Quel sentiero sterrato che scende verso il mare e conduce alla spiaggia La Sorgente, all’isola d’Elba, lo conoscevamo già. L’avevamo percorso per la prima volta quasi vent’anni fa, in una di quelle giornate d’estate in cui il sole gioca a nascondino, a bordo di una canoa con l’intento di risalire la costa nord dell’Elba, dall’Enfola fino a Portoferraio. Avevamo visto le falesie bianche dal mare, il profilo delle due calette che si aprivano come parentesi tra la roccia, e ci eravamo detti: bisogna tornare.

Di solito evitiamo di tornare in quei posti dove siamo già stati, soprattutto in quelli dei quali conserviamo un gran ricordo. I bei momenti sedimentano nella memoria lasciando spesso svanire nel nulla le piccole negatività e risaltando al contrario tutto ciò che ha concorso a renderli indimenticabili. Capita così (almeno a me) che la seconda volta intacchi quell’aura mistica che la reminiscenza aveva contribuito a costruire con gli anni… era già successo il settembre precedente, quando in un giorno di pioggia la vista della Biodola, un’altra delle nostre spiagge preferite all’isola d’Elba, aveva in un certo senso sbiadito l’immagine della mia Biodola, quella con i fondali trasparenti ed i riflessi verdi della vegetazione sull’acqua. Questa volta però è andata diversamente.

Per fortuna le storie non hanno tutte la stesso fine, anzi, il nostro ritorno alle spiagge La Sorgente e Sansone è stato completamente diverso, direi spettacolare.

La spiaggia della Sorgente, piccola e a misura d’uomo

Innanzitutto collochiamo la Sorgente e Sansone, due delle spiagge più belle dell’isola d’Elba: ci troviamo sulla costa settentrionale, a ovest di Portoferraio da cui la separano meno di 5 km.

Il sentiero che porta alla spiaggia della Sorgente si districa nella macchia mediterranea, tra cisti in fiore dai petali bianchi o rosa, lavanda selvatica erbe aromatiche, un fitto rosmarino che cerchiamo di evitare per non graffiare le caviglie e un’abbondante erica che dona un tono di viola a tutto il paesaggio. Un piccolo ecosistema che al termine del cammino lascia lo spazio ai ciottoli bianchi.

La Sorgente è una piccola mezzaluna di ghiaia chiara, lunga forse ottanta metri, stretta tra due pareti di roccia. L’acqua è cristallina, di un indimenticabile color turchese che contrasta con il candido scenario circostante. Quando ci siamo arrivati c’erano soltanto tre persone a prendere il primo sole della stagione. Un lusso che a luglio appare come un miraggio.

Sul lato sinistro della spiaggia, un promontorio basso la separa da Sansone. Si può passare direttamente bagnandosi i piedi (il tratto è brevissimo) oppure risalire per pochi gradini al bivio e prendere il sentiero sopraelevato. Noi abbiamo scelto la seconda opzione, la più panoramica: dall’alto la vista su Sansone merita la visita anche in bassa stagione, quando è ancora un po’ presto per fare il bagno.

➞ Escursione al Santuario della Madonna del Monte a Marciana, isola d’Elba

La spiaggia di Sansone: 250 metri di eurite bianca

Sansone è altrettanto bella, forse di più. Più grande, più aperta, con le sue falesie di eurite bianca che salgono verticali alle spalle e un mare che, quando soffia lo scirocco, diventa talmente limpido da sembrare un acquario. Il fondo chiaro riflette la luce verso l’alto: l’acqua prende tonalità che vanno dal verde smeraldo al turchese intenso a seconda dell’ora e del punto da cui si guarda.

La spiaggia è lunga circa 250 metri ed è tagliata a metà da un franamento antico della falesia. Sul lato destro c’è uno scoglio a pochi metri dal bagnasciuga, scelto dai più giovani per i tuffi. A sinistra, un grande faraglione è la meta classica delle escursioni in canoa e kayak. Verso nord, a chiudere l’orizzonte, si intravede il promontorio di Capo Enfola.

Ci siamo fermati sul sentiero che scende, prima di arrivare in spiaggia, e abbiamo guardato dall’alto per qualche minuto. È una di quelle situazioni in cui ti viene spontaneo non dire niente ma osservare in silenzio; prima di scattare foto a raffica ovviamente . Se solo avessi avuto il mio drone…

Siamo scesi, abbiamo tolto le scarpe e camminato sui ciottoli, che sono levigati dal mare e permettono di camminare scalzi abbastanza agevolmente anche a chi ha i piedi delicati (come me).

Come arrivare alla spiaggia di Sansone e alla Sorgente

Entrambe le spiagge si raggiungono dallo stesso accesso, sulla strada provinciale Portoferraio–Enfola. Quello che può sembrare un semplice sentiero di accesso a una spiaggia è in realtà un percorso breve ma denso, che vale la pena fare con calma, guardando in basso oltre che in avanti.

Dove si trovano le spiagge di Sansone e La Sorgente

Come accennato all’inizio, la zona è quella della costa settentrionale dell’isola d’Elba.

In auto

Da Portoferraio si percorrono circa 4,5 km in direzione Capo Enfola. Sulla destra della carreggiata compare il cartello con l’indicazione per le spiagge. È possibile parcheggiare lungo la strada provinciale (gratuito, attenzione a non invadere la carreggiata) oppure nel parcheggio a pagamento adiacente.

Tariffe parcheggio (stagione estiva): intera giornata 18 €, mezza giornata (dalle 14:00) 10 €, moto 5 €.

A piedi dal parcheggio

Dal parcheggio si cammina circa 10–15 minuti su un sentiero pedonale segnalato. Si arriva prima alla spiaggia della Sorgente, poi proseguendo sul promontorio si scende a Sansone (altri 5 minuti circa). Il dislivello è modesto ma l’ultimo tratto verso Sansone è un po’ ripido: meglio calzare scarpe comode, ciabatte e infradito lasciatele nello zaino.

