Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di partire e scoprire posti nuovi. Se state cercando idee per un viaggio o una vacanza in estate (oppure a fine primavera) siete capitati nel posto giusto! In questo articolo troverete 4 destinazioni, che abbiamo visitato negli ultimi anni, che sono perfette per un viaggio di 7/10 o anche 14 giorni! Ciascuna con itinerario, cose da fare e da vedere, consigli e dritte per far sì che ogni esperienza diventi piacevole e, perché no, indimenticabile.

1. Skopelos, l’isola verde delle Sporadi

Perché andare a Skopelos?

Skopelos fa parte di quella Grecia che noi adoriamo, dove la natura è ancora padrona, dove il profumo dei pini si mescola alla salsedine e dove i ritmi si fanno lenti, quasi a ricordarti che sei in vacanza. Nonostante sia diventata famosa grazie al film “Mamma Mia!”, Skopelos è riuscita a mantenere intatto il suo fascino: i turisti ci sono (non sto certo parlando di un’isola sconosciuta!), soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, ma con discrezione, senza creare quell’overtourism di cui si parla fin troppo ultimamente.

L’isola ha le giuste dimensioni, né troppo grande, né troppo piccola, per elargire spazio a tutti e consentire a chi vuole di starsene in una spiaggia lontano dalla bolgia o immergersi nell’atmosfera mistica di un monastero.

La parola autenticità qui ha ancora senso. Appena si mette piede a Skopelos Town, non si può fare a meno di notare una certa armonia tra le case, il porto e la collina alle spalle. Tutto sembra perfettamente stare al proprio posto. Le vie in salita, strette e lastricate, portano a terrazze da cui si vede il mare senza doverlo cercare. Nessun palazzone, niente caos. Man mano che si sale si sente solo l’eco degli scooter, qualche radio accesa in sottofondo e il profumo del pane che esce dal forno più vicino.

Skopelos non ha l’aeroporto. Ci si arriva solo via mare, col traghetto o il catamarano. Già questo dice qualcosa su che genere di isola sia. Un tipo che non si presta alle vacanze mordi e fuggi, né a chi cerca locali affollati o insegne al neon. Qui il ritmo è dettato dalla luce del sole e dal vento che muove le fronde dei pini.

Sulle tracce di Mamma Mia!

Molti arrivano qui per una sola ragione che non ha niente a che vedere con il mare meraviglioso o le altre bellezze di Skopelos. Il film del 2008 con Meryl Streep (e Pierce Brosnan, Colin Firth ecc..) ha reso celebri alcune location, e citandone solo una, la chiesetta di Agios Ioannis Kastri, arroccata su una roccia a picco sul mare, è diventata una specie di pellegrinaggio laico.

La si raggiunge con una scalinata di circa 200 ripidi gradini, va un po’ conquistata, ma da lassù la fatica viene ampiamente ripagata con una vista superba.
Un mio amico mi ha chiesto se sia bella: “sì, lo è. E non serve aver visto il film per apprezzarla”.

Le spiagge di Skopelos, tra le più belle della Grecia

Skopelos ha molte spiagge, tutte diverse. Kastani è forse la più nota, anche per le riprese cinematografiche di Mamma Mia. Ha sabbia chiara, pini a ridosso dell’acqua e un mare da sogno. Chi non se ne innamorerebbe?

Più a nord, Hovolo richiede un breve tratto a piedi a ridosso dell’alta e bianca scogliera, ma regala degli scenari e soprattutto una sensazione di isolamento notevoli, grazie a una posizione che nasconde il vicino paese di Neo Klima.

➞ Le 10 spiagge più belle di Skopelos: una guida completa con mappa.
Una guida esauriente di 3300 parole, con tante informazioni, 30 foto, mappa, ec..

Panormos, al contrario, è grande, sia in lunghezza che in larghezza, ed è ben attrezzata. Ci sono ombrelloni e sdraio che ricordando la Grecia com’era un tempo, si possono noleggiare al prezzo di una bibita o di un pranzo da consumare a pochi passi dal mare. Un altro suo pregio? Non è mai troppo affollata, basta fare qualche passo in più e troverete il vostro angolo di felicità.

Ne ho citate tre ma potrei continuare ancora a lungo e sarebbero tutte spiagge bagnate da un mare cristallino: Milia, Stafilos, Limnonari, Capo Amarantos (o Amarandos, si trova scritto in entrambi i modi)…

Cosa fare oltre al mare

Tra un bagno e l’altro, vale la pena addentrarsi nel cuore dell’isola. Skopelos è attraversata da una rete di sentieri che la rendono perfetta anche per gli amanti del trekking o per chi vuole semplicemente perdersi nella folta vegetazione mediterranea. Isolati e un po’ nascosti dai boschi ci sono antichi monasteri come Evangelistria, costruito in pietra, con un cortile silenzioso e un piccolo museo di icone. La strada per arrivarci attraversa colline e uliveti, spesso senza incrociare anima viva.

