Perché la Covasna?

Prima di illustrare l’itinerario di visita è necessaria qualche premessa. Come avrete capito leggendo il blog e seguendo me e Sara sui social, negli ultimi anni un sottile filo invisibile ha unito noi e i Paesi dell’est europeo: dalla Croazia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e gli ex stati slavi alle capitali Bucarest e Sofia, dalla Polonia alla Repubblica di Moldova.

Stavolta la curiosità ci ha spinto in Transilvania, ma non quella che tutti associano (a ragione veduta e non) a Vlad l’Impalatore, il sanguinario personaggio (realmente esistito) che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del conte Dracula! 

Siamo andati in uno dei 41 distretti della Romania, in una regione storica che a sua volta fa parte dello Szeklerland, nota anche col nome di “Terra dei Siculi” o in rumeno Tinutul Secuiesc e abitata da un gruppo etnico di lingua ungherese.

Quindi, riassumendo… la Covasna è un territorio della Transilvania orientale a maggioranza ungherese. La sua estensione è di circa 3700 km², poco più grande della Valle d’Aosta, tuttavia racchiude un patrimonio culturale notevole e per visitarla e gustarla adeguatamente occorre secondo me almeno una settimana.

Analogamente alla Moldova, questo lembo di Romania ha moltissimo da offrire a chi ama le bellezze naturali (laghi vulcanici, grotte, foreste), i castelli e i piccoli paesi in cui si vive ancora come nelle nostre campagne di 50/60 anni fa ma soprattutto è pressoché sconosciuta alle rotte del turismo e quindi è ancora un angolo autentico, dove si può osservare e toccare con mano la realtà rurale rumena e le sue tradizioni secolari.

Come raggiungere la Covasna?

La Covasna è la meta ideale di un viaggio on the road. In Romania si può arrivare in svariati modi (in ordine del tutto casuale: in pullman, in treno o in auto) ma la soluzione di gran lunga migliore sia per i tempi che per il denaro è rappresentata dall’aereo.

Le compagnie aeree che collegano l’Italia e la Romania con voli diretti sono diverse (Wizz Air e Ryanair su tutte, ma non solo…), noi abbiamo approfittato della tratta che unisce Firenze e Bucarest del vettore Blue Air (non più operativo), che per chi viaggia col solo bagaglio a mano consente di portare a bordo gratuitamente un trolley del peso di 10 kg di dimensioni 55 x 40 x 20 cm (il prezzo di un bagaglio in stiva invece è variabile e parte da un minimo di 15/20 € per 20 Kg se si acquista online).

Quali sono gli aeroporti più vicini alla Covasna?

• Bucarest Otopeni: 215 km (3h e 15′ d’auto) da Talisoara e dall’hotel Castel Daniel dove abbiamo soggiornato noi (e che vi raccomando… ve ne parlerò nel dettaglio nel prossimo post) e 180 km da Sfântu Gheorghe, la “capitale” di questa regione.
• Cluj Napoca: 230 km (4h d’auto) da Talisoara.
• Bacau: 200 km da Talisoara.

Ovviamente Bucarest è la città rumena meglio collegata dall’Italia e, specialmente se non ci siete mai stati, potreste approfittarne per dedicarle 1/2 giorni di vista oppure per riposarvi una notte nel caso il vostro volo di ritorno in Italia sia al mattino presto o il volo di arrivo sia in tarda serata.

→ 15 cose da non perdere a Bucarest (secondo me)

Gli aeroporti rumeni collegati da un volo diretto della compagnia aera Blueair con le città italiane sono (tra parentesi la distanza da Talisoara):

• Bucarest (215 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Bacau (200 km): da Bologna, Catania, Bergamo, Roma, Torino

e per completezza d’informazione:

• Cluj (230 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Constanta (450 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Iasi (330 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Oradea (390 km): da Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma

Una volta arrivati in terra rumena vi attenderanno almeno altre 3/4 ore d’auto per giungere a destinazione (la scelta più comoda è ovviamente noleggiarla direttamente in aeroporto a meno che non facciate prima una sosta di qualche giorno a Bucarest o in qualche altra città, come dicevo poco fa, ma tenete presente che alcuni hotel organizzano il trasporto con piccoli pullman quindi è sempre bene informarsi).

A questo punto la domanda nasce spontanea: tutto questo sbattimento alla fine vale la pena? Assolutamente sì, a condizione che sappiate bene a cosa andate incontro.

Un viaggio on -the-road nella Transilvania meno conosciuta

Chi ama il viaggio on-the-road non rimarrà deluso! Le strade europee, contrassegnate da una “E” seguita da un numero (E60, E81…) sono in ottime condizioni e chi inizia il suo tragitto dalla capitale rumena troverà solo un breve tratto tortuoso in montagna, nei pressi di Brasov, che potrà anche evitare seguendo un percorso leggermente più lungo ma quasi pianeggiante nonostante attraversi una parte dei Carpazi orientali.

Usciti da Bucarest vi tufferete in aperta campagna e specialmente dopo Brasov vi imbatterete in deliziosi paesini sconosciuti dal nome impronunciabile che danno l’impressione di trovarsi in un’altra dimensione, isolata dal resto del mondo.

Se come noi affronterete il viaggio di sera è molto probabile che incrocerete cervi e volpi! Ai margini di strada o ad occupare la carreggiata… La natura fa da padrona in Covasna e mai come in questo caso si può dire che si tratti di un viaggio indietro nel tempo.

Il nostro itinerario in Covasna

In questa mappa potete vedere le tappe del nostro viaggio di 4 giorni. Il primo giorno in realtà siamo arrivati a Bucarest a tarda ora e l’abbiamo impiegato per raggiungere la nostra prima destinazione, la più volte nominata Talisoara.

Cosa vedere in Covasna: i castelli!

La Covasna viene chiamata “la terra dei castelli e delle dimore storiche”, in tutta la regione ce ne sono più di 160! In stile barocco o neoclassico, appartenuti ad antiche famiglie nobiliari e oggi trasformati alcuni in musei, altri in alloggi stravaganti, talvolta lussuosi, talvolta insospettabilmente sobri… come la guesthouse scelta come ritiro privato estivo dal principe del Galles Charles, figlio della regina del Regno Unito Elsabetta II, in un piccolo villaggio chiamato Zalánpatak.

Castle Daniel hotel a Talisoara

Il castello della famiglia Daniel a Talisoara, minuscolo villaggio all’ingresso della Covasna, è stato la base della prima parte del nostro viaggio itinerante.

