Il nostro itinerario nel territorio della provincia di Ancona prosegue a Corinaldo, “il paese più bello del mondo” secondo i suoi abitanti altresì detto “il borgo delle cento scale” ed anche… “il borgo dei matti“! Non per la follia ma per ingegno sfrontato. Lo raccontano le leggende: un contadino caduto nel pozzo della polenta, un calzolaio che costruì solo la facciata di casa per fregare il figlio in America, i soldati che costruirono un cannone di fico convinti di poter vincere una battaglia . Scoprirete tutto in questo articolo, dove oltre a cosa vedere troverete tante utili informazioni.

Corinaldo, il paese più bello del mondo!

L’etimologia del suo nome, “Cor-in-altum”, ci proietta nella mente l’immagine di un cuore che lievita e si innalza leggero sopra tutto ed è così che il giornalista, scrittore e fotografo corinaldese Mario Carafoli iniziava le sue argomentazioni nel libro “Ricerca del paese più bello del mondo” per giungere alla conclusione che la risposta era lì, sotto i suoi occhi, nel borgo natio. Non uno slancio d’amore ma un risultato scientifico condito con ironia che non può non trovare il consenso di tutti coloro che mettono piede in questo che è uno dei Borghi più belli d’Italia, oltre che Bandiera Arancione del Touring Club Italiano… Perché è impresa ardua non venire conquistati dalla bellezza di Corinaldo.

Il nostro soggiorno purtroppo è stato troppo breve e già pensiamo di tornarci per assaporarlo con più lentezza, magari nella prossima edizione della “Contesa del Pozzo della Polenta” (la terza domenica di luglio) o chissà, in un weekend d’autunno, quando i vigneti che compongono il paesaggio lo arricchiranno di altre tonalità.

Itinerario a piedi a Corinaldo

Un possibile percorso a piedi nel centro storico:

Casa di Scuretto➞ La Piaggia (scalinata) ➞ Santuario di Santa Maria Goretti ➞ Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari ➞ Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” ➞ Mura di Corinaldo ➞ Teatro Goldoni ➞ Chiesa dell’Addolorata ➞ Chiesa del Suffragio ➞ Collegiata di San Francesco

→ La prima parte del nostro itinerario nelle Marche: da Ancona alle Grotte di Frasassi e il Tempietto di Valadier (e non solo!)

Cosa vedere a Corinaldo?

La Piaggia

Una visita a Corinaldo ovviamente non può prescindere dalla principesca scalinata di 109 gradini detta “la Piaggia”, a metà della quale si trova quel pozzo  protagonista della storiella che ha dato origine al Palio a cui accennavo prima: in breve, l’episodio narra di un contadino che stava salendo con un sacco di farina in spalla e si fermò al pozzo per riposarsi, appoggiandovi sopra il pesante fardello; il sacco però era scucito e la farina cadde giù!

L’uomo si disperò e per cercare di recuperare il possibile si gettò nel pozzo! Le donne del paese, non vedendolo riemergere, diffusero la voce che il contadino stesse mangiando la polenta in fondo al pozzo e alcune dissero addirittura di averlo visto gettare anche delle salsicce! Da lì nacque la fama dei corinaldesi come “mangia-polenta” .

Un’altra versione della leggenda ha un diverso finale: dopo che la farina cadde nel pozzo iniziò a emergere polenta e i corinaldesi ne mangiarono per giorni!

Il pozzo venne costruito a metà del XV° dal tiranno Attaccabrighe (un nome piuttosto adatto per il ruolo che ricopriva!) e venne interrato per la costruzione della scalinata nel ‘900 ma poi fu “riesumato” per dare vita alla mitica Contesa!

A proposito di polenta….. vi consiglio un posticino dove mangiarla, in ogni stagione! Il ristorante Ai 9 tarocchi (leggete la nostra esperienza la trovate qui sotto).

Volete scoprire altre bellezze del territorio di Ancona? → Itinerario da Ancona al territorio di Genga!

La casa di Scuretto

Quella del Pozzo della Polenta è una delle tante, grottesche e divertenti storielle che vede come protagonisti gli abitanti di quello che nelle Marche è simpaticamente chiamato “Il paese dei matti”.

Una facezia molto nota è quella della Casa del simpatico bevitore Scuretto, che fece innalzare un muro con le finestre e ci si fece fotografare davanti per far credere al figlio, emigrato all’estero, che i soldi gli chiedeva in continuazione erano impiegati per la costruzione di una casa… Per sua sfortuna però il giovane era piuttosto sveglio e non cadde nel fantasioso stratagemma ordito dal padre.

Il Santuario diocesiano di Santa Maria Goretti

C’è qualcosa di inaspettatamente intimo nel trovare un santuario così raccolto proprio nel cuore di Corinaldo, in Contrada Pregiagna. Quello che colpisce è la misura umana di questo luogo dedicato a Santa Maria Goretti, che qui nacque nel 1890, in una famiglia contadina come tante.

La casa natale di Maria Goretti, annessa al santuario, è ancora lì con le sue mura semplici, gli arredi di un’altra epoca, il silenzio di chi ha vissuto tra fatica e devozione senza mai considerare straordinaria la propria vita. Eppure straordinaria lo era, come il destino di quella bambina canonizzata e venerata in tutta Italia.

Al piano terra ci sono i resti di quella che era la stalla e di una piccola cappella ricavata dalla vecchia cantina. Al piano superiore, la cucina con camino e le camere, essenziali, con gli arredi originali, tra questi il letto e il telaio della madre. La stanza in cui nacque “Marietta” è conservata com’era allora e mostra lettere e oggetti personali della santa.

Nel Santuario, una navata unica con cupola, si trovano la statua con reliquia di Maria Goretti – l’ulna del braccio destro della santa custodita all’interno di un reliquiario d’argento – le tombe della madre Assunta e di Alessandro Serenelli, oltre a opere d’arte barocche, affreschi, un antico crocifisso e un organo settecentesco.

Se capitate a Corinaldo il 6 luglio, troverete il borgo completamente trasformato dalla festa patronale: una processione con la reliquia, canti e fedeli arrivati da ogni angolo d’Italia! Nel resto dell’anno rimane comunque una meta di pellegrinaggio.

La Sala del costume e delle tradizioni popolari

Non c’è dubbio che ci ricorderemo a lungo di Corinaldo grazie soprattutto all’accoglienza che ci ha riservato l’Associazione Pozzo della Polenta! Ad attenderci alla Sala del costume e delle tradizioni popolari, di fianco al Palazzo del Municipio, c’erano infatti alcuni figuranti del corteo storico e addirittura il sindaco in persona nelle vesti del Duca di Urbino insieme alla Duchessa!

Sono stati così carini che, quasi senza che ce ne accorgessimo, le signore Virginia e Annunziata, volontarie e memoria storica del Palio, in un battibaleno hanno vestito Sara in abiti rinascimentali!!!

Il museo espone i costumi utilizzati ogni anno durante la rivisitazione storica, realizzati dalle sartorie dei vari rioni corinaldesi e ispirati fin nel minimo dettaglio a quelli della fine del XV° secolo. Ci sono inoltre armature medievali ricostruite fedelmente e strumenti per la tessitura e filatura delle stoffe, drappi (i Palii, parola che deriva dal latino Pallium = coperta, ampio velo), stendardi e alabarde.

Senza dimenticare lo storico “cannone di fico” che fa bella mostra di sé all’ingresso e rimanda a una storiella che si riallaccia alla rivalità tra Corinaldo e il vicino paese di Montenovo (l’odierna Ostra Vetere): la leggenda narra che i corinaldesi costruirono un cannone da un tronco di albero di fico e lo puntarono, dall’alto delle mura del borgo, verso l’avversario… al primo colpo il frastuono fu impressionante e caddero a terra i sette ragazzi che lo stavano reggendo. “Se qui ne sono morti sette chissà quante vittime avrà fatto a Montenovo!” fu la sconcertante reazione del capitano.

La cinta muraria

Ai piedi della Piaggia si trova uno dei tre varchi di ingresso, la Porta di Santa Maria del Mercato (costruita nel 1340) a ridosso della quale venne eretto un baluardo con una seconda porta a difesa della prima e un ponte levatoio di cui sono sopravvissuti solo alcuni resti.

Da qui, salendo i gradini fino al camminamento di ronda, può partire la visita alle Mura di Corinaldo, molto ben conservate, che abbracciano il centro storico.

Sui suoi 900 metri circa potete visitare:

• la Torre della Rotonda, una sentinella rinascimentale alta 24 metri che domina il borgo marchigiano con la sua cupola ottagonale. Fu costruita nel 1534 a scopo difensivo ed oggi, salendo 100 stretti scalini regala uno dei panorami più belli, a 360°, di cui si possa godere a Corinaldo, spaziando dalle valli del Nebro fino al mare Adriatico.
• La Porta di San Giovanni, la porta medievale che ospitava il Bargello e il corpo di guardia. Presenta elementi difensivi come la “bianchetta” e tracce di ponte levatoio
• Porta Nova, l’ultima porta rinascimentale (periodo 1484-1490), con torrione cilindrico e beccatelli, che venne parzialmente interrata nel 1850.

Noi purtroppo abbiamo ammirato quest’imponente opera, alta fino a 18 metri, solo da fuori, ma raccomandiamo caldamente di seguire il percorso panoramico.

Il Corridoio dei Landroni

Il Corridoio dei Landroni è uno dei segreti meglio custoditi di Corinaldo, un porticato suggestivo lungo le mura rinascimentali che collega la maestosa Torre della Rotonda a Porta Nova. Alto oltre 5 metri, questo camminamento coperto di 114 metri era un tempo usato dai contadini (“landroni” in dialetto) per trasportare merci al riparo, offrendo oggi un colpo d’occhio unico sul fossato e il paesaggio circostante.

Le arcate in mattoni, con vista sulle porte storiche, evocano – senza esagerare – un’atmosfera da fiaba medievale ed il nostro consiglio, se avete tempo, è di inserirlo come tappa di un trekking urbano in cui, lungo il percorso, potete osservare le feritoie delle mura e i resti degli antichi camminamenti di ronda, che raccontano la difesa del borgo dal XVI secolo.

Il Teatro Goldoni

Tra le mura rinascimentali che cingono il “paese più bello del mondo”, spicca il Teatro Goldoni, un capolavoro neoclassico del 1847 che accoglie appena 250 spettatori in platea, creando un’intimità unica che lo rende davvero una piccola bomboniera. Costruito su progetto dell’architetto Andrea Vici, il teatro è un esempio perfetto di architettura ottocentesca nelle Marche, con soffitti affrescati, lampadari di cristallo e un’acustica che dicono sia eccezionale.

Cosa vedere al Teatro Goldoni di Corinaldo? Oltre agli spettacoli di prosa, opera e danza della stagione invernale ci sono le visite guidate al teatro, che rivelano aneddoti sul Goldoni e i restauri recenti.

La Civica Raccolta d’arte Ridolfi

Ubicata nel Convento degli Agostiniani in via del Corso, la Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” è una sorta di forziere rinascimentale che raccoglie dipinti e sculture del Seicento, con capolavori del pittore veronese Claudio Ridolfi (che visse a Corinaldo) ma anche opere di altri maestri umbri e veneti, maioliche locali, presepi artistici e, dal 2018, la Tomba del Principe Piceno risalente al VII secolo a.C. con ben 12 reperti.

La Collegiata di San Francesco d’Assisi

A due passi da piazza del Duca, la Collegiata di San Francesco a Corinaldo è un’elegante sentinella nel centro storico del borgo marchigiano, con il suo campanile slanciato che svetta tra i tetti rossi. Ricostruita nel XVIII secolo in stile rococò, questa chiesa presenta una facciata barocca ornata da statue e un ricco interno barocco, dove stucchi, marmi policromi e affreschi narrano storie di santi e miracoli.

Se avete tempo salite sul campanile per godere della vista panoramica sul paese e sulle colline marchigiane.

Altre cose da vedere o fare a Corinaldo se avete più tempo

➞ Il Palazzo Comunale

Salendo la Piaggia fino in cima, si apre davanti Largo XVII Settembre 1860 e appare il Palazzo Comunale appare con il suo loggiato neoclassico. Lo progettò Francesco Maria Ciaraffoni nella seconda metà del Settecento con un’architettura sobria e proporzionata.

➞ La Chiesa dell’Addolorata e la Chiesa del Suffragio

Sulla Piazza del Cassero si fronteggiano due chiese che non potrebbero essere più diverse: la Chiesa dell’Addolorata, barocca e ornamentale, e la vicina chiesa del Suffragio, dalle forme ellittiche ispirate a Michelangelo.

➞ La Chiesa della Madonna del Piano

Per trovarla bisogna uscire dal centro storico, in località Madonna del Piano. E’ la più antica testimonianza di architettura religiosa di Corinaldo, prima ancora delle mura, del teatro e di tutti gli altri edifici storici.

➞ La Chiesa di San Giovanni Battista e il convento dei Cappuccini

Un luogo sacro che esiste, in una forma o nell’altra, da prima del Duecento. La chiesa fu costruita agli inizi del Seicento dove dal XII secolo sorgeva già un edificio dedicato al Battista. L’interno conserva opere di Claudio Ridolfi, Ercole Ramazzani e Filippo Ricci.

➞ Il Santuario della Madonna dell’Incancellata

In località Casalini, lontano dai percorsi segnalati, c’è un piccolo santuario che custodisce un’immagine della Vergine che allatta il Bambino. È un luogo di devozione popolare nel senso più autentico: non è una meta di pellegrinaggio ma un posto dove la gente del posto continua ad andare da generazioni.

➞ Il Cedro dell’Himalaya

Nei pressi di Piazza San Pietro cresce un albero di 43 metri piantato al posto della chiesa di San Pietro, abbattuta perché pericolante. Dell’edificio rimane solo il campanile, ancora in piedi accanto all’albero, e un’epigrafe murata sulla parete.

➞ Percorsi ciclopedonali a Corinaldo

Attorno al borgo si snodano cinque percorsi ciclopedonali per oltre 21 chilometri, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Attraversano la campagna corinaldese con viste sulle valli del Nevola e, nelle giornate limpide, fino alla costa adriatica. Alcuni itinerari partono dall’interno delle mura e escono fuori, mescolando il borgo con i dintorni. 

Dove mangiare a Corinaldo: il ristorante Ai 9 Tarocchi!

Il 5 agosto ha tutta l’aria di non essere un giorno in cui un bel piatto di polenta calda è in cima ai desideri eppure…. vi garantisco che noi lo abbiamo mangiato in un locale lungo le mura sul viale Dietro le Monache al n° 8. “Ai 9 Tarocchi” è un ristorante rustico con un menù tradizionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo (qualche esempio: gnocchi o tagliatelle all’anatra 8 €, agnello scottadito marchigiano 14 €).

Il nostro pranzo: polenta con salsiccia preceduta da un abbondante tagliere conviviale (per due) con affettati e formaggi locali, erbe cotte, verdure in agrodolce, frutta e una strepitosa crescia sfogliata fatta in casa!

Abbiamo anche assaggiato i tipici vincisgrassi, che in queste zone sono quasi un obbligo da ordinare a tavola, accompagnate ovviamente da un buon bicchiere di vino! La lista dei vini è abbastanza fornita e comprende Verdicchio dei castelli di Jesi, Bianchello del Metauro, Pecorino doc bio, Passerina e tanti altri, non solo regionali.

Cosa fare a Corinaldo: visitare le attività locali

L’antico molino Patregnani

I primi decenni del 1900 ci appaiono lontanissimi eppure stiamo parlando della generazione dei nostri nonni o dei loro padri. Le abitudini, i metodi di lavoro, i ritmi di vita sono completamente cambiati e nel corso dell’ultimo secolo tante cose sono state stravolte.

A raccontarci com’era l’Italia appena 100 anni fa e in particolare com’era la quotidianità rurale di Corinaldo ci pensa il museo dell’Antico Molino Patregnani, dove, all’interno dei locali di un edificio storico appartenente alle famiglie Patregnani e Sabbatini dagli inizi del XX secolo, alcune stanze sono state allestite con gli oggetti, gli utensili e i macchinari dell’epoca grazie al grande lavoro di raccolta, di recupero e di documentazione di Francesco Ferroni.

Nella sezione dedicata all’olio si possono vedere anche delle macine in pietra del frantoio – azionate con la forza dell’acqua – che risalgono al Medioevo (i primi molinari della zona ci furono circa 900 anni fa!) e si apprende la tradizionale tecnica di produzione con il sistema a freddo costituita da due spremiture; poi ci sono le stanze del vino e della farina con i recipienti di allora (fino al 1990 non esistevano in acciaio inossidabile), le bascule (le bilance del tempo), le casse di deposito della raccolta dell’uva e delle olive e altri strumenti utilizzati “fino all’altro ieri”.

A chi ha qualche ora di tempo consiglio una visita alle specie arboree piantate intorno al Molino e una passeggiata sul sentiero ciclo-pedonale che passa da qui e si snoda nella campagna corinaldese.

Trovate l’antico Molino Patregnani in località Madonna del Piano al n° 112.

Visita alle aziende locali

Il vino e l’olio sono due eccellenze del territorio marchigiano praticamente da sempre. Persino gli antichi Romani conoscevano la bontà del Verdicchio, vino a bacca bianca patrimonio regionale mentre occorre tornare indietro al XIII° secolo per trovare dei documenti che attestano l’olio extra vergine d’oliva delle Marche tra i più buoni in Italia e protagonista dei commerci con Venezia.

A portare avanti la tradizione ci sono oggi aziende che all’esperienza e alla conoscenza del passato hanno abbinato passione e innovazione, tra queste abbiamo avuto il piacere di conoscere “Federico Mencaroni vini“, alla quarta generazione di viticoltori a Corinaldo, e il “Frantoio Brignoni” che da tre generazioni produce olio extra vergine di oliva di qualità. Aziende familiari entrambe che esportano i loro prodotti nel mondo, vendono al dettaglio e organizzano degustazioni e attività varie.

Dopo pochi minuti d’auto dal centro storico di Corinaldo siamo giunti da Federico Mencaroni vini, splendidamente circondata dai suoi vigneti autoctoni! Qui abbiamo visitato la cantina e le altre diverse aree del complesso dell’azienda agricola dove nonostante la presenza della tecnologia, ad esempio nei processi d’imbottigliamento e tiraggio, si parla ancora di produzione artigianale del vino, dal Verdicchio dei Castelli di Jesi agli spumanti Brut, Brut nature ed extra Brut.

Al Frantoio Brignoni abbiamo scoperto che la tecnica di spremitura a freddo che ci avevano spiegato all’antico Molino Patregnani è ancora praticata con successo grazie a moderni macchinari che permettono di preservare al meglio le qualità organolettiche della materia prima! Dopo il processo di frangitura dalle olive biologiche e “Marche” IGP si ottengono gli oli extra vergine Blend, Raggia, Bio e “I Condimenti” (oli aromatizzati).

Cosa vedere nei dintorni di Corinaldo

Corinaldo è uno di quei posti che rischiano di farvi dimenticare tutto il resto ma esistono altre mete nel raggio di poche decine di chilometri che meritano una visita.

A est c’è Senigallia, che non ha bisogno di grandi presentazioni: con i suoi 15 chilometri di sabbia fine e l’estate che si presenta appena mettete piede in spiaggia è la base balneare perfetta per chi vuole alternare borghi e mare senza percorrere troppi chilometri. In venti minuti di macchina si raggiunge il lungomare.

Verso nord si trova Mondavio, pregevole tappa che conserva la Rocca Roveresca progettata da Francesco di Giorgio Martini, lo stesso architetto militare delle mura di Corinaldo. Un dettaglio che trasforma la visita in una sorta di confronto involontario tra due capolavori dello stesso autore. Mondolfo, poco prima, è un borgo arroccato tra le colline che nelle giornate limpide regala una vista che arriva fino all’Adriatico.

Se invece volete spingervi un po’ più lontano (45′ di macchina, non di più) le Grotte di Frasassi sono una di quelle destinazioni che da sole valgono un intero viaggio! A questa cattedrale sotterranea larga duecento metri, con stalattiti alte quanto edifici di quattro piani, ho dedicato un articolo a parte ➞ Viaggio nelle Marche tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina

Vi consiglio caldamente di combinare la visita con il Tempietto del Valadier, poco distante.

Infine, se siete appassionati di vino, c’è una tappa che non dovreste mancare: Morro d’Alba. Bere un calice de La Lacrima, il rosso DOCG autoctono della zona, unitamente al camminamento di ronda del borgo, percorribile quasi per intero dentro le mura, sono due cose da fare, non necessariamente in quest’ordine.

Alcune precisazioni: i tempi indicati sono stime su percorso normale senza traffico. Per Frasassi vi consiglio di prenotare i biglietti online con anticipo, specialmente in estate (è una delle mete più visitate delle Marche e le code possono essere notevoli!). Per Mondavio e Morro d’Alba, considerate che alcuni musei e la Rocca hanno aperture stagionali: verificate sempre prima di partire.

FAQ – Domande frequenti su Corinaldo:

➞ Cosa vedere assolutamente a Corinaldo in un giorno?

Must-see a Corinaldo in un giorno: la Scalinata della Piaggia (109 gradini con Pozzo della Polenta), il Santuario di Santa Maria Goretti e la Casa Natale della Santa (a 1 km). Completate il giro con le mura medievali e Torre dello Scorticatore. Itinerario essenziale: centro storico in 3-4 ore, ideale per un day trip nelle Marche.

➞ Perché Corinaldo è famosa?

Corinaldo, “Borgo più bello d’Italia 2007”, è un gioiello medievale delle Marche con un centro storico intatto, bellissime mura castellane e la Scalinata della Piaggia. Famosa soprattutto come città natale di Santa Maria Goretti (nata il 16 ottobre 1890), attrae pellegrini e amanti dei borghi autentici.

