Chissà quante volte avrò camminato per via San Gallo e il mio sguardo si sarà imbattuto in quel portone. A Firenze lo straordinario diventa quasi ordinario e in ogni angolo di strada la “densità di bellezza” raggiunge livelli altissimi tanto che non di rado succede che si vedano palazzi, edifici storici o monumenti che hanno un aspetto familiare ma di cui non si sa praticamente niente… In un soleggiato pomeriggio di fine settembre uno di quegli incontri distratti ha finalmente trovato una risposta grazie a un’interessante visita guidata con Guido Tour Sharing al Palazzo Pandolfini!

Quel portone, al n° 74 di via San Gallo, è l’accesso alla dimora privata del conte Pandolfini, che gentilmente, in alcune sporadiche occasioni durante l’anno (ad esempio per la Settimana della cultura e la Giornata nazionale dell’ADSI, l’associazione delle dimore storiche italiane) apre i battenti e acconsente di visitare alcune sale del prestigioso palazzo ed il suo splendido giardino.

La nostra visita è stata una specie di anteprima di un tour che presto potrete prenotare sul sito www.iloveguido.it.

Cos’è Guido Tour Sharing?

E’ un progetto di turismo collaborativo che si basa su alcuni semplici principi: partecipare a un tour studiato da un guida professionista appassionata, vivere un’esperienza in compagnia, abbattere i costi!

L’idea si ispira a una strategia di acquisto che nacque in Cina (se siete curiosi leggete →qui!) di nome tuanguu che si può riassumere banalmente nel concetto “più partecipanti meno spesa“.

In sintesi la possiamo schematizzare così:

• scelta del tour tra quelli offerti sul sito di Guido Tour Sharing. E’ possibile aggiungersi a un gruppo già formato oppure crearne uno nuovo.
• Partecipazione insieme ad altre persone. Ogni tour parte quando verranno raggiunti almeno 5 partecipanti e il prezzo sarà tanto più basso quanto è più grande il gruppo!!
• Condivisione della propria scelta in modo che gli amici sappiano del tour e possano aggiungersi al gruppo.
• Visita guidata! L’esperienza si conclude con un “momento taverna“, in altre parole un’appendice conviviale in cui scambiarsi le opinioni sul tour o semplicemente farsi una chiacchierata davanti a un caffè o un bicchiere di vino! I Love Guido oltre a farvi scoprire storie e angoli meno conosciuti di una città rappresenta anche un’occasione di socialità .

Tutto chiaro?

Spero di sì. Per dubbi o domande non esitate a lasciare un commento o scrivermi una mail.

Ma torniamo alla visita e iniziamo con alcuni cenni storici sulla famiglia Pandolfini e sul palazzo…

Palazzo Pandolfini: cenni storici

Facciamo un balzo temporale alla Firenze di fine XV secolo. Via San Gallo già esisteva da un paio di secoli, era la continuazione del cardo romano che intersecava il decumano in piazza della Repubblica ed era collocata in un’area periferica della città seppur all’interno della seconda cerchia comunale, detta anche Mura di Arnolfo. 

E’ difficile da credere ma laddove oggi sorge il Palazzo Pandolfini un tempo il terreno era in prevalenza agricolo oppure occupato da istituti religiosi, chiese, ospizi e ospedali come lo spedale di Bonifazio (attualmente una delle sedi della Questura) che accoglieva poveri e invalidi. 

Su uno di quei terreni, di proprietà del convento dei frati di Montesenario, si trovavano una casa e un orto che il fiorentino Giannozzo Pandolfini, vescovo di Troia, prese in affitto nel 1494: 20 anni dopo, grazie all’amicizia con papa Leone X, anch’egli fiorentino della famiglia dei Medici, il vescovo ottenne l’affrancamento del bene e fece iniziare i lavori di costruzione del palazzo.

L’unica architettura progettata da Raffaello a Firenze

L’autore del progetto fu un amico di Giannozzo, nientemeno che Raffaello Sanzio!
Sebbene i lavori vennero portati avanti dal suo assistente, l’architetto Gian Francesco da Sangallo, la mano dell’artista urbinate è evidente così come l’intenzione di dare un’impronta in stile romano, che si manifesta ad esempio nelle finestre di tipo guelfo (o crociato) e dalla presenza di iscrizioni latine; un tentativo che però non ebbe un seguito a causa del ben noto orgoglio fiorentino e della sua congenita ritrosia ad accettare qualsiasi ingerenza esterna su… tutto!

Il progetto venne eseguito fedelmente anche dopo la morte di Raffaello e il risultato viene considerato uno dei migliori esempi di architettura tardo rinascimentale e la più importante da lui partorita.

Il Palazzo – la prima residenza signorile costruita in quella parte di città – fu portato a termine da Ferdinando Pandolfini, nipote di Giannozzo, che fece apportare un lungo fregio sul cornicione in cui si ringraziavano, oltre allo zio, i due Papa fiorentini dei Medici, Papa Leone X e papa Clemente VII, amici personali di Giannozzo. 

Il giardino di Palazzo Pandolfini

Il giardino venne abbellito con fiori, piante ornamentali, alberi d’arancio e con delle statue e una fontana con giochi d’acqua, dono di Leone X, tanto per cambiare .

All’inizio dell’Ottocento aveva ancora il tipico stile del giardino all’italiana e presumibilmente fu Eleonora Pandolfini, proprietaria dal 1806, a trasformarlo in un parco “romantico” all’inglese – come andava di moda nel periodo – famoso nella metà di quel secolo per la presenza di alcune piante rare come ad esempio alcune specie di cinerarie.

Eleonora Pandolfini e Guido Tour Sharing

Già, Eleonora… il Manzoni avrebbe detto:”chi era costei?”.
A onor del vero Alessandro Manzoni conosceva benissimo Eleonora Nencini Pandolfini, figlia di Agnolo e salvatrice della casata grazie all’adozione del nipote Alessio alla fine del ‘700. Il Manzoni, così come Giacomo Leopardi e Ugo Foscolo, era uno dei frequentatori del circolo letterario che la nobildonna aveva creato e che divenne un lustro e un punto di riferimento per i letterati e artisti dell’epoca.

Eleonora non era esattamente il prototipo della donna della sua era… la sua vivacità, non solo intellettuale, dette scandalo nella bigotta società dell’Ottocento dove le donne dovevano occuparsi esclusivamente dei figli e potevano prendere la parola solo per assecondare il marito ma mai e poi mai per poter esprimere una propria opinione!

Fu una donna in avanti coi tempi, una donna moderna e non priva di fascino, tanto che si innamorò di lei, non ricambiato, anche Ugo Foscolo che fu da lei ispirato per dare forma a una delle tre divinità del poemetto “Le Grazie“, opera purtroppo rimasta incompiuta ma che ugualmente ha consegnato Eleonora alla storia letteraria insieme al romanzo “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, in cui le vengono indirizzate alcune missive.

La visita al Palazzo Pandolfini e al giardino

Per queste motivazioni la visita ideata da Guido Tour Sharing è stata dedicata alla sua figura e intitolata:”Eleonora, la Grazia di Palazzo Pandolfini di Firenze“.

Noi, accompagnati dalla guida Mariagrazie Brancone, abbiamo ascoltato con interesse aneddoti e storie di questa donna straordinaria, che molti ricordano solamente per la costruzione del giardino d’inverno sul lato del muro di cinta di via Salvestrina.

La nostra visita si è svolta solo in alcune sale del Palazzo accessibili dall’atrio al piano terra ed esternamente nel giardino e sulla terrazza esterna al primo piano che si affaccia su via San Gallo, ma in altre occasioni è possibile vedere anche il salone rosso e la sala Stibbert.

Il salone rosso

La Sala Stibbert

Alcuni dettagli della visita

Un ritratto di papa Leone X dipinto da Raffaello che sostituì la presenza del pontefice in un banchetto di nozze al quale non potè partecipare

L’atrio monumentale

Siete curiosi di scoprire quali sono le visite che ha in programma Guido Tour Sharing a Firenze?

Eccone alcune:

• alla scoperta della spirito burlone fiorentino.
• Firenze medievale.
• Natalia Goncharova, donna d’avanguardia a Firenze.
• Alla scoperta dell’Oltrarno.
• Sani e salvi, storie di bambini.
• Firenze da paura.

→ Qui le trovate tutte!!!

Cosa aspettate a prenotarne una?

Un ringraziamento speciale alla nostra guida Mariagrazia e a Guido Tour Sharing per aver realizzato questo tour in collaborazione con l’Associazione Italiana Travel Blogger e averci invitato.

Maestoso, strabiliante, spettacolare… scegliete voi gli aggettivi da accompagnare a Castel del Monte. Anzi, meglio se si tratta di superlativi! Il rischio in questi casi è di cadere nel banale, e non se lo meriterebbe Castel del Monte, che di “comune” e ordinario non ha proprio niente.

Come arrivare a Castel del Monte

Come ho scritto all’inizio ci troviamo in Puglia, più precisamente nell’Alta Murgia, provincia di Barletta-Andria-Trani.

Se vi muovete in autonomia e non vi affidate a uno dei tanti tour organizzati che toccano alcune delle perle di questa regione, da Castel del Monte ad Alberobello passando per Polignano a mare, Trani, le grotte di Castellane e chi più ne ha più ne metta (fuori dal circuito turistico ci sono chicche altrettanto imperdibili: avete letto il mio post su Lucera, sui Monti Dauni?) constaterete che arrivare fin qua non è ahimè semplicissimo ma nemmeno un’impresa tra le più ardue: semplicemente ci vuole l’auto oppure un po’ di pazienza e prendere più di un mezzo pubblico per raggiungere Foggia (distante 105 km) o Bari (a 55 km). 

Su questo punto ci tornerò successivamente, adesso mi premeva dire che Castel del Monte non è collegato benissimo ma, MA, vale assolutamente la pena giungere fin qua e vederlo, in tutta la sua possanza.

Castel del Monte nell’immaginario collettivo

Io lo conoscevo un po’ per sentito dire, finché lo scorso gennaio non vidi in TV (fatto di per sè inconsueto per me!) la trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie”, un viaggio itinerante tra i tesori italiani che fanno parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità (Castel del Monte ne fa parte dal 1996!).

