Serre Chevalier è una vallata delle Alpi francesi del Sud, nel dipartimento delle Hautes-Alpes, che segue il corso del torrente Guisane per una ventina di chilometri tra il Col du Lautaret e Briançon, ai margini del Parco Nazionale degli Ecrins. 

Alle nostre latitudini è conosciuta soprattutto per essere uno dei comprensori sciistici più estesi della Francia meridionale, grazie ai suoi 250 chilometri di piste e a 59 impianti di risalita, distribuiti su sedici frazioni raggruppate in tre stazioni, Serre Chevalier 1350, 1400 e 1500, dal nome della rispettiva altitudine. 

Noi ci siamo stati in un weekend lungo d’inizio luglio, tre giorni e due notti con base fissa a Briançon, in un periodo dell’anno in cui il territorio ha un aspetto completamente diverso ma non meno interessante.

Guardate questo panorama e ditemi che non sto esagerando!

Sapevate che qui si trova un giardino botanico tra i più alti d’Europa? E delle terme, aperte dal Seicento? 

Qui sotto trovate l’itinerario completo con tante informazioni per organizzare un viaggio nella Serre Chevalier in estate, le nostre impressioni e qualche dritta.

Il nostro itinerario a Serre Chevalier

Questi sono gli indirizzi dei luoghi della mappa:

• Jardin du Lautaret, Col du Lautaret, Villar-d’Arène
• Grands Bains du Monêtier / Spa La Rotonde, Route des Bains, Le Monêtier-les-Bains
• Distillerie des 4 Frères, 6 Rue de la Guisane, La Salle-les-Alpes
• Cité Vauban, Place d’Armes (centro storico di Briançon)
• Pont d’Asfeld, Briançon (accesso da Porte de la Durance)
• Parc de la Schappe, Rond-point du Col d’Izoard, Briançon
• Restaurant Oxalys, 25 Rue Centrale, Briançon
• Restaurant L’Alpin, 10 Rue Centrale, Briançon
• Garrigae Caserne de Briançon & Spa, 42 Avenue René Froger, Briançon

Programmando un viaggio estivo considerate le finestre di apertura: il giardino del Lautaret chiude a inizio settembre e non riapre fino a giugno, mentre le terme e la Cité Vauban restano ovviamente accessibili tutto l’anno! È l’unica vera scadenza fissa di questo itinerario, e vale la pena costruirci intorno il resto del programma.

Il giardino del Lautaret: un viaggio botanico intorno al mondo

Una tappa imperdibile di Serre Chevalier in estate è il Jardin du Lautaret – gestito dall’Università Grenoble Alpes insieme al CNRS, il centro di ricerca scientifica francese – che si trova esattamente al valico del Col du Lautaret, a 2.100 metri di altitudine.

Ci troviamo nel comune di Villar-d’Arène, sul versante che guarda verso Grenoble. Il passo del Col di Lautaret dista appena qualche centinaio di metri…

La storia in breve del Jardin du Lautaret

La sua nascita avvenne nel 1899 per volontà del botanico Jean-Paul Lachmann, che cercava un punto di osservazione ideale per la flora alpina: un crocevia tra Alpi del Nord e Alpi del Sud, dove climi e terreni opposti si toccano nel giro di poche centinaia di metri.

Dopo oltre 120 anni, oggi sono presenti più di 2.000 specie vegetali di montagna raccolte da ogni continente su meno di due ettari.

Piante del Caucaso che crescono accanto a quelle delle Ande, dell’Himalaya, della Siberia, del Giappone, delle regioni artiche e persino dei nostri Appennini, lungo un percorso organizzato per rocailles tematiche, delle aiuole che imitano gli ambienti naturali di provenienza.

La visita al giardino

Il giardino è aperto solo in estate, dal primo weekend di giugno al primo weekend di settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18, con visite guidate gratuite (comprese nel biglietto) alle 10:30, alle 14:30 e alle 16. Il resto dell’anno resta sepolto sotto metri di neve, ed è proprio per questo che riapre così tardi: bisogna aspettare che il disgelo di primavera restituisca davvero il terreno, non solo la superficie.

Camminando su un terreno in pendenza si attraversano piccoli corsi d’acqua e stagni, zone calcaree e rocciose; con la Meije, 3.983 metri di roccia e ghiaccio, sempre sullo sfondo. 

Se siete in zona è una meta obbligatoria, per chi si trova un po’ più lontano, merita assolutamente una deviazione!

Considerate almeno un’ora, un’ora e mezza per una visita, anche nel caso vogliate solo attraversarlo senza fermarvi a leggere ogni pannello!

Ci si arriva in 30 minuti d’auto da Briançon, un’ora dal passo del Monginevro (il confine italiano più vicino) e circa un’ora e mezza da Grenoble.

L’ingresso costa 8 € per gli adulti, 6 € per under 18, studenti e disoccupati, gratis sotto i 12 anni; esiste anche una carta ambasciatore da 15 € con accesso illimitato per tutta la stagione. 

Lo spazio museografico

Quello che rende il Lautaret diverso da un giardino botanico qualunque è la Galerie de l’Alpe, l’edificio inaugurato nel 2023,  che ospita lo spazio muséographique.

La parte audiovisiva è un percorso tra pannelli e modelli comprensiva di una proiezione interessantisima che ricostruisce l’avanzata e il ritiro dei ghiacciai attraverso le epoche: mettendo in relazione le curve di temperatura, metano e CO2, si scopre, ad esempio, perché il cardo blu (Eryngium alpinum) è diventato un indicatore dei cambiamenti nell’agricoltura di montagna, o come funziona la tarière de Pressler, lo strumento che permette di datare un albero vivo estraendo una carota di legno di 5 millimetri senza comprometterne la crescita. 

Video e illustrazioni accompagnano la visita in modo chiaro, anche per chi, come noi, non ha mai messo piede in un laboratorio di glaciologia..

Il Col du Lautaret, il valico che separa due valli

Il colle su cui sorge il giardino non è solo un punto di passaggio: per chi segue il ciclismo è quasi un luogo di culto. Anzi, tolgo senza indugio il “quasi”.

Si trova a quota 2.058 metri (2.057 secondo l’IGN, ma il cartello al colle segna 2.058) e separa fisicamente la valle della Romanche, che scende verso Grenoble e l’Oisans, da quella della Guisane, che scende verso Briançon. 

Da qui parte anche la salita al Col du Galibier, 2.642 metri, reso celebre dal Tour de France e dalle imprese di chi lo ha scalato per primo nel corso dei decenni: Gino Bartali nel 1937, nella tappa che gli valse la maglia gialla, poi Fausto Coppi nel 1952, Marco Pantani nel 1998, fino al dominatore incontrastato dei giorni nostri, Tadej Pogačar.

Noi ci siamo fermati al colle giusto il tempo di un caffè e di una baguette a uno dei chioschi del parcheggio, animato dai clienti dei due ristoranti e dell’hotel che sorgono a un passo dal passo vero e proprio, con il vento che a quell’altitudine non manca praticamente mai.

I Grands Bains, l‘impianto termale di Monêtier

A circa mezz’ora dal Col di Lautaret, eccoci alla nostra seconda tappa del Serre Chevalier: Le Monêtier-les-Bain in Route des Bains!

Qui l’acqua termale sgorga naturalmente a 53°C, ricca di zolfo e minerali e almeno dal XVI secolo viene impiegata in una delle stazioni termali più antiche delle Alpi francesi, Les Grands Bains du Monêtier!

I bacini esterni, riscaldati naturalmente tra i 36 e i 38°C, restano aperti tutto l’anno. Noi siamo rimasti letteralmente con gli occhi a cuoricino ammirando lo scenario straordinario delle montagne che attorniano l’impianto termale di Les Grainds Bains… e non fatico a immaginare quanto sia altrettanto spettacolare fare un bagno all’aperto sotto la neve, con il vapore che sale dall’acqua!

Les Grands Bains, che occupano una superficie totale di 4500 metri quadrati, comprendono bacini interni ed esterni con idromassaggi, getti variabili, un sauna découverte a 60°C, marmi caldi e la “Trilogie Romaine“, tre vasche a temperature progressive tra 16 e oltre 40°C che ricreano il percorso classico delle terme romane:

• il Caldarium (bagno caldo a 38-42 °C),
• il Tepidarium (tiepido a 28-34 °C)
• il Frigidarium (acqua fresca a 15-20 °C)

L’ingresso per una sessione di due ore costa 25 € per gli adulti e 15 € per i bambini.

La Rotonde, circondati da un paesaggio fiabesco

Chi cerca qualcosa di più intimo ed esclusivo può accedere alla Spa La Rotonde, inaugurata il 7 febbraio 2026 al termine di un cantiere di diciotto mesi di lavori, portati avanti senza mai chiudere l’accesso alle vasche esistenti (per la cronaca, al suo posto c’era il vecchio spazio romano-irlandese, in servizio per sedici anni).

La Rotonde, riservata ai maggiori di 16 anni, occupa 1.000 metri quadrati ricavati dalla riconversione di un piano dei Grands Bains.

Le 4 jacuzzi per 2 persone e la jacuzzi per 4 persone si trovano sulla terrazza panoramica e si contendono la palma di esperienza più sorprendente de la Rotonde insieme al bacino immersivo sensoriale! Di cosa si tratta?

Di uno schermo panoramico curvo di circa 12 metri (al coperto) che circonda parzialmente la vasca e proietta scenari che cambiano con le stagioni – nebbia, neve, tramonti, effetti meteo pensati apposta per l’esperienza – mentre si resta immersi nell’acqua calda.

