroni è uno dei segreti meglio custoditi di Corinaldo, un porticato suggestivo lungo le mura rinascimentali che collega la maestosa Torre della Rotonda a Porta Nova. Alto oltre 5 metri, questo camminamento coperto di 114 metri era un tempo usato dai contadini (“landroni” in dialetto) per trasportare merci al riparo, offrendo oggi un colpo d’occhio unico sul fossato e il paesaggio circostante.

Le arcate in mattoni, con vista sulle porte storiche, evocano – senza esagerare – un’atmosfera da fiaba medievale ed il nostro consiglio, se avete tempo, è di inserirlo come tappa di un trekking urbano in cui, lungo il percorso, potete osservare le feritoie delle mura e i resti degli antichi camminamenti di ronda, che raccontano la difesa del borgo dal XVI secolo.

Il Teatro Goldoni

Tra le mura rinascimentali che cingono il “paese più bello del mondo”, spicca il Teatro Goldoni, un capolavoro neoclassico del 1847 che accoglie appena 250 spettatori in platea, creando un’intimità unica che lo rende davvero una piccola bomboniera. Costruito su progetto dell’architetto Andrea Vici, il teatro è un esempio perfetto di architettura ottocentesca nelle Marche, con soffitti affrescati, lampadari di cristallo e un’acustica che dicono sia eccezionale.

Cosa vedere al Teatro Goldoni di Corinaldo? Oltre agli spettacoli di prosa, opera e danza della stagione invernale ci sono le visite guidate al teatro, che rivelano aneddoti sul Goldoni e i restauri recenti.

La Civica Raccolta d’arte Ridolfi

Ubicata nel Convento degli Agostiniani in via del Corso, la Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” è una sorta di forziere rinascimentale che raccoglie dipinti e sculture del Seicento, con capolavori del pittore veronese Claudio Ridolfi (che visse a Corinaldo) ma anche opere di altri maestri umbri e veneti, maioliche locali, presepi artistici e, dal 2018, la Tomba del Principe Piceno risalente al VII secolo a.C. con ben 12 reperti.

La Collegiata di San Francesco d’Assisi

A due passi da piazza del Duca, la Collegiata di San Francesco a Corinaldo è un’elegante sentinella nel centro storico del borgo marchigiano, con il suo campanile slanciato che svetta tra i tetti rossi. Ricostruita nel XVIII secolo in stile rococò, questa chiesa presenta una facciata barocca ornata da statue e un ricco interno barocco, dove stucchi, marmi policromi e affreschi narrano storie di santi e miracoli.

Se avete tempo salite sul campanile per godere della vista panoramica sul paese e sulle colline marchigiane.

Altre cose da vedere o fare a Corinaldo se avete più tempo

➞ Il Palazzo Comunale

Salendo la Piaggia fino in cima, si apre davanti Largo XVII Settembre 1860 e appare il Palazzo Comunale appare con il suo loggiato neoclassico. Lo progettò Francesco Maria Ciaraffoni nella seconda metà del Settecento con un’architettura sobria e proporzionata.

➞ La Chiesa dell’Addolorata e la Chiesa del Suffragio

Sulla Piazza del Cassero si fronteggiano due chiese che non potrebbero essere più diverse: la Chiesa dell’Addolorata, barocca e ornamentale, e la vicina chiesa del Suffragio, dalle forme ellittiche ispirate a Michelangelo.

➞ La Chiesa della Madonna del Piano

Per trovarla bisogna uscire dal centro storico, in località Madonna del Piano. E’ la più antica testimonianza di architettura religiosa di Corinaldo, prima ancora delle mura, del teatro e di tutti gli altri edifici storici.

➞ La Chiesa di San Giovanni Battista e il convento dei Cappuccini

Un luogo sacro che esiste, in una forma o nell’altra, da prima del Duecento. La chiesa fu costruita agli inizi del Seicento dove dal XII secolo sorgeva già un edificio dedicato al Battista. L’interno conserva opere di Claudio Ridolfi, Ercole Ramazzani e Filippo Ricci.

➞ Il Santuario della Madonna dell’Incancellata

In località Casalini, lontano dai percorsi segnalati, c’è un piccolo santuario che custodisce un’immagine della Vergine che allatta il Bambino. È un luogo di devozione popolare nel senso più autentico: non è una meta di pellegrinaggio ma un posto dove la gente del posto continua ad andare da generazioni.

➞ Il Cedro dell’Himalaya

Nei pressi di Piazza San Pietro cresce un albero di 43 metri piantato al posto della chiesa di San Pietro, abbattuta perché pericolante. Dell’edificio rimane solo il campanile, ancora in piedi accanto all’albero, e un’epigrafe murata sulla parete.

➞ Percorsi ciclopedonali a Corinaldo

Attorno al borgo si snodano cinque percorsi ciclopedonali per oltre 21 chilometri, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Attraversano la campagna corinaldese con viste sulle valli del Nevola e, nelle giornate limpide, fino alla costa adriatica. Alcuni itinerari partono dall’interno delle mura e escono fuori, mescolando il borgo con i dintorni. 

Dove mangiare a Corinaldo: il ristorante Ai 9 Tarocchi!

Il 5 agosto ha tutta l’aria di non essere un giorno in cui un bel piatto di polenta calda è in cima ai desideri eppure…. vi garantisco che noi lo abbiamo mangiato in un locale lungo le mura sul viale Dietro le Monache al n° 8. “Ai 9 Tarocchi” è un ristorante rustico con un menù tradizionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo (qualche esempio: gnocchi o tagliatelle all’anatra 8 €, agnello scottadito marchigiano 14 €).

Il nostro pranzo: polenta con salsiccia preceduta da un abbondante tagliere conviviale (per due) con affettati e formaggi locali, erbe cotte, verdure in agrodolce, frutta e una strepitosa crescia sfogliata fatta in casa!

Abbiamo anche assaggiato i tipici vincisgrassi, che in queste zone sono quasi un obbligo da ordinare a tavola, accompagnate ovviamente da un buon bicchiere di vino! La lista dei vini è abbastanza fornita e comprende Verdicchio dei castelli di Jesi, Bianchello del Metauro, Pecorino doc bio, Passerina e tanti altri, non solo regionali.

Cosa fare a Corinaldo: visitare le attività locali

L’antico molino Patregnani

I primi decenni del 1900 ci appaiono lontanissimi eppure stiamo parlando della generazione dei nostri nonni o dei loro padri. Le abitudini, i metodi di lavoro, i ritmi di vita sono completamente cambiati e nel corso dell’ultimo secolo tante cose sono state stravolte.

A raccontarci com’era l’Italia appena 100 anni fa e in particolare com’era la quotidianità rurale di Corinaldo ci pensa il museo dell’Antico Molino Patregnani, dove, all’interno dei locali di un edificio storico appartenente alle famiglie Patregnani e Sabbatini dagli inizi del XX secolo, alcune stanze sono state allestite con gli oggetti, gli utensili e i macchinari dell’epoca grazie al grande lavoro di raccolta, di recupero e di documentazione di Francesco Ferroni.

Nella sezione dedicata all’olio si possono vedere anche delle macine in pietra del frantoio – azionate con la forza dell’acqua – che risalgono al Medioevo (i primi molinari della zona ci furono circa 900 anni fa!) e si apprende la tradizionale tecnica di produzione con il sistema a freddo costituita da due spremiture; poi ci sono le stanze del vino e della farina con i recipienti di allora (fino al 1990 non esistevano in acciaio inossidabile), le bascule (le bilance del tempo), le casse di deposito della raccolta dell’uva e delle olive e altri strumenti utilizzati “fino all’altro ieri”.

A chi ha qualche ora di tempo consiglio una visita alle specie arboree piantate intorno al Molino e una passeggiata sul sentiero ciclo-pedonale che passa da qui e si snoda nella campagna corinaldese.

Trovate l’antico Molino Patregnani in località Madonna del Piano al n° 112.

Visita alle aziende locali

Il vino e l’olio sono due eccellenze del territorio marchigiano praticamente da sempre. Persino gli antichi Romani conoscevano la bontà del Verdicchio, vino a bacca bianca patrimonio regionale mentre occorre tornare indietro al XIII° secolo per trovare dei documenti che attestano l’olio extra vergine d’oliva delle Marche tra i più buoni in Italia e protagonista dei commerci con Venezia.

A portare avanti la tradizione ci sono oggi aziende che all’esperienza e alla conoscenza del passato hanno abbinato passione e innovazione, tra queste abbiamo avuto il piacere di conoscere “Federico Mencaroni vini“, alla quarta generazione di viticoltori a Corinaldo, e il “Frantoio Brignoni” che da tre generazioni produce olio extra vergine di oliva di qualità. Aziende familiari entrambe che esportano i loro prodotti nel mondo, vendono al dettaglio e organizzano degustazioni e attività varie.

Dopo pochi minuti d’auto dal centro storico di Corinaldo siamo giunti da Federico Mencaroni vini, splendidamente circondata dai suoi vigneti autoctoni! Qui abbiamo visitato la cantina e le altre diverse aree del complesso dell’azienda agricola dove nonostante la presenza della tecnologia, ad esempio nei processi d’imbottigliamento e tiraggio, si parla ancora di produzione artigianale del vino, dal Verdicchio dei Castelli di Jesi agli spumanti Brut, Brut nature ed extra Brut.

Al Frantoio Brignoni abbiamo scoperto che la tecnica di spremitura a freddo che ci avevano spiegato all’antico Molino Patregnani è ancora praticata con successo grazie a moderni macchinari che permettono di preservare al meglio le qualità organolettiche della materia prima! Dopo il processo di frangitura dalle olive biologiche e “Marche” IGP si ottengono gli oli extra vergine Blend, Raggia, Bio e “I Condimenti” (oli aromatizzati).

Cosa vedere nei dintorni di Corinaldo

Corinaldo è uno di quei posti che rischiano di farvi dimenticare tutto il resto ma esistono altre mete nel raggio di poche decine di chilometri che meritano una visita.

A est c’è Senigallia, che non ha bisogno di grandi presentazioni: con i suoi 15 chilometri di sabbia fine e l’estate che si presenta appena mettete piede in spiaggia è la base balneare perfetta per chi vuole alternare borghi e mare senza percorrere troppi chilometri. In venti minuti di macchina si raggiunge il lungomare.

Verso nord si trova Mondavio, pregevole tappa che conserva la Rocca Roveresca progettata da Francesco di Giorgio Martini, lo stesso architetto militare delle mura di Corinaldo. Un dettaglio che trasforma la visita in una sorta di confronto involontario tra due capolavori dello stesso autore. Mondolfo, poco prima, è un borgo arroccato tra le colline che nelle giornate limpide regala una vista che arriva fino all’Adriatico.

Se invece volete spingervi un po’ più lontano (45′ di macchina, non di più) le Grotte di Frasassi sono una di quelle destinazioni che da sole valgono un intero viaggio! A questa cattedrale sotterranea larga duecento metri, con stalattiti alte quanto edifici di quattro piani, ho dedicato un articolo a parte ➞ Viaggio nelle Marche tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina

Vi consiglio caldamente di combinare la visita con il Tempietto del Valadier, poco distante.

Infine, se siete appassionati di vino, c’è una tappa che non dovreste mancare: Morro d’Alba. Bere un calice de La Lacrima, il rosso DOCG autoctono della zona, unitamente al camminamento di ronda del borgo, percorribile quasi per intero dentro le mura, sono due cose da fare, non necessariamente in quest’ordine.

Alcune precisazioni: i tempi indicati sono stime su percorso normale senza traffico. Per Frasassi vi consiglio di prenotare i biglietti online con anticipo, specialmente in estate (è una delle mete più visitate delle Marche e le code possono essere notevoli!). Per Mondavio e Morro d’Alba, considerate che alcuni musei e la Rocca hanno aperture stagionali: verificate sempre prima di partire.

FAQ – Domande frequenti su Corinaldo:

➞ Cosa vedere assolutamente a Corinaldo in un giorno?

Must-see a Corinaldo in un giorno: la Scalinata della Piaggia (109 gradini con Pozzo della Polenta), il Santuario di Santa Maria Goretti e la Casa Natale della Santa (a 1 km). Completate il giro con le mura medievali e Torre dello Scorticatore. Itinerario essenziale: centro storico in 3-4 ore, ideale per un day trip nelle Marche.

➞ Perché Corinaldo è famosa?

Corinaldo, “Borgo più bello d’Italia 2007”, è un gioiello medievale delle Marche con un centro storico intatto, bellissime mura castellane e la Scalinata della Piaggia. Famosa soprattutto come città natale di Santa Maria Goretti (nata il 16 ottobre 1890), attrae pellegrini e amanti dei borghi autentici.

➞ Quanto tempo ci vuole per visitare Corinaldo?

A nostro avviso occorre dedicarle almeno una giornata anche se per il centro storico (Scalinata, mura, Torre) e la Casa Natale di Santa Maria Goretti potete cavarvela in mezza (ma vale la pena vedere in fretta e furia Corinaldo? Risposta breve: no). Occasioni speciali: andateci a luglio (la terza domenica) per la Contesa del Pozzo. E’ una meta perfetta per un’escursione di un giorno da Senigallia (15 km).

➞ Come arrivare a Corinaldo dalle Marche e fuori?

• Auto: A14 Ancona Nord, uscita Senigallia, SP Corinaldese (18 km, 20 min).
• Treno + bus: Stazione Senigallia (treni frequenti da Ancona/Roma), poi bus Conerobus (linea 43/44, 30 min, corse limitate).
• Coordinate GPS: 43.6625° N, 13.2500°
• Parcheggi gratuiti: appena fuori dalle mura in Via Lepri (abbastanza grande, gratuito giorno e notte), in Viale della Murata (piccolo ma molto vicino alle mura) e in Zona Via Pregiagna / area Santa Maria Goretti (un filo più decentrato ma tranquillo).

➞ Dove si trova la Casa Natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo?

La Casa Natale di Santa Maria Goretti è in Contrada Pregiagna, a 1 km dal centro storico di Corinaldo.
Indirizzo: Via Santa Maria Goretti 110. Usate Google Maps/Waze per trovare il parcheggio gratuito nel piazzale antistante. E’ aperta con offerta libera per la visita individuale.

➞ Qual è la leggenda del Pozzo della Polenta a Corinaldo?

Il Pozzo della Polenta, al centro della Scalinata della Piaggia (109 gradini), risale al 1450 per volere del tiranno Antonello Attaccabrighe. La leggenda: durante l’assedio del 1517 un sacco di farina cadde nel pozzo, salvando i corinaldesi dalla fame. Viene rievocata annualmente nella Contesa del Pozzo.

➞ Quando si svolge la Contesa del Pozzo della Polenta 2026?

La Contesa del Pozzo della Polenta rievoca la battaglia del 1517 (un assedio di oltre 20 giorni vinto dai corinaldesi). Si tiene a luglio (date 2026: 18-20 luglio, verificate sul sito ufficiale). Eventi in programma: palio arcieri, giostra cavalli, sfilate in costume, gare contrade, stand enogastronomici.

➞ Quali sono i prodotti tipici di Corinaldo e dintorni?

• Il Verdicchio dei Castelli di Jesi: vino bianco DOCG da vigneti locali.
• L’Olio EVO: dei frantoi intorno a Corinaldo.
• La Lacrima di Morro d’Alba, un vino rosso DOCG autoctono della zona.
  Da assaggiare:
• I Vincisgrassi, i Passatelli (ve li consiglio in brodo), il Coniglio in porchetta (aromatizzato con finocchio selvatico), il Salame di Fabriano, la Casciotta d’Urbino (un formaggio morbido e delicato), la Visciolata (confettura di visciole).

➞ Cosa fare nei dintorni di Corinaldo in un giorno?

• Mare: Senigallia (15 km, 20 min, spiagge sabbiose).
• Borghi: Mondavio, Ostra, Mondolfo, Pergola (tutti <30 km).
• Natura: le Grotte di Frasassi (40 min, 45 km). Ideale per itinerari green tra le Marche collinari e la costa.

➞ La visita a Corinaldo è gratuita?

Sì, tutte queste sono attività gratuite: una passeggiata nel centro storico, la Scalinata della Piaggia, le mura e la Torre. La Casa Natale Santa Maria Goretti è a ingresso libero con offerta; il custode volontario racconta la vita della Santa. Nessun biglietto per attrazioni principali – budget-friendly per famiglie e pellegrini.

Per approfondimenti potete consultare:

➞ www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche

➞ www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Grazie all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Conoscete il paese di Asciano? Si trova a 30 km a sud-est di Siena, al centro della provincia, ha circa 7000 abitanti ed è il comune più esteso delle Crete Senesi ma soprattutto è un posto da vedere e assaporare in tutta tranquillità, nei giusti tempi che permettono di apprezzarne tutte le sfaccettature. Tanti passano da qua senza soffermarsi, ignorando quale sbaglio stanno commettendo… ma voi siete avvisati e non avete scuse!  

La visita nel centro storico è una delle 10 cose da non perdere nel territorio di Asciano, se non avete ancora letto l’articolo vi consiglio di farlo!

Asciano: cenni storici

Asciano è un bel borgo medievale con un passato etrusco testimoniato dai numerosi reperti rinvenuti e conservati al museo di Palazzo Corboli, di cui vi parlerò più avanti. Cominciamo con una domanda: sapete qual è l’origine del suo nome?

L’ipotesi più accreditata poggia le sue fondamenta nell’alto Medioevo, quando si diffuse la leggenda secondo la quale venne fondata da Ascanio (o Aschio), uno dei due figli di Remo (l’altro, Senio o Seno, dette origine a Siena) in fuga insieme al fratello dallo zio Romolo, che sarebbe stato intenzionato a ucciderli così come aveva fatto col gemello.

Le radici di Asciano in realtà sono ben più antiche, risalgono al VII° secolo a.C. periodo dei primi insediamenti degli Etruschi lungo il fiume Asso, anche se è nell’era medievale, prima con i Longobardi e poi con i conti Scialenghi e la famiglia Cacciaconti, che il borgo fiorì nel commercio grazie alla vendita di prodotti agricoli, vino, olio ed anche cuoio e ceramica.

L’aspetto, o per meglio dire l’impianto medievale di allora, è praticamente quello attuale, rimasto inalterato durante le contese tra Siena e Firenze e il dominio dell’una o dell’altra; lo stesso non si può dire purtroppo degli edifici o della cinta muraria, pesantemente debilitati o distrutti dai tedeschi in ritirata nel 1944.

A tal proposito gli ascianesi amano ricordare un aneddoto che vede come protagonista il partigiano Piero Papini che poco prima dell’accensione delle mine collocate dai tedeschi nei luoghi strategici del paese – in modo che le esplosioni potessero ostacolare l’avanzata degli americani – passò in bicicletta davanti alle postazioni nemiche e col suo zappino cercò di tagliare le micce… con la Porta Masini il tentativo andò a vuoto ma ci riuscì con la basilica di Sant’Agata che grazie a lui è ancora in piedi!

Una lastra commemorativa dedicata al coraggioso cittadino e al suo gesto eroico è collocata davanti alla chiesa.

Asciano, il paese del garbo

In provincia di Siena Asciano è noto anche per essere “il paese del garbo“, un appellativo che le venne attribuito per il valore e la fedeltà ai senesi durante la battaglia di Montaperti del 1260: l’esercito ghibellino fiorentino minacciava la Repubblica e la guelfa Siena chiese aiuto ai borghi che ne facevano parte.

I “garbati ascianesi” si distinsero nello scontro e il paese si meritò quel soprannome che menziona anche Giosuè Carducci in un suo componimento “Mi accorgo di essere mal fatto e mal piallato e mi converria passar per Asciano a pigliar quel buon garbo che mi manca”.

Itinerario a piedi per Asciano

Per agevolare la visita ad Asciano ho segnato nella mappa qui sotto le cose da vedere .

La Porta Senese

Potete iniziare il vostro giro dalla Porta Senese o del Bianchi (famiglia ascianese), unica superstite della cinta muraria della fine del ‘300 e passeggiare per Corso Matteotti, la principale del centro storico, su cui si affacciano molte attività commerciali e non ultimo Palazzo Corboli, sede del più importante museo di Asciano.

La Torre e la Fontana della Mencia

Nella stessa via si trova anche la Torre della Mencia del 1537, ben visibile con il suo grande orologio tutt’ora funzionante (il vecchio ingranaggio è conservato al museo Cassioli) e la fontana con la testa della figura mitologica dei Gorgoni ai suoi piedi, che le dà il nome: un tempo posto di incontro e ancora adesso luogo del cuore degli ascianesi, a cui li lega una leggenda secondo cui ogni ascianese che beveva l’acqua dalla fontana, una volta andato via dal paese vi avrebbe fatto ritorno.

