La Francia è sempre stata una destinazione di punta per i viaggiatori di tutto il mondo, grazie al suo mix unico di storia, cultura, paesaggi mozzafiato e cucina raffinata. Nel 2024 la sua posizione come meta turistica più popolare per gli italiani, con ben 8 milioni di visitatori, si è consolidata e ci colloca al quarto posto tra le nazioni con più turisti nel Paese transalpino. Un risultato eccezionale, che l’anno in corso ha tutte le giuste premesse per eguagliare grazie agli eventi che contraddistingueranno i prossimi mesi e all’ampia varietà di proposte delle tante regioni a cui anno dopo anno si aggiungono sempre in misura maggiore idee green.

Nel 2025 la Francia si distingue ulteriormente come meta di vacanze green, con un’enfasi crescente su turismo sostenibile ed eco-friendly.

Ho suddiviso questo articolo in due parti: la prima incentrata sugli eventi straordinari che caratterizzeranno il 2025 della Francia e la seconda su 10 sue destinazioni eco-sostenibili.

10 Eventi del 2025 da Non Perdere in Francia:

La riapertura delle Torri di Notre-Dame a Parigi

Nel 2025, le torri della famosa Cattedrale di Notre-Dame riapriranno finalmente al pubblico, offrendo un percorso di visita completamente rinnovato.

Sarà possibile ammirare la guglia ricostruita e la nuova struttura in legno che sostiene la cattedrale. I visitatori potranno godere di una vista panoramica superlativa su Parigi dall’alto delle torri.

Questa riapertura rappresenta non solo un evento architettonico, ma anche un simbolo di rinascita per uno dei monumenti più iconici del mondo.

500 Anni del Castello di Azay-le-Rideau

Il castello rinascimentale di Azay-le-Rideau celebra i suoi 500 anni con una serie di eventi multidisciplinari. Mostre, spettacoli teatrali, concerti e installazioni artistiche trasformeranno il castello in un vivace centro culturale.

I visitatori potranno ammirare la straordinaria combinazione di architettura storica e arte contemporanea.

L’omaggio a Suzanne Valadon al Centre Pompidou

Il Centre Pompidou di Parigi renderà omaggio a Suzanne Valadon, pittrice e musa di artisti come Renoir e Toulouse-Lautrec.

La mostra, che riunisce circa 200 opere, offrirà una panoramica completa della carriera di Valadon, esplorando la sua evoluzione artistica e il suo contributo all’arte moderna.

Il Roland Garros 2025

Il mitico torneo di tennis su terra battuta, Roland Garros, attira appassionati di tennis da tutto il mondo, come e più di sempre.

Dal 19 maggio all’8 giugno, i migliori giocatori si sfideranno sui campi di Parigi, offrendo uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Con la recente (discutibilissima) condanna della Wada, abbiamo almeno la certezza che l’attuale numero 1 al mondo, il nostro Sinner, sarà presente al torneo del Grande Slam parigino, ancora al vertice dell’ATP ma soprattutto carico per la forzata pausa.

La Mostra su Cézanne ad Aix-en-Provence

Il Museo Granet di Aix-en-Provence ospiterà una mostra dedicata a Paul Cézanne, mettendo in luce il legame del pittore con la Bastide del Jas de Bouffan, la casa di campagna della sua famiglia.

Questa mostra offrirà ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nell’intimità creativa del maestro impressionista e di scoprire le opere che ha creato in questo luogo ispiratore.

Il 78° Festival del Cinema di Cannes

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo, si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2025 e vedrà l’attrice Juliette Binoche alla presidenza della Giuria.

Le stelle del cinema internazionale si riuniranno sulla Croisette per presentare le loro ultime opere, mentre i visitatori potranno godere delle proiezioni e degli eventi collaterali nell’esclusiva cornice glamour.

Mostra di Moda al Louvre

Per la prima volta nella sua storia, il Louvre ospiterà una mostra interamente dedicata alla moda.

Dal 24 gennaio al 21 luglio 2025, i visitatori potranno ammirare le creazioni di stilisti leggendari come Karl Lagerfeld, Yohji Yamamoto e Dolce & Gabbana, esposte accanto ai capolavori dell’arte classica. Una fusione unica di moda e arte!

Il Tour de France 2025

Il Tour de France, la corsa ciclistica più famosa al mondo, partirà da Lille il 5 e si concluderà, all’insegna della tradizione, sugli Champs-Élysées a Parigi il 27 luglio 2025,

Con un percorso che include le Alpi e i Pirenei e che per la prima volta dal 2020 sarà interamente compreso nel territorio francese (lo scorso anno fu indimenticabile la partenza dal Piazzale Michelangelo di Firenze), anche l1 112^ edizione promette emozioni forti e sfide spettacolari con l’attraversamento di 2 regioni legate a passati campioni: la Normandia di Jacques Anquetil e la Bretagna di Louison Bobet e Bernard Hinault.

Le celebrazioni per i Mille anni di Caen

La città di Caen, menzionata per la prima volta nei documenti nel 1025, festeggia il suo millennio con un ricco programma di eventi.

Dalle installazioni luminose ai festival, dalle mostre ai concerti, l’intera città si animerà per celebrare i suoi primi 1000 anni di storia. Questo anniversario è un’occasione unica per scoprire la cultura e il patrimonio di Caen, una città che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore.

L’installazione Artistica di JR sul Pont-Neuf

L’artista JR trasformerà il Pont-Neuf di Parigi con una spettacolare installazione artistica a settembre 2025.

Questa opera effimera renderà omaggio a Christo e Jeanne-Claude, che avevano “impacchettato” il ponte nel 1985. Un’opportunità unica per vedere il Pont-Neuf sotto una nuova veste!

10 Destinazioni Green in Francia per il 2025

Di seguito ho selezionato 10 idee per chi vuol organizzare le sue vacanze nel rispetto dell’ambiente e della conservazione delle risorse naturali e culturali.

Da Amiens alla Baia della Somme per vedere le foche!

Che ne dite di partire in sella a una bicicletta lungo il percorso Amiens – Saint-Valery sur Somme di 80 km o sulla più breve alzaia del fiume Somme, una pista ciclabile immersa nella natura?! Sui tragitti, da fare anche a piedi, potrete osservare un grande varietà di uccelli e la flora tipica delle zone umide.

I più allenati possono arrivare fino alla Baie de Somme, una delle più belle baie del mondo, dove si può assistere all’incredibile spettacolo delle maree e unirsi a un’escursione guidata per vedere le foche!

➞ Facile trekking nella Baia della Somme per vedere le foche.

Un consiglio: non perdetevi i colori dell’alba alla Baia della Somme.

Isola Porquerolles, paradiso eco-sostenibile

Porquerolles, dell’arcipelago delle isole Hyères, si raggiunge in traghetto e si perlustra a piedi o in mountain-bike, seguendo sentieri che toccano vigneti, pinete e spiagge incontaminate!

Qui non ci sono automobili ma tutto è a portata di passeggiata, o meglio, di pedalata.

A Les-deux-Alpes inseguendo il Tour de France

Les-deux-Alpes, paradiso dello sci in ogni stagione, offre tantissime possibilità a chi è in cerca di attività all’aria aperta.

➞ Tutte le attività da fare all’aria aperta a Les 2 Alpes in estate.

Nei pressi delle montagne delle 2 Alpes si trovano tre colli che a chi ama il Tour de France fanno venire i brividi per l’emozione solo a sentirli menzionare: il Col du Galibier, il Col du Lautaret e il Col de Sarenne. Tre luoghi che hanno fatto la leggenda della Grande Boucle!

Ogni salita regala viste panoramiche sensazionali che spaziano dai ghiacciai alle praterie alpine.

A Rennes sulle tracce di Re Artù

Sapevate che la leggenda di Re Artù è legata all’incantevole foresta di Brocéliande, in Bretagna? Oltre che aver ambientato alcune delle vicende della fata Viviana (che qui aveva la residenza), di Mago Merlino e dei cavalieri della Tavola Rotonda, la foresta è un luogo affascinante e ricco di sentieri.

Potete raggiungerla in bicicletta da Rennes e seguire la Vélodyssée®, la ciclabile che fa parte dell’EuroVelo 1 e unisce il Canale da Nantes a Brest (per una lunghezza complessiva di 400 km).

➞ Rennes in due giorni: cose vedere nella capitale della Bretagna.

Marsiglia in e-bike

Marsiglia è una città grande, la seconda della Francia per abitanti, e come abbiamo avuto modo di verificare la scorsa primavera, di sicuro le attrazioni non le mancano. Per spostarsi da un punto all’altro, a esempio dal Porto Vecchio alla Basilica di Notre-Dame de la Garde, collocato nel luogo più alto di Marsiglia, un’ottima soluzione è la bicicletta elettrica!

Gli itinerari ciclabili che potete seguire hanno un durata minima di 2 ore.

Un consiglio? Percorrete la Route de la Corniche fino allo quartiere marinaro di Goudes.

Ciaspolare in Val Thorens

La Marine, la Montagnette e dei 2 laghi e per i più atletici La Moutière! Sono i nomi dei sentieri per ciaspolate, di vari livelli di difficoltà. Uno sport antico, che possono fare tutti.

Ma non il solo: skicross, parapendio, slittino e mountain bike sulla neve sono altre attività che potete fare in alternativa allo sci.

Da Le Havre a Étretat lungo la Vélomaritime

Abbiamo percorso a piedi solo una parte del cammino costiero di Étretat ma tanto è bastato per marchiare il suo ricordo a fuoco nella nostra memoria. Le bianche scogliere della Costa d’Alabastro sono veramente belle e meritano di essere esplorate in tutta la loro interezza.

Una possibilità la offre la via ciclabile della Vélomaritime (parte dell’itinerario EuroVelo 4) che collega la cittadina di Étretat a Le Havre per un totale di 42,09 km.

➞ 10 cose da vedere e da fare a Le Havre, in Normandia.

Cœur de France à Vélo

E’ un nostro piccolo sogno nel cassetto: visitare la Valle della Loira in bicicletta! Qualche anno fa abbiamo esaudito il grande sogno di visitare alcuni dei castelli più belli, spostandoci da uno all’altro in auto. Soluzione comoda e necessaria quando non si ha moltissimo tempo a propria disposizione. Solo successivamente ho scoperto la presenza di una fittissima rete ciclabile che oltre ai castelli permette di scoprire con lentezza, assaporando maggiormente il tragitto, il territorio, le cantine e i borghi incantevoli che punteggiano la regione.

➞ Tour dei Castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

In particolare il nuovo percorso Cœur de France à Vélo (V46) sulla Valle dello Cher e le rive del Canale di Berry, accarezza alcuni luoghi iconici della Loira, come il Castello di Chenonceau e nel giro di pochi anni, al completamento, promette di unirsi a La Loire à Vélo.

➞ La Valle della Loira in bicicletta lungo la Loire à Vélo.

Visitare Avignone e dintorni su due ruote

La città dei Papi è ideale per essere visitata a piedi e in bicicletta. La cattedrale, il Petit Palais, il ponte di Benezet e il Palazzo dei Papi, ma non solo, i musei e il centro storico, sono tutti racchiusi all’interno delle mura e raggiungibili camminando o pedalando.

In bici potete raggiungere la dirimpettaia isola di Barthelasse, fare il giro dei bastioni, andare al parco Chico Mendès (il più grande della città) nel quartiere del Pont des Deux Eaux, spingervi fino alla Torre di Flippo il Bello e al Forte di Sant’Andrea a Villeneuve-lès-Avignon oppure fare tutte queste cose come abbiamo fatto noi!

Normandia a bassa emissione di carbonio

Si chiama Low Carbon Tariff il progetto partito nel 2024 che pone la Normandia in prima fila per il turismo sostenibile e ridurre l’impatto ambientale dei viaggi.

L’idea è semplice: se in Normandia vi spostate in treno, in autobus o bicicletta, potete beneficiare di uno sconto minimo del 10% presso molti siti turistici e culturali della regione (l’iniziativa ne coinvolge oltre 90) esibendo semplicemente il biglietto o la foto della bici!