Nell’entroterra ci sono piccoli villaggi poco turistici, come Glossa, il classico posto “dove il tempo sembra essersi fermato”. Balconi in legno, gatti ovunque ti giri e le signore anziane sedute davanti alla porta d’ingresso che parlano con la vicina.

Avrei da parlarvi di molto altro ancora, a partire dalla cucina e dai locali tipici (leggi Taverna Anatoli, nel punto di più alto della Chora) dove si suona la tradizionale musica Rebetiko. O del museo Art Shipbuilding Bountalas dove vengono costruiti velieri in miniatura dettagliatissimi, senza dimenticare la tradizione ceramica che ha in Rodios Pottery uno dei maggiori esponenti

Ma mi fermerò qui, fiducioso che la bellezza silenziosa di Skopelos abbia incuriosito e conquistato anche voi.➞ Noi abbiamo dormito qui: Hotel Amalia (valutazione 8,9 su Booking), a 5 minuti a piedi dal porto di Skopelos Town, comodissimo e super consigliato!

2. Un itinerario nel sud della Provenza

Sono certo che assieme alle parole “estate” e “Provenza” non farete a meno di associarne una terza: lavanda.
E’ inevitabile pensare agli stupendi campi di lavanda quando pensiamo a questa storica regione della Francia, ma se non lo sapeste la Provenza è vastissima e i suoi 31.800 Km2 superano nettamente la superficie della Sicilia, che con 25.800 Km2 è la più grande d’Italia.

Un preambolo forse leggermente troppo lungo per sottolineare che da Digne-les-Bains alle Camargue la strada è lunga e di cose da vedere nel mezzo ce ne sono a iosa. La scorsa primavera noi abbiamo scelto di visitare un’area piuttosto circoscritta partendo dalla città di Marsiglia (il suo aeroporto dista appena mezzora dal centro) per poi spostarci in treno a Aix-en-Provence e infine ad Avignone.

Questo è il nostro itinerario, che vi consiglio di fare tra il mese di aprile e ottobre, facendo particolare cautela nei mesi di luglio e agosto.

Marsiglia, crocevia del Mediterraneo

Marsiglia mostra la sua anima più verace tra i vicoli disegnati dai murales del Panier e gli scorci (è il caso di definirli pittoreschi) del Porto Vecchio. Avevo letto che in passato era una città pericolosa, poco raccomandabile; che aveva poco da offrire a un viaggiatore curioso. Forse era così in passato. Oggi la trasformazione che ha avuto inizio nel 1995, con il progetto Euromediterranee, e si è consolidata grazie alla nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2008, ci regala una città completamente differente, pronta ad abbracciare i visitatori che arrivano via mare e via terra.

I crocieristi hanno imparato a conoscere Marsiglia fugacemente, nelle poche ore a disposizione dello scalo. Molti passeggiano sull’infinita banchina del Vieux Port ignorando che quella stessa ansa accolse i primi coloni greci nel VII secolo a.C. per dare vita a Massalia. Attività assolutamente da consigliare, perché tra le botteghe turistiche di sapone (sì, il famoso “sapone di Marsiglia“, nato in seguito alle Crociate circa 600 anni fa) se ne trovano alcune che mostrano il processo che si utilizzava una volta con gli antichi macchinari; sotto la tettoia riflettente dell’architetto Foster trovate il mercato dei fiori ogni martedì e giovedì, mentre, a pochi passi da lì, si consuma il quotidiano rito della vendita del pesce pescato alle prime ore del mattino dai pescatori.

Altri (sto parlando ancora dei croceristi) riescono persino a fare una rapida escursione alle isole dell’arcipelago di Frioul, a mezzora di barca dal porto di Marsiglia. Un vero peccato rimanerci solo qualche ora…

Cosa non perdere a Marsiglia

Per chi ha almeno due, meglio tre, consigliati 4/5 giorni in modo da dedicare anche del tempo alle spettacolari Calanques nel parco nazionale omonimo (a mezzora di macchina), consiglio in sintesi queste mete, da assaporare lentamente:

• la Joliette, che fa parte del menzionato progetto di riqualificazione urbanistica noto come Euromediterranee, dove si trovano:
  1) la Villa Mediterranee che ospita il Cosquer Méditerranée, un’incredibile e perfetta ricostruzione delle grotte scoperte dal sub francese Henri Cosquer nel 1985 (a pochi chilometri dalla città), che recano graffiti preistorici risalenti fino a circa 27.000 anni fa!
  2) Il MuCEM, Museo delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo.
  3) L’imponente Cathédrale Sainte-Marie-Majeure chiamata La Major.
• Il labirintico quartiere di Le Panier, ricco di localini oltre che di graffiti.
• La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, protettrici dei marinai, che dall’alto di 162 metri offre un panoramica unico sulla città che spazia fino alle isolette di fronte.
• L‘arcipelago di Frioul e in particolare: il castello d’If (dove venne imprigionato il Conte di Montecristo nel romanzo di Alexandre Dumas) e la spiaggia di Saint-Estève, sull’isola di Ratonneau.

