Il racconto di un indimenticabile Whale Safari in Norvegia, ad Andenes, nelle isole Vesterålen! 

Come prepararsi a un’escursione in mare aperto? Cosa aspettarsi da questa esperienza? Quando è meglio farla? Ne vale la pena?

Tutte le informazioni necessarie sull’avvistamento delle balene nell’Artico.

Puoi leggere fino all’ultima riga del materiale che hai scovato sul web, esagerare con il training autogeno (che per inciso personalmente non è mai riuscito a gestire il benché minimo accenno di stress o ansia ) o semplicemente immaginarti come potrebbe essere. Ma per certe esperienze non servirà a niente prepararti prima. Per tentare di comprenderle anche solo in minima parte esiste solo un modo, ovvio, drastico, risolutivo: viverle!

Whale Safari ad Andenes

Tra le tanti emozionanti attività del mio viaggio in Norvegia alle isole Lofoten e Vesterålen, due avevano acceso la mia curiosità più di altre. La “caccia all’Aurora Boreale” e il Whale Safari. Entrambe unite da un sottile filo immaginario, riassumibile con un’espressione a metà tra il rassegnato e il fatalista “se vorrà il cielo!”.

➞ Vedere l’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!

Due esperienze uniche, da fare una volta nella vita, ma delle quali non si può avere la certezza che si verifichino. Forse…

Perché è la natura che comanda. Non basta premere il tasto on o fare calcoli. Puoi andare fin lassù, oltre il Circolo Polare Artico, nell’estremità più settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen e salire a bordo sulla barca della compagnia n°1 per il Whale Watching.

Puoi fare tutto questo senza avere nessuna garanzia di fare un solo avvistamento. Forse…

Il “forse” è fondamentale. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. O meglio, in teoria quel che ho scritto è tutto corretto ed è perfettamente calzante se parliamo della caccia alle Northern Lights. Per l’avvistamento delle balene il discorso è leggermente diverso.

Perché fare un Whale Safari ad Andenes?

La risposta è semplicissima. Perché qui si trova Hvalsafari Andenes, definito dal Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) – l’ente che si occupa della conservazione e del benessere mondiale di balene, delfini e focene – il più grande e miglior operatore al mondo nel settore Whale Watching dell’Artico.

Oltre 30 anni di studi, ricerca ed esperienza diretta sul campo, mezzi tecnici come l’idrofono o il sonar utilizzato per la ricerca dei cetacei, permettono allo Hvalsafari Andenes di raggiungere una percentuale di successo nell’avvistamento dei giganti del mare che oscilla tra il 95% e 99%. Il fattore umano influisce notevolmente sulla buona riuscita di una gita, senza alcun dubbio.

Però unitamente a questi elementi dobbiamo considerarne altri due, fondamentali:

1. la ricchezza della fauna ittica del Mar di Norvegia in una zona, quella a nord-ovest di Andenes, che abbonda di nutrimento per i capodogli.
2. La particolare conformazione geologica di quest’area dell’Artico. Ad appena 8 miglia nautiche di distanza dalla costa norvegese è presente il bordo della piattaforma continentale. Oltre questa soglia la profondità scende improvvisamente ed è proprio qui che risiedono stabilmente alcuni gruppi di capodogli maschi Tutto molto chiaro e semplice. Un mix perfetto che rende unica Andenes (quel punto all’estremità settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen, ricordate?) e uniche le escursioni che vengono organizzate durante tutto l’anno. 

Whale Exhibition

Prima dell’escursione avrete la possibilità di visitare il museo e ascoltare le spiegazioni (in italiano!) sul centro di ricerca e i cetacei che potreste vedere dall’imbarcazione. 

Qui verrete a conoscenza del lavoro di ricerca sulle balene e apprenderete come distinguere una specie dall’altra oltre a nozioni sulla biologia, sull’ecosistema e sulla posizione geografica di Andenes, sull’isola di Andøya dell’arcipelago delle Vesterålen.

