I Monti Trebulani sono un massiccio montuoso del nord dell’Alto Casertano, separati o se volete uniti all’Appennino Campano dalla Valle del Volturno. Ci troviamo a circa una mezz’ora d’auto da Caserta (23 km la distanza), in un territorio aspro, arido e duro ma indubbiamente affascinante!

Non parliamo di altezze pazzesche – i Monti Trebulani sono noti anche col nome di Colli Caprensi – ma di panorami stupendi e di una terra che merita di essere raccontata: lo faremo in questo articolo attraverso un facile trekking con degustazioni in cui abbiamo scoperto dei prodotti non solo genuini ma unici.

Prima di parlarvi dell’itinerario però è necessaria una breve spiegazione sul nome! Conoscete il Conciato Romano? Sapete cos’è? Per adesso mi limito a svelarvi che si tratta di un formaggio, un formaggio antico e pregiato! Vi svelerò tutto più avanti .

Trekking facile nell’alto casertano

Tra le esperienze fatte in provincia di Caserta che vi consiglio caldamente c’è questa camminata che ha inizio nel comune di Villa Santa Croce, al parcheggio del cimitero, e prosegue lungo il crinale delle colline sugli antichi sentieri che si affacciano sulla valle del Volturno.

E’ un itinerario facile ma non segnalato, per questo vi consiglio di contattare Reggia Outdoor che organizza questo trekking con degustazione al casolare contadino de La Sbecciatrice e dopo circa 6 km termina all’Agriturismo Le Campestre con un pranzo davvero speciale.

Siamo nella terra dei Sanniti, un popolo italico di epoca preromana che dominava dal beneventano fino al Molise; di loro rimane traccia nei muretti a secco, che delimitavano i campi per proteggere i raccolti dagli animali, spesso coperti dalla vegetazione delle piante.

Il panorama si apre davanti a noi spingendosi fino al mare e in lontananza scorgiamo nitidamente il profilo del Vesuvio; qualcuno riesce persino a scorgere Capri ed Ischia.

In un paesaggio quasi surreale, brullo e selvaggio, interrotto dagli arbusti e dal verde e dal giallo dei fiori del finocchietto selvatico, la prima parte del percorso fila via senza che ce ne accorgiamo nemmeno…. il sentiero sterrato è semplice, l’unica difficoltà è rappresentata dai sassi che nella lieve ma costante discesa possono far farvi leggermente vacillare.

Senza fiatone giungiamo alla prima tappa, l’azienda agricola La Sbecciatrice! Qui ci attende una “colazione contadina”.

Colazione contadina

Mimmo e Lino Barbiero, che ci hanno accompagnato nel cammino facendoci da guida del territorio, ci illustrano con l’amore che solo un genitore nutre per il proprio figlio l’azienda e la realtà in cui è immersa.

La Sbecciatrice si trova a Villa Santa Croce, piccola frazione (appena 200 abitanti) del comune di Piana di Monte Verna. Entriamo nel casolare contadino e all’interno della “Stalla di degustazione” ad attenderci c’è una tavola imbandita con tante leccornie .

Panzanella al pomodoro riccio, frittata di cipolle, crostata con confettura di zucchine, limoni e rosmarino (deliziosa), formaggi, marmellata di fico e albicocca e tanto altro!

Alcuni di questi prodotti fanno parte, insieme ai semi degli ortaggi, del “cesto della resistenza” natalizio. 

Resistenza contadina

Per comprendere il valore e l’importanza del lavoro de La Sbecciatrice occorre fare un passo indietro.

Un tempo queste colline dal terreno sabbioso, più “sciolto” rispetto alla vallata e quindi più facilmente lavorabile, facevano parte della Campania Felix e in modo differente ne fanno ancora parte grazie all’opera di uomini volenterosi e lungimiranti (i due fratelli che insieme a un antropologo ed un naturalista hanno dato vita all’azienda), che mentre tutti i contadini puntavano sui pomodori in serra hanno avuto l’idea e la perseveranza di coltivare una varietà di pomodoro che qua era in via d’estinzione: il pomodoro riccio.

Il pomodoro riccio

E’ sufficiente una rugiada mattutina per farlo spaccare, ma alla delicatezza fa da contraltare un’incredibile resistenza! In un ambiente scosceso in cui ci sono solo piccoli approvvigionamenti di acqua è l’unico in grado di sopravvivere. A settembre, quando abbiamo fatto la camminata, erano cinque mesi che non pioveva, eppure il pomodoro riccio è cresciuto e chi otto anni fa, quando nacque La Sbecciatrice, si mostrò scettico adesso si è ricreduto!

I pomodori ricci hanno bisogno di acqua solo nel momento del trapianto, per stringere la terra alle radici. Quelli lunghi se non piove non riescono ad assorbire il calcio dal terreno e formano quello che si definisce il marciume apicale, il nero sulla punta. La conseguenza è eccetto il riccio le altre varietà di pomodoro seminate qua sono da buttare…

Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità

Oltre al pomodoro riccio (chiamato così per la forma arricciata) vengono coltivati altri ortaggi, senza acqua, raccolti e selezionati a mano e successivamente lavorati senza aggiunta di coloranti e conservanti!

Il fagiolo lenzariello (da “lenze”, appezzamenti montani di terreno), il cece delle colline caiatine, il fagiolo curniciello o munaciello e l’oliva caiazzana da mensa (presidio slow food!).

Quello de La Sbecciatrice è Un progetto di recupero e salvaguardia della biodiversità vegetale nell’Alto Casertano che assume i contorni e i contenuti della Resistenza Contadina, come amano definirla i fratelli Ruggiero: il perfetto mix tra studi moderni e tecniche tradizionali, frutto della conoscenze del faticoso lavoro contadino. 

Prima di riprendere il trekking vi faccio una domanda: sapete cos’è una sbecciatrice?

E’ una macchina agricola che serve (o forse sarebbe meglio dire, serviva) a togliere la beccia, cioè a ripulire il grano dai semi.

All’interno della Stalla di degustazione se ne trova una in bella vista.

Pranzo contadino

Dopo la sosta per la lauta colazione continuiamo il cammino. Attraversiamo i campi dove vengono coltivati i pomodori ricci, fiancheggiamo vigneti, orti e oliveti e incontriamo personaggi autentici come lo zio Giovanni che in pochi minuti ci trasmette il suo forte legame con la terra e ci parla del senso della vita… l’Italia è bella perché ci sono persone come lui, gentili e genuine!

Dopo una salita e l’ultimo tratto di saliscendi eccoci all’agriturismo Le Campestre, nel comune di Castel di Sasso.

Esperienza enogastronomica a km o a Le Campestre

All’apparenza si direbbe un bel ristorante con una fantastica terrazza panoramica ma oltre a questo (che non è poco) c’è molto di più! Le Campestre è un’azienda familiare che da 25 anni offre ai suoi ospiti un’esperienza enogastronomica contadina a km 0.

Quel che trovate arrivando fin qui, in aperta campagna tra le colline e i vigneti dell’azienda, è un Agriturismo con la “A” maiuscola: il menù è uguale per tutti i commensali ed è fatto solo da piatti semplici ma non banali, realizzati con prodotti di stagione. 

Il vino è il Casavecchia, il “succo di frutta” del capostipite della famiglia Lombardi, il vino delle loro vigne! L’acqua è quella della fonte. Nessuna bibita gassata perché l’Agriturismo non la produce, eppoi sinceramente cosa c’azzecca la Coca Cola con una zuppa di fagioli?

L’esperienza avrebbe dovuto svolgersi sotto la grande quercia della tenuta, ma una tenue pioggerellina al mattino (dopo 5 mesi, era l’ora!) ci sposta in una sala dell’agriturismo.

Il pranzo del contadino

Il “pranzo del contadino” che ci viene servito inizia con una minestra di ceci, fagioli e castagne; a seguire la signora Liliana Lombardi ci porta un canestro con dentro dei sacchettini contenti due panini, uno con formaggio fritto e l’altro con la salsiccia per ricreare l’esperienza sua e del marito quando, immigrati in Belgio negli anni ’70, nel periodo della mietitura del grano giungevano nei campi all’alba e facevano una pausa merenda a metà del mattino con i panini portati nelle ceste da sua mamma.

E finalmente eccoci al Conciato Romano!

Il conciato romano

E’ lo stesso Manuel Lombardi (se il nome vi ricorda qualcosa probabilmente è perché lo state vedendo su Rai2 ogni venerdì mattina con Anna Falchi a parlare di formaggi!) a spiegarci cos’è e come si produce il formaggio più antico d’Italia e forse del mondo e primo presidio Slow Food della provincia di Caserta!

Il Conciato Romano si chiama così perché è un formaggio caprino romano affinato con un procedimento tipico delle civiltà contadine e vecchio di oltre 2500 anni che prevede una stagionatura in vasi di terracotta. Il formaggio viene cunzato cioè condito con peperoncino, timo, olio extra e vino Casavecchia. 

Come si ottiene il conciato romano

Le caciotte fresche di primo sale vengono lasciate ad essiccare all’aperto nei casali e lavate con l’acqua di cottura degli scialatielli o dei cavatelli fatti a mano (è un’acqua che contiene amido, antibatterico naturale).

Successivamente sono asciugate in un panno di tela e messe nelle anfore secondo tradizione: a Castel di Sasso, terra di passaggio tra i Sanniti e i Romani, sono stati trovati questi antichi contenitori che conservavano il vino, l’olio e il formaggio.

A questo punto avviene il condimento! Il vino di concia andrà ruotato ogni 15-20 gg e dopo sei mesi verranno aperte le anfore facendo attenzione a non togliere la crosta, cioè la concia. 

Il Sapore del Conciato Romano è forte, il suo profumo intenso e i migliori abbinamenti si hanno con il miele di castagno, nei piatti con la zucca, nei risotti e non ultimo come condimento della pizza. 

Il maestro pizzaiolo Franco Pepe della famosa pizzeria Pepe in Grani lo ha utilizzato per “la pizza conciata del 1500” insieme alla sugna, il basilico e la confettura di fichi!

A proposito di fichi, per me sono “la morte sua” come si dice dalle mie parti!

La famiglia Lombardi è l’unica a possedere la deroga per la produzione del Conciato Romano (dal 2009!) così come si faceva oltre 2000 anni fa.

La loro produzione di caciotte è limitata a 6000 l’anno per cui se volete acquistarla il consiglio è di prenotarvi! 

A proposito, l’agriturismo Le Campestre è aperto ogni fine settimana dalle 13 alle 17 e la richiesta è così elevata che è occorre prenotarsi almeno con 5 giorni di anticipo per il pranzo del sabato e con 25 giorni di anticipo per quello della domenica!

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Grazie a Cas’è Charming House di Caserta per aver organizzato la nostra visita a Caserta e dintorni insieme all’Associazione Italiana Travel Blogger.