Con il bus turistico (estate)

Durante la stagione estiva è attivo un servizio di bus turistico, la linea bus n°7 Portoferraio del Marebus, che collega le principali località dell’isola alle spiagge più frequentate, inclusa la zona di Sansone. È un’alternativa comoda per chi non ha un mezzo proprio o vuole evitare il problema del parcheggio nei mesi di punta.

Servizi in spiaggia

Quando andare: i mesi giusti (e quelli da evitare)

Sansone è una spiaggia esposta al mare aperto sul versante nord, il che significa vento quando il maestrale soffia forte, ma anche acque eccezionalmente limpide nelle giornate di scirocco. Non è la spiaggia ideale in luglio e agosto: l’accesso a piedi scoraggia un po’ il turismo di massa, ma non abbastanza da preservare la quiete nei mesi di punta.

Il momento migliore è maggio-giugno e settembre: clima stabile, mare già caldo, spiaggia con un numero di persone che permette ancora di godersela. A metà aprile la trovate quasi deserta, l’acqua è fresca ma per chi ama camminare e fotografare è il periodo migliore.

Nei dintorni: le spiagge bianche del versante nord

Sansone e la Sorgente fanno parte del gruppo delle cosiddette spiagge bianche di Portoferraio, un tratto di costa nord accomunato dall’eurite chiara e dalle falesie verticali. Se avete più di qualche giorno a vostra disposizione vale la pena esplorare anche le altre:

FAQ, Domande frequenti su Sansone e La Sorgente

La spiaggia di Sansone ha sabbia o sassi?

➞ Ciottoli di eurite, la roccia bianca tipica del versante nord di Portoferraio. Sono levigati dal mare e non tagliano i piedi, ma le scarpette da scoglio restano consigliate per accedere all’acqua.

Quanto dura il sentiero dalla strada alla spiaggia?

➞ Circa 10–15 minuti dal parcheggio fino alla Sorgente; altri 5 minuti per raggiungere Sansone dal promontorio. Il percorso è segnalato e non impegnativo, ma l’ultimo tratto verso Sansone è ripido: evitare le infradito.

C’è il parcheggio vicino a Sansone?

➞ Sì: parcheggio a pagamento (18 € intera giornata, 10 € mezza giornata dalle 14:00, 5 € moto) o parcheggio gratuito lungo la strada provinciale Portoferraio–Enfola. In luglio e agosto si riempie presto: consigliato arrivare entro le 9:30.

È possibile fare snorkeling a Sansone?

➞ Sì. Sansone è una delle spiagge dell’Elba migliori per lo snorkeling: fondale chiaro, acqua cristallina e una buona varietà di pesci, specialmente nelle zone vicino alla roccia e al faraglione di sinistra.

Sansone e La Sorgente sono la stessa spiaggia?

➞ No. Sono due spiagge adiacenti separate da un promontorio basso, raggiungibili con lo stesso sentiero. La Sorgente è più piccola e raccolta; Sansone è più ampia e attrezzata con un bar e noleggio attrezzatura.

Ci sono servizi in spiaggia a Sansone?

➞ Sì: un piccolo stabilimento con ombrelloni e lettini (a pagamento, prenotazione consigliata in alta stagione) e un bar con ristorazione leggera (Sansone Reef), noleggio canoe e pedalò.

Si può raggiungere Sansone senza auto?

➞ Sì. In estate è attivo il bus turistico “Marebus” (linea n° 7) che serve la zona di Portoferraio. In alternativa, da Portoferraio, si può raggiungere in bici o in scooter a noleggio.

Quando è meglio visitare la spiaggia di Sansone?

➞ Giugno e settembre: a giugno e settembre si fa tranquillamente il bagno e la spiaggia è vivibile. Luglio e agosto sono affollati e il parcheggio è critico. In primavera e autunno la troverete praticamente deserta, ideale per chi è appassionato di fotografia.

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Come organizzare una vacanza ad Astypalea? Perché dovreste andarci? Come arrivarci dall’Italia? Come sono le sue spiagge (e quali sono le più belle)? E il periodo migliore per visitarla? E’ ormai una piacevole consuetudine dei nostri viaggi nelle isole greche che al ritorno scriva un articolo che risponde a queste e a molte altre domande. Qui spero che troverete tante informazioni pratiche, consigli e qualche buona dritta per godervela al meglio . 

Astypalea: Cicladi o Dodecaneso?

Una rapida premessa: Astypalea, con l’accento sulla seconda “a”, è un’isola del mar Egeo che si trova per così dire “al confine” tra l’arcipelago del Dodecaneso e le Cicladi.

Amministrativamente appartiene alla regione dell’Egeo meridionale, alla provincia di Kalymnos e alla prefettura del Dodecaneso, ma sintetizzando potremmo dire che se da un punto di vista storico e politico fa parte di quest’ultimo, dall’altro presenta molti elementi caratteristici cicladici a cominciare dall’azzurro delle cupole delle chiese, delle porte e degli infissi di gran parte delle abituazioni per cui può essere considerata sia l’isola più a est delle Cicladi che la più a ovest del Dodecaneso.

Astypalea ponte di collegamento e nei secoli anche avamposto dell’Europa grazie alla relativa vicinanza alle coste turche (90 km) che l’hanno resa un importante centro strategico ed allo stesso tempo relegata ai margini, spingendo la sua popolazione ad attaccarsi in modo viscerale alla propria cultura e alle tradizioni.

Dopo essere stata così a lungo isolata adesso Astypalea si apre al mondo e lo fa con l’accoglienza che contraddistingue i suoi abitanti.

1. Perché andare ad Astypalea

Innamorarsi di Astypalea non è affatto difficile. La “farfalla dell’Egeo“, così chiamata per la sua forma, è un’isola dalle molteplici attrattive soprattutto per chi è in cerca di genuinità o per utilizzare un termine a mio parere troppo inflazionato, della Grecia più autentica.

Nell’isola vivono appena 1200 persone che sono concentrate nella Hora (o Chora, la parte alta del paese), a Pera Yialos (o Pera Gialos, la parte bassa) e nella vicina Livadi (a 1800 metri). Maltezana (o Analipsi) e Vathi sono gli altri due agglomerati dove ancor di più si respira un’atmosfera rilassata.