La visita guidata al museo dei cetacei è inclusa nel biglietto del Safari ed ha la durata di 45’/1h. All’interno si trova uno scheletro autentico di capodoglio.

➞ Dove dormire alle isole Lofoten: nelle rorbu, le case dei pescatori.

Quando fare il Whale Safari

Come ho appena scritto sopra, le escursioni vengono effettuate tutto l’anno grazie alle grandi imbarcazioni che possono spingersi in mare aperto. Ovviamente se le condizioni del mare e del tempo lo consentono in tutta sicurezza.

Anche in inverno? Certamente! Da novembre a marzo la frequenza delle uscite diminuisce ma, condizioni metereologiche permettendo, le probabilità degli avvistamenti come ho scritto sopra sfiora il 100%.

“Il 99% non è sinonimo di certezza, tantomeno il 95%”. Potrebbe obiettare qualcuno. E’ vero, però nel malaugurato caso che non vi imbattiate nella pinna di una degli agognati e mastodontici cetacei, potrete partecipare a una nuova gita o, nel caso non ne abbiate la possibilità, vi verrà rimborsato il prezzo del biglietto.

Io ho fatto parte della stragrande maggioranza di coloro che hanno osservato da vicino quelli che sopra ho definito i giganti del mare. La nostra spedizione ha avvistato ben 4 megattere e 6 capodogli!

La prima balena che ho visto in mare aperto è tra i ricordi marchiati a fuoco nella mia memoria. Non vi dico che emozione!!! In un paio di occasioni la pinna caudale del capodoglio (si chiama così) si trovava a non più di 20 metri di distanza!

Tenete presente che stiamo parlando di animali dalle dimensioni pazzesche! Il capodoglio maschio arriva fino a 16 metri di lunghezza e 40/42 tonnellate di peso (il “piccolo” appena nato misura 4 metri per 600 Kg!), l’orca maschio raggiunge i 9 metri e le 6 tonnellate, le megattere i 16/17 metri e le 40 tonnellate!

Senza parlare della balenottera comune, il secondo animale più grande al mondo, che può superare le 70 tonnellate e avere una lunghezza massima di 25 metri.

➞ Safari all’aquila di mare, la nostra esperienza.

Ancora più incredibile è stato l’incontro con ben due capodogli che nuotavano in coppia. Un evento che raramente capita di osservare. 

Come ci ha spiegato la guida italiana, alla stregua di ogni cetaceo il capodoglio emerge in superficie per respirare e prima di tornare nuovamente in profondità esegue un movimento caratteristico che il personale riesce facilmente a decifrare. In quei frangenti occorre essere pronti con la macchina fotografica e mitragliare scatti a più non posso! Se siete fortunati riuscirete ad immortalare un momento che rimarrà indelebile non solo nella vostra memoria ma anche in quella della vostra fotocamera!

Whale Safari in gommone

All’escursione con la barca di grandi dimensioni, da gennaio a ottobre (soprattutto in primavera ed estate) a seconda delle condizioni del mare, si affianca quella con il gommone, per un massimo di 12 persone a bordo.

Le imbarcazioni sono delle RIB (Rigid Inflatable Boat = barche gonfiabili rigide) oceaniche, come quelle che si usano per i salvataggi in mare e nelle spedizioni scientifiche. Sono veloci e raccomandate per chi teme il mal di mare.

L’esperienza ha la durata di 2/3 ore e viene fornita la muta termica e il giubbotto di salvataggio, ovviamente da indossare obbligatoriamente.

Quanto costa un Whale Safari?

Per un adulto si parte da 1550 corone norvegesi (circa 130 €). Può sembrare molto ma parliamo di un’esperienza veramente unica, che si fa una volta nella vita.

Consigli per il Whale Safari

Il mal di mare

La durata dell’escursione varia dalle 2 alle 4 ore e, specialmente se il mare è un po’ agitato, potreste soffrire di mal di mare anche se in passato non avete mai avuto alcun problema al riguardo… Il consiglio quindi è di prendere le pasticche a base di zenzero che vi fornisce il centro e di seguire le istruzioni che vi darà il personale in barca.