➞ Quanto tempo ci vuole per visitare Corinaldo?

A nostro avviso occorre dedicarle almeno una giornata anche se per il centro storico (Scalinata, mura, Torre) e la Casa Natale di Santa Maria Goretti potete cavarvela in mezza (ma vale la pena vedere in fretta e furia Corinaldo? Risposta breve: no). Occasioni speciali: andateci a luglio (la terza domenica) per la Contesa del Pozzo. E’ una meta perfetta per un’escursione di un giorno da Senigallia (15 km).

➞ Come arrivare a Corinaldo dalle Marche e fuori?

• Auto: A14 Ancona Nord, uscita Senigallia, SP Corinaldese (18 km, 20 min).
• Treno + bus: Stazione Senigallia (treni frequenti da Ancona/Roma), poi bus Conerobus (linea 43/44, 30 min, corse limitate).
• Coordinate GPS: 43.6625° N, 13.2500°
• Parcheggi gratuiti: appena fuori dalle mura in Via Lepri (abbastanza grande, gratuito giorno e notte), in Viale della Murata (piccolo ma molto vicino alle mura) e in Zona Via Pregiagna / area Santa Maria Goretti (un filo più decentrato ma tranquillo).

➞ Dove si trova la Casa Natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo?

La Casa Natale di Santa Maria Goretti è in Contrada Pregiagna, a 1 km dal centro storico di Corinaldo.
Indirizzo: Via Santa Maria Goretti 110. Usate Google Maps/Waze per trovare il parcheggio gratuito nel piazzale antistante. E’ aperta con offerta libera per la visita individuale.

➞ Qual è la leggenda del Pozzo della Polenta a Corinaldo?

Il Pozzo della Polenta, al centro della Scalinata della Piaggia (109 gradini), risale al 1450 per volere del tiranno Antonello Attaccabrighe. La leggenda: durante l’assedio del 1517 un sacco di farina cadde nel pozzo, salvando i corinaldesi dalla fame. Viene rievocata annualmente nella Contesa del Pozzo.

➞ Quando si svolge la Contesa del Pozzo della Polenta 2026?

La Contesa del Pozzo della Polenta rievoca la battaglia del 1517 (un assedio di oltre 20 giorni vinto dai corinaldesi). Si tiene a luglio (date 2026: 18-20 luglio, verificate sul sito ufficiale). Eventi in programma: palio arcieri, giostra cavalli, sfilate in costume, gare contrade, stand enogastronomici.

➞ Quali sono i prodotti tipici di Corinaldo e dintorni?

• Il Verdicchio dei Castelli di Jesi: vino bianco DOCG da vigneti locali.
• L’Olio EVO: dei frantoi intorno a Corinaldo.
• La Lacrima di Morro d’Alba, un vino rosso DOCG autoctono della zona.
  Da assaggiare:
• I Vincisgrassi, i Passatelli (ve li consiglio in brodo), il Coniglio in porchetta (aromatizzato con finocchio selvatico), il Salame di Fabriano, la Casciotta d’Urbino (un formaggio morbido e delicato), la Visciolata (confettura di visciole).

➞ Cosa fare nei dintorni di Corinaldo in un giorno?

• Mare: Senigallia (15 km, 20 min, spiagge sabbiose).
• Borghi: Mondavio, Ostra, Mondolfo, Pergola (tutti <30 km).
• Natura: le Grotte di Frasassi (40 min, 45 km). Ideale per itinerari green tra le Marche collinari e la costa.

➞ La visita a Corinaldo è gratuita?

Sì, tutte queste sono attività gratuite: una passeggiata nel centro storico, la Scalinata della Piaggia, le mura e la Torre. La Casa Natale Santa Maria Goretti è a ingresso libero con offerta; il custode volontario racconta la vita della Santa. Nessun biglietto per attrazioni principali – budget-friendly per famiglie e pellegrini.

Per approfondimenti potete consultare:

➞ www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche

➞ www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Grazie all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Chioggia non è stata una sorpresa. Già sapevo che è un gioiellino per qualche misterioso motivo risparmiato (sempre meno) dalle rotte turistiche e sinceramente faccio fatica a pensare che la presenza fagocitante della sua dirimpettaia di Laguna sia la causa principale.

In questo articolo troverete l’itinerario a piedi di un giorno, con tutte le cose interessanti da vedere a Chioggia. E se avete qualche giorno in più… ci sono spunti e idee per occuparli al meglio!

Una breve introduzione a Chioggia

Città di pescatori, operosa, tranquilla, con quel fascino che le è valso l’appellativo di “piccola Venezia” (ma non ditelo a un chioggiotto, non gli farà troppo piacere!).

Molti la conoscono per questa sua somiglianza fatta di canali, ponticelli, barchette e atmosfera lagunare, altrettanti, se non di più, per il suo radicchio, il radicio de Ciosa marcato IGP.

Tutti invece rimangono colpiti da Chioggia perché all’indiscutibile bellezza associa quella rara sensazione che si prova quando si incontra un luogo in cui ci piacerebbe restare per viverci. Si stupiscono alla visione delle auto parcheggiate a un palmo dalle imbarcazioni ormeggiate lungo il Canal Vena o davanti a quei portici che regalano scorci davvero unici e che potete trovare a Venezia solo in piazza San Marco o in qualche incontro casuale girovagando per calli e caleselle.

In questo post vi accompagno tra i luoghi imperdibili e altri meno conosciuti di Chioggia, da vedere a piedi seguendo un itinerario che si muove tra cultura, tradizione e mare.

Chioggia in un giorno: Itinerario a piedi con mappa

Me la immaginavo avvolta dall’aria densa della nebbia sospinta dalla Laguna, invece ci ha accolto in un mattino di sole dal sapore estivo che ci abbagliato attraverso il riflesso dell’acqua e i colori sgargianti dei suoi edifici.

Dopo Goldoni che ne fece il teatro delle sue “Baruffe Chiozzotte”, anche il regista Andrea Segre ha deciso di ambientare qui il suo film, dando vita a una storia di integrazione e problematiche sociali tra la comunità locale e quella cinese che ha incassato numerosi riconoscimenti tra cui un Donatello e tre premi alla 68^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Proprio con Francesco Bonsembiante, il produttore di “Io sono Lì” (2011), ho avuto il piacere e l’onore di visitare la città, passando per i luoghi che sono stati il set del film.

Piazzetta Vigo e il “Gato de Ciosa”

Chioggia è una città che si scopre camminando: basta un giorno per innamorarsi dei suoi ponti, delle barche colorate e della sua gente, ma se avete qualche altro giorno a disposizione non sarà sprecato. Diluite i vostri tempi, assaporate ogni istante e fatevi uno spritz, ricordatevi che siete in Veneto! 

Il percorso può iniziare da Piazzetta Vigo, una sorta di porta d’ingresso alla parte storica della cittadina. Qui si respira subito l’anima marinara di Chioggia. I pescherecci attraccati poco più in là, le botteghe che vendono souvenir in legno, le barche che passano lente lungo il Canal Vena…

Al centro della piazza si staglia la Colonna di Vigo, sormontata da un piccolo leone in pietra. I chioggiotti lo chiamano con ironia “el gato de Ciosa” (il gatto di Chioggia), perché rispetto al maestoso leone di Venezia, questo sembra davvero un gatto arruffato. È uno dei simboli più fotografati della città, e racchiude lo spirito di Chioggia: autoironico, fiero e autentico.

Da qui si diramano diversi ponti che attraversano i canali, ideali per una prima passeggiata.
In Piazza Vigo inoltre potete concedervi un caffè con vista sulla laguna, non male vero?

Da qui partono anche i vaporetti e le barche turistiche per Sottomarina, la zona balneare di Chioggia. Se avete tempo, in dieci minuti potete raggiungere la spiaggia e fare una passeggiata sulla diga.

Il Ponte di Vigo e il Canal Vena

Il Ponte di Vigo è senza dubbio uno dei punti panoramici più belli di Chioggia. Costruito nel 1685 in pietra d’Istria, collega Piazza Vigo al Canal Vena, offrendo una vista che ricorda Venezia, ma con un’atmosfera più intima.

Dalla sommità del ponte, uno degli otto che attraversano il Canal Vena, si vedono le barche da pesca, le reti stese al sole e i palazzi color pastello che si specchiano nell’acqua.

Camminando lungo il Canal Vena, il canale principale che attraversa il centro storico, incontrerete almeno una decina di ponti ad arco. Sono tutti leggermente diversi: alcuni semplici, altri più decorati, ma tutti raccontano lo stretto legame tra Chioggia e la laguna.

Non a caso il Canal Vena è anche una delle location dove sono state girate diverse scene del film “Io sono Lì”.

La Casa Vecia di Jackie Tonight

L’ho inserito nelle cose da vedere a Chioggia perché questo locale è troppo carino e particolare!

La Vecia Casa è un club privato aperto a tutti in cui il Sig. Ferdinando Villan, in arte Jackie Tonight, vi accoglie per scambiare due chiacchere davanti a un buon bicchiere di vino.

Un’istituzione di Chioggia, alquanto eccentrica, dove andare da soli o in compagnia non solo per bere ma anche per un pasto.

Il Porto Peschereccio e il Mercato del Pesce

Non è pensabile saltare una visita al Porto Peschereccio e al Mercato del Pesce.

Usando un’espressione stra-abusata, il Porto è il cuore pulsante di Chioggia, con le sue barche ormeggiate, i marinai che scaricano le cassette di pesce e gabbiani che svolazzano qua e là in cerca dei succulenti rimasugli della pesca.

Un microcosmo di vita che testimonia la profonda connessione tra Chioggia e la pesca, la sua anima economica e culturale.

A pochi passi, il Mercato del Pesce al minuto è quella che si definisce un’esperienza sensoriale: profumi, voci e colori si fondono per formare una sola entità.

Il mercato resto, quando la città è ancora tranquilla e i pescatori scaricano il pescato della notte. Tra i banchi si trovano sogliole, seppie, anguille, orate, cozze e scampi appena tirati su, venduti all’asta o direttamente ai ristoratori. 

L’ambiente è semplice, rumoroso, pieno di gesti rapidi e tanto dialetto veneto che un forestiero come me fatica a comprendere! Ma è proprio quello il bello!.
Anche solo passeggiare qui dà un’idea chiara di quanto il mare conti ancora nella vita quotidiana di Chioggia.

Ogni mattina eccetto la domenica potete aggirarvi tra i banconi di legno dove viene esposto ill pescato fresco di giornata.

I luoghi del film “Io sono Lì”

Una piccola deviazione dall’itinerario principale è la visita alle location del film più noto girato qui.

Qualcuno di voi conoscerà Chioggia grazie al film “Io sono Lì” di Andrea Segre, che ha saputo catturare il volto vero e quotidiano di questa cittadina.

Il regista ha scelto proprio questa città per raccontare il tema dell’incontro tra culture, quanto mai attuale, attraverso una storia triste ma carica di dolcezza, che intreccia silenzi, vite apparentemente marginali e delicatezza.

Protagonista è Shun Li, immigrata cinese, che arriva a Chioggia e vive in un mondo sospeso tra nostalgia e speranza. Evitando facili sentimentalismi il film si concentra su piccoli dettagli che restano impressi, la laguna, le barche, il bar luogo d’incontri di un piccolo mondo fatto di identità differenti, solitudine e accoglienza.

Le location principali si trovano lungo Canal San Domenico:

• l’Osteria Paradiso è il bar dove Shun Li prende servizio e intorno al quale ruotano le vite dei personaggi. All’interno potete vedere le fotografie e le locandine del film.
• Il Mercato del Pesce, la metafora della vita dei pescatori che diventa simbolo di resilienza.
• Piazzetta Vigo, di cui vi ho parlato sopra. Camminando qui riconoscerete subito gli scorci del film!
• La casa dove abita Shun Li si trova di fronte al ristorante Bella Venezia.

Vi consiglio di guardarlo – a mio modesto avviso ne vale la pena – prima di visitare Chioggia.

Corso del Popolo: la spina dorsale della città

Riprendiamo l’itinerario principale proseguendo dal mercato ittico verso Corso del Popolo, la lunga via principale che taglia in due il centro storico di Chioggia. È una passeggiata ideale per immergersi nella vita locale: botteghe, bar, gelaterie e palazzi con le facciate colorate.

Lungo il corso si affacciano molti degli edifici più importanti della città, come il Duomo e la Chiesa di San Giacomo e se capitate nel weekend, troverete mercatini e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici.

È anche qui che, ogni anno, si svolge “Le Baruffe in Calle”, la rappresentazione dal vivo della celebre commedia di Carlo Goldoni, “Le baruffe chiozzotte”. Per qualche sera, le calli e i campielli diventano teatro, e gli attori locali ridanno voce ai personaggi popolari e rumorosi della Chioggia del Settecento.

Il Duomo di Chioggia e la Chiesa di San Giacomo

Il Duomo di Santa Maria Assunta, costruito nel XVII secolo su progetto di Baldassarre Longhena, è il principale edificio religioso della città. Alla facciata sobria con i dettagli barocchi disegnati dopo l’incendio del 1623 si contrappone un interno elegante, con tre navate maestose.
Purtroppo la torre-campanile al momento non è agibile ma rimane un punto di riferimento visivo per orientarsi in città.

Poco distante, la Chiesa di San Giacomo Apostolo, costruita nel XVIII in seguito del crollo dell’abside di tempio dell’XI secolo, custodisce una splendida pala del Tiepolo e un’atmosfera più raccolta, non solo per le dimensioni. Qui non troverete turisti ed anche per questo una visita non vi porterà via troppo tempo.

La Torre dell’Orologio di Sant’Andrea

Proseguendo lungo il corso, troverete la Torre dell’Orologio di Sant’Andrea, una delle più antiche torri d’orologio funzionanti al mondo!
Il suo meccanismo risale al 1386 e ancora oggi scandisce il tempo dei chioggiotti.
La sua cupola ottagonale è particolarissima

Salendo (sono circa 120 gradini, vi avverto) vi aspetta una delle viste più belle sulla laguna e sui canali. Il punto perfetto per catturare una foto da postare su Instagram .

Il Rifugium Peccatorum 

A pochi passi dal Duomo si trova un piccolo santuario che molti turisti non conoscono: il Rifugium Peccatorum, una cappella votiva del XVIII secolo. 

L’interno è un tripudio di affreschi e statue lignee, con iscrizioni dedicate ai marinai e alle loro famiglie. È un luogo di raccoglimento che racconta la spiritualità semplice ma sincera di Chioggia.

Cosa mangiare a Chioggia

Una giornata a Chioggia non è completa senza una sosta gastronomica rigeneratrice. Con, indovinate, il pesce come protagonista assoluto, cucinato in tanti modi diversi.
Quali sono i piatti della cucina locale che vi consiglio di assaggiare?

• Le bibarasse in cassiopipa! Scommetto che (veneti a parte) non le avete mai sentite nominare . Sono lupini (un mollusco simile alle vongole veraci ma più piccolo e dalla forma più arrotondata) cotte in un soffritto di aglio, cipolla, prezzemolo e vino bianco.
• Le sarde in saor, un classico! E un antipasto dal sapore agrodolce deciso, tipico veneziano, con sardine fritte marinate con cipolla, aceto e uvetta.
• Il baccalà mantecato, altro classicone che trovate in tutto il Veneto, servito con crostini di pane o polenta.

• Il risoto de sepe, una variante del risotto nero di seppie che si fa con seppioline fritte o bollite e riso (ad esempio il riso di Grumolo di Abbadesse, Presidio Slow Food).
• Il broeto de pesse (alla ciosòta), una zuppa di pesce misto (gallinella, San Pietro, rana pescatrice, scorfano e altri pesci che risultavano “di scarto”) e molluschi (gambero, mazzancolle, cicala, scampo, moscardino..) con dentro crostini di pane anche se la tradizione vorrebbe che ci fossero i Bussolà sbriciolati, una sorta di grissino dalla forma ad anello.
• Le moeche fritte, piccoli granchi verdi raccolti durante la muta, cotte in padella. Se ben cucinate le troverete croccanti fuori e delicate all’interno! Sono un piatto stagionale che viene preparato nei primi mesi di primavera ed autunno.
• Il Bisato in tecia, anguilla arrostita o in umido, altro piatto della tradizione lagunare
  

Non sono un super esperto di vini ma per restare nel regionale potreste accompagnarli con un bicchiere di vino bianco delle colline venete, come il Soave o il Pinot Grigio (oppure chiedere direttamente un consiglio in ristorante .

Come arrivare a Chioggia

• In auto: da Venezia o Ravenna seguite la SS309 Romea fino all’uscita Chioggia. Ci sono parcheggi gratuiti e a pagamento vicino al centro storico, ad esempio al Multipiano Giove che ha costi ragionevoli.
  
• In treno: si può arrivare alla stazione di Chioggia e poi col bus urbano 1 o 7 arrivare in centro. In alternativa potete attraversare il Pontelongo, la passeggiata è di appena 10’ fino a Porta Santa Maria, all’inizio di Corso del Popolo (per raggiungere piazzetta Vigo invece ci vogliono appena 22’).
  
• In barca: in estate è attivo il collegamento da Venezia con linea ACTV e navigazione privata. Ovviamente il modo più scenografico di arrivare a Chioggia .
  

Cosa vedere nei dintorni di Chioggia

Se avete ancora tempo, nei dintorni trovate alcuni luoghi davvero interessanti:

• Sottomarina, la spiaggia cittadina, con un lungomare animato e un’ottima vista sul faro.
• L’Isola di Pellestrina, raggiungibile in vaporetto. Il consiglio è di noleggiare una bicicletta e fare un giro tra mare e laguna.
• Il Delta del Po Veneto, una delle zone umide più belle d’Italia, paradiso per fotografi e amanti della natura.
• Padova a 54 km, meno di un’ora d’auto!
  Leggi qui: Cosa vedere a Padova in un giorno.
• E ovviamente… Venezia, anche questa a circa un’ora di macchina! C’è bisogno di aggiungere altro?

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Altri posti in Veneto che non dovreste perdervi!

• Il Molinetto della Croda, l’angolo più scenografico della Marca Trevigiana
• Trekking in Val Canzoi verso la cascate delle Anguane, Dolomiti Bellunesi
• Brent de l’Art, un canyon spettacolare nella Valle Unica
• Ciaspolando in Val di Zoldo, dal Passo Duran al rifugio Carestiato
• Cosa vedere a Padova in un giorno!

Cosa c’è da vedere a Casole d’Elsa?? Se non ci siete mai stati o addirittura se non avete mai sentito parlare di questo bel borgo che si trova proprio nel cuore della Toscana in provincia di Siena, bè, siete capitati nel posto giusto! Scoprirete un luogo incantevole, autentico, curatissimo in ogni suo minimo dettaglio, che vi riserverà un mucchio di sorprese! 

Cenni storici

Casole è un piccolo comune del territorio collinare della Montagnola Senese che fa parte dell’area della Valle del fiume Elsa: storicamente nasce nell’XI secolo come feudo dei vescovi di Volterra ma le sue radici affondano molto più indietro nel tempo, nel VI secolo a.C., quando qui si insediarono gli Etruschi. 

Dei reperti di questo antico popolo, rinvenuti nei 15000 ettari di superficie dell’estensione comunale e conservati in un’ampia sezione dell’imperdibile museo civico e archeologico della Collegiata vi parlerò a breve, così come degli eventi che caratterizzano questa vivace cittadina a cominciare da Casole Fiorita…

Dove si trova Casole d’Elsa

Prima, a conclusione di questa lunga premessa, mi premeva sottolineare due aspetti importanti che rendono Casole d’Elsa una destinazione che merita assolutamente di essere presa in considerazione:

→ la sua posizione, ideale per visitare anche altre zone di questa parte di Toscana (dopo aver dedicato a Casole almeno 2/3 giorni!). Nel raggio di poche decine di chilometri si trovano:

• Monteriggioni, a 20 km in direzione est (circa 30 minuti d’auto).
• San Gimignano, 22 km a nord (30 minuti).
• Volterra, 23 km a ovest (30 minuti).
• Siena, 38 km a est (quaranta minuti).

→ La sua autenticità! L’ho scritto poche righe sopra col rischio che venisse interpretato come uno dei soliti stereotipi che spesso si utilizzano nel descrivere un borgo… “Com’è?”, “Genuino, accogliente, AUTENTICO”. Chi segue il blog sa quanto ogni parola venga soppesata e quanto io detesti i luoghi comuni, le frasi fatte. 

Casole non è solo uno splendido borgo dove sventola la Bandiera Arancione del Touring Club. E’ un posto dove si vive bene, vivace, con una comunità attiva. Un paese al di fuori dei circuiti del turismo di massa e per questo preservato nella sua naturale dimensione. Rimarrete stupiti nello scovare un così alto numero di botteghe artigiane pensando che la popolazione del capoluogo comunale insieme alla frazioni non raggiunge i 4000 abitanti! 

Negli ultimi decenni, grazie a progetti lungimiranti che hanno attirato artisti al di fuori dei confini nazionali, Casole ha arricchito le sue vie, le sue piazze, i suoi angoli, di bellezza. 

Non a caso si sta facendo conoscere sempre di più come “il borgo degli artisti“.

E adesso andiamo a conoscere Casole d’Elsa!

Cosa vedere a Casole d’Elsa 

Un itinerario a piedi

In questa mappa di Google Maps ho inserito le tappe imprescindibili di una visita nel centro storico e nei dintorni, i posti dove io e Sara abbiamo mangiato e il residence immerso nel verde dove abbiamo dormito nel nostro weekend casolese, Borgo al Cerro.