Dalla tradizione che vuole i “Menciaioli” festeggiare insieme la rimpatriata con un gran tavolata conviviale nasce la “Cena del Menciaiolo” organizzata dalla Pro Loco Asciano per i suoi soci all’interno delle bellissime Scuderie del Duca, un edificio della seconda metà del XIX° che come suggerisce il nome inizialmente era adibito a scuderia della famiglia Bianchi.

Piazza del Grano

La piazza principale di Asciano era il centro dell’attività produttiva non solo del paese ma dell’intero territorio senese ed un tempo si chiamava “piazza di mercatale” a sottolineare che qui si tenevano i mercati.

Al margine si trova una splendida fontana del XV° secolo dello scultore Antonio Ghini, riccamente decorata, che tra gli altri riporta scolpito lo stemma di Asciano, una zampa di leone che afferra un’ascia.

La panca dei prodotti genuini locali

Al di fuori della chiesa di Sant’Agostino, ai piedi della scalinata, è stato collocato un piccolo monumento dedicato alle prodotti genuini locali: una panca con sopra del pane casereccio e vari tipi di formaggio… tutto in travertino! Opera dello scultore ascianese Dario Ruffini. Un’altra installazione simile, ma con dei libri sopra, si trova vicino alla biblioteca comunale.

Il Ponte del Garbo

A conclusione di questa primo capitolo su tutto quello che potete vedere ad Asciano non potevo non citare il Ponte del Garbo, secondo la tradizione ribattezzato così dopo la battaglia di Montaperti.

Lo trovate poco prima di entrare nel paese, con il suo unico arco semicircolare sotto il quale scorre l’Ombrone e sormontato da un’edicola dedicata alla Vergine Maria.

Le chiese di Asciano

La Chiesa di Sant’Agostino

Proseguendo la camminata su Corso Matteotti troverete la Chiesa di San Bernardino che apparteneva alla Commenda dei Cavalieri di Malta e la chiesa tardo gotica di Sant’Agostino che in origine custodiva un piccolo crocifisso in legno policromato opera di Giovanni Pisano e un polittico con la Madonna delle Grazie di Matteo di Giovanni, parte del quale è conservata insieme al crocifisso al Palazzo Corboli.

La Basilica di Sant’Agata

La visita continua nella piazza della basilica che si apre verso la chiesa più bella e importante di Asciano, risalente al secolo XI°.

La Collegiata – elevata al rango di Basilica nel 1991 – è da sempre legata al nome e al culto di Sant’Agata e questo potrebbe suonare un po’ strano: perché una martire catanese viene venerata in Toscana? Il motivo sembra legato a un forte incendio avvenuto nei primi anni del Mille quando un frate pregò per la salvezza del borgo (poi avvenuta) su una reliquia della santa da lui stesso portata ad Asciano.

Ai piedi della grande scalinata costruita nell’Ottocento si può ammirare la facciata romanica con influenze gotiche ed al suo interno sono custoditi un fonte battesimale in pietra antecedente alla realizzazione della basilica, la statua della Madonna di Loreto che è il simbolo della Via Lauretana (sulla sua importanza e la sua nascita vi rimando al post:”10 cose da non perdere nel territorio di Asciano“) e il santissimo crocifisso in legno del ‘400 al centro delle celebrazioni del Settembre Ascianese.

Appena entrati, sul lato destro, potete vedere le 7 bandiere delle contrade di Asciano, che per tradizione si sfidano nell’annuale Palio dei Ciuchi nella seconda domenica di settembre.

La chiesa di San Francesco

Nota agli ascianesi come chiesa di San Lorenzo, fa parte di un complesso del XII° secolo che fino al 1800 costituiva un convento appena fuori dal centro storico, in cima a un colle conosciuto come “il Prato”.

Non fatevi ingannare dal suo aspetto austero! Come ogni edificio francescano la facciata esterna, sobria a simboleggiare la povertà materiale, stride con gli interni ricchi di dipinti, specchio dell’animo umano.

Come altre chiese ascianesi molte delle sue opere sono esposte al museo di Palazzo Corboli, quel che rimane è comunque meritevole di una visita (anzi a esser sinceri è la chiesa di Asciano che personalmente mi ha colpito di più) e per farla dovrete contattare l’ufficio informazioni turistiche in Corso Matteotti, in quanto normalmente l’edificio è chiuso al pubblico e viene utilizzato solo per concerti.

Degli affreschi che coprivano tutte le pareti ne sono visibili una parte grazie a recenti restauri ma sono la pala in terracotta policroma dei Della Robbia e gli altari barocchi a stupire più di ogni altra opera.

La Pieve di Sant’Ippolito

La chiesa più antica di Asciano cela una storia affascinante e intrisa di mistero… un “giallo storico” che ruota intorno a un affresco in cui la Madonna col bambino potrebbe essere stata eseguita dal Pinturicchio e il giovane Sant’Ippolito da… Raffaello!!!

Ma andiamo per ordine: ci allontaniamo ancor di più dal centro storico e percorriamo il percorso n° 2 del Crete Senesi Life Park denominato “la via dei mulini“. In epoca medievale l’attività molitoria era fiorente, grazie alle abilità di ingegneria idraulica dei frati (sì, proprio loro!) del convento cistercense che si trovava in piazza del Grano, che seppero convogliare le acque del fiume Bestina nei mulini, oggi in parte ristrutturati ad abitazioni o ridotti a ruderi.

Le prime notizie sulla chiesa risalgono a un documento del 715 in cui si parla di una contesa dell’anno precedente tra le diocesi di Siena e Arezzo su a chi spettasse la giurisdizione ma la sua costruzione è databile intorno al IV°-V° secolo ed inizialmente aveva tre navate invece dell’unica adesso presente.

Pinturicchio e Raffaello celati?

Il suo tesoro è rappresentato dal bellissimo affresco attribuito a Giacomo Pacchiarotti, in fondo sulla parete dietro l’altare, che raffigura la Madonna col bambino e i santi Pietro, Paolo, Cassiano e Ippolito ed è proprio quest’ultimo a incuriosire subito lo spettatore. Il suo sguardo rivolto allo spettatore suggerisce che sia un autoritratto ed è solo uno dei tantissimi elementi che conducono a delle conclusioni stupefacenti!

Innanzitutto è chiara la presenza di più mani ad aver realizzato l’affresco: la figura della Madonna è molto più aggraziata rispetto a quelle dei santi, il tratto e la tipologia dell’opera sembrano quelli di Pinturicchio, inoltre il volto adolescenziali di Sant’Ippolito assomigliano molto al giovane Raffaello!

Comparando e sovrapponendo i tratti somatici con quelli di un autoritratto del pittore urbinate esposto ad Oxford è evidente come essi coincidano!

Quindi Raffaello e Pinturicchio sarebbero stati ad Asciano? Sì, è altamente verosimile. Asciano si trova sulla strada che Pinturicchio e la sua compagnia di pittori, tra cui il giovane Raffaello, percorrevano dalle Marche in direzione di Siena ai primi del 1500 per compiere gli affreschi della libreria del Duomo commissionati dal cardinal Piccolomini ed è probabile che, tra le numerose opere realizzate in occasione del Giubileo lungo la strada Lauretana il Vaticano abbia assegnato anche questo lavoro.

Gli indizi non finiscono qui!

Lo storico Divo Savelli scoprì casualmente grazie a un fascio di luce dalla finestrella sulla facciata che illuminava Sant’Ippolito che sul suo colletto c’era una scritta: si vedono chiaramente lettere “R”, “A”, “P” ed anche “H” e “V”, cioè Raphael Urbinas. La sua firma?

Raffaello all’età di 17 anni era già un Magister quindi poteva firmare i suoi lavori…

L’autoritratto non potrebbe essere un ritratto di Raffaello eseguito da altri pittori? No, la postura è proprio quella tipica del pittore che ritrae sé stesso… inoltre, sebbene la Sovrintendenza sia rimasta sempre sulle sue rigide posizioni nonostante le molte evidenze (anche l’attribuzione al Pacchiarotti e alla scuola umbra è frutto di un equivoco storico secondo il Savelli) ci sono molte dichiarazioni autorevoli, ahinoi non ufficiali, che avvallano questa che è più di un’ipotesi e che lo stesso critico d’arte Vittorio Sgarbi ha definito “plausibile e convincente”.

Il dibattito sul Raffello e sul Pinturicchio (se non lui un pittore della sua scuola) celati va avanti da trent’anni. Rimane per adesso un affascinante mistero.

Attenzione! La Pieve, in località Sant’Ippolito, è di proprietà privata ed è accessibile su prenotazione all’ufficio turistico di Asciano ogni seconda domenica del mese.

I musei di Asciano

Last but not least di questo elenco di cose imperdibili da fare ad Asciano e dintorni è la visita ai musei civici! Un capitolo che meriterebbe molto più spazio per  la qualità delle opere e per l’impegno delle persone che ruotano intorno a queste due belle realtà ascianesi, tra cui l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (ARCA) che ci ha accompagnato nella visita alle chiese e ai musei.

Museo di Palazzo Corboli

Il Museo archeologico e di arte sacra è stato allestito nelle sale di Palazzo Corboli, una casa-torre medievale del ‘200 diventata un casamento che negli anni ’80 ospitava 7 famiglie.

Del magnifico palazzo appartenuto alla famiglia di mercanti Bandinelli si possono vedere:

→ le ceramiche medievali e le maioliche arcaiche finemente decorate che sono state ritrovate in un pozzo di butto (la discarica medievale);

→ i resti di un antico muro in pisé (una tecnica che utilizzava terra asciutta compattata);

→ gli splendidi affreschi, in particolar modo i cicli allegorici nella Sala di Aristotele e nella Sala delle Stagioni realizzati da Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, dei dipinti veramente particolari come lo è ad esempio la Ruota di Barlaam circondata da otto cerchi dove vengono illustrati episodi del mondo buddista in chiave cristiana.

In alto il Barlaam, in basso a destra le Statue dell’Annunciazione

Nell’ampia collezione di opere d’arte sacra dei massimi artisti senesi del periodo XIII°-XVII° secolo, tra cui Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura e Ambrogio Lorenzetti figurano anche alcuni capolavori come le statue dell’Annunciazione di Francesco di Valdambrino e “La natività della Vergine” di Maestro dell’osservanza della metà del XV° secolo, commissionate per la Collegiata di Sant’Agata.

Il secondo e terzo piano del palazzo ospitano la sezione archeologica con i ritrovamenti degli insediamenti etruschi del Tumulo del Molinello e della necropoli di Poggio Pinci, tra cui contenitori di unguenti, medicamenti e profumi, reperti in travertino e alabastro e un rarissimo carro etrusco!

Cos’erano i tumuli?

Collinette di terra create artificialmente e ricoperte di pietre, di forma generalmente circolare del diametro che poteva arrivare fino a una trentina di metri, inizialmente poste sopra le sepolture e poi contenti all’interno delle camere funerarie con urne e contenitori per le ceneri.

Una curiosità: al Molinello sono state recuperati i corredi funerari della famiglia dei Marcni, databili tra il VII° e il VI° secolo a.C. Sapevate che gli Etruschi scrivevano tra destra verso sinistra e senza spazi per separare le parole? E che il loro alfabeto era una variazione di quello greco ed è il primo di un popolo italico?

Museo Archeologico e d’Arte Sacra

Corso Matteotti 122, Asciano

palazzocorboli@musenesi.org

Il Museo Cassioli

L’unica sede museale della provincia di Siena interamente dedicata alla pittura senese dell”800 è nata nel 1991 per volontà dell’ultimo discendente della famiglia Cassioli che destinò tutto l’Atelier di famiglia al Comune di Asciano. La maggior parte delle opere esposte sono della mano dell’ascianese Amos Cassioli (morto nel 1891) e del figlio Giuseppe.

Amos Cassioli fu un grande ritrattista classico e storico ma non solo. Affrescò tra le altre la Sala del Risorgimento nel Palazzo Pubblico di Siena e realizzò la Battaglia di Legnano al Palazzo Pitti di Firenze!

Tra i lavori più celebri di Giuseppe Cassioli ci sono invece il progetto della porta bronzea del Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze e la cupola di San Luca a Bologna! Pittore, scultore e artista a tutto tondo, realizzò anche la medaglia olimpica che è stata assegnata agli atleti vincitori delle varie discipline dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 fino a Sidney 2000.

Proprio ai Giochi Olimpici è dedicata una parte dell’allestimento del museo, per omaggiare il 90° anniversario delle Olimpiadi del 1928 che utilizzarono per prime le medaglie di Giuseppe Cassioli: nella mostra si trovano il prototipo e il conio originale e tante interessanti teche, documenti originali, video e pannelli sulle varie fasi della realizzazione di una medaglia.

Museo Cassioli

Via Fiume 8, Asciano

museocassioli@museisenesi.org

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Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Cosa fare ad Asciano nelle Crete Senesi? In questo articolo scoprirete quello che senza alcuna enfasi definirei un angolo di paradiso grazie ai suoi stupendi paesaggi, noti in tutto il mondo e a tesori meno conosciuti ma ugualmente meritevoli di essere inseriti in un itinerario di viaggio. Un viaggio che come minimo preveda 2/3 giorni e può essere tranquillamente esteso a una settimana, per assaporare coi tempi giusti un territorio che di bellezza ne possiede in abbondanza .

1. I sentieri del Life Park Crete Senesi

Non c’è niente di meglio di una completa immersione negli straordinari scenari delle Crete Senesi per iniziare la scoperta dei tesori di Asciano, così ricco di bellezza da stordire! E così abbiamo fatto noi appena arrivati.

Il Crete Senesi Life Park è un progetto di valorizzazione del turismo lento promosso dal Comune che comprende al momento quattro percorsi segnalati che abbracciano tutto il territorio ascianese.

Noi abbiamo fatto il sentiero n°1 a piedi, in compagnia di alcuni volontari della Pro Loco, che hanno avuto modo di mettere alla prova la loro pazienza nelle nostre continue pause fotografiche . D’altra parte dei soggetti così non capitano tutti i giorni!

L’itinerario si svolge su strade sterrate e non presente difficoltà. Ha inizio nel borgo di Asciano per giungere a circa 500 metri di altitudine alla Torre di Montalceto, una torre di avvistamento medievale del XV che spunta dal bosco di lecceti e che in vetta regala un colpo d’occhio magnifico!

In gran parte è pianeggiante con leggeri saliscendi e una salita più impegnativa finale con un dislivello di circa 250 metri della lunghezza di 2,5 chilometri sugli 8,7 km totali di cammino.

La durata si aggira sulle 2/2h e 30′ ma aggiungete almeno un’ora se colti dalla sindrome di Stendhal vi incantate di fronte ai panorami delle Crete Senesi.

A proposito

Perché le Crete Senesi si chiamano così?

In Toscana si usa il termine “creta” per indicare l’argilla, che insieme ai solfati di calcio (prevalentemente gesso) e al salgemma tinge di sfumature grigie e gialle un paesaggio sempre diverso, composto da colline sinuose, da profondi solchi che prendono il nome di calanchi e dalle caratteristiche biancane, candide collinette a forma di cupola che devono il loro coloro alla presenza del solfato di sodio. Una mutevolezza che cangia al cambio delle stagioni, dal verde dell’erba in primavera al giallo-oro del grano in estate, dal grigio-sabbia del terreno in autunno al bianco della neve, che solitamente non manca mai il suo appuntamento in inverno.

2. L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Quanti di voi sanno che questa meravigliosa abbazia benedettina si trova a Chiusure, nel comune di Asciano? Ma soprattutto, in quanti non la conoscono o non l’hanno mai visitata?

A questi ultimi in particolar modo mi rivolgo, raccomandando loro di colmare questa grave lacuna . Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico dalla bellezza sfolgorante e merita da solo un viaggio nelle Crete Senesi!

Cosa mi ha colpito di più della visita? Tutto!

Dalla magnificenza della chiesa all’ubicazione dell’abbazia in mezzo al silenzio del bosco, dalla splendida biblioteca al Chiostro Grande, uno dei più belli al mondo, con lo straordinario ciclo di affreschi delle storie di San Benedetto realizzato dai pittori Luca Signorelli e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Come vedete sto usando superlativi a iosa ma vi assicuro senza esagerazione.

Nell’articolo che le dedicherò vi parlerò anche della cantina storica e del vino che viene prodotto dall’azienda agricola ininterrottamente dalla metà del 1300, e non mancherò di “annoiarvi” con la sua storia!

In breve, venne fondata da tre nobili senesi che scelsero il monte Oliveto per ritirarsi in eremitaggio nel 1319 e che in pochi anni riuscirono a dar vita a una congregazione che nel giro di un paio di secoli aveva sotto di sé ben 82 monasteri! Oggi ne conta una trentina, sparsi tra l’Italia e quattro continenti.

3. Dormire nelle Crete Senesi

Può sembrare banale ma purtroppo non lo è affatto, perché per molti le Crete Senesi rappresentano la classica gita dalla mattina alla sera e così facendo si perdono gran parte delle sue attrazioni. Un soggiorno di almeno 2/3 giorni è il minimo per poter spuntare tutte le 10 voci elencate in questo articolo (non una di meno… non è che ho scritto “imperdibili” a caso!!) e un alloggio all’interno del territorio è imprescindibile se volete davvero godervi un’esperienza a tutto tondo nelle Crete Senesi.

La motivazione è semplicissima: svegliarsi al mattino circondati da questi paesaggi non ha prezzo!

Noi abbiamo avuto il piacere di dormire per due notti all’agriturismo Casanova e siamo stati non bene ma benissimo! Prestissimo vi parlerò più dettagliatamente, in un articolo dedicato,  del nostro soggiorno, delle magnifiche colazioni e dei sonni ristoratori, di quel che produce l’azienda agricola e dell’allevamento di vacche chianine, della PastAsciano e dell’accoglienza e simpatia del proprietario Bartolo e di sua moglie Vicky, due persone veramente squisite.

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Non è un caso se storicamente Asciano viene chiamato “il paese del Garbo” per la cordialità e i modi gentili dei suoi abitanti!

Intanto vi lascio queste due foto del tramonto e dell’alba, che nonostante qualche nuvola di troppo sono stati indimenticabili.

4. La Via Lauretana Senese

Questa antica via che in epoca etrusco-romano collegava Siena a Cortona passando per Asciano conobbe il suo periodo di maggior splendore nel Rinascimento, da quando Papa Alessandro VI inaugurò il Giubileo di Mezzo Millennio alla vigilia del Natale del 1499 promuovendo i pellegrinaggi verso i luoghi santi.

Lungo l’itinerario della Lauretana senese, una delle vie che conducevano al Santuario della Madonna di Loreto, crebbero le raffigurazioni della Vergine all’interno di chiese e tabernacoli, per accompagnare i pellegrini nel loro viaggio spirituale durante le soste, e per questo viene chiamata anche la Strada degli Artisti.

Al di là della sua importanza storica e artistica la Lauretana è una vetrina che si affaccia su paesaggi spettacolari ed è senza dubbio tra le strade più belle che abbia mai percorso!

Il tratto che inizia ad Arbia (a 9 km da Siena) per proseguire per quasi 18 km fino ad Asciano lo troverete indicato come strada provinciale SP438 e presenta numerosi punti panoramici, alcuni con piccole rientranze sulla strada e segnalati da Google Maps con i nomi “Biancane di Leonina”, “Crete Senesi panoramic point” e “Panorama sulle Crete”.

Un dolce saliscendi sulle morbide colline delle Crete che regala panorami stupendi!

→ link a Google Maps

Chi è alla guida però faccia attenzione e non si distragga! La provinciale è trafficata e spesso si trovano incauti automobilisti che lasciano il loro mezzo ai margini della carreggiata per poter scattare qualche foto… Per questo motivo vi raccomando di sostare laddove non siete d’intralcio.

5. Visitare Asciano

Il comune più esteso ma soprattutto il cuore delle Crete Senesi è Asciano, un bel borgo di stampo medievale che non dovreste – o meglio non dovete! – assolutamente trascurare nel vostro viaggio nelle Crete Senesi.

Di cose da vedere e da fare ce ne sono così tante che mentre le scrivevo ho deciso che avrebbero decisamente meritato un articolo tutto loro!

Eccolo qua!!!

→ Cosa vedere ad Asciano, borgo medievale delle Crete Senesi

In sintesi (per un approfondimento vi rimando all’altro articolo):

Cosa vedere ad Asciano?

→ La Basilica (o Collegiata) di Sant’Agata

→ La chiesa di San Francesco (San Lorenzo per gli ascianesi)

→ La chiesa di Sant’Agostino e la panca di travertino con i prodotti genuini locali…

→ La pieve di Sant’Ippolito con il mistero dell’affresco realizzato da Pinturicchio e l’autoritratto di Raffaello.

→ La Fontana della Mencia e la sua leggenda.

→ Il Museo di Palazzo Corboli ovvero due musei in uno!