Grazie ai lavori di ristrutturazione e recupero da parte degli attuali proprietari, la famiglia Racz, l’edificio non è solo aperto alle visite delle sale, in parte affrescate con pitture murali del XVII secolo e arredate con mobili d’epoca, ma è stato trasformato in un boutique hotel molto elegante e confortevole in cui vengono organizzate serate allietate da balli e canti tradizionali in costumi d’epoca e piatti tradizionali dello Szeklerland!

➞ clicca qui per prenotare al Castle Daniel Hotel di Talisoara.

Castle Daniel a Varghis

Il Castelul Daniel din Vârghi (o Vargyas) si trova ad appena tre chilometri dal suo omonimo di Talisora all’interno di un’ampia tenuta dove pascolano liberamente decine di magnifici cavalli.

Dentro non è rimasto molto dell’arredo originale ma la bellezza esteriore della struttura unita a quella dei ritratti rinascimentali e delle decorazioni barocche, il magnifico scenario da cui è circondata e non ultimo e la dovizia di particolari – e la simpatia – del racconto del proprietario, che ci ha accompagnato nel percorso di visita, fanno sì che il castello diventi una tappa obbligatoria se siete in viaggio in Covasna!

Castle Kalnoky a Miclosoara

In origine questo imponente edificio del 1800 attorniato in uno scenario da favola, che comprende anche uno specchio d’acqua su cui si riflette la sagoma, era una residenza di caccia, oggi invece, dopo minuziosi lavori di ristrutturazione è diventato la sede del “museo della vita in Transilvania“.

In un prossimo post vi mostrerò i magnifici arredi e vi racconterò la storia di questo castello e della Guesthouse nel tranquillo villaggio di Miclosoara, a un centinaio di metri di distanza, dove il conte di Kalnoky accoglie i visitatori personalmente!

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Cosa vedere in Covasna: le bellezze naturali!

Come avrete già capito la Covasna conquista i suoi visitatori in virtù di una natura prorompente che si manifesta sotto numerosi aspetti. A questo si aggiunge un patrimonio di tradizioni e artigianato (su cui adesso non ho concentrato l’attenzione) e una cucina tipica dalla forte influenza ungherese con dei piatti da leccarsi le dita, che contribuiscono a rendere il quadro ancora più appetibile, ma è indubitabile che chi vada in cerca di ambienti incontaminati e unici qui non finisca a trovarsi con un pugno di mosche in mano!

Le gole e le grotte di Varghis

In un’ora d’auto circa da Varghis potete raggiungere la riserva naturale delle gole del Varghis, considerata una delle zone più selvagge, incontaminate e spettacolari della Transilvania. Parcheggiata l’auto al centro informazioni, inizia un sentiero di 4 km che affianca per buona parte del cammino un torrente che scorre ai piedi di una monumentale e interminabile scogliera calcarea che tra le rocce nasconde 120 grotte di varie dimensioni!

Molte di queste sono abitate da pipistrelli (tra le particolarità va inserita la presenza della colonia più grande dei Carpazi orientali) o da qualche orso.

Una delle più note si chiama Orban Balázs e vi si accede salendo su scale di corda e in ferro non troppo consigliabili per chi soffre di vertigini… la vista che si gode dall’alto però ripaga lo sforzo.

I laghi vulcanici

Al confine tra la Covasna e la contea di Harghita, a 10 km dalla stazione termale Balvanyos, ci sono gli unici laghi vulcanici dell’Europa centrale. Il più esteso è il lacul Sfânta Ana, il lago di Sant’Anna, situato a circa 950 metri di altitudine e grande poco meno di 20 ettari.

La sua forma quasi circolare è quella del cratere di un vulcano spento ormai da più di 40.000 anni e l’acqua raccolta all’interno è esclusivamente piovana, motivo per il quale la sua purezza è molto vicina a quella dell’acqua distillata. In estate il lago è balneabile e in ogni stagione è meta di turisti per le numerose possibilità che offre, dai giri in barca alle camminate nel fitto bosco che lo circonda.

Occhio però a non intralciare la strada una famigliola di orsi… come avrete intuito in questa regione non è raro incontrarne uno!

Poco distante si trova Tinovul Mohos, un’area protetta accessibile solo con l’accompagnamento di una guida forestale che spiega l’importanza e la fragilità di un’ecosistema eccezionale, visitabile grazie a una passerella in legno sopraelevata costruita per preservare l’ambiente paludoso.

Intorno al lago vulcanico, di dimensioni minori del precedente ma molto più profondo (ben 22 metri!) è possibile osservare numerosi tipi di piante, dai salici alle betulle, anche se le specie più diffuse sono la torba (presente in 20 varietà) e il pino silvestre.

Noi abbiamo avuto la fortuna di ammirare i riflessi delle acque del lago nel periodo autunnale!

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Cosa fare in Covasna

Relax e acque termali

La Covasna è anche una terra di sorgenti d’acqua minerale e sparse in tutto il suo territorio ce ne sono a centinaia, di diversa varietà e proprietà curative. Tutto ciò grazie all’intensa attività vulcanica avvenuta tra 20.000 e 50.000 anni fa che ha reso l’acqua altamente mineralizzata nella regione orientale dei Carpazi.

Non deve sorprendere quindi la presenza di centri benessere e hotel che ospitano piccole stazioni termali e forniscono trattamenti rilassanti, rigeneranti o curativi a seconda della tipologia di acqua minerale e di equipe mediche che seguono terapie naturali per una serie di patologie come ad esempio le affezioni dell’apparato locomotorio, le arteriopatie, le cardiopatie o i reumatismi.

In particolare, il versante sud dei monti Bodoc, appartenenti alla catena dei Carpazi, è una zona che abbonda di sorgenti minerali naturali con acque ricche di biossido di carbonio e di solfato di idrogeno.

Qui, letteralmente immerso in boschi di abeti secolari, si trova il Balvanyos Resort, un Grand Hotel che offre accesso gratuito alla spa (la moderna e magnifica Grand Santerra Spa, uno di quei classici posti in cui il tempo trascorso è sempre troppo poco) e dotato di 7 piscine, 3 saune e un bagno di vapore.

Noi abbiamo soggiornato in una camera di questa enorme struttura nell’ultima parte del nostro viaggio e Balvanyos è stata la base per la visita ai laghi vulcanici di Tinovul Mohos e Sant’Anna (a meno di 10 km) e Sfantu Gheorge (67 km). Soprattutto, è stata l’artefice di momenti indimenticabili, completamente rilassati e coccolati da getti di idromassaggio di fronte alla vista del tramonto sul Monte Ciomatu.