Avete appena prenotato una visita alla Reggia di Caserta e adesso il pensiero corre all’alloggio: dove dormire in un posticino accogliente che non sia distante dalla meravigliosa residenza reale dei Borbone? La risposta è ad appena 250 metri da lì e si chiama Artistic Charming House!

E’ stato il nostro nido e può essere la vostra favolosa e romantica sistemazione per un fine settimana o una vacanza perfetta! 

Dormire vicino alla Reggia di Caserta

L’Artistic Charming House è ubicato al secondo piano di un palazzo signorile recentemente ristrutturato e si compone di 5 ampie camere arredate con gusto ed eleganza e dotate di un bagno spazioso, di una sala dove è possibile prepararsi un tè o un caffè, di un’area dove potersi semplicemente rilassare circondati da elementi d’arte e d’architettura e di una piccola reception all’ingresso dove troverete la proprietaria Annamaria o chi per lei ad accogliervi con il sorriso.

Sì perché la parola d’ordine di questa incantevole residenza di charme – che chiamare B&B è come minimo riduttivo – è “coccolare il cliente“, farlo sentire a casa sua o come direbbe un mio amico, meglio che a casa sua .

Dimenticavo il corridoio che collega la reception alle salette, che dà l’illusione ottica di entrare in un giardino (!!).

La cordialità e la gentilezza con le quali ci è stato dato il benvenuto, unite alla moderna raffinatezza del design e all’estrema cura a cui è stato sottoposto ogni singolo dettaglio, ci hanno da subito catapultati in uno stato di benessere che ci avrebbe accompagnato per tutta la durata del soggiorno (e non avevamo ancora provato l’esperienza della colazione!). 

Perché la bellezza è tutt’altro che effimera, al contrario è in grado di soddisfare l’animo attraverso la vista e gli altri sensi. O come declamava il poeta Giuseppe Parini:”più dell’oro possanza sovra gli animi umani ha la Bellezza”.

La colazione in camera!

Uno dei punti di forza dell’Artistic Charming House, di cui Annamaria va giustamente fiera, è la colazione continentale in camera! Ho spoilerato nel titolo, evidentemente anche le parole sono cariche di entusiasmo appena si tocca questo argomento .

Un servizio che viene offerto a ogni cliente già da prima dell’intrusione del covid-19 nelle nostre vite!!!

All’orario fissato il giorno precedente la cameriera o la proprietaria stessa bussano alla porta della camera portando una ventata di bontà e buonumore. Come si fa a non essere felici di fronte a uno spettacolo del genere?

La colazione, anzi la super colazione è in realtà un brunch e molti clienti grazie a questo buongiorno sostanzioso vanno avanti fino a cena dedicando così l’intera giornata alla visita della Reggia o delle altre bellezze del Casertano (leggi il terzo capitolo per i dettagli).

Sui due piani del carrello c’è spazio solo per i prodotti locali di qualità (dolci e salati): le loro marmellate (lamponi, fichi e arance amare), le ricottine con il miele di castagno, la frutta di stagione, i cornetti, i babà (!!!), le sfogliatelle, lo yogurt, i prodotti da forno… ecc. ecc. Oltre alle bevande calde e fredde.

La colazione in camera, o addirittura a letto, è un modo tenero e godurioso per prenderci cura di noi stessi… a mio parere, il massimo delle coccole che possiamo concederci al risveglio!

La nostra camera

Tutte le camera dell’Artistic Charming House hanno un’area salotto, la scrivania con la TV a schermo piatto, un bagno privato con doccia e set di cortesia e… una propria personalità! Abbellite con quadri realizzati con sete di San Leucio e decorate con mattonelle Fornasetti e maioliche di vetro in bagno.

La nostra camera era la n° 3, Luxury, di ben 30 mq, con un letto matrimoniale e due letti singoli!

Queste sono le altre camere: Love, Capitonnè, Frame e Man and the Heart.

A un passo dal cuore di Caserta

L’ho scritto all’inizio del post: l’Artistic Charming House si trova a una manciata di minuti da Piazza Carlo Borbone su cui si affaccia l’entrata del Palazzo Reale. Uscendo dal portone dell’alloggio ci troviamo in Corso Trieste e proseguendo dritto su quella strada si finisce velocemente nell’enorme piazzale antistante alla Reggia di Caserta.

Non solo, per chi non lo sapesse Corso Trieste è anche una delle vie più sfarzose e ricche di locali della città!

Bastano pochi passi per ritrovarsi nel mezzo della movida casertana (se state pensando al rumore notturno non vi preoccupate: le camere sono insonorizzate, noi abbiamo dormito come ghiri!) o se preferite per raggiungere una pizzeria o un ottimo ristorante, come l’Antica Hostaria Massa dove siamo stati nella prima sera o il Nerolo Enoshop & Winebistro nella seconda.

L’Artistic Charming House inoltre non è solo vicino alla Reggia e al cuore pulsante di Caserta. A 650 metri si trova la stazione ferroviaria!

Più comodo di così! 

La prossimità della stazione è indubbiamente una notevole comodità ma se invece decidete di arrivare a Caserta in auto, potete lasciarla al vicinissimo parcheggio Tetris, convenzionato con la struttura.

Una scelta quest’ultima che se ne avete la possibilità vi suggerisco caldamente!

Cosa vedere nei dintorni di Caserta

La Reggia di Caserta è un bene dal valore mondiale, non a caso inserito tra i beni tutelati dall’Unesco, ma se pensate che la città offra “solamente” questo (che intendiamoci, è tantissima roba!!!) beh, vi sbagliate di grosso!

Nel raggio di pochi chilometri potete scoprire altri tesori che vale assolutamente la pena di vedere.

Avendo come base l’Artistic Charming House per 2/3 notti almeno potreste visitare:

→ Santa Maria Capua Vetere, a 11 km in direzione est (qui si trova l’anfiteatro Campano, più antico e secondo per dimensioni solo al Colosseo!).

→ Il Real Sito di Carditello, a 17 km a est (la sorpresa più grande del nostro weekend casertano! Ve ne parlerò presto).

→ Il complesso monumentale Belvedere San Leucio, a 5 km a nord (dove è possibile visitare e conoscere la storia di Ferdinandopoli, la comunità a cui dette vita il re Ferdinando che volle costruire la seteria reale secondo un progetto ambizioso e avveniristico per l’epoca).

→ Casertavecchia, a 10,5 km a nord-ovest (un borgo medievale veramente delizioso).

→ L’acquedotto carolino, a 12 km a ovest (patrimonio Unesco insieme alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio )

→ Napoli, a 35 km a sud (c’è bisogno di una descrizione?)

Se vi piacciono le camminate vi consiglio di dare un’occhiata alle proposte di Reggia Outdoor tra cui il trekking sul sentiero del Conciato Romano che abbiamo fatto noi.

Per essere sempre aggiornato sugli eventi di Caserta e del territorio e scoprire le proposte dell’Artistic Charming House potete seguire la sua nuova pagina Facebook Artistic Charming House Caserta | Facebook

Grazie ad Annamaria per l’ospitalità!

Sui libri di storia (e su Wikipedia ) è scritto che la nascita di Gerace avvenne ad opera degli abitanti della città di Locri Epizephiri, a sua volta fondata da Greci, che costretti dal crescente impaludamento delle zone costiere e dagli attacchi dei Saraceni si spostarono verso l’entroterra. La leggenda narra che ad indicare l’altura dove sarebbe nata, sia stato il volo di uno sparviero (in greco: hiérax)…

Al di là dei miti Gerace viene ancora chiamata la “Città dello sparviero“, uno dei tanti soprannomi che le sono stati attribuiti tra cui “La piccola Firenze del sud”, la “Città sacra” e non per ultimo “La città delle 100 chiese” (anche se ne sono rimaste in piedi solamente 17).

In visita ai laboratori di artigianato calabrese

Gerace è un concentrato di arte e storia, ma questo che è sempre stato un centro importante della Calabria merita di essere visitato anche per le sue botteghe artigiane che spesso portano avanti tecniche secolari.

Grazie all’evento #Siamo tutti Ruggero di cui vi ho parlato nell’articolo precedente con tutti i luoghi da non perdere

→ Cosa vedere a Gerace, borgo imperdibile della Calabria: itinerario di visita.

abbiamo visto all’opera una maestra ceramista, imparato come si prepara il sapone in casa e conosciuto una geracese doc che tramanda l’antica tradizione greco-bizantina!

Laboratorio di tessitura

Per chi vuole scoprire l’artigianato calabrese non perdete l’occasione di partecipare ad una lezione di tessitura o un mini corso di due giorni presso il laboratorio Aracne e ammirare gli antichi telai e i tessuti realizzati con prodotti biologici ed ecosostenibili quali la ginestra, la seta e il lino.

Aracne è dedita al recupero della tradizione tessile calabrese, in particolar modo dell’area grecanica, con un attento studio delle culture e delle dominazioni che si sono intrecciate nel corso dei secoli. Qui vengono realizzati a mano borse, scialli, stole, collane e capi di biancheria.

Sapone fatto in casa

Potete preparare il sapone fatto in casa con l’olio d’oliva o il lievito madre con l’Associazione culturale Sapiri e Sapuri che si occupa di cultura locale, artigianato, turismo ed enogastronomia.

Sapiri e Sapuri

Laboratorio di ceramica

Oppure partecipare al laboratorio di ceramica, organizzato dalla Fondazione Città di Gerace, e rimanere incantati davanti ad un tornio e realizzare un vaso in ceramica o qualsiasi altra cosa con la signora Susanna che, una volta cotto al forno potrà essere portato a casa.

Gerace in passato fu un importante centro e la ceramica fu riconosciuta per la sua importanza artistica. Vasi e maioliche furono commercializzate nel Regno delle Due Sicilie e alcuni di essi possono essere ammirate al Museo Nazionale di Palermo e nelle collezioni private di famiglie napoletane.

Laboratori di enogastronomia calabrese

E ancora, a Gerace è possibile partecipare a dei laboratori immergendosi nella cultura gastronomica calabrese!!

La Fattoria de Lillas

Potete prenotare la vostra partecipazione in compagnia del Signor Mimmo presso la Fattoria de Lillas e realizzare marmellate, sott’oli con prodotti freschi e di stagione raccolti dall’orto, assistere alla produzione di salumi durante il periodo invernale, pane fatto in casa con i grani antichi o preparare la pasta fatta in casa.

Tutto ciò che verrà realizzato sarà possibile poi gustarlo a tavola.

Noi abbiamo preparato la giardiniera calabrese con le melanzane e i peperoni che sono uno dei maggiori alimenti presenti durante la stagione estiva!

L’azienda agricola Barone Macrì

A poca distanza si trova l’azienda agricola Barone G.R. Macrì per ammirare dal vivo come si preparano i formaggi. Qui abbiamo assistito alla preparazione della mozzarella e della ricotta e le abbiamo degustate calde calde . Su richiesta è possibile partecipare anche alla preparazione della pasta fatta in casa o del pane con il lievito madre.