• Il Museo archeologico e di arte sacra, dove ammirare i reperti della necropoli etrusca e alcuni capolavori dell’arte senese, tra cui opere di Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura, Francesco di Valdambrino e tanti altri. Ah, un quotidiano che forse avete sentito qualche volta nominare, il londinese Daily Telegraph (uno dei più famosi e prestigiosi al mondo!) lo ha definito “uno dei più belli tra i piccoli musei d’Italia”
• Il Museo Cassioli, unico in tutta la provincia a essere interamente dedicato alla pittura senese dell’Ottocento. Al momento è inoltre allestita un’interessantissima mostra sulle medaglie olimpiche in omaggio ad Giuseppe Cassioli (gran parte delle opere esposte nel museo sono opera del padre Amos, ascianese doc), colui che ha realizzato le medaglie assegnate ai vincitori delle varie discipline dei Giochi Olimpici da Amsterdam 1928 a Sidney 2000.

6. L’agriturismo Baccoleno

Forse il nome non vi dirà molto (o forse sì, se possedete un account Instagram) ma sicuramente l’avrete visto almeno una volta, con il suo viale di cipressi a serpentina! In pochissimi anni questa immagine è divenuta così famosa da diventare non solo una delle icone delle Crete Senesi ma dell’intera Toscana!

Non a caso quest’anno è stato premiato con il “Garbo d’oro” all’annuale “Cena del Menciaiolo”, durante la quale c’è stata la presentazione del nuovo portale http://info.prolocoasciano.it/.

Non vi sbagliate però: l’agriturismo Baccoleno si trova ad Asciano e non in altre zone della regione…!!!

Ricordatevelo e cercate di non confondervi specialmente se siete in presenza di un ascianese che come ogni buon toscano va fiero del suo territorio!

Noi ci siamo andati al tramonto (non eravamo i soli, c’era un piccolo esercito di fotografi nel tentativo di immortalare uno scatto memorabile) e nonostante una coltre di nubi abbia smorzato decisamente lo spettacolo la sua bellezza ci ha ugualmente emozionato.

7. Il sito transitorio

Sulla strada di Leonina, nel bel mezzo delle favolose colline delle Crete Senesi che qui tanto somigliano alle dune di un deserto di sabbia, dal 1993 si trova il Site Transitoire, scultura in pietra del francese Jean Paul Philippe.

L’opera moderna è formata da tre parti che raffigurano un uomo sdraiato (una pietra disposta orizzontalmente), seduto (una sorta di semplice trono in travertino) e in piedi (una gigantesca finestra stilizzata) che al di là del significato metafisico riescono a far catturare tutta l’attenzione sull’ambiente circostante.

Non me ne voglia l’artista d’oltralpe, ma collocate in un altro luogo quelle tre monumentali installazioni perderebbero tutto il loro fascino, lì invece esaltano le Crete e le Crete le risaltano in un binomio perfetto che trova alle luci dell’alba o del tramonto il suo momento topico!

Potete arrivarci parcheggiando a pochi chilometri e proseguendo a piedi o dal bivio con la Lauretana SP48 o dal paesino di Micigliano percorrendo una strada sterrata che attraversa un paesaggio lunare, silenzioso, quasi mistico, sporadicamente interrotto da un cipresso solitario.

Un’esperienza indimenticabile se avete la fortuna di incappare in un tramonto come questo.

8. I calanchi e le biancane di Chiusure

Il paesaggio quasi surreale che somiglia a deserto di dune di terra o come altri lo definiscono, un oceano con le onde d’argilla in cui qua e là si inseriscono piccoli boschetti, non è l’unico delle Crete.

La piccola frazione di Chiusure, appollaiata in cima a un colle dal quale si osserva dall’alto l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è il punto migliore dove ammirare i Calanchi e le Biancane di cui vi parlavo all’inizio, due formazioni morfologiche del terreno che hanno avuto origine nel Pliocene, approssimativamente tra i 5 e i 2,5 milioni di anni fa, quando tutta l’area delle Crete era sommersa da un mare tropicale popolato da svariati tipi di conchiglie che col ritirarsi delle acque e col passare del tempo si sono sedimentate e nel loro stato fossile sono andate a comporre il terreno argilloso attuale.

Prima di raggiungere l’abbazia (o al ritorno) soffermatevi sulle soste pedonali della strada del pecorile per vedere questo scorcio dei calanchi e del borgo di Chiusure.

9. Il tesoro nascosto delle Crete Senesi

Alle Crete Senesi non manca proprio niente, nemmeno il tartufo! E che tartufo! Di qualità eccelsa.

L’intero territorio è una delle cinque aeree tartufigene identificate della Toscana e quello che si trova qui, denominato “Tartufo bianco delle Crete Senesi“, è tra i più pregiati in assoluto grazie alla sua pasta intensa color marrone chiaro che presenta venature omogenee e ad altre caratteristiche organolettiche.

Tra le esperienze che potete fare ad Asciano – il cuore delle Crete Senesi anche per quanto concerne i tartufi, con oltre 300 ettari di tartufaie nell’area comunale – la più particolari è l’escursione con i tartufai dell’Associazione del Garbo, un gruppo di appassionati di Asciano che si occupano delle tartufaie curandone la manutenzione e promuovono e valorizzano il prezioso tubero attraverso mostre, eventi e su richiesta organizzando tour che comprendono la ricerca del tartufo con i cani e l’assaggio in ristorante.

Avete mai fatto una caccia al tartufo?

Con il presidente dell’associazione e le sue cagnoline da tartufo Zaira e Bianca ci siamo addentrati in una tartufaia e abbiamo appreso che:

→ il tartufo bianco cresce in molte zone del mondo (anche in Iran!) ma ognuno è diverso dall’altro. Quello di Asciano non ha niente o poco da invidiare ad altri tartufi più blasonati.

→ Il tartufo bianco non si impianta e non è possibile riprodurlo! Occorre quindi mantenere il suo habitat naturale per garantirgli le condizioni migliori per la nascita.

→ I fondivalle delle Crete, dove nascono le pioppete e altri alberi come il gattero (o gattice = il pioppo bianco) o il salice sono ambienti ideale per il tartufo bianco che va in simbiosi con queste specie arboree.

→ Come si riconosce un tartufo di valore? E’ liscio, Non deve avere spigolature ma una forma rotondeggiante e ciò dipende dal terreno soffice in cui cresce. Poi ovviamente il peso determina il prezzo.

→ Le migliori razze di cane da tartufo sono il lagotto romagnolo e il bracco, dotati di un olfatto finissimo e particolarmente adatto per il tartufo.

→ Lo strumento del tartufaio è il vanghino o vanghella, dalle forme diverse e più o meno appuntite per penetrare tra i sassi e nel terreno, ma il mezzo migliore per “cavare” il tartufo appena trovato sono le mani, così si elimina il rischio di rovinarlo inavvertitamente!

→ Qual è il periodo migliore per la ricerca dei tartufi? In teoria novembre. La siccità estiva e le poche piogge influiscono molto sul periodo della raccolta.

→ Il tartufaio è in grado di capire a prima vista la storia del tartufo, com’è cresciuto e in quali condizioni.

Se anche voi siete affascinati da questo mondo e deliziati dal suo sapore unico non potete perdervi la Mostra Mercato del Tartufo Bianco che si tiene ad Asciano nei giorni dell’Immacolata (8 dicembre): è l’occasione per acquistarlo, assaggiarlo, degustarlo con diverse combinazioni di altri prodotti e partecipare alle visite in tartufaia o ai laboratori nel centro storico della cittadina.

Al momento in cui vi scrivo purtroppo (causa Covid-19) non c’è ancora l’ufficialità della manifestazione ma aggiornerò il post appena ci sarà la notizia ufficiale.

Associazioni Tartufai del Garbo

via Bruno Torpigliani 88, Asciano

Tel. 3394674014.

10. Dove mangiare ad Asciano

Come recita quel detto “Non si conosce a fondo un posto se non se ne assaggiano i sapori!”.

In realtà non sono sicuro di averlo letto, ascoltato o di essermelo inventato ma in fondo non è così importante perché siamo tutti d’accordo sul significato e poi… conoscete quel detto che dice che in Toscana si mangia bene ovunque?

Ad Asciano non faticherete a trovare dei ristorantini dove si mangia da Dio spendendo il giusto, io vi segnalo quelli dove siamo stati noi:

Locanda Amordivino

Indovinate dove si trova? In corso Matteotti (al n° 128)! Da fuori non è appariscente ma dentro è un posto di quelli dove vorresti tornare e tornare ancora in compagnia di amici.

Specialità: la ciccia!

La bistecca alla fiorentina che abbiamo mangiato, cotta sulla brace del camino, era tenerissima e ottima così come gli altri assaggi di carne e i tagliolini nel canestrato (insaporiti in una forma, cava, di formaggio a marchio dop con stagionatura di 12 mesi) fatti con la pasta di grani antichi selezionati “Cappelli” del Consorzio locale PastAsciano.

Osteria pizzeria la Terrazza

Per il pranzo dopo la visita all’abbazia di Monte Oliveto siamo andati in questo localino informale di Chiusure (in via delle Piazze 3) che dispone di una vista stupenda sui Calanchi e sulla stessa abbazia.

Nella buona stagione mangiare in terrazza è un obbligo, altrimenti ci sono le sale interne e pazienza se non ci sarà il panorama ad allietarvi il pasto, ci penseranno i piatti di questa cucina toscana con contaminazioni sarde!

Dopo un antipasto di affettati misti e pecorino abbiamo gustato i ravoli burro e salvia e a seguire un maialino arrosto con patate, per terminare con un pezzetto di crostata!

Ristorante pizzeria L’angolo dello sfizio

Per l’ultimo pranzo siamo tornati nel centro storico di Asciano in Corso Matteotti 35.

Un locale alla mano dalle porzioni abbondanti e dai sapori squisiti! Io e Sara non abbiamo ordinato l’antipastone dello sfizio che di tutto di più (crostini misti, schiacciatine, affettati ecc…) che i nostri commensali hanno mostrato di gradire molto, ma ci siamo consolati con delle super pappardelle al cinghiale fatte con la PastAsciano e dei buonissimi pici al ragù toscano, all’insegna della miglior tradizione senese.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!

Ormai non dovrei più stupirmi ma ogni volta che ne scopro un pezzettino nuovo la Toscana riesce a sorprendermi. Stavolta il nostro girovagare ci ha portato a Capannoli, in quel di Pisa, o per essere più precisi nell’alta Valdera. Non ne avete mai sentito parlare? Bè, nemmeno io ne sapevo molto prima della nostra visita! Adesso è giunto il momento anche per voi di rimediare e colmare questa lacuna .

Sì perché di motivi per arrivare qua, a 35 km da Pisa, 40 da Lucca e 80 da Firenze, ce ne sono più di uno e non vi lasceranno indifferenti, ne sono sicuro!

Se siete anche voi toscani vi sarà capitato di passarci e aver notato il soave paesaggio collinare disseminato di vigne, ulivi, alberi da frutto e boschi, che conferiscono alla campagna varie tonalità di verde che in estate si alternano al giallo intenso dei campi di grano e di girasoli.

Oppure potreste aver percorso la Strada del vino delle Colline Pisane che attraversa il territorio comunale! Se al contrario non siete pratici della zona allora date un’occhiata alla mappa qui sotto dove sono segnati i punti di interesse che andrò ad approfondire in questo e nel prossimo articolo.

Per semplicità ho suddiviso le cose da vedere nel comune di Capannoli in 3 capitoli + 1

Il borgo etrusco Santo Pietro Belvedere

Iniziamo la visita da Santo Pietro, così chiamata dai suoi abitanti che omettono quel “Belvedere” che francamente è tutt’altro che trascurabile! 

Questa frazione di circa 1200 anime è posta su un’altura di 150 metri e presenta la struttura urbanistica del classico borgo castellano medievale. Le sue origini però sono molto più antiche e risalgono al tempo degli Etruschi, sebbene la prova diretta sia stata scoperta solamente nel 2018 quando sono stati rinvenuti dei reperti, ora esposti nel Museo archeologico di Capannoli (vedi capitolo 5).

Come la vicina Peccioli, anche Santo Pietro Belvedere era abitato fin dal IV°-III° secolo a.C. per una serie di caratteristiche: la vicinanza al fiume Era e la posizione sopraelevata e strategica che ne facevano un buon crocevia tra Volterra (collegata con la via del sale), Lucca, Pisa e la stessa Firenze. Dopo gli Etruschi ci furono i Romani e infine i Longobardi che edificarono tre cinta murarie (una rarità per i borghi toscani, peccato sia rimasto in piedi ben poco oltre a qualche porzione delle prime mura in laterizi del 1260) e a cui si devono la pianta attuale e il nome (le prime tracce di “Capannule”, derivata da “capanne, sono dell’839).

Il periodo tra l’XI° e il XII° secolo fu il più fiorente e quello in cui nacquero i principali edifici religiosi del territorio tra cui la Chiesa dei santi Pietro e Paolo.

Mentre saliamo a piedi verso la piazzetta principale la nostra attenzione è catturata da una marginella, uno dei tanti piccoli tabernacoli davanti ai quali in passato ci si fermava per una preghiera e che, grazie a un progetto di rivalorizzazione del sindaco di Capannoli, sono state restaurati e abbelliti dai disegni dei bambini.

Ed eccoci in piazza Belvedere, il cuore della vita paesana, dove si svolgono feste e spettacoli (come il Festival itinerante con musica folk e teatro di strada a cui abbiamo assistito la prima sera). Qui sono esposte le installazioni artistiche “Equilibri in Natura” create dall’azienda Naturaliter, presenti anche al Parco di Villa Baciocchi a Capannoli, a Lajatico e a Riccione.

Anche la chiesa dei SS Pietro e Paolo è del 1260, nonostante quel che vediamo oggi sia il frutto di diverse ristrutturazioni e di medievale rimanga solo la base del Campanile che nel 1881 venne eretta dal Bellincioni. Con un piccolo sforzo di fantasia possiamo immaginarci come fosse Santo Pietro nel Medioevo e accostarla a San Gimignano, che oggi mostra con orgoglio le sue 13 case-torri patrimonio dell’Unesco (le uniche sopravvissute, in origine erano 72!); un paragone forse non troppo azzardato.

La Torre del Bellincioni

E’ il simbolo del paese, direi quasi antropomorfizzato dai santopietrini che a questa torre vogliono un bene dell’anima! E non solo perché il campanile scandiva fino a non molti anni fa l’incedere della giornata con i suoi rintocchi onnipresenti giorno e notte (a quelli canonici di ogni ora si aggiungevano quello per ogni quarto, i due per la mezzora e i tre per la tre-quarti, con in più la ripetizione del suono delle campane al minuto “03” di ogni ora!!). Nonostante vari terremoti la torre resistette fino al 1790 quando fu necessaria un’imponente ristrutturazione di cui si occupò l’architetto-ingegnere e sindaco di Peccioli Luigi Bellincioni, lo stesso a cui si deve gran parte dei restauri delle torri campanarie del Pisano (Peccioli, Pontedera, ecc..).

Al di là dei numerosi rintocchi (i santopietrini le volevano davvero bene se si pensa a tutto lo scampanio che doveva esserci!! ) la peculiarità del Campanile è la presenza di ben sette campane in bronzo, un’unicità per la provincia pisana. Il belvedere di cui si gode da vari punti panoramici deve essere superlativo da lassù, purtroppo la torre è chiusa al pubblico.

Cos’altro vedere a Santo Pietro Belvedere?

Senza dubbio una bella passeggiata qui non deve prescindere da una visita al Parco della Castellina (vi si accede dalla piazza principale), il punto più elevato e più fresco, forse il luogo dell’acropoli etrusca.

A un centinaio di metri troverete il Tempietto degli innamorati, perfetto per la celebrazione delle unioni civili e per un bello scatto, così come la terrazza panoramica lì vicino che farà impazzire gli appassionati di Instagram (anche noi abbiamo fatto incetta di foto!).

La curiosità: Santo Pietro Belvedere ha una pianta a chiocciola. Perfettamente in linea con il comune di Capannoli, territorio famoso per le chiocciole!

A meno di 4 km dal centro di Capannoli si trova:

L’aviosuperficie Valdera

Senza ombra di dubbio l’emozione più grande del nostro soggiorno a Capannoli è stata il volo in ultraleggero!

Chi ci segue sa benissimo che non siamo nuovi a voli di ogni tipo, anche pindarici (!), e che ci attrae qualsiasi esperienza adrenalinica all’interno dei confini della massima sicurezza, per cui quando l’associazione dei commercianti e degli artigiani di Capannoli e Santo Pietro Belvedere ci ha invitato per un blog tour e come prima attività ci ha proposto di salire in cielo a bordo di uno dei piccoli aeromobili dell’Aero Club di Pisa “Federico Citti”, il nostro entusiasmo è schizzato in alto, ben più della quota alla quale avremmo sorvolato i paesaggi eccezionali della Valdera e dintorni!!!

Penso che non esiterò ad entrare più nei dettagli in un prossimo articolo, ma adesso, per non allungare troppo questa lettura mi limiterò ad alcuni punti essenziali di questa che personalmente era una delle “100 cose da fare una volta nella vita“!

• Paura di volare su un ultraleggero?
  Ok, posso capirlo… quando ci si trova davanti a questo veicolo dalle dimensioni ridotte qualche dubbio può venire ma al di là delle statistiche, che storicamente non hanno mai convinto (ahimè) gli scettici, quello che possiamo dirvi è che passata la botta iniziale di eccitazione al decollo, i brividi continuano ma non per la strizza bensì per le emozioni nel vedere… quel che si vede!
  La vista dall’alto è assolutamente straordinaria!!! Tenete presente che gli ultraleggeri possono volare a una quota compresa tra i 600 e i 1000 piedi, cioè tra i 180 e i 300 metri circa!

• I panorami non sono da cartolina, di più! E volare sulla Toscana è un surplus, ehm, orgasmico! In un’ora, letteralmente e fisicamente volata via, abbiamo sorvolato, in ordine sparso, su San Gimignano (roteandoci sopra! Un’emozione indimenticabile), Volterra, il lago di Santa Luce, il Teatro del Silenzio di Lajatico, la costa toscana tra Cecina e le spiagge bianche di Vada!

Così scritte sembra quasi un freddo elenco ma vi assicuro che le emozioni a ogni singolo avvistamento subivano un picco.

• Turbolenze? Vuoti d’aria?
  Pochi e di debole intensità tanto che i video che abbiamo realizzato sono stati fatti tutti a mano libera, senza stabilizzatori. Noi abbiamo volato alle 9 (io, Alessandro) e alle 10 (Sara) del mattino, cosa raccomandabile in estate quando le temperature si innalzano presto e possono rendere più instabile il volo, scaldando l’aria e provocando i noti sobbalzi.
• Un volo in ultraleggero costerà un occhio della testa!?
  Falso! Il prezzo di un’ora è di circa 120 euro, e tenete presente che un’ora è tanta roba… 30/40 minuti sono sufficienti per volare su San Gimignano e Volterra, tanto per fare un esempio! Il costo al minuto è di circa 2 euro, per cui fate voi il conto se alla fine non può essere una spesa giusta e accessibilissima per provare (o regalare) un’esperienza unica e originale!

Sull’ultraleggero ci sono solo due posti, un per il pilota e uno per te!

Grazie alla professionalità e alla simpatia del personale di volo e di terra la nostra esperienza è stata rilassante oltre che emozionante, come ho detto più volte. Un ossimoro che ben esprime la sensazione di tranquillità e galvanizzazione che si prova durante il volo.

Per informazioni o prenotazioni vi lascio il numero di telefono: 3495418066 (linea volo) e 0587608124 (segreteria) e la mail aeroclubpisavaldera@gmail.com.

L’Aeroclub si trova all’Aviosuperficie Valdera nello Stradone Ricciardi s.n.c. a Capannoli (PI) ed effettua anche voli in deltaplano e corsi di Volo da Diporto, Volo Sportivo, Volo Libero, Modellismo e per guidare il drone!

Le chiese di Capannoli e i musi di Villa Baciocchi

L’Abbazia di San Bartolomeo

La chiesa più importante del territorio di Capannoli è senza dubbio quella dedicata a San Bartolomeo, costruita nel 1390 dopo che un’inondazione danneggiò in modo irreparabile la Pieve che si trovava vicino al fiume Era.

Gli abitanti di Capannoli, Strada e Solaia, che in quel tempo erano tre comunità distinte, portavano i bambini a battezzarsi nella pieve che rappresentava  il loro riferimento, decisero quindi di ricostruirla insieme laddove si trova adesso, prendendo i materiali del vecchio edificio. Come fosse lo sappiamo grazie ai disegni del 1700 realizzati dal Mariti, con un’unica navata e il campanile a vela. L’aspetto attuale lo si deve a un rinnovamento del 1800.