Ah, per chi arriva via terra, come scrivevo poco sopra, in particolare col treno, a darvi il benvenuto c’è la stazione Saint-Charles con la sua sfarzosa scalinata.

Aix-en-Provence, la città di Cezanne

Non c’è nessuno che non lasci un pezzetto di cuore ad Aix-en-Provence. Siamo nel cuore della Provenza, laddove le pareti delle case si tingono di color giallo ocra e ci sono percorsi turistici a tema, dedicati alla varietà delle porte o delle 1000 fontaines che si dice spuntino ad ogni angolo (il numero non lo so, ma che siano tantissime non è una leggenda!)…

Aix-en-Provence, dove i giochi d’acqua delle fontane nascondono storie di nobiltà e bohème artistica, si svela tra boulevard alberati e carrugi medievali. Ci hanno sorpreso le ville liberty del quartiere Mazarin, dove cortili segreti custodiscono rovine romane, ma i luoghi dove stupirsi non mancano di certo ad Aix, come i sentieri dell’Atelier de Cézanne, immersi nel profumo di pini marittimi o il mercato di Place Richelme, con i suoi formaggi di capra e lavanda essiccata.

Nel 2025 la città omaggia il suo figlio più illustre con una mostra dedicata a Paul Cézanne ospitata al Museo Granet.➞ Leggi anche:

Avignone, la città dei Papi

Avignone è l’anima gotica della Provenza.

Mentre vi sto scrivendo non è ancora iniziato il conclave per l’elezione del successore del compianto Papa Francesco. Tutti pensano che il Vaticano sia sempre stata la casa del Cattolicesimo ma c’è stato un periodo in cui la sede papale si trasferì ad Avignone!
Nella cosiddetta “cattività avignonese”, dal 1309 al 1377, furono 7 i Papi che risiedettero nel monumentale Palais des Papes.

In una visita, di non meno di tre giorni, non dovreste fare a meno di:

• visitare il Palais des Papes, con le sue sale affrescate e il giardino segreto di Petrarca. Patrimonio UNESCO.

• Camminare sul Pont Saint Benezet, per tutti il Pont d’Avignon, quel che resta del mastodontico attraversamento del fiume Rodano.
• Girare in bicicletta l’Île de la Barthelasse, l’isola fluviale più grande d’Europa (la vista di Avignone da qui è impagabile).
• Raggiungere (sempre in bici) la Torre di Filippo il Bello, sull’altra sponda dell’immenso Rodano.
• Girovagare per la città per sbirciare i punti più caratteristici come Rue des Teinturiers.
• Circondarsi di prodotti tipici provenzali al mercato di Les Halles (qui un pranzo alla Cuisine Centr’Halles è d’obbligo!)

Quando andarci: in generale tutto l’anno, in particolare da aprile ad ottobre facendo attenzione a non incrociare il festival internazionale d’Avignone che si tiene a luglio! A meno che non decidiate di andarci, ovviamente :). La 79^ edizione ci sarà dal 5 al 29 luglio 2025 e se avete intenzione di partecipare a questo che probabilmente è il più grande evento d’Europa dedicato alle arti dello spettacolo dal vivo contemporaneo, pensate direttamente all’edizione successiva perché gli hotel sono al completo con mesi e mesi di anticipo.

3. Da Malta a Gozo lungo un itinerario naturalistico

Siamo stati più volte a Malta, in diverse stagioni. La Valletta è una meta ideale per staccare dal nostro inverno e in 2/3 giorni ci si può fare un’idea della capitale, assaggiare i pastizzi e godersi un po’ di solicino. Il nostro viaggio più lungo lo abbiamo fatto qualche estate fa, in pieno agosto, spostandoci in auto alla ricerca delle bellezze naturalistiche dell’arcipelago.

➞ 10 consigli per noleggiare l’auto a Malta

Malta: la sorpresa geologica del Mediterraneo

Malta riesce a coniugare con facilità storia e natura non limitandosi a offrire un mare bello e un sole generoso, ma custodendo angoli dove la geologia diventa arte, e il paesaggio si rivela senza compromessi.

Uno dei luoghi più affascinanti da visitare è Wied il-Għasri, una stretta gola scavata dal tempo e dall’acqua, che serpeggia tra alte pareti calcaree per poi aprirsi su una minuscola insenatura. Un piccolo canyon marino che potete ammirare dall’alto, nuotarci o fare entrambe le cose.

All’estremo nord, Il-Majjistral Nature and History Park offre una passeggiata diversa: un paesaggio ondulato, segnato da muretti a secco e fioriture spontanee, dove il profumo del mare si mescola a quello del timo selvatico.