In questo articolo vi parlerò solo di cosa vedere a Casole d’Elsa, tutto il resto troverà spazio nella seconda parte.

Questa invece è la mappa dei parcheggi gratuiti.

IMPORTANTE: l’auto è senza dubbio il mezzo più comodo per raggiungere Casole d’Elsa e vi darà la possibilità di spostarvi nelle sue frazioni per visitare ad esempio le chiesa di Mensano e quella di Pieviscola, raggiungere un agriturismo per una degustazione di vino o la vostra sistemazione se come noi dormirete appena fuori dal centro abitato .

Il centro storico, un museo a cielo aperto

Parcheggiata l’auto al di fuori delle mura – ad esempio nel tratto di via Roma – potreste iniziare il giro del borgo dal punto panoramico indicato sulla mappa, in cui un tempo sorgeva Porta ai Frati, una delle due porte che varcavano la cinta muraria; l’altra, Porta Rivelino, si trovava all’estremità opposta e venne distrutta durante la seconda guerra mondiale dalle truppe naziste in ritirata. 

Siamo sul lato del paese che si affaccia alla Val d’Elsa, il panorama è magnifico.

Potete proseguire in via Aringhieri che conduce direttamente in piazza della libertà davanti alla Collegiata oppure arrivarci imboccando la pedonale via san Michele e ammirare i primi dei tanti scorci che regala Casole. 

Una volta giunti nella piazza principale potreste subito fare la visita al museo civico oppure rimandarla successivamente e completare la passeggiata a piedi lungo via Alessandro Casolani dove troverete l’antico Palazzo del Comune, con gli stemmi delle varie famiglie che hanno governato nel corso dei secoli. All’interno era collocato l’affresco della Madonna circondata dai santi che attualmente è esposto nel museo civico. 

Su questo che è il corso principale troverete diverse botteghe artigiane, tra cui il laboratorio di ceramica di Martabì e il laboratorio dell’orafa Mara Trefoloni – che abbiamo avuto il piacere di visitare durante l’evento Casole Fiorita – lo studio di Linda Leupold e la galleria iSculpture.

Niente è lasciato al caso, anche le pareti delle viuzze coperte di raccordo tra via Casolani e via San Donato sono abbellite con delle mattonelle di ceramica realizzate da bambini o da giovani artisti!

A proposito… una deviazione in via San Donato è d’obbligo per vedere quello che è diventata il simbolo di Casole, i “Due Innamorati”, scultura in bronzo di Giuseppe Ciani.

Due innamorati – foto di Monica Nardella di Turista di Mestiere

Continuando in via Casolani arriverete a piazza Lucchetti, dove si trova la Rocca, oggi sede del Municipio. Dopo averne avuto il sospetto, qui avrete la certezza che Casole d’Elsa non possiede solo un ricchissimo museo (di cui vi parlerò a breve) al chiuso: sculture, ceramiche dipinte e altre opere decorano molti dei vicoli e degli spazi del paese. 

Accanto alla Rocca ci sono “Il dolce eterno abbraccio” di Andrea Roggi (due amanti che si abbracciano avvinghiati a una pianta d’ulivo), le sculture in marmo di Nigel Konstam, trasferitosi dall’Inghilterra negli anni ’80 (sua è la scuola centro d’arte Verrocchio) e altre in bronzo di Giuseppe Ciani, a grandezza naturale.

E non finisce qui… l’elenco è lunghissimo e rischio di tralasciarne qualcuna! Ci sono opere di Nelson Salvestrini, Giampiero Muzzi e Riccardo Pucci. 

Dolce eterno abbraccio – foto di Turista di Mestiere

Come mai tutta questa esplosione d’arte? Sicuramente il territorio tipicamente toscano, orlato di filari di vigne e di olivi, è fonte d’ispirazione ma un notevole contributo lo hanno portato i bandi comunali che hanno agevolato la nascita di numerose botteghe artigiane attirando giovani artisti da ogni parte del mondo. 

Una volta giunti fin qua innamorarsi di Casole è stato inevitabile e l’apertura della propria sede creativa ed espositiva il conseguente passo successivo.

Il nostro giro a piedi termina in via San Niccolò, ribattezzata la via delle botteghe artigiane! 

Tra i tanti studi di artisti e le mattonelle di ceramica appese alle pareti delle casi, che rendono ancora più grazioso quest’angolo del borgo, troviamo l’Ateleier della pittrice Anna Morandi e del marito Mario Mancini, negli ex locali di un antico forno: Anna si è trasferita qui per dipingere e tiene dei corsi di pittura soprattutto per bambini. Un altro laboratorio piuttosto noto è quello dello scultore Paolo Morandi che lavora prevalentemente la pietra ma anche il legno e il ferro.

Sì, il centro storico di Casole d’Elsa è davvero un museo d’arte all’aria aperta. 

Uscendo fuori dalle mura troviamo altre opere, come l’omaggio a Gino Bartali di Duccio Santini e il parco sculture “Selva di Sogno” dell’artista tedesco Deva Manfredo (che speriamo di vedere la prossima volta che torneremo a Casole!)

Il museo della Collegiata

Il Museo civico archeologico e della Collegiata è una tappa imprescindibile in una visita a Casole d’Elsa. Inaugurato nel 1996 – ma già da vent’anni venivano raccolti in una stanza d’antiquari oggetti di uso comune, come vasi, vettovaglie, brocche d’acqua e anche più preziosi – ospita una quantità pazzesca di reperti e opere d’arte del territorio, di proprietà comunale, ministeriale, ecclesiastica e privata. Da piazza della Libertà 1 si accede alle sale del Palazzo della prepositura che ospitano la sezione archeologica e quella storico-artistica.

La sezione archeologica

Della prima fanno parte i corredi funebri (urne in tufo, ceramiche a vernice nera) delle tombe etrusche risalenti al periodo ellenistico rinvenute nel territorio casolese, monete romane e volterrane (su alcune si legge “Velatri”, il nome etrusco di Volterra) e la Collezione Bargagli, un’importante famiglia nobile senese che fece eseguire numerosi scavi e riportò alla luce nella zona del Querceto un esemplare unico di testa femminile in marmo apuano del VI secolo a.C. 

La Testa Bargagli e una sala della sezione archeologica

La cosiddetta “testa Bargagli“, evidentemente realizzata avendo come modello le statue greche, testimonia l’intensa relazione commerciale e culturale che esisteva con la Magna Grecia e presuppone l’esistenza di un tempio di cui però finora non sono stati ritrovati dei resti.

Un altro esemplare rarissimo, dello stesso periodo, è un affibbiaglio in bronzo (un sistema di chiusura di una cintura) che raffigura una scena di pugilato, la più antica effige etrusca con una tale rappresentazione. 

La sezione storico-artistica

Il viaggio nel tempo di Casole d’Elsa continua nell’altra sezione del museo con opere d’arte del periodo compreso tra il ‘300 e il ‘600 di pittori allievi di Duccio da Boninsegna, tra le quali spicca una Madonna con bambino tra i santi protettori di Casole, San Donato e San Giuliano.

Sono presenti inoltre opere di due scultori, Gano di Fazio e Marco Romano, attivo in Lombardia, Veneto e Toscana tra la fine del ‘200 e gli inizi del ‘300. Di quest’ultimo è una testa in alabastro che ha rischiato di finire fuori dall’Italia se non fosse stato per l’acquisto del Comune di Casole, divenuta poi oggetto di studi di storici dell’arte per l’innovativo concetto della prospettiva.

Due intere sale sono dedicate rispettivamente ad Alessandro Casolani (il più importante senese tra la fine del ‘500 e il ‘600) e alla sua bottega familiare, e ad Augusto Bastianini (fine ‘800) professore dell’Accademia di Belle Arti.

Un consiglio? Merita visitarlo accompagnati da una guida. Noi abbiamo avuto il piacere di avere come Cicerone il responsabile della comunicazione del museo Linda Gabriele.

Per ulteriori informazioni vi rimando al sito Mycasole.

La Collegiata

Accanto al museo civico e archeologico c’è il cuore della comunità casolese, la Collegiata di Santa Maria Assunta.

Consacrata il 6 novembre del 1161, venne trasformata in un mausoleo nel XIV secolo dai signore di Casole d’Elsa che fecero assumere alla chiesa un aspetto gotico e vi portarono alcuni monumenti sepolcrali.

Nel corso della sua esistenza ha subito numerosi danneggiamenti e dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale è stato quasi interamente ricostruito il tetto in legno.

Al suo interno custodisce diverse opere di un certo rilievo. Solo per citarne alcune:

• il cenotafio di Bernardino degli Albertini realizzato da Marco Romano, che ha la particolarità di rappresentare in piedi il defunto a grandezza naturale, con grande realismo.
• Il sepolcro del Vescovo Tommaso D’Andrea di Gano di Fazio.
• Una pala in terracotta di Giovanni della Robbia.
• L’annunciazione di Rutilio Manetti.

La Rocca senese

In piazza Lucchetti si erge la Rocca Senese datata XIV secolo. 

Centro civile del territorio (è la sede del municipio) ospita al pian terreno mostre temporanee a ingresso gratuito e per chi ha la fortuna come noi di poter salire fino alla torre, regala un panorama fantastico sul borgo e il paesaggio circostante!

Uno scorcio del panorama a 360° dalla torre della Rocca

Al momento non è accessibile al pubblico ma tornerà ad esserlo presto tramite l’utilizzo dell’ascensore a vetro che porta fino al basamento della torre.

La chiesa di San Niccolò

Appena fuori del centro abitato, ma a soli 600 metri dalla Rocca senese, si trova la chiesa di San Niccolò. 

La sua posizione – sopra una collinetta di fronte all’altura dove è adagiata Casole d’Elsa – è spettacolare e se non mi credete andateci al tramonto, quando la vista della vallata è ancora più bella.

Le sue origini risalgono alla metà del XIV secolo quando qui venne ricostruita la cripta della Collegiata in seguito passaggio di questa allo stile gotico. Da allora è stata utilizzata come cappella cimiteriale.

La location è così affascinante che durante l’evento Casole Fiorita il maestro Marco Casati ha tenuto una lezione di Taiji Quan Chi Kung.

La tomba etrusca dell’Agresto

A poche centinaia di metri dal poggio di San Niccolò, dopo aver camminato per 5 minuti tra i campi, si giunge alla Tomba etrusca dell’Agresto. 

Noi lo abbiamo fatto insieme al presidente dell’associazione archeologica Valdelsa Marco Bezzini e dato che non ci sono recinzioni ma solo un cartello che indica la direzione in cui si trova la tomba, raccomandiamo a tutti coloro che si recheranno da soli di usare il massima rispetto e attenzione.

Secondo i racconti dell’epoca la tomba venne scavata abusivamente e, ahimè, depredata velocemente di urne di travertino, vasi e chissà quanti altri reperti. Le tombe come questa contenevano circa 100-150 defunti ciascuno con un corredo funerario di 10-15 pezzi per cui potete immaginarvi quanti oggetti vi fossero all’interno… sicuramente un numero più che sufficiente per allestire un museo!

La tomba ha una doppia camera e possiede un impianto idraulico appena oltre l’ingresso che impediva all’acqua, data la pendenza, di allagare tutto. Sulla banchina venivano depositate le urne e le suppellettili che il defunto utilizzava quando era in vita. 

Nel V secolo a.C., periodo a cui risale la tomba, Casole d’Elsa era in strettissimi rapporti con Volterra (una delle 12 città etrusche), utilizzava le sue monete e con essa tesseva principalmente relazioni commerciali. 

Una relazione privilegiata che ha portato a Casole urne provenienti da fabbriche volterrane e altri oggetti frutto del commercio di Volterra nel Mediterraneo come le anfore di vetro fenicie.

Eventi a Casole d’Elsa

Come ho scritto all’inizio, Casole d’Elsa ha una comunità molto viva e durante l’anno sono tanti gli eventi che la vedono protagonista. 

Uno di questi è Casole Fiorita che per noi e per l’Associazione Italiana Travel Blogger ha rappresentato l’occasione giusta per andare alla scoperta della cittadina e del territorio casalese.

Casole Fiorita

Quale miglior evento di una mostra mercato dei fiori e di un mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici per fare la conoscenza del borgo degli artisti?

Casole Fiorita si svolge il terzo fine settimana di maggio con un programma fitto di attività, botteghe e negozi artigianali aperti, bancarelle e stand presenti nelle piazze. Un tripudio di colori e personaggi come si addice a un paese in festa.

Nell’ultima edizione il cui tema era “Il senso dei fiori per le api” abbiamo fatto dei piacevoli incontri e assistito:

• alla dimostrazione dell’artista Marianna Sauro dell’Eco-printing su stoffa, una tecnica che permette di creare dei disegni su tessuto in modo naturale stampando foglie e fiori. Marianna, che trovate su Anima di foglia, collabora anche con la stilista Luciana Calamassi nella creazione di abiti davvero particolari.
• Al laboratorio floreale creativo organizzato da Ornella di Wedding Love Italy Lab.
• Al laboratorio artistico per bambini della pittrice Anna Morandi.

Altri eventi a Casole d’Elsa

• il Presepe Vivente di Casole d’Elsa è uno dei più famosi in Toscana e la sua fama varca i confini regionali. Noi ci siamo stati tanti anni fa e ne abbiamo parlato qui → Il presepe vivente più bello d’Italia.
  Si tiene ogni due anni e incrociando le dita a dicembre dovrebbe svolgersi la prossima edizione!
• Il Palio (2^ domenica di luglio) tra le 6 contrade di Casole.
• La festa di Santa Maria Assunta (6 novembre, giorno della consacrazione).
• La festa di San Donato, patrono delle terre di Casole (7 agosto).

Nel prossimo articolo vi parlerò di Cosa fare a Casole d’Elsa (e dintorni!), di dove abbiamo mangiato e dove abbiamo dormito!

Si ringrazia il Comune di Casole d’Elsa e in particolare l’assessore al turismo Daniela Mariani e il responsabile della comunicazione del Museo civico e archeologico della Collegiata Linda Gabriele per l’accoglienza e l’organizzazione dell’assemblea dell’Associazione Italiana Travel Blogger.

Conoscete il paese di Asciano? Si trova a 30 km a sud-est di Siena, al centro della provincia, ha circa 7000 abitanti ed è il comune più esteso delle Crete Senesi ma soprattutto è un posto da vedere e assaporare in tutta tranquillità, nei giusti tempi che permettono di apprezzarne tutte le sfaccettature. Tanti passano da qua senza soffermarsi, ignorando quale sbaglio stanno commettendo… ma voi siete avvisati e non avete scuse!  

La visita nel centro storico è una delle 10 cose da non perdere nel territorio di Asciano, se non avete ancora letto l’articolo vi consiglio di farlo!

Asciano: cenni storici

Asciano è un bel borgo medievale con un passato etrusco testimoniato dai numerosi reperti rinvenuti e conservati al museo di Palazzo Corboli, di cui vi parlerò più avanti. Cominciamo con una domanda: sapete qual è l’origine del suo nome?

L’ipotesi più accreditata poggia le sue fondamenta nell’alto Medioevo, quando si diffuse la leggenda secondo la quale venne fondata da Ascanio (o Aschio), uno dei due figli di Remo (l’altro, Senio o Seno, dette origine a Siena) in fuga insieme al fratello dallo zio Romolo, che sarebbe stato intenzionato a ucciderli così come aveva fatto col gemello.

Le radici di Asciano in realtà sono ben più antiche, risalgono al VII° secolo a.C. periodo dei primi insediamenti degli Etruschi lungo il fiume Asso, anche se è nell’era medievale, prima con i Longobardi e poi con i conti Scialenghi e la famiglia Cacciaconti, che il borgo fiorì nel commercio grazie alla vendita di prodotti agricoli, vino, olio ed anche cuoio e ceramica.

L’aspetto, o per meglio dire l’impianto medievale di allora, è praticamente quello attuale, rimasto inalterato durante le contese tra Siena e Firenze e il dominio dell’una o dell’altra; lo stesso non si può dire purtroppo degli edifici o della cinta muraria, pesantemente debilitati o distrutti dai tedeschi in ritirata nel 1944.

A tal proposito gli ascianesi amano ricordare un aneddoto che vede come protagonista il partigiano Piero Papini che poco prima dell’accensione delle mine collocate dai tedeschi nei luoghi strategici del paese – in modo che le esplosioni potessero ostacolare l’avanzata degli americani – passò in bicicletta davanti alle postazioni nemiche e col suo zappino cercò di tagliare le micce… con la Porta Masini il tentativo andò a vuoto ma ci riuscì con la basilica di Sant’Agata che grazie a lui è ancora in piedi!

Una lastra commemorativa dedicata al coraggioso cittadino e al suo gesto eroico è collocata davanti alla chiesa.

Asciano, il paese del garbo

In provincia di Siena Asciano è noto anche per essere “il paese del garbo“, un appellativo che le venne attribuito per il valore e la fedeltà ai senesi durante la battaglia di Montaperti del 1260: l’esercito ghibellino fiorentino minacciava la Repubblica e la guelfa Siena chiese aiuto ai borghi che ne facevano parte.

I “garbati ascianesi” si distinsero nello scontro e il paese si meritò quel soprannome che menziona anche Giosuè Carducci in un suo componimento “Mi accorgo di essere mal fatto e mal piallato e mi converria passar per Asciano a pigliar quel buon garbo che mi manca”.

Itinerario a piedi per Asciano

Per agevolare la visita ad Asciano ho segnato nella mappa qui sotto le cose da vedere .

La Porta Senese

Potete iniziare il vostro giro dalla Porta Senese o del Bianchi (famiglia ascianese), unica superstite della cinta muraria della fine del ‘300 e passeggiare per Corso Matteotti, la principale del centro storico, su cui si affacciano molte attività commerciali e non ultimo Palazzo Corboli, sede del più importante museo di Asciano.

La Torre e la Fontana della Mencia

Nella stessa via si trova anche la Torre della Mencia del 1537, ben visibile con il suo grande orologio tutt’ora funzionante (il vecchio ingranaggio è conservato al museo Cassioli) e la fontana con la testa della figura mitologica dei Gorgoni ai suoi piedi, che le dà il nome: un tempo posto di incontro e ancora adesso luogo del cuore degli ascianesi, a cui li lega una leggenda secondo cui ogni ascianese che beveva l’acqua dalla fontana, una volta andato via dal paese vi avrebbe fatto ritorno.

Dalla tradizione che vuole i “Menciaioli” festeggiare insieme la rimpatriata con un gran tavolata conviviale nasce la “Cena del Menciaiolo” organizzata dalla Pro Loco Asciano per i suoi soci all’interno delle bellissime Scuderie del Duca, un edificio della seconda metà del XIX° che come suggerisce il nome inizialmente era adibito a scuderia della famiglia Bianchi.

Piazza del Grano

La piazza principale di Asciano era il centro dell’attività produttiva non solo del paese ma dell’intero territorio senese ed un tempo si chiamava “piazza di mercatale” a sottolineare che qui si tenevano i mercati.

Al margine si trova una splendida fontana del XV° secolo dello scultore Antonio Ghini, riccamente decorata, che tra gli altri riporta scolpito lo stemma di Asciano, una zampa di leone che afferra un’ascia.

La panca dei prodotti genuini locali

Al di fuori della chiesa di Sant’Agostino, ai piedi della scalinata, è stato collocato un piccolo monumento dedicato alle prodotti genuini locali: una panca con sopra del pane casereccio e vari tipi di formaggio… tutto in travertino! Opera dello scultore ascianese Dario Ruffini. Un’altra installazione simile, ma con dei libri sopra, si trova vicino alla biblioteca comunale.

Il Ponte del Garbo

A conclusione di questa primo capitolo su tutto quello che potete vedere ad Asciano non potevo non citare il Ponte del Garbo, secondo la tradizione ribattezzato così dopo la battaglia di Montaperti.

Lo trovate poco prima di entrare nel paese, con il suo unico arco semicircolare sotto il quale scorre l’Ombrone e sormontato da un’edicola dedicata alla Vergine Maria.

Le chiese di Asciano

La Chiesa di Sant’Agostino

Proseguendo la camminata su Corso Matteotti troverete la Chiesa di San Bernardino che apparteneva alla Commenda dei Cavalieri di Malta e la chiesa tardo gotica di Sant’Agostino che in origine custodiva un piccolo crocifisso in legno policromato opera di Giovanni Pisano e un polittico con la Madonna delle Grazie di Matteo di Giovanni, parte del quale è conservata insieme al crocifisso al Palazzo Corboli.

La Basilica di Sant’Agata

La visita continua nella piazza della basilica che si apre verso la chiesa più bella e importante di Asciano, risalente al secolo XI°.

La Collegiata – elevata al rango di Basilica nel 1991 – è da sempre legata al nome e al culto di Sant’Agata e questo potrebbe suonare un po’ strano: perché una martire catanese viene venerata in Toscana? Il motivo sembra legato a un forte incendio avvenuto nei primi anni del Mille quando un frate pregò per la salvezza del borgo (poi avvenuta) su una reliquia della santa da lui stesso portata ad Asciano.

Ai piedi della grande scalinata costruita nell’Ottocento si può ammirare la facciata romanica con influenze gotiche ed al suo interno sono custoditi un fonte battesimale in pietra antecedente alla realizzazione della basilica, la statua della Madonna di Loreto che è il simbolo della Via Lauretana (sulla sua importanza e la sua nascita vi rimando al post:”10 cose da non perdere nel territorio di Asciano“) e il santissimo crocifisso in legno del ‘400 al centro delle celebrazioni del Settembre Ascianese.