Le sue opere di maggior valore sono un pulpito dell”800 dove veniva annunciato il vangelo, un crocifisso in legno del ‘600 e la raffigurazione del Martirio di San Bartolomeo e due quadri provenienti dagli Uffizi.

Una curiosità: non ci sono monaci, non ci sono altri edifici oltre la chiesa. Allora perché si parla di Abbazia di San Bartolomeo? La storia narra che il titolo di “abate” venne comprato  nel 1631 dal pievano, per sè e i successori da Papa Urbano VIII!

La chiesa della SS Annunziata

Fuori dal centro abitato di Capannoli si trova invece questa chiesa barocca, graziosa esternamente e dotata di un bel loggiato e assolutamente splendida all’interno!

Anche in questo caso come testimonianza del passato abbiamo i disegni del Mariti di fine ‘700 mentre oggi si mostra in tutta la sua magnificenza in virtù delle diverse decorazioni con stucchi, gli intagli dell’altare in legno policromato che presenta ai lati due statue che raffigurano l’Annunciazione, o meglio, due manichini in legno che per l’usanza dell’epoca erano vestiti con abiti di pregio.

Non c’è da stupirsi se tanti capannolesi (e non solo) desiderano sposarsi qui!

Il Museo zoologico di Villa Baciocchi

Uno degli edifici storici più belli e importanti del comune di Capannoli è la settecentesca Villa Baciocchi, costruita sui resti di un’antica rocca medievale e acquistata nel 1833 dai marchesi Baciocchi che ne fecero la loro residenza estiva affidandone il restauro – indovinate? –  al Bellincioni.

L’ingresso di Villa Baciocchi

Al piano terra è possibile visitare le pitture murali che riproducono le proprietà di famiglie e la sala totalmente affrescata sulla sinistra rispetto all’ingresso, mentre sul lato opposto è stato allestito il Museo Zoologico che accoglie più di 400 specie animali da ogni latitudine!

Come sottolineato più volte dalla nostra guida tutti gli animali esposti, tassidermizzati, sono stati reperiti in maniera etica, provenienti per morte da cause naturali da zoo, centri di recupero e parchi naturali. Alcuni sono abbastanza rari per cui anche storicamente importanti.

A questo punto forse vi chiederete: cos’è la tassidermia?

E’ una tecnica di conservazione degli animali deceduti che prevede diversi passaggi tra cui la scuoiatura, la conciatura (la pelle deve essere privata dei grassi e delle parti decomponibili) e il rivestimento di un modellino dell’animale a grandezza naturale realizzato in poliuretano.

Tutto questo potete apprenderlo nel “laboratorio”, una delle cinque sale del museo. Nelle altre invece sono esposti stabilmente 130 ambienti naturali con oltre 1400 esemplari di fauna e tanti tantissimi diorami, che sono scene di rappresentazione della vita degli animali o delle azioni che possono compiere. Alcuni, ma vorrei dire quasi tutti, sono bellissimi e hanno come protagonisti tigri, orsi, rettili, donnole e anche creature marine (persino meduse, difficilissime da tassidermizzare).

Un museo veramente interessante che oltre al suo scopo principale, didattico, ha un’importanza scientifica in quanto permette di conservare il patrimonio genetico di specie estinte o purtroppo in via di estinzione.

Una curiosità: gli animali africani provengono dallo Zoo di Pistoia e tra questi c’è l’ippopotamo Gildo, un riproduttore doc per il ripopolamento della sua specie, morto per cause naturali all’età di 38 anni.

Il Museo archeologico di Capannoli

Il centro di documentazione della Valdera è diventato un Museo Archeologico che ospita reperti come ceramiche, monete e frammenti di lapidi ritrovati in scavi del territorio a cui si aggiungono due ricostruzioni in scala o a grandezza naturale di una capanna del neolitico e di epoca etrusca.

Seguendo un percorso che si snoda in cinque sale collocate al primo piano di Villa Baciocchi, si attraversa la preistoria della Valdera, il periodo etrusco suddiviso tra gli insediamenti e la necropoli, il periodo romano e infine il Medioevo.

Consigliata caldamente la prenotazione di una visita guidata senza la quale difficilmente si riuscirebbe a comprendere il grande lavoro che sta dietro l’allestimento del museo e il valore e il significato dei ritrovamenti esposti!

Per informazioni scrivete a info@museivillabaciocchi.it o telefonate allo 0587607035.

Il biglietto di 3 euro consente l’ingresso a entrambi i musei.

Lo Studio PPG

Ve lo scrivo a livello di curiosità ma per me e Sara è stata un’esperienza fighissima che non ci scorderemo mai. A Santo Pietro Belvedere siamo stati ospiti nelle sale dello Studio di registrazione PPG di Pier Paolo Guerrini, musicista, compositore, ex tastierista degli Homo Sapiens, ingegnere del suono e stretto collaboratore di Andrea Bocelli fin dagli esordi!!

Non eravamo mai stati in uno studio di registrazione, tanto meno in uno di importanza internazionale, dove sono venuti il produttore dei Pink Floyd, Tony Renis, i Gipsy Kings, i 2Cellos… e dove, oltre ai dischi di Bocelli, è stato realizzata la versione di Perfect con Ed Sheeran e Bocelli!

Ascoltare gli aneddoti su Miserere (di cui nello studio è presente la prima bozza del testo), su Bocelli e sulla produzione di Perfect, avendo il privilegio di sentire la registrazione della voce di Ed Sheeran realizzata per il singolo, è stata un’emozione vera.

Sapevo che dopo la composizione dei brani c’è un lungo e complesso lavoro di mixaggio, supervisione degli arrangiamenti e ingegneristica del suono ma non avevo idea che per un disco di Bocelli ci possono volere anche anni per cercare le giuste sonorità… ovviamente parliamo degli artisti di un certo livello!

Grazie di nuovo a #ViviCapannoli per questa esperienza unica .

Pier Paolo Guerrini ci ha parlato anche di un progetto che sta curando da un po’ di tempo, Sound6D, un sistema innovativo di ripresa microfonica che permette di catturare il suono in un modo talmente reale che sembra sia proprio lì accanto a te!

Grazie a un particolare device Spherison con due altoparlanti e ad una serie di percorsi musicali esperienziali realizzati, ci sono musicoterapeuti e studiosi delle università di Bicocca e Pavia (alcune tesi sull’argomento sono già uscite) e non ultimo lo scienziato Federico Faggini, l’inventore il primo microprocessore, del touchpad del touchscreen, che hanno manifestato interesse e per questo sistema.

Il suono riesce a sollecitare alcune zone non raggiungibili e chissà che presto non si senta parlare del Sound6D come strumento medicale, ad esempio di supporto terapeutico per i bambini autistici… questo detto con tutte le precauzioni e le scaramanzie del caso!

Sarebbe un risultato straordinario e per questo facciamo a Pier Paolo un enorme in bocca al lupo!

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Borgo Sansepolcro ovvero “il Borgo del Santo Sepolcro”. Per gli abitanti solo “Borgo”, per tutti gli altri Sansepolcro, laddove ebbe i natali (ma anche molte Pasque, estati e inverni… ) Piero della Francesca! Scherzi a parte questa bella cittadina della provincia di Arezzo fondata alla fine dell’alto Medioevo (X° secolo) è nota in tutto il mondo per il suo figlio illustre, ma non sono solo i capolavori di uno dei grandi maestri del Rinascimento, custoditi nel Museo Civico, che dovrebbero spingervi nella Valtiberina toscana, al confine con Marche e Umbria!

Ci sono molte altre cose da vedere ed esperienze da provare, dalla visita all’unico ed originale Museo delle erbe Aboca all’Eremo di Montecasale, dalla salita sul Campanile della Cattedrale di San Giovanni a… continuate a leggere per scoprirlo!  

A proposito, avete letto → “Itinerario nella Valtiberina Toscana“?

Mappa di Sansepolcro

Qui di seguito c’è l’elenco delle cose da vedere e i luoghi imperdibili di Sansepolcro visualizzati nella mappa della città.

A tutti questi, per i quali non mi sono limitato a una breve descrizione, aggiungo la Porta Fiorentina, l’unica rimasta in piedi insieme a qualche tratto delle mura cinquecentesche, la chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Rocco e la Fortezza medicea ricostruita sul progetto originale di Giuliano da Sangallo del secolo XVI° secolo.

1. Il Museo Aboca

In via Niccolò Aggiunti al numero 75, nel rinascimentale Palazzo Bourbon del Monte, si trova l’Aboca Museum, una tappa che assolutamente non dovreste perdervi a Sansepolcro anche se il mondo delle piante medicinali non vi appassiona quanto la mia compagna Sara! 

L’azienda Aboca – che non tutti sapranno prende il nome dalla piccola frazione biturgense (=di Sansepolcro) dove si coltivano piante officinali fin dal 1200! – non solo è una realtà arcinota a livello nazionale essendo presente in ben 28.500 farmacie, in 1.400 erboristerie e health food store e 2.000 parafarmacie, ma ha varcato i confini, con 7 filiali dirette in 5 Paesi europei e 2 extra-europei (Argentina e Stati Uniti) e 9 distributori internazionali tra Europa e Asia.

Nata nel 1978, si occupa da sempre di salute e i suoi prodotti al 100% naturali svariano dagli integratori alimentari ai prodotti erboristici e ai cosmetici, ovviamente ottenuti da piante medicinali attraverso la fusione tra tecniche tradizionali e innovative, basate su studi ed evidenze scientifiche.

Il museo è nato nel 2002 e oggi illustra attraverso due percorsi il passato, il presente e il futuro dell’utilizzo delle “erbe medicinali, forza della natura creata per tutti i viventi”, così come recita una delle scritte che si trovano all’interno.

Erbe e salute nei secoli

Il percorso “Erbe e salute nei secoli” si snoda attraverso le sale del primo piano iniziando con lo strumento insostituibile dello speziale, il mortaio! Nella Sala dei mortai sono esposti, spesso con il relativo pestello, mortai in pietra, in bronzo, in alabastro, in avorio e in legno, che formano una collezione unica che abbraccia gli albori di questa arte fino al XIX° secolo.

Nella seconda, la Saletta degli erbari, sono raccolti i libri di botanica farmaceutica, mentre nella successiva Saletta delle ceramiche ci sono le brocche, i boccali, gli albarelli e altre tipologie di recipienti da farmacia artisticamente decorati e realizzati da storiche manifatture toscane e romagnole.

La Saletta dei vetri (quarta sala) ospita differenti contenitori in vetro, dai più antichi egizi risalenti al 2° millennio a.C. a quelli medievali: fiale, rocche, bocce e vasi.

La quinta sala è quella che colpisce immediatamente i sensi grazie alle piante medicinali (fiori, radici, resine, foglie, germogli), ognuna identificata da un cartellino, che pendono dal soffitto o sono raccolte in piccoli recipienti. Dalla Stanza delle Erbe si passa all’Officina erboristica, una riproduzione accurata di un’antica spezieria del XVII° secolo! Era la sala in cui le erbe essiccate venivano lavorate e vi sono presenti il mortaio, i crogioli e un grande distillatore in rame.

In fondo al corridoio che conduce attraverso una piccola apertura alla farmacia, delimitata da un cancello chiuso a chiave, si trova la Cella dei veleni! Qui si trovano i medicinali potenzialmente più pericolosi e le droghe che solo il farmacista era in grado di utilizzare grazie a un’approfondita conoscenza ed a un uso meticoloso e a piccole dosi.

Si giunge così a un’altra perla del museo, un’autentica farmacia del XIX° secolo! Alle pareti ci sono gli stigli di pino ossia i mobili con scaffalature che custodivano i recipienti in ceramica, con tanto di etichette originali, i vasi in vetro e gli altri contenitori farmaceutici. Sopra attirano l’attenzione un carapace di tartaruga e un coccodrillo imbalsamato.

Aboca Experience

Al pianterreno un altro percorso interattivo si snoda in cinque sale per illustrare l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel campo delle scienze. Attraverso pannelli tattili, postazioni multimediali e animazioni virtuali viene sottolineata la forte connessione tra l’uomo e il pianeta.

L’Osteria il Giardino di Piero

Se anche la vostra visita all’Aboca Museum si conclude come la nostra in perfetto orario per il pranzo, approfittatene per andare lì vicino all’Osteria il giardino di Piero, in via Aggiunti 98b.

La cucina utilizza materie prime biologiche per la preparazione di piatti della tradizione toscana come i crostini neri e con il lardo di suino nero di bosco, i bringoli al sugo di chianina o il carpaccio di chianina, solo per citare quel che abbiamo ordinato noi! Oppure tagliolini o agnellotti al sugo di chianina e suino nero di bosco, bistecca alla fiorentina di chianina bio, filetto di chianina al pepe verde e molto altro!
Ovviamente ve lo consiglio anche a cena .

2. Il Museo Civico

Non si può dire di essere stati a Sansepolcro senza aver varcato la soglia del Museo Civico, dimora naturale di alcune delle principali opere di Piero della Francesca. All’interno del Palazzo della Residenza, a circa 200 metri dall’Aboca Museum, l’itinerario di visita si sviluppa su tre piani, con le due sale del primo che custodiscono le sinopie e gli affreschi staccati di alcune chiese di Sansepolcro, il piano seminterrato che oltre alle mostre temporanee ospita lapidi medievali e reperti archeologici, e il piano terreno, che raccoglie un’ampia collezione di opere di artisti biturgensi, tra cui:

→ nella sala del camino (risalente al 1630, la prima a cui si accede dalla biglietteria) un busto di Piero della Francesca del 1875 e i dipinti “Piero della Francesca detta le regole di geometria a Luca Pacioli” (quest’ultimo era un francescano matematico ed economista biturgense a cui si attribuisce la nascita della ragioneria) e “Ritratto di gruppo famigliare”, opere di Angiolo Tricca, pittore di Sansepolcro del XIX secolo.

→ Nella seconda sala, il “Polittico della Madonna della Misericordia” (1445-63) di Piero della Francesca, composta da 27 tavole e commissionata dalla  Confraternita della Misericordia di Sansepolcro, rappresentata sotto il manto di Maria.

→ Nella grande Sala dei Conservatori, la “Resurrezione” (1463-65) di Piero della Francesca, considerata da alcuni la più bella pittura del mondo! Un capolavoro del Rinascimento che venne realizzato all’ingresso del Palazzo Comunale e che salvò Sansepolcro dal bombardamento degli inglesi durante la ritirata dei tedeschi in quanto il capitano Tony Clarke (a cui oggi è dedicata una strada del comune), memore della presenza della “Resurrezione” nella città, si oppose all’ordine di fare fuoco.

→ Ancora nella Sala dei Conservatori si trovano due affreschi staccati di Piero della Francesca raffiguranti San Lodovico (anno 1460), originariamente collocato nel Palazzo Pretorio, e San Giuliano (anno 1455) dipinto nella chiesa di Sant’Agostino.

→ Nella sala successiva sono esposti il “Martirio di San Quintino” del Pontormo (realizzata tra la fine del 1500 e i primi decenni del secolo successivo), “Madonna col Bambino” in terracotta invetriata (1503) di Andrea della Robbia, la “Natività e Annunciazione” (1483), in terracotta invetriata, della Bottega di Andrea della Robbia e alcuni dipinti di altri artisti locali, Giovanni de Vecchi (fine del XVI° secolo), Santi di Tito, Remigio e Antonio Cantagallina.

Affreschi urbani, Piero incontra un artista chiamato Banksy

Dal 20 giugno 2020 al 21 gennaio 2021 è quanto avrebbe dovuto durare la mostra temporanea dedicata all’artista contemporaneo Banksy al piano seminterrato del Museo Civico. Come ben sappiamo il Covid-19 ha sospeso le nostre vite e così anche questa selezione di serigrafie tra le più note del genio provocatore inglese ma speriamo che presto possa riaprire i battenti.

Noi l’avevamo visitata a settembre, qui sotto potete vederne alcune.

L’omaggio di Banksy agli infermieri che quotidianamente combattono il Covid-19. Il titolo dell’opera è “Game Changer“:

3. Il Duomo

Sul luogo dove un secolo prima sorgeva il primo monastero benedettino venne eretta, nella prima metà dell’XI° secolo, la chiesa più antica di Sansepolcro: il Duomo! La tradizione vuole che ospitasse le reliquie del Santo Sepolcro (la tomba che accolse il corpo mortale di Gesù Cristo dopo la crocifissione) portate fin qui dalla Terra Santa dai pellegrini Egidio e Arcano e che la sua costruzione abbia sancito la nascita della città (ragion per cui Egidio e Arcano ne sono considerati i padri fondatori).

50 abati si sono succeduti a capo della chiesa abbaziale dal 1013 al 1520, anno in cui l’abbazia divenne Cattedrale e fu dedicata a San Giovanni Evangelista e da allora tanti personaggi illustri sono arrivati qui in pellegrinaggio, da San Francesco d’Assisi ai Granduchi di Toscana Cosimo II, Pietro Leopoldo e Leopoldo II, da Papa Gregorio XII nel 1412 a Papa Benedetto XVI nel 2012.

Tra i tanti tesori presenti al suo interno spicca il Volto Santo di Sansepolcro, un crocifisso in legno probabilmente dell’età di Carlo Magno che per lungo tempo è stato ritenuto acheropito, cioè di origine miracolosa… in altre parole non realizzato dall’uomo ma dalla mano di Dio.

La Cattedrale custodisce inoltre l’”Ascensione di Cristo” del Perugino, un tabernacolo in terracotta invetriata di Andrea della Robbia, un altare maggiore trecentesco, un fonte battesimale della seconda metà del XVI secolo, il Polittico della Resurrezione di Niccolò di Segna (opera del XIV secolo) e mi fermo qua!

Per sfogliare questa sorta di libro dell’arte vi consiglio di rivolgervi all’Ufficio Turistico della Valtiberina Toscana (a 30 metri dall’ingresso della Cattedrale, sulla stessa via al n°8) e chiedere una guida turistica che vi accompagni nella visita del borgo.

4. Il panorama dal campanile

Un’altra delle esperienze che non dovreste perdervi a Sansepolcro è salire sulla torre campanaria del Duomo! Io lo avevo già fatto in occasione del Palio della Balestra del 2018 osservando dall’alto l’inizio della parata che precede la contesa e già sperimentato dal vivo il suono potente delle sue gigantesche e secolari campane… 

L’ascesa è composta da diverse rampe e scale in legno, ma lo sforzo compiuto per arrivare alla cella campanaria, posta poco sotto i quaranta metri che misura la punta del campanile, viene ricompensato alla grande dall’eccezionale vista panoramica a 360° che si gode da lassù e consente di abbracciare tutto il borgo e dintorni.

Il campanile venne ricostruito dopo il crollo per terremoto avvenuto il giorno di Natale del 1352 e oggi è la sede dell’Associazione dei Campanari di Sansepolcro, che si occupano di “tenere in forma” le cinque giovincelle: il Campanone (la più grande, sfiora il metro di diametro e pesa circa 12 quintali), il Ventitré, la Mortina (che come si intuisce viene suonata per i funerali), l’Ave Maria suonata (la più antica, del 1302!) e il Cennino.

Grazie ai ragazzi dell’associazione il campanile, oltre che per il Palio della Balestra, si può visitare sia durante l’anno partecipando a delle visite guidate, sia nelle principali feste religiose.

5. L’eremo di Montecasale

Un weekend a Sansepolcro non dovrebbe prescindere da una visita all’Eremo di Montecasale, se non fosse che… la visita all’eremo apre un altro mondo! (Ragion per cui i giorni che vi consiglio di impiegare per scoprire questo angolo di Toscana sono almeno 2/3). Uno scenario di tutt’altro genere fatto di boschi appenninici e affascinanti sentieri da assaporare passo dopo passo, a cominciare dal Sentiero di Francesco che ripercorre le orme del santo dal Santuario de La Verna arrivando ad Assisi, passando da Sansepolcro e… dall’eremo, uno dei luoghi di Francesco, a cui fu donato dal vescovo di Città di Castello nel 1213!

Il convento è raggiungibile dopo appena 7 chilometri di strada attraversando i boschi che spuntano poco dopo aver lasciato il centro abitato di Sansepolcro ed è proprio il verde a caratterizzare il magnifico paesaggio che lo contorna.

Luogo di meditazione, preghiera e silenzio, l’eremo è ancora oggi gestito da un minuto gruppo di frati francescani ed emana spiritualità da ogni pertugio con le testimonianza della presenza e del passaggio di Francesco di cui è possibile visitare il loculo con la pietra dove si coricava e riposava e le celle e gli abiti dei santi Antonio e Bonaventura che sostarono a Montecasale in quegli stessi anni.

Al mattino dalle 9:30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18 troverete ad accogliervi i frati che potranno farvi da guida nell’eremo e vi potranno raccontare dei miracoli compiuti da San Francesco come quello dei ladroni i cui resti si trovano nel reliquiario all’interno della cappella del Crocifisso (del XV° secolo).