È l’elemento più “tecnologico” di tutta lo spa, e anche il più difficile da spiegare senza averlo provato: l’acqua è sempre la stessa, ma l’ambiente intorno cambia, e la sensazione è più vicina a un’esperienza immersiva che a una semplice vasca aidromassaggio..

Il resto della Rotonde comprende una cascata naturale a 42°C alimentata dalla stessa sorgente termale del villaggio, una vasca ad acqua frizzante pensata per stimolare la circolazione, un hammam e una tisaneria per allungare la pausa relax con qualche infuso. 

L’ingresso costa 55 € per tre ore o 65 € per quattro, e comprende comunque l’accesso ai Grands Bains. Prenotare online è consigliato, soprattutto nei weekend estivi: l’accesso è spesso limitato per garantire un numero contenuto di persone in vasca, e nel weekend in cui ci siamo stati noi la fascia del primo pomeriggio era già esaurita da giorni.

Briançon: il centro storico e la città bassa

Nel nostro soggiorno a Serre Chevalier abbiamo alloggiato a Briançon, che oltre a essere un’ottima base di partenza per esplorare la valle è una bellissima città, per cui in ogni caso va inserita nell’itinerario di viaggio senza esitazioni

Innanzitutto, dove si trova?

A poco più di 15 chilometri dal confine italiano, valicabile tramite il Col del Monginevro. Veramente vicinissima (20’-30’ d’auto)! 

E’ la città più alta della Francia, e tra le città europee con più di 10.000 abitanti è seconda solo alla svizzera Davos, per questa si fregia del titolo di città più alta dell’Unione Europea: il centro storico che si trova nella parte, è a quota 1326 metri sul livello del mare, alla confluenza tra la Durance e la Guisane.

Ho parlato di parte alta perché in effetti si distinguono 

1. la Ville Haute, la Cité Vauban, che prende il nome dall’architetto Sébastien Le Prestre de Vauban – ingegnere militare di Luigi XIV – che ne progettò il nucleo fortificato, costruito tra il 1692 e il 1734 e dichiarato patrimonio UNESCO nel 2008 insieme ad altre undici fortificazioni Vauban sparse in Francia. 
2. La Ville Basse, la città moderna, cresciuta ai piedi delle mura a partire dall’Ottocento. E’ qui che si trovano il quartiere del 15/9 dove abbiamo dormito e di cui vi parlerò dopo, la stazione ferroviaria e buona parte della vita quotidiana della città.

Alla Cité Vauban dedicherò un articolo a parte, perché merita più di un capitolo: le sue vie acciottolate, i bastioni e i forti che la circondano hanno bisogno di spazio per essere raccontati bene. Giusto per accendere un po’ la curiosità, accennerò solo a 5 dei pilastri di una visita al centro storico di :

– La Porte de Pignerol. L’ingresso principale alla Cité Vauban, doppio, rinforzato da due ponti levatoi: da qui si entra nella parte fortificata e si capisce subito la pendenza della città, costruita quasi interamente in salita.

– La Grande Rue, o Grande Gargouille. La via principale, attraversata per tutta la sua lunghezza da una canaletta centrale che un tempo serviva a far defluire l’acqua e a ripulire la strada: da qui il soprannome, “gargouille”, grondaia.

– Place d’Armes. La piazza più ampia della città, usata nel Medioevo come sede del mercato e poi fortificata da Vauban. Sulla facciata del tribunale si trova un cadran solaire di tre metri per tre, decorato con sole, luna, stelle e giglio di Francia.

– La Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. Costruita tra il 1703 e il 1718 sul bastione più esposto della città, a difesa diretta dell’ingresso. Sulla facciata porta uno dei cadran solaires più antichi delle Hautes-Alpes, dipinto nel 1719 dal pittore Chalvet.

– Il Pont d’Asfeld. Un’unica arcata di pietra che scavalca la gola della Durance a quasi 55 metri d’altezza, costruita tra il 1729 e il 1731 su ordine del marchese d’Asfeld per collegare la città al Fort des Trois Têtes. Attraversarlo, con la gola sotto i piedi, mette addosso una vertigine che nessuna foto rende davvero.

Il Parc de la Schappe, nella città bassa di Briançon

Scendendo verso la città bassa, ai piedi della Cité Vauban, il Parc de la Schappe è un grande spazio verde con tanto di laghetto, spiaggia erbosa e due parchi avventura, proprio sotto le mura della città fortificata!

Il parco nasce nel 1815 da un progetto tutt’altro che modesto: il comandante della piazza di Briançon, Laurent Delphin, decide di trasformare alcune vecchie cave aride in un giardino in stile orientale, con un lago attraversato da un ponte giapponese, un isolotto e persino una pagoda. Per riempire di terra le cave, decine di militari trasportano detriti dai canali cittadini; il lago viene scavato per due metri di profondità e piantumato con alberi provenienti da Francia, Italia settentrionale, Austria e Svizzera. 

Nel 1830 il parco riceve una medaglia d’oro dalla Società Reale e Centrale di Agricoltura. Il nome, però, arriva più tardi, dalla fabbrica Schappe che lavorò gli scarti della seta proprio qui tra il 1842 e il 1932: novant’anni di attività industriale che hanno dato il nome al luogo molto più a lungo di quanto sia durata la fabbrica stessa.

Oggi il parco è gestito dal comune, è gratuito e identificato come “Refuge LPO” (rifugio per gli uccelli) dal 2013. Dentro trovate un’area giochi per bambini, un teatro all’aperto, uno snack bar stagionale, tavoli da picnic con una piastra gratuita a disposizione, e un noleggio di stand-up paddle il martedì e il giovedì pomeriggio, limitato a 30 minuti a persona. 

Sull’acqua si può fare il bagno e prendere il sole sulla riva erbosa; in inverno, invece, l’acquedotto che un tempo portava l’acqua alla fabbrica si trasforma in una cascata di ghiaccio di 140 metri, aperta agli scalatori.

Noi ci siamo fermati soprattutto sulla riva erbosa, in una domenica di luglio in cui il termometro segnava già 27 gradi in valle: mezza Briançon sembrava avere la stessa idea, tra famiglie con l’ombrellone improvvisato e ragazzini che si tuffavano dal pontile vicino al ponte giapponese. 

Le due attrazioni a pagamento sono i parchi avventura: uno più semplice, pensato solo per bambini, e Grimp’in Forest, che unisce percorsi acrobatici tra gli alberi, una via ferrata all’aperto adatta anche ai principianti a partire da 1,16 metri di altezza, un mini golf e una teleferica di 114 metri lungo il fiume.
L’ingresso a Grimp’in Forest costa 24 € per gli adulti (oltre i 12 anni, senza limite di tempo) e 20 € per i bambini; chi vuole solo provare la via ferrata isolata paga un diritto di passaggio di 3 €. 

Due sentieri attraversano il parco lungo le due rive della Durance: quello dei “pommiers d’antan”, dedicato alle vecchie varietà di melo, e un sentiero didattico con una trentina di alberi e arbusti etichettati. Da qui, seguendo il percorso sulla riva destra, si arriva a piedi fino ai bastioni della Cité Vauban.

La Distillerie des 4 Frères

A La Salle-les-Alpes, al numero 6 della rue de la Guisane, la Distillerie artisanale des 4 Frères occupa un piccolo laboratorio che al suo interno racconta molto più di quello che si potrebbe pensare da fuori.

Il pezzo forte è un alambicco del 1921 che apparteneva alla vecchia distilleria dei Boussardes, una frazione del comune di Monêtier-les-Bains, che un vero Highlander: sopravvissuto a un incendio che avrebbe potuto chiudere l’attività prima ancora di farla ripartire.

I quattro fratelli che danno il nome all’azienda, Nicolas, Sylvain, Bastien e Olivier Ribuot, sono figli di agricoltori delle Hautes-Alpes e hanno rilevato l’attività intorno al 2020, quando l’alambicco stava per compiere cent’anni. 

Da allora raccolgono a mano frutti, bacche e piante selvatiche della vallée de la Guisane e le trasformano in liquori, gin e acqueviti con il marchio “Hautes-Alpes Naturellement”: il Gin le 100 e il Gin le Phoenix, entrambi a base di bacche di ginepro raccolte in valle, il Miélèze, un liquore che unisce miele e gemme di larice, e soprattutto l‘Eau de vie de marmotte, distillata dalla petite prune du briançonnais, una prugna selvatica praticamente endemica di questa vallata. 

Ci sono poi la verbena, il cotogno, la menta selvatica e tante altre etichette, ciascuna delle quali racconta una raccolta stagionale specifica.

La visita, gratuita e su prenotazione, dura circa un’ora e si conclude con una degustazione compresa nel prezzo (cioè: gratis). Per chi vuole andare oltre l’assaggio, la distilleria propone anche la “Gin Manufacture”, un laboratorio in cui si compone la propria ricetta di botaniche, si distilla il proprio gin e si torna a casa con una bottiglia personalizzata: un’attività diversa dalla solita passeggiata tra le pentole di rame, pensata più come workshop che come tour guidato.

La Salle-les-Alpes e gli altri paesi del Serre Chevalier

Serre Chevalier, come dicevo, non è un solo paese ma un insieme di sedici frazioni divise su tre livelli d’altitudine, ognuno con un proprio soprannome commerciale: Serre Chevalier 1350 comprende Saint-Chaffrey, Chantemerle e Villard-Laté; Serre Chevalier 1400 racchiude La Salle-les-Alpes, Villeneuve, Le Bez, Moulin Baron, La Chirouze e Les Pananches; Serre Chevalier 1500 riunisce Le Monêtier-les-Bains e le sue frazioni più alte, tra cui il Lauzet, dove un tempo lavorava l’alambicco della distilleria.