Gli spunti per un viaggio in Normandia non mancano, dalle spiagge dello sbarco del D-Day sulla Cote Fleurie a Rouen, dalla casa di Monet a Giverny alle scogliere di Étretat, da Caen a sua maestà, Le Mont-Saint-Michel!

Grazie all’Ente del Turismo francese per l’invito al Mediatour France dove ho conosciuto le proposte delle varie regioni francesi!

SARDEGNA IN CATAMARANO O YACHT DI LUSSO

DA NON PERDERE IN SARDEGNA

E LE METE IMPERDIBILI IN CORSICA

“Salla, in the middle of nowhere” è lo slogan di questo piccolo paese della Lapponia finlandese oltre il Circolo Polare Artico e vicino al confine con la Russia. In effetti non poteva sceglierne uno migliore per descriversi: appena atterrati all’aeroporto di Kuusamo con un volo proveniente dalla capitale Helsinki e subito saliti a bordo di un mini van che ci avrebbe portato alla nostra sistemazione durante il soggiorno lappone, osserviamo in silenzio dal finestrino quei paesaggi che ci sfilano davanti. Un susseguirsi di foreste di conifere, qualche laghetto e immense distese di terra innevata. 

E poi ancora alberi… abeti, pini, larici e qua e là un edificio o uno sparuto gruppo di case. Mentre l’aurora inizia a colorare il paesaggio con le sue tonalità rosacee schiarendo di poco un cielo terso e già luminoso, in testa mi frullano quelle parole, in the middle of nowhere. 

Sulla strada ghiacciata, che percorriamo per un’ora e mezza fino alla nostra prima meta, incrociamo pochissimi altri veicoli. Siamo veramente in mezzo al nulla!

Il panorama potrebbe sembrare monotono ma non è desolante. Non siamo nel vuoto cosmico, è la natura selvaggia che abita in questi luoghi. E appena siamo scesi mi è bastato un istante per capire che eravamo arrivati nella terra delle meraviglie!! 

La nostra prima tappa è il Salla Reindeer Park, un centro visite che organizza una serie di mirabolanti esperienze con le renne e con gli husky. Sono proprio questi ultimi a darci il battesimo lappone . 

Ah, dimenticavo! Quel che state leggendo è il racconto di uno dei viaggi più emozionanti della nostra vita. Un viaggio che abbiamo fatto a fine gennaio, in pieno inverno lappone. Una stagione lunga e fredda, con poche ore di luce e tantissima neve: ogni giornata ha una durata maggiore di 10 minuti rispetto  alla precedente e nel nostro primo giorno il sole spunta alle 9:36 per sparire alle 14:30… Siamo a Sallatunturi, nelle vicinanze di Salla. In mezzo al nulla.

Mai avrei pensato che il nulla fosse così affascinante.

Il safari con gli husky

Avete mai visto da vicino un husky? Immagino di sì, ormai è diventato un cane da compagnia ed è abbastanza comune incontrarli anche alle nostre latitudini. Sinceramente, vederli al Salla Reindeer Park, così tanti e tutti in fermento per la partenza con le slitte, è stata tutt’altra cosa… come averli davanti per la prima volta. 

Che fossero atletici, forti, eleganti e con occhi straordinariamente belli credo lo sappiano tutti. Ma mai mi ero reso conto quanta energia e quanto entusiasmo abbiano queste creature dolcissime. Sì, sono anche molto affettuosi!! 

E come ci hanno spiegato prima di affidarci una slitta e sfrecciare nella foresta (avete letto bene, ci hanno dato le redini, eravamo solo io e Sara sopra lo slittino trainato da 5 “belve” scatenate! ) per loro l’attività fisica è fondamentale! 

I siberian husky sono nati per stare in continuo movimento e devono ogni giorno devono allenare la loro muscolatura, “durare fatica”. Senza quel momento vitale rischiano seriamente di cadere in depressione. 

A Salla si trovano nel loro elemento naturale e se li osservate prima di mettersi in marcia capirete il perché della loro agitazione, del loro continuo ululare e dei suoni acuti che emettono.

Ed eccoci alla prima grande sorpresa: se ce la sentiamo condurremmo noi la slitta, a turno!! 

Io mi metto al comando, in piedi, mentre Sara di distende sulla slitta, almeno per il primo tratto. Le raccomandazioni sono poche ma fondamentali ed essenzialmente riassumibili con 1) rimanere in equilibrio 2) spostare il baricentro per indirizzare la slitta verso destra o sinistra 3) frenare con uno o entrambi in piedi premendo con tutto il peso sulla leva centrale.

Tutto chiaro? E allora viaaaa!!!

E’ impossibile spiegare la sensazione che si prova. Il percorso è tracciato come fosse un largo binario per lo sci da fondo e i cani non fanno altro che correre e correre finché non decidiamo di fare una sosta. Inizialmente sono un po’ teso ma presto mi rilasso e mi godo al 100% questa esperienza incredibile, che mai avrei pensato di vivere in questo modo.

Insieme a noi ci sono altre slitte, distanziate di una cinquantina di metri. Per sicurezza alcuni membri dello staff del Salla Reindeer Park ci tengono d’occhio con la loro motoslitta che ci passa di fianco ogni tanto mentre noi attraversiamo il bosco facendo quasi a zig zag tra un albero e l’altro, salendo lentamente e poi scendendo a tutta velocità cercando di non toccare troppo il freno ma soprattutto di non finire fuori pista!

Dopo 45 minuti le quattro slitte sono una dietro l’altro, con gli husky che si riposano anche se non sembrano per niente provati e noi che ci riscaldiamo di fronte al fuoco. Una bevanda calda e una salsiccia che noi stessi arrostiamo e siamo di nuovo pronti per riprendere la corsa.

Altri 45 minuti adrenalinici immersi in uno scenario stupendo. Due ore indimenticabili.

Potete prenotare questa fantastica escursione qui → Husky Safari.

Il safari notturno con le renne

Al Salla Reindeer Park sono tante le esperienze che potete fare sia nel periodo invernale che in quello estivo. Da ottobre/novembre fino ad aprile/maggio la neve copre abbondantemente il territorio e le attività possibili, oltre ai vari Safari con gli husky (di varia durata) sono:

• il giro in slitta per dare da mangiare alle renne
• il Safari di giorno con le renne (breve o lungo)
• il Safari con le renne a caccia dell’aurora boreale
• la passeggiata artica con le ciaspole
• il viaggio fotografico con le ciaspole
• l’escursione notturna con le ciaspole.

Nel nostro soggiorno a Salla avremmo voluto provarle tutte (so cosa state pensando e invece la risposta è no! I prezzi non sono così alti come ci si aspetterebbe, anzi!) ma purtroppo sono soltanto tre i giorni che abbiamo a disposizione e allora scegliamo le più imperdibili delle imperdibili!

Alle 18 è già tutto buio da un paio d’ore e quando dico che è buio, credetemi… lo è davvero lassù! Le illuminazioni artificiali al Salla Reindeer Park sono lo stretto essenziale e per raggiungere il recinto delle renne ci muoviamo con le torce e la luce dei telefonini.

Il Northern Lights Reindeer Safari ha inizio! Ogni partecipante del tour è sdraiato sulla sua slitta: una caldissima pelle di renna (ironia della sorte) e una coperta mi avvolgono, davanti a me una renna attende il segnale della partenza. Si forma una sorta di carovana, con le slitte monoposto (in legno ovviamente) trainate ciascuna da una renna.

Le renne sono animali docili, resistenti, fondamentali per gli abitanti di queste zone. A passo sostenuto si mettono in moto e per una buona mezz’ora gli unici rumori che sento sono quegli degli zoccoli della mia renna e quello della slitta che solca la neve. 

A caccia dell’Aurora Boreale

Non lo nascondo: uno dei più grossi desideri del viaggio era vedere l’aurora boreale. Io l’avevo già vista alcuni anni fa (leggi → Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) ma per Sara sarebbe stata la prima volta. A queste latitudine, sopra il Circolo Polare Artico, non è un fenomeno raro. Tutt’altro! La settimana prima del nostro arrivo c’erano stati degli avvistamenti pazzeschi! Non sempre però si hanno le condizioni ideali per il verificarsi delle Northern Lights. 

Grazie all’applicazione che ci hanno consigliato (Aurora, sia per Android che per IOS) controllavamo giorno per giorno l’indice KP, in sostanza un misuratore di probabilità di vedere l’aurora boreale calcolato in base alla posizione. Il risultato è stato che…. beh, presto lo leggerete.

Entriamo nella foresta. La flebile luce della Luna fa capolino dalle nubi che ahimè stazionano in cielo. Appena usciti dalla selva però alla nostra sinistra appare qualcosa.

Ci fermiamo, mi tolgo i guanti sfidando le temperature e preparo il cavalletto.

Timidamente inizia la danza della prima aurora boreale del nostro viaggio! Non molto intensa ma emozionante ugualmente!!!

Così come era fugacemente comparsa, così se ne va. Proseguiamo per una sosta più lunga intorno a un falò intorno al quale ci riuniamo in cerchio. dove ci vengono raccontate storie e leggende della foresta. (trovo il tempo di perdere il mio smartphone ma quando ho perso ogni speranza lo ritrovo, ma questa è un’altra storia!).

Una cioccolata calda, un dolcetto, molte risate e riprendiamo il cammino! 

Siamo di nuovo io e la mia renna, da soli in mezzo al buio, in una fredda (-23°!) notte polare. In mezzo al nulla. Ed è bellissimo.

Nota a margine: quanto costa un’escursione in slitta con le renne di notte? 99 euro. Viene effettuata ogni giorno al raggiungimento di almeno 4 partecipanti, dal 1° dicembre al 31 marzo.

Escursione con le ciaspole nel parco nazionale di Salla

E’ difficile fare una classifica delle esperienze più coinvolgente (e fighe!) e non lo farò, ma mentre Sara si porterà per sempre nel cuore il Safari notturno con le renne con la visione della sua prima aurora boreale, io credo che una leggera prevalenza la debba dare alla ciaspolata che abbiamo fatto in compagnia di una guida autorizzata del Salla National Park.

I paesaggi estremi sono quelli che mi colpiscono al cuore con più veemenza e lo scenario che abbiamo attraversato è stato il più bello mai ammirato insieme al deserto del Wadi Rum in Giordania.

Temperature ed equipaggiamento

Devo fare una premessa, o meglio, aprire un’altra breve parentesi relativa al clima. La prima domanda che mi hanno fatto quando ho detto che andavamo in Lapponia in inverno è stata:

“Chissà che freddo!!!” poco prima o dopo la fatidica “…che temperature ci sono?”. 

Basse. La risposta è che qui fa freddo, freddo sul serio. MA (c’è un grosso ma che è determinante al fine del viaggio) io e Sara non abbiamo mai sofferto e mai abbiamo realmente percepito che le temperature a Salla nel nostro soggiorno fossero tra i -18° e i -26°!!!

Appena arrivati al Salla Reindeer Park ci hanno subito fornito una tuta, due scarponi e due guanti. Eravamo arrivati attrezzati bene, con tanto di maglioni, pantaloni termici, doppi calzini di lana ecc.. ma metà di quello che ci aveva occupata il 90% della valigia non lo abbiamo utilizzato. Grazie alla super tutona con cappuccio siamo stati al caldo anche nell’escursione in motoslitta!

Per la ciaspolata ci siamo spostati dalla nostra base a Sallatunturi – dove abbiamo magnificamente alloggiato vicino alla stazione sciistica all’Holiday Club Apartments, di cui vi parlerò in un altro articolo – al neonato Parco Nazionale di Salla, diventato il 41° parco naturale della Finlandia nei primi mesi del 2022!

All’alba di un mattino dal cielo limpidissimo intraprendiamo il nostro cammino con le ciaspole ai piedi verso Ruuhitunturi. Temperatura -26°!!! Ma zero umidità. Quelle che fino a pochi giorni prima erano delle immagini viste su Instagram o su Youtube (un tempo avremmo detto sulle pagine dei libri o in TV) adesso sono qui a portata di mano. 