Nel sud-ovest la roccia calcarea scende ripida fino al mare e il vento si insinua tra le fenditure della costa, creando un arco naturale che protegge il Blue Grotto. Il nome, ereditato da una tradizione turistica che tende a etichettare con semplicità ciò che è complesso, non gli rende giustizia a mio parere, ma questo è una dettaglio insignificante (anche se a essere precisi le sfumature dell’acqua cambiano in base alla luce durante il giorno, passando dal cobalto al celeste puro! )

E a spiagge come siamo messi? Vi consiglio la Baia di Għajn Tuffieħa, meno battuta rispetto alla più nota Golden Bay (comunque da inserire nell’itinerario), incastonata tra due colline ricoperte di macchia mediterranea. Per raggiungerla bisogna scendere una lunga scalinata: fatica ben ripagata, soprattutto al tramonto, quando il sole tinge la sabbia dorata di sfumature ramate e il mare acquieta.

Della serie “Malta sotterranea”, vi segnalo la grotta di Għar Dalam, dove si trovano resti fossili di animali preistorici e si può ammirare il volto remoto dell’isola, scolpito molto prima dell’arrivo dell’uomo.

La Laguna Blu, paradiso perduto?

E’ una meraviglia, senza alcun dubbio. Ma in alta stagione può anche essere un delirio… barconi che arrivano e scaricano turisti, asciugamani che coprono ogni minimo angolo di terreno asciutto.

Noi ci siamo andati presto al mattino, con la prima escursione disponibile, e per un paio d’ore siamo stati in un vero paradiso.
Dopo le 10:30, beh… le cose cambiano. Noi ci siamo spostati all’altra baia, meno frequentata, la Crystal Lagoon, e vi consiglio di fare lo stesso.

La natura primordiale di Gozo

Da Malta a Gozo, via Comino, si effettua una sorta di passaggio in una dimensione parallela. La sorella minore dell’arcipelago di Malta è un concentrato di natura arcaica e silenzi profondi, ideale per chi desidera esplorare luoghi selvaggi e meno battuti dalle rotte del turismo.

Il simbolo della potenza naturale di Gozo è il Wied il-Mielaħ, un arco di roccia calcarea che emerge dalle acque della costa nord-occidentale. Definita “la nuova finestra azzurra” dopo il crollo nel 2017 della sua cugina più famosa. Ci si arriva seguendo un bel sentiero che attraversa terrazze agricole e scogliere frastagliate.

Non molto distante c’è il mio posto preferito di Gozo, il Blue Hole! Una spettacolare formazione naturale dall’aspetto di una piscina rocciosa, collegata al mare aperto. Amatissima da tutti ma in particolar modo da sub e snorkelisti per le sue acque cristalline, le grotte sottomarine e la straordinaria biodiversità marina.

Non si può parlare di Gozo senza citare Ramla Bay, la spiaggia dalla sabbia rosso ocra, circondata da dune e vegetazione spontanea. Alle sue spalle, la Grotta di Calipso guarda il mare dall’alto, avvolta in un’aura di mito e leggenda. È il luogo perfetto per una sosta contemplativa, dove cielo e mare sembrano fondersi all’orizzonte.

Per gli amanti del trekking, la zona di Ta’ Ċenċ Cliffs offre percorsi panoramici che fanno pensare ad altre latitudini, tra praterie selvagge e scogliere a strapiombo. Qui nidificano rari uccelli marini ed il mare è spesso increspato dal vento.

4. Dalmazia in lungo e in largo

Tanto vicina eppure così lontana per chi vuol affrontare un viaggio itinerante con la propria auto partendo dall’Italia. A seconda della vostra regione italiana di partenza le possibilità sono essenzialmente 3:

• attraversare il confine con la Slovenia e scendere verso sud.
• Prendere il traghetto da Ancona, Cesenatico, Pesaro, Bari o Venezia per Zadar, Spalato o Dubrovnik.
• Volare su Dubrovnik e noleggiare un auto.

Volendo si può anche fare un mix della soluzione 1 e 2, facendo tutta strada all’andata o al ritorno e per l’altra tratta servirsi del traghetto. Una raccomandazione per chi opta per l’ipotesi ferry: acquistate il biglietto il prima possibile.

Lunga, stretta, disseminata di isole, questa regione della Croazia cambia volto a ogni curva, combinando con disinvoltura città stratificate che innestano disinvoltamente le rovine romane in un contesto moderno e strette spiagge di sassolini bianchi bagnate da un mare cristallino.

Il nostro itinerario in breve, da nord a sud, al lento ritmo di chi è alla ricerca di una connessione più profondo con l’ambiente circostante:

Zara: il suono del mare e la luce delle pietre

Il viaggio parte da Zara (o Zadar), città dal profilo basso e compatto, che regala due perle luccicose: Il Saluto al Sole e l’Organo Marino, due installazioni contemporanee affacciate sull’Adriatico che si integrano e diventano parte della passeggiata sul lungomare, dialogando in modo davvero unico con il vento e il Sole.

➞ Cosa vedere a Zara e perché sceglierla come base per visitare la Croazia settentrionale.

Sebenico, base ideale per scoprire il territorio

Proseguendo verso sud si arriva a Šibenik, città spesso trascurata (non a ragione) dai circuiti più battuti dai turisti.