Trekking e grotte solforose…

Le possibilità per chi cerca percorsi di vario grado di impegno da fare a piedi o in bicicletta sono numerose in Covasna e oltre al trekking alle gole di Varghis potete sbizzarrirvi nei boschi che circondano il Grand Hotel Balvanyos imboccando uno dei tanti sentieri segnati.

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Uno breve e di medio-bassa difficoltà parte direttamente dal resort e conduce in appena mezzora alla Pestera Sulfuroasa, una grotta solforosa dall’odore non certo invitante dove però in molti si recano per trarre benefici salutari da oltre 500 anni… in termini tecnici si tratta di una mofeta, cioè una grotta dove la concentrazione di di gas solforico raggiunge un’alta concentrazione, superiore all’80%.

L’effetto che provoca trattenersi in una mofeta per 10/15 minuti (al massimo), in piedi o a sedere, è una vasodilatazione con conseguente abbassamento della pressione sanguigna e altri giovamenti alla pelle.

Bear watching

I boschi intorno al lago di Sant’Anna non sono l’unica zona in cui potreste incontrare degli orsi. Al Grand Hotel Balvanyos la loro presenza è così abituale che hanno costruito un punto di avvistamento sopraelevato, del tutto sicuro, dal quale in alcune ore della giornata le probabilità di poterli vedere a poche decine di metri, in completa libertà, è molto alta.

Solitamente ci hanno detto che l’orario migliore è al mattino e tra le 19:30 e le 20, quindi armati di fotocamera ci siamo appostati prima di cena per una buona mezzora… ma niente, non siamo stati fortunati. Solo qualche volpe ha fatto un’apparizione fugace… così fugace che non siamo riusciti a immortalarla .

Al contrario alcuni nostri colleghi blogger sono riusciti nell’impresa nel pomeriggio, al di fuori delle fasce consigliate. Peccato, sarà per la prossima volta!

Visitare il museo nazionale dei Siculi a Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorge, il capoluogo del distretto della Covasna e una delle città più antiche della Transilvania (risalente alla prima metà del XIV secolo), non ha moltissimo da offrire in quanto a bellezze architettoniche ma ha due validissimi motivi che spingono ad arrivare fin là:

→ il Festival del Kurtoskalács, il dolce tipico ungherese dalla forma di un cannolo vuoto all’interno, originario proprio dello Szeklerland, che è conosciuto anche col nome di “torta a camino” (o chimney cake, in inglese).

Si tiene ogni anno nella piazza principale Piata Libertatii tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma se non avete la possibilità di andarci (è un peccato, ve lo assicuro! Parola di goloso) vi consiglio di assaggiare il Kurtoskalács artigianale del ristorante enoteca Indivino, un ottimo posto dove pranzare e bere un buon bicchiere di vino.

→ Il Muzeul National Secuiesc!

Lasciando ogni descrizione del punto 1) al prossimo post dedicato al cibo della Covasna, è su quest’ultimo che voglio parlarvi adesso.

Il museo della storia e della tradizione dei Siculi, o come ho scritto in precedenza Székely, venne costruito nel 1875 nello stile tipico degli edifici della Transilvania (la data sul portone d’ingresso indica l’anno in cui la proprietà passò al municipio, nel 1879) e da allora ospita reliquie militari medievali dell’etnia sicula, utensili, abiti tradizionali provenienti da varie regioni della Transilvania e una grande collezione etnografica di oltre 15.000 pezzi tra ricami del XVI-XVII secolo, ceramiche, tappeti, piastrelle smaltate e mobili decorati oltre a una ricca collezione di giocattoli tradizionali per bambini e a preziosi documenti storici.

Sicuramente una tappa interessante se siete interessati ad approfondire la conoscenza del folklore e della storia dell’etnia del popolo dei Siculi!

Prossimo post: Transilvania insolita: i piatti tradizionali della Covasna!

Un ringraziamento all’ente del turismo della Covasna che ha reso possibile questo viaggio.

Altri articoli sulla Romania:

• Bucarest: 10 cose che è meglio sapere prima di partire.
• 15 cose da non perdere a Bucarest.
• Cosa vedere in Moldova (Moldavia): itinerario di viaggio di 5 giorni.

Il Museo del Villaggio di Bucarest è un viaggio nel tempo nella cultura e nella tradizione rumena e, a parer mio, una delle attrazioni della capitale della Romania che non dovreste perdervi.

Cos’è il Museo del Villaggio? Cosa si trova al suo interno? Quante ore servono per una visita?

Se continuate nella lettura troverete la risposta a queste ed altre domande.

Prima di continuare, una precisazione: il suo nome è Muzuel National al Satului “Dimitrie Gusti” anche noto come Museo etnografico nazionale Dimitrie Gusti (filosofo e sociologo rumeno, tra i suoi fondatori) oltre con il più popolare “Museo nazionale del Villaggio”.

Inizio col dare qualche informazione pratica. Il – -, intorno al quale si sviluppa il parco omonimo.

Introduzione

Qualche tempo fa ho inserito tra le 15 cose da fare a Bucarest una passeggiata nel parco Herestreau e la visita al Museo del villaggio. E’ arrivato il momento di approfondire e dare qualche informazione in più…

Vi siete finalmente liberati da ogni pregiudizio (o non ne avete avuti mai) e state per trascorrere qualche giorno a Bucarest? Benissimo, spero almeno che abbiate programmato di starci almeno tre giorni perché se andrete al parco Herestreau probabilmente deciderete di dedicargli un’intera giornata e per vedere tutto il resto 48 ore non sono poi così tante.

La primavera e l’estate sono le stagioni in cui il parco dà il meglio di sé ma i colori caldi dell’autunno e il manto di neve che solitamente avvolge i sentieri che attraversano i suoi 200 ettari gli conferiscono un aspetto nondimeno affascinante.

Soprattutto, vi aspetta il Museo del villaggio che è aperto tutto l’anno.

Come arrivare al Museo del Villaggio

Il Museo del villaggio si distende per 12 ettari lungo una sponda del lago Herestreau.

Ci troviamo nella parte settentrionale della città e per arrivare all’ingresso principale potete utilizzare uno di questi mezzi:

• i bus numero 131, 205, 331, 335, N113 (stazione Muzeul Satului in Piata Romana), i numero 131, 205, 282, 330, 331, 335, 783, N113 (stazione Arcul de Triumf) o i numero 205, 330, N113 (stazione Institutul Agronomic).
• La metropolitana, scendendo alla fermata Aviatorilor in piazza Charles de Gaulle;
• il tram n°41 (stazione Institutul Agronomic).