Prima del pranzo in agriturismo abbiamo fatto una passeggiata tra gli uliveti per scoprire la fattoria didattica fino a raggiungere la stalla.

Dove e cosa mangiare a Gerace

Chissà come e cosa si mangiava ai tempi dei Normanni! Non è difficile immaginarlo, grazie alla ricerca storica in molti locali è possibile trovare piatti semplici che ci riportano nel passato.

Normanne suggestioni a Palazzo Candida

Possiamo fermarci per cena nel suggestivo giardino di Palazzo Candida per degustare le Normanne suggestioni servite su ceramiche geracesi che comprendono un antipasto ricco di salumi, formaggi, verdure e fritti della tradizione, assaggi di primi e di secondi fino al dolce.

Una curiosità: sapete come si faceva a salare le pietanze ai tempi di Ruggero (vissuto dal 1021 al 1101)?

Si intingeva la punta di un coltello pulito nella saliera perché toccare il sale con le dita era considerato scortese!

(La forchetta venne introdotta in Italia alla fine del 1300).

Banchetto medievale all’agriturismo Barone Macrì

Oppure partecipare al Banchetto medievale presso l’agriturismo Modi del Barone G. R. Macrì in cui degustare frittelle, salumi, formaggi, pasta fatta in casa con ragù di maiale, maialino arrotolato cotto in forno e, per concludere, gelato artigianale con una varietà di gusti.

Cena medievale all’Antico Borgo

All’Antico Borgo, oltre alla cena medievale, è possibile assaggiare il Dolce Tocco e i Dolci Tocchi secchi.

In collaborazione con l’associazione Leggendo tra le righe, la Cena con Ruggero è allietata con letture e aneddoti per scoprire la storia del personaggio e i suoi segreti.

E le squisitezze non sono finite!

Degustazione di birre artigianali

Vi consiglio la degustazione di birre artigianali vista mare al tramonto sul balcone del B&B Casa Ferrari!

… e vi segnalo altre esperienze culinarie da fare: il Pranzo da Incanto presso l’agriturismo La Valle Incantata,  l’aperitivo Il Ruggero e il Roberto al Casale della Rocca, le Degustazioni Normanne e la Coppa al Bistrot des Artistes e per concludere la Torta rustica del Gran Conte al ristorante La Terrazza!

Prima di andare via non dimenticare di prendere un prezioso souvenir, il Gran Paniere di Ruggero, un cesto composto da ‘nduja, sopressata e guanciale prodotti da Davide Rodinò che potrà realizzare il vostro paniere personalizzato.

➞ Cosa vedere a Gerace? Borgo imperdibile della Calabria

Relax e benessere

Se siete amanti del benessere presso il B&B Bellavista è possibile partecipare al Risveglio del Condottiero, una seduta di Yoga e ginnastica dolce seguita da una ricca colazione con dolci e marmellate fatte in casa, accompagnati da succhi e frutta fresca. Il tutto godendosi la vista panoramica in giardino.

Per maggiori informazioni sulle esperienze da fare a Gerace potete visitare il sito exploregerace.it.

Dove dormire a Gerace

Abbiamo avuto il piacere di essere ospiti al Palazzo Sant’Anna che in passato era un antico Monastero di clausura dedicato a Sant’Anna  e affidato alle monache basiliane.

Dalle sue ampie camere si gode di un meraviglioso panorama sulla costa jonica e al suo interno è possibile fare una visita guidata per ammirare quadri, oggetti di artigianato locale e l’ulivo secolare di oltre 20 tonnellate della varietà “Grossa di Gerace”.

Testo e foto di Maria Rita Aloi di Jamaluca.

Grazie a Tatics ed Explore Gerace per l’invito all’evento #siamotuttiruggero.

Gerace,una delle perle della provincia di Reggio Calabria è la destinazione perfetta per chi è in cerca di una meta dall’alto valore storico, culturale e naturalistico. 

Tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, Gerace è anche una base ideale per scoprire il Parco Nazionale d’Aspromonte e trascorrere qualche ora al mare sulle spiagge bianche di Locri. E un territorio in cui l’enogastronomia la fa da padrona dalle prime ore del mattino fino a tarda sera gustando prodotti tipici calabresi dolci e salati..

Siete curiosi di scoprirla? Bene, allora seguiamo le indicazioni di Maria Rita Aloi che ha visitato la città in occasione dell’evento “Siamo tutti Ruggero“.

Seguendo le orme di Ruggero

Avete mai pensato di scoprire un territorio seguendo le orme di un personaggio storico legato ad esso?

La comunità di Gerace si riunisce e diventa un tutt’uno seguendo le orme di Ruggero I il Normanno, discendente della dinastia degli Altavilla e Primo Gran Signore di Sicilia.

E’ grazie al progetto “Siamo tutti Ruggero” che gli operatori, le aziende e le associazioni geracesi si uniscono per offrire a chi visita per la prima volta il borgo o ci ritorna un’esperienza unica, un viaggio alla scoperta di tradizioni, cultura ed enogastronomia!

Se da un lato Gerace rappresenta l’emblema di una città e di una Calabria contesa dai fratelli Ruggero e Roberto, conosciuto come il Guiscardo, dall’altro confina nell’armonia e nell’amore fraterno che si contempla ne Il Tocco.

Quel Tocco che si può raggiungere in piazza, che viene rappresentato in una rievocazione storica il 21 agosto, o che può essere mangiato in un dolce in doppia versione o in una torta rustica.

Che dite, vi ho stuzzicato la curiosità oltre che l’appetito?

➞ Cosa fare e dove mangiare a Gerace.

Visite guidate con Ruggero e Caccia al Tesoro

E allora, percorrendo l’itinerario normanno, il Conte Ruggero ci accompagna tra le vie del borgo e ci racconta la sua storia, le sue battaglie e il suo legame con il territorio. Per chi vuole vivere un’esperienza del tutto unica c’è anche la possibilità di organizzare la visita in costume d’epoca!

In alternativa, potete scoprire insieme all’Associazione Leggendo tra le righe gli angoli del borgo partecipando ad una Caccia al Tesoro dei Normanni che, con indizi e indovinelli, condurranno nei luoghi imperdibili di Gerace.

Già… quali sono i posti che dovreste assolutamente vedere in una visita al borgo calabrese?

Dove dormire a Gerace

Abbiamo avuto il piacere di essere ospiti al Palazzo Sant’Anna che in passato era un antico Monastero di clausura dedicato a Sant’Anna  e affidato alle monache basiliane.

Dalle sue ampie camere si gode di un meraviglioso panorama sulla costa jonica e al suo interno è possibile fare una visita guidata per ammirare quadri, oggetti di artigianato locale e l’ulivo secolare di oltre 20 tonnellate della varietà “Grossa di Gerace”.

Cosa vedere a Gerace (con mappa)

La città di Gerace è suddivisa in quattro nuclei: il Borgo Maggiore, la Piana, il Borghetto e il Centro Storico. Dalla prima inizia il nostro itinerario di visita.

Qui sotto trovate tutti i luoghi imperdibili raccolti in una mappa:

Il Borgo Maggiore

Partendo dalla parta bassa del paese, nel Borgo maggiore visitiamo le botteghe artigianali dei maestri vasai. In Piazza della Repubblica si trova l’antica chiesa di Santa Maria del Mastro del 1084.

La Piana

A La Piana si trovano tantissime chiese e due conventi, quello dei Cappuccini e quello dei Minori Osservanti. Non molto distante si possono visitare anche la Chiesa di Santa Maria di Monserrato risalente ad epoca bizantina e la Necropoli di contrada Stefanelli.

Il Borghetto

Ne Il Borghetto invece si trova la Chiesa di San Martino che fu ricostruita completamente a seguito del terremoto del 1783.

Adesso passiamo al centro storico!

Le Bombarde

La nostra visita nel centro storico di Gerace inizia dal Belvedere delle Bombarde da cui si gode una bellissima vista panoramica sul Mar Jonio e sulla Locride. Qui si trovano gli antichi ospedali di San Giacomo e San Gennaro, oggi case private.

Porta del Sole

Accedendo dalla Porta del Sole entriamo nella Città Alta di Gerace che costituisce il cuore del centro storico.

Piazza del Tocco

Giungiamo nella Piazza del Tocco (dal greco “assemblea”), in cui si trovano palazzi nobiliari importanti tra cui Palazzo Grimaldi-Serra in cui ha sede il Comune, bar e negozi di souvenir. 

Piazza del Tocco

E’ in questa piazza che si svolgono i principali eventi e da cui si snodano sette vie che conducono verso altri punti di interesse da non perdere, come le case bifore “catalane”.

Piazza delle Tre Chiese

Ed eccoci alle spalle della piccola e antica chiesa ortodossa di San Giovannello, che insieme alla Chiesa di San Francesco d’Assisi, e alla Chiesa del Sacro Cuore ci fanno ritrovare in quella che è definita la Piazza delle tre Chiese.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi ha un’unica navata e conserva l’antico altare barocco in marmi policromi intarsiati e l’arco trionfale realizzati da ‘fra Bonaventura Perna. 

Oggi la Chiesa e il Chiostro sono riconosciuti monumento nazionale di grande valore.

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria

Una piccola strada ci conduce verso la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria da poco restaurata. Al suo interno sono visibili otto ovali policromi risalenti al 1753 in cui sono raffigurati i santi. Nella parte esterna posteriore si nota ancora l’antico accesso utilizzato in epoca bizantina.

Piazza Tribuna

Da qui ci spostiamo in Piazza Tribuna dominata dalla maestosa Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, al Museo Diocesano e al Museo Civico.

Accanto alla Cattedrale il meraviglioso Arco dei Vescovi con la Meridiana. Fu costruito per accogliere il nuovo vescovo, che doveva attraversarla su un’asina bianca a simboleggiare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

La Cattedrale di Gerace

La Cattedrale di Gerace è riconosciuta come una delle più importanti chiese romaniche del Sud Italia, costruita sui resti della chiesa dedicata a Santa Ciriaca, l’Aghìa Kyriakì, tra il 1085 ed il 1120 e consacrata nel 1222 alla presenza dell’imperatore Federico II.

La Cattedrale oggi dedicata a Santa Maria Assunta rispecchia la semplicità. Con molta attenzione si possono notare le venti colonne che la sorreggono, sono una diversa dall’altra e provengono dall’antica Locri Epizephiri.

Sotto la Cattedrale si possono ammirare la Cripta, la Cappella della Madonna dell’Itria e le opere pregevoli del Museo Diocesano.

Il Baglio e il Castello

Dall’Arco dei Vescovi percorriamo la strada in salita fino a raggiungere il Baglio con l’antico castello e una vista panoramica che dalla costa jonica volge verso il Parco Nazionale d’Aspromonte.

Dopo la devastazione da parte dei bizantini, il castello fu ricostruito e fortificato dai normanni. Oggi si possono ammirare la torre e le mura.