Più andiamo avanti, più il paesaggio diventa bianco e gli alberi si incurvano sotto il peso della neve!

Dopo un’oretta di ciaspolata il percorso si fa più impegnativo ma noi ci prendiamo le nostre pause per immortalare questa meraviglia.

La nostra meta è la torre di osservazione di Ruuhitunturi, completamente ghiacciata! Per arrivarci dobbiamo fare un’ultima ascesa molto ripida ma piano piano raggiungiamo il nostro obiettivo. Siamo a circa 500 metri di altezza con il confine russo a una manciata di chilometri. 

Foto di Tim Bird

Qui dicono che si respiri l’aria più pulita al mondo e non ho motivo per dubitarne. Purtroppo spira anche un vento gelido per cui presto dobbiamo fare ritorno sui nostri passi. 

Dopo 2 ore e 55 minuti, 6 km e 370 metri di dislivello complessivi completiamo l’escursione. Orgogliosi e felici come poche altre volte nella vita.

Escursione notturna in motoslitta

L’ultima esperienza di cui voglio parlarvi – ultima solo in ordine cronologico – è forse la più adrenalinica, almeno per uno come me che mai aveva guidato una motoslitta fino a quel momento!

A un centinaio di metri dall’Holiday Club Apartments (non ci sono hotel a Salla ma questo residence ha appartamenti dotati di ogni comodità, sauna inclusa, e un centro accoglienza con piscina e ristorante dove fare anche la colazione) si trova l’Artic Circle Safaris e il mitico Lasse, lappone nato a 15 chilometri da Salla con una sorprendente somiglianza, almeno ai miei occhi di fan del Marvel Cinematic Universe con Occhio di Falco (o per meglio dire con Jeremy Renner, l’attore che impersona Hawkeye)!

E’ difficile guidare una motoslitta? Non particolarmente… ma occorre comunque prudenza e ho impiegato almeno un quarto d’ora per prendere confidenza con il mezzo e abituarmi alla tenuta di strada, non esattamente ottimale (ma considerando le temperature artiche e gli strati di ghiaccio cosa avrei dovuto aspettarmi?).

Ovviamente chi non se la sente viene accompagnato da Lasse o da un suo collega, ma io e Sara potevamo farci mancare questa esperienza?

Lo scenario completamente sommerso dalla neve, di notte diventa spettrale… la neve brilla alla luce dei fari e quel che si intravede ha un che di assolutamente magico!

Quanto mi sarebbe piaciuto guidare la motoslitta su quello stesso tragitto anche di giorno!!!

Andarci di notte (sono le 18) ha però in serbo un’ulteriore sorpresa: una cena lappone al lume di candela al Ruuhitunturi Cafè!

Dopo una decina di chilometri di motoslitta attraversando letteralmente il nulla, scorgiamo la prima traccia di civiltà. Una baita che manco a dirsi è interamente coperta di ghiaccio! Qui un cartello recita “Salla, in the middle of nowhere“. Il nostro viaggio può dirsi compiuto.

Già, e la cena? Cosa abbiamo mangiato? Come abbiamo mangiato?…

Benissimo, è la pura verità! 

La carne di renna (mi spiace un po’ per questo splendido animale) è buonissima. Lo spezzatino di renna con purè è il super piatto della serata, seguito a ruota dalla zuppa di funghi ed erbette con cui abbiamo iniziato le danze. Frutti di bosco e cetriolini fanno da contorno insieme ai dolcetti di burro che non amo particolarmente sebbene la colpa sia ascrivibile essenzialmente alla bontà dello spezzatino.

Salutare questo posticino così particolare e romantico significa lasciare un pezzettino di cuore. Ma è giunta l’ora e dopo l’andata mi godo pienamente il tragitto di ritorno. Facciamo anche una sosta per ammirare uno scampolo di aurora boreale.

Che luogo incredibile Salla… In mezzo al nulla sa regalare emozioni come pochi altri luoghi al mondo.

Altri articoli sulla Finlandia

• 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio.
• Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike e attività outdoor.
• Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia.

Un ringraziamento speciale a Visit Salla, al Salla Reindeer Park, all’Holyday Apartments, al Park’s and Wildlife Finland e all’Artic Circle Safaris e che hanno reso possibile la nostra #FinnishIslands experience!

L’irruzione del covid-19 nelle nostre vite è stato improvviso e drammatico ma il 2022 potrebbe rappresentare il ritorno a una vita simile a quella che conoscevamo fino a un paio di anni fa, anche per quanto riguarda viaggiare. In questo articolo troverete 10 destinazioni che spero potranno soddisfare tasche, esigenze e gusti diversi, per viaggi a breve, medio e lungo raggio nei prossimi mesi. 

Le elencherò in un (poco) rigoroso ordine cronologico, da quelle che preferibilmente vi consiglio di visitare nel mese di marzo fino alle mete autunnali!

Salla, sogno lappone

Io e Sara siamo recentemente tornati da questo indimenticabile viaggio nella Lapponia finlandese e abbiamo ancora negli occhi i suoi paesaggi totalmente imbiancati, o per meglio dire sovraccarichi di neve!!

Salla, “in the middle of nowhere” come lo descrivono loro stessi, è un luogo che al di là di ogni retorica sembra davvero uscito dalle pagine di un libro o dalle scene di un film! 

Qui potete fare delle esperienze che vi scalderanno il cuore e non vi faranno avvertire le temperature rigide ben al di sotto dello zero che albergano a queste latitudini in inverno! 

Prima della partenza il clima era una nostra preoccupazione ma vi garantisco che con il giusto abbigliamento il freddo non è assolutamente un problema e vi godrete pienamente tutte le escursioni che vorrete fare. 

Noi vi consigliamo di non perdervi:

→ il Safari con gli Husky, dove potete guidare voi stessi la slitta!

→ La ciaspolata nel Parco Nazionale di Salla fino a Ruuhitunturi.

→ Il Safari in slitta trainata da una renna, di notte, in cerca dell’Aurora Boreale.

→ L’escursione in motoslitta con cena a lume di candela in un ristorante nel mezzo della foresta.

Quando andare: da dicembre a marzo compresi.

➞ Il mio articolo: Salla, in the middle of nowhere! Un viaggio straordinario nella Lapponia finlandese.

Siviglia meraviglia

Una città che non smette mai di stupire! Ci siamo stati lo scorso dicembre ma sembrava quasi di essere in primavera, con un bel sole che ha illuminato tutte le nostre giornate, gli alberi di arancio presenti in ogni spazio verde e i “flores de Pascua” (sapevate che in Spagna si chiamano così le stelle di Natale?) che decoravano le pareti degli edifici del Casco Antiguo, il centro storico. 

Tre giorni sono il minimo per poter visitare la città per cui se ne avete la possibilità vi consigliamo di prenotare qualche giorno in più! Noi abbiamo alloggiato all’hotel Silken Al-Andalus Palace, un bel 4 stelle che si trova spesso in promozione (195 € in due per tre notti colazione esclusa), ben collegato ma a 20′ minuti dal cuore di Siviglia. Se il vostro soggiorno è più breve cercate una sistemazione che vi permetta di raggiungere a piedi le principali attrazioni.

Già… cosa vedere a Siviglia? A breve sarà online un articolo dettagliatissimo dove ci sarà spazio per le bellezze classiche come Plaza de España, la Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar e il quartiere ebraico e quelle altrettanto imperdibili come Las Setas, la Casa de Pilatos, il museo e l’arena de la Plaza de Toros o Los Gallos, il tablao più antico di Siviglia (e fra i più antichi al mondo) dove assistere a uno spettacolo di Flamenco!

Quando andare: Siviglia è bellissima in ogni stagione ma se potete è consigliabile evitare i mesi estivi quando le temperature sono piuttosto elevate. Aprile e maggio sono perfetti, l’autunno è un’ottima alternativa.

➞ Las Setas di Siviglia: tutte le informazioni utili per una visita!

Un romantico weekend nel Parmense

I colli parmensi ci hanno accolto a inizio dicembre avvolti da un sottile mantello di neve e in questo fantastico scenario abbiamo seguito le impronte tracciate da “Un lucchetto è Nunc et Semper” esplorando la zona compresa tra la Rocca di Sala Baganza, il Castello di Torrechiara, Calestano e Sasso. 

Se desiderate un weekend romantico e originale, in un territorio ricco di sorprese ma ancora non troppo battuto dalle rotte turistiche più gettonate allora “stoppate la ricerca”, lo avete trovato! 

Potrete dormire tra le mura del borgo del castello di Torrechiara e visitare il maniero, deliziarvi il palato con le eccellenze enogastronomiche locali (dal prosciutto crudo di Parma all’idromele e al sidro di Tre Rii), ammirare la Sala dell’Apoteosi di Sala Baganza, scoprire l’unico museo al mondo dedicato esclusivamente al lucchetto e tanto altro ancora! 

Se vi ho incuriosito leggete le 7 esperienze da non perdere sui Colli Parmensi, legate dal filo conduttore della storia d’amore tra Pier Maria II de’ Rossi e Bianca Pellegrini!

Quando andare: tutto l’anno ma vi consigliamo il periodo primaverile.

Nella natura dei parchi nazionali olandesi

Un altro viaggio fuori dalle rotte più battute che vi mostrerà un volto inedito dei Paesi Bassi, quello dei parchi naturali nazionali dell’Olanda meridionale! Noi lo abbiamo fatto a fine luglio, muovendoci in auto e bicicletta tra Dordrecht (una chicca!) e Wassenaar sul Mar del Nord per visitare:

→ il Parco nazionale De Biesbosch con un’escursione in battello in cui abbiamo visto i castori.

→ Il Parco Nazionale delle due olandesi in bici elettrica in uno scenario che alterna laghi, boschetti e zone desertiche.

→ L’isola di Tiengemeten in bicicletta, nel Parco Nazionale NLDelta, dove vive la più antica razza bovina conosciuta, la Highland!

Quando andare: la primavera è la stagione ideale, da preferirsi all’estate per le più miti temperature (che a luglio possono essere insospettabilmente elevate!).

Lipsi, la Grecia autentica

Quelli che come noi sono alla continua ricerca della Grecia autentica si segnino questo nome: Lipsi! 

Una piccola isola dell’arcipelago del Dodecaneso che vi lascerà a bocca aperta per le sue spiagge selvagge e il mare limpido ma soprattutto per quella magnifica sensazione di sentirsi in un ambiente confortevole, raccolto, caloroso… quasi fuori dal tempo! Adatta sia per chi ama una vacanza rilassante che attiva, Lipsi è un concentrato di bellezza e il rifugio perfetto dallo stress quotidiano. 

Se poi siete amanti anche della buona tavola vorrete tornarci più e più volte: la cucina locale è rinomata e l’abbondanza di ottimi ristoranti ne fanno una destinazione appetibile in ogni senso!

Qui inoltre si trova una delle spiagge più belle di tutta la Grecia, quella dell’isola bianca di Aspronissi! 

➞ 10 cose da sapere per organizzare al meglio un viaggio a Lipsi

Quando andare: l’estate dura da maggio a ottobre compresi!! A fine primavera e inizio autunno è possibile fare il bagno, non trovate turisti e i prezzi sono ancora più bassi!

Sci d’estate a Les 2 Alpes

Siete mai stati sul più grande ghiacciaio sciabile d’Europa? Noi siamo scesi sulle meravigliose piste di una delle capitali dello sci mondiale sia in inverno che in estate e in entrambi i casi sono state emozioni fortissime! Les 2 Alpes è il paradiso degli sportivi, anche per quelli come me e Sara che provano a esserlo . 

Dal rafting al parapendio, dal Downhill Mountain Bike all’arrampicata, dal Trail Running al trekking nel parco nazionale degli Ecrins. 

Oltre a 90 ettari di piste segnalate e a uno Snowpark che attira i freestyler professionisti di tutto il globo ma allo stesso tempo riserva spazi per i principianti, qui è possibile praticare tante altre attività!