Informazioni utili

Orari d’apertura

Il Museo etnografico nazionale Dimitrie Gusti si trova in Sos. Kiseleff 28-30.

Visita al Museo del Villaggio

Cosa si trova nel Museo del Villaggio?

Il Muzuel National al Satului è il museo all’aperto più grande d’Europa e come dice il nome stesso è incentrato sulle costruzioni rurali tipiche della Romania. La sua particolarità e popolarità è dovuta alla presenza di circa 300 diversi tipi di case e chiese in legno che sono state portate qui nel 1936 da ogni parte del Paese per illustrare la storia e le tradizioni dei villaggi contadini.

Si tratta quindi di edifici originali, prelevati nel loro ambiente naturale e inseriti in uno spazio che vuol ricreare virtualmente alcuni momenti di vita della campagna rumena.

I “monumenti” (case, fattorie, fienili, mulini ad acqua e a vento, chiese…) sono collocati ai lati delle vie che si diramano all’interno delle recinzioni del museo, a stretto contatto con i visitatori che possono avvicinarsi, toccarli e varcare le soglie delle abitazioni per vedere dentro come erano arredate, come vivevano le famiglie, quali utensili usavano.

Abitazioni e tradizioni dal passato

Il museo è uno spaccato della vita vissuta nelle campagne rumene nel periodo compreso tra il XVII e il XX secolo.

Una testimonianza storica e diretta dal passato che in alcuni casi rispecchia la realtà presente tuttora nelle aree più sperdute della Romania, dove le case vengono ancora realizzare con il tetto in paglia e il tempo ha preservato antichi mestieri ed arti come quelle della tessitura, della falegnameria e della ceramica.

Nel cortile di qualche casetta ci sono i guardiani vestiti in abiti tradizionali che sono intenti a svolgere qualche lavoretto o sono esposte alcune bancarelle che vendono prodotti artigianali. Noi siamo stati fortunati perché eravamo a Bucarest nel periodo della Pasqua ortodossa e come accade durante le festività era stato organizzato un grande mercatino con oggetti e manufatti provenienti da ogni regione rumena.

Tempo necessario per una visita al Museo del Villaggio

L’area è molto ampia e se avete la fortuna di andarci in una bella giornata di sole vi perderete tra una casetta e l’altra e senza che ve ne accorgiate le ore voleranno via.

Se non avete i minuti contati è necessaria almeno mezza giornata per vederlo bene, secondo me. Le strutture sono tante e in gran parte interessanti. Soprattutto sono una diversa dall’altra e in quasi tutte è possibile entrare dentro o sbirciare all’interno da una finestra (in inverno purtroppo sono chiuse).

Piccoli e grandi capolavori

Tra le visite imperdibili ci sono le casette che io e Sara abbiamo ribattezzato “degli Hobbit”, perché ricordano un po’ quelle dei simpatici protagonisti de Il Signore degli Anelli in quanto essendo parzialmente interrate bisogna abbassare la testa per oltrepassare la porta e poi scendere qualche gradino.

C’è poi la chiesa greco-cattolica proveniente dalla regione di Dragomireşti, sui Carpazi settentrionali! Con le pareti interne decorate, costruita nel 1722 e smontata pezzo per pezzo per il trasporto e poi riassemblata a Bucarest! Un capolavoro.

La storia del Museo del Villaggio

Il Muzuel National al Satului è uno dei musei all’aperto più antichi d’Europa, secondo solo al museo Skansen di Stoccolma, nato addirittura nel 1891, e al museo di Lillehammer Bygdøy in Norvegia.

Altri consigli utili per visitare Bucarest:

➞ Bucarest: 10 cose che è meglio sapere prima di partire

➞ 15 cose da non perdere a Bucarest (secondo me)

Sei giorni possono sembrare tanti per visitare Bucarest, persino troppi, ma se volete farvi un giro anche nei dintorni, prendervela con calma e godervi la vivace e insospettabile (almeno per me lo è stata) vita notturna della capitale rumena, allora possono diventare appena sufficienti.

3-4 giorni secondo me sono un arco di tempo ragionevole per vedere al meglio la città e per cercare di entrare un minimo in contatto con i bucuresteni e scrollarsi di dosso definitivamente la falsa nomea di cui loro sono spesso vittime (e per farvi un’idea più precisa di chi fosse realmente il conte Dracula, guardando oltre la leggenda, la fantasia cinematografica e l’abito vampiresco che gli ha cucito addosso Bram Stoker!). 

Un’ultima considerazione prima di passare alla mia top ten: come tutte le liste anche questa non è inattaccabile nè si prefigge di esserlo… troverete le attrazioni principali in base alle mie preferenze personali e non mancheranno quelle scontate ma ugualmente imperdibili (vi sognereste mai di non consigliare una visita al Colosseo a una persona che va per la prima volta a Roma?) come pure quelle insolite e più originali. Buona lettura!

Il Palazzo del Parlamento

Collegandomi al discorso appena fatto mi verrebbe quasi da esclamare “Iniziamo bene!!!”.

Il Palatul Parlamentulu o Casa Poporului (Casa del Popolo era il nome con cui era chiamata fino alla caduta del Comunismo in Romania) suscita giudizi ed emozioni contrastanti.

Stupore di fronte all’enormità del secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono in alcuni, delusione per coloro che nella visita guidata di un’ora avrebbero voluto vedere qualche stanza in più di quelle poche decine che vengono mostrate.

Però, considerando che le stanze di questo gigantesco casermone sono 3100, anche se ci fosse la possibilità di girarlo liberamente per un giorno intero sarebbe impossibile riuscire a mettere il piede in tutte anche solo per pochi secondi!

Lo sdegno per quello che è stato ed ha rappresentato invece è unanime.

Un’opera immensa e sfarzosa che detiene ancora record incredibili come il lampadario di cristallo di 3 tonnellate, voluta dal dittatore Nicolae Ceausescu per soddisfare la sua megalomania quando il Paese soffriva la fame… per costruire il Palazzo e il distretto amministrativo Centrul Civic fu demolito un intero quartiere e rasa al suolo una superficie pari a 1/6 (alcune fonti dicono 1/5) dell’intera Bucarest: 40.000 edifici e 19 chiese cristiane ortodosse e protestanti e vari templi ebraici e sinagoghe . 