Esperienza da fare a Gerace sulle orme di Ruggero

The Norman Secret Ologramma

E’ possibile scoprire le bellezze di Gerace facendo un viaggio virtuale con Ruggero! All’interno delle grotte antiche, nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, vi aspetta infatti una presentazione video attraverso un ologramma che racconta la sua storia, le vicissitudini della famiglia degli Altavilla (degne di un Serial TV ) e la storia di Gerace!

Accompagnati da questo Virgilio in versione normanna – realizzato grazie al progetto Smart Heritage che si propone di innovare e affinare le tecniche di comunicazione per valorizzare e rendere più facilmente accessibile il patrimonio culturale ai fini turistici – verrete trasportati in un’altra dimensione e conoscerete meglio questo stupendo borgo!

Altre esperienze vi attendono a Gerace, dalla visita ai laboratori artigianali alla degustazione dei prodotti tipici locali! Al prossimo articolo, dove vi parleremo anche dei posti dove dormire!

Cosa vedere nei dintorni di Gerace

A poca distanza da Gerace si possono visitare:

→ Epizephiri, il Parco Archeologico di Locri (a 10 km).

→ Le Terme di Antonimina (a 5 km).

→ Roccella Jonica (a 30 km).

→ Il parco d’arte contemporanea Museo di Santa Barbara, conosciuto anche come MuSaBa, a Mammola (a 30 km). Per un approfondimento vi rimando all’articolo “Musaba: la Cappella Sistina di Mammola nel Parco Aspromonte“.

Per gli amanti della montagna invece c’è un intero Parco Nazionale d’Aspromonte da visitare con un patrimonio geologico riconosciuto a livello internazionale.

Come arrivare a Gerace?

Gerace si trova a una decina di chilometri dalla costa ionica nella parte centro-settentrionale della Calabria. Oltre che in automobile è possibile raggiungerlo in:

• treno: la stazione più vicina (9 km) è quella di Locri sulla linea Taranto-Reggio Calabria.
• Aero: gli aeroporti più comodi sono quelli di Lamezia Terme a nord e quello di Reggio Calabria a sud, distanti entrambi 120 km.

Testo e foto di Maria Rita Aloi di Jamaluca.

Articolo scritto in collaborazione con Tatics ed Explore Gerace, che ringraziamo per l’invito all’evento #siamotuttiruggero del 23-24 luglio 2021.

PIZZERIA GENOVESI: LA TRADIZIONE NAPOLETANA

Il segreto del successo della pizzeria di Gaetano Genovesi è in realtà una formula molto semplice: impasto leggero e digeribile ed ingredienti di qualità! L’olio Evo (extra vergine di oliva), il pomodoro San Marzano DOP, la mozzarella di bufala e fior di latte di Agerola sono elementi fondamentali come la maestria nella lavorazione dell’impasto e il rispetto della tradizione della verace pizza napoletana, che vuole un cornicione soffice e morbido al punto giusto e sottile al centro. Il risultato? Una pizza gustosa che si scoglie in bocca .

Il locale dispone di tre salette ubicate su due piani per un’ottantina di coperti in totale, in un ambiente semplice e familiare. Non vengono prese prenotazioni quindi il consiglio è di non andarci nell’ora di maggior affluenza… in ogni caso la fila fuori scorre abbastanza velocemente, tra un assaggio omaggio della pizzeria e una chiacchierata, e una volta che verrete chiamati dal ragazzo che annota i nomi nella lista di attesa, il tempo che trascorrerà dall’ordine all’arrivo al tavolo sarà breve. Eh già perché si lavora alacremente dietro al banco del pizzaiolo!  

PIZZERIA GENOVESI: GLI ANTIPASTI

PIZZERIA GENOVESI: LE PIZZE

Ed eccoci al clou della serata! Sua maestà la pizza .
Il momento più bello e più difficile allo stesso tempo… nel menù ci sono infatti ben 40 pizze DOP riccamente condite (prezzo tra gli 8/10 €), 14 pizze classiche e 4 calzoni al forno!

PIZZERIA GENOVESI: I DOLCI

Maestoso, strabiliante, spettacolare… scegliete voi gli aggettivi da accompagnare a Castel del Monte. Anzi, meglio se si tratta di superlativi! Il rischio in questi casi è di cadere nel banale, e non se lo meriterebbe Castel del Monte, che di “comune” e ordinario non ha proprio niente.

Come arrivare a Castel del Monte

Come ho scritto all’inizio ci troviamo in Puglia, più precisamente nell’Alta Murgia, provincia di Barletta-Andria-Trani.

Se vi muovete in autonomia e non vi affidate a uno dei tanti tour organizzati che toccano alcune delle perle di questa regione, da Castel del Monte ad Alberobello passando per Polignano a mare, Trani, le grotte di Castellane e chi più ne ha più ne metta (fuori dal circuito turistico ci sono chicche altrettanto imperdibili: avete letto il mio post su Lucera, sui Monti Dauni?) constaterete che arrivare fin qua non è ahimè semplicissimo ma nemmeno un’impresa tra le più ardue: semplicemente ci vuole l’auto oppure un po’ di pazienza e prendere più di un mezzo pubblico per raggiungere Foggia (distante 105 km) o Bari (a 55 km). 

Su questo punto ci tornerò successivamente, adesso mi premeva dire che Castel del Monte non è collegato benissimo ma, MA, vale assolutamente la pena giungere fin qua e vederlo, in tutta la sua possanza.

Castel del Monte nell’immaginario collettivo

Io lo conoscevo un po’ per sentito dire, finché lo scorso gennaio non vidi in TV (fatto di per sè inconsueto per me!) la trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie”, un viaggio itinerante tra i tesori italiani che fanno parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità (Castel del Monte ne fa parte dal 1996!).

Ne rimasi letteralmente affascinato. Tra l’altro se non mi sbaglio Castel del Monte fu uno dei primissimi siti a essere documentati nella prima puntata: niente avviene per caso a certi livelli… si voleva colpire il pubblico con un’ingresso a effetto e cosa poteva esserci di meglio di questa fortezza che “ricorda una corona imperiale appoggiata sul paesaggio”, così come l’ha definita uno dei massimi divulgatori scientifici della nostra televisione?

Quale impressione ho avuto vedendo Castel del Monte dal vivo?

Si rimane impietriti. Percorrendo la strada da sud il castello compare improvvisamente dopo aver passato una radura; da lontano si scorge il suo profilo che guarda dall’alto il territorio che lo circonda. Un colpo d’occhio pazzesco! Ci si avvicina e quella figura massiccia diventa sempre più imponente e superba. 

➞ Visita al centro storico di Manfredonia, tra chiese, ceramiche e cartapesta.

Castel del Monte e la rete dei patrimoni UNESCO del sud Italia

Non sempre è necessario un pretesto per iniziare un viaggio; alcuni posti non ne hanno bisogno e certamente è fra questi uno dei castelli più belli d’Europa (sto parlando di Castel del Monte se non si fosse capito ).

Nel mio caso, colpevolmente, non ero mai stato in questo lembo della Puglia ed è stato grazie all’Unesco Festival Experience che ho potuto scoprire questo e altri capolavori.

E’ una splendida iniziativa nata per pubblicizzare la neonata rete tra i siti Unesco del Sud Italia che si chiama Unesconet (il sito www.unesconet.eu è in fase di costruzione ma presto ci troverete itinerari che abbracciano e collegano i tesori targati Unesco e le altre attrattive dei territori circostanti) e coinvolge i 14 siti Unesco di Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna!

L'”Unesco Festival Experience, il viaggio della civiltà” è una rassegna di eventi ispirata ai grandi temi che hanno segnato il corso della storia (spettacoli, concerti e seminari sui presidi Unesco) che hanno come luogo di svolgimento le 5 regioni sopra menzionate.

Dopo i primi appuntamenti al castello aragonese di Monte Sant’Angelo (FG) e nel cortile di Castel del Monte (anche di questo vi parlerò nel prossimo post! Un’esperienza emozionante!) le prossime tappe saranno:

• il 26 luglio nel Complesso di Santa Sofia a Benevento alle ore 20 (teatro e musica);
• il 30 luglio all’Arsenale della Repubblica di Amalfi (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo);
• il 24 agosto nel museo Casa Zapata di Barumini in Sardegna (ore 19 seminario, ore 21 teatro e musica);
• il 2 settembre nella biblioteca comunale di Piazza Armerina in Sicilia (ore 21 teatro e musica);
• il 3 settembre nel Convitto delle Arti a Noto (ore 21 concerto di poesia barocca e musica jazz);
• il 4 settembre a Cefalù (ore 17 seminario, ore 21:30 teatro e musica);
• il 14 settembre a Matera (ore 19 seminario, ore 21 spettacolo).

Cenni di storia

(Pochi, non spaventatevi!)

Non si ha certezza sull’inizio effettivo dei lavori, si sa solo che nel 1240 Castel del Monte verosimilmente era quasi ultimato. Fu Federico II imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, soprannominato lo “Stupor Mundi”, a volere la sua costruzione. Per fini militari? Come “abitazione civile”? O per avere una base strategica e un punto di controllo sulla Puglia?

Con ogni probabilità tutte queste motivazioni insieme. Castel del Monte divenne l’emblema della potenza di Federico II, la sintesi perfetta dell’arte e del connubio tra scienza e geometria. Mai era stata concepita una fortezza simile, un ottagono regolare di circa 10 metri di lato, con otto torrette di forma ottagonale del diametro di circa otto metri e otto sale in ciascuno dei due piani (per completare il quadro, la sua altezza è di 24 metri ma sembra ancora maggiore grazie alla posizione all’apice di un altopiano).

Secondo gli studiosi la perfezione matematica è dovuta a continui riferimenti astronomici ed esoterici…

I materiali con cui fu costruito – pietra calcarea, marmo bianco e breccia corallina rossa – provocano un particolare effetto luce per cui il castello quando viene illuminato risalta ancora di più il suo candore.

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Visita a Castel del Monte: informazioni pratiche

Noi siamo arrivati nel tardo pomeriggio quasi alla chiusura e quel che posso dirvi in base alla nostra esperienza è:”non fate come noi!”.

L’indomani ho visto il castello poco prima che il cielo venisse coperto dalle nuvole, e abbagliato dai raggi del sole è ancora più bello! Il mio consiglio in realtà sarebbe quello poterlo ammirare in ogni orario del giorno, al mattino e soprattutto al tramonto e di notte… ma ovviamente avere una giornata a disposizione è quasi un’utopia.

In estate la strada che sale al castello è chiusa al traffico: si parcheggia l’auto ai piedi dell’altopiano (5 € per la sosta) e se non volete farvi la salita a piedi, circa 800 metri dalla strada principale, potete prendere il bus navetta che passa ogni 10 minuti e al prezzo di 1 € A/R vi porta all’ingresso.