La Cattedrale di San Giacomo, interamente in pietra, è una delle architetture più singolari dell’intero Adriatico e basterebbe questa a far inserire la città nel vostro itinerario. Se non vi bastasse, da qui si raggiungono facilmente due delle tre meraviglie della Dalmazia.

➞ Cosa vedere a Sebenico, la piccola Genova.

Il Parco Nazionale di Krka

Il fiume Krka si frammenta in cascate e bacini, creando un ecosistema d’acqua dolce che convive con antichi mulini e monasteri nascosti tra la vegetazione.

Assolutamente da non perdere! E assolutamente da arrivarci al mattino presto, prima che si riempia troppo

Il Parco delle Isole Incoronate

La vera sorpresa del nostro viaggio sono state le Kornati, un gruppo di isolette brulle e quasi disabitate, al largo della costa croata.
Qui non ci sono strade né alloggi, solo scogliere, mare trasparente e tanto spazio! Un posto quieto, essenziale, quasi irreale.

Non essendoci la possibilità di dormire, la scelta della partenza per l’escursione è fondamentale, così da trascorrere il minor tempo possibile in barca. Noi ci siamo arrivati da Murter, il punto più vicino all’arcipelago.

➞ Escursione alle Isole Incoronate: dov’è meglio partire?

Trogir e Spalato

Trogir è una città-isola collegata alla terraferma da due ponti. Turistica ma forse meno conosciuta di quanto meriterebbe. Si potrebbe definire una città stratificata da epoche diverse, con vie strette e ombrose e un mare che scivola tra le case.

A pochi chilometri, Split (o Spalato per gli italiani) impone un cambio di ritmo. Il Palazzo di Diocleziano non è un sito archeologico, ma un quartiere vivo, dove le antiche colonne romane convivono con caffè, botteghe e panni stesi. Un esempio che non a tutti piace di integrazione dell’arte nella vita di una cittadina.

Le isole dalmate

Spalato è il luogo d’imbarco dei traghetti verso l’Italia e tante isole, più o meno grandi, ciascuna delle quali meriterebbe un soggiorno di almeno 3/4 giorni!
Noi, che in Dalmazia siamo stati due volte per un totale di 4 settimane, abbiamo comunque dovuto fare delle scelte dolorose… fare un’escursione giornaliera a Hvar e Brač e rinunciare a Vis è stata una di queste .

Costeggiando in barca abbiamo notato che Hvar ha delle belle insenature nascoste sul lato sud. Soffermandoci per qualche ora c’è stato giusto il tempo per fare un bagno, passeggiare nel centro abitato principale dell’isola e visitare uno dei tanti campi di lavanda per cui è famosa Hvar.

Brač ospita una delle spiagge più iconiche dell’Adriatico, Zlatni Rat ossia il Corno d’oro!
Una lunga spiaggia di sabbia dorata che cambia forma a seconda delle correnti e del vento.

Dubrovnik, il gioiello della Dalmazia

Cercate di assaporare Dubrovnik senza fretta, magari iniziando le vostre visite al mattino presto, quando le strade sono ancora tranquille. Le mura vanno fatte a passo lento: da lassù si capisce davvero com’è fatta la città, stretta tra mare e pietra.

Poi ci incunea nei vicoli acciottolati, consumati, si prende un caffè all’ombra (siamo stati sfortunati, non l’abbiamo mai trovato buono) e se fa caldo pure un tuffo in mare. Niente liste da spuntare una volta ogni tanto! Che di bellezza se ne trova senza andare troppo a cercarla.

Se avete in programma un viaggio a Malta e siete indecisi se noleggiare un auto o muovervi con i mezzi pubblici, continuate a leggere e avrete una risposta (spero esauriente!) a queste ed altre domande: l’auto è necessaria per spostarsi? Dove noleggiare l’auto a Malta? E’ difficile guidare a sinistra? Cosa c’è da sapere sul noleggio?

Vi dico subito che “E’ necessario noleggiare un auto a Malta?” è la domanda dirimente e necessita delle argomentazioni più corpose.

La risposta breve è sì, per un sacco di ragioni che poi andrò a spiegare nel dettaglio ma che si possono riassumere nella frase “più libertà, migliore gestione dei tempi e possibilità di esplorare luoghi meno battuti dal turismo di massa“.

1. Dove noleggiare l’auto a Malta

Non c’è alcun dubbio che la scelta migliore sia ritirare e riconsegnare l’auto all’aeroporto internazionale Luqa di Malta (MLA). Sia che decidiate di raggiungere Gozo o di rimanere nell’isola più grande di Malta. 

Con la stessa sicurezza vi direi di prenotare online attraverso un aggregatore di offerte affidabile come DiscoverCars, che vi mostrerà le offerte delle compagnie di noleggio disponibili. Il sito è intuitivo e la prenotazione si effettua in pochi e semplici passaggi, senza costi nascosti. L’assistenza in italiano è disponibile tutti i giorni 24h.

Al momento della prenotazione è subito possibile vedere la compagnia e le condizione del noleggio. Il centro dell’autonoleggio si trova alla destra, uscendo dell’ingresso principale dell’aeroporto, ed è facilmente visibile e raggiungibile in 5 minuti a piedi su un percorso pedonale segnalato.