La chiesa di Stravapoleos

Nel quartiere Lipscani, il centro storico, si trova la chiesa più bella della città.

Piccola ma graziosa, con arabeschi decorati sulla facciata e affreschi neobizantini che coprono le pareti e le volte dell’interno, è purtroppo una delle poche superstiti dell’intolleranza del regime comunista che completò l’opera di distruzione causata dal violento terremoto del 4 marzo 1977.

Del monastero originale del 1724 si è salvata miracolosamente solo la chiesa ortodossa, gestita oggi da un ristrettissimo numero di monaci e suore, che custodisce vecchi manoscritti ed arazzi oltre ad alcuni reperti di antiche chiese ortodosse non risparmiate dalla furia del terremoto e di Causescu.

➞ Bucarest: 10 cose che è meglio sapere prima di partire

Carù cu bere

Caru’ cu bere, a 50 metri dalla chiesetta di Stravapoleos, è senza dubbio il ristorante più famoso della città!

Non vi parlerò in questa sede del cibo anche se ho già dato un’anticipazione in “10 cose che è meglio sapere prima di andare a Bucarest“, ma dell’ambiente che merita una visita a prescindere se decidiate o meno di trascorrerci una serata.

La birreria più antica di Bucarest è arredata in stile belle èpoque, con interni in legno scuro e finestre dai vetri colorati; un posto sicuramente molto turistico, con tanto di balletti in costume e musica zigana che allietano il pasto e contribuiscono a rendere allegra l’atmosfera, ma che vale la pena perlomeno di vedere. 

La libreria Carturesti Carusel

La libreria moderna più bella che abbia mai visto!

Concepita nell’ottica dei bookstore 2.0, la Carturesti Carusel (in strada Lipscani 55) è molto di più di un posto in cui comprare o leggere libri e riviste (oltre 10.000): è anche una galleria d’arte, uno spazio multimediale dove ascoltare e comprare musica (tra una scelta di 5.000 album e dvd) e un bistrot, con caffè e ristorante all’ultimo dei 6 candidi piani dell’elegante complesso.

Il colore bianco degli arredi e la vetrata che copre questo palazzo del XIX secolo, ristrutturato da pochi mesi, regalano un’ariosità ben maggiore dei suoi dichiarati 1000 mq ed è un piacere anche solo passeggiarci o affacciarsi ad uno delle terrazze e osservare il via vai di gente.

L’Ateneo romano

L’Ateneului Roman è la più importante sala per concerti di Bucarest oltre che la sede dell’Orchestra Filarmonica George Enescu (violinista, pianista e compositore rumeno).

“Dati un leu pentru Ateneu“, dona un leu (la moneta locale) per l’Ateneo, fu lo slogan di successo che accompagnò la raccolta fondi per la costruzione dell’edificio nel 1886 alla quale partecipò gran parte della popolazione.

Monumentale da fuori, grazie all’alta cupola di 40 metri in stile neoclassico e alle massicce colonne esterne sormontate da capitelli ionici, è altrettanto suggestiva all’interno, dove sono presenti mosaici e un affresco di 70 x 3 metri che racconta la storia della Romania in 25 episodi rappresentativi.

Se non avete intenzione di assistere a un concerto vi consiglio di partecipare a una visita guidata.

La vecchia Corte Principesca

La Curtea Veche è in certo senso il cuore del centro storico di Bucarest e lo è da secoli, dal 1400, quando vi si insediarono i primi artigiani e commercianti. Il massimo splendore lo ebbe però un secolo dopo, diventando la prima corte reale rumena all’interno del palazzo che Vlad Tepes fortificò e trasformò in residenza reale.

Vlad Tepes… chi era costui?

Alcuni forse avranno sentito parlare di Vlad l’Impalatore, il sanguinario principe della Romania; un nome che nella metà del XV secolo suscitava il terrore tra gli Ottomani e i Sassoni. Vlad III, figlio di Vlad II Dracul fu per decenni il paladino del Cristianesimo nell’Europa dell’Est e per questo è ricordato ancora oggi come un eroe dai suoi connazionali rumeni ma nel resto dell’Europa invece divenne famoso per i suoi metodi cruenti e secondo molte fonti, sadici.

A consegnarlo per sempre all’immaginario comune è stato lo scrittore irlandese Bram Stoker, che si ispirò a lui nella stesura del romanzo “Dracula“, pubblicato nel 1890.

Tornando ai giorni nostri, potete vedere il busto di Vlad Tepes passeggiando di fronte al sito archeologico del Palatul Voievodal che conserva le rovine della Corte Principesca.

A 50 metri si trova la chiesa della Vecchia Corte Principesca, la più antica di Bucarest, e Hanul lui Manuc.

La locanda Hanul Lui Manuc

Hanul lu Manuc, la locanda più antica di Bucarest, venne costruita nel 1808 dal commerciante armeno Manuc Bei ed è tuttora un albergo con un buon ristorante al primo piano aperto non solo ai clienti che alloggiano per la notte.

La struttura ha la forma di un ferro di cavallo, con balconate in legno che si affacciano sul giardino centrale interno. Ristrutturato recentemente, con le pareti bianche che risaltano le strutture in legno, è semplicemente affascinante.

Il parco Herestreau

Una cosa che non dovreste assolutamente perdervi a Bucarest è una passeggiata in uno dei sui parchi.

Ce ne sono molti e poco distanti dal centro: il “parco degli innamorati” Cismigiu, il Carol I, il parco della Gioventù o Herastrau. Quest’ultimo è probabilmente il più carino, con tanti sentieri che intrecciano i suoi 200 ettari e un lago che serpeggia tra un’estremità all’altra del parco. In primavera e in estate non perdetevi la possibilità di noleggiare una barca.

Ci si arriva ad esempio scendendo alla fermata della Metro Aviatorilor in piata Charles de Gaulle.

Il Museo Nazionale del Villaggio

Se arrivate fino al parco Herestreau non potete evitare di visitare il museo che si sviluppa su una delle sponde del lago! Anzi, forse è meglio ribaltare il concetto: al Muzuel Satului “Dimitrie Gusti” non potete assolutamente rinunciare! Se poi avete tempo andate anche al parco accanto… ma il museo a mio parere deve essere la priorità.

Perché? Semplicemente perché è uno dei più bei musei all’aperto d’Europa! Ed è anche uno dei più antichi, voluto dal re nel 1936. All’interno sono stati ricostruiti o recuperati dalle campagne rumene di tutto il Paese oltre 300 edifici in legno tra abitazioni, fattorie, chiese, fienili e mulini a vento!