Il turismo è presente quasi esclusivamente nel periodo estivo ma si tratta di un turismo discreto, attirato dalla bellezza di un luogo ancora selvaggio e poco urbanizzato.

Qui non si arriva rapidamente né agevolmente – come vedrete nel capitolo successivo dovrete cambiare almeno un mezzo – ma ogni minuto impiegato nel viaggio viene ripagato a suon di spiagge immacolate in cui il silenzio spesso viene infranto solo dal rumore delle onde, di panorami spettacolari e di tranquillità.

Astypalea non ha una grande estensione, poco meno di 100 chilometri quadrati, ma presenta una costa frastagliata lunga complessivamente 110 chilometri! E’ un’isola con tanti promontori solcati da innumerevoli golfi e calette dalle acque cristalline. Per cui se siete in cerca di una vacanza naturalistica, “tutto mare” oppure attiva, allora sicuramente fa al caso vostro.

Se invece amate la vita notturna, locali dove tirar tardi fino alle prime luci del mattino o divertimenti in spiaggia come moto d’acqua o banana boat trainate da motoscafi, be’… forse è meglio che vi orientate verso altri orizzonti!

Ristoranti ottimi e locali dove passare allegramente le serate ci sono, ma non consiglierei Astypalea a chi adora trascorrere ogni serata in discoteca.

I motivi per cui dovreste andare ad Astypalea non terminano qui, li scoprirete mano a mano nella lettura, in particolare modo nel capitolo “cosa fare ad Astypalea”.

2. Come arrivare ad Astypalea

Allo stato attuale non ci sono voli diretti dall’Italia per cui la soluzione migliore per raggiungere Astypalea è strettamente legata alle vostre esigenze di viaggio in termini di tempo, programmi e costi.

Aereo con scalo ad Atene o Kos o Rodi

L’unica compagnia greca che al momento opera su Astypalea è la greca Sky Express che collega l’Astypalaia Island National Airport con Atene, Kos, Rodi (queste tre con voli diretti dall’Italia), Kalymnos e Leros, con frequenza diversa a seconda del periodo.

L’aeroporto, conosciuto come Panaghia, si trova nel centro dell’isola ad appena 10 km dalla Chora, che come scoprirete continuando a leggere l’articolo è il maggiore centro abitato.

Aereo + traghetto

E’ l’opzione che abbiamo scelto noi, partendo da Bologna con un volo Ryanair diretto a Kos e prendendo dopo due giorni il traghetto per Astypalea.

Astypalea è collegata via traghetto ad Atene (da 7h:35′ a 11h:25′ di navigazione), Amorgos, Agathonisi, Arki, Chalki, Dounoussa, Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Leros, Lipsi, Naxos, Lisiros, Paros, Patmos, Samos, Rodi, Symi, Syra e Tilos.

Da Kos il servizio di trasporto in traghetto è gestito da due compagnie:

• Dodekanisos Seaways (durata della tratta 1h:45)
  con partenza da Kos il mercoledì alle 11:45 e il sabato alle 12
  e partenza da Astypalea il mercoledì alle 13:35 e il sabato alle 13:50

• e Blue Star Ferries (durata 3h:30’/45’con scalo a Patmos)
  con partenza da Kos il lunedì alle 21:30
  e da Astypalea la domenica alle 20:45 (da settembre alle 1:20, controllate gli orari che sono sempre soggetti a cambiamenti).

3. Le spiagge di Astypalea

Astypalea è un’isola abbastanza piccola che però dispone di un gran numero di spiagge, anche piuttosto ampie, e di insenature per cui avrete l’imbarazzo della scelta nel decidere in quali andare.

Con 5/7 giorni a disposizione il mio consiglio è di rimanere sulla costa meridionale, generalmente più riparata dal vento e più facilmente raggiungibile.

Io e Sara adoriamo nuotare e sguazzare in acqua, portiamo sempre con noi la maschera per fare snorkeling e preferibilmente andiamo in cerca di angoli deserti e il più possibile naturali.

Ad Astypalea le nostre aspettative non sono state disattese e sebbene sul web non avessimo trovato tantissime informazioni al riguardo, grazie ai consigli degli abitanti e in particolar modo di Russos (nome molto diffuso tra gli astipalioti) dell’hotel “Saluti da Stampalia” e dell’assessore al turismo Giorgios, siamo stati in una decina di bellissime spiagge.

Nel prossimo articolo pubblicherò una guida dettagliata con indicazioni su come raggiungerle, caratteristiche, servizi e tanto altro, come fatto in passato con altre isole greche (leggi ad esempio “Le spiagge più belle di Karpathos“), per cui qui mi limiterò a scrivere qualche nome, rimandando a breve ogni approfondimento.

Le mie preferite? Le sabbiose Vatses e Kaminakia: ampie, non deserte ma quasi (a inizio luglio i bagnanti si contavano sulle dita di due mani), con acque trasparenti che vanno in profondità lentamente e soprattutto calme. Per arrivarci l’ultimo tratto di strada è sterrato ma niente di difficoltoso tanto che noi lo abbiamo percorso tranquillamente con una Volkswagen id.3, una piccola auto elettrica che non è certo un 4×4 .

In entrambe c’è un servizio di sdraio e ombrelloni mentre trovate una taverna solo a Vatses.

Con l’eccezione delle tre piccole spiagge selvagge e senza servizi di Tzanakia, frequentate da nudisti (questo lo abbiamo scoperto dopo… per la cronaca non eravamo gli unici con il costume addosso!), e Agios Konstantinos (con servizi e una chiesetta molto scenografica che sembra vigilare sulla piccola baia), di sassi e ciottoli bianchi, le altre che abbiamo visto sono un misto tra sassolini e sabbia, con prevalenza di quest’ultima sul bagnasciuga e in acqua tanto che le nostre immancabili scarpette da scoglio sono servite meno di quanto immaginavamo.

Le più comodamente accessibili? Livadi e Maltezana. Si trovano sulla strada principale, potete parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia e trovarvi in acqua 30 secondi dopo. Acqua meravigliosa, come dappertutto ad Astypalea del resto, ma un po’ più affollate rispetto alle altre.