Il biglietto intero costa 10 €, il ridotto 5 € e per le famiglie c’è il biglietto speciale a 16 € (2 adulti più figli).

Orari di apertura: 

• dal 1° aprile al 30 settembre dalle 10:15 alle 19:45;
• dal 1° ottobre al 31 marzo dalle 9 alle 18:30.

La biglietteria chiude mezzora prima. 

Se non partecipate a una visita guidata vi consiglio di prendere un’audioguida (3,5 €), anche se a onor del vero lo spettacolo è dato soprattutto dalla vista dall’esterno e da quella nel cortile.

➞ Alla scoperta della Valle d’Itria: Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia!

Le sale sono spoglie, depredate nel corso dei secoli… rimangono la loro esatte proporzioni architettoniche e la pulizia delle linee, l’enormità degli spazi, le colonne che decorano le finestre (una per ogni stanza) e gli ampi posti vuoti in cui erano collocati i camini.

Qui potete vedere un breve video degli interni:

Come arrivare a Castel del Monte

Castel del Monte si trova a 18 km da Andria. Se non siete auto muniti potete prendere il treno delle Ferrovie del nord barese da Bari fino ad Andria e da lì il pullman per Castel del Monte. 

Dove mangiare nei dintorni

Noi siamo stati a cena al ristorante Montegusto a 800 metri dall’inizio della salita e ci siamo trovati bene. Prezzi medi (primi piatti da 10 € in su) e buona qualità. Le orecchiette alle cime di zucchine hanno superato il mio mio personale esame!

Dove dormire nei dintorni

Noi abbiamo dormito al “B&B Le centro strette, azienda agricola Spallucci” (60 euro per una notte in camera matrimoniale) a 3 km a di distanza dal sito Unesco, sulla strada provinciale 234. E’ dotato di 3 camere con 2 bagni in comune e 8 posti letto in totale.

Camere ampie, pulite e silenziose! La struttura, in mattoncini rossi, dispone di un bel giardino riparato dai pini (dove poter schiacciare un pisolino su una delle due amache) e di parcheggio privato.

Oltre alla calda ospitalità il punto forte è la colazione a basa di prodotti della loro azienda agricola: noi abbiamo assaggiato le loro marmellate e crostate alle ciliegie e fioroni di fichi, squisite!

Articolo scritto in collaborazione con #UnescoFestivalExperience.

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Il mare, cristallino, è un’attrattiva irresistibile ma Cefalù ha molto, molto altro da offrire! In questa “piccola guida per un weekend indimenticabile” () trovate 10 cose imperdibili da vedere/fare a Cefalù!

Perla del Tirreno e porta d’ingresso delle Madonie, Cefalù prende il nome dall’inconfondibile sagoma del promontorio alle sue spalle a forma di testa – Kefaloidion in greco (Kefalè = testa, capo), Cephaloedium in latino – che diviene lo sfondo da cartolina di ogni foto ricordo della città.

Ai Greci, i primi ad insediarsi nella zona, seguirono i Siracusani, i Romani, a cui si deve la trama urbana del centro storico, e poi i Bizantini, gli Arabi (nell’858) e infine i Normanni, che nel 1063 conquistarono Cefalù e ne plasmarono il profilo con la costruzione della grandiosa cattedrale che svetta sul centro storico con i suoi due massicci campanili.

10 Cose da non perdere a Cefalù

Nel nostro weekend di tre giorni da venerdì mattina al tardo pomeriggio della domenica non siamo riusciti a vedere tutto ciò che ci eravamo prefissati ma se anche voi avete a disposizione un fine settimana potete ottimizzare i tempi usufruendo di questa mappa che racchiude le maggiori attrazioni e alcune delle migliori esperienze da fare a Cefalù.

Il centro storico non è molto grande e si gira tranquillamente a piedi, iniziando l’itinerario di visita da piazza del Duomo, ad esempio.

1.Il monumentale Duomo di Cefalù

La Cattedrale normanna, o meglio la Basilica Cattedrale delle Trasfigurazione è il monumento più noto e rappresentativo di Cefalù e dal 2015 fa parte del patrimonio dell’Unesco insieme alla Palermo arabo-normanna e alla cattedrale di Monreale.

Una piccola premessa: ad accompagnarci nel nostro giro abbiamo avuto una guida senza la quale ci saremmo persi tantissimi dettagli. Qui potete prenotare una visita guidata.

Sulle sue origini si mescolano storia e leggenda: il dato certo è che il re di Sicilia Ruggero II volle la sua costruzione nel 1131, forse per mostrare la sua potenza al Papa o per convertire la folta presenza degli islamici nell’isola, oppure dopo essere scampato a una violenta burrasca durante la quale apparve il Signore…

Al di là di quale sia l’ipotesi più corretta la cattedrale di Cefalù incute un certo timore reverenziale al suo cospetto. Superata la scalinata si entra nel terrazzo che un tempo fungeva da cimitero, dove i defunti venivano sepolti sotto la terra portata direttamente da Gerusalemme.

Sotto l’atrio a tre arcate che congiunge le due grosse torri campanarie si trova il portone d’ingresso da cui si accede all’interno a tre navate, impreziosito da colonne in marmo e da mosaici su fondo oro (che coprono una superficie complessiva di 600 metri quadrati!) realizzati da maestri bizantini provenienti da Costantinopoli, tra i quali spicca, nell’abside del presbiterio, il Cristo Pantocratore (onnipotente). Un vero capolavoro!

Se non siete propriamente degli amanti dell’architettura e dell’arte sacra (ma non occorre esserlo per rimanere a bocca aperta di fronte a certe opere) troverete comunque giovamento dalla visita per la frescura che troverete all’interno della chiesa!

Di fianco alla Cattedrale, entrando da un ingresso indipendente, si trova il chiostro medievale (biglietto d’ingresso 3 €), il più antico della Sicilia! La sua particolarità è rappresentata dai capitelli, finemente decorati con episodi biblici o storici (sono scolpite ad esempio scene tratte dagli erbari e dai bestiari medievali), ognuno diverso dall’altro e ciascuno sorretto da due sottili colonne!

2. Gli incredibili panorami

E’ impossibile non innamorarsi di Cefalù al primo sguardo. La prima volta che l’ho vista, da lontano, stavo guidando un’apetta rossa (la picciridda… se siete curiosi leggete→qui il nostro giro della Sicilia in apecar lungo il litorale siciliano) e tra i pini di un viale alberato comparve questa immagine:

Sono dovuti passare quasi tre anni prima che io e Sara tornassimo a Cefalù ma l’emozione nel rivedere le due torri che si stagliano sul promontorio e il suo tipico “skyline” è stata la stessa.

Quattro sono i punti panoramici che secondo me non dovreste perdervi!

Il panorama dal lungomare Giuseppe Giardina

Allontanatevi dal centro storico percorrendo il lungomare e arrivate fino al Maljk Beach Disco: qui potete gustarvi un cocktail comodamente distesi e godervi una visuale da urlo.

Se poi avete ancora voglia di camminare vi consiglio di proseguire per tutta la lunghezza del lungomare (da piazza Cristoforo Colombo all’estremità opposta sono 2 km esatti) e ammirare Cefalù dall’altezza delle rocce che emergono dall’acqua o salendo i gradini fino ad arrivare alla strada sovrastante.

Il panorama dal molo

Una foto al porticciolo dal molo (foto in alto) è l’essenza di quanto di più classico e irrinunciabile potete fare a Cefalù! Le vecchie case di pescatori, il mare cristallino, Porta della Pescara… un quadro perfetto.

Il panorama dalla Rocca

Uno dei motivi, non l’unico, per cui vale la pena salire sulla Rocca almeno al primo livello dove si trovano le mura merlate e il tempio di Diana è il panorama del centro storico dall’alto!

Il tramonto dal porto

Nonostante la concorrenza agguerrita il mio panorama preferito è quello che si ammira lungo la strada che esce da Cefalù e si dirige al vecchio porto, via Giudecca. Al termine della piazzetta dove si trova il ristorante “Il Faro” si trova un piccolo terrazzo sporgente da cui potete scattare delle fotografie straordinarie! Dalla Cattedrale la distanza a piedi è di 700 metri.

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3. Una passeggiata in Corso Ruggero

Dalla parte opposta di piazza del Duomo rispetto alla Cattedrale passa la “via dello struscio” di Cefalù, Corso Ruggero. Come ho scritto all’inizio la planimetria del centro storico ha mantenuto un’impronta romana e la via principale copre tutta la sua larghezza, con una serie di vie perpendicolari, anch’esse lastricate, che la collegano a via Vittorio Emanuele, parallela alla riva su cui si affacciano le casette del porticciolo.

Corso Ruggero si sviluppa da piazza Crispi fino a piazza Garibaldi, dove sorgeva Porta a Terra (quella di Ponente) che rappresentava l’ingresso alla città. Lungo questi 400 metri potete vedere la facciata barocca della chiesa di Santo Stefano o del Purgatorio nella piazzetta Spinola, il Palazzo Osterio Magno residenza della famiglia Ventimiglia del XIII secolo (aperto purtroppo solo in occasioni speciali), sbirciare i resti di un’antica strada romana del I secolo a.C. (dimensioni 6×3 metri; l’ingresso è gratuito!) nella “Corte delle stelle”, all’interno di un edificio moderno di colore rosa e guardare le vetrine di tanti negozi e negozietti.

4. Il lavatoio medievale

In via Vittorio Emanuele, sotto una delle case che si affacciano sulla baia del porticciolo si trova un lavatoio pubblico che per secoli, fino a poche decine di anni fa, è stato utilizzato per il bucato dalle donne di Cefalù.

Il sito è praticamente aperto in ogni orario e vi si accede scendendo una breve scalinata di pietra lavica che conduce a uno spazio stretto su tre lati dalle pareti degli edifici, in cui ci sono alcune vasche che raccolgono l’acqua gelida del fiume Cefalino che sgorga da 22 bocche, alcune a forma di testa di leone.

5. Porta della Pescara e gli scorci sul mare

Cefalù è tra i primi “Borghi più belli d’Italia” a essere stato inserito nell’elenco e non credo ci sia bisogno di spiegarne il motivo. La sua posizione spettacolare ha sicuramente contribuito!

Su due lati è bagnata dal mare: il più fotografato è quello sabbioso della baia del porticciolo con la vista del molo dall’ingresso di via Vittorio Emanuele attraverso Porta della Pescara (o Porta Marina), l’ultima superstite delle quattro Porte che permettevano l’accesso all’interno della cinta muraria.