6. La fattoria di Germagnano

Appena 9 km e 15′ d’auto separano Sansepolcro dalla fattoria di Germagnano, nella piccola frazione di Montagna. Siamo nella riserva naturale dell’Alpe della Luna, un nome che evoca paesaggi selvaggi dal fascino misterioso, e quel che troviamo al nostro arrivo è un’azienda biologica che trasuda passione da tutti i pori!

Filippo, Virginia e Renato hanno dato vita a un complesso che comprende l’agriturismo “La Villa” con quattro appartamenti (di cui uno accessibile ai diversamente abili) che possono ospitare fino a 20 persone, il ristorante “l’Aringa appesa” (aperto la domenica a pranzo e ogni altro giorno della settimana su prenotazione sia a pranzo che a cena) e una tenuta dove vengono allevate caprette, pecore e soprattutto asini, più di una quarantina!

Arrivati in tarda mattinata decidiamo di andare a trovare gli asinelli, che finché il clima lo consente pascolano in alpeggio in autonomia, oltre i 900 metri di altezza in cui si trova la fattoria. Osservarli circolare liberamente suscita un’emozione diversa rispetto a vederli confinati in un recinto!

Ci avviciniamo e li accarezziamo, mentre Filippo ci spiega che il latte d’asina possiede un valore nutrizionale notevole, ha pochi grassi ed è perfetto per chi è intollerante al latte vaccino e per i bimbi che non possono essere allattati al seno o non possono assumere il latte artificiale. Viene inoltre impiegato anche in cosmesi per la produzione di detergenti e creme idratanti! Pregi che erano noti anche nella Grecia antica, con lo stesso Ippocrate che ne esaltava le doti curative.

A Germagnano si utilizzano prodotti freschissimi e a chilometro zero e il latte d’asina è uno di questi. Insieme ai formaggi biologici di montagna vengono prodotti formaggi di capra e di pecora che vengono serviti con salumi d’asino.

Grazie alla loro indole estremamente docile gli asini sono anche i protagonisti della “fattoria didattica e sociale”, un’esperienza formativa nella quale i più piccoli vengono educati al rispetto degli animali e della natura.

Per approfondimenti vi rimando al loro sito: La Fattoria di Germagnano – Riserva Naturale dell’Alpe della luna – Sansepolcro (AR).

7. La CasermArcheologica

In quanto a originalità ed entusiasmo non teme confronti! L’Associazione CasermArcheologica è delle realtà più attive di Sansepolcro e la sua sede al n° 55 di via Aggiunti, all’interno del cinquecentesco Palazzo Muglioni (una nota famiglia nobiliare biturgense), è spesso teatro di mostre e laboratori artistici.

Le ampie stanze consumate dal tempo e decorate con stucchi e qualche crepa dell’intonaco, che ospitarono per un periodo la Caserma dei Carabinieri, vengono magnificamente riqualificate dalla passione e dalle idee di un gruppo di giovani volontari aiutati dall’esuberanza di alcuni studenti delle scuole superiori nella realizzazione di progetti sperimentali di arte contemporanea.

E così quel salotto letterario e artistico di cui fu promotrice Minerva Muglioni, moglie di Silvio Buitoni (della famiglia che ha fondato a Sansepolcro la nota azienda alimentare nel 1827) e che ospitò tanti talentuosi artisti, oggi è tornato protagonista in altre iniziative, sempre legate all’arte, come ad esempio il laboratorio artistico di Olivier Grossetête “Monumental Constructions” che abbiamo visto lo scorso settembre (per approfondimenti vi rimando al loro sito web: www.casermarcheologica.it).

8. L’arte in strada

Lo spirito giovane di Sansepolcro insieme alla forte volontà di risaltare il passato senza chiudersi alle nuove forme di espressione dell’arte – che abbiamo visto prendere forma nella mostra su Banksy al Museo Civico e nelle iniziative della CasermArcheologica – viene confermato anche dal progetto “L’Arte in-strada Cultura della Pace“, realizzato dall’amministrazione comunale insieme all’associazione “Cultura della Pace”.

Passeggiando nel centro storico troverete alcuni cartelli come quello qui sopra che raffigurano una mappa che indica i punti esatti dove sono ubicate 18 opere di Street Art realizzate artisti di strada, locali e non, come Ache77 (suo l’”Ercole” in via Pacioli che ricorda l’opera di Piero della Francesca), Cento e Deno (in via Giordano Bruno con un’opera sull’umanizzazione dei robot e delle macchine), Exit Enter (con un originale opera sulle pareti e la volta di via dell’Arco) e altre 15 stampe concesse dagli autori, tra cui il fiorentino Blub (noto per la rappresentazione subacquea di personaggi noti con tanto di maschera da immersione), il francese Clet Abraham e Zed.

Una bella idea che valorizza gli angoli più nascosti della città e allo stesso tempo previene l’incuria!

Vi segnalo questa visita guidata, organizzata dall’Ufficio Turistico della Valtiberina Toscana, che si svolge ogni sabato passando dal Museo Civico, dal Campanile e dalla sede della società dei Balestrieri.

9. Il Palio della Balestra

Sansepolcro è famosa per essere la città di Piero della Francesca ma prima ancora è la città della balestra! Tanto che lo stesso pittore fu un balestriere, cioè il fiero possessore di una delle 160 balestre del Comune impiegate per la difesa in caso di battaglia. Nel Medioevo i tornei con la balestra si svolgevano in tutto il territorio italiano e avevano anche lo scopo di tenere allenati i tiratori, poi con l’avvento delle armi da fuoco andarono man mano scomparendo quasi ovunque. Ma non qui!

A Sansepolcro la tradizione del Palio della Balestra continua tutt’oggi: la storica disputa con i rivali di Gubbio si rinnova ogni anno dal XV° secolo e ininterrottamente dal 1594, andando in scena dapprima in terra umbra nell’ultima domenica di maggio e successivamente in terra toscana nella seconda domenica di Settembre.

Il giorno del Palio si apre con la lettura del bando di sfida a cui segue nel pomeriggio la sfilata di circa quattrocento figuranti tra maestri d’arme, musici, madonne e nobili in costumi rinascimentali (i biturgensi) e medievali (gli eugubini) per le strade del centro storico. Poi è l’ora della gara! In piazza Torre di Berta una quarantina di balestrieri per ogni fazione si sfidano al tiro con la balestra: il bersaglio, detto corniolo, è collocato a 36 metri e ben presto si forma un groviglio di verrette (=le frecce).

Nella serata che precede il Palio si tengono le esibizioni del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro accompagnati dai suoni dei tamburini e delle chiarine.

Noi abbiamo avuto il privilegio di assistere al Palio dell’edizione 2018 e vi assicuro che è un autentico spettacolo! Il 2020 purtroppo ha costretto la competizione a svolgersi senza pubblico ed è per questo che quella del 2021 si annuncia già come un evento assolutamente imperdibile!! Non mancate .

10. La Società dei Balestrieri

Per provare a comprendere un po’ lo spirito del luogo una visita alla sede della Società dei Balestrieri di Sansepolcro è d’obbligo! Troverete ad accogliervi uno dei loro membri che sarà orgoglioso di narrarvi la storia del Palio e del suo protagonista, la balestra.

Potrete osservarla da vicino, capire il funzionamento di quest’arma micidiale e conoscerne i dettagli, vedere i filmati delle passate edizioni del Palio, le bandiere e i costumi d’epoca e… scoprire qualche curiosità: all’interno di una teca in vetro si trova la piccola balestra che l’astronauta Roberto Vittori ha portato con sè nell’ultima sua missione nello spazio, in omaggio alla città in cui vive.

Un grazie di cuore ai ragazzi di Meet Valtiberina Toscana per il tour di visita che ci hanno organizzato.

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Le Marche non sono una regione facile da raccontare a chi c’è mai stato: non hanno un’immagine-simbolo immediata come la Toscana, non hanno un capoluogo da copertina come Bologna, eppure nel raggio di pochi chilometri mettono insieme mare, grotte, borghi medievali (e una cucina territoriale molto varia). Noi ci siamo arrivati con un itinerario di sei giorni che partiva da Ancona (città sottovalutata, che quasi tutti usano come punto di transito) per poi addentrarsi nell’entroterra fino alle Grotte di Frasassi e ai borghi collinari della provincia anconetana: Genga, Corinaldo, Arcevia, Loretello.

In questo articolo raccontiamo cosa vedere nella provincia di Ancona con l’intero percorso, le tappe, i ristoranti, gli hotel e le informazioni pratiche che ci siamo segnati strada facendo. L’abbiamo suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali può essere affrontata in due o tre giorni: la prima dedicata ad Ancona e alla baia di Portonovo, la seconda alle Grotte di Frasassi e al territorio di Genga, la terza ai borghi dell’entroterra tra Corinaldo e i castelli di Arcevia.

Se state pianificando un viaggio nelle Marche e non sapete da dove cominciare, questo è il punto di partenza giusto.

Itinerario nelle Marche in breve

Zona	Ancona, Genga, Corinaldo e Arcevia
Durata	6-8 giorni
Mezzo consigliato	Auto
Ideale per	Road trip, coppie e borghi medievali
Periodo migliore	Maggio, giugno e settembre
Difficoltà	Facile
Budget	Medio

Consiglio: se avete meno tempo, potete dividere questo itinerario in 3 mini viaggi da un weekend ciascuno.

Itinerario alla scoperta del territorio anconetano

Prima di partire in quinta e addentrarmi nell’itinerario, potete visualizzarlo qui sotto, con tutti i posti che abbiamo visto, i ristoranti dove abbiamo mangiato, le attività che abbiamo fatto e gli hotel in cui abbiamo dormito.

Per praticità l’ho suddiviso in tre parti, a ciascuna delle quali consiglio di dedicare 2/3 giorni.

1^ parte: Ancona e la baia di Portonovo

Iniziamo subito col botto al nostro arrivo ad Ancona: siamo ospiti al SeePort hotel, che come dice il nome stesso si trova di fronte al porto con una splendida visuale che al tramonto si esalta ancora di più! La nostra camera è… una superlativa Yacht Suite Spa, con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e due vasche a idromassaggio (una interna e una esterna!). Che dire, un sogno che diventa realtà!

Nel post che dedicherò interamente ad Ancona vi parlerò più approfonditamente di questa sistemazione super top, adesso balziamo direttamente al mattino successivo, belli carichi e rilassati.

Introduzione ad Ancona

Ai viaggiatori che da secoli approdano qua o che ci arrivano per dirigersi altrove potrebbe apparire come una città di semplice passaggio, ma non è così: i resti della civiltà picena risalenti all’Età del ferro e conservati nel Museo Nazionale vanno ad impreziosire un patrimonio costituito da monumenti, edifici e testimonianze che narrano i 2400 anni di storia della città dorica, che deve il suo nome ai Greci di Siracusa che la fondarono su un promontorio a forma di gomito (=ankón in greco).

Una caratteristica rara, quest’ultima, che permette di poter osservare sia le albe che i tramonti sul mare semplicemente spostandosi da una zona all’altra di Ancona!

Il Passetto

Proprio quel mare che è linfa vitale è il nostro punto di partenza per un giro a piedi al Passetto, il quartiere probabilmente più scenografico che ti accompagna alla spiaggia più frequentata dai suoi abitanti con una signorile ed ampia scalinata o grazie all’ascensore che conduce al piano più alto al bar, ideale per una colazione o spuntino con vista.

Il litorale del Passetto è una tappa obbligatoria non solo perché camminando potrete vedere gli scogli che caratterizzano questo tratto di costa (la Seggiola del Papa su tutti) ma soprattutto per la presenza dei grottini, altrimenti chiamate le “Grotte del Passetto”, ricavate nella roccia!

Un tempo erano utilizzate dai pescatori come ricovero per le barche, oggi sono un riferimento importante della vita sociale di questa area che anima grazie ai suoi colori, alle vecchie tradizioni (come la pesca dei moscioli di cui parlerò tra poco) e alle mille storie che racchiude.

Ancona in e-bike

Dal mare ci spostiamo alla Mole Vanvitelliana, il grandioso edificio progettato da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo, diventato il simbolo di Ancona. Qui, oltre a una visita al cortile interno che mostra bellamente al suo centro il Tempietto di San Rocco, si trova l’Associazione Bellavista Fra di noleggio bici elettriche!

La pedalata assistita è un bell’aiuto con tutte le salite e salitelle che ci sono ad Ancona, inoltre date le distanze la bicicletta elettrica è un mezzo (ecosostenibile per giunta!) che consiglio a tutti e non solo a chi ha poco tempo a disposizione per un giro turistico.

Per adesso mi limito a elencarvi le nostre tappe:

• la chiesa di Santa Maria della Piazza (la prima chiesa romanica di una serie che vedremo nei giorni successivi) dell’XI° secolo, con gli imperdibili mosaici paleocristiani del VI° secolo recuperati nei sotterranei.
• Il Palazzo degli Anziani (attuale sede del municipio).
• La cattedrale di San Ciriaco (il Duomo), bellissima, in posizione dominante e panoramica!
• La fontana delle Tredici Cannelle.
• La chiesa di San Domenico in piazza del Papa, una delle quattro principali di Ancona.
• La chiesa di San Francesco alle Scale.

Un suggerimento: un giorno è troppo poco, dedicate ad Ancona almeno due giorni pieni! Magari seguendo l’itinerario che ho accennato qua sopra, con le giuste pause per godersi i piccoli particolari e gli estesi scenari!

Ancona vista dal mare

Il profilo di Ancona dalla barca non ve lo scorderete facilmente. La gita che abbiamo fatto a bordo di una delle imbarcazioni della Scuola di Vela Four Sailing ci ha scolpito nella mente un’immagine con alcuni dei maggiori monumenti della città (il Duomo, l’Arco di Traiano, la Mole Vanvitelliana) e ci ha regalato una piacevolissima traversata fino a Portonovo!

Nel tragitto abbiamo visto i grottini di cui parlavo sopra, la statua della Madonna che emerge dal mare e la formazione naturale del Trave di fronte alla spiaggia di Mezzavalle! Di cosa si tratta? E’ uno scoglio naturale della larghezza di circa quattro metri che si protende in mare dalla riva per un chilometro, emergendo in alcuni punti in superficie.

La baia di Portonovo

La nostra corsa si è conclusa nella baia di Portonovo, una lunga distesa di sabbia con stabilimenti e ristoranti che si affacciano sulla spiaggia. Qui, grazie al presidente della “Cooperativa del mosciolo selvatico” Sandro Rocchetti abbiamo fatto la conoscenza con una delle eccellenze di questa zona!

Il mosciolo è un mitile che si trova tra Portonovo ed Ancona (più recisamente nel tratto di mare da Pietralacroce ai Sassi Neri di Sirolo) a una profondità compresa tra i 2 e i 10 metri. Viene pescato con dei rampini che strappano il mosciolo dagli scogli (la lunghezza del bisso, cioè dello stoppino grazie al quale rimane aggrappato agli scogli è una delle sue caratteristiche fanno sì che non vengano arrecati né al mitile né allo scoglio) e cucinato in svariati modi oppure semplicemente bollito a 60°, senza alcuna aggiunta se non, volendo, una spruzzatina di limone!

Non avete idea di quale profumo abbia!!

Ah dimenticavo di dirvi che il mosciolo selvatico di Portonovo – da non confondere con le cozze d’allevamento – è un presidio Slow Food!

Dopo questo “antipasto” abbiamo assaporato il mosciolo (con l’accento sulla prima “o”) al ristorante Emilia, davanti a un mare color turchese reso ancora più inteso da dei grossi nuvoloni grigi…

Qui abbiamo mangiato i moscioli alla marinara, i moscioli arrosto, l’impepata di moscioli e gli spaghetti coi moscioli!
Assolutamente un’esperienza da provare in questo territorio!

La chiesa di Santa Maria a Portonovo

Se vi trovate nella baia di Portonovo, tra le cose da fare segnatevi una visita alla sua chiesetta, così com’è confidenzialmente chiamata da quelli del luogo.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo è una piccola gemma di epoca medievale costruita poco dopo l’anno Mille. E’ collocata in mezzo a un boschetto a poca distanza dal mare ma le fronde degli alberi ne impediscono la vista tranne a chi passa in barca lungo la costa.

Tra le più antiche abbazie benedettine e tra le più importanti chiese romaniche delle Marche, grazie ai volontari di Europa Nostra può essere visitata gratuitamente dal mercoledì alla domenica in orario 16:30 – 19:30 (orario estivo valido fino al 15 settembre).

2^ parte: Grotte di Frasassi, Tempio di Valadier e Genga

Le Grotte di Frasassi

Semplicemente LE GROTTE PIU’ BELLE DEL MONDO!

Cosa non dire che non sia stato detto? Cosa mostrare che non sia già stato visto?

Beh, in realtà su quest’ultimo punto c’è una piccola novità: la prima delle cinque sale può essere fotografata solo da quest’anno! (In tutte le grotte è concesso fare video e scattare foto senza flash).

La bellezza di queste grotte raggiunge vette altissime; si può solo tentare di spiegare a parole quello che si prova dopo aver percorso il tunnel di raccordo di 300 metri e si mette piede nella prima sala, la più grande e maestosa, chiamata Abisso Ancona” in onore al gruppo speleologico anconetano che il 25 settembre del 1971 le scoprì. Un’emozione che paralizza e ti blocca il respiro!

Impossibile non rimanere colpiti da questi scenari,

impossibile non dedicare loro un intero articolo, infarcito da qualche decina delle millemila foto che abbiamo scattato durante la nostra indimenticabile visita.

Il percorso è lungo 1500 metri ed è facile, completamente accessibile e attrezzato, però si raccomanda ugualmente di calzare delle scarpe adeguate e per i più freddolosi di indossare un giubbotto: la temperatura in grotta è costante tutto l’anno e pari a 14°!

Biglietti e orari (aggiornati al 2026)

Il biglietto intero costa 20 €; ridotto 18 € (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI, giornalisti e docenti con tesserino); ragazzi dai 6 ai 14 anni 14 €; gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i residenti nel comune di Genga.

Il biglietto si può acquistare online su tickets.frasassi.com e vi consiglio vivamente di farlo, soprattutto in alta stagione, per evitare le code in biglietteria e scegliere l’orario desiderato. In caso di acquisto online, è importante arrivare al parcheggio almeno 15 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto e recarsi direttamente al punto bus navetta (il servizio di navetta è gratuito e incluso nel biglietto).

Quanto agli orari, le grotte sono chiuse il 4 dicembre, il 25 dicembre e dal 7 al 30 gennaio.

• Nel periodo primaverile e autunnale (marzo–ottobre) gli ingressi partono ogni ora dalle 10:00 alle 17:00;
• in estate (giugno–settembre) la biglietteria lavora a regime continuo con ingressi ogni 10-20 minuti fin dall’apertura.
• In inverno (novembre–febbraio) gli ingressi infrasettimanali si riducono alle 11:30 e 15:30, mentre sabato, domenica e festivi tornano agli orari estesi.

Un consiglio pratico: se riuscite ad agganciare il primo gruppo della mattinata o l’ultimo della giornata, troverete molti meno turisti e un silenzio davvero irreale!

Incluso nel biglietto delle Grotte c’è l’ingresso al Museo Speleo Paleontologico e Archeologico di San Vittore e al Museo Arte Storia Territorio di Genga, due musei piccoli ma molto ben curati, aperti tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Santuario della Madonna di Frasassi

Stento ancora a credere che ad appena 900, dico 900 metri dalle Grotte di Frasassi possa esserci un altro luogo così particolare e affascinante!

Solo di recente il Santuario della Madonna di Frasassi sta iniziando ad avere un po’ di notorietà ma siam ben lontani dagli echi che meriterebbe e la prova è che il piccolo parcheggio di poche decine di auto – che si trova all’inizio del sentiero lastricato di 700 metri che porta al sito – è raramente tutto pieno, come ci ha raccontato la bravissima guida che ci ha accompagnato nella visita di questa meraviglia incastonata nella roccia della Gola della Rossa e di Frasassi.

Dopo 10′-15′ di cammino in leggera salita si arriva ad una enorme caverna, tra l’altro teatro di un presepe vivente che dicono sia molto suggestivo e passo dopo passo ci si trova di fronte al Tempio di Valadier, una chiesetta di forma ottagonale con le pareti in travertino e la cupola in piombo che sembra incastrata sotto il soffitto della grande grotta…

La sua costruzione si deve al Papa Leone XII, originario di Genga, che nel 1828 volle che venisse eretto proprio accanto a dove si trovava, da almeno 800 anni (le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1029), il piccolo Eremo di Santa Maria Infra Saxa, da secoli meta di pellegrinaggi per la venerazione di un’immagine della Madonna dipinta sul legno.