➞ Il racconto della nostra visita al Museo del villaggio di Bucarest, per scoprire la cultura e le tradizioni rumene

Il Palatul Noblesse

In Strada Sfintilor 7, a poche centinaia di metri da piazza dell’Università, si trova il Palatul Noblesse, un edificio storico del 1881 (progettato dallo stesso architetto del Museo di Storia, Alexander Savulescu) recentemente ristrutturato e trasformato in centro d’arte ed esclusivo showroom.

Il palazzo ospita eventi, mostre, spettacoli e anche corsi di formazione e corsi di moda!

Vale la pena informarsi se nel periodo della vostra permanenza a Bucarest ci sono in programma delle serate speciali o se sono allestite delle mostre di pittura e chissà che non vi troviate, come noi, ospiti di uno dei loro avvenimenti Belle Epoque, immersi in un’atmosfera ottocentesca e allietati dalla musica di suonatrici di violino e pianoforte.

La vita notturna

Lipscani è tanto tranquillo di giorno quanto pieno di vita di notte. Locali, tantissimi, e ristoranti si susseguono uno dopo l’altro e animano la notte di Bucarest fino al mattino.

Non manca sicuramente la scelta, ma se siete amanti degli “shottini” troverete materiale per i vostri stomaci alla Shoteria, il locale trendy che si trova accanto a uno dei fast food turchi più frequentati della città (il Calif). 

Il Pasajul Macca-Villacrosse

Il posto più inaspettato e sorprendente di Bucarest, il Pasjul Macca-Villacrosse, è un passaggio coperto a forma di ferro di cavallo che collega il Calea Victoriei e via Lipscani.

La sua particolarità è la vetrata gialla che copre la galleria, opera dei due fratelli architetti catalani Villacrosse (il primo ramo) e Macca (il secondo, ultimato nel 1891).

Nel corso dei decenni ha ospitato anche la sede della prima Borsa di Bucarest, dal 1989 in poi invece vi trovano spazio negozi, ristoranti e locali egiziani dove è possibile fumare anche il narghilè.

Piata Revolutioei

Anche se non è la più bella piazza che abbia mai visto, pensando che poco più di 25 anni fa, lì, ebbe inizio la rivoluzione, vengono i brividi a guardarla.

Nella piata Revolutiei è stata scritta la pagina più importante della storia rumena recente; ogni adulto ricorda esattamente cosa stava facendo in quelle ore in cui Ceausescu si affacciò dal balcone del palazzo che allora era la sede del Comitato Centrale del Partito Comunista (adesso è sede del Senato e del Museo Nazionale dell’Arte rumena) e venne letteralmente ricacciato indietro dalla folla urlante, stremata e inferocita.

Quella gelida ma animata sera del 21 dicembre 1989 molti rumeni, circa 1000, persero la vita, colpiti a morte dalle guardie del dittatore; ma conquistarono la libertà. Se vi capita di sentirne parlare da chi quella sera era in quella piazza insieme alle decine di migliaia di manifestanti, o partecipò alle giornate successive, vedrete nei suoi occhi lucidi l’orgoglio di un popolo finalmente risollevato e pronto a spiccare il volo.

l Monumento alla Rinascita è il simbolo di questa svolta, sebbene quell’obelisco di marmo con la corona intorno non sia troppo gradito dai rumeni stessi che continuano a chiamarlo “la patata della rivoluzione” per l’innegabile somiglianza con uno spiedo…

Il Palazzo reale Cotroceni

La Presidenza della Repubblica rumena ha sede qui, nel palazzo Cotroceni, utilizzato come residenza reale dal 1862.

La sua storia inizia un paio di secoli prima però, con la costruzione di un monastero su una collina a pochi chilometri dal centro. Ed è proprio il piccolo monastero, insieme al museo nazionale di Cotroceni, che vale assolutamente la pena di vedere.

Prima di recarvi fino al Genius Boulevard 1 vi conviene prenotare la visita all’ufficio informazioni di Bucarest: solitamente è aperto al pubblico ma non sempre… noi ad esempio abbiamo usufruito di un permesso speciale e non potevamo nemmeno fare le foto alle sue bellissime sale, alla camera della regina e alle splendide scalinate! Un vero peccato.

Bucarest dall’alto

Una delle cose che cerco di fare sempre quando visito una città è vederla dall’alto. Potete capire quindi la mia contentezza quando ho saputo che il panorama che si ammira dal 22° piano dell’hotel Intercontinental in cui alloggiavamo era in assoluto il migliore di tutta la città!

Non solo, l’intero piano, l’ultimo di questo storico hotel che durante la rivoluzione del 1989 ospitò i giornalisti, è un Health Club dalla pareti a vetri con vista a 360°…. con piscina, due sale fitness e una vasca idromassaggio!

Se volete trattarvi bene (i prezzi non sono quelli di un 5 stelle italiano ma ovviamente non si tratta della soluzione più economica di Bucarest!), ve lo consiglio assolutamente!

Infine, special Bonus!

(+1) Le Terme di Bucarest

Si trovano nella periferia di Bucarest, nel paese di Balotesti in via Calea Bucuresti 1k, ma da quando sono state aperte nel gennaio del 2016 sono diventate rapidamente una delle attrazioni principali per chi si reca nella capitale rumena. Anche noi ci siamo stati alla seconda visita della città e siamo rimasti abbastanza impressionati…

Sono le terme più grandi d’Europa, come confermano i suoi impressionanti numeri:

• 800.000 metri quadrati
• 4000 persone di capienza massima
• 1500 palme che costituiscono il giardino botanico coperto più grande d’Europa
• 3 grandi aree tematiche: Galaxy, The Pal, Elysium

Come arrivare alle terme di Bucarest

Le terme si trovano a 15 km dal centro della città e appena 5 km dall’aeroporto Otopeni.

La linea 442 vi porta direttamente di fronte alle terme partendo da Piata Presei. Le fermate sono tante, sul sito dei trasporti pubblici di Bucarest trovate l’intero percorso.

L’alternativa è l’auto, che in mezzora circa vi permette di raggiungere l’immenso parcheggio. Noi l’abbiamo noleggiata per qualche giorno per poter visitare il Monastero di Snagov dove si trova la presunta tomba del Conte Vlad III di Valacchia, detto Dracula, e alcuni dei castelli della Transilvania! Ma di questo vi parlerò in un altro post.