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2. L’auto è necessaria per spostarsi a Malta?

Come scrivevo sopra, così di getto vi direi di togliere il punto interrogativo dalla frase, in realtà la risposta più appropriata, probabilmente, è la stessa che utilizzava per quasi ogni quesito il mio professore di Elettrotecnica all’università… “Dipende”.

Dipende da quant’è lungo il vostro viaggio. Dipende da cosa avete intenzione di fare/visitare. Dipende dalla stagione.

La rete degli autobus è abbastanza capillare ma c’è a mio parere un grosso “ma” ed è racchiuso principalmente in quella parola, abbastanza. Si può andare quasi ovunque a Malta in autobus, se non avete fretta. Quando siamo in viaggio io e Sara non apparteniamo alla categoria dei pianificatori, non stiamo sempre con un occhio puntato sull’orologio.

Ci piace avere un canovaccio e lasciare il margine per eventuali imprevisti, che per la cronaca non sono sempre da considerarsi con l’accezione negativa. Per farla breve, non ci piace avere sempre i secondi contati per passare alla successiva cosa da fare ma nemmeno perdere del tempo e impiegare una giornata per visitare un luogo, sia esso una spiaggia o un sito archeologico. 

Perché l’auto è necessaria a Malta (secondo me)

Banalmente quindi rispondo che a mio parere la macchina è fondamentale per un sacco di motivi:

• consente di muovervi in autonomia e libertà, senza l’assillo degli orari e l’incognita dei ritardi.
• Permette di raggiungere posti al di fuori dei principali punti di interesse. A Gozo in particolar modo direi che l’auto è imprescindibile se volete assaporare l’essenza di quest’isola, più selvaggia e meno cementificata! 3 posti da non perdere? Il Blue Hole, Dweejra bay e Wied il-Għasri.
• E’ comoda e migliora la qualità della vacanza inserendo più attività nello stesso lasso di tempo.
• Allarga la gamma degli alloggi tra cui poter scegliere per il soggiorno. Al di fuori de La Valletta ci sono tantissime sistemazioni, a un prezzo migliore rispetto alla capitale, dove poter dormire.

Perché allora ho scritto “dipende”?

Perché se il vostro obiettivo è vedere solamente La Valletta e al massimo le Tre Città e il periodo del viaggio è l’estate allora l’indecisione è comprensibile: in alta stagione i turisti e di conseguenza le auto in circolazione aumentano considerevolmente e diventa più complicato trovare parcheggio. Se non scegliete un hotel fuori dalle località citate sopra potete valutare di spostarvi con i mezzi pubblici; tenete però conto che la frequenza degli autobus dall’autunno alla primavera diminuisce di molto. 

Nelle altre ipotesi vi direi “auto a noleggio tutta la vita!”. 

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3. Quali sono i documenti necessari per il noleggio

Per noleggiare un’auto a Malta occorre possedere questi documenti in corso di validità:

• la patente B.
• Un documento d’identità come la carta d’identità o il passaporto.

E un’età minima di 21 anni e la patente di guida ottenuta da almeno 2 anni.

Se avete meno di 25 anni il prezzo del noleggio sarà più alto, se ne avete più di 70 probabilmente chiederanno un certificato medico di buona salute.

4. Carta di credito 

Al pari della patente di guida e del documento di identità, la carta di credito è necessaria. L’importo del deposito (generalmente da 700 € a 1000 €) viene bloccato sulla carta al momento del noleggio e sbloccato 7/14 dopo la riconsegna dell’auto. Se il plafond della vostra carta di credito – cioè il tetto massimo di spesa mensile – è inferiore, contattate la vostra banca per aumentarlo temporaneamente (in genere è possibile farlo, senza costi, per un periodo limitato fino al 50% in più) altrimenti si può evitare il problema pagando una tassa che varia in base ai giorni di noleggio.

Normalmente il contratto del noleggio include l’assicurazione per incidenti (CDW) e per furto (TDW) con una franchigia di 700 €. Sottoscrivendo la copertura totale (prezzo variabile da 12 € al giorno in su) è possibile ottenere il rimborso della franchigia in caso di danni, furto, spese di rimorchio e taxi ed altre spese come lo smarrimento delle chiavi dell’auto.

5. E’ difficile guidare a sinistra?

Com’è noto a Malta la guida è a sinistra ma con un po’ di attenzione si riesce ad abituarsi abbastanza alla svelta – ovviamente è soggettivo – sia a tenere l’altro lato che a cambiare con la mano sinistra. 

Personalmente la difficoltà maggiore l’ho trovata alle rotatorie, che ovviamente vanno prese al contrario e dalle quali bisogna uscire mantenendo la sinistra. L’area urbana della Valletta, la costa della Baia di San Antonio e St Julian’s sono le zone più trafficate mentre tutta l’isola di Gozo è molto più tranquilla.