All’interno delle mura del Tempio è collocata una copia di una scultura in marmo della Madonna con Bambino in braccio, eseguita dalla scuola del maestro Canova e conservata nel museo di Genga.

L’abbazia di San Vittore delle Chiuse

Il territorio di Genga ha in serbo altre sorprese a cominciare dal borgo abbaziale di San Vittore delle Chiuse, a 850 metri di distanza dalle Grotte di Frasassi!

Subito balza all’occhio l’abbazia romanica della metà dell’XI° secolo, di fronte invece si trovano la torre romanico-gotica e il ponte romano sul fiume Sentino, usciti da un libro di fiabe.

Nello stesso complesso dell’abbazia è stato allestito il museo speleo-archeologico: disposti su tre piani ci sono la sezione geologica che analizza la formazione carsica della Gola di Frasassi, la sezione paleontologica con il fossile di Ittiosauro e quella archeologica con diversi reperti di urne e vasellame ritrovati nel comune di Genga.

Valle Scappuccia

Chi ama gli scenari naturali non deve perdersi lo spettacolare forra all’ingresso della Valle di Scappuccia, nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi!

Potete arrivarci in auto prendendo come riferimento la mappa che ho inserito qua sopra, sulla strada provinciale che collega Genga e Arcevia, oppure a piedi, se avete tempo e vi piace il trekking, da Genga seguendo il “Sentiero del Papa” (segnato col numero 107 del Parco Gola della Rossa e di Frasassi) per una lunghezza di circa 6 km.

L’antro che ha modellato il torrente Scappuccia è allo stesso tempo magnifico e un po’ inquietante!

Genga

Infine Genga, un grazioso borgo medievale costruito sulla roccia e completamente racchiuso dentro le mura dell’antico castello sorto alla fine dell’XI° secolo. Una storia la sua strettamente legata alla famiglia dei Conti della Genga, tra i cui esponenti ci fu quel Papa Leone XII che fece erigere il Tempio di Valadier.

Non salutatelo senza prima fare un salto al museo di Genga, dove troverete la statua originale in marmo di Carrara della Madonna con Bambino di cui parlavo sopra, alcune opere su tavola tra cui il Trittico e lo Stendardo di Antonio da Fabriano e una Venere Paleolitca rinvenuta non molti anni fa nella grotta che ospira il Tempio di Valadier.

Dove mangiare nel comune di Genga

Nell’articolo sul territorio di Genga ci sarà spazio per un piccolo approfondimento, per il momento vi segnalo questi posticini che ci hanno letteralmente deliziato il palato!

Iniziamo dal ristorante Da Maria nella frazione di Pierosara, a 3,8 km dalle Grotte di Frasassi (o 2 km in linea d’aria se avete voglia di arrivarci percorrendo il borgo in salita). È una trattoria a conduzione familiare ricavata in un’ala di un vecchio monastero, con un panorama sulla Gola della Rossa che da solo giustifica la sosta. Il menu ruota attorno ai prodotti del territorio: tartufo fresco, funghi porcini, cinghiale. Tra i primi, i tagliolini al tartufo fresco meritano una menzione speciale, veramente squisiti!

I prezzi sono in linea con la qualità — fascia media, rapporto qualità/prezzo decisamente onesto. Prima di andare, è consigliabile prenotare (tel. 0732 90014), soprattutto nel weekend estivo quando chi esce dalle grotte fa rotta qui quasi inevitabilmente.

A San Vittore delle Chiuse abbiamo pranzato al ristorante La Scaletta, a pochi metri dall’ingresso dell’abbazia (il borgo è un fazzoletto, nel raggio di poche decine di metri si trovano anche le acque termali!): abbiamo mangiato uno strepitoso piatto di tagliatelle al ragù bianco di coniglio con finocchietto e un ottimo cinghiale alla cacciatora!

Vi consiglio anche il ristorante dell’hotel Le Grotte, dall’ambiente più raffinato ed elegante, con un ottimo menù a base di prodotti freschi e di zona (dai tartufi ai funghi porcini fino al principe del territorio, il cinghiale!).

Dove dormire vicino alle Grotte di Frasassi

Abbiamo trascorso due notti all’hotel Le Grotte 4 stelle, due notti in mezzo allo scenario della Gola della Rossa e di Frasassi, circondati dal verde e dalle formazioni rocciose che si stagliano in cielo. Sicuramente una sistemazione di alto livello e comodissima per esplorare la zona, a 3,5 km dall’ingresso delle Grotte di Frasassi!

La nostra camera da letto, della grandezza di un mini appartamento, aveva due terrazzi con una bellissima visuale .

Ottima colazione e assolutamente da provare la SPA, un centro benessere a uso esclusivo (e obbligo di prenotazione) con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio cromoterapica e riscaldata, sauna finlandese, docce emozionali aromatiche e tanto altro (anche la possibilità di concedersi un massaggio!).

3^ parte: Corinaldo e i castelli di Arcevia

Ed eccoci alla terza e ultima parte di questo itinerario che ci ha entusiasmato dall’inizio alla fine!

Per non appesantire questo articolo ne ho scritti altri 2, uno su Corinaldo e uno su 2 castelli di Arcevia:

→ Cosa vedere a Corinaldo, bellissimo borgo delle Marche!

→ Cosa vedere ad Arcevia e al castello di Loretello

Se volete i riassunti… eccoli qui:

Corinaldo, il “paese dei matti” e uno dei borghi più belli d’Italia, è un gioiellino medievale delle Marche visitabile in un giorno, ma se avete tempo vi consiglio di prendervela con calma e dedicargli almeno un paio di giorni.

Cosa vedere a Corinaldo?

Premettendo che vi raccomando di leggere l’articolo per un itinerario dettagliato, queste sono le tappe imprescindibili:

• La Piaggia, la maestosa scalinata di 109 gradini con al centro il celebre Pozzo della Polenta, protagonista di una leggenda divertentissima sul contadino che cadde nel pozzo mentre recoverava la farina caduta.
• Salendo, attraversate il Corridoio dei Landroni, un suggestivo camminamento coperto di 114 metri lungo le mura rinascimentali ben conservate (900 metri, in gran parte percorribili) che includono la Torre della Rotonda, con vista a 360°.
• Nel cuore del borgo, visitate il Santuario diocesano di Santa Maria Goretti e la sua casa natale (nata nel 1890), luogo intimo di pellegrinaggio con la reliquia dell’ulna. Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00; la Casa Natale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con offerta libera.
• Poco distante, la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” custodisce capolavori seicenteschi e la Tomba del Principe Piceno del VII secolo a.C.. e il Teatro Goldoni del 1847, piccola bomboniera neoclassica per 250 spettatori con soffitti affrescati.
• Le chiese del centro storico (Chiesa dell’Addolorata, Chiesa di San Francesco) sono aperte tutti i giorni dal mattino fino alle 19:00 circa in estate e alle 18:00 circa in inverno, senza costi di ingresso.
• Una tappa di cui vi parlano in pochi ma che merita? La Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, dove sono esposti i costumi rinascimentali della Contesa del Pozzo della Polenta (in scena ogni terza domenica di luglio), la più antica rievocazione storica della provincia di Ancona.

Per musei, teatro e sale espositive del borgo esiste una card unica al costo di 5 €, gratuita per i minori di 14 anni, acquistabile presso l’Ufficio IAT in Via del Corso 2 (tel. 071 7978636). Gli orari estivi sono: lunedì–domenica 10:00–12:30 e 15:30–19:00; in inverno sabato e domenica 10:00–12:00 e 16:00–18:00. La card include: la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” con la sezione archeologica (la Tomba del Principe Piceno del VII sec. a.C.), la Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, il Teatro Comunale “Carlo Goldoni” e la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari.

Nel comune di Arcevia abbiamo fatto un giro a piedi tra alcune delle bellezze del paese prima di raggiungere il paese dell’amore, Loretello! Uno dei 9 castelli del territorio arceviese.

Arcevia, nel verde della campagna marchigiana e protetta dai Monti Marchigiani, è una tappa obbligata del territorio anconentano. La città sorge su Monte Cischiano ed è famosa per la sua atmosfera autentica e i nove castelli circostanti, i “castelli di Arcevia”.
Se non avete più di un paio di giorni a disposizione per vederli tutti, non perdetevi almeno Arcevia e Loretello.

Cosa vedere ad Arcevia?

• Nel cuore del centro storico, visitate la maestosa Collegiata di San Medardo, chiesa-museo barocca con capolavori assoluti: il Polittico di San Medardo e il Battesimo di Cristo di Luca Signorelli (1507-1508), il dossale in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia (1510-1513) e opere di Ercole Ramazzani e Simone Cantarini.
• Poco distante, il Teatro Misa, gioiello neoclassico costruito tra il 1840 e il 1845 nel Palazzo dei Priori, vi incanterà con la sua architettura elegante.
• Uno dei miei posti preferiti è stato il Giardino Leopardi, punto panoramico sulle colline circostanti raggiungibile salendo via delle Mura fino all’ex convento dei Cappuccini.
• Il Museo Archeologico Statale, ospitato nel complesso di San Francesco, conserva preziosi reperti dal territorio, mentre l’Archivio Storico con circa 1.800 pergamene del XIII-XVI secolo è tra i più importanti delle Marche.

Il Castello di Loretello

A 16 chilometri di distanza (circa 20′ d’auto), il Castello di Loretello è stata la perfetta conclusione del nostro itinerario pieno di sorprese.

È il castello più antico del territorio (risale al 1072), con mura in laterizio perfettamente conservate e un’atmosfera romantica unica sulle colline. Il borgo si visita in poco tempo e sono sicuro che vi stupiranno il suo ponte di accesso a tre arcate del XV secolo e il grande torrione circolare quattrocentesco con feritoie ancora visibili. Oltre al magnifico panorama di cui si gode dalla piazza:

FAQ — Domande frequenti sull’itinerario nelle Marche

➞ Quanti giorni servono per visitare Ancona, le Grotte di Frasassi e i borghi dell’entroterra?

L’itinerario completo che descriviamo si sviluppa in 6 giorni: 2 per Ancona e Portonovo, 2 per il territorio di Genga e Frasassi, 2 per Corinaldo, Arcevia e Loretello. Se avete meno tempo, potete concentrarvi su una sola delle tre aree: anche un weekend lungo permette di combinare le Grotte di Frasassi con uno dei borghi dell’entroterra.

➞ Quanto costa il biglietto per le Grotte di Frasassi?

Il biglietto intero costa 20 €, il ridotto (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI) 18 €, i ragazzi dai 6 ai 14 anni pagano 14 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis. Inclusi nel biglietto ci sono i due musei dell’area di Genga. Conviene acquistare online su tickets.frasassi.com per evitare code e bloccare l’orario preferito.

➞ Quanto dura la visita alle Grotte di Frasassi?

Il percorso turistico standard dura circa 1 ora e 15 minuti, su un tracciato di 1.500 metri completamente accessibile e attrezzato. Per chi vuole di più, esistono percorsi speleologici avanzati da 2 e 3 ore su prenotazione (40 € e 50 € rispettivamente).

➞ Le Grotte di Frasassi sono adatte ai bambini?

Sì: il percorso è privo di ostacoli, adatto a qualsiasi età e anche a chi ha difficoltà motorie. L’unica cosa da sapere è che la temperatura interna è sempre 14°, quindi è utile avere un giubbotto anche d’estate.

➞ È necessario prenotare le Grotte di Frasassi?

Non è obbligatorio, ma in alta stagione è fortemente consigliato prenotare online per evitare code e assicurarsi l’orario voluto. Se i biglietti online risultano esauriti, è comunque possibile acquistarli in biglietteria il giorno stesso: l’ingresso è sempre garantito.

➞ Quando è meglio visitare le Marche?

Maggio, giugno e settembre sono i mesi ideali: il clima è mite, le spiagge del Conero non sono ancora sovraffollate, i borghi dell’entroterra si visitano comodamente e le Grotte di Frasassi hanno orari estesi senza i picchi di agosto. Luglio e agosto sono ottimi per chi combina mare e entroterra, ma la zona delle grotte si riempie: meglio arrivare alla prima apertura del mattino.

➞ Come si arriva alle Grotte di Frasassi?

In auto è la soluzione più comoda: le grotte si trovano nel comune di Genga (AN), raggiungibili dalla SS76 uscita Genga/San Vittore. Il parcheggio è a San Vittore delle Chiuse; da lì parte il bus navetta gratuito incluso nel biglietto. In treno si arriva alla stazione di Genga-San Vittore Terme (linea Fabriano–Ancona), a circa 2 km dal sito.

➞ Cosa si mangia nelle Marche dell’entroterra?

Il territorio anconetano è un territorio di tartufo nero, funghi porcini, cinghiale e pasta fresca all’uovo. Da non perdere i tagliolini al tartufo, le pappardelle al cinghiale, i passatelli con pecorino di fossa. Sulla costa, il piatto simbolo è il mosciolo selvatico di Portonovo, un mitile presidio Slow Food, da non confondere con le cozze d’allevamento.

➞ Vale la pena fermarsi ad Ancona o è solo una città di passaggio?

Assolutamente sì. Ancona ha 2.400 anni di storia, una posizione geografica unica (si vedono sia l’alba che il tramonto sul mare spostandosi da un quartiere all’altro), un lungomare suggestivo al Passetto con i famosi grottini scavati nella roccia, e un patrimonio romanico spesso sottovalutato. Meriterebbe almeno due giorni.

➞ Corinaldo è davvero tra i borghi più belli d’Italia?

Fa parte ufficialmente del circuito dei Borghi più Belli d’Italia e vanta anche la Bandiera Arancione del Touring Club. Le mura rinascimentali di 900 metri, il Pozzo della Polenta con la sua leggenda, e il fatto di essere luogo di nascita di Santa Maria Goretti lo rendono una tappa che combina storia, folklore e spiritualità in meno di un chilometro quadrato.

➞ Cosa vedere ad Arcevia e Loretello in un giorno?

Con una giornata piena si riesce a fare entrambe. Se avete solo poche ore ad Arcevia non perdetevi la Collegiata di San Medardo con il Signorelli e il Giardino Leopardi, il migliore punto panoramico. Loretello dista 16 km da Arcevia (20 minuti d’auto): il castello risale al 1072, si visita in un’ora, il panorama dalla piazza è uno dei più belli del territorio anconetano.

➞ C’è un posto dove mangiare vicino alle Grotte di Frasassi?

Il ristorante Da Maria a Pierosara (3,8 km dalle grotte) è il più noto e apprezzato della zona, primo (su Tripadvisor e non solo) per il comune di Genga. Cucina marchigiana di territorio, tartufo fresco e cinghiale sono i punti di forza. Prenotazione consigliata, soprattutto nel weekend. A San Vittore delle Chiuse, a 850 metri dall’abbazia, c’è anche il ristorante La Scaletta, più rustico, con tagliatelle al ragù bianco di coniglio che vi raccomando.

➞ Si può fare questo itinerario senza auto?

In parte. Ancona si visita bene a piedi o in e-bike. Per le Grotte di Frasassi si arriva in treno (stazione di Genga-San Vittore Terme, linea Fabriano–Ancona) e poi a piedi o con taxi locale. I borghi dell’entroterra – Corinaldo, Arcevia, Loretello – sono di fatto raggiungibili solo in auto: i collegamenti bus esistono ma sono rari e poco pratici per un itinerario turistico.

➞ Il Tempio di Valadier si paga?

Sì: l’accesso al Santuario della Madonna di Frasassi (che comprende il Tempio di Valadier e l’Eremo di Santa Maria Infra Saxa) costa 6 € intero, 4 € ridotto, 2 € per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Chi è già in possesso del biglietto delle Grotte di Frasassi ha diritto al prezzo ridotto. Gli orari variano per stagione: in estate (luglio–agosto) aperto dalle 9:00 alle 19:00.

➞ Cosa fare se piove durante il viaggio nelle Marche?

Le Grotte di Frasassi sono la risposta perfetta a qualsiasi capriccio del tempo: sono completamente al coperto e la visita è ugualmente interessante con qualsiasi condizione meteo. Anche i borghi dell’entroterra come Corinaldo e Genga si visitano bene sotto la pioggia: le mura medievali, i musei, le chiese e le trattorie che servono tartufo caldo non hanno controindicazioni stagionali .

Per ulteriori approfondimenti sui posti che abbiamo visitato vi consiglio di consultare:

www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche e www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un grazie speciale a tutto il Social Media Team che ci ha supportato in questo viaggio.

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Altri articoli sulle Marche:

• Tre sentieri facili e bellissimi sui Monti Sibillini!
• Le cascate di Forcella, nei pressi di Acquasanta Terme.
• Cosa vedere a Moresco, uno dei borghi più belli delle Marche!
• Ascoli Piceno, cosa vedere: i luoghi imperdibili!
• Cossignano, un borgo tutto da scoprire sulle colline marchigiane.

La Toscana è una regione ricca di sentieri bellissimi che insieme al beneficio dell’attività fisica regalano anche il piacere della scoperta. Percorsi ad anello in ambientazioni suggestive, itinerari panoramici che attraversano boschi e fiumi e hanno come meta castelli, cascate o altre meraviglie naturali…

Noi ne abbiamo scelti 10 dopo un’attenta selezione: 10 tratte che abbiamo scovato grazie al web o ai consigli di altri appassionati; 10 cammini che abbiamo calpestato passo dopo passo; 10 escursioni emozionanti con una caratteristica comune: sono tutti di difficoltà bassa o medio-bassa, quindi adatti a tutti!

1. Il sentiero di Tiziano Terzani

(provincia di Pistoia)

Il Sentiero di Terzani è un breve cammino con leggere pendenze che parte da “Case Cucciani” e arriva all'”Albero con gli occhi”.

Ci troviamo nel comune di Orsigna, sul versante pistoiese dell’Appennino tosco-emiliano. Qui nacque e tornò spesso il giornalista e scrittore fiorentino Tiziano Terzani, affezionatissimo ai posti della sua infanzia tanto che nella sua casa di Orsigna decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, da solo, quasi da eremita.

L’Albero con gli occhi è una sua creazione e non esagero nell’affermare che per i suoi fan rappresenta un luogo mistico, dove radunarsi e leggere dei passi di uno dei suoi libri.

Vi consiglio di parcheggiare nel paese e partire da qui alla volte di Case Cucciani seguendo il sentiero n°5 del CAI e poi da lì proseguire lungo il sentiero Terzani menzionato sopra, disseminato di cartello con citazioni e pensieri dello scrittore. Nella sua totalità si tratta di una passeggiata della lunghezza di 2,50 km e 178 metri di dislivello (sola andata) di difficoltà bassa.

Se volete rendere ancora più speciale la vostra esperienza vi consiglio di proseguire lungo il sentiero n°5: scoprirete un bosco incantato solcato da un tragitto favoloso con le radici degli alberi che affiorano dal terreno.

Tutti i dettagli li trovate qui:

→ A Orsigna nei luoghi di Terzani: trekking sull’appennino pistoiese

2. L’anello tra le Balze del Valdarno

(Provincia di Arezzo)

Nel Valdarno si trova un paesaggio completamente inaspettato, una delle meraviglie nascosta della Toscana: le Balze del Valdarno!

Sono delle formazioni di argilla, sabbia e ghiaia stratificate, modellate dall’acqua e dal vento nel corso di milioni di anni fino ad assumere l’aspetto attuale che ricorda un po’ quelle presenti nei grandi parchi del West americano… E non scherzo!

Uno dei modi migliori per ammirarle da vicino è seguire un anello che unisce due sentieri:

(1) Il sentiero delle Fossate (931 metri)

(2) Il sentiero dell’Acqua Zolfina (1000 metri)

Potete iniziare la camminata dal percorso (1) in via Aretina a Castelfranco di Sopra (in provincia di Arezzo, da non confondere con Castelfranco di sotto nel Pisano!), a pochi passi dall’edificio delle Poste Italiane, nei cui pressi si trova un parcheggio dove poter lasciare l’auto.

L’itinerario è molto scenografico con 13 tappe (panorami, guadi e punti di interesse) nel primo tratto e 14 nel secondo per un totale di circa 2 km e 170 metri di dislivello complessivo (difficoltà bassa) da percorrere lentamente, con gli occhi rivolti all’ambiente circostante, pronti a fare delle piccole deviazioni come ad esempio alla tappa N° 13 per entrare (con discrezione perché trattasi di proprietà privata, anche se il passaggio è consentito) nell’area del podere Castellina e scendere giù per un viottolo che vi porta direttamente sotto una delle Balze più spettacolari!

Impossibile perdersi, i sentieri sono tracciati con il segno del CAI col n° 51!