Appena entrati, sul lato destro, potete vedere le 7 bandiere delle contrade di Asciano, che per tradizione si sfidano nell’annuale Palio dei Ciuchi nella seconda domenica di settembre.

La chiesa di San Francesco

Nota agli ascianesi come chiesa di San Lorenzo, fa parte di un complesso del XII° secolo che fino al 1800 costituiva un convento appena fuori dal centro storico, in cima a un colle conosciuto come “il Prato”.

Non fatevi ingannare dal suo aspetto austero! Come ogni edificio francescano la facciata esterna, sobria a simboleggiare la povertà materiale, stride con gli interni ricchi di dipinti, specchio dell’animo umano.

Come altre chiese ascianesi molte delle sue opere sono esposte al museo di Palazzo Corboli, quel che rimane è comunque meritevole di una visita (anzi a esser sinceri è la chiesa di Asciano che personalmente mi ha colpito di più) e per farla dovrete contattare l’ufficio informazioni turistiche in Corso Matteotti, in quanto normalmente l’edificio è chiuso al pubblico e viene utilizzato solo per concerti.

Degli affreschi che coprivano tutte le pareti ne sono visibili una parte grazie a recenti restauri ma sono la pala in terracotta policroma dei Della Robbia e gli altari barocchi a stupire più di ogni altra opera.

La Pieve di Sant’Ippolito

La chiesa più antica di Asciano cela una storia affascinante e intrisa di mistero… un “giallo storico” che ruota intorno a un affresco in cui la Madonna col bambino potrebbe essere stata eseguita dal Pinturicchio e il giovane Sant’Ippolito da… Raffaello!!!

Ma andiamo per ordine: ci allontaniamo ancor di più dal centro storico e percorriamo il percorso n° 2 del Crete Senesi Life Park denominato “la via dei mulini“. In epoca medievale l’attività molitoria era fiorente, grazie alle abilità di ingegneria idraulica dei frati (sì, proprio loro!) del convento cistercense che si trovava in piazza del Grano, che seppero convogliare le acque del fiume Bestina nei mulini, oggi in parte ristrutturati ad abitazioni o ridotti a ruderi.

Le prime notizie sulla chiesa risalgono a un documento del 715 in cui si parla di una contesa dell’anno precedente tra le diocesi di Siena e Arezzo su a chi spettasse la giurisdizione ma la sua costruzione è databile intorno al IV°-V° secolo ed inizialmente aveva tre navate invece dell’unica adesso presente.

Pinturicchio e Raffaello celati?

Il suo tesoro è rappresentato dal bellissimo affresco attribuito a Giacomo Pacchiarotti, in fondo sulla parete dietro l’altare, che raffigura la Madonna col bambino e i santi Pietro, Paolo, Cassiano e Ippolito ed è proprio quest’ultimo a incuriosire subito lo spettatore. Il suo sguardo rivolto allo spettatore suggerisce che sia un autoritratto ed è solo uno dei tantissimi elementi che conducono a delle conclusioni stupefacenti!

Innanzitutto è chiara la presenza di più mani ad aver realizzato l’affresco: la figura della Madonna è molto più aggraziata rispetto a quelle dei santi, il tratto e la tipologia dell’opera sembrano quelli di Pinturicchio, inoltre il volto adolescenziali di Sant’Ippolito assomigliano molto al giovane Raffaello!

Comparando e sovrapponendo i tratti somatici con quelli di un autoritratto del pittore urbinate esposto ad Oxford è evidente come essi coincidano!

Quindi Raffaello e Pinturicchio sarebbero stati ad Asciano? Sì, è altamente verosimile. Asciano si trova sulla strada che Pinturicchio e la sua compagnia di pittori, tra cui il giovane Raffaello, percorrevano dalle Marche in direzione di Siena ai primi del 1500 per compiere gli affreschi della libreria del Duomo commissionati dal cardinal Piccolomini ed è probabile che, tra le numerose opere realizzate in occasione del Giubileo lungo la strada Lauretana il Vaticano abbia assegnato anche questo lavoro.

Gli indizi non finiscono qui!

Lo storico Divo Savelli scoprì casualmente grazie a un fascio di luce dalla finestrella sulla facciata che illuminava Sant’Ippolito che sul suo colletto c’era una scritta: si vedono chiaramente lettere “R”, “A”, “P” ed anche “H” e “V”, cioè Raphael Urbinas. La sua firma?

Raffaello all’età di 17 anni era già un Magister quindi poteva firmare i suoi lavori…

L’autoritratto non potrebbe essere un ritratto di Raffaello eseguito da altri pittori? No, la postura è proprio quella tipica del pittore che ritrae sé stesso… inoltre, sebbene la Sovrintendenza sia rimasta sempre sulle sue rigide posizioni nonostante le molte evidenze (anche l’attribuzione al Pacchiarotti e alla scuola umbra è frutto di un equivoco storico secondo il Savelli) ci sono molte dichiarazioni autorevoli, ahinoi non ufficiali, che avvallano questa che è più di un’ipotesi e che lo stesso critico d’arte Vittorio Sgarbi ha definito “plausibile e convincente”.

Il dibattito sul Raffello e sul Pinturicchio (se non lui un pittore della sua scuola) celati va avanti da trent’anni. Rimane per adesso un affascinante mistero.

Attenzione! La Pieve, in località Sant’Ippolito, è di proprietà privata ed è accessibile su prenotazione all’ufficio turistico di Asciano ogni seconda domenica del mese.

I musei di Asciano

Last but not least di questo elenco di cose imperdibili da fare ad Asciano e dintorni è la visita ai musei civici! Un capitolo che meriterebbe molto più spazio per  la qualità delle opere e per l’impegno delle persone che ruotano intorno a queste due belle realtà ascianesi, tra cui l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (ARCA) che ci ha accompagnato nella visita alle chiese e ai musei.

Museo di Palazzo Corboli

Il Museo archeologico e di arte sacra è stato allestito nelle sale di Palazzo Corboli, una casa-torre medievale del ‘200 diventata un casamento che negli anni ’80 ospitava 7 famiglie.

Del magnifico palazzo appartenuto alla famiglia di mercanti Bandinelli si possono vedere:

→ le ceramiche medievali e le maioliche arcaiche finemente decorate che sono state ritrovate in un pozzo di butto (la discarica medievale);

→ i resti di un antico muro in pisé (una tecnica che utilizzava terra asciutta compattata);

→ gli splendidi affreschi, in particolar modo i cicli allegorici nella Sala di Aristotele e nella Sala delle Stagioni realizzati da Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, dei dipinti veramente particolari come lo è ad esempio la Ruota di Barlaam circondata da otto cerchi dove vengono illustrati episodi del mondo buddista in chiave cristiana.

In alto il Barlaam, in basso a destra le Statue dell’Annunciazione

Nell’ampia collezione di opere d’arte sacra dei massimi artisti senesi del periodo XIII°-XVII° secolo, tra cui Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura e Ambrogio Lorenzetti figurano anche alcuni capolavori come le statue dell’Annunciazione di Francesco di Valdambrino e “La natività della Vergine” di Maestro dell’osservanza della metà del XV° secolo, commissionate per la Collegiata di Sant’Agata.

Il secondo e terzo piano del palazzo ospitano la sezione archeologica con i ritrovamenti degli insediamenti etruschi del Tumulo del Molinello e della necropoli di Poggio Pinci, tra cui contenitori di unguenti, medicamenti e profumi, reperti in travertino e alabastro e un rarissimo carro etrusco!

Cos’erano i tumuli?

Collinette di terra create artificialmente e ricoperte di pietre, di forma generalmente circolare del diametro che poteva arrivare fino a una trentina di metri, inizialmente poste sopra le sepolture e poi contenti all’interno delle camere funerarie con urne e contenitori per le ceneri.

Una curiosità: al Molinello sono state recuperati i corredi funerari della famiglia dei Marcni, databili tra il VII° e il VI° secolo a.C. Sapevate che gli Etruschi scrivevano tra destra verso sinistra e senza spazi per separare le parole? E che il loro alfabeto era una variazione di quello greco ed è il primo di un popolo italico?

Museo Archeologico e d’Arte Sacra

Corso Matteotti 122, Asciano

palazzocorboli@musenesi.org

Il Museo Cassioli

L’unica sede museale della provincia di Siena interamente dedicata alla pittura senese dell”800 è nata nel 1991 per volontà dell’ultimo discendente della famiglia Cassioli che destinò tutto l’Atelier di famiglia al Comune di Asciano. La maggior parte delle opere esposte sono della mano dell’ascianese Amos Cassioli (morto nel 1891) e del figlio Giuseppe.

Amos Cassioli fu un grande ritrattista classico e storico ma non solo. Affrescò tra le altre la Sala del Risorgimento nel Palazzo Pubblico di Siena e realizzò la Battaglia di Legnano al Palazzo Pitti di Firenze!

Tra i lavori più celebri di Giuseppe Cassioli ci sono invece il progetto della porta bronzea del Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze e la cupola di San Luca a Bologna! Pittore, scultore e artista a tutto tondo, realizzò anche la medaglia olimpica che è stata assegnata agli atleti vincitori delle varie discipline dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 fino a Sidney 2000.

Proprio ai Giochi Olimpici è dedicata una parte dell’allestimento del museo, per omaggiare il 90° anniversario delle Olimpiadi del 1928 che utilizzarono per prime le medaglie di Giuseppe Cassioli: nella mostra si trovano il prototipo e il conio originale e tante interessanti teche, documenti originali, video e pannelli sulle varie fasi della realizzazione di una medaglia.

Museo Cassioli

Via Fiume 8, Asciano

museocassioli@museisenesi.org

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Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Cosa fare ad Asciano nelle Crete Senesi? In questo articolo scoprirete quello che senza alcuna enfasi definirei un angolo di paradiso grazie ai suoi stupendi paesaggi, noti in tutto il mondo e a tesori meno conosciuti ma ugualmente meritevoli di essere inseriti in un itinerario di viaggio. Un viaggio che come minimo preveda 2/3 giorni e può essere tranquillamente esteso a una settimana, per assaporare coi tempi giusti un territorio che di bellezza ne possiede in abbondanza .

1. I sentieri del Life Park Crete Senesi

Non c’è niente di meglio di una completa immersione negli straordinari scenari delle Crete Senesi per iniziare la scoperta dei tesori di Asciano, così ricco di bellezza da stordire! E così abbiamo fatto noi appena arrivati.

Il Crete Senesi Life Park è un progetto di valorizzazione del turismo lento promosso dal Comune che comprende al momento quattro percorsi segnalati che abbracciano tutto il territorio ascianese.

Noi abbiamo fatto il sentiero n°1 a piedi, in compagnia di alcuni volontari della Pro Loco, che hanno avuto modo di mettere alla prova la loro pazienza nelle nostre continue pause fotografiche . D’altra parte dei soggetti così non capitano tutti i giorni!

L’itinerario si svolge su strade sterrate e non presente difficoltà. Ha inizio nel borgo di Asciano per giungere a circa 500 metri di altitudine alla Torre di Montalceto, una torre di avvistamento medievale del XV che spunta dal bosco di lecceti e che in vetta regala un colpo d’occhio magnifico!

In gran parte è pianeggiante con leggeri saliscendi e una salita più impegnativa finale con un dislivello di circa 250 metri della lunghezza di 2,5 chilometri sugli 8,7 km totali di cammino.

La durata si aggira sulle 2/2h e 30′ ma aggiungete almeno un’ora se colti dalla sindrome di Stendhal vi incantate di fronte ai panorami delle Crete Senesi.

A proposito

Perché le Crete Senesi si chiamano così?

In Toscana si usa il termine “creta” per indicare l’argilla, che insieme ai solfati di calcio (prevalentemente gesso) e al salgemma tinge di sfumature grigie e gialle un paesaggio sempre diverso, composto da colline sinuose, da profondi solchi che prendono il nome di calanchi e dalle caratteristiche biancane, candide collinette a forma di cupola che devono il loro coloro alla presenza del solfato di sodio. Una mutevolezza che cangia al cambio delle stagioni, dal verde dell’erba in primavera al giallo-oro del grano in estate, dal grigio-sabbia del terreno in autunno al bianco della neve, che solitamente non manca mai il suo appuntamento in inverno.

2. L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Quanti di voi sanno che questa meravigliosa abbazia benedettina si trova a Chiusure, nel comune di Asciano? Ma soprattutto, in quanti non la conoscono o non l’hanno mai visitata?

A questi ultimi in particolar modo mi rivolgo, raccomandando loro di colmare questa grave lacuna . Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico dalla bellezza sfolgorante e merita da solo un viaggio nelle Crete Senesi!

Cosa mi ha colpito di più della visita? Tutto!

Dalla magnificenza della chiesa all’ubicazione dell’abbazia in mezzo al silenzio del bosco, dalla splendida biblioteca al Chiostro Grande, uno dei più belli al mondo, con lo straordinario ciclo di affreschi delle storie di San Benedetto realizzato dai pittori Luca Signorelli e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Come vedete sto usando superlativi a iosa ma vi assicuro senza esagerazione.

Nell’articolo che le dedicherò vi parlerò anche della cantina storica e del vino che viene prodotto dall’azienda agricola ininterrottamente dalla metà del 1300, e non mancherò di “annoiarvi” con la sua storia!

In breve, venne fondata da tre nobili senesi che scelsero il monte Oliveto per ritirarsi in eremitaggio nel 1319 e che in pochi anni riuscirono a dar vita a una congregazione che nel giro di un paio di secoli aveva sotto di sé ben 82 monasteri! Oggi ne conta una trentina, sparsi tra l’Italia e quattro continenti.

3. Dormire nelle Crete Senesi

Può sembrare banale ma purtroppo non lo è affatto, perché per molti le Crete Senesi rappresentano la classica gita dalla mattina alla sera e così facendo si perdono gran parte delle sue attrazioni. Un soggiorno di almeno 2/3 giorni è il minimo per poter spuntare tutte le 10 voci elencate in questo articolo (non una di meno… non è che ho scritto “imperdibili” a caso!!) e un alloggio all’interno del territorio è imprescindibile se volete davvero godervi un’esperienza a tutto tondo nelle Crete Senesi.

La motivazione è semplicissima: svegliarsi al mattino circondati da questi paesaggi non ha prezzo!

Noi abbiamo avuto il piacere di dormire per due notti all’agriturismo Casanova e siamo stati non bene ma benissimo! Prestissimo vi parlerò più dettagliatamente, in un articolo dedicato,  del nostro soggiorno, delle magnifiche colazioni e dei sonni ristoratori, di quel che produce l’azienda agricola e dell’allevamento di vacche chianine, della PastAsciano e dell’accoglienza e simpatia del proprietario Bartolo e di sua moglie Vicky, due persone veramente squisite.

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Non è un caso se storicamente Asciano viene chiamato “il paese del Garbo” per la cordialità e i modi gentili dei suoi abitanti!

Intanto vi lascio queste due foto del tramonto e dell’alba, che nonostante qualche nuvola di troppo sono stati indimenticabili.

4. La Via Lauretana Senese

Questa antica via che in epoca etrusco-romano collegava Siena a Cortona passando per Asciano conobbe il suo periodo di maggior splendore nel Rinascimento, da quando Papa Alessandro VI inaugurò il Giubileo di Mezzo Millennio alla vigilia del Natale del 1499 promuovendo i pellegrinaggi verso i luoghi santi.

Lungo l’itinerario della Lauretana senese, una delle vie che conducevano al Santuario della Madonna di Loreto, crebbero le raffigurazioni della Vergine all’interno di chiese e tabernacoli, per accompagnare i pellegrini nel loro viaggio spirituale durante le soste, e per questo viene chiamata anche la Strada degli Artisti.

Al di là della sua importanza storica e artistica la Lauretana è una vetrina che si affaccia su paesaggi spettacolari ed è senza dubbio tra le strade più belle che abbia mai percorso!

Il tratto che inizia ad Arbia (a 9 km da Siena) per proseguire per quasi 18 km fino ad Asciano lo troverete indicato come strada provinciale SP438 e presenta numerosi punti panoramici, alcuni con piccole rientranze sulla strada e segnalati da Google Maps con i nomi “Biancane di Leonina”, “Crete Senesi panoramic point” e “Panorama sulle Crete”.

Un dolce saliscendi sulle morbide colline delle Crete che regala panorami stupendi!

→ link a Google Maps

Chi è alla guida però faccia attenzione e non si distragga! La provinciale è trafficata e spesso si trovano incauti automobilisti che lasciano il loro mezzo ai margini della carreggiata per poter scattare qualche foto… Per questo motivo vi raccomando di sostare laddove non siete d’intralcio.

5. Visitare Asciano

Il comune più esteso ma soprattutto il cuore delle Crete Senesi è Asciano, un bel borgo di stampo medievale che non dovreste – o meglio non dovete! – assolutamente trascurare nel vostro viaggio nelle Crete Senesi.

Di cose da vedere e da fare ce ne sono così tante che mentre le scrivevo ho deciso che avrebbero decisamente meritato un articolo tutto loro!

Eccolo qua!!!

→ Cosa vedere ad Asciano, borgo medievale delle Crete Senesi

In sintesi (per un approfondimento vi rimando all’altro articolo):

Cosa vedere ad Asciano?

→ La Basilica (o Collegiata) di Sant’Agata

→ La chiesa di San Francesco (San Lorenzo per gli ascianesi)

→ La chiesa di Sant’Agostino e la panca di travertino con i prodotti genuini locali…

→ La pieve di Sant’Ippolito con il mistero dell’affresco realizzato da Pinturicchio e l’autoritratto di Raffaello.

→ La Fontana della Mencia e la sua leggenda.

→ Il Museo di Palazzo Corboli ovvero due musei in uno!

• Il Museo archeologico e di arte sacra, dove ammirare i reperti della necropoli etrusca e alcuni capolavori dell’arte senese, tra cui opere di Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura, Francesco di Valdambrino e tanti altri. Ah, un quotidiano che forse avete sentito qualche volta nominare, il londinese Daily Telegraph (uno dei più famosi e prestigiosi al mondo!) lo ha definito “uno dei più belli tra i piccoli musei d’Italia”
• Il Museo Cassioli, unico in tutta la provincia a essere interamente dedicato alla pittura senese dell’Ottocento. Al momento è inoltre allestita un’interessantissima mostra sulle medaglie olimpiche in omaggio ad Giuseppe Cassioli (gran parte delle opere esposte nel museo sono opera del padre Amos, ascianese doc), colui che ha realizzato le medaglie assegnate ai vincitori delle varie discipline dei Giochi Olimpici da Amsterdam 1928 a Sidney 2000.

6. L’agriturismo Baccoleno

Forse il nome non vi dirà molto (o forse sì, se possedete un account Instagram) ma sicuramente l’avrete visto almeno una volta, con il suo viale di cipressi a serpentina! In pochissimi anni questa immagine è divenuta così famosa da diventare non solo una delle icone delle Crete Senesi ma dell’intera Toscana!

Non a caso quest’anno è stato premiato con il “Garbo d’oro” all’annuale “Cena del Menciaiolo”, durante la quale c’è stata la presentazione del nuovo portale http://info.prolocoasciano.it/.

Non vi sbagliate però: l’agriturismo Baccoleno si trova ad Asciano e non in altre zone della regione…!!!

Ricordatevelo e cercate di non confondervi specialmente se siete in presenza di un ascianese che come ogni buon toscano va fiero del suo territorio!

Noi ci siamo andati al tramonto (non eravamo i soli, c’era un piccolo esercito di fotografi nel tentativo di immortalare uno scatto memorabile) e nonostante una coltre di nubi abbia smorzato decisamente lo spettacolo la sua bellezza ci ha ugualmente emozionato.

7. Il sito transitorio

Sulla strada di Leonina, nel bel mezzo delle favolose colline delle Crete Senesi che qui tanto somigliano alle dune di un deserto di sabbia, dal 1993 si trova il Site Transitoire, scultura in pietra del francese Jean Paul Philippe.

L’opera moderna è formata da tre parti che raffigurano un uomo sdraiato (una pietra disposta orizzontalmente), seduto (una sorta di semplice trono in travertino) e in piedi (una gigantesca finestra stilizzata) che al di là del significato metafisico riescono a far catturare tutta l’attenzione sull’ambiente circostante.

Non me ne voglia l’artista d’oltralpe, ma collocate in un altro luogo quelle tre monumentali installazioni perderebbero tutto il loro fascino, lì invece esaltano le Crete e le Crete le risaltano in un binomio perfetto che trova alle luci dell’alba o del tramonto il suo momento topico!

Potete arrivarci parcheggiando a pochi chilometri e proseguendo a piedi o dal bivio con la Lauretana SP48 o dal paesino di Micigliano percorrendo una strada sterrata che attraversa un paesaggio lunare, silenzioso, quasi mistico, sporadicamente interrotto da un cipresso solitario.

Un’esperienza indimenticabile se avete la fortuna di incappare in un tramonto come questo.

8. I calanchi e le biancane di Chiusure

Il paesaggio quasi surreale che somiglia a deserto di dune di terra o come altri lo definiscono, un oceano con le onde d’argilla in cui qua e là si inseriscono piccoli boschetti, non è l’unico delle Crete.

La piccola frazione di Chiusure, appollaiata in cima a un colle dal quale si osserva dall’alto l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è il punto migliore dove ammirare i Calanchi e le Biancane di cui vi parlavo all’inizio, due formazioni morfologiche del terreno che hanno avuto origine nel Pliocene, approssimativamente tra i 5 e i 2,5 milioni di anni fa, quando tutta l’area delle Crete era sommersa da un mare tropicale popolato da svariati tipi di conchiglie che col ritirarsi delle acque e col passare del tempo si sono sedimentate e nel loro stato fossile sono andate a comporre il terreno argilloso attuale.