Quando andare: la stagione invernale si concluderà il 24 aprile ma il comprensorio sciistico – tra i 3.200 ei 3.600 metri di altitudine – sarà pronto a riaprire già alla fine del mese successivo con gli impianti in funzione fino a metà agosto!

➞ Cosa fare a Les 2 Alpes? Gli eventi e l’offerta estiva

Tour dei Parchi Nazionali naturali USA 

Negli ultimi anni visitare i parchi naturali nazionali nell’ovest degli Stati Uniti è rimasto un desiderio da riporre nel cassetto in attesa di tempi migliori ma già dalla prossima primavera/estate potreste realizzarlo e allora non fatevi trovare impreparati!

Qui →  Viaggio nel Far West tra la California e i parchi americani trovate un itinerario tra la California e i leggendari Yosemite National Park, Death Valley National Park, Monument Valley, Grand Canyon National Park, Zion National Park e così via!

Tantissimi, uno più bello dell’altro, da vivere in uno dei viaggi on the road per eccellenza, nel West americano. Tempo consigliato almeno 15 giorni specialmente se volete vedere anche le città della California.

Quando andare: tutto l’anno con preferenza per la primavera e l’autunno ma se possibile cercate di evitare luglio e agosto quando in alcuni parchi si toccano anche i 40° (ad esempio nella Death Valley…).

Trekking nella Tuscia 

Un weekend – meglio se di tre o quattro giorni – non vi permetterà di vedere tutte le bellezze di questo ricchissimo territorio ma sarà sufficiente per conoscerne una parte e farvi venire voglia di tornarci! Il nostro itinerario sulle orme degli Etruschi e percorrendo alcuni tratti della Via Francigena ha abbracciato questi luoghi:

→ l’incantevole borgo di Bolsena e il sito archeologico di Volsinii, antica città etrusco-romana.

→ Montefiascone, famosa per l’antico vino EST EST EST e la basilica di San Flaviano.

→ Viterbo e il quartiere medievale di San Pellegrino, il più grande d’Europa.

→ Sutri, con l’anfiteatro romano, le necropoli etrusche e l’incredibile Mitreo, la chiesa scavata nel tufo e dedicata alla Madonna del Parto, trasformata da luogo di culto pagano a cristiano.

Quando andare: autunno e primavera sono consigliabili specialmente se avete intenzione di farvi uno o più porzioni della Via Francigena.

I castelli della Transilvania

Un viaggio low cost e affascinante che per noi è stato l’ultimo prima del lockdown del 2020… Volando su Bucarest avrete due alternative: noleggiare un auto e muovervi in autonomia oppure affidarvi a un tour organizzato che dalla capitale rumena vi porterà nei luoghi più iconici.

In ogni caso non dovreste scegliere un percorso che non includa:

→ il castello di Bran altresì noto come castello di Dracula (ben presto scoprirete che il vero conte Dracul non visse mai qua ma questa è un’altra storia!).

→ La coloratissima e medievale Brasov.

→ Il magnifico castello Peles nei pressi di Sinaia.

Per chi ha qualche giorno in più vale la pena andare fino a:

→ Sighisoara (300 km da Bucarest).

→ il Castello del Corvino presso Hunedoara.

Approfittatene anche per vedere Bucarest, vi stupirà!

Quando andare: ok in primavera ma in autunno il cielo grigio e una spolverata di neve rendono l’atmosfera cupa e decisamente più interessante!

➞ 10 cose da sapere prima di organizzare un viaggio a Bucarest.

Ancona, Frasassi e i borghi in collina

Per concludere alla grande con queste 10 idee per un viaggio nel 2022 torniamo in Italia per giro nella provincia di Ancona! Iniziamo proprio dal capoluogo marchigiano con una camminata al Passetto, sul lungomare, per proseguire con una pedalata (meglio se in pedalata assistita) nel centro storico dalla Mole Vanvitelliana fino al Duomo, sul punto più alto della città!

Potete proseguire a Portonovo per visitare la bellissima chiesa di Santa Maria e gustare il mosciolo selvatico, presidio slow-food, una prelibatezza!

E concludere il tour nel comune di Genga che racchiude quattro gemme: le Grotte di Frasassi (le più belle al mondo!), il Tempio di Valadier (unico! All’interno di una caverna carsica), l’Abbazia di San Vittore delle Chiuse e la spettacolare Valle di Scappuccia.

Qui → Itinerario di viaggio tra Ancona, Grotte di Frasassi e i romantici borghi in collina! trovate tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio!

Se avete qualche giorno a disposizione in più vi consiglio di andare a Corinaldo, il paese dei matti e ai castelli d Arcevia!

Quando andare: tutto l’anno!

Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

Nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore.

ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO ANCONETANO

1^ PARTE: ANCONA E LA BAIA DI PORTONOVO

Una caratteristica rara, quest’ultima, che permette di poter osservare sia le albe che i tramonti sul mare semplicemente spostandosi da una zona all’altra di Ancona!

IL PASSETTO

Proprio quel mare che è linfa vitale è il nostro punto di partenza per un giro a piedi al Passetto, il quartiere probabilmente più scenografico che ti accompagna alla spiaggia più frequentata dai suoi abitanti con una signorile ed ampia scalinata o grazie all’ascensore che conduce al piano più alto al bar, ideale per una colazione o spuntino con vista.

Il litorale del Passetto è una tappa obbligatoria non solo perché camminando potrete vedere gli scogli che caratterizzano questo tratto di costa (la Seggiola del Papa su tutti) ma soprattutto per la presenza dei grottini, altrimenti chiamate le “Grotte del Passetto”, ricavate nella roccia!

ANCONA VISTA DAL MARE

Il profilo di Ancona dalla barca non ve lo scorderete facilmente. La gita che abbiamo fatto a bordo di una delle imbarcazioni della Scuola di Vela Four Sailing ci ha scolpito nella mente un’immagine con alcuni dei maggiori monumenti della città (il Duomo, l’Arco di Traiano, la Mole Vanvitelliana) e ci ha regalato una piacevolissima traversata fino a Portonovo!

LA BAIA DI PORTONOVO

La nostra corsa si è conclusa nella baia di Portonovo, una lunga distesa di sabbia con stabilimenti e ristoranti che si affacciano sulla spiaggia. Qui, grazie al presidente della “Cooperativa del mosciolo selvatico” Sandro Rocchetti abbiamo fatto la conoscenza con una delle eccellenze di questa zona!

Qui abbiamo mangiato i moscioli alla marinara, i moscioli arrosto, l’impepata di moscioli e gli spaghetti coi moscioli!
Assolutamente un’esperienza da provare in questo territorio!

LA CHIESA DI SANTA MARIA A PORTONOVO

2^ PARTE: GROTTE DI FRASASSI, TEMPIO DI VALADIER E NON SOLO!

LE GROTTE DI FRASASSI

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI FRASASSI

L’ABBAZIA DI SAN VITTORE DELLE CHIUSE

Subito balza all’occhio l’abbazia romanica della metà dell’XI° secolo, di fronte invece si trovano la torre romanico-gotica e il ponte romano sul fiume Sentino, usciti da un libro di fiabe.

Nello stesso complesso dell’abbazia è stato allestito il museo speleo-archeologico: disposti su tre piani ci sono la sezione geologica che analizza la formazione carsica della Gola di Frasassi, la sezione paleontologica con il fossile di Ittiosauro e quella archeologica con diversi reperti di urne e vasellame ritrovati nel comune di Genga.

VALLE SCAPPUCCIA

Chi ama gli scenari naturali non deve perdersi lo spettacolare forra all’ingresso della Valle di Scappuccia, nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi!

Potete arrivarci in auto prendendo come riferimento la mappa che ho inserito qua sopra, sulla strada provinciale che collega Genga e Arcevia, oppure a piedi, se avete tempo e vi piace il trekking, da Genga seguendo il “Sentiero del Papa” (segnato col numero 107 del Parco Gola della Rossa e di Frasassi) per una lunghezza di circa 6 km.

L’antro che ha modellato il torrente Scappuccia è allo stesso tempo magnifico e un po’ inquietante!

GENGA

Infine Genga, un grazioso borgo medievale costruito sulla roccia e completamente racchiuso dentro le mura dell’antico castello sorto alla fine dell’XI° secolo. Una storia la sua strettamente legata alla famiglia dei Conti della Genga, tra i cui esponenti ci fu quel Papa Leone XII che fece erigere il Tempio di Valadier.

Non salutatelo senza prima fare un salto al museo di Genga, dove troverete la statua originale in marmo di Carrara della Madonna con Bambino di cui parlavo sopra, alcune opere su tavola tra cui il Trittico e lo Stendardo di Antonio da Fabriano e una Venere Paleolitca rinvenuta non molti anni fa nella grotta che ospira il Tempio di Valadier.

DOVE MANGIARE NEL COMUNE DI GENGA

Nell’articolo sul territorio di Genga ci sarà spazio per un piccolo approfondimento, per il momento vi segnalo questi posticini che ci hanno letteralmente deliziato il palato!

Inizio dal ristorante Da Maria nella frazione di Pierosara, a 3,8 km dalle Grotte di Frasassi: solo una parola, eccezionale! Tutto buonissimo ma una menzione speciale meritano i tagliolini al tartufo (12 €) veramente squisiti!

A San Vittore delle Chiuse abbiamo pranzato al ristorante La Scaletta, a pochi metri dall’ingresso dell’abbazia (il borgo è un fazzoletto, nel raggio di poche decine di metri si trovano anche le acque termali!): abbiamo mangiato uno strepitoso piatto di tagliatelle al ragù bianco di coniglio con finocchietto e un ottimo cinghiale alla cacciatora!

Vi consiglio anche il ristorante dell’hotel Le Grotte, dall’ambiente più raffinato ed elegante, con un ottimo menù a base di prodotti freschi e di zona (dai tartufi ai funghi porcini fino al principe del territorio, il cinghiale!).

NOI ABBIAMO DORMITO QUI

Abbiamo trascorso due notti all’hotel Le Grotte 4 stelle, due notti in mezzo allo scenario della Gola della Rossa e di Frasassi, circondati dal verde e dalle formazioni rocciose che si stagliano in cielo. Sicuramente una sistemazione di alto livello e comodissima per esplorare la zona, a 3,5 km dall’ingresso delle Grotte di Frasassi!

La nostra camera da letto, della grandezza di un mini appartamento, aveva due terrazzi con una bellissima visuale .

Ottima colazione e assolutamente da provare la SPA, che con le nuove norme anti Covid-19 è diventata un centro benessere a uso esclusivo (e obbligo di prenotazione) con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio cromoterapica e riscaldata, sauna finlandese, docce emozionali aromatiche e tanto altro (anche la possibilità di concedersi un massaggio!).

3^ PARTE: CORINALDO E I CASTELLI DI ARCEVIA

Ed eccoci alla terza e ultima parte di questo itinerario che ci ha entusiasmato dall’inizio alla fine!

Vi racconteremo di Corinaldo, il “paese dei matti” e uno dei borghi più belli d’Italia o, come qualcuno l’ha definito, “il paese più bello del mondo”! Vi parleremo delle sue storielle e della sua rievocazione storica, dei suoi prodotti d’eccellenza e di quel che non dovete perdervi in una visita.

Leggete qui l’articolo! → Cosa vedere a Corinaldo, bellissimo borgo delle Marche!

E poi ci sposteremo nel comune di Arcevia per un giro a piedi tra alcune delle sue bellezze prima di raggiungere il “paese dell’amore”, Loretello! Uno dei 9 castelli del territorio arceviese.

Ma tutto questo potete leggerlo nel prossimo articolo… in uscita a breve!

Per ulteriori approfondimenti sui posti che abbiamo visitato vi consiglio di consultare:

www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche

e www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un grazie speciale a tutto il Social Media Team che ci ha supportato in questo viaggio.

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Una delle convinzioni più comuni ma errate nei confronti della Grecia è che sia una destinazione ideale per una vacanza esclusivamente balneare. Il mare greco, dallo Ionio all’Egeo, è indubbiamente uno dei suoi fiori all’occhiello, tuttavia non è l’unico!