L’altro si affaccia sugli scogli. Le terrazze e le finestre di molti ristoranti, tra cui ad esempio il Kentia al Trappitu (se volete mangiare a base di pesce ve lo consiglio!), regalano scorci indimenticabili sul mare, al pari de:

• il Bastione di Capo Marchiafava, un baluardo del VXII secolo che permette di abbracciare con lo sguardo tutta la scogliera fino al faro;

• “il Bastione”, un nuovissimo spazio multifunzionale nel complesso architettonico dell’ex infermeria dei Frati Cappuccini di Gibilmanna (risalente al 1588) dove oltre a un museo digitale sul Percorso Arabo-Normanno tra Palermo, Monreale e Cefalù ci sono una sala lettura multimediale e un Caffè letterario dotato di cucina che prepara pizze e piatti con prodotti a km zero;
• un accesso sul mare in via Porpora che permette di vedere da vicino le antiche mura megalitiche;

• il sentiero sugli scogli sul molo, a cui si accede dai ruderi di due archetti.

6. Mangiare a Tinkitè

L’offerta gastronomica di Cefalù è così vasta che sono costretto a dedicarle un post . Nel frattempo inserisco tra le 10 cose da fare a Cefalù un pranzo al ristorante Tinchitè, che nel dialetto siciliano significa “abbondanza”! Il significato ce lo hanno spiegato dopo averci portato gli antipasti ma lo avevo già intuito…

La cucina tradizionale, la bontà dei prodotti impiegati e la poca parsimonia delle porzioni, per usare un eufemismo, sono tre caratteristiche che rendono un pasto in questa trattoria un’esperienza imperdibile!

7. L’ascesa alla Rocca

Non perdetevi la visita della Rocca per nessun motivo! L’ingresso del sito (4 € biglietto intero, 2 € il ridotto; orario 9-18) si trova a 5 minuti di cammino da piazza Garibaldi. Una volta entrati inizia l’ascesa, mediamente impegnativa, in larga parte su un sentiero in cui sporgono le rocce, quindi fate attenzione!

Dopo circa 20′ si arriva al tempio di Diana, un edificio megalitico del IX secolo a.C., e ai resti delle mura medievali che si affacciano direttamente sulla città e consentono di ammirare uno dei panorami di Cefalù più suggestivi.

Da qui il cammino continua e in 40′ minuti si arriva alla cima del promontorio a 268 metri sul livello del mare.

Le foto e il racconto della nostra esperienza, accompagnati dalla guida turistica Daniela Mendola, li rimando a un prossimo articolo.

8. Una granita in piazza Duomo

“Dov’è che fanno la migliore granita di Cefalù?“.

Potete immaginarvi facilmente chi sia stato l’autore di questa domanda… lo stesso goloso che ha voluto testare quanto effettivamente fosse buona quella del Bar Duomo, ovviamente in piazza Duomo, fatta con i propri limoni biologici. Solo dopo ho scoperto essere di proprietà di Giovanni Serio, lo stesso del ristorante Tinchitè!

Non sono un esperto di granite ma per è superlativa! Gustarsela poco prima del tramonto al ritorno della visita alla Rocca, quando il sole infiamma la facciata della Cattedrale, è il giusto premio dopo la fatica dell’ascesa!

9. Il Museo Mandralisca

Lo inserisco tra le cose da non perdere anche se non abbiamo avuto il tempo di visitarlo, dovendo fare delle scelte e non volendo  fare un’escursione alle Gole di Tiberio (di cui vi parlerò nel prossimo post sul weekend a Cefalù)… non mi sono assolutamente pentito dell’escursione, favolosa, ma mi è rimasto il rammarico di non aver visto questo piccolo museo fondato dal barone di Mandralisca che oltre a una biblioteca che raccoglie oltre 9000 titoli, opere storiche e incunaboli, ospita una pinacoteca che come opera di maggior pregio il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, realizzato nel 1465.

Alla voce “rammarico” e tra le cose che non ho visto ma che meriterebbero sicuramente una visita, c’è anche il teatro Salvatore Cicero in Salvatore Spinuzza 115, famoso per essere stato uno dei set del film di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema paradiso“. Purtroppo noi lo abbiamo trovato chiuso…

10. Un tuffo dove il mare è più blu

Prima di salutare Cefalù non mi potevo esimere da fare un tuffo nella baia del porticciolo!

Anche se il mare è stupendo il mio consiglio è di andare a Cefalù in bassa stagione o comunque, se possibile, al di fuori del periodo giugno-agosto quando i turisti non mancano… Troverete meno gente e vi godrete al meglio questo gioiello siciliano!

PS: Sara ha fatto il bagno anche nelle acque limpide della spiaggia del nostro hotel, il Costa Verde.

Dove dormire a Cefalù?

Per chi fosse in cerca di un villaggio-vacanze con un buon rapporto qualità/prezzo (l’hotel Costa Verde è un 4 stelle) e con tanti confort quali piscina, spa, palestra, ristorante e anche un parco acquatico, ve lo consiglio, soprattutto se avete bambini piccoli e/o avete un vostro mezzo per spostarvi a Cefalù e dintorni.

L’hotel Costa Verde mette a disposizione gratuitamente una navetta da/per la spiaggia che parte ogni 15′ (la distanza a piedi dal mare è di 1,5  km) mentre i collegamenti con Cefalù sono garantiti da un pullman che si ferma davanti all’ingresso del Costa Verde (gli orari sono affissi alla reception).

Come arrivare a Cefalù’

Cefalù si trova esattamente al centro della costa settentrionale della Sicilia, a 73 km ad est di Palermo. Per chi arriva in aereo l’aeroporto più vicino è il Falcone-Borsellino a 35 km a ovest di Palermo: noi abbiamo utilizzato le Autolinee Prestia e Comandè (www.prestiaecomande.it) che partono ogni mezzora dalle 5 alle 00:30 e collegano l’aeroporto alla città in 50 minuti (il biglietto di sola andata costa 6 €, per il ritorno il servizio è attivo dalle 4 alle 22:30 e il prezzo di A/R è di 10 €).

Dalla stazione centrale di Palermo (piazza Giulio Cesare è l’ultima fermata del pullman) abbiamo preso il treno regionale veloce che in 45′-50′ arriva alla stazione di Cefalù (per l’andata ce ne sono uno circa ogni ora dalle 5:08 alle 21:35; la domenica la frequenza è ridotta e dalle 10 all’ultimo treno delle 20:33 ci sono solo 5 corse! Il prezzo del regionale è di 5,60 € a tratta).

La stazione si trova a 5 minuti a piedi dal corso Ruggero, la via centrale della città!

Cosa vedere nei dintorni di Cefalù

Se disponete di un mezzo proprio o noleggiate un auto potreste visitare:

• le Gole di Tiberio (a 32 km), un fantastico canyon naturale nel Parco delle Madonie.

• Castelbuono (a 23 km), un delizioso borgo famoso per la produzione della manna, una linfa ottenuta dalla corteccia del frassino, rara e pregiata!

Senza dimenticare che Palermo dista un’ora d’auto (72 km)!

Altri articoli sulla Sicilia:

• Visitare Palermo in bicicletta: da Ballarò ai Quattro Canti
• Visita alla Scala dei Turchi
• Giro della Sicilia (in Ape Calessino) in 10 magnifiche spiagge!
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Articolo scritto in collaborazione con Visit Cefalù

Il mito e la storia avvolgono in un caldo abbraccio la città di Lucera, strategica sentinella delle Puglie e crocevia di popoli da sempre. Come una gemma nascosta, l’antica città dei Dauni se ne sta un po’ in disparte, al di fuori dei circuiti turistici più noti nonostante un’incontestabile bellezza e un fascino che riuscirebbe a rapire qualsiasi amante dell’architettura, della cultura e… della buona cucina! Ve ne parlo in questo primo post sul nostro incantevole weekend nell’area del Subappennino dauno.

Cenni storici

Monte Sacro, Belvedere e Monte Albano sono i tre colli su cui sorge Lucera. Una posizione sopraelevata e privilegiata sulla distesa piatta e infinita del Tavoliere, protetta oltretutto alle spalle dai monti della Daunia.

Ovvio che fin dalla nascita sia stata oggetto di contesa tra le tante etnie che hanno attraversato il territorio, dai Sanniti ai Romani che ad opera dei primi subirono una pesante sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine (salvo poi, due anni più tardi nel 319 a.C., conquistare Lucera e mantenerla fino al VI secolo), dai Longobardi fino alla deportazione in massa dei musulmani di Sicilia ad opera di Federico II.

Sanniti, Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini… ognuno di questi ha lasciato la propria impronta, a partire dagli antichi Dauni (se non altro per aver dato il nome al territorio!), i primi ad insediarsi in Puglia e ad aver fondato Lucera, che secondo la leggenda accolse l’eroe greco Diomede che da Troia portò via il Palladio (il simulacro con il potere di proteggere un’intera città) e lo pose all’interno di un tempio costruito in onore della dea Atena.

Grazie al progetto “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” io e Sara abbiamo potuto visitare i monumenti principali, le chiese, i palazzi gentilizi e altri tesori poco conosciuti di Lucera in un itinerario che ha abbracciato anche Troia e Pietramontecorvino facendoci scoprire alcune tradizioni ed eccellenze enogastronomiche della medievale “Capitanata“, il territorio che oggi corrisponde alla provincia di Foggia.

Iniziamo da Lucera!

Dove dormire a Lucera? Noi vi consigliamo il B&B Foglie d’acanto! 

Raramente sono rimasto tanto entusiasta di un bed and breakfast!  

Il B&B “Foglie di Acanto” si trova a un passo dalla Cattedrale, nella centralissima via Frattarolo, al n° 3, in un palazzo ottocentesco che al primo piano dispone delle sale comuni (la grande sala e le stanze annesse oltre al bellissimo giardino interno dove con la buona stagione viene servita la colazione) e al primo piano di 4 camere da letto, ognuna con bagno privato, per un totale di 9 posti letto.

Non mi dilungo nella descrizione perché è mia intenzione di parlare nel dettaglio di questo struttura carinissima, gestita da Antonio e la sua famiglia, persone davvero squisite, gentilissime e disponibili. Per il momento mi limito solo a postare una foto della nostra camera (superlativa!!!) e del cortile interno dove facevamo colazione a base di prodotti genuini, circondati dal verde… un sogno!

➞ Clicca qui per prenotare al B&B Foglie di Acanto. 

Cosa vedere a Lucera: i luoghi da non perdere

Lucera è allo stesso tempo sia la base ideale per scoprire la Daunia sia la tappa principale e imprescindibile di un viaggio in questa parte della Puglia che si apre al Tavoliere e a paesaggi insospettabilmente verdi, orlati da boschi di querce e faggi, campi seminati a grano ma soprattutto vigneti che regalano vini a denominazione Daunia Igp come il Nero di Troia, l’Aglianico e il D.O.C. più celebre in queste zone.

Il “Cacc’e Mmitte” (“tira e metti” nel dialetto lucerino, con riferimento al modo di vinificare tradizionale cioè tira fuori dal palmento, il luogo dove avveniva la pigiatura dell’uva per produrre il mosto, e poi metti di nuovo l’uva nel palmento per ricominciare da capo) che abbiamo assaggiato alla Cantina “La Marchesa”, un’azienda vinicola di cui vi parlerò nel post dedicato all’enograstronomia dauna.