Per proseguire la giornata vi consiglio di:

• andare fino al paesino di Piantravigne per ammirare un panorama delle Balze da una posizione sopraelevata e privilegiata! Ci si può arrivare a piedi prendendo il sentiero che indica “Piantravigne” che trovate in corrispondenza della tappa n° 19 “Riguzze”. La distanza è di circa 2,50 km in leggera salita.
• visitare Castelfranco di Sopra, inserito tra i borghi più belli d’Italia

3. Il sentiero dei pittori nel Mugello

(Provincia di Firenze)

Giotto, Cimabue e Beato Angelico, tre grandi pittori che hanno fatto la storia dell’arte non solo italiana per altrettanti sentieri che si dipanano nel territorio del comune di Vicchio del Mugello.

Quello che abbiamo fatto noi è un itinerario ad anello che percorre una parte dell’anello A (Cimabue) e dell’Anello B (Giotto) per una lunghezza complessiva di circa 15 km e un dislivello di appena 100 metri.

Chi vuole può seguirlo in parte, fare i tre sentieri separati oppure allungare la camminata dal paese di Vicchio per proseguire verso Moriano, dove si trova la casa natale di Beato Angelico (anello C).

Il nostro punto di partenza è stata la Casa natale di Giotto a Vespignano, dove abbiamo parcheggiato l’auto.

Da lì ci siamo diretti al fondovalle, passando dalla località “Le Balze” e raggiungendo così’ la strada provinciale SP551, dove si trova il cartello che indica il ponte di Cimabue a 300 metri.

Da qui inizia il tragitto paesaggisticamente più bello che culmina al ponte di Ragnaia, chiamato “Ponte di Cimabue” perché secondo la leggenda, documentata anche negli scritti del Vasari e del Ghiberti, lì avvenne il primo incontro tra il maestro e l’allievo: il giovane pastorello Giotto stava disegnando una pecora su una lastra di pietra e Cimabue ne rimase così colpito da condurlo alla sua scuola di pittura. Così ebbe inizio la luminosa carriera di Giotto.

Passato il ponte si imbocca il sentiero a sinistra che costeggia il torrente Ensa fino al Ponte di Sagginale; attraversatolo, si continua a camminare fino alla SP41 e la si fiancheggia per un breve tratto fino ad arrivare sull’argine del fiume Elsa. Il sentiero (B) prosegue lungo il corso del fiume fino a Ponte a Vicchio e infine a paese di Vicchio.

Dalla centrale piazza Giotto basta seguire il percorso (A) per tornare alla Casa Natale di Giotto, passando dalla frazione di Pilarciano, dove una targa segnale la dimora estiva di Giosuè Carducci.

4. Il SentierElsa

(Provincia di Siena)

La cittadina medievale di Colle Val d’Elsa cela un percorso all’interno del suo parco fluviale che lascia di stucco per la bellezza. E non è un’esagerazione, credetemi.

L’itinerario, che segue il corso del fiume Elsa, si chiama proprio “Il SentierElsa” e regala cascatelle, piscine naturali e scorci in gradi di far felici non sono i fan sfegatati di Instagram!

Gli accessi al sentiero sono 6 (Ponte di Spugna, sede ANPIL, Catarelli, Selvamaggio, Gore Rotte e Ponte di San Marziale), noi siamo entrati da quello più a monte del fiume, l’ingresso al Ponte di Spugna, e abbiamo proseguito per tutta la lunghezza del parco fluviale attraversando più volte il corso d’acqua grazie ai dei grossi pietroni levigati che emergono in superficie e alla presenza di corde laterali che collegano in tutta sicurezza le due sponde.

Il dislivello è appena di 92 metri e i 3200 metri dal Ponte di Spugna al Ponte di San Marziale si percorrono in assoluto relax in diverse ore, se ci andate in estate… già, perché trattenersi sulle rive dell’Elsa per un picnic (ci sono alcuni tavoli in legno disseminati qua e là) o fare un bagno è una delle attività consentite che prolungheranno con tutta probabilità il vostro soggiorno.

5. Verso il Castello di Sammezzano

(Provincia di Firenze)

Questo autentico capolavoro è probabilmente la meraviglia meno conosciuta della Toscana. Forse perché il castello di Sammezzano, uno dei rari esempi di architettura orientalista e stile eclettico dell’Ottocento, è abbandonato da tempo immemore…

Il suo elevato stato di degrado rischia di compromettere irrimediabilmente le sale riccamente decorate ma proprio durante il lockdown un inaspettato barlume di luce ha improvvisamente inondato di speranza il comitato Save Sammezzano che danni lotta per il suo recupero e tutti coloro che lo hanno visto dal vivo in una delle ultime eccezionali visite guidate o ne ha sentito parlare.

Il castello è stato inserito nel programma europeo “7 Most Endangered” per il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale più a rischio d’Europa. Incrociamo la dita!

Per adesso è possibile visitarlo da fuori andando a Leccio, nel comune di Reggello (in provincia di Firenze). Poco distante dall’outlet di lusso The Mall inizia un sentiero che penetra nel fitto bosco che circonda il castello di Sammezzano e in poco più di 2 km e 120 metri di dislivello porta a destinazione.

Lungo il percorso passerete accanto alla sequoia gemella che con i suoi 54 metri è la più alta d’Italia e fa parte del secolare parco delle sequoie di Sammezzano.

La prima venne piantata nel 1851 e insieme ad altre 56 costituisce anche il gruppo di sequoie più numeroso della nostra penisola.

6. Dall’Isola Santa al Col di Favilla

(Provincia di Lucca)

Isola Santa è uno di quei luoghi incantati dove fa sempre piacere tornare in ogni stagione.

Ci troviamo in Garfagnana, nel comune di Careggine, in provincia di Lucca. L’auto purtroppo dovrete lasciarla in una delle piccole insenature della strada provinciale di Arni SP13 (ad esempio in quello segnato nella mappa) dopo di che potreste dirigervi a piedi fino al Belvedere.

Poco prima di quel punto inizia un sentiero sterrato in discesa, facilmente individuabile dalla staccionata che lo delimita, che porta al borgo di Isola Santa, a lungo paese abbandonato e da pochi anni in fase di ristrutturazione (una sosta alla Casa del Pescatore è quasi obbligatoria!) con le casette in pietra e i tetti di ardesia.

Un viottolo di circa 1 km costeggia il lago e permette di vedere da vicino, sommersi nel lago, i resti dell’antico molino di Mosceta ed altri edifici risalenti al 1200, ma soprattutto i magnifici riflessi sullo specchio d’acqua della vegetazione lussureggiante.

Se un paio di chilometri vi hanno solo stuzzicato la voglia di camminare vi suggerisco di tornare al Belvedere: pochi metri più avanti ci sono le scale che conducono sopra la diga della centrale idroelettrica al cui termine inizia il sentiero CAI n° 9 che porta, tra gli altri, al Col di Favilla in 1h e 30′ (se non vi fermate e siete piuttosto allenati… la difficoltà è medio-bassa ma gli scorci sull’Isola Santa inducono a una sosta per scattare qualche foto!).

7. Il bosco delle fate a La Verna

(Provincia di Arezzo)

Nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi ci sono percorsi trekking tra i più belli della regione e uno di questi è quello che attraverso il Bosco delle Fate!

Tra quelli menzionati è forse il sentiero più impegnativo, anche se relativamente: se seguite l’anello basso del classicissimo “doppio anello del Monte Penna” dovrete affrontare salite di medio o medio-bassa difficoltà per un dislivello totale di 178 metri e una lunghezza di 6 km.

Nella mappa è segnato solo l’anello basso che passa dal Sacro Santuario di La Verna e conduce al Bosco delle Fate, ma da lì il sentiero continua fin sotto lo sperone di roccia dove è appollaiato l’eremo e fa ritorno al punto di partenza per un totale di circa 6 km con 590 metri di dislivello (difficoltà medio-bassa).

Potete lasciare l’auto al parcheggio del Santuario e imboccare il sentiero CAI n° 53 dopo di che i numeri a cui fare attenzione sono il 50, il 56 e poi di nuovo il 53 che si districa tra i faggi secolari di questo splendido angolo del Casentino.

8. Sulle colline di Vinci

(Provincia di Firenze)

Il territorio che dette i natali al Genio è ricco di sentieri che abbracciano le colline che circondano la città di Vinci e senza dimenticare la Strada Verde n°14 che conduce dal centro storico alla casa natale di Leonardo ad Anchiano, quello che vi segnalo è una camminata di poco più di 2 km per la sola andata (collegandosi ad Anchiano si completa l’anello per un totale di circa 3 km) che ha inizio imboccando via Gremigneto (sulla mappa all’altezza di via Montalbano 17) e dopo una breve discesa in mezzo ai campi risale in collina in direzione dell’azienda agricola podere di Gremigneto.

Il motivo per cui ve lo consiglio è il panorama incredibile che si gode dall’alto, sulla cittadina di Vinci! Tra vigne e ulivi.

9. Intorno alla Villa di Bellavista

(Provincia di Pistoia)

La villa di Bellavista è uno dei pochi esempi di architettura barocca fiorentina esistenti ed è un vero peccato che non sia visitabile se non durante le aperture eccezionali del FAI!

E’ possibile però ammirarla da fuori in tutta la sua imponenza e provare a immaginarsi come fosse all’apice del suo splendore, quando venne ultimata di costruire nel 1699 e veniva considerata la villa più bella d’Italia dopo la Reggia di Caserta.

Il terreno su cui sorge si trova a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, e prima di essere acquistato da Francesco Feroni apparteneva a Cosimo III de’ Medici. Dal 1939 è di proprietà del Ministero dell’Interno e dalla fine del secondo conflitto mondiale ospita l’Opera Nazionale Assistenza Vigili del Fuoco.

Il sentiero che vi consiglio inizia in via ex campo sportivo 13 a Borgo a Buggiano (nelle cui vicinanze potete lasciare l’auto) e attraversata la via provinciale lucchese si immerge nella campagna lungo il percorso pedonale sull’argine del torrente Cessana, che fa parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

Dopo 850 metri si incrocia via 1° maggio che conduce alle spalle della villa di Bellavista. Sapete come mai si chiama così? Perché il panorama a 360° che si vede dalla collinetta su cui si erge la villa spazia dal Montalbano al Valdarno.

Dopo aver fatto un giro intorno alla villa potete proseguire sul sentiero trekking precedente per poco più di 1 km (non segnato su Google Maps) e attraversando via Livornese di Sopra all’altezza del n° 65 in località La Pineta procedere sull’argine del Cessana per altri 2 km.

Il dislivello complessivo è praticamente nullo così come il grado di difficoltà.

10. Lungo l’acquedotto mediceo

(Provincia di Pisa)

Tra tutti quelli menzionati è il percorso più semplice e… lineare! 4 km esatti in linea retta è la distanza che separa il n° 40 di via Condotti ad Asciano a all’inizio di via dei Condotti a Ghezzano.

Cosa rende speciale questo tratto di strada bianca, quasi tutta sterrata e coperta dall’erba?

E’ una pista ciclo-pedonale che si sviluppa di fianco a quel che resta dello scenografico acquedotto Mediceo!
Distendendosi nella campagna pisano accanto a quest’opera grandiosa che fu voluta da Cosimo I de’Medici e fu attiva dal XVII° al XX° secolo!

L’acquedotto da Asciano continua per qualche chilometro fino alla Valle delle Fonti, a Pisa, e conta ben 954 archi equidistanti!

In cerca di qualche idea per un weekend in Toscana? Leggete qui:

• Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari e il centro storico.

• Itinerario nella Valtiberina toscana tra borghi, tradizioni e sapori tipici.

• Il camminamento sulle Mura di Pisa: informazioni utili per la visita.

• Cosa vedere a Cerreto Guidi? La Villa medicea ma non solo!

• Nell’antro del Corchia: le meravigliose grotte delle Alpi Apuane.

Lari, da dove cominciare? Iniziamo col dire che siamo in Toscana, sulle colline pisane. Lari è un paesello di circa 8000 abitanti a metà strada tra Volterra e Pisa, con quest’ultima che dista circa 30 km. Paesello? E’ un piccolo borgo medievale! Delizioso, tranquillo, intriso di storia e tradizioni! Da qualche anno è la frazione del comune sparso di Casciana Terme Lari e dall’alto del suo castello, vanto dell’intero territorio della Valdera e perno imprescindibile di ogni visita, sventola la bandiera arancione del Touring Club, garanzia di qualità turistico ambientale.

Lari è la classica meta slow, da apprezzare passo dopo passo, andando alla scoperta delle sue botteghe ed eccellenze gastronomiche e discorrendo coi larigiani delle leggende e degli episodi che aleggiano intorno alla sua imponente rocca…

Dulcis in fundo, è veramente il caso di dirlo, Lari è anche la città delle ciliegie! Noi ci siamo stati di recente proprio in occasione della 63^ edizione della sagra di questo frutto tipico della zona, presente in ben 19 varietà diverse.

Come vedete le cose di cui parlare non mancano, e allora basta tergiversare, andiamo ad esplorare il centro storico!

Cosa vedere a Lari: il centro storico

Lari è collocata su un promontorio di 135 metri sul livello del mare che si eleva sul paesaggio circostante. Ci siamo sopraggiunti in una mattina di inizio giugno sfrecciando a bordo di una Vespa 50, insieme ad un’allegra combriccola capitanata da un’Ape Calessino Piaggio guidata da una delle carinissime ragazze dell’ufficio turistico di Casciana Terme Lari, ma questa è un’altra storia… che racconterò nel post dedicato a Casciana Terme.

Siete pronti per un giro a piedi per le vie di Lari?

Le tre porte medievali

L’accesso al centro storico avviene attraversando uno dei tre ingressi che si aprono lungo le mura di fortificazione:

• la Porta Volterrana (a sud-est), costruita nel Quattrocento e fino al 1780 dotata di ponte levatoio.
• La Porta Pisana o Maremmana (a sud-ovest), la più scenografica, preceduta da una porta più piccola che avrebbe condotto i nemici, nel caso fossero riuscito a varcare il primo ostacolo, in uno spazio stretto ed esposto a facili attacchi.
• La Porta Fiorentina (a nord), la più antica, periodo V-VI secolo.

Il sistema difensivo di Lari, costituito da mura fortificate e fossati, rappresentava un baluardo quasi inespugnabile e il primo documento che lo riporta è una pianta dell’area delle colline pisane disegnata nel 1503 nientedimeno che dal grande Leonardo da Vinci, esposta al castello di Windsor in Inghilterra.

Da qualsiasi Porta entriate (vicinissimo a ciascuna si trova un parcheggio, rispettivamente “Caduti Divisione Acqui”, “Piazza XX settembre” e “Porta Fiorentina”) proseguendo lungo la via vi troverete al Castello dei Vicari, separato dalle abitazioni da una doppia cinta muraria e collocato esattamente al centro del paese secondo una disposizione tipicamente medievale, con tanto di vicoli e corti anguste che in alcuni scorci sembra riportarti indietro nel tempo.

La chiesa di Santa Maria Assunta e San Leonardo

Passeggiando di fianco alle mura su via del Castello, via Panattoni e via Dante troviamo la chiesa di Santa Maria Assunta e San Leonardo, laddove i Vicari (ne parlerò a breve) venivano investiti al termine di una solenne cerimonia di fronte al popolo.

Pochi passi accanto ci si imbatte invece nell‘Oratorio del Santissimo Sacramento e della Misericordia, nel posto in cui fino al XVIII secolo sorgeva il cimitero coperto da loggiato; al suo interno sono conservati tanti reperti tra cui alcune lapidi sepolcrali e commemorative del XVIII secolo e un’acquasantiera seicentesca.

(La chiesa di S.Maria Assunta e San Leonardo vista dal camminamento lungo il perimetro del castello)

Le logge del mercato

Pochi metri più avanti, alla convergenza tra via Dante e via del Castello, si apre piazza Matteotti. Qui si affacciano le Logge del Mercato, che dalla loro costruzione nel 1665 per volontà popolare (e opera di Cosimo I de’ Medici), ospitano il mercato coperto, in scena ogni lunedì.
Negli anni del ventennio di Mussolini sopra il loggiato fu costruita la Casa del Fascio che adesso è l’attuale sala consiliare dell’amministrazione comunale.

Ed eccoci finalmente all’emblema di Lari, il suo castello!

Prima però qualche cenno storico.

La storia di Lari in breve

Come testimonia il suo nome, Lari (termine etrusco e romano che rimanda a Lare, divinità che proteggeva il focolare domestico e in senso lato il paese e le vie di comunicazione in genere) ha origini etrusche e un passato fiorente in epoca romana.

Ne rimangono tracce nella necropoli etrusca di San Ruffino (VIII-VII secolo a.C.) e in altri reperti archeologici ritrovati nel comune larigiano, ad esempio una statua romana risalente al I secolo a.C. conservata nel Castello dei Vicari.

La prime notizie del castello risalgono al 1045, quando i vescovi di Lucca che fino ad allora avevano il controllo della zona, lo affidarono alla famiglia pisana degli Ubezzini.

L’importanza strategica della posizione non era ignota a Pisa – dall’alto delle mura si vede tutto il Valdarno e a occhio nudo anche una minuscola Torre di Pisa! Chiedete a un larigiano se non riuscite a individuarla – che nei secoli a venire vi stabilì la sede della capitania, fino al 1406, quando irruppe Firenze che sconfisse Pisa e confermò a Lari il suo ruolo di guardiano facendola sede del Vicariato.

Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari

Le case che circondano il castello ne impediscono la visuale a chi arriva in paese, per questo quando ci si trova davanti a quelle mura possenti la stupore è notevole.

Anche se quella che vediamo oggi non è la struttura originaria dell’alto medioevo (risale alla prima metà del Seicento) con la presenza di laterizi rossi al posto della pietra, la figura del Castello di Lari ha mantenuto la sua imponenza e severità, perfettamente adeguata al ruolo che ha svolto per secoli.

Questo era il luogo in cui veniva amministrata la giustizia di Lari e dei comuni circostanti: oltre alla sede del tribunale si trovavano i sotterranei, soprannominati “l’inferno”, che ospitavano le carceri…

Ma c’era qualcosa di peggio delle prigioni: le sale dei tormenti! Dove gli arrestati venivano torturati per ottenere una confessione e poi giustiziati.

A occuparsi della giustizia c’era il Vicario, scelto tra la nobiltà cadetta fiorentina. Il suo incarico durava sei mesi, nei quali disponeva di un esercito e aveva anche il compito di riscuotere le tasse. Anno dopo anno i Vicari si sono succeduti a Lari fino al 1848, dopo di che il castello è stato sede di pretura e prefettura per altri 100 anni e, nel 1969, perse la sua funzione pubblica e cadde in abbandono. Il recupero e la rivalutazione storica della fine degli anni ’90 lo ha trasformato in un interessantissimo museo, diventato negli ultimi anni interattivo!

Visita al castello di Lari

Un’ampia scalinata conduce al cortile del castello, che accoglie al suo interno il pozzo che attinge alla cisterna dell’acqua e una chiesetta.

Sulle pareti esterne dell’edificio fanno bella mostra di sé 92 stemmi di famiglia di altrettanti vicari, che li apponevano insieme all’anno e alla firma una volta concluso l’incarico, così come voleva la tradizione cavalleresca; fra questi figurano emblemi importanti come quello dei Della Robbia, dei Capponi o degli stessi Medici.

Non tutti adempivano a questo rito altrimenti avremmo avuto oltre 600 stemmi! Qualcuno si limitò a farlo dipingere e così il tempo ha spazzato via quello che poteva essere un ricordo imperituro.

Ma passiamo alla parte più emozionante della visita!

All’interno del castello sono presenti cimeli originali e ricostruzioni di scene di ordinaria normalità, per i tempi dell’Inquisizione….

Nella ricostruzione della sala dei tormenti ad esempio si può vedere il supplizio della corda e un ologramma racconta quale fosse l’iter seguito: i birri (i poliziotti dell’epoca) arrestavano e portavano in prigione i delinquenti, o presunti tali, che in assenza di confessione venivano sottoposti a tortura; confessione che prima o poi arrivava a meno di episodi clamorosi come quello documentato negli archivi del castello, di cui fu protagonista Gostanza di Lignano.

Il processo alla strega Gostanza

Era l’anno domini 1594, in pieno periodo di caccia alle streghe!

Gostanza venne accusata di stregoneria, rapporti con il diavolo e altri crimini come assumere la forma di un gatto nero per succhiare il sangue ai bambini… Appesa ad una corda per le braccia, la sventurata confessò.

Al processo però l’inquisitore fiorentino Dionigi da Costacciaro non rimase convinto dalle dichiarazioni della donna, troppo infarcite di luoghi comuni (la frittura di ostie, i nomignoli dei demoni) e interrogò in cella Gostanza, che stremata, ammise che le sue confessioni erano state indotte dalla paura del tormento della fune. Qualche giorno dopo venne prosciolta con l’imposizione però di non produrre più le sue pozioni “miracolose” e di andarsene da quella zona.

Le carceri

Non tutti ebbero la fortuna di incontrare un giudice attento come Dionigi. L’inquisitore rappresentava la ragione che si scontrava con le superstizioni e le torture erano ritenute un giusto mezzo per estirparle.