Il fascino della storia e della cultura di questo Paese è un richiamo altrettanto allettante e se a questo uniamo lo stupore che suscitano alcune meraviglie naturali, i sapori di una cucina che conquista un po’ tutti i palati e l’ospitalità di un popolo che affonda le sue radici nella mitologia ed è ben riassunto dalla parola “xenia” (nota in fondo al post), ecco che si delinea lo scenario perfetto per un viaggio che sicuramente non deluderà le aspettative!

12 mete per una vacanza in Grecia

La prima volta che sono andato in Grecia ho “raccattato” un gruppetto di amici, un’auto e una tenda e carichi di entusiasmo ci siamo imbarcati sul traghetto per Corfù. Da allora è passato qualche anno e tante cose sono cambiate eccetto la mia voglia di Grecia .

Se state cercando una vacanza di qualità ad un prezzo contenuto vi consiglio di dare un’occhiata alle offerte di Voyage Privé per la Grecia, con sconti fino al 70% su una selezione di pacchetti di viaggio compresivi di volo e alloggio (per approfittarne basta registrarsi con la propria mail o loggarsi con Facebook, facilissimo!).

In questa mappa ho raccolto 12 idee che sotto ho approfondito una per una!

1. Le Meteore

Un luogo così non lo troverete in nessun altra parte del mondo! Le torri di arenaria e i 6 monasteri sopravvissuti (dei 24 originari) che sono abbarbicati sulla loro sommità, sono circondati da un alone di magia e mistero che avvolgono e incantano i visitatori, catturati dalla bellezza del sito, patrimonio dell’Unesco, e catturati dalle opere che l’uomo e la natura hanno potuto creare.

Il consiglio: non partecipate alle escursioni giornaliere da Salonicco o Atene ma prendetevi due giorni per visitarle con calma e ammirare il tramonto, spesso indimenticabile!

2. Atene (e l’antica Olimpia)

La culla della civiltà viene spesso identificata con l’acropoli di Atene e in effetti una visita al Partenone rappresenta un richiamo irresistibile sia per i turisti che per i viaggiatori. Per molti la capitale greca è la tappa obbligatoria dopo l’atterraggio dall’Italia e prima del traghetto che conduce verso l’arcipelago delle Cicladi. Un’idea alternativa può essere quella di prendere un’auto a noleggio e dirigersi verso il Peloponneso per scoprire la bellezza dell’entroterra.

Il consiglio: a 300 km da Atene (ma circa 4 ore di tragitto…) si trova l’antica Olimpia, dove nacquero i Giochi che hanno preso il suo nome e dove potete visitare un interessante sito archeologico.

3. Rodi

Più di tutte le altre isole della Grecia, con l’eccezione forse di Creta, Rodi riesce ad affiancare ad un mare assolutamente all’altezza dei canoni greci un patrimonio storico, archeologico e architettonico di primissimo ordine. Rodi città vale da sola il viaggio e anche chi cerca spiagge da sogno non rimarrà deluso!

Il consiglio: in estate è una meta ambitissima grazie ai prezzi low cost dei voli e al basso costo della vita, quindi prenotate per tempo o scegliete, se potete, di andarci in medio-bassa stagione. La presenza di diverse spiagge di sabbia che degradano lentamente verso il fondale la rendono anche una meta adatta alle famiglie con bambini piccoli.

4. Santorini

Chi non ha mai visto una foto del villaggio di Oia, magari al tramonto? Insieme al Partenone è probabilmente l’icona della Grecia che più pervade il nostro immaginario. Santorini viene considerata una delle mete più romantiche al mondo e sebbene i prezzi siano saliti quanto la sua fama rimane uno dei posti dove andare almeno una volta nella vita.

Il consiglio: Santorini è un’isola vulcanica, non perdetevi l’escursione in barca alla caldera!

Nota: il concetto di ospitalità in Grecia è ben riassunto dal termine “Xenia”. Zeus tra i suoi molti attributi aveva anche quello di xenios, cioè protettore degli stranieri, dei viandanti, degli ospiti. Il padrone di casa non poteva negare l’ospitalità al forestiero che bussava alla sua porta o avrebbe provocato l’ira del padre degli dei.

5. Lipsi

La sorpresa più grande dei nostri viaggi in Grecia! L’assenza di un aeroporto se da un lato le ha precluso grandi flussi turistici dall’altro le è valso la nomea di isola incontaminata e di piccolo paradiso (la sua estensione è di circa 17 km²): un’oasi di tranquillitàanche in alta stagione, in mezzo alla natura selvaggia. Dell’arcipelago fa parte l’isolotto di Aspronissi la cui spiaggia viene considerata tra le più belle del Mediterraneo.

Il consiglio: quello nella cucina lipsiota è un viaggio nel viaggio… l’offerta gastronomica è ai massimi livelli, non rinunciate alla scoperta dei suoi piatti di pesce e di carne, senza trascurare i formaggi!

→ Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Lipsi.

6. Creta

E’ così grande che difficilmente si riesce a vederla tutta in un solo viaggio. Il suo punto di forza sta proprio nell’ampia e variegata offerta in grado di esaltare chi ama la limpidezza del mare greco e gli scenari naturali (la laguna di Balos è una meraviglia!!) e chi invece adora immergersi nei resti di civiltà passate (il palazzo di Cnosso dove la mitologia vuole che si trovasse il Labirinto del Minotauro).

Il consiglio: dal villaggio di Psychro inizia un percorso trekking che porta alle favolose grotte di Dikteon, dette anche grotte di Zeus.

7. Alonissos

Quest’isola dell’arcipelago delle Sporadi, relativamente conosciuta rispetto alle vicine Skiathos e Skopelos (balzata agli onori delle cronache grazie al film “Mamma mia”, ispirato all’altrettanto famoso musical) vanta dei primati considerevoli: fa parte del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settentrionali, il più vasto d’Europa, e le sue acque sono reputate le più pulite di tutto il mar Egeo! 

Il consiglio: Alonissos è verde e selvaggia, l’ideale per una vacanza a tutta natura! Fare snorkeling e/o immersione è un quasi un obbligo!

→ Leggi anche: Alonissos, 5 cose per organizzare al meglio il viaggio.

8. Paros

Dici Cicladi e ti vengono in mente Santorini, Ios, Naxos e come non menzionare Mykonos, l’isola più trendy! Paros rimane un po’ più defilata ma è tra le più amate dell’arcipelago perché oltre a un mare magnifico possiede dei paesini caratteristici molto carini, dalla capitale Parikia a Naoussa e Marpissa.

Il consiglio: non fermatevi per tutta la vostra vacanza a Paros, fate un salto anche in altre isole vicine! Ad esempio ad Amorgos, l’isola del Grande Blu.

9. Karpathos

Sono di parte ma a Karpathos ci ho lasciato un pezzetto di cuore! Non le manca niente: spiagge splendide, mare cristallino, scenari mozzafiato, cucina superlativa e paesi deliziosi, primo su tutti il villaggio di Olympos (la foto in alto è stata scattata lì), che a causa di un isolamento durato fino a pochi decenni fa mantiene ancora intatte le sue tradizioni!

Il consiglio: se amate camminare provate uno dei tantissimi percorsi trekking che toccano alcuni dei luoghi più interessanti dell’isola.

→Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.

10. La penisola Calcidica

Chi l’ha detto che il mare delle coste della Grecia sia meno bello di quello delle isole? Le spiagge della Calcidica, con le sue tre diramazioni peninsulari (Sithonia, Kassandra e Agion Oros) non hanno niente da invidiare alle più blasonate sorelle del mare Egeo! Qua inoltre ci sono meno turisti e i prezzi sono un po’ più bassi .

Il consiglio: non è un segreto che Salonicco sia l’aeroporto più comodo per raggiungere la Calcidica e che sia necessario noleggiare un’auto, quindi inserire le Meteore (distanti 230 km) nell’itinerario di viaggio è veramente un’ottima idea.

11. Skiathos

L’altra faccia delle isole Sporadi – se prendiamo come riferimento Alonissos! – è Skiathos, tanto famosa e frequentata quanto Alonissos è riservata e incontaminata. Le serate a Skiathos città non sono mai noiose e i ristoranti e i locali alla moda non mancano di certo, se però pensate che qui regni solo il divertimento vi sbagliate perché ci sono alcune spiagge favolose da far girare la testa.

II consiglio: non amate noleggiare l’auto o il motorino? Nessun problema, la costa meridionale è percorsa in tutta la sua lunghezza da bus di linea che si fermano quasi sempre vicino alle spiagge più belle.

12. Le isole Ionie

Corfù è l’isola greca più vicina all’Italia e l’unica raggiungibile direttamente in traghetto oltre che in aereo. L’impronta veneziana di Kérkyra, la capitale, la rende l’isola meno greca tra tutte le centinaia che compongono la Grecia, tuttavia la sua attrattiva per molti è ugualmente elevata.

Il consiglio: per chi ha più di una settimana di tempo il consiglio è di visitare almeno un’altra isola delle Ionie, un arcipelago che non tutti sanno che possiede alcune tra le spiagge più belle del Mediterraneo, da quella del relitto a Zante a Porto Katsiki a Lefkada fino alla sontuosa Myrtos a Cefalonia.

*nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore*

5 cose da non perdere a Ibiza (secondo me!) è solo un titolo semplificatore che racchiude alcune delle principali attrattive di quest’isola dell’arcipelago delle Baleari, ben sapendo che questo tipo di “elenchi” sono spesso soggettivi e discutibili e che Ibiza offre una così vasta gamma di opportunità che fare una selezione rappresenta un’impresa veramente ardua!

1. Girovagate tra le viuzze di Dalt Vila

La inserisco al primo posto anche se quella che seguirà non è affatto una classifica.

Dalt Vila, l’antica cittadella al centro di Eivissa, il nome con cui gli abitanti locali chiamano la città di Ibiza, è assolutamente imperdibile e racconta attraverso i suoi saliscendi, le candide pareti delle case abbellite da fiori di bouganville, le chiesette e il districato labirinto di vie quanto affondino nel passato le sue radici. Varcato il Portal de ses Taules, la porta di accesso alle mura fortificate del XVI secolo, meritano una visita:

• la Cattedrale, che domina dall’alto dal XIII secolo (favolosi i suoi interni barocchi).
• Il museo monografico e la Necropoli punica in calle via Romana 31 accanto al museo archeologico, con i resti della cività fenicia (i primi a insediarsi sull’isola nel 654 a.C.), cartaginese (la necropoli Puig des Molins contiene oltre 4000 camere funerarie! I Cartaginesi ritenevano che il suolo di Ibiza fosse sacro) e romana (sotto l’impero Ibiza divenne un suo municipio).
• L’Eglesia de Santo Domingo, con le tre caratteristiche cupole piastrellate.
• Il Convento di des Monges Tancades

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Ancora di più secondo me vale la pena girovagare senza una precisa meta, alla luce calda del tramonto o di notte, ammirando il panorama del porto dall’alto e gli scorci tra gli edifici storici e le dimore nobiliari di questo patrimonio inserito dal 1999 nella lista dei beni protetti dall’Unesco.

Dove dormire a Ibiza?

E’ la domanda mas importante insieme a “cosa vedere”.

Da poco ho scoperto Holidu, un motore di ricerca per case vacanza e appartamenti che confronta in tempo reale i prezzi di quasi 9 milioni di alloggi selezionati da team di esperti che lavora localmente per ogni destinazione attingendo da centinaia di portali tra cui Booking.com, Tripadvisor, Homeaway, Tui, Wimdu, Interhome, Hrs ed altri.

Non si tratta di una meteora, essendo operativi dal 2014, anno in cui venne fondata da due fratelli tedeschi, anzi… si tratta di una delle piattaforme più utilizzate nella prenotazione online! A Ibiza ritengo che questa sistemazione sia un’ottima soluzione e la scelta è tra quasi mille appartamenti!