Ne rimasi letteralmente affascinato. Tra l’altro se non mi sbaglio Castel del Monte fu uno dei primissimi siti a essere documentati nella prima puntata: niente avviene per caso a certi livelli… si voleva colpire il pubblico con un’ingresso a effetto e cosa poteva esserci di meglio di questa fortezza che “ricorda una corona imperiale appoggiata sul paesaggio”, così come l’ha definita uno dei massimi divulgatori scientifici della nostra televisione?

Quale impressione ho avuto vedendo Castel del Monte dal vivo?

Si rimane impietriti. Percorrendo la strada da sud il castello compare improvvisamente dopo aver passato una radura; da lontano si scorge il suo profilo che guarda dall’alto il territorio che lo circonda. Un colpo d’occhio pazzesco! Ci si avvicina e quella figura massiccia diventa sempre più imponente e superba. 

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Castel del Monte e la rete dei patrimoni UNESCO del sud Italia

Non sempre è necessario un pretesto per iniziare un viaggio; alcuni posti non ne hanno bisogno e certamente è fra questi uno dei castelli più belli d’Europa (sto parlando di Castel del Monte se non si fosse capito ).

Nel mio caso, colpevolmente, non ero mai stato in questo lembo della Puglia ed è stato grazie all’Unesco Festival Experience che ho potuto scoprire questo e altri capolavori.

E’ una splendida iniziativa nata per pubblicizzare la neonata rete tra i siti Unesco del Sud Italia che si chiama Unesconet (il sito www.unesconet.eu è in fase di costruzione ma presto ci troverete itinerari che abbracciano e collegano i tesori targati Unesco e le altre attrattive dei territori circostanti) e coinvolge i 14 siti Unesco di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna!

L'”Unesco Festival Experience, il viaggio della civiltà” è una rassegna di eventi ispirata ai grandi temi che hanno segnato il corso della storia (spettacoli, concerti e seminari sui presidi Unesco) che hanno come luogo di svolgimento le 5 regioni sopra menzionate.

Dopo i primi appuntamenti al castello aragonese di Monte Sant’Angelo (FG) e nel cortile di Castel del Monte (anche di questo vi parlerò nel prossimo post! Un’esperienza emozionante!) le prossime tappe saranno:

• il 26 luglio nel Complesso di Santa Sofia a Benevento alle ore 20 (teatro e musica);
• il 30 luglio all’Arsenale della Repubblica di Amalfi (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo);
• il 24 agosto nel museo Casa Zapata di Barumini in Sardegna (ore 19 seminario, ore 21 teatro e musica);
• il 2 settembre nella biblioteca comunale di Piazza Armerina in Sicilia (ore 21 teatro e musica);
• il 3 settembre nel Convitto delle Arti a Noto (ore 21 concerto di poesia barocca e musica jazz);
• il 4 settembre a Cefalù (ore 17 seminario, ore 21:30 teatro e musica);
• il 14 settembre a Matera (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo).

Cenni di storia

(Pochi, non spaventatevi!)

Non si ha certezza sull’inizio effettivo dei lavori, si sa solo che nel 1240 Castel del Monte verosimilmente era quasi ultimato. Fu Federico II imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, soprannominato lo “Stupor Mundi”, a volere la sua costruzione. Per fini militari? Come “abitazione civile”? O per avere una base strategica e un punto di controllo sulla Puglia?

Con ogni probabilità tutte queste motivazioni insieme. Castel del Monte divenne l’emblema della potenza di Federico II, la sintesi perfetta dell’arte e del connubio tra scienza e geometria. Mai era stata concepita una fortezza simile, un ottagono regolare di circa 10 metri di lato, con otto torrette di forma ottagonale del diametro di circa otto metri e otto sale in ciascuno dei due piani (per completare il quadro, la sua altezza è di 24 metri ma sembra ancora maggiore grazie alla posizione all’apice di un altopiano).

Secondo gli studiosi la perfezione matematica è dovuta a continui riferimenti astronomici ed esoterici…

I materiali con cui fu costruito – pietra calcarea, marmo bianco e breccia corallina rossa – provocano un particolare effetto luce per cui il castello quando viene illuminato risalta ancora di più il suo candore.

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Visita a Castel del Monte: informazioni pratiche

Noi siamo arrivati nel tardo pomeriggio quasi alla chiusura e quel che posso dirvi in base alla nostra esperienza è:”non fate come noi!”.

L’indomani ho visto il castello poco prima che il cielo venisse coperto dalle nuvole, e abbagliato dai raggi del sole è ancora più bello! Il mio consiglio in realtà sarebbe quello poterlo ammirare in ogni orario del giorno, al mattino e soprattutto al tramonto e di notte… ma ovviamente avere una giornata a disposizione è quasi un’utopia.

In estate la strada che sale al castello è chiusa al traffico: si parcheggia l’auto ai piedi dell’altopiano (5 € per la sosta) e se non volete farvi la salita a piedi, circa 800 metri dalla strada principale, potete prendere il bus navetta che passa ogni 10 minuti e al prezzo di 1 € A/R vi porta all’ingresso.

Il biglietto intero costa 10 €, il ridotto 5 € e per le famiglie c’è il biglietto speciale a 16 € (2 adulti più figli).

Orari di apertura: 

• dal 1° aprile al 30 settembre dalle 10:15 alle 19:45;
• dal 1° ottobre al 31 marzo dalle 9 alle 18:30.

La biglietteria chiude mezzora prima. 

Se non partecipate a una visita guidata vi consiglio di prendere un’audioguida (3,5 €), anche se a onor del vero lo spettacolo è dato soprattutto dalla vista dall’esterno e da quella nel cortile.

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Le sale sono spoglie, depredate nel corso dei secoli… rimangono la loro esatte proporzioni architettoniche e la pulizia delle linee, l’enormità degli spazi, le colonne che decorano le finestre (una per ogni stanza) e gli ampi posti vuoti in cui erano collocati i camini.

Qui potete vedere un breve video degli interni:

Come arrivare a Castel del Monte

Castel del Monte si trova a 18 km da Andria. Se non siete auto muniti potete prendere il treno delle Ferrovie del nord barese da Bari fino ad Andria e da lì il pullman per Castel del Monte. 

Dove mangiare nei dintorni

Noi siamo stati a cena al ristorante Montegusto a 800 metri dall’inizio della salita e ci siamo trovati bene. Prezzi medi (primi piatti da 10 € in su) e buona qualità. Le orecchiette alle cime di zucchine hanno superato il mio mio personale esame!

Dove dormire nei dintorni

Noi abbiamo dormito al “B&B Le centro strette, azienda agricola Spallucci” (60 euro per una notte in camera matrimoniale) a 3 km a di distanza dal sito Unesco, sulla strada provinciale 234. E’ dotato di 3 camere con 2 bagni in comune e 8 posti letto in totale.

Camere ampie, pulite e silenziose! La struttura, in mattoncini rossi, dispone di un bel giardino riparato dai pini (dove poter schiacciare un pisolino su una delle due amache) e di parcheggio privato.

Oltre alla calda ospitalità il punto forte è la colazione a basa di prodotti della loro azienda agricola: noi abbiamo assaggiato le loro marmellate e crostate alle ciliegie e fioroni di fichi, squisite!

Articolo scritto in collaborazione con #UnescoFestivalExperience.

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Il mito e la storia avvolgono in un caldo abbraccio la città di Lucera, strategica sentinella delle Puglie e crocevia di popoli da sempre. Come una gemma nascosta, l’antica città dei Dauni se ne sta un po’ in disparte, al di fuori dei circuiti turistici più noti nonostante un’incontestabile bellezza e un fascino che riuscirebbe a rapire qualsiasi amante dell’architettura, della cultura e… della buona cucina! Ve ne parlo in questo primo post sul nostro incantevole weekend nell’area del Subappennino dauno.

Cenni storici

Monte Sacro, Belvedere e Monte Albano sono i tre colli su cui sorge Lucera. Una posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del Tavoliere, protetta oltretutto alle spalle dai monti della Daunia.

Ovvio che fin dalla nascita sia stata oggetto di contesa tra le tante etnie che hanno attraversato il territorio, dai Sanniti ai Romani che ad opera dei primi subirono una pesante sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine (salvo poi, due anni più tardi nel 319 a.C., conquistare Lucera e mantenerla fino al VI secolo), dai Longobardi fino alla deportazione in massa dei musulmani di Sicilia ad opera di Federico II.

Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini… ognuno di questi ha lasciato la propria impronta, a partire dagli antichi Dauni (se non altro per aver dato il nome al territorio!), i primi ad insediarsi in Puglia e ad aver fondato Lucera, che secondo la leggenda accolse l’eroe greco Diomede che da Troia portò via il Palladio (il simulacro con il potere di proteggere un’intera città) e lo pose all’interno di un tempio costruito in onore della dea Atena.

Grazie al progetto “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” io e Sara abbiamo potuto visitare i monumenti principali, le chiese, i palazzi gentilizi e altri tesori poco conosciuti di Lucera in un itinerario che ha abbracciato anche Troia e Pietramontecorvino facendoci scoprire alcune tradizioni ed eccellenze enogastronomiche della medievale “Capitanata“, il territorio che oggi corrisponde alla provincia di Foggia.

Iniziamo da Lucera!

Dove dormire a Lucera? Noi vi consigliamo il B&B Foglie d’acanto! 

Raramente sono rimasto tanto entusiasta di un bed and breakfast!  

Il B&B “Foglie di Acanto” si trova a un passo dalla Cattedrale, nella centralissima via Frattarolo, al n° 3, in un palazzo ottocentesco che al primo piano dispone delle sale comuni (la grande sala e le stanze annesse oltre al bellissimo giardino interno dove con la buona stagione viene servita la colazione) e al primo piano di 4 camere da letto, ognuna con bagno privato, per un totale di 9 posti letto.

Non mi dilungo nella descrizione perché è mia intenzione di parlare nel dettaglio di questo struttura carinissima, gestita da Antonio e la sua famiglia, persone davvero squisite, gentilissime e disponibili. Per il momento mi limito solo a postare una foto della nostra camera (superlativa!!!) e del cortile interno dove facevamo colazione a base di prodotti genuini, circondati dal verde… un sogno!

➞ Clicca qui per prenotare al B&B Foglie di Acanto. 

Cosa vedere a Lucera: i luoghi da non perdere

Lucera è allo stesso tempo sia la base ideale per scoprire la Daunia sia la tappa principale e imprescindibile di un viaggio in questa parte della Puglia che si apre al Tavoliere e a paesaggi insospettabilmente verdi, orlati da boschi di querce e faggi, campi seminati a grano ma soprattutto vigneti che regalano vini a denominazione Daunia Igp come il Nero di Troia, l’Aglianico e il D.O.C. più celebre in queste zone.