4. Come spostarsi ad Astypalea

Le distanze da un posto all’altro sono brevi ma se volete vedere un po’ l’isola e non limitare il raggio a una decina di chilometri dal centro del paese (la Chora e Pera Yalos), il noleggio di un auto o di uno scooter è quasi indispensabile.

La strada principale attraversa il paese e verso ovest prosegue qualche chilometro oltre Livadi quando piano piano l’asfalto cede il passo allo sterrato, mentre nell’altra direzione arriva a un chilometro da Vathi (18 km circa dalla piazza principale della Chora, Plataia).

L’alternativa è muoversi a piedi o con i mezzi pubblici, che garantiscono fino alle 22 il collegamento dalla Chora e Pera Yalos con Livadi, Maltezana e l’aeroporto.

Da poco tempo è però in atto una rivoluzione dei trasporti…

L’evoluzione green di Astypalea

Astypalea è la farfalla blu dell’Egeo e da qualche anno anche l’isola verde dell’ecosostenibilità!

Per diminuire l’impatto ambientale e mantenere il suo stato di incontaminatezza, il governo greco ha stipulato un accordo con la compagnia automobilistica Volksvagen e grazie al progetto “Smart & Sustainable Island” entro il 2026 tutti i servizi di mobilità dell’isola saranno completamente elettrici, con un nuovo impianto fotovoltaico ad emissioni zero.

Sono già attivi 

1) il servizio di condivisione di veicoli Astygo per e-car, e-scooter ed e-bike 

2) di ride sharing Astybus, con l’utilizzo di veicoli anch’essi al 100% elettrici per il trasporto pubblico (adesso con Volksvagen ID.4 e dall’autunno del 2022 con ID.Buzz), che collegherà una trentina di destinazioni di Astypalea.

Come scritto sopra per tutto il nostro soggiorno ad Astypalea abbiamo utilizzato un auto elettrica e non abbiamo avuto alcun tipo di problemi, né sulle strade non asfaltate che occorre percorrere per raggiungere alcune spiagge, né con la batteria elettrica, che ha una durata di circa 150 km. 

Con l’utilizzo dell’app AstyMove (che gestisce anche il servizio di ride sharing, un servizio che funziona su chiamata!) si ricarica la batteria, gratuitamente, in un paio d’ore: le postazioni si trovano in piazza Plataia (una decina), di fronte ai 7 mulini a vento, e a Pera Yalos vicino al porto. 

Noi abbiamo effettuato solo una ricarica in 5 giorni, durante una cena a Pera Yalos, ma solo per sicurezza.

5. Quando andare ad Astypalea?

Anche dal punto di vista geografico Astypalea è un’isola con caratteristiche che la avvicinano più alle Cicladi che alle isole del Dodecaneso per cui troviamo delle estati leggermente meno calde e più battute dal vento del nord, il notissimo Meltemi che soffia da giugno a settembre.

Durante il nostro soggiorno a inizio luglio, di giorno si sfioravano i 30° mentre alla sera il clima era piacevolmente fresco. Sara aveva con sé una maglietta più pesante, io invece mi godevo il venticello in t-shirt pensando che al ritorno a casa ci avrebbero atteso, di notte, quelle temperature che avevamo in spiaggia a mezzogiorno…

In alcune zone dell’isola il vento è onnipresente, ad esempio nella piazza dei mulini a Hora (non a caso direi!), ma nelle spiagge che vi ho indicato il vento non è stato mai fastidioso, tutt’altro.

Semmai in alcune spiagge quel che inizialmente ci ha un attimo spiazzato è stata la temperatura dell’acqua… niente che però impedisca di fare lunghi bagni specialmente se vi piace nuotare o stare a riva sul bagnasciuga.

Al di là della nostra esperienza, se date un’occhiata alle temperature massime e minime di Astypalea durante i mesi estivi scoprirete che il mese più caldo è agosto con una media di 27° sia come temperatura media dell’aria che dell’acqua. 

Da maggio a ottobre non si registrano precipitazioni, la temperatura dell’acqua non scende mai sotto i 20° e dai 23°-24° di giugno arriva ai 26°-27° di settembre, considerato quest’ultimo il mese migliore sia per fare un bagno sia per la presenza minore di turisti.

6. Cosa fare ad Astypalea?

Ad Astypalea troverete un mare spettacolare e scenari affascinanti.

Se siete dei camminatori e non vi spaventano i trekking con pochi o nessun tratto al coperto – la vegetazione dell’isola è in gran parte costituita da arbusti e macchia mediterranea – potete raggiungere a piedi molte spiagge o avventurarvi nell’entroterra alla ricerca delle chiesette, costruite nei punti più improbabili, per scoprire se effettivamente sono 365 come dicono.

Senza alcun dubbio una delle attrazioni più grandi di Astypalea è la Hora, che da lontano assume l’aspetto di un monte incappucciato di neve!!

La Hora o Chora

Una visita non può che partire dalla Plataia, la piazza dei mulini a vento! Qui ne troverete 8 disposti in fila uno dopo l’altro, perfettamente ristrutturati!

Un tempo gli abitanti dell’isola portavano qua il grano per essere macinato, oggi alcuni sono stati trasformati in negozi, uno ospita una libreria e un altro l’ufficio informazioni turistiche.

La “strada principale” ben presto si biforca ma in entrambe le direzioni raggiungerete il castello per cui il consiglio è di fare una stradina all’andata e l’altra al ritorno così potrete ammirare scorci diversi. Ogni vicolo è grazioso, ogni angolo ben curato!

Prima di arrivare al varco d’accesso del Kastro Querini troverete lungo ciascun percorso una chiesa: la Megali Panaghia, riconoscibile dal cortile col pavimento a mosaico, rivolta verso Pera Yalos, e la chiesa dedicata alla MadonnaPortaitissa.

Tra i meandri della Hora si nascono anche dei graziosissimi locali dove potrete bere un drink o mangiare.

Il Kastro Querini

Sopra le casette costruite l’una sull’altra emerge la fortezza veneziana, in netto contrasto per il colore scuro della pietra.

Il primo nucleo intorno al quale venne eretta fu opera di Giovanni Querini (alcune fonti lo chiamano “Quirini”), un aristocratico della Serenissima la cui nobiltà si fa risalire addirittura all’epoca della fondazione della città lagunare.