La Salle-les-Alpes, dove abbiamo visitato la distilleria, è probabilmente il villaggio con il patrimonio storico più riconoscibile della bassa valle: la chiesa di Saint-Marcellin e il piccolo museo “Autrefois mon village”, dedicato alla vita quotidiana di un tempo, ne raccontano l’identità meglio di qualunque cartellone turistico.

Villeneuve, praticamente attaccata a La Salle, è il vero centro pulsante della stazione a 1.420 metri: qui si concentrano negozi, scuole di sci e la maggior parte della vita serale d’inverno.

Infine abbiamo fatto una breve visita anche a Chantemerle, dove nel 1941 nacque la stazione sciistica vera e propria con la costruzione della prima teleferica che saliva fino a 2.483 metri. Da allora il comprensorio di Serre Chevalier si è ingrandito tanto che oggi conta 250 chilometri di piste e 59 impianti di risalita tra 1.200 e 2.800 metri, ai margini del Parco Nazionale degli Ecrins. 

Come arrivare a Serre Chevalier

In auto dall’Italia

Da Torino la strada più diretta è l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, uscita verso Cesana Torinese, Claviere e Sauze d’Oulx, poi il Colle del Monginevro (aperto tutto l’anno, salvo neve eccezionale) fino a Briançon: poco più di cento chilometri, un’ora e mezza scarsa di guida. Da Milano si arriva in circa due ore e mezza, da Genova in tre ore abbondanti.

In auto dal resto della Francia

Da Grenoble la strada passa per il Col du Lautaret, che è anche la prima tappa di questo itinerario: conviene calcolare almeno due ore, tra curve e possibili rallentamenti nei weekend estivi. Da sud, arrivando da Gap, la strada è più diretta e richiede circa un’ora.

In treno

Briançon ha una propria stazione SNCF, con collegamenti diretti verso Gap, Valence e Marsiglia, oltre a un treno notturno che parte da Parigi. Dall’Italia, la stazione più vicina con collegamenti ferroviari è quella di Oulx: da lì un autobus regionale (linea ZOU 76) raggiunge Briançon e le principali frazioni di Serre Chevalier, con fermate anche a Montgenèvre e Le Monêtier-les-Bains. È un’opzione più lenta dell’auto, ma utile per chi non vuole guidare in montagna.

In aereo

L’aeroporto più comodo per chi arriva dall’Italia è quello di Torino-Caselle, a circa un’ora e mezza di auto da Briançon. Dalla Francia, gli scali di riferimento sono Grenoble-Alpes-Isère (circa due ore) e Lione Saint-Exupéry (circa tre ore); da entrambi servono poi un noleggio auto o una combinazione di navette e treni regionali, perché non esiste un collegamento diretto in autobus fino in valle.

Dove abbiamo dormito: la Caserne de Briançon

Nel nostro viaggio a Serre Chevalier abbiamo alloggiato al Garrigae Caserne de Briançon & Spa, aperto solo da dicembre 2025 dentro l’ex Caserma Colaud, una struttura militare del XIX secolo nel quartiere del “15/9”, nella città bassa di Briançon.

È un progetto di recupero piuttosto ambizioso: 83 camere, tra cui 16 suite e 3 junior suite, ricavate dietro le facciate originali dell’Ottocento, con materiali grezzi e molta luce naturale al posto dell’estetica un po’ fredda che spesso caratterizza le riconversioni di edifici militari. Passeggiare nei corridoi, con i soffitti alti e le pareti spesse di un tempo, restituisce ancora l’idea della caserma originale: chi ha curato il restauro ha scelto di non nasconderlo del tutto.

La posizione è comoda più di quanto sembri sulla carta: a due passi dal centro storico e a circa 300 metri dalla telecabina del Prorel, che porta direttamente al comprensorio di Serre Chevalier sia d’estate (per escursioni e mountain bike) sia d’inverno.

Noi non li abbiamo provati ma ci sono un ristorante interno, Le Bastion, con un centinaio di coperti e una cucina di stagione basata sul territorio alpino e la Spa firmato Cinq Mondes, con sauna, hammam, bacino di nuoto e bagni nordici.

I due aspetti che abbiamo maggiormente apprezzato, insieme alla posizione sono la spaziosità della nostra camera e la ricchezza e varietà della colazione! Sicuramente da prendere in considerazione per un weekend lungo nella Serre Chevalier.

Dove abbiamo mangiato a Briançon  

A Briançon abbiamo cenato due sere, sempre nella città bassa.

Oxalys

La prima sera siamo andati da Oxalys, al 25 di rue Centrale: un bistrot aperto nell’inverno 2024, con una cucina che punta su prodotti di montagna entro un raggio di trenta chilometri e una carta di vini quasi interamente biologici o biodinamici, insolita per la zona. Noi non abbiamo resistito e abbiamo ordinato un classico, la Fondue di formaggi! Era da tempo che non ne mangiavamo una e la scelta si è rivelata azzeccata.

L’ambiente è quello di un bistrot di montagna moderno, con un dehors ombreggiato che in estate regala un’atmosfera vacanziera.

L’Alpin

La seconda sera siamo stati al ristorante L’Alpin, al 10 rue Centrale. Aperto dal 2018, si presenta come un vero e proprio bar à fromage più che come un ristorante di montagna qualunque: il concetto è dichiarato fin dall’insegna. I formaggi arrivano dalla stessa Ferme de Pralong che rifornisce Oxalys, un’azienda di Puy-Saint-Pierre sulle alture sopra la città.

Noi abbiamo ordinato la raclifette, un ibrido tra raclette e tartiflette che qui viene fatto con le patate cotte al forno insieme al formaggio fuso, invece che semplicemente accompagnate a parte come nella raclette classica: il risultato è più cremoso, meno “fai-da-te” rispetto alla raclette tradizionale con l’apparecchio al centro del tavolo, e onestamente anche più semplice da gestire per chi non è abituato al rituale…

Il menu parte da circa 12-16 € per un piatto (più che sufficiente, magari lo accompagnate a un dolcino anche se dal punto di vista della sazietà e da quello calorico non ci sarebbe bisogno ), con servizio rapido a pranzo (dalle 12 alle 13:30, chiuso il martedì a pranzo) e a cena (dalle 19:05 alle 21:30.

FAQ – Domande frequenti su Serre Chevalier

Quando andare a Serre Chevalier in estate? Il Jardin du Lautaret è visitabile solo dal primo weekend di giugno al primo weekend di settembre: chi vuole includerlo nell’itinerario deve muoversi in questa finestra. Luglio e agosto restano i mesi più affollati, ma anche quelli con la fioritura più ricca al giardino botanico.

Quanto costa l’ingresso al giardino del Lautaret? 8 € il biglietto intero, 6 € il ridotto (under 18, studenti, disoccupati), gratis sotto i 12 anni. Le visite guidate, alle 10:30, 14:30 e 16, sono comprese nel prezzo del biglietto.

Quanto costano i Grands Bains e lo Spa La Rotonde? 25 € per due ore di ingresso ai Grands Bains per gli adulti, 15 € ai bambini. L’accesso allo Spa La Rotonde, riservato ai maggiori di 16 anni e inaugurato a febbraio 2026, costa 55 € per tre ore o 65 € per quattro e include comunque i Grands Bains.

Come si raggiunge Serre Chevalier dall’Italia? In auto da Torino, tramite l’autostrada A32 e il Col de Montgenèvre, si impiega circa un’ora e mezza. L’aeroporto più vicino è quello di Torino-Caselle; in treno la stazione italiana più comoda è quella di Oulx, collegata a Briançon con un autobus regionale.

Quanto tempo serve per visitare il Parc de la Schappe? Una passeggiata tra lago e sentieri richiede un’ora abbondante; con l’accesso al parco avventura Grimp’in Forest, che non ha limiti di tempo per gli adulti, si può facilmente occupare mezza giornata.

Cosa vedere a Briançon alta in poco tempo? Con mezza giornata a disposizione conviene concentrarsi su Porte de Pignerol, Place d’Armes, la Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, il Pont d’Asfeld e il Fort des Trois Têtes: sono le cinque tappe che, da sole, raccontano meglio la storia difensiva della Cité Vauban.

Dove dormire a Briançon? Il centro storico (Cité Vauban) offre la posizione più suggestiva ma poche strutture con parcheggio comodo; la città bassa, dove si trova il Garrigae Caserne de Briançon, è a pochi minuti a piedi dal centro e vicina alla telecabina del Prorel per l’accesso diretto al comprensorio di Serre Chevalier.

Perché Briançon è famosa? È la città più alta di Francia e, tra le città europee con più di 10.000 abitanti, è seconda solo alla svizzera Davos. Il suo centro storico, la Cité Vauban, è patrimonio UNESCO dal 2008 grazie alle fortificazioni progettate da Vauban tra Seicento e Settecento.

Riepilogo pratico

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Un ringraziamento a  Explore France e Serre Chevalier-Briançon che hanno supportato questo viaggio.

In questo articolo vi parlerò del nostro ultimo viaggio nel Pays des Écrins ed inizierò dall’etimologia del suo nome, che significa letteralmente “il paese (o meglio, il territorio) degli scrigni (Écrins)”. Una metafora che descrive perfettamente questa regione, custode di tesori preziosi quali le valli montane, i paesaggi, i ghiacciai… Se siete in cerca di natura selvaggia, non occorre andare lontano dai nostri confini!