Il “Cacc’e Mmitte” (“tira e metti” nel dialetto lucerino, con riferimento al modo di vinificare tradizionale cioè tira fuori dal palmento, il luogo dove avveniva la pigiatura dell’uva per produrre il mosto, e poi metti di nuovo l’uva nel palmento per ricominciare da capo) che abbiamo assaggiato alla Cantina “La Marchesa”, un’azienda vinicola di cui vi parlerò nel post dedicato all’enograstronomia dauna.

I maggiori punti di interesse della città – che trovate nella mappa qui sotto – sono tutti raggiungibili abbastanza comodamente a piedi, basti pensare che dal fulcro del centro storico (la Cattedrale di Santa Maria Assunta) all’Anfiteatro Augusteo che si trova appena fuori il centro abitato ci sono appena 1100 metri!

Un punto di partenza quasi obbligato è la splendida piazza Duomo, punto nevralgico e luogo d’incontro, che vede affacciarsi il Palazzo Vescovile, il Palazzo Cavalli e la monumentale Cattedrale!

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta

Riconoscibilissima grazie al suo profilo asimmetrico, la Cattedrale o Duomo è uno dei simboli di Lucera insieme alla Fortezza svevo-angioina e all’Anfiteatro Augusteo.

La sua edificazione avvenne durante il dominio di Carlo II d’Angiò all’inizio del XIV secolo quando la presenza considerevole della colonia musulmana voluta da Federico II di Svevia circa 80 anni prima non era ritenuta più sopportabile dalla Roma dei Papi e dal crescente desiderio di ritorno alla cristianità: sulle rovine della moschea, in mezzo alla città, sul modello della chiesa di Saint-Maximin in Provenza venne eretto quello che viene considerato uno dei più grandi esempi di architettura gotico-angioina nell’Italia meridionale. 

La sua facciata come dicevo è particolarissima!

A destra svetta il campanile cinquecentesco a base ottagonale che racchiude 9 campane di epoche e grandezze differente (purtroppo non accessibili al pubblico se non in occasioni eccezionali… chissà che bellezza il panorama da lassù!), a sinistra invece, più basso del frontone, si nota una torre dalla forma più piccola e stretta, quasi di ispirazione araba

I suoi reperti più importanti sono rappresentati da un pregevole organo recentemente restaurato, realizzato dal maestro Carlo Vegezzi Bossi nel 1899, dall’icona di Santa Maria patrona di Lucera, da un crocifisso in legno del ‘300 e dall’altare collocato nel presbiterio che in realtà era il banchetto in pietra sostenuto da 6 colonne, utilizzato come mensa da Federico II.

La Fortezza svevo-angioina

La visuale migliore della Fortezza svevo-angioina – chiamata erroneamente castello perché era a tutti gli effetti una cittadella militare – si ha forse uscendo da Lucera sulla strada per Pietramontecorvino (SP5). Ai piedi del colle Albano la muraglia è ancora più imponente e non lascia presagire che al suo interno, purtroppo, non sia rimasto granché della costruzione possente voluta dall’imperatore Federico II nel 1233.

➞ In visita a Castel del Monte, patrimonio Unesco.

L’ingresso si trova dalla parte opposta, sull’unico lato che presenta un fossato e non cade a strapiombo, a un chilometro esatto (a piedi) dalla Cattedrale.

Il Viale dei Murales

Il tratto del percorso dalla Villa Comunale verso la Fortezza regala un altro panorama davvero notevole e una serie di murales lungo il parapetto che separa la strada pedonale dal dirupo: grazie a una bella iniziativa di qualche anno fa, in questo “viale dei murales” si susseguono uno dopo l’altro numerose opere che raffigurano soggetti diversi.

Da Massimo Troisi a scorci di Lucera fino al mio preferito in assoluto, un omaggio al grande Bud Spencer nei panni del “Soldato di Ventura“, film del regista Pasquale Festa Campanile da lui interpretato nel 1976, che ebbe tra le principali location proprio la Fortezza.

La cinta muraria

La Fortezza venne costruita sul sito dove anticamente sorgeva l’acropoli romana, le cui origini risalgono al IV secolo avanti Cristo. Qui Federico II fece erigere una vera cittadella militare!

Solo successivamente, nel 1289, Carlo II d’Angiò fece costruire una cinta muraria lunga 900 metri, tra le più grandi in Europa, intervallata da numerose torri, solo in parte sopravvissute all’incuria e all’usura del tempo; tra queste la Torre della Regina è quella che regala il colpo d’occhio migliore, con lo sguardo che dall’alto raggiunge anche il Gargano nelle giornate più terse.

All’interno delle mura

Dentro le mura si trovano attualmente i resti di una cisterna e tracce di epoca neolitica e romana, oltre alle rovine degli accampamenti militari fatti costruire da Carlo II d’Angiò per accogliere i Provenzali suoi corregionali nell’operazione di “cristianizzazione” accennata poc’anzi, in risposta al trasferimento in massa di quasi un secolo prima di 20.000 Saraceni dalla Sicilia ad opera di Federico II dopo la scomunica di Papa Gregorio IX. 

Le cronache del tempo di Federico II parlano di una popolazione costituita in quegli anni in larga maggioranza da Saraceni tanto che la lingua principalmente usata anche in materia pubblica era l’arabo… Fu così che con la sconfitta degli Svevi e l’avvento degli Angioini alcuni edifici come il Palatium Federiciano furono praticamente smantellati per ottenere materiale per costruire chiese e altri palazzi.

Potete vedere come fosse in origine la Fortezza ed il massiccio Palatium disposto su tre livelli, severo esternamente quanto lussuoso nelle sue numerose sale, in una ricostruzione in 3D proiettata all’interno di una delle torri.

Tra i muretti che emergono nell’ampia area protetta dalle mura, dove adesso a farla da padrona è l’erba, si trovano anche i ruderi di una chiesetta francescana collegata al convento di Lucera tramite un passaggio sotterraneo, ahimè percorribile solo dai monaci! 

Il Museo Diocesiano

Da un bellissimo cortile a forma di ferro di cavallo che comunica con piazza del Duomo si accede al settecentesco Palazzo Vescovile, sede del Museo Diocesiano.

Solo da poco meno di vent’anni è stato aperto il museo che ospita la Pinacoteca dei Vescovi e tanti preziosi reperti e manufatti risalenti a periodi storici diversi, tra cui il mantello di lana di san Francesco Antonio Fasani (vissuto tra la fine del XVII secolo e la metà di quello successivo), figlio prediletto di Lucera a cui è stato dedicato un santuario (di cui vi parlerò dopo), e un originale armadio-cappella.

Il museo archeologico Fiorelli

All’archeologo dell’Ottocento Giuseppe Fiorelli, originario di Lucera, è intitolato il MAU, Museo di Archeologia Urbana, un luogo assolutamente da visitare durante un soggiorno a Lucera. A 200 metri dalla Cattedrale, in pieno centro storico, si trova il Palazzo de Nicastri-Cavalli che dagli anni ’20, per le volontà testamentarie del sindaco Giuseppe Cavalli, custodisce reperti del Comune che spaziano temporalmente dal Neolitico al Medioevo.

Il museo è stato riaperto parzialmente nel 2009 e completamente nel 2012 dopo un lungo periodo di ristrutturazione in seguito ai danni del terremoto del 2002 e nel nuovo percorso espositivo è possibile ammirare:

• un incredibile mosaico pavimentale di età romana del I secolo di quasi 50 metri quadrati con scene di ambientazione marina e motivi geometrici, riportato alla luce nel 1899 in piazza Nocelli.

• La Venere lucerina, nota anche come Venere pudica o Afrodite spirituale, probabilmente una copia locale della Venere di Milo risalente al I secolo.

• Un frammento del busto della statua di Proserpina della metà del II secolo a.C.

• La collezione di statue ritrovate nell’area dove presumibilmente doveva esserci il tempio di Minerva.
• Un’ampia sezione numismatica con centinaia di monete.
• La sezione con strumenti musicali dedicata alla banda “Silvio Mancini” 

Alcune delle sue splendide sale contengono l’arredo originale della famiglia De Nicastri e rappresentano esempio di come fossero le dimore signorili a Lucera nel Settecento. In una di queste, il salotto Cavalli, abbiamo assistito a un concerto di musica classica organizzato nell’ambito di #thèkedaunia2018.

L’Anfiteatro Augusteo

L’anfiteatro romano dell’epoca dell’imperatore Augusto (I secolo) che poteva ospitare fino a 18.000 persone è tra i più antichi e importanti dell’Italia meridionale e venne fatto costruire dal magistrato Marco Vecilio Campo come emblema di Lucera colonia di Roma.

Come molti altri monumenti della città ha sulle spalle un passato travagliato: distrutto nel VII secolo e poi dimenticato per lungo tempo, fu disotterrato nel 1930 e ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con materiale proveniente dalle lapidi… rimane comunque intatto il fascino di questo sito archeologico circondato da pini e recante due portali perfettamente conservati che guardano rispettivamente a est e a ovest.

Dove un tempo combattevano i gladiatori oggi si svolgono concerti e spettacoli teatrali. 

La Basilica Santuario San Francesco Fasani

La chiesa di San Francesco d’Assisi che dal 2001 prende il nome di Santuario diocesano di San Francesco Antonio Fasani è meta ogni anno di migliaia di fedeli che venerano il corpo del “Padre Maestro” San Francesco Antonio Fasani, vissuto qui tra il 1707 e il 1742.

Durante la sopra citata operazione di cristianizzazione di Lucera nel XIX secolo vennero costruite moltissime chiese tra cui questa, esattamente tra il 1300 e 1301, in stile gotico, a una navata.

Tra le tante ricorrenze la più sentita è probabilmente la festa del 29 novembre, anniversario della morte del santo, con la processione per le vie di Lucera che passa davanti alla sua casa natale.

La biblioteca comunale e la pinacoteca / ex Convento San Pasquale

Nelle sale dell’ex Convento San Pasquale (nella Villa comunale sul Colle Belvedere, piazza San Giovanni Vinci) costruito nel 1407 e centro di studi di Teologia sotto i frati Riformati fino al 1863, si trova il centro culturale polivalente di Lucera “Ruggero Bonghi” con la biblioteca e la pinacoteca comunali.
La biblioteca è una delle più fornite e importanti della regione e dispone di 100.000 volumi e una ricca sezione di testi giuridici; venne fondata nel 1831 e dal 1904 si trova nella sede attuale, al primo piano dell’edificio.