La famiglia Querini rimase ad Astypalea fino 1537 con l’eccezione del ritorno bizantino nel periodo 1269-1310. Quasi 300 anni che cambiarono il corso della storia di Astypalea.

Il castello poteva contenere fino ad 8000 persone e purtroppo quel che vediamo adesso è solo ciò che è rimasto in piedi in seguito al violento terremoto del 1956 che fece crollare le case all’interno del kastro.

Un’opera di ristrutturazione è in atto e oltre alla cinta muraria è possibile ammirare due chiese dalle cupole azzurre, Panaghia tou Kastrou (Vergine Maria, del 1853) e Agios Gheorghios (San Giorgio, 1790).

Pera Yalos

Nel quartiere che si sviluppa intorno al porto oltre a diversi buoni ristorantini si trova il museo archeologico che conserva le monte e gli oggetti rinvenuti sull’isola e a cui fanno riferimenti tanti testi storici.

Al di fuori del paese, di particolare rilevanza sono:

• il sito archeologico di Kilindra, sulle pendici della Hora: il più grande cimitero del mondo in cui sono sepolti bambini. E’ una scoperta piuttosto recente che ha del clamoroso: i lavori sono ancora in corso ma finora sono stati portati alla luce circa 2000 vasi funerari dell’epoca tra il VII secolo a.C. e il II d.C. contenenti resti di neonati e bimbi piccoli.
• Gli scavi del vecchio bagno di Tallara a Maltezana di età tardo romana.
• Le grotte di stalattiti e stalagmiti che si trovano: 1) vicino alla spiaggia di Vatses e prende il nome di Negrou 2) la Dracospilia o caverna del drago, vicino a Vathi 3) la grotta di Panagia Poulariani a Kastelanno.

…e poi c’è l’escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis!

7. Escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis

La gita in barca alle isole di Kounoupa e Koutsomitis non è consigliabile, è obbligatoria! A meno che non vi interessino paesaggi da sogno, spiagge mozzafiato e un mare color turchese… 

(Ok, lo so, sembra un po’ il festival dei luoghi comuni ma ho finito gli aggettivi !)

Queste due isolette al largo della costa sud di Astypalea vi assicuro che offrono questo e altro ancora! Persino la temperatura dell’acqua è più alta grazie alla conformazione dei due siti dove sosta l’imbarcazione!

Le escursioni partono dal porto di Pera Yalos e da Maltezana, generalmente tra le 10 e le 11 con ritorno tra le 18 e le 18:30, ma vi raccomando di prenotare e prendere informazioni la sera prima perché non ci sono tutti i giorni (eccetto che in altissima stagione) ma soprattutto sono soggette al meteo e quando il mare è mosso quelle piccole (per 2-6 persone circa) non vengono effettuate e nemmeno quelle più grandi da 20-30 persone garantiscono la partenza. 

In poco più di un’ora di navigazione (la distanza è di 6 miglia nautiche, 11 km) si approda sull’isola di Kounoupa, un’Astypalea in miniatura per la forma vagamente simile, con due ali asimmetriche collegate da una striscia di sabbia di 100 metri di lunghezza e una cinquantina di larghezza.

La conformazione dell’insenatura fa sì che qua il mare sia sempre calmo.

Sulla spiaggia ci sono qualche decina di sdraio ed ombrelloni e una taverna in legno con tetto in paglia che propone un menù a base di pesce, con seppie all’ouzo (distillato tipico greco) con peperoni, polpo all’aceto, filetto di tonno alla griglia, pesce marinato.

In questo piccolo paradiso vorremmo che il tempo scorresse più lentamente ma purtroppo non è così.

Dopo 3 ore e mezzo di sosta – in cui noi siamo stati quasi totalmente a mollo, mangiando solo un po’ di frutta che ci eravamo portati dietro – salutiamo Kounoupa per un altro incanto, Koutsomitis!

Il mare qua è ancora più incredibile, con una tonalità di celeste e una trasparenza pazzesche!

La barca si ferma in un istmo tra l’isola e un altro isolotto, anch’esso brullo e disabitato. Chi sa nuotare può raggiungere la spiaggetta bianca di sassolini che si vede in foto.

L’ultima tappa è a Red Rock, una lunga parete rocciosa che in alcuni tratti assume una colorazione rossiccia mentre in altri è completamente bianca. Ci fermiamo una mezzora in una piccola rientranza prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

Il prezzo a luglio 2022 era di 30 euro a persona.

8. Dove dormire

Il vero plus del nostro viaggio ad Astypalea è stato l’hotel, semplicemente straordinario. 

Saluti da Stampalia è probabilmente l’alloggio più incredibile, più ben curato, più… più in ogni senso dove abbiamo mai dormito in Grecia!!!

Senza dubbio si merita un approfondimento per cui gli dedicherò un articolo tutto suo, intanto però vi lascio qualche foto in anteprima dell’appartamento.

Definirlo appartamento in realtà non gli rende giustizia, è una suite, una delle 7 magnifiche suite di questo piccolo gioiello architettonico con vista eccezionale sulla Chora. 

Svegliarsi al mattino con questa visione significa iniziare bene la giornata.

Il servizio e disponibilità della proprietaria Virginia e di tutto lo staff è ai massimi livelli.

Per non parlare dell’ottima colazione che ci ha fatto conoscere tante specialità astipaliote.

9. Cenni storici

Astypalea, isola dai tanti nomi e definizioni! Astipalia, Stampalia, Stipalia, Astropalia, Astipalaia e in altri ancora! 

Il mito narra che fosse sorella di Europa e compagna di Poseidone (da cui ebbe due figli, Ageo degli Argonauti e il futuro re di Kos Euripilo), mentre la storia racconta che furono i Cares i primi abitanti. 

Dopo secoli di possesso cretese e greco divenne Civitas romana dal I al IV secolo, bizantina fino al 1200 e poi sotto la famiglia Querini della Serenissima Repubblica di Venezia per oltre 3 secoli.