Siamo nelle Hautes-Alpes, le Alpi francesi del Delfinato – dal nome dell’antica provincia d’oltralpe di Dauphiné – a 30-35 km dal valico del Monginevro. A un passo dal confine eppure non così conosciuto come meriterebbe. Il turismo di massa è un’espressione che qui fortunatamente è ancora sconosciuta.

8 comuni fanno parte di questa area montana raccolta intorno alla Barre des Écrins che con i suoi 4.102 metri è la cima più alta del Parco nazionale degli Écrins, oltre che il quattromila più meridionale e più occidentale di tutto l’arco alpino (e l’unico a trovarsi interamente in territorio francese).

Attorno a questa cima si apre un territorio che permette di alternare tante e diverse attività nel giro di pochi chilometri.

Come arrivare al Pays des Écrins

Uno dei grandi vantaggi del Pays des Écrins è la sua vicinanza al confine italiano: dal Colle del Monginevro in circa 32 km si raggiunge Vallouise, una delle principali porte d’accesso al Parco nazionale degli Écrins. 

In auto

Il mezzo più comodo e il modo più semplice è andarci in auto, soprattutto se si desidera muoversi in libertà tra vallate, villaggi e sentieri. Dall’Italia, il percorso più diretto passa generalmente da Torino e dal Colle del Monginevro, per poi scendere a Briançon e raggiungere il territorio del Pays des Écrins. In alternativa, è possibile arrivare anche attraverso il traforo del Fréjus, proseguendo poi lungo la viabilità francese in direzione Briançon.

Da sud, l’accesso avviene tramite l’autostrada A51 fino a La Saulce e quindi lungo la N94 in direzione Briançon. Chi proviene da Grenoble, invece, raggiunge il territorio percorrendo la D1091 attraverso il Col du Lautaret. Il Pays des Écrins è quindi facilmente accessibile da più versanti, pur conservando tutto il fascino di una destinazione autenticamente alpina.

In treno

Anche il treno rappresenta un’ottima alternativa. La stazione ferroviaria di Argentière-les-Écrins, nel comune di L’Argentière-la-Bessée, è il punto di arrivo migliore per visitare Vallouise-Pelvoux, Freissinières e gran parte del territorio. Un’altra opzione è la stazione di Briançon, mentre chi arriva a Gap dovrà proseguire in auto, taxi o con i collegamenti locali. Una soluzione ideale per chi preferisce un viaggio senza l’auto.

La mappa di Pays des Écrins

Qui trovate i luoghi che abbiamo visitato nel nostro viaggio al Pays des Écrins:

Dormillouse e il Parc national des Écrins

C’è un luogo che più di ogni altro incarna il cuore di questo territorio, ed è il Parco nazionale degli Écrins. Sarebbe un peccato arrivare fin qui e limitarsi a guardarlo da lontano, perché è proprio entrando nel parco che si comprende il carattere di questo angolo delle Alpi francesi, fatto di vallate silenziose, boschi, torrenti e ampi panorami.

Il Parco Nazionale degli Écrins

Il Parco nazionale degli Écrins è il paradiso degli escursionisti di ogni livello e giusto per fornire qualche numero esemplificativo, al suo interno accoglie oltre 150 vette sopra i 3.000 metri e una quarantina di ghiacciai tra i quali il Glacier Blanc, il più esteso (sei chilometri di ghiaccio, una delle mete classiche invernali per chi fa alpinismo nella zona!). 

A tenere insieme un territorio così vasto ci sono quasi 750 km di sentieri segnalati, la maggior parte dei quali porta a rifugi d’alta quota o a colli tra le cime, non a paesi abitati, con qualche eccezione.. Per quale motivo è presto detto: nel parco i villaggi con una popolazione stabile si contano sulle dita di una mano!

Dormillouse, nella valle di Freissinières, è l’unico tra questi a non avere nemmeno una strada che lo raggiunga. 

Dormillouse, il villaggio che si raggiunge solo a piedi

Ed eccoci all’escursione che dovreste segnarvi. La partenza è dal parcheggio delle Cascate, al termine della D238, in fondo alla valle di Freissinières, a circa 1.430 metri di quota. Il parcheggio è ampio ma senza posti riservati e senza servizi igienici, un dettaglio da tenere presente perché una volta imboccato il sentiero non ci sono più punti di appoggio fino al villaggio. 

Da lì si prende il sentiero segnalato in giallo che supera subito un ponte sul torrente delle Oules e sale a tornanti costeggiando la grande cascata della Biaysse, la stessa che dà il nome al torrente e che accompagna con il suo rumore quasi tutta la prima parte della salita. Il tratto centrale attraversa una breve zona di detriti, poi il sentiero si addolcisce tra i prati fino a un ponticello che introduce al villaggio.

Il dislivello è di circa 330-350 metri, per un’ora e mezzo abbondante di cammino a passo non sostenuto; non si tratta di un percorso difficile ma non va preso sotto gamba: è in costante ascesa e in molti tratti il fondo è sconnesso. Vi consiglio scarpe da trekking, un cappellino e una bottiglia d’acqua. E ovviamente una fotocamera o un cellulare per catturare gli scorci e le tantissime farfalle! Mai viste così tante all’aperto!

Dormillouse si trova a circa 1.730 metri ed è formata da tre nuclei distinti, ciascuno costruito attorno a un edificio di uso comune: il mulino, nella parte bassa del paese verso gli Enflous; il tempio, la scuola e la fontana nella parte centrale, agli Escleyers; il forno comunitario nella parte alta, ai Romans.

La sua architettura che racconta la storia della valle: la Freissinières è stata per secoli terra di rifugio delle comunità valdesi, ed è per questo che a Dormillouse, insieme alla piccola chiesa, si trova ancora un tempio protestante invece della classica cappella cattolica che si incontra in molti altri villaggi delle Hautes-Alpes.

Le case sono in pietra e legno, basse, addossate le une alle altre per resistere al vento e alla neve. D’estate qualcuna riapre le imposte, ma il villaggio resta comunque un luogo minuscolo, senza automobili, senza rete telefonica e senza elettricità di rete: l’unica fonte di energia è quella prodotta in loco da una turbina idraulica alimentata dal torrente e da pannelli solari.

Il pranzo al Gîte de l’École

Come tappa intermedia della giornata abbiamo pranzato al Gîte de l’École, che, come suggerisce il nome, un tempo era una scuola comunale del villaggio e costituisce uno degli edifici con più storia di tutta Dormillouse.

La storia del Gîte

Quando il pastore protestante svizzero Félix Neff arrivò nel villaggio nell’ottobre del 1823, trovò una comunità valdese isolata e provata dalla povertà, e decise di occuparsi non solo dell’assistenza religiosa ma anche dell’istruzione: fece arrivare due maestri dal Queyras e convinse gli abitanti a costruire una scuola per i bambini, lo stesso edificio che oggi ospita il Gîte.

In parallelo, nella propria abitazione – una casa che domina ancora il villaggio dall’alto delle rocce, oggi in rovina e oggetto di un progetto di recupero – nel gennaio 1825 Neff aprì quella che è considerata la prima scuola normale di Francia, dedicata alla formazione di maestri per tutti i villaggi della vallata. Nello stesso periodo introdusse la coltivazione della patata, fece ripristinare gli antichi canali di irrigazione e insegnò le tecniche di base per risanare le stalle, contribuendo concretamente a migliorare le condizioni di vita della valle. Un tipo che non batteva la fiacca .

La scuola comunale di Dormillouse restò attiva fino al progressivo spopolamento del villaggio, e chiuse definitivamente nel 1936, quando il numero di bambini rimasti era ormai insufficiente. Non esiste una data certa di quando l’edificio sia stato trasformato in rifugio ma verosimilmente l’accoglienza per gli escursionisti è cominciata poco dopo la chiusura della scuola, conservando nel nome il ricordo di quella storia.

Il rifugio

Oggi, in ogni caso, il Gîte propone un servizio di ristorazione a pranzo aperto anche a chi non pernotta, con piatti che arrivano in buona parte dall’orto e dal pollaio: la cucina è quella semplice e sostanziosa da rifugio d’alta quota, servita all’esterno o se il tempo non è dei migliori, nella sala a volta dell’ex aula scolastica.

Una nota pratica utile a chi volesse fermarsi per la notte: il Gîte non accetta pagamenti con carta (solo contanti), e la mezza pensione si aggira sui 55-60 € a persona, colazione e cena comprese, in camerate condivise con una capienza complessiva di sedici posti.

Dormire nella Gîte d’École significa quindi trascorrere la notte in un luogo che per secoli è stato rifugio dei Valdesi, centro di istruzione e oggi punto d’appoggio per gli escursionisti!
Non ci abbiamo passato la notte ma sulla qualità del cibo possiamo confermare le ottime recensioni che trovate sul web. 

Per chi invece fa un’escursione giornaliera, come noi, dopo pranzo potete proseguire la salita per raggiungere le altre parti del villaggio (a proposito, ci sono altri due rifugi, uno poco prima del Gîte e uno dopo, seguendo l’unico sentiero che porta verso l’alto; al parcheggio trovate le indicazioni relative a ciascuno compreso se siano aperti o chiusi, il numero di posti letto e i servizi offerti) e poi camminare su altri sentieri facendo un anello che alla fine del pomeriggio vi riporti al parcheggio.

Visita a Vallouise

Vallouise è il centro principale della valle omonima, a 1.170 metri di quota, e vale una visita indipendentemente da cos’altro si abbia in programma in giornata. Ci sono negozietti e ristoranti ma la prima sensazione (che si rivela quella giusta) è che abbia conservato il suo aspetto autentico di borgo alpino, nonostante la presenza discreta di qualche turista: passeggiando tra le sue strette viuzze scoprirete che ogni casa ha le mura in pietra e i tetti a spiovente in legno e lamiera, e spesso ci sono utensili utilizzati come decorazioni esterne delle abitazioni..