Prima di raggiungere l’abbazia (o al ritorno) soffermatevi sulle soste pedonali della strada del pecorile per vedere questo scorcio dei calanchi e del borgo di Chiusure.

9. Il tesoro nascosto delle Crete Senesi

Alle Crete Senesi non manca proprio niente, nemmeno il tartufo! E che tartufo! Di qualità eccelsa.

L’intero territorio è una delle cinque aeree tartufigene identificate della Toscana e quello che si trova qui, denominato “Tartufo bianco delle Crete Senesi“, è tra i più pregiati in assoluto grazie alla sua pasta intensa color marrone chiaro che presenta venature omogenee e ad altre caratteristiche organolettiche.

Tra le esperienze che potete fare ad Asciano – il cuore delle Crete Senesi anche per quanto concerne i tartufi, con oltre 300 ettari di tartufaie nell’area comunale – la più particolari è l’escursione con i tartufai dell’Associazione del Garbo, un gruppo di appassionati di Asciano che si occupano delle tartufaie curandone la manutenzione e promuovono e valorizzano il prezioso tubero attraverso mostre, eventi e su richiesta organizzando tour che comprendono la ricerca del tartufo con i cani e l’assaggio in ristorante.

Avete mai fatto una caccia al tartufo?

Con il presidente dell’associazione e le sue cagnoline da tartufo Zaira e Bianca ci siamo addentrati in una tartufaia e abbiamo appreso che:

→ il tartufo bianco cresce in molte zone del mondo (anche in Iran!) ma ognuno è diverso dall’altro. Quello di Asciano non ha niente o poco da invidiare ad altri tartufi più blasonati.

→ Il tartufo bianco non si impianta e non è possibile riprodurlo! Occorre quindi mantenere il suo habitat naturale per garantirgli le condizioni migliori per la nascita.

→ I fondivalle delle Crete, dove nascono le pioppete e altri alberi come il gattero (o gattice = il pioppo bianco) o il salice sono ambienti ideale per il tartufo bianco che va in simbiosi con queste specie arboree.

→ Come si riconosce un tartufo di valore? E’ liscio, Non deve avere spigolature ma una forma rotondeggiante e ciò dipende dal terreno soffice in cui cresce. Poi ovviamente il peso determina il prezzo.

→ Le migliori razze di cane da tartufo sono il lagotto romagnolo e il bracco, dotati di un olfatto finissimo e particolarmente adatto per il tartufo.

→ Lo strumento del tartufaio è il vanghino o vanghella, dalle forme diverse e più o meno appuntite per penetrare tra i sassi e nel terreno, ma il mezzo migliore per “cavare” il tartufo appena trovato sono le mani, così si elimina il rischio di rovinarlo inavvertitamente!

→ Qual è il periodo migliore per la ricerca dei tartufi? In teoria novembre. La siccità estiva e le poche piogge influiscono molto sul periodo della raccolta.

→ Il tartufaio è in grado di capire a prima vista la storia del tartufo, com’è cresciuto e in quali condizioni.

Se anche voi siete affascinati da questo mondo e deliziati dal suo sapore unico non potete perdervi la Mostra Mercato del Tartufo Bianco che si tiene ad Asciano nei giorni dell’Immacolata (8 dicembre): è l’occasione per acquistarlo, assaggiarlo, degustarlo con diverse combinazioni di altri prodotti e partecipare alle visite in tartufaia o ai laboratori nel centro storico della cittadina.

Al momento in cui vi scrivo purtroppo (causa Covid-19) non c’è ancora l’ufficialità della manifestazione ma aggiornerò il post appena ci sarà la notizia ufficiale.

Associazioni Tartufai del Garbo

via Bruno Torpigliani 88, Asciano

Tel. 3394674014.

10. Dove mangiare ad Asciano

Come recita quel detto “Non si conosce a fondo un posto se non se ne assaggiano i sapori!”.

In realtà non sono sicuro di averlo letto, ascoltato o di essermelo inventato ma in fondo non è così importante perché siamo tutti d’accordo sul significato e poi… conoscete quel detto che dice che in Toscana si mangia bene ovunque?

Ad Asciano non faticherete a trovare dei ristorantini dove si mangia da Dio spendendo il giusto, io vi segnalo quelli dove siamo stati noi:

Locanda Amordivino

Indovinate dove si trova? In corso Matteotti (al n° 128)! Da fuori non è appariscente ma dentro è un posto di quelli dove vorresti tornare e tornare ancora in compagnia di amici.

Specialità: la ciccia!

La bistecca alla fiorentina che abbiamo mangiato, cotta sulla brace del camino, era tenerissima e ottima così come gli altri assaggi di carne e i tagliolini nel canestrato (insaporiti in una forma, cava, di formaggio a marchio dop con stagionatura di 12 mesi) fatti con la pasta di grani antichi selezionati “Cappelli” del Consorzio locale PastAsciano.

Osteria pizzeria la Terrazza

Per il pranzo dopo la visita all’abbazia di Monte Oliveto siamo andati in questo localino informale di Chiusure (in via delle Piazze 3) che dispone di una vista stupenda sui Calanchi e sulla stessa abbazia.

Nella buona stagione mangiare in terrazza è un obbligo, altrimenti ci sono le sale interne e pazienza se non ci sarà il panorama ad allietarvi il pasto, ci penseranno i piatti di questa cucina toscana con contaminazioni sarde!

Dopo un antipasto di affettati misti e pecorino abbiamo gustato i ravoli burro e salvia e a seguire un maialino arrosto con patate, per terminare con un pezzetto di crostata!

Ristorante pizzeria L’angolo dello sfizio

Per l’ultimo pranzo siamo tornati nel centro storico di Asciano in Corso Matteotti 35.

Un locale alla mano dalle porzioni abbondanti e dai sapori squisiti! Io e Sara non abbiamo ordinato l’antipastone dello sfizio che di tutto di più (crostini misti, schiacciatine, affettati ecc…) che i nostri commensali hanno mostrato di gradire molto, ma ci siamo consolati con delle super pappardelle al cinghiale fatte con la PastAsciano e dei buonissimi pici al ragù toscano, all’insegna della miglior tradizione senese.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Gerace,una delle perle della provincia di Reggio Calabria è la destinazione perfetta per chi è in cerca di una meta dall’alto valore storico, culturale e naturalistico. 

Tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, Gerace è anche una base ideale per scoprire il Parco Nazionale d’Aspromonte e trascorrere qualche ora al mare sulle spiagge bianche di Locri. E un territorio in cui l’enogastronomia la fa da padrona dalle prime ore del mattino fino a tarda sera gustando prodotti tipici calabresi dolci e salati..

Siete curiosi di scoprirla? Bene, allora seguiamo le indicazioni di Maria Rita Aloi che ha visitato la città in occasione dell’evento “Siamo tutti Ruggero“.

Seguendo le orme di Ruggero

Avete mai pensato di scoprire un territorio seguendo le orme di un personaggio storico legato ad esso?

La comunità di Gerace si riunisce e diventa un tutt’uno seguendo le orme di Ruggero I il Normanno, discendente della dinastia degli Altavilla e Primo Gran Signore di Sicilia.

E’ grazie al progetto “Siamo tutti Ruggero” che gli operatori, le aziende e le associazioni geracesi si uniscono per offrire a chi visita per la prima volta il borgo o ci ritorna un’esperienza unica, un viaggio alla scoperta di tradizioni, cultura ed enogastronomia!

Se da un lato Gerace rappresenta l’emblema di una città e di una Calabria contesa dai fratelli Ruggero e Roberto, conosciuto come il Guiscardo, dall’altro confina nell’armonia e nell’amore fraterno che si contempla ne Il Tocco.

Quel Tocco che si può raggiungere in piazza, che viene rappresentato in una rievocazione storica il 21 agosto, o che può essere mangiato in un dolce in doppia versione o in una torta rustica.

Che dite, vi ho stuzzicato la curiosità oltre che l’appetito?

➞ Cosa fare e dove mangiare a Gerace.

Visite guidate con Ruggero e Caccia al Tesoro

E allora, percorrendo l’itinerario normanno, il Conte Ruggero ci accompagna tra le vie del borgo e ci racconta la sua storia, le sue battaglie e il suo legame con il territorio. Per chi vuole vivere un’esperienza del tutto unica c’è anche la possibilità di organizzare la visita in costume d’epoca!

In alternativa, potete scoprire insieme all’Associazione Leggendo tra le righe gli angoli del borgo partecipando ad una Caccia al Tesoro dei Normanni che, con indizi e indovinelli, condurranno nei luoghi imperdibili di Gerace.

Già… quali sono i posti che dovreste assolutamente vedere in una visita al borgo calabrese?

Dove dormire a Gerace

Abbiamo avuto il piacere di essere ospiti al Palazzo Sant’Anna che in passato era un antico Monastero di clausura dedicato a Sant’Anna  e affidato alle monache basiliane.

Dalle sue ampie camere si gode di un meraviglioso panorama sulla costa jonica e al suo interno è possibile fare una visita guidata per ammirare quadri, oggetti di artigianato locale e l’ulivo secolare di oltre 20 tonnellate della varietà “Grossa di Gerace”.

Cosa vedere a Gerace (con mappa)

La città di Gerace è suddivisa in quattro nuclei: il Borgo Maggiore, la Piana, il Borghetto e il Centro Storico. Dalla prima inizia il nostro itinerario di visita.

Qui sotto trovate tutti i luoghi imperdibili raccolti in una mappa:

Il Borgo Maggiore

Partendo dalla parta bassa del paese, nel Borgo maggiore visitiamo le botteghe artigianali dei maestri vasai. In Piazza della Repubblica si trova l’antica chiesa di Santa Maria del Mastro del 1084.

La Piana

A La Piana si trovano tantissime chiese e due conventi, quello dei Cappuccini e quello dei Minori Osservanti. Non molto distante si possono visitare anche la Chiesa di Santa Maria di Monserrato risalente ad epoca bizantina e la Necropoli di contrada Stefanelli.

Il Borghetto

Ne Il Borghetto invece si trova la Chiesa di San Martino che fu ricostruita completamente a seguito del terremoto del 1783.

Adesso passiamo al centro storico!

Le Bombarde

La nostra visita nel centro storico di Gerace inizia dal Belvedere delle Bombarde da cui si gode una bellissima vista panoramica sul Mar Jonio e sulla Locride. Qui si trovano gli antichi ospedali di San Giacomo e San Gennaro, oggi case private.

Porta del Sole

Accedendo dalla Porta del Sole entriamo nella Città Alta di Gerace che costituisce il cuore del centro storico.

Piazza del Tocco

Giungiamo nella Piazza del Tocco (dal greco “assemblea”), in cui si trovano palazzi nobiliari importanti tra cui Palazzo Grimaldi-Serra in cui ha sede il Comune, bar e negozi di souvenir. 

Piazza del Tocco

E’ in questa piazza che si svolgono i principali eventi e da cui si snodano sette vie che conducono verso altri punti di interesse da non perdere, come le case bifore “catalane”.

Piazza delle Tre Chiese

Ed eccoci alle spalle della piccola e antica chiesa ortodossa di San Giovannello, che insieme alla Chiesa di San Francesco d’Assisi, e alla Chiesa del Sacro Cuore ci fanno ritrovare in quella che è definita la Piazza delle tre Chiese.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi ha un’unica navata e conserva l’antico altare barocco in marmi policromi intarsiati e l’arco trionfale realizzati da ‘fra Bonaventura Perna. 

Oggi la Chiesa e il Chiostro sono riconosciuti monumento nazionale di grande valore.

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria

Una piccola strada ci conduce verso la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria da poco restaurata. Al suo interno sono visibili otto ovali policromi risalenti al 1753 in cui sono raffigurati i santi. Nella parte esterna posteriore si nota ancora l’antico accesso utilizzato in epoca bizantina.

Piazza Tribuna

Da qui ci spostiamo in Piazza Tribuna dominata dalla maestosa Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, al Museo Diocesano e al Museo Civico.

Accanto alla Cattedrale il meraviglioso Arco dei Vescovi con la Meridiana. Fu costruito per accogliere il nuovo vescovo, che doveva attraversarla su un’asina bianca a simboleggiare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

La Cattedrale di Gerace

La Cattedrale di Gerace è riconosciuta come una delle più importanti chiese romaniche del Sud Italia, costruita sui resti della chiesa dedicata a Santa Ciriaca, l’Aghìa Kyriakì, tra il 1085 ed il 1120 e consacrata nel 1222 alla presenza dell’imperatore Federico II.

La Cattedrale oggi dedicata a Santa Maria Assunta rispecchia la semplicità. Con molta attenzione si possono notare le venti colonne che la sorreggono, sono una diversa dall’altra e provengono dall’antica Locri Epizephiri.

Sotto la Cattedrale si possono ammirare la Cripta, la Cappella della Madonna dell’Itria e le opere pregevoli del Museo Diocesano.

Il Baglio e il Castello

Dall’Arco dei Vescovi percorriamo la strada in salita fino a raggiungere il Baglio con l’antico castello e una vista panoramica che dalla costa jonica volge verso il Parco Nazionale d’Aspromonte.

Dopo la devastazione da parte dei bizantini, il castello fu ricostruito e fortificato dai normanni. Oggi si possono ammirare la torre e le mura.

Esperienza da fare a Gerace sulle orme di Ruggero

The Norman Secret Ologramma

E’ possibile scoprire le bellezze di Gerace facendo un viaggio virtuale con Ruggero! All’interno delle grotte antiche, nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, vi aspetta infatti una presentazione video attraverso un ologramma che racconta la sua storia, le vicissitudini della famiglia degli Altavilla (degne di un Serial TV ) e la storia di Gerace!

Accompagnati da questo Virgilio in versione normanna – realizzato grazie al progetto Smart Heritage che si propone di innovare e affinare le tecniche di comunicazione per valorizzare e rendere più facilmente accessibile il patrimonio culturale ai fini turistici – verrete trasportati in un’altra dimensione e conoscerete meglio questo stupendo borgo!

Altre esperienze vi attendono a Gerace, dalla visita ai laboratori artigianali alla degustazione dei prodotti tipici locali! Al prossimo articolo, dove vi parleremo anche dei posti dove dormire!

Cosa vedere nei dintorni di Gerace

A poca distanza da Gerace si possono visitare:

→ Epizephiri, il Parco Archeologico di Locri (a 10 km).

→ Le Terme di Antonimina (a 5 km).

→ Roccella Jonica (a 30 km).

→ Il parco d’arte contemporanea Museo di Santa Barbara, conosciuto anche come MuSaBa, a Mammola (a 30 km). Per un approfondimento vi rimando all’articolo “Musaba: la Cappella Sistina di Mammola nel Parco Aspromonte“.

Per gli amanti della montagna invece c’è un intero Parco Nazionale d’Aspromonte da visitare con un patrimonio geologico riconosciuto a livello internazionale.

Come arrivare a Gerace?

Gerace si trova a una decina di chilometri dalla costa ionica nella parte centro-settentrionale della Calabria. Oltre che in automobile è possibile raggiungerlo in:

• treno: la stazione più vicina (9 km) è quella di Locri sulla linea Taranto-Reggio Calabria.
• Aero: gli aeroporti più comodi sono quelli di Lamezia Terme a nord e quello di Reggio Calabria a sud, distanti entrambi 120 km.

Testo e foto di Maria Rita Aloi di Jamaluca.

Articolo scritto in collaborazione con Tatics ed Explore Gerace, che ringraziamo per l’invito all’evento #siamotuttiruggero del 23-24 luglio 2021.

Il racconto del nostro viaggio nelle Marche giunge al termine con le ultime due tappe: Arcevia e Loretello! Scoprirete quanta bellezza racchiudano la cittadina di Arcevia e il castello di Loretello, entrambe deliziosamente posate sulle morbide colline della provincia di Ancona poco prima che i rilievi dell’Appennino inizino a disegnare un paesaggio d’altro genere.

Arcevia e i 9 castelli

Negli ultimi 10 anni io e Sara abbiamo viaggiato spesso nelle Marche e mi sono sempre domandato come sia possibile che molti, sempre meno per fortuna, non conoscano ancora quello che ha da offrire questa splendida regione a cui non manca davvero niente!!

Prendiamo ad esempio Arcevia! La conoscete? Sapevate che all’interno del suo comune si trovano ben 9 castelli medievali disposti quasi ad anello che sono letteralmente uno più bello dell’altro?

Purtroppo per mancanza di tempo non siamo riusciti a vederli tutti, stavolta, ma un bell’itinerario che permetta di visitarli con calma è sicuramente un’idea ci stuzzica e chissà che non si realizzi presto!

Ma torniamo al nostro giro! Prima di goderci il tramonto a Loretello con un buon calice di vino marchigiano abbiamo visitato Arcevia .

→ Viaggio nelle Marche: cosa vedere a Corinaldo, il paese dei matti!

Cenni storici: Arcevia ieri e oggi

Arcevia (con l’accento acuto sulla “e”) è il borgo più rappresentativo della Valle del Misa, in provincia di Ancona, un territorio rurale che fino alle soglie del XX° secolo presentava lungo il fiume numerosi mulini ad acqua per la macina del grano e del mais e oggi punta molti sulle coltivazioni biologiche, in particolar modo zafferano e lavanda, oltre al già citato granturco.

Mentre percorriamo la strada che conduce al paese ed iniziamo a intravederne la figura intuiamo quanto la sua posizione, adagiata sul monte Cischiano, doveva essere terribilmente strategica in passato, così predominante sul territorio circostante. Sebbene le sue origini risalgano al periodo delle invasioni dei Galli Senoni e ai Franchi si debba l’intitolazione a San Medardo della cattedrale, è nel XII° secolo che il comune assume un ruolo importante, di sovranità su oltre 40 castelli e sui villaggi contadini del comprensorio, iniziando al contempo la costruzione della cinta muraria.

Furono proprio le mura, ingrandite e rafforzate nel corso dei secoli, a darle il nome di Rocca Contrada (=”insediamento fortificato”) che le rimase fino al 16 settembre 1817 quando Papa Pio VII le conferì il titolo di “città” con il nome di Arcevia (dall’unione dei termini latini “arces” e “via”).

Arcevia si trova a 25 km da Corinaldo, 19 km dalle Grotte di Frasassi, 38 km da Senigallia e 80 km da Ancona.

→ Itinerario di viaggio nelle Marche da Ancona e le Grotte di Frasassi ai borghi romantici in collina.

Cosa vedere ad Arcevia

Quello che vi propongo è l’itinerario a piedi che abbiamo fatto noi dopo aver parcheggiato nella centralissima piazza Garibaldi, di fronte al municipio. Seguendo corso Mazzini dopo circa 150 metri troverete una breve scalinata che vi porterà in via Battistelli e dopo un altro centinaio di metri l’ingresso dei giardini pubblici Giacomo Leopardi di fianco all’ex chiesa San Pietro e Giacomo apostoli di cui è ben visibile il porticato.

Il giardino Leopardi

All’interno di quest’ampia area verde dislocata su tre livelli ci sono piante di vario genere, panchine originali fatte coi rami d’albero, e soprattutto diversi punti panoramici, bellissimi e da diverse angolazioni, che spaziano dagli Appennini umbro-marchigiani al Mar Adriatico.

Dal punto più alto si innalzava il cassero – la roccaforte del sistema difensivo di Rocca Contrada finché non venne smantellata – che fu protagonista e testimone di conflitti epici (e vittoriosi) contro capitani di ventura come Angelo della Pergola o agguerriti condottieri come Sigismondo Malatesta.

Oggi Arcevia è l’emblema della tranquillità e i giardini sono il luogo ideale se cercate qualche attimo di relax.

La chiesa di Sant’Agata

Tornando in corso Mazzini troviamo sulla destra la chiesa di Sant’Agata del XIV° secolo. Quando nel 1582 Arcevia ricevette le Reliquie della Santa Croce e della Corona di spine fu questa chiesetta a pianta circolare ad accoglierle e conservarle fino a quando non vennero spostate nella Collegiata di San Medardo. Merita una breve visita per le sue decorazioni a stucco e l’organo in noce del 1800.

Il teatro Misa

Pochi passi ancora e dallo stesso lato della strada accediamo al Palazzo dei Priori (del XIV° secolo) il cui ultimo piano ospita il teatro storico di Arcevia. Una vera chicca! Venne costruito nel 1840, al posto di un preesistente teatro, su tre ordini di palchi (per una capienza complessiva poco al di sotto dei 200 posti) e con una serie di bellissimi affreschi raffiguranti motivi floreali, allegorici e geometrici che nel soffitto fanno da contorno a un grande lampadario di vetro all’interno di una stella a otto punte circondate da immagini di poeti e muse.

In tutta sincerità, ci avrebbe colpito anche se lo avessimo trovato completamente vuoto, ma ascoltare le note di “7 nation army” dei The White Stripes, di “Smoke on the water” dei Deep Purple e di un altro paio di motivi degli AC/DC suonati da dei giovani allievi di una scuola di musica, oltre a farci apprezzare l’ottima acustica ci ha reso la permanenza estremamente piacevole! Sarei rimasto ancora a lungo ad ascoltarli!

(Su Instagram, nelle Stories in evidenza sulle Marche, trovate il video del nostro ingresso nel teatro).

La Collegiata di San Medardo

La passeggiata continua sul corso Mazzini – che come avrete intuito è la via principale del paese e accoglie negozi, bar e altre attività commerciali – e dopo esserci soffermati davanti al municipio per qualche scatto alla torre civica di 36 metri e ai merli di quel che un tempo era il palazzo del podestà, raggiungiamo in pochi minuti la cattedrale, il monumento storico più rappresentativo di Arcevia.