2. Fare un tuffo a Cala d’Hort

Ibiza ha oltre 210 chilometri di costa e vanta spiagge di ogni tipo. In alta stagione il rischio è di non trovarle poco affollate, specialmente se parliamo dei dintorni di Eivissa o comunque di quelle che sentirete sulla bocca di tutti appena sbarcati: Cala Bassa, Cala Llonga, Playa D’en Bossa, Cala Talamanca…

La mia preferita è senza dubbio Cala d’Hort, una spiaggia che forse non sarà la più bella di tutte ma è a dir poco suggestiva grazie alla presenza, proprio di fronte, dei due isolotti di roccia di Es Vedrà e Es Vendranell che fanno parte della riserva naturale omonima!

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Le acque trasparenti e turchesi e il fascino mistico che da sempre aleggia intorno a questi due enormi scogli, che in passato hanno attirato orde di hippies in virtù della loro presunta aura magica (la leggenda vuole che Es Vedrà sia l’ultimo rimasuglio di Atlantide!), rendono questo posto veramente particolare in special modo al tramonto.

Pagaiare alla scoperta degli angoli più nascosti

Un’idea carina per trascorrere una mezza giornata può essere quella di prendere a noleggio un kayak (a Cala Carbò o direttamente nella spiaggia accanto, Cala d’Hort) e remare lungo la costa fino a Punta dell’Oliva per poi fare la traversata fino a Es Vedranell e Es Vedrà!

Per chi ama fare kayak i centri di noleggio e gli itinerari sono moltissimi!

Alcuni dei più consigliabili e facili da pagaiare sono: Ses Figueretes – Es Soto, Es Torrent – Porroig, Cala Bassa – Punta de sa Pedrera, Cala Salada – Racò de sa Galera, Cala Xarraca – Es Canaret, Es Portitxol de Portinatx – Faro di Moscarter.

3. Scoprire il mondo sommerso di Ibiza

C’è un motivo che renderà il mio viaggio a Ibiza per sempre indimenticabile.

Qui ho fatto il battesimo dell’immersione! Prima di alimentare qualsiasi volo pindarico preciso che sono sceso fino a 6 metri solamente… ma per un amante dello snorkeling che mai aveva indossato in spalla la bombola d’ossigeno è stata un’esperienza sorprendente! I centri subacquei sull’isola sono tanti e universalmente Ibiza è ritenuta uno dei paradisi per l’immersione dei principianti.

Grazie alla presenza di praterie di Posidonia oceanica. La trasparenza dell’acqua è incredibile e la visibilità arriva a 30 metri!

La temperatura del mare inoltre è compresa tutto l’anno tra i 14° e i 28°.

Io sono stato al Punta Dive di Cala Martina, a 20 km a nord di Eivissa, ma se avete un basilare livello 1 potete divertirvi andando anche ai Canyon sottomarini di Es Vedranell, a la Aguja Des Vedrà, al Dado Pequeno, alla Grotta della luce, alla Llosa de Santa Eularia o al Llado Sud!

4. Assaggiare l’rroz!

Paella o Arroz?
Al di là della domanda retorica (quale scegliere tra la paella o il risotto? Entrambi, ovviamente!) la cucina ibizenca è talmente buona che sarebbe un delitto non assaporare i suoi piatti durante la vostra permanenza a Ibiza! Io la paella più buona l’ho mangiata al ristorante El Carmen sulla spiaggia di Cala d’Hort (un altro motivo per cui adoro quel posto) ma troverete senz’altro altri ristoranti dove fanno divinamente questo piatto valenciano ma nella variante locale, con l’utilizzo del pescato come ingrediente principale.

Se chiedete quali siano i piatti della tradizione però le risposte saranno altre: l’arroz de matanzas (letteralmente “il risotto di maialatura”, costata e filetto di maiale, pollo e soppressata, detta sobrasada in spagnolo, fritta in tegame e aggiunta al brodo di gallina), l’arroz a la marinera (risotto allo scoglio), la coca con peperoni (una focaccia), l’ensalada payesa (“alla contadina”, con patate, pomodori, peperoni, uova soda e cipolle), il sofrit pagés (stufato contadino), la frita de pulpo (polipo con patate), il bullit de peix e arroz a banda (pesce in umido e risotto)… e come dimenticarsi del dolce tipico, il flaò, una torta di formaggio e menta spoleverata con zucchero?

5. Visitare Ses Salines

Il parco naturale de Ses Salines è a mio parere una tappa che non andrebbe mancata in un viaggio a Ibiza.

Si trova nel sud dell’isola a poca distanza dall’aeroporto (potete vederle sbirciando dall’oblo dell’areo in partenza o in arrivo) e si estende fino al nord di Formentera coprendo un’area protetta che ospita numerose specie di uccelli, dai falchi pellegrini alle aquile pescatrici fino ai fenicotteri rosa (non stanziali purtroppo ma solo di passaggio nella loro migrazione verso l’Africa).

Nonostante la maggiore attrazione sia la bellissima spiaggia Las Salinas vi consiglio di andare nel parco per ammirare un altro spettacolo, quello degli stagni delle saline! Pochi sanno che il Sal de Ibiza viene prodotto sin dal tempo dei Fenici, cioè dall’VIII secolo a.C. e che tutt’oggi viene esportato in tutto il mondo!

Montagne di sale indicano in lontananza che il vostro navigatore stavolta non ha fatto cilecca e una volta arrivati la vista della miriade di colori delle saline ripagherà il sacrificio di non esservi diretti verso una nuova spiaggia.

Cosa ne pensate? Quali altre cose aggiungereste alla lista? 

Manca forse “sorseggiare un aperitivo al Café del Mar“, locale divenuto famoso anche grazie a Sandy Marton (ricordate la sua “People from Ibiza”?) o “degustare un bicchiere di vino alla cantina Sa Cova“, la prima bodega di Ibiza?

Al di là di ciò che sia più o meno imperdibile la cosa più importante e meravigliosa di Ibiza è il suo senso di libertà, slegato da ogni pregiudizio. La parola d’ordina a Ibiza è essere se stessi sempre e in ogni circostanza, senza la paura di essere continuamente giudicati. Troverete spiagge di nudisti più che in ogni altro posto, gente vestita nel modo più disparato, mercatini hippy come quello di Las Dalias nel paesino di Sant Carles de Peralta che dagli anni ’50 professano questo loro stile di vita assunto a filosofia in maniera naturale e anticonformista. Cos’altro aggiungere! Viva Ibiza!

“Nell’articolo sono presenti contenuti prodotti in collaborazione con aziende del settore”

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Perché la Covasna?

Prima di illustrare l’itinerario di visita è necessaria qualche premessa. Come avrete capito leggendo il blog e seguendo me e Sara sui social, negli ultimi anni un sottile filo invisibile ha unito noi e i Paesi dell’est europeo: dalla Croazia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e gli ex stati slavi alle capitali Bucarest e Sofia, dalla Polonia alla Repubblica di Moldova.

Stavolta la curiosità ci ha spinto in Transilvania, ma non quella che tutti associano (a ragione veduta e non) a Vlad l’Impalatore, il sanguinario personaggio (realmente esistito) che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del conte Dracula! 

Siamo andati in uno dei 41 distretti della Romania, in una regione storica che a sua volta fa parte dello Szeklerland, nota anche col nome di “Terra dei Siculi” o in rumeno Tinutul Secuiesc e abitata da un gruppo etnico di lingua ungherese.

Quindi, riassumendo… la Covasna è un territorio della Transilvania orientale a maggioranza ungherese. La sua estensione è di circa 3700 km², poco più grande della Valle d’Aosta, tuttavia racchiude un patrimonio culturale notevole e per visitarla e gustarla adeguatamente occorre secondo me almeno una settimana.

Analogamente alla Moldova, questo lembo di Romania ha moltissimo da offrire a chi ama le bellezze naturali (laghi vulcanici, grotte, foreste), i castelli e i piccoli paesi in cui si vive ancora come nelle nostre campagne di 50/60 anni fa ma soprattutto è pressoché sconosciuta alle rotte del turismo e quindi è ancora un angolo autentico, dove si può osservare e toccare con mano la realtà rurale rumena e le sue tradizioni secolari.

Come raggiungere la Covasna?

La Covasna è la meta ideale di un viaggio on the road. In Romania si può arrivare in svariati modi (in ordine del tutto casuale: in pullman, in treno o in auto) ma la soluzione di gran lunga migliore sia per i tempi che per il denaro è rappresentata dall’aereo.

Le compagnie aeree che collegano l’Italia e la Romania con voli diretti sono diverse (Wizz Air e Ryanair su tutte, ma non solo…), noi abbiamo approfittato della tratta che unisce Firenze e Bucarest del vettore Blue Air (non più operativo), che per chi viaggia col solo bagaglio a mano consente di portare a bordo gratuitamente un trolley del peso di 10 kg di dimensioni 55 x 40 x 20 cm (il prezzo di un bagaglio in stiva invece è variabile e parte da un minimo di 15/20 € per 20 Kg se si acquista online).

Quali sono gli aeroporti più vicini alla Covasna?

• Bucarest Otopeni: 215 km (3h e 15′ d’auto) da Talisoara e dall’hotel Castel Daniel dove abbiamo soggiornato noi (e che vi raccomando… ve ne parlerò nel dettaglio nel prossimo post) e 180 km da Sfântu Gheorghe, la “capitale” di questa regione.
• Cluj Napoca: 230 km (4h d’auto) da Talisoara.
• Bacau: 200 km da Talisoara.

Ovviamente Bucarest è la città rumena meglio collegata dall’Italia e, specialmente se non ci siete mai stati, potreste approfittarne per dedicarle 1/2 giorni di vista oppure per riposarvi una notte nel caso il vostro volo di ritorno in Italia sia al mattino presto o il volo di arrivo sia in tarda serata.

→ 15 cose da non perdere a Bucarest (secondo me)

Gli aeroporti rumeni collegati da un volo diretto della compagnia aera Blueair con le città italiane sono (tra parentesi la distanza da Talisoara):

• Bucarest (215 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Bacau (200 km): da Bologna, Catania, Bergamo, Roma, Torino

e per completezza d’informazione:

• Cluj (230 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Constanta (450 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Iasi (330 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Oradea (390 km): da Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma

Una volta arrivati in terra rumena vi attenderanno almeno altre 3/4 ore d’auto per giungere a destinazione (la scelta più comoda è ovviamente noleggiarla direttamente in aeroporto a meno che non facciate prima una sosta di qualche giorno a Bucarest o in qualche altra città, come dicevo poco fa, ma tenete presente che alcuni hotel organizzano il trasporto con piccoli pullman quindi è sempre bene informarsi).

A questo punto la domanda nasce spontanea: tutto questo sbattimento alla fine vale la pena? Assolutamente sì, a condizione che sappiate bene a cosa andate incontro.

Un viaggio on -the-road nella Transilvania meno conosciuta

Chi ama il viaggio on-the-road non rimarrà deluso! Le strade europee, contrassegnate da una “E” seguita da un numero (E60, E81…) sono in ottime condizioni e chi inizia il suo tragitto dalla capitale rumena troverà solo un breve tratto tortuoso in montagna, nei pressi di Brasov, che potrà anche evitare seguendo un percorso leggermente più lungo ma quasi pianeggiante nonostante attraversi una parte dei Carpazi orientali.

Usciti da Bucarest vi tufferete in aperta campagna e specialmente dopo Brasov vi imbatterete in deliziosi paesini sconosciuti dal nome impronunciabile che danno l’impressione di trovarsi in un’altra dimensione, isolata dal resto del mondo.

Se come noi affronterete il viaggio di sera è molto probabile che incrocerete cervi e volpi! Ai margini di strada o ad occupare la carreggiata… La natura fa da padrona in Covasna e mai come in questo caso si può dire che si tratti di un viaggio indietro nel tempo.

Il nostro itinerario in Covasna

In questa mappa potete vedere le tappe del nostro viaggio di 4 giorni. Il primo giorno in realtà siamo arrivati a Bucarest a tarda ora e l’abbiamo impiegato per raggiungere la nostra prima destinazione, la più volte nominata Talisoara.

Cosa vedere in Covasna: i castelli!