Attraversando il ponte sul fiume ci si imbatte nella chiesa romanica di Saint-Étienne, classificata monumento storico dal 1913, il cui campanile ottagonale, alto 45 metri, è visibile da buona parte della valle. Molto carino il portico in marmo rosa di Guillestre e la navata con volta a botte che fanno da prologo all’interno, dove si distinguono un tabernacolo in legno del Settecento e affreschi murali più antichi. L’atmosfera è un po’ cupa ma tutto sommato affascinante, e quando abbiamo saputo che nel periodo estivo, tra le travi del tetto, trova rifugio una piccola colonia di rinolofo minore, un pipistrello che qui, come in molte chiese di montagna, ha trovato un microclima adatto, beh… non ci ha stupito più di tanto!

A 10 metri dalla chiesa c’è la piccola chapelle des Pénitents, sconsacrata, con una facciata dipinta risalente all’Ottocento, su un impianto di fine Cinquecento. Quando ci siamo stati noi ospitava una mostra temporanea di un pittore spagnolo.

Vallouise nasconde anche una piccola collezione di quadranti solari dipinti sulle facciate delle case, alcuni datati al Cinquecento: diversi portano la firma di Giovanni Francesco Zarbula, pittore-quadrante piemontese attivo in tutto il Briançonnais nell’Ottocento, riconoscibile per le decorazioni con animali, astri e motti filosofici. Uno dei più citati si trova sulla maison de Bardonnèche, nel cuore del paese.

Ah, se ci andate il giovedì mattina in estate troverete il piccolo mercato paesano.

Al di là di una passeggiata e di un pasto, le attività principali che si possono fare a Vallouise sono:

• Escursioni su decine di sentieri per ogni livello, dalle passeggiate nei boschi alle salite verso laghi alpini, rifugi e ghiacciai.
• Alpinismo e arrampicata, grazie alla vicinanza di alcune delle vette più importanti del massiccio degli Écrins.
• Mountain bike, con numerosi percorsi tra boschi e vallate.
• Sport fluviali, come rafting, hydrospeed e canyoning sui torrenti della valle.
• Via ferrata e parapendio, molto popolari durante l’estate.
• Osservazione della fauna alpina, con possibilità di avvistare stambecchi, camosci, marmotte e rapaci lungo i sentieri del parco.
• Visita alla Casa del Parco degli Écrins, dove si trovano mostre, informazioni sui sentieri e attività dedicate alla natura.

In inverno ovviamente Vallouise cambia volto e diventa una base perfetta per lo sci alpino nelle vicine stazioni di Pelvoux e Puy-Saint-Vincent, lo sci di fondo, le ciaspolate e lo sci alpinismo

Pranzo alla Brasserie Alphand

A pranzo siamo stati alla Brasserie Alphand, sulla place du village, una birreria artigianale attiva dalla primavera del 1998, quando Lionel Alphand la aprì sfruttando l’acqua sorgiva del massiccio degli Écrins per la produzione. La ricetta della casa usa non meno di nove malti da agricoltura ragionata, sette varietà di luppolo e quattro ceppi di lievito, senza additivi né coloranti artificiali; le birre vengono imbottigliate non filtrate e non pastorizzate, per conservare più aromi possibile.

Il ristorante è aperto solo da inizio maggio a fine settembre a pranzo e cena e propone piatti tipici di montagna, dalla Raclette tradizionale con latte crudo di Queyras alla Fondue con 3 formaggi, dall’Assiette du brasseur (una sorta di gustoso hamburger alpino) all’insalata estiva.

Noi abbiamo ordinato una Tartiflette, uno sformato cotto nel coccio, a base di patate, formaggio della Fromagerie des Écrins, prodotto proprio ai Vigneaux (un esempio di quanto la filiera locale sia corta in questa valle!) pancetta e cipolle.. non esattamente leggero (è un piatto invernale, ma chisseefrega, è buonissimo!!!) davvero delizioso, seguito da una torta di birra fatta in casa accompagnata dal gelato al latte d’asina! (Piccolo spoiler del capitolo successivo).

Consigliamo assolutamente questi piatti e in generale il locale, in particolar modo sedetevi sulla grande terrazza affacciata sul torrente.

Visita alla fattoria l’Âne qui Bulle

A Vallouise-Pelvoux, praticamente di fronte all’ingresso del parcheggio della Maison du Parc National des Écrins, si trova L’Âne qui Bulle (l’asino che si riposa… avete presente la bolla che nei cartoni animati esce dal naso di chi dorme?), una piccola fattoria che alleva una ventina di asine e trasforma il loro latte in cosmetici. 

Il punto di incontro è segnalato da un’insegna (un’oriflamme, come la chiamano loro) proprio davanti al parcheggio del Parco: da lì si attraversa la strada e si intraprende un breve sentiero ombreggiato di 10 minuti scarsi, circa 250 metri, per raggiungere la fattoria vera e propria. Già dai primi passi però abbiamo incontrato alcune asine all’interno di un’ampia area recintata, e una dolcissima asinella.

L’azienda è nata dalla passione di Sabine, veterinaria di formazione, e del suo compagno Charles, entrambi originari della valle. Il latte fresco e biologico delle loro asine viene lavorato in un piccolo laboratorio in parte interno alla fattoria: saponi saponificati a freddo, oli e balsami alle erbe coltivate sul posto, creme prodotte in collaborazione con un laboratorio locale. Nel 2023 L’Âne qui Bulle ha ricevuto il trofeo per l’agricoltura innovativa ai Trophées de l’Agriculture des Hautes-Alpes, un riconoscimento che dice qualcosa sul modello di piccola economia circolare che sta dietro a un prodotto che in Italia si vede raramente fuori dalle erboristerie specializzate.

Vengono proposte visite guidate e visite libere che permettono di entrare nel mondo dell’allevamento degli asini, scoprire la produzione del latte d’asina bio e conoscere da vicino la realizzazione di cosmetici naturali a base di ingredienti coltivati in loco. Le visite comprendono la spiegazione di come si munge e si trasforma il latte e ovviamente l’incontro ravvicinato con gli asini nel loro spazio naturale!

L’esperienza è particolarmente adatta alle famiglie: i bambini possono partecipare ad attività ludiche e creative pensate per avvicinarli agli asini in modo divertente e rispettoso. In alcuni momenti sono previsti anche atelier tematici, come la fabbricazione di baumi o la scoperta dei saponi.

Nell’estate 2026 la fattoria è aperta dal 29 giugno al 31 agosto, con un calendario di laboratori su prenotazione che cambia giorno per giorno:

• il lunedì la visita guidata della fattoria, in due turni alle 10 e alle 11 (un’ora ciascuno);
• il martedì il laboratorio per realizzare un sapone a forma di asino (un’ora e mezza, dalle 10.30);
• il mercoledì quello per il balsamo labbra, il più lungo, due ore a partire dalle 10;
• il venerdì la caccia al tesoro in fattoria, pensata per i bambini (un’ora e mezza, dalle 10.30).

Chi non ha prenotato nulla può comunque visitare la fattoria liberamente e senza alcun costo tutti i pomeriggi, sabato escluso, dalle 14 alle 18, con boutique e degustazione dei prodotti al latte d’asina sempre a disposizione.

Ogni asina viene fatta riprodurre solo un anno ogni due, così da garantire un periodo di riposo completo. I proprietari sottolineano di aver volutamente mantenuto il branco di dimensioni ridotte per conoscere ogni animale individualmente e instaurare con ciascuno un rapporto di fiducia, invece di aumentare la produzione.

Chi vuole assaggiare il latte d’asina puro, o in versione gelato, può farlo direttamente in fattoria. Non so se avete mai assaggiato il latte d’asina, è buonissimo! E’ ricco di sostanze nutrienti ma ha poche proteine e pochissimi grassi. Ed è più dolce del latte di mucca!

Le visite e il punto vendita sono attivi solo nella stagione estiva; nel resto dell’anno il negozietto della fattoria apre il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, solo per il ritiro degli ordini fatti online.

Il Musée des Mines d’Argent e la miniera del Fournel

In qualsiasi stagione andiate al Pays-des-Écrins non dovreste perdervi una visita al Musée des Mines d’Argent e La Mine d’Argent du Fournel.

La storia della miniera d’argento di Fournel

La Miniera d’Argento di Fournel, a L’Argentière-la-Bessée, deve le sue origini al X secolo, quando venne scoperto un ricco filone di galena argentifera, il minerale da cui si ricavavano argento e piombo. Per tutto il Medioevo la miniera fu una delle più importanti delle Alpi: i minatori scavavano la roccia con la tecnica dell’abbattimento a fuoco, furono estratte migliaia di tonnellate di piombo e una decina di tonnellate di argento, utilizzato soprattutto per coniare monete nelle zecche di Embrun, Cesana e Grenoble. La prosperità della miniera favorì lo sviluppo dell’abitato attorno al castello dell’Argentière, che divenne progressivamente il centro economico della valle.

Dopo un lungo periodo di abbandono, il giacimento fu riscoperto nel 1785. Durante la Rivoluzione Industriale si susseguirono diverse compagnie minerarie francesi e inglesi, che introdussero tecniche moderne, esplosivi, sistemi di pompaggio e grandi gallerie di drenaggio. Nel periodo di massimo sviluppo lavoravano nella miniera circa 400 operai, molti dei quali provenienti dall’Italia, capaci di estrarre ogni giorno dalle quattro alle cinque tonnellate di minerale. . 