La Collegiata, originaria del XIII° secolo e successivamente ricostruita nel 1634, è intitolata a San Medardo, scelta apparentemente singolare e unica in Italia: il motivo in realtà è semplice e ricollegabile al dono di una reliquia del santo francese da parte di Carlo Magno.

Al suo interno sono custodite opere di una certa rilevanza a partire dall’altare (un “dossale” per essere precisi) in terracotta invetriata “la Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Gerolamo” del fiorentino Giovanni della Robbia che la realizzò agli albori del XVI° secolo per l’eremo di San Girolamo.

Ci sono poi due opere di Luca Signorelli da Cortona, anch’esse del medesimo periodo (il “Polittico di Arcevia” e il “Battesimo di Gesù”), il “Giudizio universale” del pittore Ramazzani (fine XVI° secolo) e la “Pietà” di Giuseppe Gigli, un’opera contemporanea (è del 2008!) acquistata dagli abitanti di Arcevia con sottoscrizione popolare e donata alla Collegiata.

Il giro di visita non può non includere il coro ligneo del tedesco Corrado Teutonico e la minuziosa riproduzione in scala della Collegiata e delle altre chiese di Arcevia ad opera di Giuseppe Pastori, che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di incontrare casualmente proprio nella Collegiata!

La Porta di Santa Lucia

Al termine di corso Mazzini si apre sulla destra un piccolo raccordo che conduce a via Mura, la strada che affianca la cinta muraria medievale di cui parlavo all’inizio. L’antica Rocca Contrada vantava una difesa praticamente inespugnabile, costruita e ampliata tra il XII° e il XVI° secolo, costituita dalle mura (in gran parte percorribili e ben conservate) intervallate da torrioni circolari, da torrioni poligonali e da cinque porte, quattro delle quali sopravvissute fino ad oggi: Porta Romana, Porta Sant’Agostino, Porta del Sasso e Porta Santa Lucia.

Proprio da Porta Santa Lucia scattiamo alcune delle foto più belle dello splendido paesaggio arceviese.

Il complesso culturale di San Francesco

Per l’ultima tappa della nostra visita torniamo su corso Mazzini e ci dirigiamo nella direzione opposta alla precedente, verso piazza Garibaldi.

Un portone in legno costituisce il varco di accesso al complesso di San Francesco, insieme alla Collegiata l’attrazione di Arcevia che non dovete assolutamente perdervi!

Convento di frati francescani fino all’unità d’Italia, oggi è il maggiore centro culturale del paese e comprende:

→ la chiesa francescana in stile barocco, riccamente decorata con stucchi e affreschi (in realtà ne è rimasto solo uno ma bellissimo e molto ben conservato che riproduce una Vergine del Parto).

→ Il chiostro della chiesa (del XVI° secolo) con alcuni affreschi parzialmente conservati che ritraggono alcune scene della vita di San Francesco.

→ Il museo archeologico statale, minuto ma incredibilmente traboccante di reperti del Paleolitico, delle Età del ferro e del bronzo, di epoca etrusca e romana.

→ L’archivio storico arceviese, con più di 1800 pergamene del periodo XIII°-XVI° secolo.

→ La biblioteca e la galleria d’arte moderna e contemporanea, un’altra autentica sorpresa, con le opere di Quirino Ruggero, le sculture di Edgardo Mannucci (grande esponente dell’arte plastica informale) e i dipinti a olio del cittadino più illustre di Arcevia, Bruno Bruni detto Bruno d’Arcevia! Tra le opere di quest’ultimo ve ne segnalo una di grandi dimensioni dove figurano molti pittori, critici e amici artisti dello stesso Bruno d’Arcevia tra cui anche un giovane Vittorio Sgarbi.

Il dolce tipico di Arcevia

Questa bella passeggiata vi ha stimolato un po’ l’appetito? Allora vi consiglio di assaggiare il dolce tipico di Arcevia, il calcione!

A base di pasta sfoglia, uova, formaggio pecorino, limone grattugiato, olio e zucchero, è il dolce che veniva preparato nel periodo della Pasqua ma lo si trova tutto l’anno in pasticceria e nei bar.

Loretello, il castello dell’amore!

La collana di castelli distesa sulle colline del territorio di Arcevia ha probabilmente in Loretello la sua perla più luccicante. Costruiti in epoca medievale tra il XIII° e il XV° secolo e protetti da mura in laterizi preservate magnificamente, i nove castelli (Avacelli, Castiglione, Montale, Piticchio, Loretello, Nidastore, San Pietro in Musio, Palazzo e Caudino) sono facilmente raggiungibili grazie alle brevi distanze che li separano uno dall’altro.

Forse il più bello (e romantico), sicuramente il più antico! In origine il suo nome era Castrum Loreti – poi con un atto di devozione e rispetto nei confronti del Santuario di Loreto venne cambiato in Loretello – e le prime testimonianze della sua costruzione si hanno in documenti del 1072, grazie al lavoro dei monaci di Fonte Avellana. Nel Trecento, già sotto il dominio di Arcevia (dal 1255) il castello venne ingrandito e successivamente non ci sono stati altri interventi per cui possiamo dire che quel che vediamo oggi è una finestra sul passato!

In poco meno di 20′ lo raggiungiamo da Arcevia, giusto in tempo per godersi qualche ora di relax prima del tramonto.

Cosa vedere a Loretello

Il borgo di Loretello è un’autentica chicca, completamente cinto dalle mura medievali che lasciano due sole possibilità di accesso su lati opposti. Piccolo ma assolutamente meritevole di trascorrerci almeno una mezza giornata per respirare a pieni polmoni la sua bellezza e bearsi di un panorama che trasmette pace e beatitudine.

Da vedere:

→ la rampa con tre arcate del XV° secolo, l’ultima delle quali era originariamente un ponte levatoio. Assolutamente spettacolare e fotogenica (qualcuno userebbe il termine instagrammabile).

→ La torre di avvistamento detta anche torre di guardia (a struttura angolare e disposta su tre piani) e la torre della prigione (un grande torrione circolare del X° secolo su sei piani con merli ghibellini che veniva utilizzate come carcere).

→ Il camminamento di ronda che segue le mura ed è interamente percorribile dall’ingresso a nord (dalla parte opposta rispetto alla rampa a tre arcate) fino alla piazza principale, sia sul lato destro che su quello sinistro.

→ Il Museo della civiltà contadina, un’abbondante raccolta degli attrezzi e degli oggetti di uso quotidiano del mondo contadino del secolo scorso.

Il castello dell’amore

Lungo un tratto delle mura di cinta si trova il negozio “Mangiamarche” di Valeriana che gestisce insieme al marito. Sembra che siano stati proprio loro due a coniare per primi l’appellativo “Castello dell’amore” per la loro amatissima Loretello!

Provate a sedervi a uno dei loro tavoli affacciati sul paesaggio marchigiano, magari sorseggiando uno dei ottimi vini bianchi locali come il… “Loretello”! E poi ditemi se l’atmosfera di questo angolino delizioso sia o meno decisamente intrisa di romanticismo!!

Oltre a una carta di vini decisamente ben fornita, nel locale troverete in vendita prodotti tipici della zona, dal miele a decine di varietà diverse di confetture, dal pecorino al salame di Fabriano che insieme ad altri affettati e formaggi potete degustare per uno spuntino o un aperitivo.

Loretello a 15 km da Arcevia e 85 km da Loreto.

Per approfondimenti potete consultare:

• www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche
• www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un ringraziamento speciale a Lucio Tribellini che ci ha fatto da guida ad Arcevia e Loretello e all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Non siete sazi di Marche? Bravi! Leggete anche:

• Viaggio nelle Marche tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina.

• Cosa vedere a Corinaldo, il paese più bello del mondo!

• Tre sentieri facili e bellissimi sui Monti Sibillini!

• Le cascate di Forcella, nei pressi di Acquasanta Terme.

• Cosa vedere a Moresco, uno dei borghi più belli delle Marche!

• Ascoli Piceno, cosa vedere: i luoghi imperdibili!

• Cossignano, un borgo tutto da scoprire sulle colline marchigiane.

Le Marche non sono una regione facile da raccontare a chi c’è mai stato: non hanno un’immagine-simbolo immediata come la Toscana, non hanno un capoluogo da copertina come Bologna, eppure nel raggio di pochi chilometri mettono insieme mare, grotte, borghi medievali (e una cucina territoriale molto varia). Noi ci siamo arrivati con un itinerario di sei giorni che partiva da Ancona (città sottovalutata, che quasi tutti usano come punto di transito) per poi addentrarsi nell’entroterra fino alle Grotte di Frasassi e ai borghi collinari della provincia anconetana: Genga, Corinaldo, Arcevia, Loretello.

In questo articolo raccontiamo cosa vedere nella provincia di Ancona con l’intero percorso, le tappe, i ristoranti, gli hotel e le informazioni pratiche che ci siamo segnati strada facendo. L’abbiamo suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali può essere affrontata in due o tre giorni: la prima dedicata ad Ancona e alla baia di Portonovo, la seconda alle Grotte di Frasassi e al territorio di Genga, la terza ai borghi dell’entroterra tra Corinaldo e i castelli di Arcevia.

Se state pianificando un viaggio nelle Marche e non sapete da dove cominciare, questo è il punto di partenza giusto.

Itinerario nelle Marche in breve

Zona	Ancona, Genga, Corinaldo e Arcevia
Durata	6-8 giorni
Mezzo consigliato	Auto
Ideale per	Road trip, coppie e borghi medievali
Periodo migliore	Maggio, giugno e settembre
Difficoltà	Facile
Budget	Medio

Consiglio: se avete meno tempo, potete dividere questo itinerario in 3 mini viaggi da un weekend ciascuno.

Itinerario alla scoperta del territorio anconetano

Prima di partire in quinta e addentrarmi nell’itinerario, potete visualizzarlo qui sotto, con tutti i posti che abbiamo visto, i ristoranti dove abbiamo mangiato, le attività che abbiamo fatto e gli hotel in cui abbiamo dormito.

Per praticità l’ho suddiviso in tre parti, a ciascuna delle quali consiglio di dedicare 2/3 giorni.

1^ parte: Ancona e la baia di Portonovo

Iniziamo subito col botto al nostro arrivo ad Ancona: siamo ospiti al SeePort hotel, che come dice il nome stesso si trova di fronte al porto con una splendida visuale che al tramonto si esalta ancora di più! La nostra camera è… una superlativa Yacht Suite Spa, con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e due vasche a idromassaggio (una interna e una esterna!). Che dire, un sogno che diventa realtà!

Nel post che dedicherò interamente ad Ancona vi parlerò più approfonditamente di questa sistemazione super top, adesso balziamo direttamente al mattino successivo, belli carichi e rilassati.

Introduzione ad Ancona

Ai viaggiatori che da secoli approdano qua o che ci arrivano per dirigersi altrove potrebbe apparire come una città di semplice passaggio, ma non è così: i resti della civiltà picena risalenti all’Età del ferro e conservati nel Museo Nazionale vanno ad impreziosire un patrimonio costituito da monumenti, edifici e testimonianze che narrano i 2400 anni di storia della città dorica, che deve il suo nome ai Greci di Siracusa che la fondarono su un promontorio a forma di gomito (=ankón in greco).

Una caratteristica rara, quest’ultima, che permette di poter osservare sia le albe che i tramonti sul mare semplicemente spostandosi da una zona all’altra di Ancona!

Il Passetto

Proprio quel mare che è linfa vitale è il nostro punto di partenza per un giro a piedi al Passetto, il quartiere probabilmente più scenografico che ti accompagna alla spiaggia più frequentata dai suoi abitanti con una signorile ed ampia scalinata o grazie all’ascensore che conduce al piano più alto al bar, ideale per una colazione o spuntino con vista.

Il litorale del Passetto è una tappa obbligatoria non solo perché camminando potrete vedere gli scogli che caratterizzano questo tratto di costa (la Seggiola del Papa su tutti) ma soprattutto per la presenza dei grottini, altrimenti chiamate le “Grotte del Passetto”, ricavate nella roccia!

Un tempo erano utilizzate dai pescatori come ricovero per le barche, oggi sono un riferimento importante della vita sociale di questa area che anima grazie ai suoi colori, alle vecchie tradizioni (come la pesca dei moscioli di cui parlerò tra poco) e alle mille storie che racchiude.

Ancona in e-bike

Dal mare ci spostiamo alla Mole Vanvitelliana, il grandioso edificio progettato da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo, diventato il simbolo di Ancona. Qui, oltre a una visita al cortile interno che mostra bellamente al suo centro il Tempietto di San Rocco, si trova l’Associazione Bellavista Fra di noleggio bici elettriche!

La pedalata assistita è un bell’aiuto con tutte le salite e salitelle che ci sono ad Ancona, inoltre date le distanze la bicicletta elettrica è un mezzo (ecosostenibile per giunta!) che consiglio a tutti e non solo a chi ha poco tempo a disposizione per un giro turistico.

Per adesso mi limito a elencarvi le nostre tappe:

• la chiesa di Santa Maria della Piazza (la prima chiesa romanica di una serie che vedremo nei giorni successivi) dell’XI° secolo, con gli imperdibili mosaici paleocristiani del VI° secolo recuperati nei sotterranei.
• Il Palazzo degli Anziani (attuale sede del municipio).
• La cattedrale di San Ciriaco (il Duomo), bellissima, in posizione dominante e panoramica!
• La fontana delle Tredici Cannelle.
• La chiesa di San Domenico in piazza del Papa, una delle quattro principali di Ancona.
• La chiesa di San Francesco alle Scale.

Un suggerimento: un giorno è troppo poco, dedicate ad Ancona almeno due giorni pieni! Magari seguendo l’itinerario che ho accennato qua sopra, con le giuste pause per godersi i piccoli particolari e gli estesi scenari!

Ancona vista dal mare

Il profilo di Ancona dalla barca non ve lo scorderete facilmente. La gita che abbiamo fatto a bordo di una delle imbarcazioni della Scuola di Vela Four Sailing ci ha scolpito nella mente un’immagine con alcuni dei maggiori monumenti della città (il Duomo, l’Arco di Traiano, la Mole Vanvitelliana) e ci ha regalato una piacevolissima traversata fino a Portonovo!

Nel tragitto abbiamo visto i grottini di cui parlavo sopra, la statua della Madonna che emerge dal mare e la formazione naturale del Trave di fronte alla spiaggia di Mezzavalle! Di cosa si tratta? E’ uno scoglio naturale della larghezza di circa quattro metri che si protende in mare dalla riva per un chilometro, emergendo in alcuni punti in superficie.

La baia di Portonovo

La nostra corsa si è conclusa nella baia di Portonovo, una lunga distesa di sabbia con stabilimenti e ristoranti che si affacciano sulla spiaggia. Qui, grazie al presidente della “Cooperativa del mosciolo selvatico” Sandro Rocchetti abbiamo fatto la conoscenza con una delle eccellenze di questa zona!

Il mosciolo è un mitile che si trova tra Portonovo ed Ancona (più recisamente nel tratto di mare da Pietralacroce ai Sassi Neri di Sirolo) a una profondità compresa tra i 2 e i 10 metri. Viene pescato con dei rampini che strappano il mosciolo dagli scogli (la lunghezza del bisso, cioè dello stoppino grazie al quale rimane aggrappato agli scogli è una delle sue caratteristiche fanno sì che non vengano arrecati né al mitile né allo scoglio) e cucinato in svariati modi oppure semplicemente bollito a 60°, senza alcuna aggiunta se non, volendo, una spruzzatina di limone!

Non avete idea di quale profumo abbia!!

Ah dimenticavo di dirvi che il mosciolo selvatico di Portonovo – da non confondere con le cozze d’allevamento – è un presidio Slow Food!

Dopo questo “antipasto” abbiamo assaporato il mosciolo (con l’accento sulla prima “o”) al ristorante Emilia, davanti a un mare color turchese reso ancora più inteso da dei grossi nuvoloni grigi…

Qui abbiamo mangiato i moscioli alla marinara, i moscioli arrosto, l’impepata di moscioli e gli spaghetti coi moscioli!
Assolutamente un’esperienza da provare in questo territorio!

La chiesa di Santa Maria a Portonovo

Se vi trovate nella baia di Portonovo, tra le cose da fare segnatevi una visita alla sua chiesetta, così com’è confidenzialmente chiamata da quelli del luogo.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo è una piccola gemma di epoca medievale costruita poco dopo l’anno Mille. E’ collocata in mezzo a un boschetto a poca distanza dal mare ma le fronde degli alberi ne impediscono la vista tranne a chi passa in barca lungo la costa.

Tra le più antiche abbazie benedettine e tra le più importanti chiese romaniche delle Marche, grazie ai volontari di Europa Nostra può essere visitata gratuitamente dal mercoledì alla domenica in orario 16:30 – 19:30 (orario estivo valido fino al 15 settembre).

2^ parte: Grotte di Frasassi, Tempio di Valadier e Genga

Le Grotte di Frasassi

Semplicemente LE GROTTE PIU’ BELLE DEL MONDO!

Cosa non dire che non sia stato detto? Cosa mostrare che non sia già stato visto?

Beh, in realtà su quest’ultimo punto c’è una piccola novità: la prima delle cinque sale può essere fotografata solo da quest’anno! (In tutte le grotte è concesso fare video e scattare foto senza flash).

La bellezza di queste grotte raggiunge vette altissime; si può solo tentare di spiegare a parole quello che si prova dopo aver percorso il tunnel di raccordo di 300 metri e si mette piede nella prima sala, la più grande e maestosa, chiamata Abisso Ancona” in onore al gruppo speleologico anconetano che il 25 settembre del 1971 le scoprì. Un’emozione che paralizza e ti blocca il respiro!

Impossibile non rimanere colpiti da questi scenari,

impossibile non dedicare loro un intero articolo, infarcito da qualche decina delle millemila foto che abbiamo scattato durante la nostra indimenticabile visita.

Il percorso è lungo 1500 metri ed è facile, completamente accessibile e attrezzato, però si raccomanda ugualmente di calzare delle scarpe adeguate e per i più freddolosi di indossare un giubbotto: la temperatura in grotta è costante tutto l’anno e pari a 14°!

Biglietti e orari (aggiornati al 2026)

Il biglietto intero costa 20 €; ridotto 18 € (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI, giornalisti e docenti con tesserino); ragazzi dai 6 ai 14 anni 14 €; gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i residenti nel comune di Genga.

Il biglietto si può acquistare online su tickets.frasassi.com e vi consiglio vivamente di farlo, soprattutto in alta stagione, per evitare le code in biglietteria e scegliere l’orario desiderato. In caso di acquisto online, è importante arrivare al parcheggio almeno 15 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto e recarsi direttamente al punto bus navetta (il servizio di navetta è gratuito e incluso nel biglietto).

Quanto agli orari, le grotte sono chiuse il 4 dicembre, il 25 dicembre e dal 7 al 30 gennaio.

• Nel periodo primaverile e autunnale (marzo–ottobre) gli ingressi partono ogni ora dalle 10:00 alle 17:00;
• in estate (giugno–settembre) la biglietteria lavora a regime continuo con ingressi ogni 10-20 minuti fin dall’apertura.
• In inverno (novembre–febbraio) gli ingressi infrasettimanali si riducono alle 11:30 e 15:30, mentre sabato, domenica e festivi tornano agli orari estesi.

Un consiglio pratico: se riuscite ad agganciare il primo gruppo della mattinata o l’ultimo della giornata, troverete molti meno turisti e un silenzio davvero irreale!

Incluso nel biglietto delle Grotte c’è l’ingresso al Museo Speleo Paleontologico e Archeologico di San Vittore e al Museo Arte Storia Territorio di Genga, due musei piccoli ma molto ben curati, aperti tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Santuario della Madonna di Frasassi

Stento ancora a credere che ad appena 900, dico 900 metri dalle Grotte di Frasassi possa esserci un altro luogo così particolare e affascinante!

Solo di recente il Santuario della Madonna di Frasassi sta iniziando ad avere un po’ di notorietà ma siam ben lontani dagli echi che meriterebbe e la prova è che il piccolo parcheggio di poche decine di auto – che si trova all’inizio del sentiero lastricato di 700 metri che porta al sito – è raramente tutto pieno, come ci ha raccontato la bravissima guida che ci ha accompagnato nella visita di questa meraviglia incastonata nella roccia della Gola della Rossa e di Frasassi.

Dopo 10′-15′ di cammino in leggera salita si arriva ad una enorme caverna, tra l’altro teatro di un presepe vivente che dicono sia molto suggestivo e passo dopo passo ci si trova di fronte al Tempio di Valadier, una chiesetta di forma ottagonale con le pareti in travertino e la cupola in piombo che sembra incastrata sotto il soffitto della grande grotta…

La sua costruzione si deve al Papa Leone XII, originario di Genga, che nel 1828 volle che venisse eretto proprio accanto a dove si trovava, da almeno 800 anni (le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1029), il piccolo Eremo di Santa Maria Infra Saxa, da secoli meta di pellegrinaggi per la venerazione di un’immagine della Madonna dipinta sul legno.

All’interno delle mura del Tempio è collocata una copia di una scultura in marmo della Madonna con Bambino in braccio, eseguita dalla scuola del maestro Canova e conservata nel museo di Genga.

L’abbazia di San Vittore delle Chiuse

Il territorio di Genga ha in serbo altre sorprese a cominciare dal borgo abbaziale di San Vittore delle Chiuse, a 850 metri di distanza dalle Grotte di Frasassi!

Subito balza all’occhio l’abbazia romanica della metà dell’XI° secolo, di fronte invece si trovano la torre romanico-gotica e il ponte romano sul fiume Sentino, usciti da un libro di fiabe.