Un passato che testimonia forti influenze italiane ma anche ottomane (dal 1537 al 1912) fino a quando iniziò l’occupazione fascista che durò fino alla seconda guerra mondiale e all’indipendenza con la successiva annessione alla Grecia nel 1948.

10. Dove e cosa mangiare ad Astypalea

Siete curiosi di scoprire quali sono i piatti tipici dell’isola e di scoprire qualche buona taverna?

Ne ho parlato qui → Dove e cosa mangiare ad Astypalea: piatti tipici e buone taverne

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

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Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!

Alcuni consigli

Già dopo pochi giorni dal nostro arrivo io e Sara avevamo ben chiaro che Karpathos non è un’isola che si fa amare solamente per il mare. I villaggi, la storia, il calore delle persone, i sapori della cucina – nominati in ordine volutamente casuale – ti conquistano con poco sforzo, come i fuoriclasse ai quali basta un piccolo gesto, appartenente alla sfera della loro normalità, per lasciarti a bocca aperta.

Le spiagge però… che meraviglia! Impossibile non venirne rapiti e non desiderare di fare un tuffo in ogni baia, specialmente quando la colonnina di mercurio del termometro supera i 30° e il tuo unico pensiero è di stare a mollo e fare snorkeling alla ricerca dei pesci e di mille altre sorprese.

Come ho scritto in “10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos” l’isola è la terza per dimensioni del Dodecaneso dopo Creta e Rodi e sebbene in meno di due ore d’auto si riesca a raggiungere ogni punto, la scelta della base o delle basi dove dormire è fondamentale per ridurre al minimo i tempi degli spostamenti.

Considerate inoltre che ci sono diverse spiagge difficilmente accessibili in auto, quindi valutate qual è il mezzo che più si addice a voi e tenete presente la posizione di quelle che vi ispirano di più!

Qui potete farvi un’idea dell’ubicazione delle spiagge dove siamo stati noi (e di alcune di quelle dove avremmo voluto andare ma non siamo riusciti a vedere).

La mappa delle spiagge più belle di Karpathos

Prima di scendere nel dettaglio è d’obbligo una breve premessa: a Karpathos ci sono più di 100 spiagge!

In una settimana ovviamente non potevamo vederle tutte quindi l’elenco che appare di seguito è in gran parte il frutto di una selezione accurata fatta sulla base di notizie che avevamo reperito sul web e dei consigli dell’ufficio del turismo e di alcuni locals che abbiamo conosciuto.

Come succede spesso in viaggio, il programma stabilito alla partenza viene modificato se non addirittura stracciato in corsa quando si presentano situazioni inaspettate… questo è l’aspetto che più mi piace quando sono in giro, essere sorpreso!

Alcune spiagge le abbiamo scoperte quasi per caso mentre eravamo intenti a cercarne altre. E alla fine sono quelle che si sono fissate maggiormente nella memoria e a cui sono legati forse i più bei ricordi.

Spiagge sulla costa est, a nord di Pigadia

Prendendo come riferimento Pigadia, la “capitale” di Karpathos, e procedendo verso il nord dell’isola lungo la costa orientale, la prima favolosa insenatura che vi consiglio di non perdervi assolutamente è quella di Ahata (trovate scritto anche Achata).

Ahata 

(11 km da Pigadia)

Il primo impatto con il mare di Karpathos è stata la splendida Ahata. Come inizio non c’è male! Anzi… sebbene non mi piacciano le classifiche la considero tra le baie più belle! Dalla strada principale che da Pigadia si dirige verso il nord (come ho scritto nel post precedente, dopo un paio di chilometri dall’uscita del paese trovate 2 distributori, uno dopo l’altro: in tutta l’isola ce ne sono appena 5! Quando ne incontrate uno approfittatene per fare benzina) appena passata una bella chiesetta al bordo di un tratto di strada in salita si trovano le indicazioni per Aperi (sulla sinistra) e le spiagge di Ahata, Kira Panagia e Apella (a destra).

La strada si fa tutta curve, specialmente dopo la seconda deviazione che porta ad Ahata, ma è completamente asfaltata e se guidate con prudenza non presenta particolari difficoltà. Un pizzico di attenzione in più ci vuole per chi viaggia con il quad o lo scooter a causa delle raffiche di vento che potrebbero condizionare la tenuta del mezzo, specialmente se non ci avete preso ancora confidenza.

Quindi se siete indecisi se scegliere un mezzo o l’altro forse è meglio indirizzarvi sull’auto.

Il paesaggio circostante è tipicamente mediterraneo, con una folta vegetazione di pini e oleandri che a ogni curva lascia intravedere uno spicchio blu di mare e rende l’attesa per l’arrivo a destinazione più eccitante.

Un’ampio parcheggio sterrato e riparato dalla chioma di qualche albero separa l’ultimo panoramico tornante dalla spiaggia. Più comodo di così è quasi impossibile chiedere… l’acqua è trasparentissima, tra tutte quelle in cui abbiamo fatto snorkeling questa è stata la migliore in quanto a fauna e flora marina!

Nota finale: il mare qui è sempre calmo grazie alla protezione delle montagne.

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: si possono noleggiare ombrellone e sdraio (per il prezzo leggi il capitolo a parte, più in basso) ed è presente una piccola taverna.
• Difficoltà di accesso: media/facile.

Kira Panagia

(15 km da Pigadia)

E’ una delle più fotografate di Karpathos grazie alla chiesetta bianca con la cupola rosso fiammante che domina dall’alto dall’estremità sud della baia.

Sapevate che mentre alle isole Cicladi tutte le chiese hanno la cupola blu nell’arcipelago del Dodecaneso la cupola è rossa?

La strada che porta fino alla spiaggia forse non è scenografica come quella che conduce ad Ahata ma quasi. La differenza fondamentale è che intorno ci sono le case di un paesello, con tanto di ristorantini (l’Acropolis si trova nella posizione più elevata, oltre la chiesetta; da lì è stata scattata la foto qua sopra) e una sfilza di ombrelloni come non abbiamo trovato da nessun altra parte dell’isola.

Inutile sottolinearlo, l’acqua è di una limpidezza eccezionale!