Sempre al primo piano si trova la Pinacoteca, a ingresso gratuito, dotata di tre sale: la prima ospita le opere di tre artisti lucerini (Giuseppe Ar, il fotografo e pittore Emanuele Cavalli e il caricaturista e vignettista Umberto Onorato), le altre due alcune collezioni dei secoli XVIII e XIX di pittori della Scuola di Posillipo tra cui Giacinto Gigante e Filippo Palizzi.

Al piano terra è possibile visitare la Sala affrescata delle Cinquecentine, antico refettorio del convento, e vedere i libri più antichi della biblioteca, una trentina di incunaboli (libri stampati con la tecnica dei caratteri mobili) di età compresa tra 1472 e il 1500! Tra questi il primo volume della Bibbia in lingua volgare e due edizioni veneziane di alcune opere del Boccaccio.

Il teatro Garibaldi

Il nostro benvenuto a Lucera è stato al teatro civico Garibaldi, un piccolo gioiello collocato all’interno del Palazzo Mozzagrugno costruito nel 1837 e inizialmente intitolato a Maria Teresa Isabella di Borbone ed inaugurato con un opera di Donizetti nel 1838. Il nome del teatro cambiò nel 1860 in seguito a un atto di ribellione nei confronti dei Borbone al grido “W Garibaldi!”.

Nel 1903 venne restaurato e ampliato dallo stesso architetto del Teatro Petruzzelli di Bari, per questo motivo le analogie, come quelle relative ai dipinti e agli elementi decorativi, sono evidenti.

Dopo l’occupazione dei tedeschi e l’oblio in cui cadde nel secondo dopoguerra il teatro si risollevò negli anni ’70 grazie a un progetto di recupero. Oggi il teatro Garibaldi conta 2 ordini di palchi e una capienza di 200 posti.

Il Convitto Nazionale “Ruggero Bonghi”

Il Convitto nazionale Bonghi in via IV Novembre 38 è un pezzo di storia di Lucera e se siete curiosi di vederlo al suo interno potete contattare direttamente la segreteria dell’istituto superiore di istruzione IPSSAR-IPSEOA (Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione) per concordare una visita guidata.

L’edificio che lo ospita è un ex convento del Quattrocento fatto erigere da Giovanni Pipino, il collegio nacque nel 1807 per decreto regio e nel 1854 divenne università, trasformandosi poi in ginnasio nel 1854 e infine in scuola alberghiera.

Di particolare interesse sono il refettorio dei Celestini che attualmente è adibito a mensa e soprattutto la magnifica cappella di San Bartolomeo – ricostruita dopo la distruzione nel 1725 dell’originale del XIV secolo – che conserva alcune tele dei pittori Solimena e de Mura del XVII secolo.

Il Circolo Unione

I circoli sono una delle realtà vive e attive di Lucera ed entrarci dentro in punta di piedi, osservando i soci chiacchierare a un tavolino o giocare a biliardo, è un po’ come fare un salto indietro nel tempo agli inizi del secolo scorso.
Il Circolo Unione “Vittorio Emanuele II” nacque nel 1860 e nel 1874 si trasferì nella sede attuale, al piano terra del Palazzo Vescovile, con l’ingresso su piazza Duomo.

Le chiese, i palazzi nobiliari e gli scorci di Lucera

Come ho detto agli amici di Radio Latte & Miele durante la trasmissione “Piazza Grande” condotta da Vicky Mangone:

Lucera rappresenta quella Puglia inaspettata capace di sorprenderti ad ogni passo lungo le vie acciottolate del centro storico, in cui la prima sera riesci anche a perderti perché alla luce fioca dei lampioni le viuzze ti sembrano tutte uguali ma che poi il giorno dopo, illuminate dal sole, impari subito a riconoscere. Quelle stradine in cui ogni tanto ti devi accostare ai margini per lasciar passare le auto ma dove spesso vieni travolto dal profumo del pane che esce dai forni e ti soffermi a guardare le porte, le finestre, i terrazzi, i bassorilievi dei palazzi nobiliari e gli splendidi cortili delle dimore gentilizie. 

E’ questa la Lucera che più di tutte mi ha sorpreso e conquistato, al di là della bellezza della Cattedrale e degli altri suoi monumenti. 

E poi la gente, semplice, cordiale, accogliente, sorridente. In Puglia ti senti come a casa tua. Per questo la saluto sempre con un po’ di malinconia e ci torno sempre con piacere.

Un ringraziamento speciale a “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” che ha reso possibile questa visita.

Altri articoli sulla Puglia meno conosciuta:

• In visita al centro storico di Manfredonia tra chiese, ceramiche e cartapesta.
• Un weekend a Manfredonia: cosa fare?
• Escursioni nel Gargano: a cavallo e in bici verso l’abbazia di Pulsano.

“La dotta”, la grassa”, la rossa”. Ah, ci sarebbe anche “la turrita”… Un soprannome solo non le bastava, d’altra parte Bologna è storicamente nota per le sue passioni e la sua… opulenza! Non mi soffermo sui suoi appellativi per più di un breve accenno: 

• Bologna è l'”Alma Mater Studiorum“, la madre prolifica degli studi o in termini più dimessi la più antica università del mondo occidentale (fondata nel 1088!). 
• Lasagne, tortellini in brodo, tagliatelle al ragù, passatelli… Bologna “la grassa” è insuperabile in quanto alla bontà dei suoi primi piatti e non solo! Non ho citato ad esempio la mortadella, chiamata “Bologna” in molte zone d’Italia.
• Perché “la rossa“? Se salite in cima alla torre degli Asinelli o Prendiparte lo capirete immediatamente: dai tetti in cotto alle mura delle case medievali il colore predominante è il rosso mattone! Per altri il motivo sarebbe legato al passato politico, altri ancora lo associano all’amore per i motori, facendo riferimento al rosso fiammante delle motociclette Ducati (nate a Borgo Panicale, un quartiere della città) e a quello delle Ferrari, anche se la casa automobilistica più famosa al mondo venne fondata a Maranello, in provincia di Modena.
• Infine, “la turrita“… sapevate che Bologna nel Medioevo aveva oltre 100 torri? Oggi ne sono rimaste in piedi 22, alcune delle quali regalano panorami eccezionali!

Come arrivare a Bologna

Bologna è una città che si visita tranquillamente a piedi e laddove la distanza tra un punto di interesse e un altro si fa più consistente vengono in soccorso i bus della linea TPER per cui il primo consiglio che vi do è quello di lasciare l’auto a casa vostra e arrivare in città in treno. 

Per chi giunge in aeroporto c’è l’Aerobus che effettua un servizio di trasporto fino alla piazza Medaglie d’Oro di fronte alla stazione centrale dalle 5:30 alle 0:15 (dalle 5 alle 23:35 dalla stazione verso l’aeroporto, frequenza ogni 11 minuti dalle 7 alle 21) impiegandoci dai 18 ai 24 minuti o più a seconda del traffico; l’alternativa economica, ma solo per chi non deve fare i conti con il tempo, è quella che ho spiegato qualche tempo fa → in questo post, cioè dirigersi a piedi per circa 500 metri fino alla fermata del bus 81 (costo di 1,50 €).

Se non potete fare a meno dell’auto, una buona soluzione a mio parere è il parcheggio Tanari, in via Tanari 17. E’ aperto 24 ore su 24 (custodito dalle 7 alle 1 di notte) ed è gratuito per coloro che parcheggiano l’auto e ripartono con il bus, il taxi o la propria bicicletta! Il bus per raggiungere in 15′ la stazione centrale è il 29 o il C, quindi con 1,50 € potete sostare un giorno intero gratuitamente presentando il biglietto negli orari in cui è presidiato. I posti disponibili sono 740 per cui può capitare di trovarlo completo.

Cosa vedere a Bologna, itinerario a piedi: giorno 1

La mappa

Nella mappa che potete visualizzare qui sotto trovate tutte le tappe che secondo me sono imperdibili in una visita a Bologna. L’unica fuori dal centro storico è il santuario di San Luca, che potete raggiungere a piedi o in bus.

Le altre potete distribuirle ragionevolmente nell’arco di due giorni; il tempo di una visita è molto soggettivo ma a parte la salita sulla Torre degli Asinelli, la visita a San Petronio e alla chiesa di Santo Stefano ogni singola sosta necessita al massimo di un’ora!

Per praticità ho creato due itinerari – come dicevo, entrambi con partenza da piazza Medaglie d’Oro – in modo da accontentare sia chi rimane a Bologna solo per una giornata (bella intensa però!) sia chi decide di dormirci una notte e dedicare alla città felsinea due giorni.

La scalinata del Pincio e la Montagnola

Il primo stop è ad appena 400 metri da piazza Medaglie d’Oro: usciti dalla stazione basta andare sulla sinistra lungo la strada statale Porrettana e passare da piazza XX settembre finché, all’inizio di via dell’Indipendenza, non vi trovate davanti alla rampe di questa monumentale scalinata che dal 1896 rappresenta l’accesso nord al parco della Montagnola.

Il più grande giardino pubblico di Bologna venne costruito sulle rovine della rocca di Porta Galliera, visibili vicino alla scalinata, ed è uno dei luoghi preferiti dai bolognesi per correre e camminare.

Salvo aperture straordinarie (nel 2018 il giorno del patrono 4 ottobre, tutte le domeniche di dicembre e la vigilia di Natale) ogni venerdì e sabato sul lato sud si tiene lo storico “mercato della Piazzola” con decine e decine di bancarelle ambulanti che vendono capi di abbigliamento, prodotti per la casa, pelletteria e articoli vintage.

Avete fatto la colazione?

Se la risposta è no allora potreste fare un salto alla Bottega Portici in via dell’Indipendenza 69: nelle lussuose sale breakfast dell’hotel a 4 stelle “I Portici” anche chi non è cliente può fare colazione. Il prezzo di un cornetto e cappuccino è in linea con i bar-pasticceria della zona (tutt’al più spenderete 20 centesimi in più) e la qualità è ottima.

La terrazza al primo piano si sporge direttamente sulla Montagnola ed è accessibile anche dai giardini.