Nello stesso complesso dell’abbazia è stato allestito il museo speleo-archeologico: disposti su tre piani ci sono la sezione geologica che analizza la formazione carsica della Gola di Frasassi, la sezione paleontologica con il fossile di Ittiosauro e quella archeologica con diversi reperti di urne e vasellame ritrovati nel comune di Genga.

Valle Scappuccia

Chi ama gli scenari naturali non deve perdersi lo spettacolare forra all’ingresso della Valle di Scappuccia, nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi!

Potete arrivarci in auto prendendo come riferimento la mappa che ho inserito qua sopra, sulla strada provinciale che collega Genga e Arcevia, oppure a piedi, se avete tempo e vi piace il trekking, da Genga seguendo il “Sentiero del Papa” (segnato col numero 107 del Parco Gola della Rossa e di Frasassi) per una lunghezza di circa 6 km.

L’antro che ha modellato il torrente Scappuccia è allo stesso tempo magnifico e un po’ inquietante!

Genga

Infine Genga, un grazioso borgo medievale costruito sulla roccia e completamente racchiuso dentro le mura dell’antico castello sorto alla fine dell’XI° secolo. Una storia la sua strettamente legata alla famiglia dei Conti della Genga, tra i cui esponenti ci fu quel Papa Leone XII che fece erigere il Tempio di Valadier.

Non salutatelo senza prima fare un salto al museo di Genga, dove troverete la statua originale in marmo di Carrara della Madonna con Bambino di cui parlavo sopra, alcune opere su tavola tra cui il Trittico e lo Stendardo di Antonio da Fabriano e una Venere Paleolitca rinvenuta non molti anni fa nella grotta che ospira il Tempio di Valadier.

Dove mangiare nel comune di Genga

Nell’articolo sul territorio di Genga ci sarà spazio per un piccolo approfondimento, per il momento vi segnalo questi posticini che ci hanno letteralmente deliziato il palato!

Iniziamo dal ristorante Da Maria nella frazione di Pierosara, a 3,8 km dalle Grotte di Frasassi (o 2 km in linea d’aria se avete voglia di arrivarci percorrendo il borgo in salita). È una trattoria a conduzione familiare ricavata in un’ala di un vecchio monastero, con un panorama sulla Gola della Rossa che da solo giustifica la sosta. Il menu ruota attorno ai prodotti del territorio: tartufo fresco, funghi porcini, cinghiale. Tra i primi, i tagliolini al tartufo fresco meritano una menzione speciale, veramente squisiti!

I prezzi sono in linea con la qualità — fascia media, rapporto qualità/prezzo decisamente onesto. Prima di andare, è consigliabile prenotare (tel. 0732 90014), soprattutto nel weekend estivo quando chi esce dalle grotte fa rotta qui quasi inevitabilmente.

A San Vittore delle Chiuse abbiamo pranzato al ristorante La Scaletta, a pochi metri dall’ingresso dell’abbazia (il borgo è un fazzoletto, nel raggio di poche decine di metri si trovano anche le acque termali!): abbiamo mangiato uno strepitoso piatto di tagliatelle al ragù bianco di coniglio con finocchietto e un ottimo cinghiale alla cacciatora!

Vi consiglio anche il ristorante dell’hotel Le Grotte, dall’ambiente più raffinato ed elegante, con un ottimo menù a base di prodotti freschi e di zona (dai tartufi ai funghi porcini fino al principe del territorio, il cinghiale!).

Dove dormire vicino alle Grotte di Frasassi

Abbiamo trascorso due notti all’hotel Le Grotte 4 stelle, due notti in mezzo allo scenario della Gola della Rossa e di Frasassi, circondati dal verde e dalle formazioni rocciose che si stagliano in cielo. Sicuramente una sistemazione di alto livello e comodissima per esplorare la zona, a 3,5 km dall’ingresso delle Grotte di Frasassi!

La nostra camera da letto, della grandezza di un mini appartamento, aveva due terrazzi con una bellissima visuale .

Ottima colazione e assolutamente da provare la SPA, un centro benessere a uso esclusivo (e obbligo di prenotazione) con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio cromoterapica e riscaldata, sauna finlandese, docce emozionali aromatiche e tanto altro (anche la possibilità di concedersi un massaggio!).

3^ parte: Corinaldo e i castelli di Arcevia

Ed eccoci alla terza e ultima parte di questo itinerario che ci ha entusiasmato dall’inizio alla fine!

Per non appesantire questo articolo ne ho scritti altri 2, uno su Corinaldo e uno su 2 castelli di Arcevia:

→ Cosa vedere a Corinaldo, bellissimo borgo delle Marche!

→ Cosa vedere ad Arcevia e al castello di Loretello

Se volete i riassunti… eccoli qui:

Corinaldo, il “paese dei matti” e uno dei borghi più belli d’Italia, è un gioiellino medievale delle Marche visitabile in un giorno, ma se avete tempo vi consiglio di prendervela con calma e dedicargli almeno un paio di giorni.

Cosa vedere a Corinaldo?

Premettendo che vi raccomando di leggere l’articolo per un itinerario dettagliato, queste sono le tappe imprescindibili:

• La Piaggia, la maestosa scalinata di 109 gradini con al centro il celebre Pozzo della Polenta, protagonista di una leggenda divertentissima sul contadino che cadde nel pozzo mentre recoverava la farina caduta.
• Salendo, attraversate il Corridoio dei Landroni, un suggestivo camminamento coperto di 114 metri lungo le mura rinascimentali ben conservate (900 metri, in gran parte percorribili) che includono la Torre della Rotonda, con vista a 360°.
• Nel cuore del borgo, visitate il Santuario diocesano di Santa Maria Goretti e la sua casa natale (nata nel 1890), luogo intimo di pellegrinaggio con la reliquia dell’ulna. Il Santuario è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 19:00; la Casa Natale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con offerta libera.
• Poco distante, la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” custodisce capolavori seicenteschi e la Tomba del Principe Piceno del VII secolo a.C.. e il Teatro Goldoni del 1847, piccola bomboniera neoclassica per 250 spettatori con soffitti affrescati.
• Le chiese del centro storico (Chiesa dell’Addolorata, Chiesa di San Francesco) sono aperte tutti i giorni dal mattino fino alle 19:00 circa in estate e alle 18:00 circa in inverno, senza costi di ingresso.
• Una tappa di cui vi parlano in pochi ma che merita? La Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, dove sono esposti i costumi rinascimentali della Contesa del Pozzo della Polenta (in scena ogni terza domenica di luglio), la più antica rievocazione storica della provincia di Ancona.

Per musei, teatro e sale espositive del borgo esiste una card unica al costo di 5 €, gratuita per i minori di 14 anni, acquistabile presso l’Ufficio IAT in Via del Corso 2 (tel. 071 7978636). Gli orari estivi sono: lunedì–domenica 10:00–12:30 e 15:30–19:00; in inverno sabato e domenica 10:00–12:00 e 16:00–18:00. La card include: la Civica Raccolta d’Arte “Claudio Ridolfi” con la sezione archeologica (la Tomba del Principe Piceno del VII sec. a.C.), la Raccolta di Ceramiche d’Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, il Teatro Comunale “Carlo Goldoni” e la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari.

Nel comune di Arcevia abbiamo fatto un giro a piedi tra alcune delle bellezze del paese prima di raggiungere il paese dell’amore, Loretello! Uno dei 9 castelli del territorio arceviese.

Arcevia, nel verde della campagna marchigiana e protetta dai Monti Marchigiani, è una tappa obbligata del territorio anconentano. La città sorge su Monte Cischiano ed è famosa per la sua atmosfera autentica e i nove castelli circostanti, i “castelli di Arcevia”.
Se non avete più di un paio di giorni a disposizione per vederli tutti, non perdetevi almeno Arcevia e Loretello.

Cosa vedere ad Arcevia?

• Nel cuore del centro storico, visitate la maestosa Collegiata di San Medardo, chiesa-museo barocca con capolavori assoluti: il Polittico di San Medardo e il Battesimo di Cristo di Luca Signorelli (1507-1508), il dossale in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia (1510-1513) e opere di Ercole Ramazzani e Simone Cantarini.
• Poco distante, il Teatro Misa, gioiello neoclassico costruito tra il 1840 e il 1845 nel Palazzo dei Priori, vi incanterà con la sua architettura elegante.
• Uno dei miei posti preferiti è stato il Giardino Leopardi, punto panoramico sulle colline circostanti raggiungibile salendo via delle Mura fino all’ex convento dei Cappuccini.
• Il Museo Archeologico Statale, ospitato nel complesso di San Francesco, conserva preziosi reperti dal territorio, mentre l’Archivio Storico con circa 1.800 pergamene del XIII-XVI secolo è tra i più importanti delle Marche.

Il Castello di Loretello

A 16 chilometri di distanza (circa 20′ d’auto), il Castello di Loretello è stata la perfetta conclusione del nostro itinerario pieno di sorprese.

È il castello più antico del territorio (risale al 1072), con mura in laterizio perfettamente conservate e un’atmosfera romantica unica sulle colline. Il borgo si visita in poco tempo e sono sicuro che vi stupiranno il suo ponte di accesso a tre arcate del XV secolo e il grande torrione circolare quattrocentesco con feritoie ancora visibili. Oltre al magnifico panorama di cui si gode dalla piazza:

FAQ — Domande frequenti sull’itinerario nelle Marche

➞ Quanti giorni servono per visitare Ancona, le Grotte di Frasassi e i borghi dell’entroterra?

L’itinerario completo che descriviamo si sviluppa in 6 giorni: 2 per Ancona e Portonovo, 2 per il territorio di Genga e Frasassi, 2 per Corinaldo, Arcevia e Loretello. Se avete meno tempo, potete concentrarvi su una sola delle tre aree: anche un weekend lungo permette di combinare le Grotte di Frasassi con uno dei borghi dell’entroterra.

➞ Quanto costa il biglietto per le Grotte di Frasassi?

Il biglietto intero costa 20 €, il ridotto (under 25, over 65, militari, speleologi, tesserati CAI) 18 €, i ragazzi dai 6 ai 14 anni pagano 14 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis. Inclusi nel biglietto ci sono i due musei dell’area di Genga. Conviene acquistare online su tickets.frasassi.com per evitare code e bloccare l’orario preferito.

➞ Quanto dura la visita alle Grotte di Frasassi?

Il percorso turistico standard dura circa 1 ora e 15 minuti, su un tracciato di 1.500 metri completamente accessibile e attrezzato. Per chi vuole di più, esistono percorsi speleologici avanzati da 2 e 3 ore su prenotazione (40 € e 50 € rispettivamente).

➞ Le Grotte di Frasassi sono adatte ai bambini?

Sì: il percorso è privo di ostacoli, adatto a qualsiasi età e anche a chi ha difficoltà motorie. L’unica cosa da sapere è che la temperatura interna è sempre 14°, quindi è utile avere un giubbotto anche d’estate.

➞ È necessario prenotare le Grotte di Frasassi?

Non è obbligatorio, ma in alta stagione è fortemente consigliato prenotare online per evitare code e assicurarsi l’orario voluto. Se i biglietti online risultano esauriti, è comunque possibile acquistarli in biglietteria il giorno stesso: l’ingresso è sempre garantito.

➞ Quando è meglio visitare le Marche?

Maggio, giugno e settembre sono i mesi ideali: il clima è mite, le spiagge del Conero non sono ancora sovraffollate, i borghi dell’entroterra si visitano comodamente e le Grotte di Frasassi hanno orari estesi senza i picchi di agosto. Luglio e agosto sono ottimi per chi combina mare e entroterra, ma la zona delle grotte si riempie: meglio arrivare alla prima apertura del mattino.

➞ Come si arriva alle Grotte di Frasassi?

In auto è la soluzione più comoda: le grotte si trovano nel comune di Genga (AN), raggiungibili dalla SS76 uscita Genga/San Vittore. Il parcheggio è a San Vittore delle Chiuse; da lì parte il bus navetta gratuito incluso nel biglietto. In treno si arriva alla stazione di Genga-San Vittore Terme (linea Fabriano–Ancona), a circa 2 km dal sito.

➞ Cosa si mangia nelle Marche dell’entroterra?

Il territorio anconetano è un territorio di tartufo nero, funghi porcini, cinghiale e pasta fresca all’uovo. Da non perdere i tagliolini al tartufo, le pappardelle al cinghiale, i passatelli con pecorino di fossa. Sulla costa, il piatto simbolo è il mosciolo selvatico di Portonovo, un mitile presidio Slow Food, da non confondere con le cozze d’allevamento.

➞ Vale la pena fermarsi ad Ancona o è solo una città di passaggio?

Assolutamente sì. Ancona ha 2.400 anni di storia, una posizione geografica unica (si vedono sia l’alba che il tramonto sul mare spostandosi da un quartiere all’altro), un lungomare suggestivo al Passetto con i famosi grottini scavati nella roccia, e un patrimonio romanico spesso sottovalutato. Meriterebbe almeno due giorni.

➞ Corinaldo è davvero tra i borghi più belli d’Italia?

Fa parte ufficialmente del circuito dei Borghi più Belli d’Italia e vanta anche la Bandiera Arancione del Touring Club. Le mura rinascimentali di 900 metri, il Pozzo della Polenta con la sua leggenda, e il fatto di essere luogo di nascita di Santa Maria Goretti lo rendono una tappa che combina storia, folklore e spiritualità in meno di un chilometro quadrato.

➞ Cosa vedere ad Arcevia e Loretello in un giorno?

Con una giornata piena si riesce a fare entrambe. Se avete solo poche ore ad Arcevia non perdetevi la Collegiata di San Medardo con il Signorelli e il Giardino Leopardi, il migliore punto panoramico. Loretello dista 16 km da Arcevia (20 minuti d’auto): il castello risale al 1072, si visita in un’ora, il panorama dalla piazza è uno dei più belli del territorio anconetano.

➞ C’è un posto dove mangiare vicino alle Grotte di Frasassi?

Il ristorante Da Maria a Pierosara (3,8 km dalle grotte) è il più noto e apprezzato della zona, primo (su Tripadvisor e non solo) per il comune di Genga. Cucina marchigiana di territorio, tartufo fresco e cinghiale sono i punti di forza. Prenotazione consigliata, soprattutto nel weekend. A San Vittore delle Chiuse, a 850 metri dall’abbazia, c’è anche il ristorante La Scaletta, più rustico, con tagliatelle al ragù bianco di coniglio che vi raccomando.

➞ Si può fare questo itinerario senza auto?

In parte. Ancona si visita bene a piedi o in e-bike. Per le Grotte di Frasassi si arriva in treno (stazione di Genga-San Vittore Terme, linea Fabriano–Ancona) e poi a piedi o con taxi locale. I borghi dell’entroterra – Corinaldo, Arcevia, Loretello – sono di fatto raggiungibili solo in auto: i collegamenti bus esistono ma sono rari e poco pratici per un itinerario turistico.

➞ Il Tempio di Valadier si paga?

Sì: l’accesso al Santuario della Madonna di Frasassi (che comprende il Tempio di Valadier e l’Eremo di Santa Maria Infra Saxa) costa 6 € intero, 4 € ridotto, 2 € per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Chi è già in possesso del biglietto delle Grotte di Frasassi ha diritto al prezzo ridotto. Gli orari variano per stagione: in estate (luglio–agosto) aperto dalle 9:00 alle 19:00.

➞ Cosa fare se piove durante il viaggio nelle Marche?

Le Grotte di Frasassi sono la risposta perfetta a qualsiasi capriccio del tempo: sono completamente al coperto e la visita è ugualmente interessante con qualsiasi condizione meteo. Anche i borghi dell’entroterra come Corinaldo e Genga si visitano bene sotto la pioggia: le mura medievali, i musei, le chiese e le trattorie che servono tartufo caldo non hanno controindicazioni stagionali .

Per ulteriori approfondimenti sui posti che abbiamo visitato vi consiglio di consultare:

www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche e www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Un grazie speciale a tutto il Social Media Team che ci ha supportato in questo viaggio.

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Altri articoli sulle Marche:

• Tre sentieri facili e bellissimi sui Monti Sibillini!
• Le cascate di Forcella, nei pressi di Acquasanta Terme.
• Cosa vedere a Moresco, uno dei borghi più belli delle Marche!
• Ascoli Piceno, cosa vedere: i luoghi imperdibili!
• Cossignano, un borgo tutto da scoprire sulle colline marchigiane.

Lari, da dove cominciare? Iniziamo col dire che siamo in Toscana, sulle colline pisane. Lari è un paesello di circa 8000 abitanti a metà strada tra Volterra e Pisa, con quest’ultima che dista circa 30 km. Paesello? E’ un piccolo borgo medievale! Delizioso, tranquillo, intriso di storia e tradizioni! Da qualche anno è la frazione del comune sparso di Casciana Terme Lari e dall’alto del suo castello, vanto dell’intero territorio della Valdera e perno imprescindibile di ogni visita, sventola la bandiera arancione del Touring Club, garanzia di qualità turistico ambientale.

Lari è la classica meta slow, da apprezzare passo dopo passo, andando alla scoperta delle sue botteghe ed eccellenze gastronomiche e discorrendo coi larigiani delle leggende e degli episodi che aleggiano intorno alla sua imponente rocca…

Dulcis in fundo, è veramente il caso di dirlo, Lari è anche la città delle ciliegie! Noi ci siamo stati di recente proprio in occasione della 63^ edizione della sagra di questo frutto tipico della zona, presente in ben 19 varietà diverse.

Come vedete le cose di cui parlare non mancano, e allora basta tergiversare, andiamo ad esplorare il centro storico!

Cosa vedere a Lari: il centro storico

Lari è collocata su un promontorio di 135 metri sul livello del mare che si eleva sul paesaggio circostante. Ci siamo sopraggiunti in una mattina di inizio giugno sfrecciando a bordo di una Vespa 50, insieme ad un’allegra combriccola capitanata da un’Ape Calessino Piaggio guidata da una delle carinissime ragazze dell’ufficio turistico di Casciana Terme Lari, ma questa è un’altra storia… che racconterò nel post dedicato a Casciana Terme.

Siete pronti per un giro a piedi per le vie di Lari?

Le tre porte medievali

L’accesso al centro storico avviene attraversando uno dei tre ingressi che si aprono lungo le mura di fortificazione:

• la Porta Volterrana (a sud-est), costruita nel Quattrocento e fino al 1780 dotata di ponte levatoio.
• La Porta Pisana o Maremmana (a sud-ovest), la più scenografica, preceduta da una porta più piccola che avrebbe condotto i nemici, nel caso fossero riuscito a varcare il primo ostacolo, in uno spazio stretto ed esposto a facili attacchi.
• La Porta Fiorentina (a nord), la più antica, periodo V-VI secolo.

Il sistema difensivo di Lari, costituito da mura fortificate e fossati, rappresentava un baluardo quasi inespugnabile e il primo documento che lo riporta è una pianta dell’area delle colline pisane disegnata nel 1503 nientedimeno che dal grande Leonardo da Vinci, esposta al castello di Windsor in Inghilterra.

Da qualsiasi Porta entriate (vicinissimo a ciascuna si trova un parcheggio, rispettivamente “Caduti Divisione Acqui”, “Piazza XX settembre” e “Porta Fiorentina”) proseguendo lungo la via vi troverete al Castello dei Vicari, separato dalle abitazioni da una doppia cinta muraria e collocato esattamente al centro del paese secondo una disposizione tipicamente medievale, con tanto di vicoli e corti anguste che in alcuni scorci sembra riportarti indietro nel tempo.

La chiesa di Santa Maria Assunta e San Leonardo

Passeggiando di fianco alle mura su via del Castello, via Panattoni e via Dante troviamo la chiesa di Santa Maria Assunta e San Leonardo, laddove i Vicari (ne parlerò a breve) venivano investiti al termine di una solenne cerimonia di fronte al popolo.

Pochi passi accanto ci si imbatte invece nell‘Oratorio del Santissimo Sacramento e della Misericordia, nel posto in cui fino al XVIII secolo sorgeva il cimitero coperto da loggiato; al suo interno sono conservati tanti reperti tra cui alcune lapidi sepolcrali e commemorative del XVIII secolo e un’acquasantiera seicentesca.

(La chiesa di S.Maria Assunta e San Leonardo vista dal camminamento lungo il perimetro del castello)

Le logge del mercato

Pochi metri più avanti, alla convergenza tra via Dante e via del Castello, si apre piazza Matteotti. Qui si affacciano le Logge del Mercato, che dalla loro costruzione nel 1665 per volontà popolare (e opera di Cosimo I de’ Medici), ospitano il mercato coperto, in scena ogni lunedì.
Negli anni del ventennio di Mussolini sopra il loggiato fu costruita la Casa del Fascio che adesso è l’attuale sala consiliare dell’amministrazione comunale.

Ed eccoci finalmente all’emblema di Lari, il suo castello!

Prima però qualche cenno storico.

La storia di Lari in breve

Come testimonia il suo nome, Lari (termine etrusco e romano che rimanda a Lare, divinità che proteggeva il focolare domestico e in senso lato il paese e le vie di comunicazione in genere) ha origini etrusche e un passato fiorente in epoca romana.

Ne rimangono tracce nella necropoli etrusca di San Ruffino (VIII-VII secolo a.C.) e in altri reperti archeologici ritrovati nel comune larigiano, ad esempio una statua romana risalente al I secolo a.C. conservata nel Castello dei Vicari.

La prime notizie del castello risalgono al 1045, quando i vescovi di Lucca che fino ad allora avevano il controllo della zona, lo affidarono alla famiglia pisana degli Ubezzini.