In attesa del processo (e della confessione) i criminali venivano rinchiusi nelle celle dei sotterranei. Fredde, umide (si allagavano quando pioveva), erano davvero delle prigioni durissime e disumane!

Tutto quel che ho scritto lo potete ascoltare, con molta più dovizia di particolari ed insieme ad altre storie, dalla voce di altri ologrammi durante la visita alle prigioni, che svolsero questa funzione dal 700 fino al 1924!

Ah, dimenticavo! Le porte delle celle non sono mai state sostituite, sono quelle originali.

Storie e leggende del castello di Lari

Sul castello di Lari circolano varie leggende tra cui quella del fantasma di Gostanza che si aggirerebbe nelle sale. Non è la sola però!

Anche il fantasma di Giovanni Princi detto “Rosso della Paola” vagherebbe nel castello in particolare durante la notte dell’anniversario della morte, nel 1922, che secondo le cronache sarebbe avvenuta per suicidio ma che in realtà fu una messinscena per coprire l’uccisione di un nemico politico, arrestato in seguito alla sua propaganda contro il gerarca di Lari e al lancio di sassi verso la Casa del Fascio.

Un tour gastronomico a Lari

Nella nostra visita al borgo medievale abbiamo fatto un tour gastronomico tra le botteghe storiche!

Ve lo raccomando caldamente: farete incetta dei tipici salami alla ciliegia e della soppressata della macelleria Balestri, del pane preparato con farine locali a filiera corta del forno Bernardeschi, dello squisito prosciutto e del delicatissimo lardo della macelleria Ceccotti e della pasta “a lavorazione lenta”, trafilata al bronzo, dell’ormai storico pastificio Martelli!
E come dimenticare i formaggi Busti?….

Un ottimo souvenir, sicuramente il più gustoso, per ricordarsi del borgo toscano . Sarà l’argomento del prossimo post su Lari!

Grazie a Daria e Roberta dell’ufficio del turismo di Casciana Terme Lari che ci hanno invitato al blog tour #discovercasciantatermelari e permesso di conoscere meglio questo lembo di Toscana.

Nel blog trovate tantissimi articoli sulla Toscana! Qui sotto ci sono alcuni esempi:

• La Luminara di Pisa e gli altri eventi del giugno pisano.
• Il camminamento sulle mura di Pisa: informazioni utili per la visita.
• Nell’Antro del Corchia, le meravigliose grotte sulle Alpi Apuane!
• A Orsigna nei luoghi cari a Tiziano Terzani.
• Cosa vedere a Cerreto Guidi: la Villa Medicea e non solo.

Dove si trova la Valtiberina toscana?

La Valtiberina come il nome stesso suggerisce è la valle formata dal primo percorso del fiume Tevere nell’area geografica dell’Italia centrale a cavallo tra la Toscana (provincia di Arezzo) e l’Umbria (provincia di Perugia).

La sua posizione, defilata rispetto alle grandi vie di comunicazione e situata alle soglie dell’Appennino toscano in una regione montagnosa e rigogliosa, fa della Valtiberina toscana una terra di passaggio, nonostante la bellezza indiscussa e l’ampia gamma di opportunità che si apre di fronte a qualsiasi viaggiatore che giunge fin qui.

Vi piacciono i borghi dove ogni edificio racchiude una storia? Qui non ne mancano.

Così come abbondano i segni indelebili lasciati dalla storia e dai alcuni illustri personaggi come Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti (nato a Caprese), San Francesco o Piero della Francesca (nato, vissuto e morto a Sansepolcro) l’artista che più di ogni altro si può dire sia legato alla Valtiberina toscana.

E il buon cibo? Siamo in Toscana, ogni pasto è un’esperienza multisensoriale!

La mappa del nostro itinerario nella Valtiberina toscana

I comuni che fanno parte della Valtiberina toscana sono sette e nel nostro weekend dal venerdì alla domenica ne abbiamo visitati tre, i più meridionali: Monterchi, Anghiari e Sansepolcro.

I principali punti di interesse dell’itinerario, che comprendono anche la segnalazione dei ristoranti e dove abbiamo dormito, li trovate in questa mappa:

Quali sono gli altri paesi della Valtiberina toscana? Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tebalda e Sestino. 

Itinerario nella Valtiberina toscana: Monterchi

La prima tappa di questo itinerario è Monterchi, un paese piccolo – le guide cartacee, a cui nonostante l’era digitale sono sempre affezionato, direbbero “di 1700 anime” – che nonostante ricopra un colle dell’altezza massima di poco più di 350 metri svetta sul paesaggio circostante della Valtiberina.

La Madonna del parto è il vanto e il motivo di maggior richiamo di questo borgo medievale il cui nome deriva da “Monte Ercole” e originariamente sorgeva su un’isoletta formata dall’ansa del Tevere, nella valle del Cerfone. Ma…. non è il solo!

Monterchi si presta a una piacevole visita tra le sue stradine, le botteghe artigianali e il percorso lungo le mura che regala favolosi scorci e in un quel post che ho promesso di scrivere poche righe sopra approfondirò i motivi per cui merita trascorrere qua una giornata.

La Madonna del parto

Monterchi è famosa per custodire una delle opere più rilevanti di Piero della Francesca, la Madonna del parto! L’affresco, datato 1459, è considerato per l’utilizzo sapiente dei colori, per il simbolismo e la maestria prospettica un vero e proprio capolavoro del Rinascimento.

In un prossimo articolo vi parlerò della sua storia piuttosto insolita e di come sia sopravvissuto fino ai giorni nostri scampando a più di un terremoto, per adesso vi anticipo solamente che la sua destinazione originaria era una parete della chiesa di Santa Maria di Momentana, che divenne nei secoli successivi una meta di pellegrinaggio per le donne incinta che arrivavano fino a Monterchi per chiedere la protezione della santa Vergine durante il travaglio.

Il muso della Madonna del Parto

Nel 1911 venne staccato dalla parete per meglio conservarlo e proteggerlo e da allora venne spostato in varie sedi finché nel 1992 trovò la sua collocazione definitiva all’interno di una ex scuola media, trasformata da allora in museo.

Nel museo civico della Madonna del Parto in via della Reglia 1 è possibile ammirare l’affresco e nelle sale attigue una ricostruzione cronologica della sua storia, dei lavori di restauro e un video su Piero della Francesca e sul significato dell’opera.

Il museo delle Bilance

Con lo stesso biglietto d’ingresso (intero a 6,50 €, ridotto a 5 €, gratuito per ragazzi sotto i 14 anni e le donne incinta) si entra gratuitamente anche nel vicino Museo delle Bilance in via XX settembre n° 22, una collezione incredibile di più di un centinaio di pezzi tra stadere, bilance di ogni tipo e pesi iniziata negli anni ’60 da Velio Ortolani e diventata oggi uno dei museo più importanti d’Europa nel suo genere!

Dove mangiare a Monterchi

Dopo la visita ai due musei e al borgo abbiamo cenato al ristorante Senza Tempo – in via dell’Ospedale n° 18 a 50 metri dal museo della Madonna del parto – dove abbiamo cominciato con una serie di antipasti toscani (ottimi i crostini di fegatini e gli affettati!) per concludere con un primo piatto particolare, giusto mix tra innovazione e tradizione, i cappellacci ripieni di pecorino e pere con fonduta di Parmigiano e amaretti! Altre foto nel prossimo articolo.

Itinerario nella Valtiberina toscana: Anghiari

Entrando ad Anghiari sul cartello stradale che indica la località si trova scritto “il paese della battaglia”.

Ovviamente “La battaglia di Anghiari“, combattuta il 29 giugno 1440 tra le armate della Repubblica di Firenze alleata con lo Stato della Chiesa e le truppe del Duca di Milano (con la vittoria delle prime).

Molta della sua notorietà la si deve a questo evento che secondo alcuni storici cambiò addirittura le sorti del Rinascimento… ma Anghiari a onor del vero esisteva già da 700 anni: nell’VIII secolo i Longobardi costruirono un castello sopra un altopiano roccioso, in posizione privilegiata per il controllo sulla vallata e quattro secoli dopo dentro le mura venne eretto un monastero, la non più esistente Badia di San Bartolomeo su cui è nato il Cassero detto il Conventone, con attorno il centro abitato.

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Anghiari, uno dei borghi più belli d’Italia

Anghiari, tra i borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring Club, è un’autentica chicca, il classico posto dove non ti stancheresti mai di camminare, nonostante sia tutto un saliscendi!.

Da piazza Garibaldi fino al Campano, il nomignolo affibbiato alla Torre dell’Orologio che spunta sopra i tetti in cotto, i vicoli lastricati si intrecciano e mostrano case in pietra e mattoncini a vista, contrafforti (quegli archetti che collegano le pareti delle abitazioni vicine) e scorci deliziosi, spesso abbelliti da fiori e piante.

Il Museo della Battaglia di Anghiari

Assolutamente da non perdere, specialmente se vi appassiona la battaglia di Anghiari e l’ancora misteriosa storia che accompagna la famosa opera di Leonardo da Vinci, è il museo nel Palazzo del Marzocco in piazza Goffredo Mameli 1.

Pochi scontri divennero epici col trascorrere dei secoli più di quella che vide protagoniste, come ho scritto all’inizio, i Visconti di Milano e la Repubblica fiorentina.

Circolarono da subito leggende sul numero di vittime che nonostante il dispiegamento delle forze – 1000 le forze ducali contro gli 11000 di quelle alleate che comprendevano anche i Veneziani, i soldati del Papa e migliaia di volontari di Sansepolcro – furono forse minime… secondo il Machiavelli un solo morto, per giunta in seguito a una caduta da cavallo!

Altri studi parlerebbero di 70 deceduti, ma al di là di questo aspetto, il significato strategico della vittoria fu eccezionale e quando nel 1503 il gonfaloniere di Firenze per celebrare la Repubblica decise di decorare le grandi pareti del Salone dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio, a occuparsi della Battaglia di Anghiari su una di queste venne chiamato Leonardo.

Per la cronaca, l’altra parete venne assegnata a Michelangelo che avrebbe dovuto affrescare la vittoria sui pisani nella battaglia di Cascina… ma il destino evidentemente non volle che due assoluti maestri della pittura, i più grandi di ogni tempo, dessero vita ai colori in due opere l’una di fronte all’altra e anche Michelangelo non andò oltre uno schizzo preparatorio. Nonostante questo le due bozze divennero presto famose come “la scuola del mondo“…

La Battaglia di Anghiari di Leonardo

Tornando a Leonardo, i motivi per cui l’opera non venne mai ultimata non sono tuttora chiari a distanza di 500 anni. Purtroppo di questo grandioso progetto rimangono solo alcuni disegni del Genio e alcune copie del suo mai ritrovato cartone, su tutte una realizzata da Rubens. Ciononostante il mito col tempo non ha perso la sua forza, alimentato anche dalla scritta “Cerca trova” presente nell’affresco del Vasari che lo dipinse proprio sulla parete che doveva ospitare il capolavoro leonardesco, che allude alla presenza del dipinto originale sotto a quello esistente.

Il museo della Battaglia e di Anghiari non vi nascondo che mi è piaciuto moltissimo! Non solo viene raccontato l’episodio storico in ogni suo particolare – anche con l’ausilio di un plastico che raffigura la piana della battaglia in “stile Porta a Porta di Bruno Vespa”, che indica come vennero disposte le truppe e le loro dinamiche – ma è possibile vedere nel dettaglio tutte le riproduzioni digitali in alta definizione dei bozzetti di Leonardo e delle numerose copie che vennero fatte dagli artisti dell’epoca che ebbero la possibilità di vedere il dipinto in fase d’opera o gli schizzi.

Altre informazioni le trovate su www.battaglia.anghiari.it.

Il catorcio di Sansepolcro

All’interno del museo è esposto il “catorcio di Anghiari”. Che cos’è, direte voi?

E’ il chiavistello di una porta di Anghiari la cui storia è strettamente legata alla battaglia. La vicenda risale al 29 giorno del 1450, giornata di festa come lo è tutt’oggi (vi si corre il Palio) in cui Firenze aveva concesso ad Anghiari di fare un mercato esente da gabelle: gli anghiaresi e i biturgensi (gli abitanti di Sansepolcro) si incontrarono in piazza e… sembra che si scatenò una rissa!

I biturgensi se ne andarono portando via questo catorcio, oggi esposto nel museo. Nel ‘600 un letterato di nome Fedrigo Nomi vi scrisse addirittura un poema eroicomico chiamato Catorceide che raccontava quello che era accaduto…!

Il catorcio rimase a Sansepolcro per poco tempo nella Torre di Berta (distrutta dai tedeschi nella 2^ guerra mondiale) ma fu oggetto del contendere per secoli tanto che Firenze lo sequestrò per porre fine alla disputa anche se storicamente la rivalità è rimasta.

Cosa vedere e fare ad Anghiari?

Oltre a passeggiare per il centro storico e visitare il museo della battaglia e di Anghiari ecco qualche altro spunto per una visita:

Il museo statale di Palazzo Taglieschi 

Il palazzo appartenuto alla famiglia anghiarese dei Taglieschi, della fine del XV secolo, custodisce reperti di epoca romana e provenienti da chiese ed edifici storici della Valtiberina come sculture, dipinti, campane, tre tondi della scuola robbiana in terracotta invetriata e alcune statue lignee policrome di pregio come la Madonna Annunziata di Jacopo della Quercia.

L’azienda storica Busatti

Il negozio storico dell’azienda tessile Busatti in via Mazzini 14, un punto di riferimento per la comunità della Valtiberina toscana. La famiglia Busatti, adesso giunta all’ottava generazione, iniziò l’attività nel 1842 e nei primi del ‘900 contava decine e decine di negozi in tutta Italia!

Oggi è presente con 12 sedi nello Stivale e un crescente commercio verso l’estero. Nei laboratori sono presenti ancora i macchinari originali del 1914!

Da non perdere nel centro storico

→ Il Palazzo Pretorio. Oggi sede del Municipio un tempo ospitava il Tribunale e nasconde ancora delle “segrete” e un affresco del maestro di Piero della Francesca.

→ I giardini del Vicario.

→ Il teatro dei ricomposti.

→ La parrocchiale di Santa Maria delle Grazie.

→ Il panorama lungo le mura duecentesche! Magnifico! In particolare si vede la “piana della battaglia” e lo stradone trecentesco (SP43) che collega Anghiari e Sansepolcro, a mio parere una delle strade più belle della Toscana!

Il suo rettilineo di 5 km rappresenta la prima strada antica (1384) progettata così dritta, un caso anomalo dato che la viabilità secondaria preesistente aveva un orientamento completamente diverso e come riferimento il Tevere.

→ Il Tempietto di Santo Stefano sullo stradone, risalente al VII-VIII secolo.

Dove mangiare ad Anghiari

All’azienda agricola Ortobono i proprietari ci hanno allestito un pranzo a base di crostini con pomodorini gialli e rossi, farro, zucca e altri prodotti biologici di loro produzione.

Sono nati nel 1994 e dal 2005 hanno un negozio in via Fermi 18 a S.Leo di Anghiari.

Se volete fare un pranzo come il nostro potete prenotare telefonicamente (solo per piccoli gruppi). Tutti i riferimenti li trovate sul loro sito.

Le tradizioni di Anghiari: ogni 5 anni si svolge la Scampanata, una festa che trae origine nella leggenda e va avanti dal 1626! (La prossima edizione si terrà a maggio 2020). Al contrario ha cadenza annuale il Palio di Anghiari, una corsa di 1400 metri senza regole (si possono dare spinte e fare sgambetti) che si ispira alle dispute medievali e ha inizio ogni 29 giugno al calar della sera.

Itinerario nella Valtiberina toscana: Sansepolcro

Sansepolcro è stata l’ultima tappa del nostro itinerario nella Valtiberina toscana. Un finale pieno di sorprese, considerando anche che siamo arrivati il sabato con l’esibizione degli sbandieratori e l’indomani era la giornata del mitico Palio della Balestra!

La seconda domenica di settembre a Sansepolcro va in scena il secondo atto annuale di una contesa con Gubbio che si protrae dal XV secolo… Il primo documento storico che parla di questa gara tipica medievale con le balestre è il 1461 e adesso come allora sono la città aretina e quella eugubina che mettono di fronte i loro campioni per una sfida che vede il primo atto a Gubbio nella prima domenica di maggio.

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Città millenaria (i suoi primi 1000 anni li ha festeggiati nel 2012) Sansepolcro si trova nella valle del Tevere ai piedi dell’Alpe della Luna, fondata secondo la tradizione dai santi pellegrini Egidio e Arcano che di ritorno dalla Terra Santa decisero di costruire un oratorio per proteggere alcune reliquie del Santo Sepolcro.

Nel Cinquecento i Medici fecero erigere delle mura possenti a forma di quadrilatero che rappresenta tuttora il perimetro del centro storico, dentro il quale le vie si sviluppano a griglia intorno alla piazza Torre di Berta (dal nome della fortificazione medievale che venne distrutta nella seconda guerra mondiale).

Cosa vedere a Sansepolcro?

Il Duomo

Il Duomo che accoglieva al suo interno il polittico della Misericordia di Piero della Francesca – che adesso potete trovare al museo civico – è uno degli edifici di maggior importanza del centro cittadino. Il suo campanile e quello della chiesa di San Francesco si elevano sui tetti rossi di Sansepolcro e rappresentano gli elementi immediatamente identificabili delle opere del pittore biturgense che raffigurano i paesaggi della Valtiberina.

Se scegliete questo borgo medievale come meta di un weekend, o meglio, decidete di seguire il nostro itinerario, vi suggerisco di non perdervi queste visite:

Il Museo Civico

Il Museo Civico all’interno del Palazzo della Residenza (secolo XIII-XIV). Sansepolcro è una città d’arte grazie soprattutto al suo figlio più noto, che qui trascorse gran parte della vita nonostante gli impegni lavorativi lo chiamassero spesso a realizzare opere altrove; il museo civico raccoglie alcuni dei suoi dipinti più importanti, a partire dal già citato polittico della Misericordia, un’opera di 2,70 x 3,30 metri costituita da 23 tavole con la Madonna collocata in posizione centrale con il mantello aperto a simboleggiare l’atto di protezione, e dalla Resurrezione, un’opera carica di molti significati, sacri e politici, compiuta per essere visibile all’esterno su una parete dello stesso palazzo che oggi è stato trasformato in museo e successivamente spostata all’interna.

Nelle 10 sale si trovano anche il “San Giuliano” e “San Ludovico di Tolosa” sempre di Piero della Francesca, alcune opere di Andrea della Robbia (la “Natività” e la “Madonna col Bambino”) e Pontormo (“San Quintino) e per finire, sculture, parimenti sacri e incisioni di altri artisti.

Il panorama a 360° dal campanile del duomo di Sansepolcro

Io ci sono salito proprio durante l’inizio della cerimonia del Palio della Balestra, al momento della scampanata… per fortuna ci sento ancora! La visuale dall’alto dei 40 metri della torre è magnifica!

Dove mangiare a Sansepolcro?

Se chiedete agli abitanti del borgo o della zona quali siano i migliori ristoranti sicuramente uscirà fuori il Ristorante fiorentino.

Una fama costruita nell’arco di duecento anni, da quando aprì i battenti nel 1807 dando ospitalità ai viandanti. Da qui sono passati, solo per citarne due, Verdi e Rossini ma l’elenco dei personaggi illustri è davvero interminabile e l’ultimo aggiunto in lista è Massimo Cacciari, che era al tavolo accanto al nostro nello splendido salone rinascimentale col soffitto in legno a cassettoni.

La famiglia Uccellini gestisce il “Ristorante fiorentino, la locanda del giglio” da quattro generazioni offrendo un menù all’insegna della toscanità. Una menzione speciale alla varietà e abbondanza degli antipasti e dei dolci, presentati questi ultimi su un carrello a due piani (per la delizia dei golosi come me!).

La riserva naturale dell’Alpe della Luna

Il territorio di Sansepolcro merita di essere visitato non solo per il suo borgo, ricco d’arte e di storia.

La riserva naturale regionale dell’Alpe della Luna nell’Appennino toscano brulica di sentieri e luoghi affascinanti, uno su tutti l’Eremo di Montecasale che tra i suoi ospiti vanta San Bonaventura e San Francesco, che soleva fermarsi qui quando andava a La Verna.

Di questo, di un B&B spettacolare immerso nella natura (“Il Palazzo“) e ideale per scoprire a piedi i boschi e le zone di quest’angolo della Valtiberina toscana e di una trattoria d’altri tempi (“da Vasco“) in cui si mangia benissimo a menù fisso gustando piatti tipici locali vi parlerò nel prossimo articolo!

Post realizzato in collaborazione con Insolita Italia.

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