Ai più timorosi consiglio di procedere a una velocità moderata e se pensate che il cambio manuale possa essere un problema, noleggiatene una con quello automatico (a quello ci si abitua subito… c’è solo il pedale del freno per cui tutta la concentrazione viene indirizzata sulla corsia di marcia, le precedenze, ecc..).

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6. Quanto costa noleggiare l’auto a Malta?

Noleggiare un’auto a Malta può essere davvero economico se non viaggiate in estate o se prenotate con un buon anticipo. Negli ultimi due nostri viaggi, uno nella seconda metà di agosto e il più recente a fine novembre, abbiamo speso rispettivamente circa 22 € al giorno per una settimana e 15 € al giorno per 2 giorni e mezzo per un’utilitaria (Toyota Aygo e Peugeot 208) con queste condizioni:

• luogo di ritiro e consegna aeroporto Malta-Luqa Aeroporto (MLA).
• Carburante “da pieno a pieno” (viene fornito il serbatoio pieno e così dovete riconsegnare l’auto)
• Chilometraggio illimitato.
• Limitazione responsabilità danni (CDW), responsabilità civile verso terzi (TPL), assistenza stradale e copertura del furto incluse

I costi lievitano con il diminuire dei giorni di noleggio e se aggiungete altre opzioni o scegliete un’auto dalla cilindrata maggiore.

Noi abbiamo prenotato in entrambi i casi online, come facciamo sempre in ogni viaggio.

Il costo del carburante è fluttuante come in Italia ma nettamente inferiore! Al momento in cui vi scrivo (marzo 2023) 1,335 €/l per la benzina (Euro 95) e 1,205/l per il diesel.

7. Alcune cose a cui prestare attenzione 

→ Il limite di velocità è di 50 km/h nei centri abitati e di 70 o 80 km/hnelle strade a scorrimento veloce. Le postazioni fisse degli autovelox sono segnalate, noi ne abbiamo viste diverse, anche di quelle mobili. 

→ Al ritiro dell’auto controllate che le condizioni della carrozzeria siano esattamente quelle indicate nel contratto. Il classico consiglio è di fotografare l’auto da ogni lato.

→ Nel raggio di 3 km dall’aeroporto ci sono diversi distributori di carburante per cui se avete noleggiato l’auto con l’obbligo di riportare il serbatoio pieno potete tranquillamente fare benzina poco prima della riconsegna

8. Il CVA a La Valletta

Dal 2007 nella capitale maltese è attivo il CVA, l’accesso veicolare controllato, che in poche parole è una tassa d’ingresso per tutte le auto basata su una tecnologia di monitoraggio e controllo che calcola la tariffa in base al tempo di permanenza del veicolo nella città.

Il sistema è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 con l’eccezione dei veicoli che accedono alla zone dopo le 14, nei giorni festivi e il sabato e la domenica.

Quali sono le tariffe? 

• 0 € per la prima mezzora.
• 0,82 € dal 31° al 60° minuto e ogni ora o frazione di ora successiva fino a un massimo di 6,52 €.

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9. Come sono i parcheggi a Malta?

Parcheggiare nelle città può rivelarsi a volta un problema, soprattutto nei periodi di alta affluenza turistica. 

Fate attenzione ai colori delle strisce dei parcheggi!

• bianche: parcheggio gratuito.
• Blu: a pagamento (o con disco orario).
• Verde: per residenti
• Giallo: non consentito.

10. Quali sono i tempi di spostamento in auto?

Generalmente tendiamo a identificare Malta con l’intero arcipelago ma per chi ama le bellezze naturali e i luoghi un po’ meno affollati è impossibile non prendere in considerazione Gozo e Comino. In tutto le tre isole coprono 316 chilometri quadrati – che non sono tantissimi ma nemmeno pochi considerando ad esempio che l’isola d’Elba è 224 Kmq – per 1300 km di rete stradale.

Qualche esempio partendo da La Valletta:

• per raggiungere il punto di partenza del traghetto di linea per Gozo, e andare alla Laguna Blu, ci vogliono circa 45/50′ in auto. In autobus occorre 1h: 15’/30′.
• 20′ per Marsaxlokk.
• 25′ per Medina.
• 25′ per il Blue Grotto.
• 30′ St. Peter’s Pool.

Spero di avere risposto alle vostre domande e risolto qualche dubbio ma come sempre potete scrivermi via mail o commentare qui sotto!

Tutte le informazioni presenti e i consigli sono il frutto della nostra esperienza personale.

il santuario di Ta’ Pinu a Gharb, visto dal bus

Ho ammirato questo tempio sotto la pioggia, che non ha fatto altro che aumentare il fascino misterioso di questo posto.

Senza alcun dubbio qui troverete lo scenario più suggestivo di tutto l’arcipelago maltese. Si tratta di un lago d’acqua marina – l’Inland Sea – nato dal crollo di due caverne e collegato al mare da una fenditura nella roccia di cinquanta metri. 