La diversa lunghezza dipende dalla posizione dei cetacei rispetto alla costa e talvolta la ricerca si può estendere fino a un massimo di 6 ore, ma solitamente accade una volta a stagione.

Un’esperienza memorabile al di là dell’avvistamento delle balene

Lo scenario del Whale Safari è di quelli che mettono in difficoltà anche i più eloquenti oratori!

Come ho cercato di descrivere nell’articolo “I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro“, al ritorno dall’avvistamento delle balene siamo stati accompagnati dalla luce di un tramonto assurdo, paonazzo di colori!! 

Un mare di pietra leggermente increspato dai mille toni gialli ed arancioni del cielo, con le montagne innevate sullo sfondo. Se non siete mai stati a queste latitudini in Norvegia fateci un pensiero e se non siete convinti di andarci, pensateci ancora.

Queste immagini le ricorderete per tutta la vita.

Abbigliamento: non si è mai troppo coperti!

Il Whale Safari si svolge in mare aperto, in un paesaggio surreale e… artico!

Se come me farete l’escursione in inverno, munitevi di guanti e copritevi bene, specialmente se siete decisi a fare molte fotografie. Il vento polare può congelarvi a poco a poco e con la muscolatura della faccia bloccata non è molto agevole riuscire a fare la giusta inquadratura !

Il personale mette a disposizione anche una tuta. Io, notoriamente un orso delle nevi, ho declinato l’invito ma poi me ne sono pentito…

Piccoli accorgimenti che aiutano

→ Caffè, tè, biscotti e anche una minestra calda con verdure e pane sono offerti a bordo e se siete un po’ infreddoliti sono un vero toccasana!

→ Seguite i suggerimenti dei ragazzi di bordo! Non solo riescono a individuare il più piccolo movimento a distanze siderali, impossibili per noi esseri umani, ma sanno leggere il linguaggio del corpo delle balene e capiscono facilmente quando stanno per mostrare la coda!

→ Il dilemma è il solito: ammirare lo spettacolo delle balene dal vivo o limitarne la percezione attraverso il mirino di una macchina fotografica o lo schermo di uno smartphone? Per coloro che scelgono la seconda opzione: rigorosamente video o multi-scatto in modalità on!

→ Vedete degli spruzzi d’acqua in lontananza? Al 99% è una megattera o un suo parente stretto. Ah, anche se appartenete al secondo gruppo del punto precedente, è inutile che vi agitiate e a meno che non abbiate un obiettivo professionale o un super zoom che non sgrana troppo … godetevi lo spettacolo!

Altre esperienze imperdibili alle isole Vesterålen e Lofoten:

• L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!  
• Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.
• 10 motivi per cui fare un viaggio in inverno alle isole Lofoten e Vesterålen.
• Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.  
• A Svolvær per conoscere i segreti dello stoccafisso!

Un grazie speciale al personale di HvalSafari Andenes e a Visit Norway e Volagratis che hanno reso possibile il mio viaggio alle isole Lofotoen e Vesterålen.

“Perché non mi dici ti amo“?”. “Io te lo dico continuamente“. ” No: io dico ti amo, tu dici idem. Non è la stessa cosa!“. “Ti amo si dice troppo spesso, ormai non sa più di niente“. 

Che relazione c’è tra l’Aurora Boreale e questo dialogo tra Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze) tratto dal film Ghost?

Prima di dare fondo alla mia scorta limitata di aggettivi vorrei fare una breve precisazione, a carattere molto personale: spesso, a mio parere troppo spesso, si abusa leggermente dei superlativi e si utilizzano espressioni roboanti con la stessa naturalezza con cui andiamo a fare la spesa al supermercato… Ci riempiamo la bocca di “meraviglia” e di “stupore”, ci innamoriamo perdutamente di ogni scenario in cui ci imbattiamo e anche l’esperienza più insignificante si tramuta in un’affascinante avventura intrisa di mistero e novità.