La Cattedrale metropolitana di San Pietro

Proseguendo lungo via dell’Indipendenza, dopo una breve sosta nella piccola ma suggestiva chiesa dei Padri Filippini della Congregazione di San Filippo Neri dedicata alla Madonna di Galliera (in via Manzoni 3, di fronte al Palazzo Fava che ospita il Palazzo delle Esposizioni), non dovreste perdervi una visita alla cattedrale metropolitana di San Pietro, al civico n°7 e pochi passi da piazza Maggiore. 

Al contrario della basilica di San Petronio, realizzata con il contributo e la volontà del popolo, quella di San Pietro è la chiesa dell’arcidiocesi, costruita nel X secolo e poi più volte danneggiata fino alla sua ricostruzione agli inizi del XVII secolo.

Sebbene via dell’Indipendenza non possa considerarsi un corso stretto la facciata barocca della cattedrale sembra quasi soffocare per la mancanza di spazio apparendo così più ampia di quanto non sia in realtà.

Piazza Maggiore

C’è qualcuno che non ha mai canticchiato la canzone di Lucio Dalla “Piazza Grande“? Al di là della notorietà consegnata alla storia dalla musica, piazza Maggiore è il perno centrale di una qualsiasi visita alla città, un luogo imprescindibile dalla bellezza e dal magnetismo unico in grado di soggiogare al suo fascino qualsiasi turista.

Centro pulsante del centro storico, punto di ritrovo e teatro di decine di eventi e manifestazioni durante l’anno, piazza Maggiore è il simbolo e l’anima di Bologna; edifici medievali come il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Notai insieme alla basilica di San Petronio fanno da cornice a questa iconica piazza, palcoscenico di storie ed aneddoti innumerevoli… 

Il tempo che può portarvi via una visita è quindi direttamente proporzionale alla vostra curiosità!

Se provenite da via dell’Indipendenza prima di entrare in piazza Maggiore dovrete attraversare piazza del Nettuno, tra il Palazzo di Re Enzo e Palazzo d’Accursio, la sede del Municipio.

Qui vi consiglio due soste:

• la Biblioteca Salaborsa, uno spazio culturale e multimediale ad accesso gratuito (aperto dal lunedì pomeriggio al sabato e in alcuni periodi dell’anno anche la domenica mattina) nella ex Sala Borsa che oltre a essere una biblioteca molto fornita di libri, mappe, giornali e video permette di vedere i reperti archeologici venuti alla luce negli scavi del 2000, risalenti al VII secolo a.C., attraverso il pavimento in vetro.
• La fontana del Nettuno, uno dei simboli di Bologna. Alla statua in bronzo del Dio del mare sono legate diverse curiosità come quella della “pietra della vergogna (e della prospettiva fallica…*)” e la leggenda secondo cui agli studenti porterebbe fortuna girarci intorno per due volte in senso antiorario come fece il suo scultore Giambologna attorno al piedistallo prima di realizzare l’opera.

Il Palazzo di Re Enzo

Un altro dei 7 segreti di Bologna (uno è il pollice del Nettuno che visto da una certa angolazione parrebbe un fallo in erezione, gli altri li trovate nel post contrassegnati da un asterisco*) è il cosiddetto telefono senza fili sotto l’arcata che collega il Palazzo Re Enzo al Palazzo del Podestà.

Avvicinando l’orecchio ad un dei quattro angoli del Voltone, ciascuno sovrastato da una statua di uno dei quattro protettori di Bologna (oltre a San Petronio ci sono San Domenico, San Francesco e San Procolo), grazie alla trasmissione delle onde sonore provocata dalla forma degli archi si sentono i suoni emessi di fronte all’angolo opposto.

La Basilica di San Petronio

La chiesa più amata dai bolognesi, della fine del XIV secolo, è una delle attrazioni imperdibili e sicuramente merita una visita accurata senza stare troppo a controllare l’ora. Immediatamente balza all’occhio la facciata rimasta incompiuta, un “piccolo” dettaglio che nei secoli si è trasformato in elemento distintivo.

Al di là dello splendori dei contrasti cromatici quel che forse colpisce di più è la grandiosità appena si varca la soglia: da fuori non lo si direbbe ma è la sesta per dimensioni in Europa!

Non vi appesantisco la lettura di questo che nelle intenzioni dovrebbe essere un itinerario di visita e non una guida approfondita dei singoli monumenti, perciò mi limito a qualche informazione essenziale:

• l’ingresso è gratuito, dalle 7:45 alle 18:30 di ogni giorno, con l’eccezione dell’ingresso della Cappella dei Magi (3 €, dalle 10 alle 18) e l’accesso alla terrazza.
• Tra le 22 cappelle distribuite tra le 3 navate in stile gotico ci sono la Cappella Bolognini e la sopra menzionata Cappella dei Magi, che conserva un affresco che nel recente passato ha generato delle infondate preoccupazioni in cui Maometto viene raffigurato nella bocca di Lucifero, all’inferno: un’opera di Giovanni da Modena, autore anche del ciclo degli episodi della vita di San Petronio, delle storie dei Magi, del Giudizio Universale, del Paradiso e dell’Inferno.
• 67,72 metri è la lunghezza della meridiana di San Petronio, la più lunga al mondo!
• I lavori di restauro sono terminati e finalmente la terrazza di San Petronio è accessibile! Nonostante abbia perso il conto delle volte in cui sono andato in giro per Bologna non sono mai riuscito a salirci . Il panorama dall’alto dei suoi 54 metri non dev’essere niente male! E’ aperta tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18 (dal venerdì alla domenica il pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30) al costo di 3 €.

La libreria Nanni

Un pit stop che senza rendersene conto può tramutarsi in una piacevole ma lunga fermata. La storica libreria Nanni aperta nel 1825 dalla famiglia Marchesi e rilevata da Arnaldo Nanni è la più antica della città e perdersi tra le bancarelle in stile parigino allestite sotto il “portico della morte” in via de’ Musei 8, tra edizioni consunte, rarità e libri introvabili, è un privilegio che in passato amava concedersi anche Pier Paolo Pasolini.

La casa di Lucio Dalla

La casa di Lucio Dalla si trova in via D’Azeglio 15 ed è aperta solo prenotando sul sito Fondazione Lucio Dalla una visita guidata.

Il prezzo del biglietto non è economico (18 €) e la visita ha la durata di un’ora soltanto, tempo che per un fan del cantautore e artista bolognese potrebbe sembrare poco ma durante il quale sarete catapultati nel suo mondo tra le stanze ribattezzate “la stanza di Caruso“, ancora oggi sede dell’etichetta discografica Pressing Line da lui fondata nel 1983 (produttrice di molti suoi album, da “Ciao” a “DallameriCaruso”, e di alcuni di Samuele Bersani), “la stanza delle Colonne” e “lo studio di Lucio“.

Nelle vicinanze si trovano due ulteriori luoghi iconici:

• la chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, in piazza de’ Celestini 2, laddove Lucio Dalla venne battezzato.
• Via degli Orefici, ormai nota come la strada del Jazz, in cui il Comune di Bologna ha posto la Stella del Cuore dei Bolognesi, in marmo, in onore del suo illustre concittadino.

La Biblioteca dell’Archiginnasio

Personalmente è stata una delle sorprese più grandi di tutte le mie incursioni a Bologna!

Da piazza Galvani, dietro piazza Maggiore, si accede all’Archiginnasio, la sede originaria dell’Università che accoglieva le scuole dei Legisti (studi di diritto canonico e civile) e degli Artisti (filosofia, matematica, medicina, scienze naturali e fisiche).

Al piano terreno è possibile visitare il magnifico cortile a doppio loggiato, interamente affrescato, mentre al primo piano trovate la sala di lettura della biblioteca pubblica ospitata nell’Aula Magna degli Artisti e altri due gioielli (con ingresso a pagamento: biglietto unico a 3 €):

• l’incredibile sala in legno del Teatro Anatomico, una sala piccola dalla bellezza abbagliante!
• La Sala dello Stabat Mater, l’Aula Magna dei Legisti.

Dove fare un pranzo veloce

Avete seguito ogni tappa suggerita? Probabilmente dunque sarà giunta l’ora di pranzo!

Ho alcune rapide ma gustose soluzioni per un pasto al volo:

• Il mercato di Mezzo in via Clavature 12, uno dei luoghi storici di culto della gastronomia bolognese. Qui potete consumare sul posto i prodotti dell’eccellenza bolognese ai chioschi del piano terra o alla pizzeria al primo piano.
• Sfoglia Rina! Che ne dite di un piatto di tagliatelle al ragù o meglio ancora, di lasagne alla bolognese oppure di tortellini allo zabaione di Parmigiano? Magari seguiti o preceduti da tigelle con salumi? In via Castiglione 5/b trovate questo posticino tipico ma molto frequentato (aperto dalle 11:30 alle 19, la bottega invece dalle 8 alle 20), perfetto per un pranzo non impegnativo. Il locale è semplice ma carino, senza troppi fronzoli, con il menù scritto col gesso sulla lavagna e sopratutto pasta fatta a mano! I prezzi sono abbastanza contenuti (9-9,5 € un primo piatto ma non si pagano né acqua né coperto!), l’unica avvertenza è di andarci sul presto! 
• In una delle botteghe storiche dell’antico mercato del Quadrilatero.
• All’Osteria più antica del mondo, l’Osteria del Sole! Ne ho parlato nell’articolo ➞ Cosa fare a Bologna: 7 cose da non perdere!

Il complesso della Basilica di Santo Stefano

In piazza Santo Stefano, che compete con piazza Maggiore per il primato di più bella di Bologna, si trova il famoso complesso di Santo Stefano delle sette Chiese, che secondo la tradizione sorse su un preesistente tempio romano dedicato a Iside nel 430, per volontà del vescovo di allora, Petronio, che divenne poi santo e patrono della città. Del complesso delle sette chiese che in origine dovevano riprodurre i luoghi della Passione di Cristo ne sono rimaste tre, al lato opposto di via Santo Stefano, cinta da due porticati che si aprono per formare la piazza.

Una di fianco all’altra a partire da sinistra (secondo la prospettiva di chi vi si trova davanti) ci sono:

• la chiesa dei SS. Vitale e Agricola, la più antica, che contiene le spoglie dei due martiri che furono le prime vittime della persecuzione contro i cristiani;
• la basilica del Sepolcro, che sul modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme presenta una pianta ottagonale sulla quale si alza una cupola dodecagonale. La porta del Sepolcro si apre solo una volta all’anno nella notte della Pasqua per chiudere 7 giorni dopo;
• la chiesa del Crocifisso, di origine longobarda, che deriva il suo nome dal crocifisso sospeso sopra l’altare. Merita una visita la cripta che si trova sotto il presbiterio.