Tuttavia, con il progressivo esaurimento del minerale, l’estrazione cessò definitivamente nel 1908.

Le gallerie rimasero dimenticate per decenni, finché negli anni Novanta un importante progetto di recupero archeologico e geologico riportò alla luce uno dei siti minerari medievali meglio conservati d’Europa. Oggi la Miniera d’Argento di Fournel è un museo visitabile che permette di ripercorrere oltre mille anni di storia mineraria nel cuore del Pays des Écrins.

Il Museo della miniera d’argento

Il museo occupa le antiche scuderie dello Château Saint-Jean, in rue du Château 10, a L’Argentière-la-Bessée: è qui che comincia la visita, ed è qui che si acquistano i biglietti per tutte le proposte del sito, dalla visita guidata classica ai giochi di esplorazione pensati per i più sportivi.

La prima parte della visita si svolge interamente al museo: una sala espositiva permanente raccoglie i reperti archeologici recuperati dagli scavi, pannelli che ricostruiscono la storia dello sfruttamento del ricco filone di galena argentifera, il principale minerale da cui si ricavavano piombo e argento, e alcuni giochi didattici per i bambini. Segue la proiezione di un documentario, sottotitolato anche in italiano e in inglese, che nel nostro caso è durato una mezz’ora abbondante e che introduce per immagini e materiale d’archivio il lavoro dei minatori nei diversi secoli di attività.

La Miniera d’argento di Fournel

Terminata la parte al museo, si passa alla seconda fase: lo spostamento fino all’ingresso della miniera vera e propria, che dista 3,5 km. 

Tra la metà di luglio e il 24 agosto, la maggior parte degli orari di visita prevede il trasferimento con un pulmino navetta messo a disposizione dal museo; negli altri periodi, o quando la navetta non è disponibile, ci si sposta con il proprio mezzo, con l’invito esplicito a fare car-pooling tra i visitatori nel caso ci siano più auto coinvolte. Il parcheggio della sede museale, nella parte sud del paese, è pensato apposta anche per accogliere i grandi pullman dei gruppi organizzati che arrivano in stagione da tutta la regione ma il parcheggio alla miniera è condiviso con chi pratica attività sportive nel torrente sottostante.

Quando siamo andati noi, a inizio luglio, il pullman non era attivo e ci siamo spostati con la nostra auto, appena 10’ di strada.

Una volta al parcheggio della miniera, si scende a piedi lungo un sentiero con 80 metri di dislivello e oltre 150 gradini, dieci-quindici minuti buoni fino al fondo della gola del Fournel: lo stesso torrente, poco più a valle, è la base del canyon du Fournel, uno dei percorsi di torrentismo più frequentati delle Hautes-Alpes, accessibile dagli otto anni in su.

All’interno, la visita guidata “L’Incontournable” dura un’ora sottoterra (due ore e mezza in totale, contando gli spostamenti) lungo 600 metri di gallerie che arrivano fino a 100 metri sotto il livello dell’ingresso. 

Si attraversano prima le gallerie di ricerca ottocentesche, scavate con l’esplosivo, poi i cantieri di abbattimento del minerale, fino alla grandiosa Salle des Machines, dove un tempo si pompava l’acqua e si issavano i carichi dalle parti più profonde della miniera. Il percorso si conclude nelle sorprendenti sale scavate a fuoco in epoca medievale, quando ancora non esisteva la polvere da sparo e il minerale veniva estratto riscaldando la roccia e poi raffreddandola di colpo per farla spaccare!

Casco e cuffia di protezione vengono forniti a ogni visitatore all’ingresso; non serve la torcia frontale perché il percorso è illuminato. Dentro la miniera la temperatura non supera i 10 °C ed è piuttosto umida, quindi conviene vestirsi a strati con qualcosa di caldo anche in piena estate – a meno che come me non vi sentiate a vostro agio con le temperature più fresche – e indossare scarpe chiuse; il fondo, soprattutto nelle sale più antiche, resta bagnato e a volte è scivoloso. 

La visita è sconsigliata a chi ha difficoltà di salute o di deambulazione (il dislivello di 80 metri va ripetuto anche al ritorno) e non è ammessa ai bambini sotto i cinque anni, che non possono essere portati in braccio all’interno; gli animali non sono ammessi.

La parte che ci è piaciuta di più? In una galleria, quando le pareti rocciose vengono illuminate, affiorano spettacolari mineralizzazioni dai colori intensi. Le sfumature blu dell’azzurrite, il verde della malachite e le tonalità calde degli ossidi di ferro raccontano milioni di anni di storia geologica. Nel buio della galleria questi colori restano nascosti, ma il fascio della luce li fa emergere all’improvviso, regalando uno degli scorci più sorprendenti della visita. 

Il sito è gestito dal Servizio Culturale del Comune da trent’anni, e buona parte delle guide che accompagnano i gruppi sono giovani stagionali, spesso in servizio civico, formati sulla geologia e sulla storia mineraria della valle.

Informazioni utili per la visita

Il biglietto intero per la visita guidata costa 18 € per gli adulti (sopra i 16 anni) e 12 € per i bambini, con tariffe ridotte a 16 e 10 €; il sito è aperto tutti i giorni tra le 9 e le 17 da giugno ad agosto, chiuso da dicembre a marzo. In alta stagione sono previste anche visite guidate in lingua straniera – un turno settimanale in inglese e uno in italiano, oltre ai sottotitoli del documentario – ma conviene sempre prenotare, soprattutto a luglio e agosto e nei giorni di maltempo, quando i posti nelle gallerie si esauriscono in fretta.

Nota: come capita ogni tanto in montagna, l’accesso alla valle del Fournel può subire chiusure temporanee per motivi di sicurezza (allerta meteo, incendi, transito di mezzi di soccorso). Prima di organizzare la visita conviene sempre controllare lo stato di apertura sul sito ufficiale della miniera o telefonare al numero indicato, soprattutto se si viaggia in un periodo caldo e secco.

L’Elixirs d’Isabelle a Frassinerie

A Pallon, una manciata di case nel comune di Freissinières, uno degli 8 comuni del Pays des Écrins c’è un piccolo laboratorio che sembra riassumere bene lo spirito del territorio: artigianale, radicato nel territorio e profondamente legato alla montagna. Si chiama Elixirs d’Isabelle ed è l’attività con cui Isabelle trasforma le piante coltivate e raccolte in valle in liquori e aperitivi fatti a mano, in piccoli lotti, dal 2019.

Il borgo si trova a 1.100 metri, in una posizione a metà strada tra l’alta montagna e il fondovalle della Durance: un terreno riparato, soleggiato, abbastanza umido da permettere a piante mediterranee e piante alpine di crescere fianco a fianco, una combinazione che in molte altre valli delle Hautes-Alpes semplicemente non sarebbe possibile.

Il cuore del progetto sta proprio nel rapporto tra il giardino, dove crescono piante aromatiche e officinali, e il laboratorio, dove quelle stesse essenze vengono lavorate a mano in piccoli lotti. Si preparano liquori artigianali (isoppo, larice, mela cotogna, menta piperita, sambuco nero, tanaceto, verbena odorosa e Arquebuse), aperitivi alle erbe, tisane e altre creazioni a base vegetale, tutte realizzate con metodi artigianali che puntano a conservare intatto il carattere delle erbe.

Non è un caso che proprio Pallon ospiti questa attività: nel 1897, in questo stesso borgo, si distillava già la lavanda, e Isabelle si inserisce in una tradizione di lavorazione delle piante officinali che qui ha più di un secolo alle spalle. Per generazioni, in una valle povera e isolata come quella di Freissinières, piante come l’arnica, il tasso barbasso, l’issopo o il génépi non erano un vezzo gastronomico ma un prodotto da vendere e da curare con la stessa serietà con cui si curava il bestiame: solo negli ultimi decenni quel sapere è diventato principalmente un piacere del palato.

Il giardino di Isabelle, creato nel 2020 e riparato dal vento, mette insieme piante mediterranee, piante da pianura e specie spontanee locali: camomilla, timo, rosmarino, melissa, salvia, issopo, rabarbaro, menta, tanaceto, assenzio, cardo mariano. Tutto è coltivato in biodinamica, a mano, senza meccanizzazione, con il solo concime organico come apporto; fanno eccezione i germogli di larice e l’issopo selvatico, raccolti direttamente in montagna anziché in giardino. Chi prenota la visita guidata – la “visite herbier”, che dura circa due ore – segue Isabelle tra le aiuole per imparare a riconoscere piante che spesso si conoscono solo di nome, come l’assenzio, o che si vedono ogni giorno senza sapere cosa siano davvero; alla fine dell’incontro si costruisce il proprio piccolo erbario da portare a casa.

Le piante, appena colte, vengono lavorate nel caveau di Pallon e trasformate in due categorie di prodotto: gli aperitivi, a base di vino, e i liquori, a base di alcol, entrambi ottenuti per macerazione lenta – non per distillazione – così da lasciare alle erbe il tempo di cedere aroma e proprietà senza perdere la propria identità. È lo stesso principio che stava dietro alle ricette delle nonne, che Isabelle dichiara di voler conservare più che reinventare: rabarbaro, menta, tanaceto, assenzio e cardo mariano si alternano di stagione in stagione, e il catalogo cambia di conseguenza.

Chi si ferma per la degustazione spontanea al caveau, senza prenotare la visita completa, può comunque assaggiare l’intera gamma mentre Isabelle racconta le proprietà di ogni pianta: noi non siamo degli esperti ma la nostra impressione è che i liquori risultano equilibrati e aromatici senza diventare stucchevoli; in altre parole ci sono piaciuti, in particolar modo il liquore alla menta e alla mela cotogna!