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Un ringraziamento speciale agli organizzatori della 2^ edizione della Romanian Digital Travel Conference che hanno reso possibile la nostra partecipazione al progetto #enjoyBucharest.

Se vi dico “Romania” sono pronto a scommettere un leu che la prima cosa che vi verrà in mente non sarà la sua capitale. La Transilvania, Dracula e le bellezze (femminili) dei Paesi dell’Europa dell’Est, accompagnati da altri luoghi comuni, soprattutto insieme a una montagna di pregiudizi, affollano da anni il pensiero comune di tutti quelli che in Romania non ci hanno mai messo piede… Bucarest difficilmente viene annoverata tra le mete europee più interessanti per un city-break, ed è un peccato perché invece è una città sorprendente, con mille aspetti diversi tutti da scoprire.

E’ una città sicura? Merita davvero dedicarle un fine settimana (o anche di più)? La risposta a entrambe le domande è un sì gridato a piena voce.

Come per ogni destinazione però, anche su Bucarest ci sono delle cose che sarebbe meglio sapere prima della partenza. Ovviamente. Per ottimizzare i tempi, evitare eventuali scocciature o semplicemente per essere preparati a quello che vi attenderà là, nella “Parigi dell’Est”. 

Qui ne trovate alcune, per la precisione 10.

10 indicazioni che forse potrebbero aiutarvi nella fase di preparazione di un viaggio nella capitale rumena. 

1. Bucarest è sicura?

Metto questa voce al primo posto in quanto, purtroppo, molti italiani pensano Bucarest sia una città con un alto tasso di delinquenza.

Per quel che conta la mia esperienza posso dire che ho trascorso 6 giorni in città, camminando per le vie del centro di giorno e di notte, da solo, con la mia compagna e con miei amici: mai ho avvertito spiacevoli sensazioni di pericolo, mai il mio sguardo ha incrociato “loschi” personaggi aggirarsi per il centro né tantomeno molestare qualcuno.

Chi è stato a Bucarest può confermare che è una città tranquilla. Poi, come in ogni posto del mondo, occorre sempre stare in guardia e usare il buon senso… a Bucarest però non mi sembra che servano più precauzioni rispetto a tante città italiane.

2. Come arrivare a Bucarest?

Tralasciando l’auto o il camper (adatti a chi ha intenzione di girarsi la Romania in lungo e in largo) e il pullman (da Milano partono alcuni autobus internazionali che impiegano oltre un giorno per giungere in Romania), il mezzo chiaramente più comodo per raggiungere Bucarest è l’aereo.

L’aeroporto Henri Coanda (l’ingegnere rumeno che ideò il primo aereo con motoreattore della storia), che troverete indicato da alcune compagnie aeree e di noleggio auto ancora con il vecchio nome Otopeni, si trova a 18 km a nord della città. Qui atterrano i voli interni e quelli internazionali, effettuati da un buon numero di vettori.

Al momento (febbraio 2025) i migliori voli li propongono le compagnie WizzAir e Ryanair che collegano Bucarest e tante altre città rumene a numerosi aeroporti italiani. In particolare con Wizzair si raggiunge Bucarest con volo diretto da 11 città (Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Salerno, Torino e Venezia), con Ryanair i collegamenti diretti con Bucarest sono con 13 città (Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Roma e Venezia).

Tenete presente che se non acquistate il biglietto pochi giorni prima della partenza potete trovare tranquillamente prezzi A/R tra i 50 € e i 100 €. In promozione si trovano anche voli a 15 € a tratta (a volte meno).

3. Come raggiungere il centro città dall’aeroporto?

Dopo circa 2 ore di volo atterrerete a Bucarest. Per arrivare in centro città ci sono diverse soluzioni:

Autobus

La linea 100 Express (che da fine 2023 sostituisce la 783 Express) è attiva 24h con una frequenza di 15′ di giorno e 30′ di notte e le seguenti fermate:

• Aeroport Henri Coanda Plecari
• Primaria Otopeni
• Aeroport Baneasa
• Piata Presei
• Piaţa Victoriei
• Piata Romana
• Piata 21 December 1989 Bus Stop
• Piata Unirii 1
• Piata Unirii 2

Tempo di percorrenza medio 43′.

Non è possibile acquistare i biglietti direttamente sull’autobus. Potete farlo o ai chioschi grigi nei pressi delle fermate o tramite l’app 24pay.
Se non usate l’app dovrete necessariamente comprare una tessera STB (l’azienda dei trasporti di Bucarest) che include un importo di 3 lei (il biglietto base della durata di 90′) e se vorrete potrete ricaricarla di almeno 6 lei. La ricarica successiva va da un minimo di 15 a un massimo di 80 lei e può essere effettuata nei punti vendita, presso i distributori automatici e tramite le stazioni di pagamento Selfpay e PayPoint.

L’autobus 100 Express parte dal capolinea, davanti all’uscita del terminal Arrivi dell’aeroporto. Il biglietto potete acquistarlo alla biglietteria che si trova a 20 metri dalla fermata.

Taxi

La tariffa da/per l’aeroporto Otopeni è fissa e di 15 €.

Li trovate vicino all’uscita degli Arrivi e delle Partenze, se dovete andate in aeroporto potete chiamare il 40 21 260 2000.

Metropolitana (prossimamente)

Sono in corso i lavori di costruzione della linea M6 che avrà il capolinea all’aeroporto e terminerà la corsa alla fermata 1 Mai della linea M4 dopo 11 fermate.

4. Prendere un taxi a Bucarest

I tassisti rumeni non godono di una buona fama, anche se negli ultimi anni dicono che i taxi abusivi siano in calo e che non se ne trovino più ad attendere i nuovi arrivati all’aeroporto come avvoltoi che volteggiano sopra le prede. In rete circolano molte storie e probabilmente qualche leggenda: turisti portati fuori strada, minacciati con pistole e abbandonati in periferia….

Forse, probabilmente, i tempi sono cambiati e tanti tassisti sono onesti ma è altamente consigliabile fare molta attenzione. Per prima cosa accertatevi che il taxi sia uno di quelli ufficiali, la cui tariffa oraria varia da 2,59 a 2,89 lei/km.

Personalmente posso solo dire che la nostra esperienza è stata molto positiva, ma chiaramente non so se siamo stati fortunati o meno: siamo andati in taxi al Palazzo di Mogoşoaia, a 15 km dal nostro hotel Intercontinental.