Uscendo dalla piazza, percorrendo via Santo Stefano vi troverete in piazza della Mercanzia su cui si affaccia il caratteristico Palazzo della Mercanzia. Proseguendo oltre in pochi minuti sarete al cospetto delle due torri.

La Due Torri

La Torre degli Asinelli e quella più bassa della Garisenda sono il simbolo inconfondibile di Bologna.

Furono costruite nell’arco di 10 anni a partire dal 1109 – dalle famiglie Asinelli e Garisenda – e misurano rispettivamente 97 e 48 metri. Tra le tante particolarità quella che colpisce al primo colpo d’occhio è la loro pendenza (2,3 e addirittura 3,2 metri!) che appare evidentissima dall’alto della torre degli Asinelli (l’unica accessibile) guardando verso il basso!

Vale la pena salirci sopra? Senza alcun dubbio! Anche se 498 scalini richiedono un po’ di sacrificio!

Il panorama però è tra i più belli di Bologna.

Orario di apertura della Torre degli Asinelli:

➞ a intervalli regolare di 45′ dalle 9:30 alle 19:30 dal 1° marzo al 5 novembre e dalle 9:30 alle 17:45 nel rimanente periodo dell’anno.

Costo del biglietto 5 € (gratis per i possessori della Welcome Bologna card che al prezzo di 30 € permette l’ingresso in 10 musei tra cui il museo d’arte contemporanea MAMbo e Palazzo Pepoli, l’accesso gratuito al Tour di Bologna in Open Bus e alla terrazza panoramica di San Petronio, oltre che sconti e agevolazioni varie).

La finestrella sulla piccola Venezia

Al termine di una giornata indubbiamente intensa (ma soddisfacente!) potreste fare un salto alla finestrella in via Piella!

10 anni fa in uno dei primi post del blog parlai della Piccola Venezia, una zona di Bologna a un passo dal centro storico, ultima testimonianza di una Bologna che non esiste più… Una Bologna, quella del XII-XIV secolo, attraversata da un fitto sistema di canali che la collegavano al Po’ attraverso i fiumi Reno e Savena.

La traccia di questi canali è sopravvissuta soprattutto nei nomi di alcune strade come ad esempio Riva di Reno, il Navile, via delle Moline e in un angolo della città.

I punti da cui è visibile il Canale delle Moline sul Reno, così chiamato in quanto sul suo corso erano presenti dei mulini per macinare il grano, sono:

• via Guglielmo Oberdan all’altezza del n° 32. E’ l’affaccio più ampio e bello;
• via Malcontenti al n° 4/c;
• la finestrella in via Piella 16!*

Quest’ultima negli ultimi anni è diventata un’attrazione tra le più insolite e siccome si trova a 1 chilometro dalla stazione potreste anche decidere di farne la prima tappa della giornata. La finestrella è un’apertura di forma quadrata sulla parete color mattone sotto una palazzina di via Piella, chiusa da uno sportellino con chiavistello (senza lucchetto) che assomiglia a quello di un contatore del gas/luce…. 

Se non è aperta rischiate di non vederla neppure perché non è segnalata, anche se sta diventando sempre più popolare tra i turisti ed è sempre più probabile trovarci un capannello di persone intorno…

Dove cenare a Bologna?

Vi consiglio un posticino tipico dal buon rapporto qualità/prezzo: l’Osteria del 15 in via Mirasole 13.

Servono primi piatti della tradizione bolognese a 9 €, secondi piatti da 10 a 14 € e dolci a 4 € (ma non andatevene senza assaggiare le tigelle con salumi vari).

Per il dopo cena potreste fare un salto in via Zamboni in piena zona universitaria, stracolma di locali dove è possibile fare anche un’apericena oltre che prendere un cocktail.

Dove dormire a Bologna?

Se state trovando utile questo post e pensate di alloggiare a Bologna nel vostro prossimo viaggio, cercate qui sotto la vostra sistemazione:

Cosa vedere a Bologna, itinerario a piedi: giorno 2

Se non avete da recuperare nessuna tappa saltata nel programma del primo giorno (), il secondo potreste recarvi a Porta Saragozza per intraprendere una particolarissima passeggiata sotto il portico più lungo del mondo, fino ad arrivare al santuario di San Luca!

Il punto di partenza è la maestosa Porta Saragozza del XII secolo che anticamente gestiva l’ingresso alla terza cinta muraria di Bologna. Da piazza Medaglie d’Oro è distante circa mezzora a piedi, altrimenti, sempre dalla stazione centrale, potete prendere il bus n° 33 e scendere dopo poco più di 10′ alla fermata “Liceo Righi”

Il portico più lungo del mondo

Cosa ho scritto all’inizio? Bologna è celebre per le lasagne e la mortadella, per Piazza Grande e le due Torri, e… per i portici, costruiti a partire dal secondo decennio dell’anno Mille! In nessun altra città ne troverete così tanti! Dicono che la lunghezza complessiva dei portici in città sia di 38 km, un computo che sale a 53 km considerando anche la periferia.

Non solo il portico è l’elemento architettonico più utilizzato e presente in ogni angolo di Bologna, qui troviamo anche il portico più lungo al mondo che collega Porta Saragozza alla Basilica della Madonna di San Luca.

In totale 3796 metri intervallati da 666 archi e 15 cappelle!

La prima pietra venne posta nel 1194 e l’ultima, con il completamento del tratto collinare e la serpentina finale, quasi 600 anni dopo. La prima parte segue via Saragozza fino all’arco del Meloncello che sancisce il cambio di pendenza e il principio dell’ascesa. In un’ora e mezzo a passo lento potete compiere l’intero tragitto e raggiungere la basilica che si erge sul colle della Guardia.

In alternativa potete prendere il bus n° 20 da Porta Saragozza, scendere alla fermata “Villa Spada” e da lì prendere il bus n° 58 oppure da piazza Medaglie d’Oro prendere il bus “D” e scendere a Casaglia e prendere il 58.

La Basilica di San Luca

Il santuario più importante di Bologna venne costruito nel XII secolo per diventare un luogo di pellegrinaggio dalla metà del XV secolo. Secondo la leggenda l’icona bizantina conservata al suo interno, opera di San Luca Evangelista e raffigurante una Madonna con il Bambino, fu portata da un monaco greco proveniente da Costantinopoli.

La chiesa risale alla metà del XVIII secolo e poggia sulla sommità del colle, garantendo un panorama unico su Bologna.

Tornando in città, se avete tempo potreste fare una visita alla chiesa di San Francesco in piazza Malpighi e recarvi in piazza delle Erbe per uno spuntino: al mercato alimentare coperto più grande del centro storico di Bologna si trovano frutta e verdura, formaggi, carne, pesce e tanto altro, anche spazi dedicati alla ristorazione veloce.

La Torre Prendiparte e il Torri Tour

La torre fatta costruire dalla famiglia guelfa dei Prendiparte e nota come la “Coronata” è la seconda per altezza dopo la Torre degli Asinelli e a mio parere vale salirci sopra fino ai suoi 59,50 metri perché non solo durante la visita guidata apprenderete la sua storia che affonda le radici nel XII secolo ma conoscerete il passato di Bologna “selva turrita” e soprattutto potrete godervi del panorama che a mio parere è il più bello di tutta Bologna, persino di quello che si ammira dalla Torre degli Asinelli!! 

L’elemento che rappresenta un plus rispetto al panorama dalla cugina più alta è proprio la presenza del simbolo di Bologna nella visuale.

A chi ha ancora un paio d’ore di tempo consiglio di prenotare il Torri Tour che parte ogni sabato alle 15:30 e oltre alla salita in terrazza sulla Torre Prendiparte comprende la visita alla Rocchetta della Torre degli Asinelli e una passeggiata in centro storico toccando alcune delle torri più rappresentative.

Un racconto completo di questa esperienza lo trovate nel mio articolo → La torre Prendiparte e il Torri Tour.

Altre idee su cosa vedere a Bologna

Se siete giunti fin qua nella lettura vi ringrazio per la pazienza e la perseveranza .

Ho cercato di includere il meglio di Bologna in un itinerario che ottimizzasse i tempi ma ovviamente di cose da vedere ce ne sarebbero altre. Per chi ha un altro giorno a disposizione fornisco qualche rapido spunto:

• la Collezione delle cere anatomiche “Luigi Cattaneo” in Via Irnerio 48.
• I portici sorretti da travi in legno lunghe 9 metri in strada Maggiore.
• La Pinacoteca Nazionale nell’ex convento di Sant’Ignazio in via delle Belle Arti 56.
• Il museo di arte contemporanea MAMBo in via Don Giovanni Minzoni 14.
• La bellissima chiesa gotica di San Francesco in piazza San Francesco.

Se avete altri suggerimenti o delle domande scrivetele pure nei commenti!

Un ringraziamento speciale a Visit Oulu che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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Un ringraziamento speciale a Ilaria Guerzoni per i preziosi consigli!

Noi ci siamo arrivati dopo un mattino trascorso a Montone, un bellissimo borgo in cima a un colle che gode di una posizione privilegiata che può essere definita “un posto in prima fila” sul panorama della vallata.
Entriamo nel paese e appena scorgiamo la Rocca cerchiamo il parcheggio per l’auto, una ricerca che in altri comuni urbani di medio-piccola grandezza comporterebbe del tempo ma che qua diventa un’operazione semplice e rilassante che già ti fa capire la dimensione a misura d’uomo di questa realtà.

LA ROCCA, SIMBOLO DI UMBERTIDE

Poi, “Onde eliminare continui disguidi postali derivanti dalla molteplicità dei Comuni che nella vastità del Regno si appellano Fratta“, una delibera comunale decise di mutare la denominazione della cittadina in “Umbertide” sia per continuità con l’originario nome “Fracta filiorum Uberti” sia per rendere omaggio a “Sua Altezza Reale, l’Augusto Principe Ereditario” (il riferimento è a Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II di Savoia, re d’Italia nel 1862).

Ogni anno nel mese di settembre la festa di Fine Ottocento celebra il suo periodo risorgimentale con quattro giorni di eventi con un occhio speciale rivolto alla cucina umbra tradizionale, alle ricostruzioni storiche, ai giochi e alla musica del tempo.