I maggiori punti di interesse della città – che trovate nella mappa qui sotto – sono tutti raggiungibili abbastanza comodamente a piedi, basti pensare che dal fulcro del centro storico (la Cattedrale di Santa Maria Assunta) all’Anfiteatro Augusteo che si trova appena fuori il centro abitato ci sono appena 1100 metri!

Un punto di partenza quasi obbligato è la splendida piazza Duomo, punto nevralgico e luogo d’incontro, che vede affacciarsi il Palazzo Vescovile, il Palazzo Cavalli e la monumentale Cattedrale!

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta

Riconoscibilissima grazie al suo profilo asimmetrico, la Cattedrale o Duomo è uno dei simboli di Lucera insieme alla Fortezza svevo-angioina e all’Anfiteatro Augusteo.

La sua edificazione avvenne durante il dominio di Carlo II d’Angiò all’inizio del XIV secolo quando la presenza considerevole della colonia musulmana voluta da Federico II di Svevia circa 80 anni prima non era ritenuta più sopportabile dalla Roma dei Papi e dal crescente desiderio di ritorno alla cristianità: sulle rovine della moschea, in mezzo alla città, sul modello della chiesa di Saint-Maximin in Provenza venne eretto quello che viene considerato uno dei più grandi esempi di architettura gotico-angioina nell’Italia meridionale. 

La sua facciata come dicevo è particolarissima!

A destra svetta il campanile cinquecentesco a base ottagonale che racchiude 9 campane di epoche e grandezze differente (purtroppo non accessibili al pubblico se non in occasioni eccezionali… chissà che bellezza il panorama da lassù!), a sinistra invece, più basso del frontone, si nota una torre dalla forma più piccola e stretta, quasi di ispirazione araba

I suoi reperti più importanti sono rappresentati da un pregevole organo recentemente restaurato, realizzato dal maestro Carlo Vegezzi Bossi nel 1899, dall’icona di Santa Maria patrona di Lucera, da un crocifisso in legno del ‘300 e dall’altare collocato nel presbiterio che in realtà era il banchetto in pietra sostenuto da 6 colonne, utilizzato come mensa da Federico II.

La Fortezza svevo-angioina

La visuale migliore della Fortezza svevo-angioina – chiamata erroneamente castello perché era a tutti gli effetti una cittadella militare – si ha forse uscendo da Lucera sulla strada per Pietramontecorvino (SP5). Ai piedi del colle Albano la muraglia è ancora più imponente e non lascia presagire che al suo interno, purtroppo, non sia rimasto granché della costruzione possente voluta dall’imperatore Federico II nel 1233.

➞ In visita a Castel del Monte, patrimonio Unesco.

L’ingresso si trova dalla parte opposta, sull’unico lato che presenta un fossato e non cade a strapiombo, a un chilometro esatto (a piedi) dalla Cattedrale.

Il Viale dei Murales

Il tratto del percorso dalla Villa Comunale verso la Fortezza regala un altro panorama davvero notevole e una serie di murales lungo il parapetto che separa la strada pedonale dal dirupo: grazie a una bella iniziativa di qualche anno fa, in questo “viale dei murales” si susseguono uno dopo l’altro numerose opere che raffigurano soggetti diversi.

Da Massimo Troisi a scorci di Lucera fino al mio preferito in assoluto, un omaggio al grande Bud Spencer nei panni del “Soldato di Ventura“, film del regista Pasquale Festa Campanile da lui interpretato nel 1976, che ebbe tra le principali location proprio la Fortezza.

La cinta muraria

La Fortezza venne costruita sul sito dove anticamente sorgeva l’acropoli romana, le cui origini risalgono al IV secolo avanti Cristo. Qui Federico II fece erigere una vera cittadella militare!

Solo successivamente, nel 1289, Carlo II d’Angiò fece costruire una cinta muraria lunga 900 metri, tra le più grandi in Europa, intervallata da numerose torri, solo in parte sopravvissute all’incuria e all’usura del tempo; tra queste la Torre della Regina è quella che regala il colpo d’occhio migliore, con lo sguardo che dall’alto raggiunge anche il Gargano nelle giornate più terse.

All’interno delle mura

Dentro le mura si trovano attualmente i resti di una cisterna e tracce di epoca neolitica e romana, oltre alle rovine degli accampamenti militari fatti costruire da Carlo II d’Angiò per accogliere i Provenzali suoi corregionali nell’operazione di “cristianizzazione” accennata poc’anzi, in risposta al trasferimento in massa di quasi un secolo prima di 20.000 Saraceni dalla Sicilia ad opera di Federico II dopo la scomunica di Papa Gregorio IX. 

Le cronache del tempo di Federico II parlano di una popolazione costituita in quegli anni in larga maggioranza da Saraceni tanto che la lingua principalmente usata anche in materia pubblica era l’arabo… Fu così che con la sconfitta degli Svevi e l’avvento degli Angioini alcuni edifici come il Palatium Federiciano furono praticamente smantellati per ottenere materiale per costruire chiese e altri palazzi.

Potete vedere come fosse in origine la Fortezza ed il massiccio Palatium disposto su tre livelli, severo esternamente quanto lussuoso nelle sue numerose sale, in una ricostruzione in 3D proiettata all’interno di una delle torri.

Tra i muretti che emergono nell’ampia area protetta dalle mura, dove adesso a farla da padrona è l’erba, si trovano anche i ruderi di una chiesetta francescana collegata al convento di Lucera tramite un passaggio sotterraneo, ahimè percorribile solo dai monaci! 

Il Museo Diocesiano

Da un bellissimo cortile a forma di ferro di cavallo che comunica con piazza del Duomo si accede al settecentesco Palazzo Vescovile, sede del Museo Diocesiano.

Solo da poco meno di vent’anni è stato aperto il museo che ospita la Pinacoteca dei Vescovi e tanti preziosi reperti e manufatti risalenti a periodi storici diversi, tra cui il mantello di lana di san Francesco Antonio Fasani (vissuto tra la fine del XVII secolo e la metà di quello successivo), figlio prediletto di Lucera a cui è stato dedicato un santuario (di cui vi parlerò dopo), e un originale armadio-cappella.

Il museo archeologico Fiorelli

All’archeologo dell’Ottocento Giuseppe Fiorelli, originario di Lucera, è intitolato il MAU, Museo di Archeologia Urbana, un luogo assolutamente da visitare durante un soggiorno a Lucera. A 200 metri dalla Cattedrale, in pieno centro storico, si trova il Palazzo de Nicastri-Cavalli che dagli anni ’20, per le volontà testamentarie del sindaco Giuseppe Cavalli, custodisce reperti del Comune che spaziano temporalmente dal Neolitico al Medioevo.

Il museo è stato riaperto parzialmente nel 2009 e completamente nel 2012 dopo un lungo periodo di ristrutturazione in seguito ai danni del terremoto del 2002 e nel nuovo percorso espositivo è possibile ammirare:

• un incredibile mosaico pavimentale di età romana del I secolo di quasi 50 metri quadrati con scene di ambientazione marina e motivi geometrici, riportato alla luce nel 1899 in piazza Nocelli.

• La Venere lucerina, nota anche come Venere pudica o Afrodite spirituale, probabilmente una copia locale della Venere di Milo risalente al I secolo.

• Un frammento del busto della statua di Proserpina della metà del II secolo a.C.

• La collezione di statue ritrovate nell’area dove presumibilmente doveva esserci il tempio di Minerva.
• Un’ampia sezione numismatica con centinaia di monete.
• La sezione con strumenti musicali dedicata alla banda “Silvio Mancini” 

Alcune delle sue splendide sale contengono l’arredo originale della famiglia De Nicastri e rappresentano esempio di come fossero le dimore signorili a Lucera nel Settecento. In una di queste, il salotto Cavalli, abbiamo assistito a un concerto di musica classica organizzato nell’ambito di #thèkedaunia2018.

L’Anfiteatro Augusteo

L’anfiteatro romano dell’epoca dell’imperatore Augusto (I secolo) che poteva ospitare fino a 18.000 persone è tra i più antichi e importanti dell’Italia meridionale e venne fatto costruire dal magistrato Marco Vecilio Campo come emblema di Lucera colonia di Roma.

Come molti altri monumenti della città ha sulle spalle un passato travagliato: distrutto nel VII secolo e poi dimenticato per lungo tempo, fu disotterrato nel 1930 e ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con materiale proveniente dalle lapidi… rimane comunque intatto il fascino di questo sito archeologico circondato da pini e recante due portali perfettamente conservati che guardano rispettivamente a est e a ovest.

Dove un tempo combattevano i gladiatori oggi si svolgono concerti e spettacoli teatrali. 

La Basilica Santuario San Francesco Fasani

La chiesa di San Francesco d’Assisi che dal 2001 prende il nome di Santuario diocesano di San Francesco Antonio Fasani è meta ogni anno di migliaia di fedeli che venerano il corpo del “Padre Maestro” San Francesco Antonio Fasani, vissuto qui tra il 1707 e il 1742.

Durante la sopra citata operazione di cristianizzazione di Lucera nel XIX secolo vennero costruite moltissime chiese tra cui questa, esattamente tra il 1300 e 1301, in stile gotico, a una navata.

Tra le tante ricorrenze la più sentita è probabilmente la festa del 29 novembre, anniversario della morte del santo, con la processione per le vie di Lucera che passa davanti alla sua casa natale.

La biblioteca comunale e la pinacoteca / ex Convento San Pasquale

Nelle sale dell’ex Convento San Pasquale (nella Villa comunale sul Colle Belvedere, piazza San Giovanni Vinci) costruito nel 1407 e centro di studi di Teologia sotto i frati Riformati fino al 1863, si trova il centro culturale polivalente di Lucera “Ruggero Bonghi” con la biblioteca e la pinacoteca comunali.
La biblioteca è una delle più fornite e importanti della regione e dispone di 100.000 volumi e una ricca sezione di testi giuridici; venne fondata nel 1831 e dal 1904 si trova nella sede attuale, al primo piano dell’edificio.

Sempre al primo piano si trova la Pinacoteca, a ingresso gratuito, dotata di tre sale: la prima ospita le opere di tre artisti lucerini (Giuseppe Ar, il fotografo e pittore Emanuele Cavalli e il caricaturista e vignettista Umberto Onorato), le altre due alcune collezioni dei secoli XVIII e XIX di pittori della Scuola di Posillipo tra cui Giacinto Gigante e Filippo Palizzi.

Al piano terra è possibile visitare la Sala affrescata delle Cinquecentine, antico refettorio del convento, e vedere i libri più antichi della biblioteca, una trentina di incunaboli (libri stampati con la tecnica dei caratteri mobili) di età compresa tra 1472 e il 1500! Tra questi il primo volume della Bibbia in lingua volgare e due edizioni veneziane di alcune opere del Boccaccio.