L’importanza strategica della posizione non era ignota a Pisa – dall’alto delle mura si vede tutto il Valdarno e a occhio nudo anche una minuscola Torre di Pisa! Chiedete a un larigiano se non riuscite a individuarla – che nei secoli a venire vi stabilì la sede della capitania, fino al 1406, quando irruppe Firenze che sconfisse Pisa e confermò a Lari il suo ruolo di guardiano facendola sede del Vicariato.

Cosa vedere a Lari: il castello dei Vicari

Le case che circondano il castello ne impediscono la visuale a chi arriva in paese, per questo quando ci si trova davanti a quelle mura possenti la stupore è notevole.

Anche se quella che vediamo oggi non è la struttura originaria dell’alto medioevo (risale alla prima metà del Seicento) con la presenza di laterizi rossi al posto della pietra, la figura del Castello di Lari ha mantenuto la sua imponenza e severità, perfettamente adeguata al ruolo che ha svolto per secoli.

Questo era il luogo in cui veniva amministrata la giustizia di Lari e dei comuni circostanti: oltre alla sede del tribunale si trovavano i sotterranei, soprannominati “l’inferno”, che ospitavano le carceri…

Ma c’era qualcosa di peggio delle prigioni: le sale dei tormenti! Dove gli arrestati venivano torturati per ottenere una confessione e poi giustiziati.

A occuparsi della giustizia c’era il Vicario, scelto tra la nobiltà cadetta fiorentina. Il suo incarico durava sei mesi, nei quali disponeva di un esercito e aveva anche il compito di riscuotere le tasse. Anno dopo anno i Vicari si sono succeduti a Lari fino al 1848, dopo di che il castello è stato sede di pretura e prefettura per altri 100 anni e, nel 1969, perse la sua funzione pubblica e cadde in abbandono. Il recupero e la rivalutazione storica della fine degli anni ’90 lo ha trasformato in un interessantissimo museo, diventato negli ultimi anni interattivo!

Visita al castello di Lari

Un’ampia scalinata conduce al cortile del castello, che accoglie al suo interno il pozzo che attinge alla cisterna dell’acqua e una chiesetta.

Sulle pareti esterne dell’edificio fanno bella mostra di sé 92 stemmi di famiglia di altrettanti vicari, che li apponevano insieme all’anno e alla firma una volta concluso l’incarico, così come voleva la tradizione cavalleresca; fra questi figurano emblemi importanti come quello dei Della Robbia, dei Capponi o degli stessi Medici.

Non tutti adempivano a questo rito altrimenti avremmo avuto oltre 600 stemmi! Qualcuno si limitò a farlo dipingere e così il tempo ha spazzato via quello che poteva essere un ricordo imperituro.

Ma passiamo alla parte più emozionante della visita!

All’interno del castello sono presenti cimeli originali e ricostruzioni di scene di ordinaria normalità, per i tempi dell’Inquisizione….

Nella ricostruzione della sala dei tormenti ad esempio si può vedere il supplizio della corda e un ologramma racconta quale fosse l’iter seguito: i birri (i poliziotti dell’epoca) arrestavano e portavano in prigione i delinquenti, o presunti tali, che in assenza di confessione venivano sottoposti a tortura; confessione che prima o poi arrivava a meno di episodi clamorosi come quello documentato negli archivi del castello, di cui fu protagonista Gostanza di Lignano.

Il processo alla strega Gostanza

Era l’anno domini 1594, in pieno periodo di caccia alle streghe!

Gostanza venne accusata di stregoneria, rapporti con il diavolo e altri crimini come assumere la forma di un gatto nero per succhiare il sangue ai bambini… Appesa ad una corda per le braccia, la sventurata confessò.

Al processo però l’inquisitore fiorentino Dionigi da Costacciaro non rimase convinto dalle dichiarazioni della donna, troppo infarcite di luoghi comuni (la frittura di ostie, i nomignoli dei demoni) e interrogò in cella Gostanza, che stremata, ammise che le sue confessioni erano state indotte dalla paura del tormento della fune. Qualche giorno dopo venne prosciolta con l’imposizione però di non produrre più le sue pozioni “miracolose” e di andarsene da quella zona.

Le carceri

Non tutti ebbero la fortuna di incontrare un giudice attento come Dionigi. L’inquisitore rappresentava la ragione che si scontrava con le superstizioni e le torture erano ritenute un giusto mezzo per estirparle.

In attesa del processo (e della confessione) i criminali venivano rinchiusi nelle celle dei sotterranei. Fredde, umide (si allagavano quando pioveva), erano davvero delle prigioni durissime e disumane!

Tutto quel che ho scritto lo potete ascoltare, con molta più dovizia di particolari ed insieme ad altre storie, dalla voce di altri ologrammi durante la visita alle prigioni, che svolsero questa funzione dal 700 fino al 1924!

Ah, dimenticavo! Le porte delle celle non sono mai state sostituite, sono quelle originali.

Storie e leggende del castello di Lari

Sul castello di Lari circolano varie leggende tra cui quella del fantasma di Gostanza che si aggirerebbe nelle sale. Non è la sola però!

Anche il fantasma di Giovanni Princi detto “Rosso della Paola” vagherebbe nel castello in particolare durante la notte dell’anniversario della morte, nel 1922, che secondo le cronache sarebbe avvenuta per suicidio ma che in realtà fu una messinscena per coprire l’uccisione di un nemico politico, arrestato in seguito alla sua propaganda contro il gerarca di Lari e al lancio di sassi verso la Casa del Fascio.

Un tour gastronomico a Lari

Nella nostra visita al borgo medievale abbiamo fatto un tour gastronomico tra le botteghe storiche!

Ve lo raccomando caldamente: farete incetta dei tipici salami alla ciliegia e della soppressata della macelleria Balestri, del pane preparato con farine locali a filiera corta del forno Bernardeschi, dello squisito prosciutto e del delicatissimo lardo della macelleria Ceccotti e della pasta “a lavorazione lenta”, trafilata al bronzo, dell’ormai storico pastificio Martelli!
E come dimenticare i formaggi Busti?….

Un ottimo souvenir, sicuramente il più gustoso, per ricordarsi del borgo toscano . Sarà l’argomento del prossimo post su Lari!

Grazie a Daria e Roberta dell’ufficio del turismo di Casciana Terme Lari che ci hanno invitato al blog tour #discovercasciantatermelari e permesso di conoscere meglio questo lembo di Toscana.

Nel blog trovate tantissimi articoli sulla Toscana! Qui sotto ci sono alcuni esempi:

• La Luminara di Pisa e gli altri eventi del giugno pisano.
• Il camminamento sulle mura di Pisa: informazioni utili per la visita.
• Nell’Antro del Corchia, le meravigliose grotte sulle Alpi Apuane!
• A Orsigna nei luoghi cari a Tiziano Terzani.
• Cosa vedere a Cerreto Guidi: la Villa Medicea e non solo.

Il mare, cristallino, è un’attrattiva irresistibile ma Cefalù ha molto, molto altro da offrire! In questa “piccola guida per un weekend indimenticabile” () trovate 10 cose imperdibili da vedere/fare a Cefalù!

Perla del Tirreno e porta d’ingresso delle Madonie, Cefalù prende il nome dall’inconfondibile sagoma del promontorio alle sue spalle a forma di testa – Kefaloidion in greco (Kefalè = testa, capo), Cephaloedium in latino – che diviene lo sfondo da cartolina di ogni foto ricordo della città.

Ai Greci, i primi ad insediarsi nella zona, seguirono i Siracusani, i Romani, a cui si deve la trama urbana del centro storico, e poi i Bizantini, gli Arabi (nell’858) e infine i Normanni, che nel 1063 conquistarono Cefalù e ne plasmarono il profilo con la costruzione della grandiosa cattedrale che svetta sul centro storico con i suoi due massicci campanili.

10 Cose da non perdere a Cefalù

Nel nostro weekend di tre giorni da venerdì mattina al tardo pomeriggio della domenica non siamo riusciti a vedere tutto ciò che ci eravamo prefissati ma se anche voi avete a disposizione un fine settimana potete ottimizzare i tempi usufruendo di questa mappa che racchiude le maggiori attrazioni e alcune delle migliori esperienze da fare a Cefalù.

Il centro storico non è molto grande e si gira tranquillamente a piedi, iniziando l’itinerario di visita da piazza del Duomo, ad esempio.

1.Il monumentale Duomo di Cefalù

La Cattedrale normanna, o meglio la Basilica Cattedrale delle Trasfigurazione è il monumento più noto e rappresentativo di Cefalù e dal 2015 fa parte del patrimonio dell’Unesco insieme alla Palermo arabo-normanna e alla cattedrale di Monreale.

Una piccola premessa: ad accompagnarci nel nostro giro abbiamo avuto una guida senza la quale ci saremmo persi tantissimi dettagli. Qui potete prenotare una visita guidata.

Sulle sue origini si mescolano storia e leggenda: il dato certo è che il re di Sicilia Ruggero II volle la sua costruzione nel 1131, forse per mostrare la sua potenza al Papa o per convertire la folta presenza degli islamici nell’isola, oppure dopo essere scampato a una violenta burrasca durante la quale apparve il Signore…

Al di là di quale sia l’ipotesi più corretta la cattedrale di Cefalù incute un certo timore reverenziale al suo cospetto. Superata la scalinata si entra nel terrazzo che un tempo fungeva da cimitero, dove i defunti venivano sepolti sotto la terra portata direttamente da Gerusalemme.

Sotto l’atrio a tre arcate che congiunge le due grosse torri campanarie si trova il portone d’ingresso da cui si accede all’interno a tre navate, impreziosito da colonne in marmo e da mosaici su fondo oro (che coprono una superficie complessiva di 600 metri quadrati!) realizzati da maestri bizantini provenienti da Costantinopoli, tra i quali spicca, nell’abside del presbiterio, il Cristo Pantocratore (onnipotente). Un vero capolavoro!

Se non siete propriamente degli amanti dell’architettura e dell’arte sacra (ma non occorre esserlo per rimanere a bocca aperta di fronte a certe opere) troverete comunque giovamento dalla visita per la frescura che troverete all’interno della chiesa!

Di fianco alla Cattedrale, entrando da un ingresso indipendente, si trova il chiostro medievale (biglietto d’ingresso 3 €), il più antico della Sicilia! La sua particolarità è rappresentata dai capitelli, finemente decorati con episodi biblici o storici (sono scolpite ad esempio scene tratte dagli erbari e dai bestiari medievali), ognuno diverso dall’altro e ciascuno sorretto da due sottili colonne!

2. Gli incredibili panorami

E’ impossibile non innamorarsi di Cefalù al primo sguardo. La prima volta che l’ho vista, da lontano, stavo guidando un’apetta rossa (la picciridda… se siete curiosi leggete→qui il nostro giro della Sicilia in apecar lungo il litorale siciliano) e tra i pini di un viale alberato comparve questa immagine:

Sono dovuti passare quasi tre anni prima che io e Sara tornassimo a Cefalù ma l’emozione nel rivedere le due torri che si stagliano sul promontorio e il suo tipico “skyline” è stata la stessa.

Quattro sono i punti panoramici che secondo me non dovreste perdervi!

Il panorama dal lungomare Giuseppe Giardina

Allontanatevi dal centro storico percorrendo il lungomare e arrivate fino al Maljk Beach Disco: qui potete gustarvi un cocktail comodamente distesi e godervi una visuale da urlo.

Se poi avete ancora voglia di camminare vi consiglio di proseguire per tutta la lunghezza del lungomare (da piazza Cristoforo Colombo all’estremità opposta sono 2 km esatti) e ammirare Cefalù dall’altezza delle rocce che emergono dall’acqua o salendo i gradini fino ad arrivare alla strada sovrastante.

Il panorama dal molo

Una foto al porticciolo dal molo (foto in alto) è l’essenza di quanto di più classico e irrinunciabile potete fare a Cefalù! Le vecchie case di pescatori, il mare cristallino, Porta della Pescara… un quadro perfetto.

Il panorama dalla Rocca

Uno dei motivi, non l’unico, per cui vale la pena salire sulla Rocca almeno al primo livello dove si trovano le mura merlate e il tempio di Diana è il panorama del centro storico dall’alto!

Il tramonto dal porto

Nonostante la concorrenza agguerrita il mio panorama preferito è quello che si ammira lungo la strada che esce da Cefalù e si dirige al vecchio porto, via Giudecca. Al termine della piazzetta dove si trova il ristorante “Il Faro” si trova un piccolo terrazzo sporgente da cui potete scattare delle fotografie straordinarie! Dalla Cattedrale la distanza a piedi è di 700 metri.

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3. Una passeggiata in Corso Ruggero

Dalla parte opposta di piazza del Duomo rispetto alla Cattedrale passa la “via dello struscio” di Cefalù, Corso Ruggero. Come ho scritto all’inizio la planimetria del centro storico ha mantenuto un’impronta romana e la via principale copre tutta la sua larghezza, con una serie di vie perpendicolari, anch’esse lastricate, che la collegano a via Vittorio Emanuele, parallela alla riva su cui si affacciano le casette del porticciolo.

Corso Ruggero si sviluppa da piazza Crispi fino a piazza Garibaldi, dove sorgeva Porta a Terra (quella di Ponente) che rappresentava l’ingresso alla città. Lungo questi 400 metri potete vedere la facciata barocca della chiesa di Santo Stefano o del Purgatorio nella piazzetta Spinola, il Palazzo Osterio Magno residenza della famiglia Ventimiglia del XIII secolo (aperto purtroppo solo in occasioni speciali), sbirciare i resti di un’antica strada romana del I secolo a.C. (dimensioni 6×3 metri; l’ingresso è gratuito!) nella “Corte delle stelle”, all’interno di un edificio moderno di colore rosa e guardare le vetrine di tanti negozi e negozietti.

4. Il lavatoio medievale

In via Vittorio Emanuele, sotto una delle case che si affacciano sulla baia del porticciolo si trova un lavatoio pubblico che per secoli, fino a poche decine di anni fa, è stato utilizzato per il bucato dalle donne di Cefalù.

Il sito è praticamente aperto in ogni orario e vi si accede scendendo una breve scalinata di pietra lavica che conduce a uno spazio stretto su tre lati dalle pareti degli edifici, in cui ci sono alcune vasche che raccolgono l’acqua gelida del fiume Cefalino che sgorga da 22 bocche, alcune a forma di testa di leone.

5. Porta della Pescara e gli scorci sul mare

Cefalù è tra i primi “Borghi più belli d’Italia” a essere stato inserito nell’elenco e non credo ci sia bisogno di spiegarne il motivo. La sua posizione spettacolare ha sicuramente contribuito!

Su due lati è bagnata dal mare: il più fotografato è quello sabbioso della baia del porticciolo con la vista del molo dall’ingresso di via Vittorio Emanuele attraverso Porta della Pescara (o Porta Marina), l’ultima superstite delle quattro Porte che permettevano l’accesso all’interno della cinta muraria.

L’altro si affaccia sugli scogli. Le terrazze e le finestre di molti ristoranti, tra cui ad esempio il Kentia al Trappitu (se volete mangiare a base di pesce ve lo consiglio!), regalano scorci indimenticabili sul mare, al pari de:

• il Bastione di Capo Marchiafava, un baluardo del VXII secolo che permette di abbracciare con lo sguardo tutta la scogliera fino al faro;

• “il Bastione”, un nuovissimo spazio multifunzionale nel complesso architettonico dell’ex infermeria dei Frati Cappuccini di Gibilmanna (risalente al 1588) dove oltre a un museo digitale sul Percorso Arabo-Normanno tra Palermo, Monreale e Cefalù ci sono una sala lettura multimediale e un Caffè letterario dotato di cucina che prepara pizze e piatti con prodotti a km zero;
• un accesso sul mare in via Porpora che permette di vedere da vicino le antiche mura megalitiche;

• il sentiero sugli scogli sul molo, a cui si accede dai ruderi di due archetti.

6. Mangiare a Tinkitè

L’offerta gastronomica di Cefalù è così vasta che sono costretto a dedicarle un post . Nel frattempo inserisco tra le 10 cose da fare a Cefalù un pranzo al ristorante Tinchitè, che nel dialetto siciliano significa “abbondanza”! Il significato ce lo hanno spiegato dopo averci portato gli antipasti ma lo avevo già intuito…

La cucina tradizionale, la bontà dei prodotti impiegati e la poca parsimonia delle porzioni, per usare un eufemismo, sono tre caratteristiche che rendono un pasto in questa trattoria un’esperienza imperdibile!

7. L’ascesa alla Rocca

Non perdetevi la visita della Rocca per nessun motivo! L’ingresso del sito (4 € biglietto intero, 2 € il ridotto; orario 9-18) si trova a 5 minuti di cammino da piazza Garibaldi. Una volta entrati inizia l’ascesa, mediamente impegnativa, in larga parte su un sentiero in cui sporgono le rocce, quindi fate attenzione!

Dopo circa 20′ si arriva al tempio di Diana, un edificio megalitico del IX secolo a.C., e ai resti delle mura medievali che si affacciano direttamente sulla città e consentono di ammirare uno dei panorami di Cefalù più suggestivi.

Da qui il cammino continua e in 40′ minuti si arriva alla cima del promontorio a 268 metri sul livello del mare.

Le foto e il racconto della nostra esperienza, accompagnati dalla guida turistica Daniela Mendola, li rimando a un prossimo articolo.

8. Una granita in piazza Duomo

“Dov’è che fanno la migliore granita di Cefalù?“.

Potete immaginarvi facilmente chi sia stato l’autore di questa domanda… lo stesso goloso che ha voluto testare quanto effettivamente fosse buona quella del Bar Duomo, ovviamente in piazza Duomo, fatta con i propri limoni biologici. Solo dopo ho scoperto essere di proprietà di Giovanni Serio, lo stesso del ristorante Tinchitè!

Non sono un esperto di granite ma per è superlativa! Gustarsela poco prima del tramonto al ritorno della visita alla Rocca, quando il sole infiamma la facciata della Cattedrale, è il giusto premio dopo la fatica dell’ascesa!

9. Il Museo Mandralisca

Lo inserisco tra le cose da non perdere anche se non abbiamo avuto il tempo di visitarlo, dovendo fare delle scelte e non volendo  fare un’escursione alle Gole di Tiberio (di cui vi parlerò nel prossimo post sul weekend a Cefalù)… non mi sono assolutamente pentito dell’escursione, favolosa, ma mi è rimasto il rammarico di non aver visto questo piccolo museo fondato dal barone di Mandralisca che oltre a una biblioteca che raccoglie oltre 9000 titoli, opere storiche e incunaboli, ospita una pinacoteca che come opera di maggior pregio il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, realizzato nel 1465.

Alla voce “rammarico” e tra le cose che non ho visto ma che meriterebbero sicuramente una visita, c’è anche il teatro Salvatore Cicero in Salvatore Spinuzza 115, famoso per essere stato uno dei set del film di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema paradiso“. Purtroppo noi lo abbiamo trovato chiuso…

10. Un tuffo dove il mare è più blu

Prima di salutare Cefalù non mi potevo esimere da fare un tuffo nella baia del porticciolo!

Anche se il mare è stupendo il mio consiglio è di andare a Cefalù in bassa stagione o comunque, se possibile, al di fuori del periodo giugno-agosto quando i turisti non mancano… Troverete meno gente e vi godrete al meglio questo gioiello siciliano!

PS: Sara ha fatto il bagno anche nelle acque limpide della spiaggia del nostro hotel, il Costa Verde.

Dove dormire a Cefalù?

Per chi fosse in cerca di un villaggio-vacanze con un buon rapporto qualità/prezzo (l’hotel Costa Verde è un 4 stelle) e con tanti confort quali piscina, spa, palestra, ristorante e anche un parco acquatico, ve lo consiglio, soprattutto se avete bambini piccoli e/o avete un vostro mezzo per spostarvi a Cefalù e dintorni.

L’hotel Costa Verde mette a disposizione gratuitamente una navetta da/per la spiaggia che parte ogni 15′ (la distanza a piedi dal mare è di 1,5  km) mentre i collegamenti con Cefalù sono garantiti da un pullman che si ferma davanti all’ingresso del Costa Verde (gli orari sono affissi alla reception).

Come arrivare a Cefalù’

Cefalù si trova esattamente al centro della costa settentrionale della Sicilia, a 73 km ad est di Palermo. Per chi arriva in aereo l’aeroporto più vicino è il Falcone-Borsellino a 35 km a ovest di Palermo: noi abbiamo utilizzato le Autolinee Prestia e Comandè (www.prestiaecomande.it) che partono ogni mezzora dalle 5 alle 00:30 e collegano l’aeroporto alla città in 50 minuti (il biglietto di sola andata costa 6 €, per il ritorno il servizio è attivo dalle 4 alle 22:30 e il prezzo di A/R è di 10 €).

Dalla stazione centrale di Palermo (piazza Giulio Cesare è l’ultima fermata del pullman) abbiamo preso il treno regionale veloce che in 45′-50′ arriva alla stazione di Cefalù (per l’andata ce ne sono uno circa ogni ora dalle 5:08 alle 21:35; la domenica la frequenza è ridotta e dalle 10 all’ultimo treno delle 20:33 ci sono solo 5 corse! Il prezzo del regionale è di 5,60 € a tratta).

La stazione si trova a 5 minuti a piedi dal corso Ruggero, la via centrale della città!

Cosa vedere nei dintorni di Cefalù

Se disponete di un mezzo proprio o noleggiate un auto potreste visitare:

• le Gole di Tiberio (a 32 km), un fantastico canyon naturale nel Parco delle Madonie.

• Castelbuono (a 23 km), un delizioso borgo famoso per la produzione della manna, una linfa ottenuta dalla corteccia del frassino, rara e pregiata!

Senza dimenticare che Palermo dista un’ora d’auto (72 km)!

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Articolo scritto in collaborazione con Visit Cefalù