La Covasna viene chiamata “la terra dei castelli e delle dimore storiche”, in tutta la regione ce ne sono più di 160! In stile barocco o neoclassico, appartenuti ad antiche famiglie nobiliari e oggi trasformati alcuni in musei, altri in alloggi stravaganti, talvolta lussuosi, talvolta insospettabilmente sobri… come la guesthouse scelta come ritiro privato estivo dal principe del Galles Charles, figlio della regina del Regno Unito Elsabetta II, in un piccolo villaggio chiamato Zalánpatak.

Castle Daniel hotel a Talisoara

Il castello della famiglia Daniel a Talisoara, minuscolo villaggio all’ingresso della Covasna, è stato la base della prima parte del nostro viaggio itinerante.

Grazie ai lavori di ristrutturazione e recupero da parte degli attuali proprietari, la famiglia Racz, l’edificio non è solo aperto alle visite delle sale, in parte affrescate con pitture murali del XVII secolo e arredate con mobili d’epoca, ma è stato trasformato in un boutique hotel molto elegante e confortevole in cui vengono organizzate serate allietate da balli e canti tradizionali in costumi d’epoca e piatti tradizionali dello Szeklerland!

➞ clicca qui per prenotare al Castle Daniel Hotel di Talisoara.

Castle Daniel a Varghis

Il Castelul Daniel din Vârghi (o Vargyas) si trova ad appena tre chilometri dal suo omonimo di Talisora all’interno di un’ampia tenuta dove pascolano liberamente decine di magnifici cavalli.

Dentro non è rimasto molto dell’arredo originale ma la bellezza esteriore della struttura unita a quella dei ritratti rinascimentali e delle decorazioni barocche, il magnifico scenario da cui è circondata e non ultimo e la dovizia di particolari – e la simpatia – del racconto del proprietario, che ci ha accompagnato nel percorso di visita, fanno sì che il castello diventi una tappa obbligatoria se siete in viaggio in Covasna!

Castle Kalnoky a Miclosoara

In origine questo imponente edificio del 1800 attorniato in uno scenario da favola, che comprende anche uno specchio d’acqua su cui si riflette la sagoma, era una residenza di caccia, oggi invece, dopo minuziosi lavori di ristrutturazione è diventato la sede del “museo della vita in Transilvania“.

In un prossimo post vi mostrerò i magnifici arredi e vi racconterò la storia di questo castello e della Guesthouse nel tranquillo villaggio di Miclosoara, a un centinaio di metri di distanza, dove il conte di Kalnoky accoglie i visitatori personalmente!

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Cosa vedere in Covasna: le bellezze naturali!

Come avrete già capito la Covasna conquista i suoi visitatori in virtù di una natura prorompente che si manifesta sotto numerosi aspetti. A questo si aggiunge un patrimonio di tradizioni e artigianato (su cui adesso non ho concentrato l’attenzione) e una cucina tipica dalla forte influenza ungherese con dei piatti da leccarsi le dita, che contribuiscono a rendere il quadro ancora più appetibile, ma è indubitabile che chi vada in cerca di ambienti incontaminati e unici qui non finisca a trovarsi con un pugno di mosche in mano!

Le gole e le grotte di Varghis

In un’ora d’auto circa da Varghis potete raggiungere la riserva naturale delle gole del Varghis, considerata una delle zone più selvagge, incontaminate e spettacolari della Transilvania. Parcheggiata l’auto al centro informazioni, inizia un sentiero di 4 km che affianca per buona parte del cammino un torrente che scorre ai piedi di una monumentale e interminabile scogliera calcarea che tra le rocce nasconde 120 grotte di varie dimensioni!

Molte di queste sono abitate da pipistrelli (tra le particolarità va inserita la presenza della colonia più grande dei Carpazi orientali) o da qualche orso.

Una delle più note si chiama Orban Balázs e vi si accede salendo su scale di corda e in ferro non troppo consigliabili per chi soffre di vertigini… la vista che si gode dall’alto però ripaga lo sforzo.

I laghi vulcanici

Al confine tra la Covasna e la contea di Harghita, a 10 km dalla stazione termale Balvanyos, ci sono gli unici laghi vulcanici dell’Europa centrale. Il più esteso è il lacul Sfânta Ana, il lago di Sant’Anna, situato a circa 950 metri di altitudine e grande poco meno di 20 ettari.

La sua forma quasi circolare è quella del cratere di un vulcano spento ormai da più di 40.000 anni e l’acqua raccolta all’interno è esclusivamente piovana, motivo per il quale la sua purezza è molto vicina a quella dell’acqua distillata. In estate il lago è balneabile e in ogni stagione è meta di turisti per le numerose possibilità che offre, dai giri in barca alle camminate nel fitto bosco che lo circonda.

Occhio però a non intralciare la strada una famigliola di orsi… come avrete intuito in questa regione non è raro incontrarne uno!

Poco distante si trova Tinovul Mohos, un’area protetta accessibile solo con l’accompagnamento di una guida forestale che spiega l’importanza e la fragilità di un’ecosistema eccezionale, visitabile grazie a una passerella in legno sopraelevata costruita per preservare l’ambiente paludoso.

Intorno al lago vulcanico, di dimensioni minori del precedente ma molto più profondo (ben 22 metri!) è possibile osservare numerosi tipi di piante, dai salici alle betulle, anche se le specie più diffuse sono la torba (presente in 20 varietà) e il pino silvestre.

Noi abbiamo avuto la fortuna di ammirare i riflessi delle acque del lago nel periodo autunnale!

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Cosa fare in Covasna

Relax e acque termali

La Covasna è anche una terra di sorgenti d’acqua minerale e sparse in tutto il suo territorio ce ne sono a centinaia, di diversa varietà e proprietà curative. Tutto ciò grazie all’intensa attività vulcanica avvenuta tra 20.000 e 50.000 anni fa che ha reso l’acqua altamente mineralizzata nella regione orientale dei Carpazi.

Non deve sorprendere quindi la presenza di centri benessere e hotel che ospitano piccole stazioni termali e forniscono trattamenti rilassanti, rigeneranti o curativi a seconda della tipologia di acqua minerale e di equipe mediche che seguono terapie naturali per una serie di patologie come ad esempio le affezioni dell’apparato locomotorio, le arteriopatie, le cardiopatie o i reumatismi.

In particolare, il versante sud dei monti Bodoc, appartenenti alla catena dei Carpazi, è una zona che abbonda di sorgenti minerali naturali con acque ricche di biossido di carbonio e di solfato di idrogeno.

Qui, letteralmente immerso in boschi di abeti secolari, si trova il Balvanyos Resort, un Grand Hotel che offre accesso gratuito alla spa (la moderna e magnifica Grand Santerra Spa, uno di quei classici posti in cui il tempo trascorso è sempre troppo poco) e dotato di 7 piscine, 3 saune e un bagno di vapore.

Noi abbiamo soggiornato in una camera di questa enorme struttura nell’ultima parte del nostro viaggio e Balvanyos è stata la base per la visita ai laghi vulcanici di Tinovul Mohos e Sant’Anna (a meno di 10 km) e Sfantu Gheorge (67 km). Soprattutto, è stata l’artefice di momenti indimenticabili, completamente rilassati e coccolati da getti di idromassaggio di fronte alla vista del tramonto sul Monte Ciomatu.

Trekking e grotte solforose…

Le possibilità per chi cerca percorsi di vario grado di impegno da fare a piedi o in bicicletta sono numerose in Covasna e oltre al trekking alle gole di Varghis potete sbizzarrirvi nei boschi che circondano il Grand Hotel Balvanyos imboccando uno dei tanti sentieri segnati.

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Uno breve e di medio-bassa difficoltà parte direttamente dal resort e conduce in appena mezzora alla Pestera Sulfuroasa, una grotta solforosa dall’odore non certo invitante dove però in molti si recano per trarre benefici salutari da oltre 500 anni… in termini tecnici si tratta di una mofeta, cioè una grotta dove la concentrazione di di gas solforico raggiunge un’alta concentrazione, superiore all’80%.

L’effetto che provoca trattenersi in una mofeta per 10/15 minuti (al massimo), in piedi o a sedere, è una vasodilatazione con conseguente abbassamento della pressione sanguigna e altri giovamenti alla pelle.

Bear watching

I boschi intorno al lago di Sant’Anna non sono l’unica zona in cui potreste incontrare degli orsi. Al Grand Hotel Balvanyos la loro presenza è così abituale che hanno costruito un punto di avvistamento sopraelevato, del tutto sicuro, dal quale in alcune ore della giornata le probabilità di poterli vedere a poche decine di metri, in completa libertà, è molto alta.

Solitamente ci hanno detto che l’orario migliore è al mattino e tra le 19:30 e le 20, quindi armati di fotocamera ci siamo appostati prima di cena per una buona mezzora… ma niente, non siamo stati fortunati. Solo qualche volpe ha fatto un’apparizione fugace… così fugace che non siamo riusciti a immortalarla .

Al contrario alcuni nostri colleghi blogger sono riusciti nell’impresa nel pomeriggio, al di fuori delle fasce consigliate. Peccato, sarà per la prossima volta!

Visitare il museo nazionale dei Siculi a Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorge, il capoluogo del distretto della Covasna e una delle città più antiche della Transilvania (risalente alla prima metà del XIV secolo), non ha moltissimo da offrire in quanto a bellezze architettoniche ma ha due validissimi motivi che spingono ad arrivare fin là:

→ il Festival del Kurtoskalács, il dolce tipico ungherese dalla forma di un cannolo vuoto all’interno, originario proprio dello Szeklerland, che è conosciuto anche col nome di “torta a camino” (o chimney cake, in inglese).

Si tiene ogni anno nella piazza principale Piata Libertatii tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma se non avete la possibilità di andarci (è un peccato, ve lo assicuro! Parola di goloso) vi consiglio di assaggiare il Kurtoskalács artigianale del ristorante enoteca Indivino, un ottimo posto dove pranzare e bere un buon bicchiere di vino.

→ Il Muzeul National Secuiesc!

Lasciando ogni descrizione del punto 1) al prossimo post dedicato al cibo della Covasna, è su quest’ultimo che voglio parlarvi adesso.

Il museo della storia e della tradizione dei Siculi, o come ho scritto in precedenza Székely, venne costruito nel 1875 nello stile tipico degli edifici della Transilvania (la data sul portone d’ingresso indica l’anno in cui la proprietà passò al municipio, nel 1879) e da allora ospita reliquie militari medievali dell’etnia sicula, utensili, abiti tradizionali provenienti da varie regioni della Transilvania e una grande collezione etnografica di oltre 15.000 pezzi tra ricami del XVI-XVII secolo, ceramiche, tappeti, piastrelle smaltate e mobili decorati oltre a una ricca collezione di giocattoli tradizionali per bambini e a preziosi documenti storici.

Sicuramente una tappa interessante se siete interessati ad approfondire la conoscenza del folklore e della storia dell’etnia del popolo dei Siculi!

Prossimo post: Transilvania insolita: i piatti tradizionali della Covasna!

Un ringraziamento all’ente del turismo della Covasna che ha reso possibile questo viaggio.

Altri articoli sulla Romania:

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• 15 cose da non perdere a Bucarest.
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I VANTAGGI DI UNA VACANZA IN CROCIERA

I lunghi viaggi in auto, pieni di bagagli e di pressanti domande sulla durata del tragitto, sono infatti solitamente la parte più faticosa della vacanza in compagnia dei più piccoli, che a bordo di un resort galleggiante come una nave da crociera potranno invece non soltanto godere di meravigliosi paesaggi e di suggestivi tramonti circondati dall’infinità del mare – da sempre una grande attrattiva per grandi e piccini – ma anche avere l’occasione di poter imparare geografia, usi, costumi, storia e particolarità linguistiche di ogni Paese che andranno a visitare in un viaggio che facilmente potrà spaziare tra i confini di più destinazioni ad un prezzo completamente abbordabile, anche per chi viaggia in più di due.

D’altronde chi non ha mai sognato di svernare in qualche esotica località di mare mentre tutti gli altri sono alle prese con il vento, la nebbia e la neve della stagione invernale.