Il primo tassista a cui ci eravamo avvicinati ci aveva chiesto 50 lei e sembrava pure parecchio scocciato quando avevo espresso la mia perplessità sul prezzo! Il secondo invece ci aveva proposto 30 lei per l’andata e alla mia proposta di portarci là, aspettarci un’ora per completare la visita e riportarci a Bucarest per 50 lei, ha subito accettato!

Quando siamo arrivati a Mogoşoaia non ha nemmeno voluto che gli dessi la metà della cifra pattuita, si è fidato e ci ha aspettato per il tempo concordato.

5. La moneta rumena

Arrivare con qualche leu (in rumeno “leone”) in tasca è sicuramente una buona idea. Altrimenti, se non pagate con la carta o prelevate con il bancomat, è meglio che facciate il cambio lei (RON) – euro in città e non in aeroporto. Gli ATM sono presenti in tutte le banche e nei più grossi supermercati e centri commerciali, le carte di credito/debito sono accettate praticamente dappertutto.

Attualmente (febbraio 2025) questo è il cambio: 1 € = 4,98 RON.

Diciamo che dividendo per 5 il prezzo in lei avrete una stima piuttosto precisa .

I bani, al singolare ban, sono i centesimi. Troverete monete da 5, 10 e 50 bani.

Come avrete intuito dalle tariffe del taxi e degli autobus, i prezzi a Bucarest sono abbordabili e la voce più alta del vostro budget sarà probabilmente rappresentata dall’hotel (mediamente 30/40 € a notte per una camera doppia). 

Cercate una sistemazione a buon prezzo a Bucarest? Date un’occhiata qui.

6. Come spostarsi in città’

Bucarest è una città grande con un centro storico di dimensioni abbastanza contenute. I parchi ed alcuni dei musei più belli – come gli imperdibili museo nazionale del villaggio e museo del Palazzo Presidenziale Cotroceni – sono però molto distanti dal km0 di Bucharest, di fronte all’hotel Intercontinetal e a 100 metri dalla piazza dell’Università.

Portatevi delle buone scarpe e preparatevi a camminare molto, tenendo però presente che la rete dei trasporti locale, autobus e metropolitana, è abbastanza capillare ed efficiente.

La mappa della metropolitana

Da tener presente che, come per gli autobus, non è possibile fare il biglietto sulla metro per cui dovrete acquistare la tessera nei punti vendita.

Non esistono biglietti singoli, il taglio più piccolo è valido per due corse e costa 5 lei. Se pensate di usare la metro sono sicuramente molto convenienti sia la tessera da 10 corse al prezzo di 20 lei sia il Daily Pass di 8 lei.

7. Dove mangiare a Bucarest

Bucarest è una città giovane e dinamica!

Il centro storico pullula di locali dove tirare tardi la notte e di ristorantini tipici. Non provarne un paio sarebbe un delitto, anche perché come dicevo i prezzi non sono esorbitanti. Ai ristoranti dedicherò un post a parte ma intanto vi segnalo due posticini spettacolari: gli storici Caru cu Bere (qui siamo stati a cena con i nostri amici Nicola&Rossella di Viaggiatori Low Cost e abbiamo speso 202 lei ordinando 2 piatti a testa, 2 dolci, 2 birre e 2 bottiglie d’acqua) e Manuc lei Hanuc, la prima locanda di Bucarest!

Non mancano nemmeno i fast food e i forni in cui si possono comprare a 2/3 lei paste dolci o salate a tutte le ore.

8. Ospitalità 

I bucurestini sono gentili e disponibili. Soprattutto orgogliosi della propria città. “Bucuresti is beautiful!“

Il progetto #enjoyBucharest promosso da ImperatorTravel e sostenuto da molte altre realtà nazionali e internazionali è il frutto di un entusiasmo che si avverte tangibilmente nell’aria.

Sono passati diverse decadi dalla rivoluzione del 1989 ma probabilmente solo da pochi anni i rumeni sentono che il loro Paese si sta rialzando e che loro stessi possono costruirsi un futuro roseo. I meno giovani sono un po’ scettici quando vedono i turisti e si chiedono cosa ci sia di bello da vedere a Bucarest, ma non per questo sono meno ospitali, tutt’altro!

Accade solo che i forti contrasti tra gli edifici eleganti della “Parigi dell’est” e i lugubri casermoni della “Mosca dei Balcani” non possiedono ai loro occhi quel fascino che invece le riconoscono i viaggiatori che arrivano qui, pieni di curiosità e voglia di scoprire.

9. La lingua rumena

Le nuove generazioni parlano fluentemente l’inglese ed in ogni caso l’italiano è abbastanza compreso da tutti a causa della radice latina del rumeno. Ciò vale solo in un senso però… perché noi non riusciamo a capire quasi niente quando parlano loro, nonostante italiano e rumeno abbiano alcuni termini praticamente identici.

Non ci sono difficoltà nemmeno con le insegne e le indicazioni; nonostante la Romania sia circondata da Paesi slavi o russi, l’alfabeto che viene utilizzato è quello latino e non il cirillico

10. Due giorni a Bucarest? Meglio tre, anzi quattro!

Un weekend è appena sufficiente per vedere Lipscani (il centro storico), la colossale Casa del Popolo (il Palazzo del Parlamento) voluta da Niculae Caeusescu, un museo tra quelli che ho elencato in precedenza e uno dei tanti bellissimi parchi di Bucarest.

➞ Qui trovate Cosa vedere a Bucarest.

➞ Prenotate qui la Visita guidata in italiano al Parlamento di Bucarest!

In tre giorni potete vedere le maggiori attrazioni con calma e inserire nella visita un altro parco oltre a Herestrau oppure, scelta che fanno sempre più turisti….

trascorrere almeno mezzo giornata al centro benessere Therme, il più grande d’Europa! Distante 10 km dal centro di Bucarest e 8 km dall’aeroporto.

Se poi volete fare un salto nei dintorni (al Palazzo di Mogoşoaia, al Monastero di Cernica o a Snagov per visitare la tomba di Vlad Tepes, l’Impalatore Dracula) allora è quasi obbligatorio aggiungere un altro giorno di permanenza!

Almeno un giorno, ma meglio sarebbero due o tre, consideratelo se volete fare un’escursione ai castelli della Transilvania!

➞ Prenotate qui l‘Escursione in giornata ai castelli di Dracula e Peles (a metà prezzo)!

Siete mai stati a Bucarest?

Che impressione vi ha dato?
Avete altri consigli da dare?

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