E’ il mercato artigianale dell’isola che si trova nel paesino più antico di Gozo. Si vedono solo artigiani del posto all’opera, intenti a creare i loro capolavori: vetrai, pellettai, un fabbro che mi ha fatto innamorare dei suoi lavori e tanti altri. Per me è il luogo migliore dove comprare i souvenirs da riportare a casa! 

Una fortezza a strapiombo sul mare, che domina l’isola. Chiamata anche Gran Castello (Kastell), fu fulcro dell’isola dal Neolitico, mentre la parte che domina Rabat fu costruita dai Cavalieri di San Giovanni intorno al 1600. Pensate che oggi ci vivono solamente due famiglie!

RABAT

Ai piedi della Cittadella e conosciuta anche come Victoria (in onore proprio della Regina Vittoria) è la principale città dell’isola. Una cittadina tranquilla dai sapori antichi, con scorci incantevoli, dove è possibile passeggiare vedendo le porte delle case lasciate aperte, la gente affacciata sulla soglia sempre sorridente, cordiale e disponibile per un’indicazione o un consiglio. Il luogo giusto per ritrovare cose ormai dimenticate.

• come muversi a Malta: informazioni utili
• passeggiando per Malta: alla scoperta di La Valletta
• Comino, l’isola del relax, del silenzio e della bellezza
• Ravjul, pastizzi ed altri piatti tipici della cucina maltese
• Malta e Gozo in 10 foto, anzi 15! Perchè #MaltaisMore

Appena un’ora e mezzo di volo da Roma, per approdare nell’isola più grande delle Calipsee: Malta. 

La prima volta per me. E, come tutte le prime volte, avevo gli occhi e il cuore pieni di emozioni… emozioni che Malta non lascia spegnere mai.
Non ero pronta, non sapevo a cosa stavo andando incontro, le uniche informazioni che avevo su Malta erano quelle apprese dalla mia compagna di viaggio: la guida cartacea dell’isola.
La prima vera sorpresa l’ho avuta sentendo parlare i maltesi: mi aspettavo il maltese, mi aspettavo l’inglese, ma non mi sarei mai aspettata… il siciliano!

La lingua dell’isola infatti conserva tante tracce di tutti quei popoli che l’hanno occupata e conquistata. Parole inglesi, arabe e siciliane che si mescolano per formare una lingua tutta nuova, dai suoni strani che hanno un suggestivo effetto ipnotico.

La capitale di Malta è La Valletta: una bellissima città che si lascia scoprire a piedi, vicolo dopo vicolo, mentre vi parla di Cavalieri, Gran Maestri, Normanni del Regno di Sicilia… ogni cultura ha lasciato la sua traccia per queste vie e queste mura, creando qualcosa di unico al mondo.
Se riuscite a non lasciarvi distrarre troppo dalle bellezze che vi circondano, tenete d’occhio l’orario e a mezzogiorno in punto (o anche alle 16) fatevi trovare ai Giardini di Barakka: riceverete il saluto dei cannoni dalla Saluting Battery, un tempo dei Cavalieri di San Giovanni, a cui appartenevano anche questi meravigliosi giardini. Non solo: da qui si gode anche la vista migliore sul porto!

I giardini si dividono in due parti, Superiori (Upper) e Inferiori (Lower). Quelli superiori sono i più famosi, grazie alle splendide vedute che offrono, mentre quelli inferiori sono il luogo ideale per rilassarsi e sfuggire allo stress cittadino (anche se io di stress qui proprio non ne ho trovato!).
In realtà c’è un terzo giardino, il Giardino Hastings, dedicato al secondo governatore di Malta, con tanto di statua a lui dedicata, circondata da splendide viste sul porto Marsamxett.

Ciò che più di ogni altra cosa rappresenta la città è senza dubbito il Forte Sant’Elmo. Il simbolo della resistenza dell’isola all’attacco degli ottomani, ma anche di tutta la resistenza cristiana. Dedicato al santo protettore dei marinai, separa la grande baia di Il-Port-il-Kbir da Marsamxett ed è il primo forte visibile quando si arriva all’isola.
Oggi ospita il National War Museum, con l’unico biplano sopravvissuto alla guerra.
Un fiero pezzo di storia che rappresenta molto più di ciò che si vede.

La cosa più particolare della capitale maltese, un vero e proprio colpo d’occhio, sono i suoi famosi e colorati balconi, chiamati gardjoli, elementi affascinanti e distintivi dell’isola.
Distintivi lo erano anche quando vennero costruiti: infatti più una famiglia era ricca, più poteva permettersi un balcone ricco, colorato e lavorato. Ancora oggi, durante le feste, vengono addobbati e resi ancora più belli.
Gli intarsi che li definiscono sono splendidi, fantasie di artisti sconosciuti che hanno regalato all’isola quel tocco in più, originale… quel qualcosa che quando torni a casa non dimentichi, quella cosa che mostri per prima quando racconti del viaggio.

Anche se, lo ammetto, quando mi hanno chiesto di raccontare di Malta non sapevo da dove iniziare… di solito rispondo con una domanda “Quando ci torniamo?”

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