Consigliabile per chi è alla ricerca di una spiaggia riparata dal vento (il famigerato Meltemi di cui ho parlato nel post precedente) seppure ci sia da considerare l’altra faccia della medaglia: in altissima stagione dicono sia una delle più affollate insieme ad Apella e Lefkos (quest’ultima però ha tre ampie spiagge e un angolo tutto per voi è impossibile non trovarlo).

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: ci sono 4 taverne (quelle vicino alla spiaggia mettono a disposizione dei loro clienti la doccia) e tantissimi ombrelloni e sdraio a noleggio.
• Diccoltà di accesso: media/facile.

Oltre il promontorio su cui poggia la chiesa si trova Kato Lako, un’altra bella spiaggia raggiungibile dalla chiesetta di Kira Panagia a piedi in circa mezzora di cammino o in fuoristrada (forse anche col quad) attraverso uno sterrato non ben segnalato che inizia prima di entrare nel paese di Kira Panagia.

L’alternativa per arrivarci è partecipare all’escursione in barca che approda in alcune delle spiagge più belle di Karpathos (tra queste c’è anche Apella). Quando non c’è il caicco con il carico di turisti la spiaggia è quasi deserta.

Apella

(19 km da Pigadia)

E’ la più famosa di tutta l’isola e da molti viene considerata una delle più belle non solo di Karpathos ma di tutto il mar Egeo!

La spiaggia di Apella (o Apela) in effetti vista da ogni angolazione toglie il fiato, sia dall’alto del bordo di strada che scende verso l’insenatura che attraverso i rami dei pini del bosco che la circonda.

Con il quad noi siamo arrivati direttamente a un passo di gradini che rappresentano l’accesso ad Apella mentre chi è in auto può parcheggiare poco sopra, nello spazio riservato ai clienti dell’unica taverna (se si ha intenzione di pranzare o cenare lì, ovviamente) o lungo il ciglio della strada.

La parte centrale della baia è occupata da una serie di scogli che pochi metri sotto il livello dell’acqua nascondono stelle marine e piccoli banchi di pesci!

Proseguendo sulla destra invece si arriva dopo qualche decina di metri a una lunga distesa di sabbia, destinata a spiaggia libera.

Un consiglio? Andateci al mattino! L’inclinazione dei raggi del sole fino a mezzogiorno esalta il colore turchese dell’acqua!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di piccole e medie dimensioni, spiaggia dorata.
• Attrezzature: una taverna e tanti ombrelloni e sdraio a noleggio.
• Diccoltà di accesso: media/facile. Adatta per i bambini.

➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.

Agios Nikolaos

(27,5 km da Pigadia)

Quando siamo arrivati in questo paesino formato da una decina di case abbiamo subito pensato di ripartire alla ricerca di Agios Minas, invece appena svoltato a destra ci siamo imbattuti in una spiaggietta di sassolini bianchi completamente deserta! E ce ne siamo innamorati!

Non è la spiaggia più bella di Karpathos ma si avvicina molto alla mia idea di paradiso: acqua trasparente, un riparo sotto gli alberi, silenzio irreale rotto solo dal rumore dei nostri tuffi dagli scogli!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di medie dimensioni.
• Attrezzature: nella spiaggia secondaria non ci sono bar nè taverne, c’è solo un edificio in fase di costruzione.
• Diccoltà di accesso: media/facile.

Agios Minas

(37 km da Pigadia)

Del nostro viaggio a Karpathos ho solo un piccolo rimpianto: Agios Minas… per una serie di motivi non abbiamo potuto andarci. Alessandro Baricco ha scritto che “un pretesto per tornare bisogna sempre seminarselo dietro, quando si parte“.

Mi aggrappo a queste parole sperando un giorno di poter vedere questa spiaggia, accessibile attraverso un percorso sterrato solo col fuoristrada o con una camminata di un paio di chilometri dalla strada principale che porta a Diafani.

Diafani

(49 km da Pigadia)

Non rientra tra le mie 10 spiagge più belle di Karpathos ma può valere la pena rilassarsi un po’ tra le acque limpidissime di Diafani (che come si intuisce, in greco significa “trasparente”). E’ il secondo porto dopo Pigadia e il punto di partenza di molte escursioni di trekking verso il nord dell’isola.

Una delle gite in barca che partono dal porto di Pigadia abbina la visita di Olympos (3h di permanenza, sufficienti per godersela in tutta calma e gustarsi un bel pranzetto) a un paio d’ore di sosta a Diafani.

• Spiaggia: ciottoli grigi di piccole e medie dimensioni.
• Attrezzature: ci sono taverne e servizi di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. Spiaggia adatta anche per i bimbi.

➞ Gita in barca all’isola di Saria, escursione da non perdere da Karpathos.

Spiagge sulla costa est, a sud di Pigadia

Non inserisco le spiagge di Pigadia nell’elenco delle più belle perché nonostante l’acqua cristallina non possono competere con quelle che si trovano a pochi chilometri di distanza.

Andando verso sud trovate:

Fokia

(7,5 km da Pigadia)

L’abbiamo scoperta mentre ci dirigevamo alle spiagge principali di Amoopi (o Ammopi), che tra parentesi sono bellissime!

Poco prima del villaggio si trovano le indicazioni per alcune spiagge. Mossi dalla curiosità abbiamo deviato dalla rotta prestabilita e ci siamo trovati di fronte a uno scenario praticamente deserto. Eravamo solamente io, Sara e 8 ombrelloni di cui uno occupato da una coppia.

Per quel che vale la nostra esperienza, abbiamo trovato un mare completamente piatto!

• Spiaggia: ciottoli bianchi di medie dimensioni.
• Attrezzature: ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. Il fondale degrada lentamente in profondità ma bisogna fare attenzione alla scivolosità dei sassi immersi in acqua, motivo per cui si rendono necessarie le ciabatte o meglio le scarpette da scoglio.

Damatria

(11 km da Pigadia)

La mia preferita! In lontananza si osserva il contrasto nitido tra il terreno brullo a tinte giallo e ocra e il mare che assume delle meravigliose sfumature di celeste che passano all’azzurro e poi al blu andando al largo.