Oltre che al caveau di Pallon, le bottiglie si trovano in alcuni mercati della zona – tra cui quelli di Briançon e dell’Argentière-la-Bessée – e possono essere ordinate online e ritirate in negozio tramite “J’achète en Écrins”, il circuito dei produttori locali del Pays des Écrins: comodo per chi non ha lo zaino libero per portarsi dietro bottiglie di vetro per il resto del viaggio.

Dove abbiamo dormito: La Parenthèse en Écrins a Vigneaux

Le notti nel Pays des Écrins le abbiamo trascorse a La Parenthèse en Écrins, una maison d’hôtes aperta dal gennaio 2024 a Vigneaux, all’indirizzo 209 Les Faysses.

La casa, bellissima e curatissima, è gestita da una coppia che ha lasciato Parigi per stabilirsi nella valle di origine della famiglia di lei: una scelta di vita dettata dal desiderio di riscoprire il significato di certi valori e dare la giusta importanza a ciò che oggigiorno il ritmo frenetico ci toglie… il tempo.
In casa vive anche Ro-Cœur, un border collie che è di fatto il quarto membro della famiglia .

Definirlo un bed and breakfast con la possibilità di cenare sarebbe riduttivo, perché a La Prenthèse ( “l’interludio”, la pausa, la parentesi piacevole nello scenario incantevole degli Écrins) ci è stato riservato un calore, un’attenzione, una gentilezza che raramente abbiamo riscontrato altrove.

E non lo dico perché più di una volta abbiamo stravolto i piani dei proprietari per la cena di ritorno da giornate particolarmente piene… ma perché Alain ed Estelle fin da subito ci hanno messo a nostro agio, facendoci sentire veramente come a casa nostra. Senza essere mai invadenti o sopra le righe. Se andate su Google Maps potete leggere le recensioni di altri clienti (media 5/5)  che come noi sono rimasti più che soddisfatti della qualità del soggiorno.

La casa sorge sull’adret del Montbrison, il versante esposto a sud che guarda verso l’imbocco della valle della Vallouise, in una posizione che di fatto mette a dieci minuti di auto sia Puy-Saint-Vincent e la sua stazione sciistica in inverno, sia L’Argentière-la-Bessée, sia la stessa Vallouise; Briançon e Serre Chevalier restano a una ventina di minuti. Chi cammina troverà comodo anche il fatto che tre grandi itinerari di grande randonnée – il GR50 che fa il giro del Parco degli Écrins, il GR653D (Via Domitia) e, poco più lontano, il GR54 – passano proprio dai Vigneaux o nelle immediate vicinanze.

Le camere sono tre, tutte al primo piano e tutte oltre i 30 mq, ciascuna con bagno privato, TV e wifi, e prendono il nome da altrettanti corsi d’acqua e valli della zona: Vallouise, Clarée (la nostra), Durance.

Condivisa dagli ospiti, c’è una sala relax con biblioteca e biliardo, oltre a un garage attrezzato per riporre il materiale da outdoor – bici, kayak, attrezzatura da arrampicata o da trekking, molto comodo per chi in valle ci viene proprio per queste attività. Accanto alle camere c’è anche una piccola sala cucina comune con frigo e microonde per organizzarsi la cena in autonomia all’occasione.

Un capitolo a parte lo merita la cucina… Estelle è una cuoca superba e ci ha deliziato ogni giorno con nuovi dolci per la colazione (ricchissima, con marmellate fatte in casa, mirtilli, macedonia e tante leccornie) e con piatti per cena che ci hanno stupito (tra le tante cose ci ha preparato i tipici Tourtons, dei piccoli fagottini di pasta sfoglia sottile a forma di raviolo, fritti e ripieni), ma anche Alain se la cava! Una sera ci ha preparato addirittura il cus cus!

La colazione, inclusa nel prezzo, viene servita dalle 7:30 alle 9:30 nella sala da pranzo al piano terra o, tempo permettendo, in terrazza; per chi ha bisogno di partire prima per un’escursione lunga, basta avvisare i proprietari il giorno prima. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito ufficiale dove potete consultare i prezzi, variabili in base alle stagioni e al numero di posti letto occupati (da 1 a 5). C’è uno sconto del 10% dalla seconda notte consecutiva e del 15% dalla quarta; il parcheggio è gratuito.

Faq – Domande frequenti sul Pays des Écrins

Quanto tempo serve per raggiungere Dormillouse a piedi? Dal parcheggio delle Cascate, in fondo alla D238 nella valle di Freissinières, servono circa un’ora e un’ora e mezza a tratta, per 330-350 metri di dislivello positivo. Considerando una sosta al villaggio e il ritorno per lo stesso sentiero, l’intera uscita occupa mezza giornata.

Si può dormire a Dormillouse? Sì, al Gîte de l’École, l’unico punto di ristoro e pernottamento del villaggio, ricavato nell’ex scuola comunale. La mezza pensione costa 55-60 € a persona, si paga solo in contanti e la capienza totale è di sedici posti letto.

Quanto costa la visita guidata alla miniera d’argento del Fournel? Il biglietto intero per la visita guidata “L’Incontournable” costa 18 € per gli adulti e 12 € per i bambini sotto i 16 anni, con tariffe ridotte a 16 € e 10 € per gruppi, studenti e altre categorie. La visita dura due ore e mezza in totale, di cui un’ora sottoterra.

Cosa indossare per la visita alla miniera? Scarpe chiuse e un indumento caldo, perché all’interno delle gallerie la temperatura non supera i 10 °C ed è molto umida. Casco e cuffia di protezione vengono forniti dal museo; non serve portare una torcia frontale perché il percorso è illuminato.

L’Âne qui Bulle si visita tutto l’anno? No, le visite e la vendita diretta in fattoria sono attive solo in stagione estiva. Nel resto dell’anno la boutique apre solo il mercoledì e il giovedì pomeriggio (15-18) per il ritiro degli ordini fatti online.

Dove si mangia (bene) nella valle della Vallouise? La Brasserie Alphand, sulla place du village a Vallouise, produce birra artigianale dal 1998 e propone in cucina soprattutto piatti di montagna: la fondue alla birra e la tarte alla birra sono i due piatti più consigliati dallo staff. È aperta solo da maggio a settembre.

Dove conviene dormire per visitare più tappe del Pays des Écrins con un’unica base? Les Vigneaux è una posizione centrale rispetto a Vallouise-Pelvoux, L’Argentière-la-Bessée e Puy-Saint-Vincent, tutte raggiungibili in circa dieci minuti d’auto. È lì che abbiamo scelto La Parenthèse en Écrins, una maison d’hôtes con tre camere e colazione inclusa.

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Il nostro viaggio al Pays des Écrins è stato possibile grazie ad Explore France e Pays des Écrins.

Il Parco dei Monti Sibillini

Dalla sua istituzione nel 1993 il Parco Nazionale dei Monti Sibillini copre un’area di oltre 70.000 ettari lungo l’Appennino dell’Italia centrale a cavallo tra le Marche e l’Umbria. 18 piccoli comuni fanno parte di questo territorio per lo più montuoso attraversato da un reticolo di sentieri che storicamente fungeva da raccordo tra i centri abitati e i pascoli in quota ed erano utilizzato dai pastori con le loro greggi. Oggi su queste antiche vie della transumanza non è raro trovare assembramenti di pecore ma soprattutto è sempre maggiore il numero di escursionisti, attratti dalle bellezze paesaggistiche e dal fascino delle leggende che albergano sui Sibillini… Se siete amanti del trekking a piedi ma non siete particolarmente allenati segnatevi questi 3 percorsi facili e molto belli che abbiamo fatto io e Sara!

Dalle Gole dell’Infernaccio (ancora non completamente accessibili) alla sommità del Monte Vettore che con i suoi 2476 metri domina dall’alto tutto il Parco dei Sibillini, gli itinerari praticabili sono tantissimi nonostante la situazione non sia tornata quella precedente ai terremoti del 2016, purtroppo.

Per non avere brutte sorprese vi consiglio di consultare il sito ufficiale del Parco nazionale dei Monti Sibillini dove oltre alla fruibilità e ai dettagli relativi a ogni singolo itinerario, nella sezione “il territorio” potete trovare “a spasso con il GPS” e scaricare le tracce da installare sul vostro dispositivo (smartphone, iPhone o tablet); in alternativa potete chiedete direttamente all’ufficio turistico in piazza del Forno 1 a Visso (MC), tel:0733.961946, mail: parco@sibillini.net.

3 percorsi trekking facili e bellissimi sui Monti Sibillini

Breve premessa: i trekking a piedi sono contrassegnati da una lettera che identifica 3 diverse tipologie.

• G: è il Grande Anello dei Sibillini. Un anello della lunghezza di 124 km suddiviso in 9 tappe (G1, G2…G9, con la presenza di diversi rifugi lungo il tragitto completamente segnato) che tra le località principali passa da Garulla, Rubbiano, Colle, Colle Le Cese, Campi Vecchio, Visso, Cupi e Fiastra, permettendo di abbinare l’aspetto naturalistico e quello storico culturale con la scoperta di laghi, valli, abbazie, chiese e ruderi di castelli.
• E: Percorsi Escursionistici. 17 itinerari contrassegnati dalla lettera “E” (E1, E2… E17).
• N: Sentieri Natura. 18 percorsi di bassa difficoltà ma non meno belli che partono dal centro storico dei paesi o nei loro pressi; 2 di questi sono accessibili da disabili in sedia a rotelle.