A PIEDI NEL CENTRO STORICO

Potete iniziare una passeggiata per il paese dai piedi della Rocca, risalendo a livello della strada e percorrendo il ponte fino ad arrivare in piazza Fortebraccio. Da lì potete imboccare via Guidalotti, che vi regalerà alcuni begli scorci della rocca, e proseguire in via Leopoldi Grilli fino a piazza Matteotti, dove risiede il seicentesco Palazzo Comunale.

La tappa successiva è piazza San Francesco, la piazza delle tre chiese:

• l’antica pieve di San Francesco risalente al XIII secolo.

• La chiesa di San Bernardino, un ex oratorio costruito su una chiesa d’epoca antecedente.

• La chiesa (oggi museo civico) di Santa Maria della Reggia di Santa Croce, del XVI secolo, al cui interno è custodita la “Deposizione dalla Croce” del Signorelli (anno 1515) e la “Madonna col Bambino in gloria tra angeli e santi” del Pomarancio (anno 1577).

Per arrivarci passerete di fianco al Tevere e al ponte di ferro della tratta ferroviaria Perugia-Città di Castello, momentaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione: un richiamo irresistibile per chi voglia scattare qualche foto sui binari (in tutta sicurezza).

Ultima meta di questo brevissimo giro è la Collegiata di S. Maria della Reggia della fine del XVI secolo, dalla caratteristica forma ottagonale esterna e pianta circolare interna.

Prima di salutare Umbertide però c’è un’ultima cosa da fare…

L’ABBAZIA DI MONTE CORONA

Ad appena 4 km da Umbertide sulla riva destra del Tevere si trova l’abbazia camaldolese di San Salvatore di Montecorona, fondata nel 1008 da San Romualdo. Da lì parte un sentiero in mezzo a un bosco di faggi e castagni che porta all’Eremo, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco per cui ci limitiamo a dare una rapida occhiata alla chiesa e soprattutto alla meravigliosa cripta sotterranea.

Cinque navate e tre absidi con volte a crociera affrescate e sostenute da capitelli ognuno diverso dall’altro. Un piccolo luogo che ci ricorda che la Grande Bellezza si può celare anche nei posti più reconditi.

Un ringraziamento speciale a Visit Alta Umbria che ha reso possibile il nostro weekend nella Valtiberina umbra organizzando un blog tour in collaborazione con le realtà locali.

Altre foto potete vederle nella bacheca Valtiberina umbra su Pinterest.

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Nell’itinerario di visita che ho pubblicato nel post “cosa vedere a Sofia in due giorni” non poteva di certo mancare la Bojanska carkva, la piccola chiesa di Boyana adagiata sulle pendici del monte Vitosha.

Boyana o Bojana

Boyana, o Bojana con la “j” come si trova scritto in alcuni siti e guide turistiche (non chiedetemi perché!) è un quartiere periferico che si trova a 8 chilometri a sud della capitale bulgara e oltre a essere stata una zona residenziale particolarmente gradita nel recente passato dai politici del partito comunista e dai ceti più agiati possiede due punti di interesse:

• il Museo Nazionale di Storia, all’interno del lussuoso ex palazzo presidenziale. Il fiore all’occhiello della galleria è il cosiddetto Tesoro di Panagyurishte, una collezione di manufatti in oro dell’epoca tracia (IV secolo a.C.).
• La chiesa ortodossa di San Nicola e San Pantaleimon.

Quest’ultima è stata la meta dell’unica nostra escursione fuori Sofia e per vederla considerate circa un paio d’ore, tempo necessario non tanto per la visita (che dura tassativamente 10 minuti) ma per raggiungerla.

Come arrivare alla chiesa di Boyana

L’indirizzo della chiesa di Boyana è Boyansko Ezero 3, per arrivarci ci sono varie possibilità:

Il taxi

E’ la scelta che abbiamo fatto noi e quella che vi consiglio. In primis perché è la più comoda (vi porta direttamente davanti al cancello) e poi perché è la più veloce.

Come ho scritto all’inizio la distanza dal centro di Sofia è di una decina di chilometri ma il traffico a Sofia e periferia è abbastanza congestionato per cui considerate un tempo di 20-30′ per ogni tratta. Potete mettervi già nella direzione giusta prendendo un taxi in bulevard Vitosha, appena termina la zona pedonale.

Noi abbiamo chiesto al tassista di aspettarci fuori dal sito (ci siamo rimasti circa 45′ minuti, gran parte dei quali fuori in attesa di entrare) e abbiamo speso circa 22 leva (=11 euro).

Per la scelta del taxi vi rimando al post ➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Sofia.

Il bus

Il n° 64 parte dal capolinea Hladilnika (ci si arriva grazie al bus n° 9TM) e vi lascia a pochi minuti di cammino dalla chiesa, il n° 63 da Tsar Boris III e bulevard AKAD. Ivan Evstatiev Geshov o il n° 107.

L’auto

Consigliata se volete dedicare ai dintorni di Sofia almeno una mezza giornata.

Possibili mete? Oltre alla chiesa ortodossa e al museo di Boyana sopra citato ci sono le cascate Vitosha all’interno del parco naturale di Vitosha raggiungibili attraverso uno dei tanti sentieri nel bosco che ricoprono il monte (Vitosha, se non si fosse capito).

Se poi

Visita alla chiesa 

La chiesa di Boyana si trova in mezzo a un bosco, in posizione sopraelevata e defilata rispetto alla strada principale, e appena si intravede, subito dopo aver varcato l’ingresso del sito, non sembra assolutamente un granché.

La facciata anteriore, che mostra una delle tre ali dell’edificio, si potrebbe definire desolatamente anonima, quella posteriore a mattoncini rossi invece presenta qualche elemento più carino e interessante, con elementi rialzati e due torrette che si confondono con la chioma degli alberi.

“La bellezza e l’importanza di questa chiesa medievale deve essere racchiusa all’interno di quelle mura che presentano degli eventi segni rabberciati di ristrutturazione” è il primo pensiero che balza alla mente mentre ci facciamo due passi intorno in attesa che sia il nostro turno di visita. E infatti è così.

Dalla piccola porta, che l’inflessibile custode apre ogni 15’/20′ minuti per far entrare gruppetti di 8 persone alla volta, accediamo alla prima sezione, costruita grazie alle donazioni della comunità locale nella seconda metà del XIX secolo.

A parte qualche reperto e la proiezione di un audiovisivo non qui c’è niente da vedere, è solo l’anticamera oltre che il luogo dove la custode fornisce qualche indicazione sulla breve visita (10 minuti!) e sulle norme di comportamento: niente zaini all’interno ma soprattutto niente fotografie!

➞ Sofia, cosa vedere in due giorni: itinerario di visita (con mappa).

La seconda sezione risale alla metà del XIII secolo: venne fatta costruire dal nobile Kaloyan su due piani per ingrandire e abbellire la parte più antica (l’ala successiva) in modo da poter accogliere al livello inferiore la cappella di famiglia e a quello superiore la chiesa.

La terza sezione – cioè l’ultima in cui si entra – venne costruita tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo: è una piccola abside con la volta a crociera.

Gli affreschi di Boyana

Gli affreschi ricoprono tutta la superficie delle pareti interne e del soffitto della seconda e terza sezione, ma quelli che rivestono un’importanza rilevante sono quelli della sezione centrale che raffigurano un totale di 89 scene tra cui gli episodi della vita di San Nicola, una flotta (probabilmente veneziana) in mare, i ritratti del Cristo Pantocratore, di Kaloyan e della moglie Dessislava, del governatore di quel tempo Konstantin Asen e della regina Irina e soprattutto il più antico ritratto conosciuto di san Giovanni di Rila, il santo nazionale della Bulgaria che ha fondato il monastero di Rila (altro patrimonio Unesco, a circa 125 km da Sofia).

Perché gli affreschi della chiesa di Boyana sono così importanti?

Perché sono una rara testimonianza del periodo e perché sono considerati gli esempi più belli e perfettamente conservati dell’arte medievale bulgara e dell’est europeo. La bellezza dei volti, la cura dei particolari, il realismo delle forme e l’accenno di prospettiva tridimensionale in affreschi datati 1259, cioè pochi anni prima della nascita di Giotto, li hanno fatti accostare al nostro Rinascimento e hanno portato alla definizione del cosiddetto “Rinascimento bizantino”.

Chi sono gli autori di questi stupendi affreschi? Forse un pittore di nome Vasiliy proveniente dalla città di Tarnovo, la vecchia capitale dell’impero bulgaro.

La vivacità dei colori e la visibilità dei dettagli sono sì il frutto di un’ultra decennale opera di restauro iniziata nel 1912, interrotta, poi ripresa varie volte e infine ultimata nel 2006, ma anche dell’oblio in cui visse la chiesa per secoli e secoli. Nel XVII secolo gli affreschi vennero addirittura coperti da intonaco… fortunatamente fu una Zarina agli inizi del XX secolo che impedì la distruzione dell’edificio e iniziò il recupero di questa piccola meraviglia, oggi inserita tra i 100 siti turistici della Bulgaria e tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 1979.

La chiesa di Boyana è inoltre il monumento storico più venerato della Bulgaria e gli abitanti di Sofia adorano arrivare fin qui, in mezzo al silenzio della natura, ai piedi del monte Vitosha, per trascorrere qualche ora di tranquillità.

Informazioni pratiche

Il biglietto costa 10 leva (= poco più di 5 euro) comprensivo anche del biglietto d’ingresso al museo di Boyana.
Gli orari di apertura sono:

• 9-17 dal 1° novembre al 31 marzo;
• 9:30-17:30 dal 1° aprile al 31 ottobre.

Altre informazioni le trovate sul sito ufficiale della chiesa www.boyanachurch.org.

Altri articoli su Sofia li trovi qui:

• Sofia, cosa vedere in due giorni: itinerario di visita con foto e mappa.
• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Sofia.
• Sofia in inverno: i mercatini di Natale e la città innevata!

Foto in alto di Interact-Bulgaria su Wikimedia Commons.

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Il Museo del Villaggio di Bucarest è un viaggio nel tempo nella cultura e nella tradizione rumena e, a parer mio, una delle attrazioni della capitale della Romania che non dovreste perdervi.

Cos’è il Museo del Villaggio? Cosa si trova al suo interno? Quante ore servono per una visita?

Se continuate nella lettura troverete la risposta a queste ed altre domande.

Prima di continuare, una precisazione: il suo nome è Muzuel National al Satului “Dimitrie Gusti” anche noto come Museo etnografico nazionale Dimitrie Gusti (filosofo e sociologo rumeno, tra i suoi fondatori) oltre con il più popolare “Museo nazionale del Villaggio”.