Il ricco panorama di offerte per vacanze in crociera al top è effettivamente molto vasto e ci si potrebbe perdere una serata intera a cercare il viaggio che meglio possa adattarsi alle nostre esigenze. 

Nel nostro viaggio in Piccardia le abbiamo dedicato due giorni e di cose da visitare non ne sono mancate.

Scherzando (ma non troppo) potrei dire che uno dei motivi per cui a me e Sara piace tantissimo partire verso mete meno conosciute sono le parole di stupore e le reazioni di chi ci segue che accompagnano le foto e i nostri racconti durante il viaggio e al ritorno. La loro meraviglia è anche la nostra e spesso ci chiediamo per quale motivo una località X poco pubblicizzata, tutt’altro che mal collegata e accessibile, con tante attrazioni interessanti e soprattutto a basso costo (di questi tempi il peso di un viaggio sul portafoglio è una delle prime valutazioni che vengono fatte, inutile nasconderci) sia così trascurata dal turismo italiano.

Stavolta la X di cui voglio parlavi è Amiens, città di 130.000 abitanti a metà strada tra Beauvais e il canale della Manica e centro importante della neonata regione francese dell’Hauts-de-France, che da poco più di un anno ha inglobato il Nord-Pas-de-Calais e la Picardie, di cui era il copoluogo.

Ah, alla domanda di poco fa francamente non so dare una risposta… provo invece a darvi un’idea di quanto sia carina la città di Amiens sperando che i miei suggerimenti possano esservi d’ispirazione.

Come arrivare ad Amiens? Ho scritto tutto nel post “4 giorni in Piccardia: itinerario di viaggio da Amiens alla Baia della Somme“. 

In sintesi: la linea 30 collega Beauvais aeroporto con Amiens fermandosi solamente alla stazione degli autobus di Beauvais ma solo in alcuni orari della giornata al di fuori dei quali la soluzione – comunque abbastanza comoda – è prendere lo shuttle n° 6 che collega l’aeroporto al municipio di Beauvais e da lì andare a piedi (in 10′) a prendere il n° 30 alla stazione degli autobus prima menzionata.

La splendida cattedrale!

Da dove iniziare la visita di Amiens se non dal suo simbolo, la splendida cattedrale Notre-Dame?!

Per noi è stata davvero una scelta inevitabile in quanto il nostro hotel Le Prieuré si trovava lì accanto: 30 secondi a piedi dalla nostra camera al primo piano al portale centrale sulla facciata ovest, quella principale in place Notre-Dame!

La chiesa, patrimonio Unesco dal 1981, è un capolavoro gotico costruito nell’arco di 50 anni a partire dal 1220 per ospitare una sacra reliquia, la testa di San Giovanni Battista portata in terra di Francia nel 1206 di ritorno dalla Crociate, tuttora custodita nella parete settentrionale. Le sue dimensioni sono gigantesche: le volte alte oltre 42 metri e la lunghezza complessiva di 145 metri ne fanno la cattedrale più grande della Francia! Ancor di più della Cathedrale infinie di Saint-Pierre di Beauvais!

Immensa e bellissima, cominciando dalle scene scolpite sul portale centrale che raffigurano il Giudizio Universale e dalle grosse statue che ornano la stessa facciata per finire con il coro in legno dell’inizio del XVI secolo che presenta più di 4000 figure intagliate e con la navata centrale che mozza letteralmente il fiato appena si varca la soglia. 

La cattedrale è famosa anche per il labirinto di forma ottagonale (ricostruito identico all’originale) sul pavimento della navata centrale, che intreccia vari percorsi che conducono alla “Luce” o all'”Oscurità” per un totale di 234 metri di lunghezza totali. Io ci ho provato a percorrere la giusta via ma è davvero così facile sbagliare bivio che senza accorgertene ti trovi dalla parte sbagliata .

Non solo, è nota anche per essere una “Bibbia di pietra“: nel medioevo le scene del Vecchio e del Nuovo Testamento scolpite a bassorilievo sulle facciate delle chiese e disegnate sulle vetrate venivano chiamate Biblia pauperum, la Bibbia dei poveri, in quanto per gli analfabeti era una sorta di testo sacro rappresentato per immagini. 

Purtroppo quando l’abbiamo visitata il tempo non era dei migliori e l’accesso alla torre settentrionale era chiuso. Il panorama della città dall’alto lo avrai visto molto volentieri, peccato.Dalla metà di giugno alle metà di settembre circa e durante il periodo natalizio c’è un motivo in più per andare ad Amiens: lo spettacolo di luci in 3D (gratuito) che inizia dopo il tramonto e trasforma ogni sera la facciata ovest in una tela in cui esplodono i colori e grazie agli effetti speciali vengono esaltati i fregi.

Saint Leu, il quartiere più pittoresco

Saint-Leu è il quartiere che più abbiamo amato di Amiens.

Una rete di canali suddivide in tante piccole porzioni la zona a nord del fiume Somme creando un mosaico di isole e isolette in cui regna la pace assoluta. Almeno di giorno, perché dall’ora di cena per tutta la notte Saint-Leu si trasforma e attira a sé tutti coloro che sono in cerca di un locale o un ristorante dove trascorrere una bella serata.

Percorrendo la rue de la Dodane lasciandosi place du Done e le guglie della cattedrale alle spalle, si attraversa il ponte sulla Somme e si entra nel cuore del quartiere. I localini, le botteghe e i caffè si susseguono uno dopo l’altro sulla destra mentre dalla parte opposta si trovano deliziose casette a graticcio con le pareti colorate e le travi di legno in vista sulla facciata.

In primavera e in estate dicono che lo scenario abbia quel non so che di fiabesco, grazie al tocco leggiadro delle fioriere che decorano le inferriate che cingono i canali e che nelle altre stagioni rimangono un po’ tristemente vuote… però vi assicuro che anche in gennaio, quando ci siamo stati noi, con i raggi del sole che facevano fatica a oltrepassare le nubi, Saint-Leu fa la sua bella figura. 

Lascia stupiti di fronte ad alcuni scorci davvero graziosi tanto quanto attoniti quando si incontrano alcune case abbandonate a se stesse, con le montagne di libri accatastate davanti ai vetri delle finestre e le imposte che cigolano sbattute dal vento, come in un film dark-surreale di Tim Burton.

I primi insediamenti di Amiens avvennero qui e col trascorrere dei secoli l’anima popolare è rimasta arroccata su questo versante del fiume, sede dei mulini nel Medioevo, poi risanato e salvato dalle acque nel XIX secolo e infine diventato il quartiere degli artigiani e dei pescatori.

Una curiosità: sulle inferriate celesti di un ponticello si trova l’albero dei gargouilles! Lasciare un pensiero scritto su un lembo di stoffa o su una delle bambole di pezza che lo decorano dicono che porti fortuna.

Un localino per la sera

La seconda sera abbiamo cenato alla caffetteria Ad’Hoc in place du Done. C’è un menù del giorno con una decina di piatti suddivisi tra “antipasti” e “piatti principali” con molta carne, soprattutto hamburger (con strepitose patatine) e poco spazio a piatti fantasiosi. Si mangia abbastanza bene, si beve meglio e a un prezzo ragionevole ma se cercate qualcosa di tipico o un locale per una cenetta a due non è il più adatto. Per un birra in compagnia invece è da consigliare.

Il museo della Piccardia

Per gli amanti dell’arte le attrazioni da non perdere sono 2: la Galerie du Vitrail del maestro vetraio Claude Barre (in rue Victor Hugo, a un passo dalla Cattedrale) dove è possibile vedere il processo di lavorazione di una vetrata itoriata all’interno del laboratorio e ammirare la collezione con vetrate di chiese dall’XI al XX partecipando alla visita guidata di 45′ (4,6 € il prezzo intero, aperto tutti i giorni eccetto la domenica e i festivi) e il Musée de Picardie.

Il museo della Piccardia (ingresso 2 €) si trova in un magnifico palazzo in stile Secondo Impero costruito nella metà del XIX secolo sul modello del Louvre, in rue de la République.

Al suo interno sono esposti, secondo un percorso cronologico che inizia dal Paleolitico e si conclude ai giorni d’oggi, reperti storici della Piccardia, da sculture religiose e oggetti d’arte di era medievale a dipinti e ritratti del XVI secolo e secoli successivi. 

Nel museo sono custoditi dei piccoli capolavori del patrimonio locale, come i dipinti che ogni anno la confraternita di Puy Notre Dame di Amiens (risalente alla fine del XIV secolo) donava alla “Nostra Signora della Cattedrale” ma ci sono anche quadri di pittori italiani (tra questi un dipinto del Tiepolo), fiamminghi (Hals, Van Dyck) e spagnoli (Picasso, Mirò) e ampie sezioni dedicate all’arte greca ed egizia, in particolare 400 oggetti provenienti dagli scavi di Abydos appartenenti alla collezione del pittore francese Albert Maignan.

Purtroppo attualmente il museo è in fase di ristrutturazione e fino al 2 luglio 2017 sarà aperto solo parzialmente al pubblico. Noi abbiamo visitato il Grand Salon con il ciclo decorativo di Pierre Puvis de Chavannes e alcune sale del primo piano.

Orari di apertura: martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 10 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 21, domenica dalle 14 alle 19. Chiusura il lunedì e i giorni festivi escluso il ferragosto.

Gli Hortillonages

Amiens è nota soprattutto in Francia per Les Hortillonages! Cosa sono?

Migliaia di orti e giardini galleggianti in cui sono coltivate verdure e frutta, che si estendono su una superficie di 3 kmq a nord-est del fiume Somme, alimentati da piccoli corsi d’acqua stimati della lunghezza di 65 km e frequentati da varie specie di uccelli. Un piccolo paradiso naturalistico e ornitologico!

Da aprile ad ottobre è possibile visitarli sia a piedi che su delle lunghe imbarcazioni tradizionali a fondo piatto per 12 persone che compiono un giro di 45′ attraverso la fitta maglia di canali per terminare la corsa a Pont d’Amont, sulla Somme, a poche centinaia di metri dalla Cattedrale.

Per chi come noi visita Amiens in inverno o in autunno e non può vedere (ahimè) gli Hortillonages l’alternativa, se così si può chiamare, è il vicino parco verde di Saint-Pierre. Per informazioni sulle visite a piedi o in barca agli orti galleggianti: www.hortillonnages-amiens.fr/visite.

Da non perdere: ogni mattina gli orticoltori degli Hortillonages allestiscono un mercato con i loro prodotti nel quartiere di Saint-Leu. Nel mese di giugno il mercato si svolge direttamente in acqua sulle imbarcazioni.

La maison de Jules Verne

Amiens è la città degli Hortillonages e… di Giulio Verne! 

Jules Verne visse ad Amiens 34 dei suoi 77 anni e oltre due decadi in una bellissima casetta di 4 piani in rue Charles Dubois 2, nel quartiere ottocentesco di Saint Paul.

Se avete sempre amato i suoi romanzi o i film che ne sono stati tratti, se sognate ancora ad occhi aperti come quando eravate piccoli e vi costruivate un mondo di fantasia leggendo “20.000 leghe sotto i mari” o se semplicemente siete curiosi di vedere l’abitazione di uno degli scrittori che hanno venduto più romanzi al mondo, allora una visita alla Maison a la Tour è d’obbligo!

Siete curiosi di saperne un po’ di più?

Spero di sì, al più presto scriverò un post interamente dedicato alla casa-museo di Jules Verne .

Per adesso spero che quanto scritto possa avervi soddisfatto, alla prossima!

Per altre informazioni potete consultare il sito www.oisetourism.com dell’ente del turismo dell’Oise che ci ha aiutato nell’organizzazione e nella realizzazione di questo viaggio.

Vuoi organizzare un viaggio in Piccardia? Leggi anche:

• 4 giorni in Piccardia: itinerario da Amiens alla baia della Somme.
• Cosa vedere nell’Oise, a nord di Parigi: il castello di Pierrefonds.
• Un giorno a Beauvais: tanti motivi per dedicarle una visita.
• Il castello di Compiegne, bellezza imperiale a nord di Parigi.
• Altri post sulla Francia