Il teatro Garibaldi

Il nostro benvenuto a Lucera è stato al teatro civico Garibaldi, un piccolo gioiello collocato all’interno del Palazzo Mozzagrugno costruito nel 1837 e inizialmente intitolato a Maria Teresa Isabella di Borbone ed inaugurato con un opera di Donizetti nel 1838. Il nome del teatro cambiò nel 1860 in seguito a un atto di ribellione nei confronti dei Borbone al grido “W Garibaldi!”.

Nel 1903 venne restaurato e ampliato dallo stesso architetto del Teatro Petruzzelli di Bari, per questo motivo le analogie, come quelle relative ai dipinti e agli elementi decorativi, sono evidenti.

Dopo l’occupazione dei tedeschi e l’oblio in cui cadde nel secondo dopoguerra il teatro si risollevò negli anni ’70 grazie a un progetto di recupero. Oggi il teatro Garibaldi conta 2 ordini di palchi e una capienza di 200 posti.

Il Convitto Nazionale “Ruggero Bonghi”

Il Convitto nazionale Bonghi in via IV Novembre 38 è un pezzo di storia di Lucera e se siete curiosi di vederlo al suo interno potete contattare direttamente la segreteria dell’istituto superiore di istruzione IPSSAR-IPSEOA (Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione) per concordare una visita guidata.

L’edificio che lo ospita è un ex convento del Quattrocento fatto erigere da Giovanni Pipino, il collegio nacque nel 1807 per decreto regio e nel 1854 divenne università, trasformandosi poi in ginnasio nel 1854 e infine in scuola alberghiera.

Di particolare interesse sono il refettorio dei Celestini che attualmente è adibito a mensa e soprattutto la magnifica cappella di San Bartolomeo – ricostruita dopo la distruzione nel 1725 dell’originale del XIV secolo – che conserva alcune tele dei pittori Solimena e de Mura del XVII secolo.

Il Circolo Unione

I circoli sono una delle realtà vive e attive di Lucera ed entrarci dentro in punta di piedi, osservando i soci chiacchierare a un tavolino o giocare a biliardo, è un po’ come fare un salto indietro nel tempo agli inizi del secolo scorso.
Il Circolo Unione “Vittorio Emanuele II” nacque nel 1860 e nel 1874 si trasferì nella sede attuale, al piano terra del Palazzo Vescovile, con l’ingresso su piazza Duomo.

Le chiese, i palazzi nobiliari e gli scorci di Lucera

Come ho detto agli amici di Radio Latte & Miele durante la trasmissione “Piazza Grande” condotta da Vicky Mangone:

Lucera rappresenta quella Puglia inaspettata capace di sorprenderti ad ogni passo lungo le vie acciottolate del centro storico, in cui la prima sera riesci anche a perderti perché alla luce fioca dei lampioni le viuzze ti sembrano tutte uguali ma che poi il giorno dopo, illuminate dal sole, impari subito a riconoscere. Quelle stradine in cui ogni tanto ti devi accostare ai margini per lasciar passare le auto ma dove spesso vieni travolto dal profumo del pane che esce dai forni e ti soffermi a guardare le porte, le finestre, i terrazzi, i bassorilievi dei palazzi nobiliari e gli splendidi cortili delle dimore gentilizie. 

E’ questa la Lucera che più di tutte mi ha sorpreso e conquistato, al di là della bellezza della Cattedrale e degli altri suoi monumenti. 

E poi la gente, semplice, cordiale, accogliente, sorridente. In Puglia ti senti come a casa tua. Per questo la saluto sempre con un po’ di malinconia e ci torno sempre con piacere.

Un ringraziamento speciale a “Thèke, la Daunia apre gli scrigni” che ha reso possibile questa visita.

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Non dico niente di nuovo e di originale se affermo che le spiagge e i paesaggi marini della Sardegna sono tra i più belli al mondo, la difficoltà di creare un itinerario di 10 giorni tra Cagliari ed Alghero lungo la costa è quindi comprensibilmente legata non ai posti che vengono inseriti ma in quelli che purtroppo sono esclusi per mancanza di tempo…  La nostra scelta è stata il frutto di un mix, per noi vincente ma assolutamente personale e opinabile, tra la ricerca di informazioni sul web e i consigli degli amici che prima di noi avevamo già affrontato un viaggio on the road in terra sarda.  Il risultato finale è stato un bel 7, che non è il voto assegnato al viaggio (che casomai sarebbe un 9 pieno) ma il numero delle magnifiche spiagge che abbiamo visto, ognuna diversa dall’altra e ognuna a suo modo meritevole di essere inclusa nel nostro percorso!

[Piccola nota a margine: questo viaggio lo abbiamo fatto alcuni anni fa e l’unico rammarico che abbiamo è di non aver stampato nessuna delle foto che avevamo scattato. Un piccolo problema domestico due anni fa danneggiò irreparabilmente l’hard disk su cui erano gelosamente conservati gli archivi fotografici di alcuni viaggi, tra cui questo… I ricordi però nessuno può cancellarli e questo post l’ho scritto anche per fissarli un po’ più saldamente. Se non volete trovarvi senza nemmeno una foto come è successo a noi ricordatevi che nella vita possono verificarsi episodi improbabili come un incendio per corto circuito provocato da un fulmine .

Salvare gli album fotografici anche sul web è una buona abitudine che personalmente seguo da allora.]

UN VIAGGIO ON THE ROAD

Non l’ho ancora nominata ma la protagonista di questo viaggio è stata senza dubbio l’automobile. Forse non sarebbe stato impossibile seguire quell’itinerario muovendosi con i mezzi pubblici ma i tempi si sarebbero allungati a dismisura e probabilmente avremmo visto molto di meno. 

Atterrati all’aeroporto internazionale Cagliari-Elmas a 6 km a nord-ovest della città la prima tappa è stata il box dell’autonoleggio, al primo piano del terminal nell'”Area Arrivi”. Poi via, verso la prima meta: Tuerredda!

LA SPIAGGIA TUERREDDA (O TUARREDDA)

60 km è la distanza tra l’aeroporto di Cagliari e la spiaggia di Tuerredda lungo una strada che appena superato Cagliari diventa in gran parte litoranea. Dopo il ponte della Scaffa si imbocca la ss195 che all’inizio attraversa una sottile striscia di terra che divide la laguna di Santa Gilla e il mare e poi si dirige verso Teulada. Poco prima di Chia al bivio con la sp71 si prende quest’ultima e si percorrono gli ultimi 10 km che separano da questa spiaggia paradisiaca.

Tuerredda | foto di emmequadro61

Porto Pino | foto di Mario Carboni su Flickr

SPIAGGIA DI CALA DOMESTICA

Cala Domestica | foto di mtozzi su Flickr

Anche qui il fondale è poco profondo e il mare è trasparente. Un piccolo paradiso dove rimanere per ore a mollo in acqua!

LA SPIAGGIA DI PISCINAS

I deserti mi affascinano da sempre e dopo Is Arenas Biancas non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di vedere anche le dune di Piscinas! La distanza dalla tappa precedente è di 45 km, 9 dei quali (gli ultimi) su strada sterrata… Riprendiamo la sp83 e la ss126 per poi seguire la sp66 fino a Ingurtosu: da lì in poi si viene catapultati nel passato, in uno scenario da film… case in rovina e vecchi macchinari del centro minerario dell”800 da tempo abbandonato appaiono qua e là sui bassi rilievi coperti da arbusti e macchia mediterranea. 

Piscinas | foto di Behemot+ su Flickr

LA PENISOLA DEL SINIS

San Giovanni di Sinis | foto di Liberianto su Flickr

Il posto è meraviglioso! La sabbia è formata da granelli di quarzo della forma di chicchi di riso che conferiscono un colorazione bianca alla spiaggia, resa ancora più brillante dal contrasto con l’azzurro del mare. 

La spiaggia di San Giovanni di Sinis è lunga circa 4 km, pulitissima come il suo mare, un sogno. In direzione nord si trova Is Arutas e a 10 km al largo di questa l’isola di Mal di Ventre. Dalla parte opposta invece c’è l’area archeologica di Tharros, preceduta dalla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Oltre alle rovine dell’antica città fondata dai Fenici nell’VIII secolo a.C., divenuta poi un’importante punto strategico per i commerci dei Cartaginesi, pagando un biglietto separato è possibile accedere alla torre del Sinis e ammirare il panorama dell’intera area fino all’estremità sud della penisola dominata dal faro di Capo San Marco.

LA SPIAGGIA DI S’ARCHITTU

Appena 30 km da San Giovanni di Sinis e siamo a S’Archittu, nel comune di Cuglieri. La spiaggia non è comparabile a quelle che abbiamo visto finora ma l’imponente arco alto 15 metri scavato nella roccia calcarea è uno spettacolo della natura da non perdere. Ci si arriva facilmente seguendo la sp97, la sp66 e poi all’altezza di Riola Sardo la ss292, la strada statale nord occidentale sarda che conduce fino al grazioso paesino di S’Archittu.

S’archittu | foto di Luciano Rizzello su Flickr

Parcheggiata l’auto si procede a piedi verso la spiaggia che grazie alla protezione di quella prodigiosa formazione rocciosa è bagnata da acque tranquille che vanno lentamente in profondità, perfette a riva per i bambini e man mano che ci si allontana dal bagnasciuga per coloro che amano fare lo snorkeling. 

LA SPIAGGIA DI PORTO PALMAS

L’ultima nostra destinazione è anche la più lontana. Avendo deciso di dedicare un pomeriggio ad Alghero ci arriviamo nel nostro penultimo giorno di permanenza in Sardegna. Da S’Archittu ci sono 150 km e nell’ultimo tratto, da Sassari, prendiamo la variante ss291, la sp65, la sp42 e infine la sp18 lungo il sentiero costiero Nurra che porta direttamente a questa splendida baia.

La scelta è stata molto difficile perché abbiamo dovuto rinunciare ad una visita alla frequentata spiaggia di Mugoni nella baia delle Ninfe, alla spiaggia delle Bombarde e a quella del Lazzeretto… senza considerare le vicine Grotte di Nettuno e la spiaggia di Porto Ferro oltre Capo Caccia! Tra Sassari e Alghero c’è davvero un’ampia gamma di scelta ma noi non ci siamo pentiti di andare a Porto Palmas, vicino a Palmadula e all’Argentiera.

Uno dei principali motivi è legato all’attività di snorkeling che è possibile praticare in questa insenatura che può essere paragonata a una piscina naturale riparata dal Maestrale che in misura più o meno potente spazza tutta la costa occidentale dell’isola.

Porto Palmas | foto di Enrico Sirola su Flickr

Nei dintorni di Porto Palmas, su un litorale che complessivamente si estende per circa 8 km, ci sono inoltre altre bellissime calette che anche in alta stagione possono riservare degli angoli poco frequentati.

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(Foto in alto: spiaggia Tuerredda, di 1la su Flickr)