1. Fra camosci e aquile – E3

Il primo trekking che vi consiglio parte da Bolognola in provincia di Macerata, una stazione sciistica della valle del Fiastrone a quota 1070 metri sul livello del mare ma soprattutto un paesino di 140 anime sconvolto dalle scosse di terremoto del 2016 e dimenticato dalle cronache dei media. Ahimè.

Lasciata l’auto nel parcheggio davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, di fianco alla strada principale, potete raggiungere l’inizio del percorso escursionistico E3 denominato “Fra camosci e aquile” in pochi minuti, attraversando il paese: la segnaletica indica la lunghezza di 2,7 km e la planimetria, in leggera ma costante ascesa; se non fate troppe soste fotografiche o non vi soffermate davanti alla recinzione dell’area faunistica protetta in cui è stato reintrodotto il camoscio appenninico (un progetto che ha visto la luce nel 2006), in un’ora riuscirete ad arrivare alla Fonte dell’Aquila. Il cammino non presenta nessuna difficoltà se non una dolce salita.

Un consiglio: rientrati da questa breve passeggiata potreste dirigervi in auto verso i piani di Ragnolo, un altipiano a circa 1400 di altezza con una visuale panoramica a 360° eccezionale! Ricoperto in inverno da un manto nevoso e in primavera da una distesa di fiori. 

Una sosta ristoratrice, il rifugio di Tribbio

A 9 km da Bolognola, scollinando i piani di Ragnolo e proseguendo per Fiastra, si trova un posticino delizioso, il Rifugio di Tribbio. Oltre a disporre di 4 camere per un totale di 20 posti letto questo casale rustico in pietra e legno ha un ristorante da 50 coperti (più altrettanti all’esterno in estate) che propone una cucina tipica contadina, semplice e genuina! Qualche piatto che potete gustare: vellutata di lenticchie e fagioli, crostoni con cicorie e pecorino (squisiti), strozzapreti con salsiccia e vernaccia, polenta con sugo di spuntature di maiale, cinghiale in umido.

Rifugio di Tribbio
Via Monte Coglia, Fiastra (MC).
www.rifugioditribbio.com

2. Il sentiero di Garulla – N4

Questo bellissimo sentiero natura prende il nome di “Fragili equilibri” e si sviluppa ad anello sulle falde del monte Amandola iniziando a pochi passi dal Rifugio Garulla che tra l’altro è il punto di arrivo o di partenza di due tappe del Grande Anello dei Sibillini (G4 e G5).

Anche in questo caso si tratta di un trekking dalla difficoltà medio-bassa, con qualche tratto in salita più faticoso e molti in piano per una lunghezza di 6,2 km e un tempo di percorrenza di circa 3 ore.

Così mi è piaciuto di questo percorso?
I grandi spazi che si aprono dopo la prima parte che attraversa il bosco e i panorami sul crinale nell’ultimo terzo del percorso!

Il rifugio Garulla

Punto di riferimento di tanti altri sentieri da compiere a piedi o in mountain bike diretti verso la piana di Campolungo o il Rifugio Città di Amandola, il rifugio è dotato di diversi tipi di sistemazioni, dal posto tenda alle camere in servizio B&B o mezza pensione. Si trova a 8 km da Amandola e può essere raggiunto comodamente in auto.

Rifugio Garulla
Loc. Garulla Superiore, Amandola (FM)
www.rifugiogarulla.com

Nella primavera del 2018 si è svolto Good Morning Sibillini!
Se non sai di cosa si tratta leggi →qui.

3. Sulla montagna magica verso la Grotta della Sibilla – E10

Dei tre percorsi questo è il più impegnativo ma solo se lo confrontiamo con gli altri e in ogni caso solo il breve tratto di salita verso il crinale richiede un certo sforzo, che però arrivati in cima sarà ampiamente ricompensato dalla visuale!
La forma dolce dei rilievi insieme all’aridità del paesaggio crea un contrasto unico.

Facendo un passo indietro, il sentiero escursionistico E10 battezzato “Sulla montagna magica” – che altri non è e non poteva essere che il monte Sibilla – ha inizio dal rifugio Sibilla 1540, dove 1540 indica l’altitudine; ci si arriva imboccando una strada bianca sterrata di 6 km che si trova sulla sinistra per chi arriva da Montemonaco prendendo la strada “frazione di Collina” o sulla destra per chi arriva da Isola di San Biagio seguendo “frazione Rocca di Montemonaco”.

Se avete tempo e voglia potreste anche decidere di parcheggiare e procedere a piedi sullo sterrato, evitando di impolverare o infangare la macchina… ma occhio che è un percorso tutto esposto al sole, come il sentiero escursionistico che inizia dal rifugio Sibilla del resto. Durante questo tragitto noi ci siamo imbattuti in un simpaticissimo pastore col suo gregge e non ho resistito a scattare qualche foto .

Dopo una serie di tornanti da percorrere lentamente, ecco spuntare il rifugio. Qui potete lasciare il vostro mezzo e cominciare la scalata sul sentiero CAI 156, alla destra del rifugio! Dopo 30-40 minuti si giunge al crinale e se avete la fortuna come noi di incappare in una giornata di cielo terso i vostri occhi si riempiranno di meraviglia.

La strada verso la Grotta della Sibilla però è ancora lunga!

L’itinerario E10 è ad anello e in totale è lungo 11,8 km (4 ore). Alla Grotta della Sibilla si può arrivare seguendo il sentiero CAI 156 o il 155: il primo ha una lunghezza quasi doppia del secondo (quasi 8 km) e quindi è molto meno faticoso in quanto ovviamente il dislivello è distribuito su un tragitto molto maggiore; se scegliete questo percorso (CAI 156), giunti sul crinale proseguirete su un tratto dapprima pianeggiante e poi in costante ascesa fino alla vetta a quota 2175 metri; la Grotta della Sibilla vi attende sotto la cima del monte, dopo 10/15 minuti di trekking in discesa.

Osservando da lontano qualcuno camminare sullo stretto viottolo si ha quasi l’impressione che una folata di vento possa trascinare l’ignaro escursionista nel burrone sulla destra o sull’altro versante, però è solo un’illusione ottica: occorre ovviamente fare molta attenzione ma il sentiero è più sicuro di quel che sembra.

La grotta secondo la leggenda era l’accesso al regno sotterraneo della sacerdotessa Sibilla, una figura mitologica in grado di predire il futuro, condannata a vivere in eterno nell’antro a causa della propria superbia! Insieme a lei vivevano in quel luogo incantato le sue ancelle, che ammaliavano i cavalieri con la loro bellezza. Nel Medioevo la popolarità della Grotta della Sibilla Appenninica, nota anche come Grotta delle Fate, richiamava a sé negromanti e giovani da ogni dove e le storie scritte contribuirono ad aumentarne il mito.

Uno spuntino al rifugio Sibilla

Dopo un bel trekking a piedi non so voi ma io ho una fame da lupi!  Al ritorno ci siamo fermati al rifugio Sibilla 1540, aperto 7 giorni su 7 in estate e sarà stato l’appetito o la soddisfazione per aver compiuto quel bellissimo sentiero ma le tagliatelle ai funghi che abbiamo mangiato erano superlative!

La Cittadella dei Sibillini, la nostra base

L’agriturismo Cittadella sui Sibillini, poco fuori il paese di Montemonaco (AP) è stata la nostra base ogni volta che siamo andati nel Parco dei Monti Sibillini. Se cercate una sistemazione semplice ed economica (prezzi da 60 a 70 euro a notte per una camera doppia, colazione compresa) e un posto dove sentirvi a casa vostra fa sicuramente al caso vostro.

Lo so, può sembrare una frase fatta, ma non è così… Silvio Antognozzi, il titolare da oltre 35 di questo casale ristrutturato dotato di 15 camere, un ristorante e una piscina (che non abbiamo mai utilizzato… relax, questa parola a noi sconosciuta!), è una persona veramente squisita; di quelle che ti aspettano fuori di notte il giorno del tuo arrivo e ti chiamano per chiedere se tutto è ok e non ti sei perso.

Un calore e un’accoglienza che si avverte in ogni stagione, in autunno quando le montagne iniziano a imbiancarsi e in estate quando si giunge in questa country house a 800 metri di altezza per fare il pieno di “fresco” e fuggire dall’afa delle città.

La Cittadella dei Sibillini è anche un punto di ritrovo per chi compie un’escursione dalla mattina alla sera e si ferma per il pranzo o la cena. Il ristorante interno, così come le camere presenti in un altro plesso, era inagibile a causa dei danni del terremoto ma in un altra struttura del complesso è stato realizzato un salone e una cucina che prepara specialità della tradizione marchigiana, semplici e genuine, denominate “i piatti della resistenza“: dai vincisgrassi alla coratella d’agnello, dagli gnocchi al tordo matto (filetto di maiale).

E del panorama che si gode dalla Cittadella ne vogliamo parlare?…

Per concludere, per darvi un’idea delle distanze ho segnato qui sotto i chilometri che separano la Cittadella dei Sibillini dai luoghi menzionati e da altri meritevoli di una visita:

• Bolognola 47 km
• Rifugio di Garulla 21 km
• rifugio della Sibilla 6 km
• Gola dell’Infernaccio 13 km
• Monte Vettore 20 km
• Amandola 15 km
• Lago di Pilato 29 km
• Piani di Castelluccio 33 km

Ringraziamo l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini che ci ha ospitato per l’evento Good Morning Sibillini e ci ha fatto scoprire i primi due percorsi descritti.

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