Tra quelle che abbiamo visto noi Damatria è la più caraibica delle spiagge di Karpathos. Non per le palme (non ce ne sono né ci sono alberi) ma per i colori, assolutamente straordinari!

A un centinaio di metri, in posizione sopraelevata, si trova il ristorante Poseidon famoso sia per i piatti squisiti (lo confermo!) di Angela-Anna Papavasiliou, concorrente di Masterchef Grecia, sia per la vista panoramica dalla veranda. Un must per chi viene fin qua per godersi una giornata indimenticabile di mare.

A piedi potete raggiungere le altre insenature, altrettanto meritevoli di una lunga sosta.

• Spiaggia: sabbia fine dorata.
• Attrezzature: ombrelloni di paglia e sdraio.
• Accessibilità: facile. Il fondale degrada lentamente in profondità ed è l’ideale per i bimbi.

Diakoftis

(16 km da Pigadia)

E’ forse la spiaggia più meridionale dell’isola, per arrivarci bisogna percorrere una strada sterrata di un paio di km circa che per un tratto affianca la recinzione che delimita la zona dell’aeroporto. Potete arrivarci anche in auto ma il mezzo migliore è il quad o il fuoristrada.

Noi l’abbiamo vista nel tardo pomeriggio e abbiamo solo intuito la bellezza dell’acqua. Anche lo scenario non è niente male: in realtà le spiagge sono due, separate da un basso promontorio! E’ una delle spiagge più famose quindi immagino che in alta stagione sia abbastanza affollata.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: ombrelloni e sdraio nella spiaggia più grande.
• Accessibilità: facile nonostante la strada sterrata.

Dopo un bagno veloce ci siamo diretti all’estremità meridionale di Karpathos, proseguendo per 3/4 km su una strada pianeggiante ma sterrata. Il paesaggio è molto diverso da quello mediterraneo che si incontra a nord di Pigadia: la forma ripiegata dei pochi alberi che si scorgono fa intuire che qua il Meltemi si fa sentire più che altrove.

Non a caso la zona è conosciuta per essere il regno del kite e del wind surf e avvicinandoci alla nostra destinazione abbiamo incontrato più di un assembramento di tende sulla spiagge, circondate da vele e tavole da surf, pronte per affrontare la notte e aprirsi all’alba.

Spiagge sulla costa ovest

Risalendo da sud verso nord il primo incontro è con la spiaggia di Agios Theodoros, nota per i fanghi di argilla naturale che è possibile fare sotto la parete di una scogliera.

Finiki

(18 km da Pigadia)

E’ un piccolo incantevole porticciolo che al tramonto regala dei colori stupendi. Gran parte degli abitanti vivono ancora grazie alla pesca e nelle taverne che trovate a un passo dalla riva potete mangiare un pesce freschissimo. Il mare è un incanto ma ormai avete capito che la limpidezza è una caratteristica comune a tutte le spiagge.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: numerose taverne e servizio di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile.

Arkasa

(16 km da Pigadia)

Accanto al bel paesino di Arkasa (o Arkassa) si trova una bella spiaggia sabbiosa dal mare cristallino, generalmente battuta dal vento, ideale per chi ama praticare il surf.

• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: una taverna sul mare.
• Accessibilità: facile.

Lefkos

(32 km da Pigadia)

Lefkos è una delle mie spiagge preferite, nonostante sia tra le più conosciute dell’isola. La sua conformazione, con tre ampie baie separate da due strisce di terra, consente però di trovare senza grosse difficoltà uno spazio tutto per te, basta camminare un po’ e allontanarsi dall’area dove sono presente gli ombrelloni e i ristoranti.

Il colore celeste dell’acqua è il più bello che abbiamo visto insieme a quello di Damatria e gli scogli presenti nella prima spiaggia rappresentano un nascondiglio dove si rifugiano pesci variopinti come la Donzella pavonina, murene e granchi.

In un tratto del bagnasciuga della spiaggia centrale ci sono lastre di pietra scura che regalano all’acqua dei bellissimi riflessi di varie tonalità di verde.

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• Spiaggia: sabbia dorata.
• Attrezzature: moltissime taverne affacciate sul mare, bar, negozi e servizio di noleggio di ombrelloni e sdraio.
• Accessibilità: facile. E’ possibile parcheggiare in paese o qualche centinaio di metri prima.

Il noleggio degli ombrelloni

In breve vi spiego come funziona il noleggio nelle spiagge più isolate, che presentano una manciata di ombrelloni aperti: quando meno te lo aspetti passa una persona per riscuotere comparendo dal nulla.

Da dove provenga nessuno lo sa ma voci non attendibili vaneggiano di spazio-porte che si aprono improvvisamente nel momento esatto in cui stai per andartene .

La presenza di lettini accatastati in un angolo è ovviamente l’indice della disponibilità o meno degli stessi

Il prezzo di ombrelloni e lettini

Nelle spiagge attrezzate un tempo si pagava solo la consumazione al bar… bastava un bicchiere di aranciata o coca cola. Questa era una consuetudine di tutte le isole greche che si sta lentamente ma inesorabilmente abbandonando (noi negli ultimi anni l’abbiamo trovata sorprendentemente solo a Skopelos, nonostante la sua notorietà) a discapito di prezzi che stanno crescendo a dismisura.

Quando ci siamo andati noi, nell’estate del 2017, il costo medio di un ombrellone e due lettini era di 7 euro, nel 2024 è stato tra i 15 e i 20 euro.

Palatia (sull’isola di Saria)

(2h di navigazione da Pigadia)

La spiaggia di Palatia sull’isola di Saria è raggiungibile solo in barca ed è un peccato perdersela. Noi ci siamo andati grazie a un’escursione di un giorno organizzata dall’ufficio locale di CretaTour, a bordo dell’imbarcazione Chrisovalantou III Vasilios, che comprendeva anche la visita al villaggio abbandonato di Argos e alla chiesetta di Agios Zacharias, appollaiata qualche centinaia di metri più in alto rispetto alla spiaggia!

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Special guests: le capre, uniche abitanti di Saria!

Una gita così carina che non potevo non dedicarle un post!

→ L’isola di Saria, un’escursione imperdibile da Karpathos!

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