Inizio col dare qualche informazione pratica. Il – -, intorno al quale si sviluppa il parco omonimo.

Introduzione

Qualche tempo fa ho inserito tra le 15 cose da fare a Bucarest una passeggiata nel parco Herestreau e la visita al Museo del villaggio. E’ arrivato il momento di approfondire e dare qualche informazione in più…

Vi siete finalmente liberati da ogni pregiudizio (o non ne avete avuti mai) e state per trascorrere qualche giorno a Bucarest? Benissimo, spero almeno che abbiate programmato di starci almeno tre giorni perché se andrete al parco Herestreau probabilmente deciderete di dedicargli un’intera giornata e per vedere tutto il resto 48 ore non sono poi così tante.

La primavera e l’estate sono le stagioni in cui il parco dà il meglio di sé ma i colori caldi dell’autunno e il manto di neve che solitamente avvolge i sentieri che attraversano i suoi 200 ettari gli conferiscono un aspetto nondimeno affascinante.

Soprattutto, vi aspetta il Museo del villaggio che è aperto tutto l’anno.

Come arrivare al Museo del Villaggio

Il Museo del villaggio si distende per 12 ettari lungo una sponda del lago Herestreau.

Ci troviamo nella parte settentrionale della città e per arrivare all’ingresso principale potete utilizzare uno di questi mezzi:

• i bus numero 131, 205, 331, 335, N113 (stazione Muzeul Satului in Piata Romana), i numero 131, 205, 282, 330, 331, 335, 783, N113 (stazione Arcul de Triumf) o i numero 205, 330, N113 (stazione Institutul Agronomic).
• La metropolitana, scendendo alla fermata Aviatorilor in piazza Charles de Gaulle;
• il tram n°41 (stazione Institutul Agronomic).

Informazioni utili

Orari d’apertura

Il Museo etnografico nazionale Dimitrie Gusti si trova in Sos. Kiseleff 28-30.

Visita al Museo del Villaggio

Cosa si trova nel Museo del Villaggio?

Il Muzuel National al Satului è il museo all’aperto più grande d’Europa e come dice il nome stesso è incentrato sulle costruzioni rurali tipiche della Romania. La sua particolarità e popolarità è dovuta alla presenza di circa 300 diversi tipi di case e chiese in legno che sono state portate qui nel 1936 da ogni parte del Paese per illustrare la storia e le tradizioni dei villaggi contadini.

Si tratta quindi di edifici originali, prelevati nel loro ambiente naturale e inseriti in uno spazio che vuol ricreare virtualmente alcuni momenti di vita della campagna rumena.

I “monumenti” (case, fattorie, fienili, mulini ad acqua e a vento, chiese…) sono collocati ai lati delle vie che si diramano all’interno delle recinzioni del museo, a stretto contatto con i visitatori che possono avvicinarsi, toccarli e varcare le soglie delle abitazioni per vedere dentro come erano arredate, come vivevano le famiglie, quali utensili usavano.

Abitazioni e tradizioni dal passato

Il museo è uno spaccato della vita vissuta nelle campagne rumene nel periodo compreso tra il XVII e il XX secolo.

Una testimonianza storica e diretta dal passato che in alcuni casi rispecchia la realtà presente tuttora nelle aree più sperdute della Romania, dove le case vengono ancora realizzare con il tetto in paglia e il tempo ha preservato antichi mestieri ed arti come quelle della tessitura, della falegnameria e della ceramica.

Nel cortile di qualche casetta ci sono i guardiani vestiti in abiti tradizionali che sono intenti a svolgere qualche lavoretto o sono esposte alcune bancarelle che vendono prodotti artigianali. Noi siamo stati fortunati perché eravamo a Bucarest nel periodo della Pasqua ortodossa e come accade durante le festività era stato organizzato un grande mercatino con oggetti e manufatti provenienti da ogni regione rumena.

Tempo necessario per una visita al Museo del Villaggio

L’area è molto ampia e se avete la fortuna di andarci in una bella giornata di sole vi perderete tra una casetta e l’altra e senza che ve ne accorgiate le ore voleranno via.

Se non avete i minuti contati è necessaria almeno mezza giornata per vederlo bene, secondo me. Le strutture sono tante e in gran parte interessanti. Soprattutto sono una diversa dall’altra e in quasi tutte è possibile entrare dentro o sbirciare all’interno da una finestra (in inverno purtroppo sono chiuse).

Piccoli e grandi capolavori

Tra le visite imperdibili ci sono le casette che io e Sara abbiamo ribattezzato “degli Hobbit”, perché ricordano un po’ quelle dei simpatici protagonisti de Il Signore degli Anelli in quanto essendo parzialmente interrate bisogna abbassare la testa per oltrepassare la porta e poi scendere qualche gradino.

C’è poi la chiesa greco-cattolica proveniente dalla regione di Dragomireşti, sui Carpazi settentrionali! Con le pareti interne decorate, costruita nel 1722 e smontata pezzo per pezzo per il trasporto e poi riassemblata a Bucarest! Un capolavoro.

La storia del Museo del Villaggio

Il Muzuel National al Satului è uno dei musei all’aperto più antichi d’Europa, secondo solo al museo Skansen di Stoccolma, nato addirittura nel 1891, e al museo di Lillehammer Bygdøy in Norvegia.

Altri consigli utili per visitare Bucarest:

➞ Bucarest: 10 cose che è meglio sapere prima di partire

➞ 15 cose da non perdere a Bucarest (secondo me)

C’è il tempo per apprezzare il paesaggio e godersi la vista di un casolare ma anche per fare delle soste culturali e prendere spunto per un viaggio successivo. Lungo le dritte strade della Bassa Padana, durante la nostra marcia a tappe (poco) forzate, è accaduto così che ci siamo accorti che non ci sono solamente campi infiniti di girasole. Ci sono città d’arte e patrimoni Unesco, piccoli borghi e grandi sorprese.

PIAZZA DEL MARTIRI A CARPI

BRESCELLO

L’opera romanzesca e poi cinematografica di cui sto parlando è ovviamente “Don Camillo” al cui titolo originale si aggiungeva “mondo piccolo” a sottolineare l’attenzione verso una realtà semplice e contadina, quella della Bassa Padana del dopoguerra.

Senza difficoltà arriviamo nella centrale piazza Matteotti, graziosa, affiancata ai lati da due bei porticati. Ai suoi margini, come se volessero starsene in disparte, la statua in bronzo di Don Camillo e, sul lato opposto, quella di Peppone. Disseminati nel paese ci sono alcuni cimeli comparsi in alcune pellicole, ad esempio la campana al centro di una delle storie o il Cristo in croce che parla con Don Camillo, nella chiesa di Santa Maria Nascente che si affaccia sulla piazza.

 

Nell’ex convento dei monaci benedettini si trova invece il museo inaugurato nel 1989: al suo interno sono conservate fotografie, manifesti originali e alcuni “oggetti di scena”, dalla moto di Peppone all’abito talare di Don Camillo.

PIAZZA DEL COMUNE A CREMONA

La piazza del Comune di Cremona è un concentrato di bellezza e senza alcun dubbio è una delle più belle piazze che abbia mai visto. Arriviamo come sempre a destinazione a inizio del pomeriggio, con appena il tempo per visitare a piedi il centro storico. Prima di partire per il viaggio avevo riletto la descrizione della città fatta da Roberta e un po’ mi sembrava di conoscerla, nonostante fosse la prima volta che ci mettevo piede.

Da piazza Stradivari imbocchiamo via Baldesio con la luce che brilla lontano come alla fine di un tunnel e finalmente ci siamo: da destra a sinistra davanti ai nostri occhi si mostrano il Torrazzo, che svetta altissimo dai suoi 112 metri, la Loggia dei Militi, il Duomo, il Battistero e il Palazzo del Comune. Con la foto panoramica stento a racchiudere tutto in una sola inquadratura… devo dire che chi ha progettato la piazza ha proprio esagerato!

Il Torrazzo è chiuso e mi spiace molto non poter salire quei 502 gradini che portano in cima alla torre campanaria più alta d’Europa, ma sarà per un’altra volta, ne sono sicuro. La Cattedrale invece è aperta e il suo interno riccamente affrescato è altrettanto meraviglioso.

Se non siete mai stati a Cremona prendete in serie considerazione di farci un salto perché merita veramente, anche solo per lo splendore di questa piazza medievale (ma c’è dell’altro, iniziando dal museo del violino)!

Il tempo non è clemente ed esattamente quando entriamo nel borgo inizia a scendere una leggera pioggerella. La Rocca Sforzesca è appena fuori il centro cittadino, massiccia e incurante del meteo. Venne costruita prima dell’anno Mille ma fu con Francesco Sforza che assunse l’aspetto possente di oggi, con la grande torre circolare, le mura merlate e i due ponti levatoi.

Crema è l’altra breve sosta sul cammino verso Lodi. Un paio d’ore sono davvero il minimo per poter apprezzare questo gioiello della Bassa Padana appartenuto per oltre 250 anni alla Repubblica di Venezia e da essa plasmata nell’aspetto. Il centro storico è un’autentica chicca, raccolto intorno alla piazza del Duomo, punto di partenza consigliabile per una visita alla città. Da non perdere è in primis il Duomo e la sua facciata gotica tipica dello stile lombardo, poi l’Arco del Torrazzo e i portici che gli stanno dinanzi, il Palazzo Vescovile e il Palazzo Pretorio.

Ultima tappa del nostro giro in ape calessino nella Bassa Padana è stata Monza, la città che più di tutte mi ha stupito per i tanti spunti che è in grado di offrire per trascorrerci un weekend. Se dovessi citare un solo monumento (come dovrei, per rimanere fedele al titolo del post!) allora sceglierei la Villa Reale, raggiungibile anche a piedi in 15′ dal centro storico.

Se questo articolo fosse una compilation adesso potrei scrivere che Monza merita uno “special bonus”: l’Arengario e la chiesa di Santa Maria in Strada sono altri due posti che vi suggerisco di inserire nel vostro itinerario, così come il Duomo! A essere sincero i ponteggi per la ristrutturazione della facciata avevano smorzato un po’ la voglia di entrare al suo interno, ma per fortuna la curiosità ha prevalso sulla pigrizia, altrimenti mi sarei perso cotanta bellezza .

Altre foto del nostro giro nella Bassa Padana le trovate nell’album #Come2Italy su Pinterest!