Spero di non eccedere io stesso in questa pratica. L’enfasi globalizzata non eleva in alto il giudizio ma equipara tutto, collocando ogni oggetto delle mie smodate lusinghe in uno stadio indefinito in cui non si riesce effettivamente a distinguere l’eccellenza dalla mediocrità.

Siamo talmente saturi di Stupor Mundi che quando giunge il momento in cui veramente il cuore inizia a battere più forte, non siamo capaci di trovare le parole più adatte a descriverlo, avendole sprecate in contesti che forse non le meritavano…

Io non mi emoziono di fronte ad ogni tramonto. Mi hanno creato con un vecchio stampo, non sono indifferente al romanticismo ma detesto le sdolcinature… Il cuore mi si scalda solo in alcune occasioni. 

Giuro che la visione dell’Aurora Boreale è stata una di queste.

Magia pura? Vero, verissimo

Qui tutti i superlativi assoluti sono benvenuti, guai a non invitarli al festival del bello!!!

Per parlarne ci ho messo un anno…  avevo il timore di non riuscire a trasmettere nemmeno una minima parte di quello tsunami di emozioni che quella visione mi ha rovesciato addosso. Quando ho capito che non sarò mai in grado di far comprendere lontanamente cosa sia un’Aurora, quando ai miei amici ho iniziato a dire “dovete guardarla con i vostri occhi, nessuna lettura o fotografia vi farà capire cosa si prova quando vi trovate con lei faccia a faccia“, allora ho deciso di scrivere questo lungo e un po’ sconclusionato post. 

La prima aurora boreale non si scorda mai

La prima sera che l’ho vista ero a Svolvæer, insieme a Jann, guida turistica e cacciatore di Aurore come lo sono tutti gli abitanti delle isole Lofoten. Saliamo su un fuoristrada e ci allontaniam dalle luci, seppur molto molto tenui, della cittadina norvegese. Mezz’ora o forse più tra i paesaggi selvaggi e imbiancati di questi territori fiabeschi che si trovano al di sopra della linea del Circolo Polare Artico. 

Ci fermiamo un paio di volte, la seconda per piazzare i nostri cavalletti (la mia specie di trespolo dell’epoca non si poteva paragonare a quello professionale dei miei compagni di viaggio, ma cerco di adeguarmi alla situazione). Un flebile squarcio verde del cielo che ogni tanto diventa più intenso fu il massimo che avremmo ottenuto da quella serata. La delusione è abbastanza marcata ma non diviene un argomento delle nostre conversazioni. Ci avrebbe pensato la sera successiva a lasciarci un ricordo indelebile, per la vita.

Ancora aurora boreale…!!!

Stavolta siamo ad Andenes, isole Vesteralen, al ristorante del Whale Safari Center dal quale il giorno successivo saremmo partiti per vedere capidogli e megattere. 

In tanti si chiedono come fare a vedere l’Aurora Boreale. “Semplice, vai al Nord!” rispondo con una battuta (o al Sud per vedere l’Aurora Australe!). Più seriamente vi diranno che per catturarla occorrono due cose: metodo e fortuna. Ovviamente le condizioni meteorologiche adatte sono l’elemento necessario: cielo terso, possibilmente una notte di luna nuova. Però noi la sera precedente avevamo sia il primo che la seconda… e allora?

Quasi riduttivo e scontato dire che “la natura comanda”. Eppure effettivamente fa quel che le pare… Capita così che sei a cena quando arriva un messaggio dal Polarlightcenter di Laukvik (sempre sulle isole Vesterålen) che avevamo visitato al mattino. “Tonight is The night!”. Non c’era scritto proprio così ma il senso è quello.

Usciamo e di fronte appare una leggera striscia verde. Che però piano piano si allarga, muta di forma, cangia colore. Diviene più intensa, ti viene incontro, inizia a… DANZARE!!! Oh mio Dio!!!! Che meraviglia!!! (Ok, l’ho scritto!!!)

Non avevo nessuna aspettativa. In cuor mio ci speravo ma non volevo poi rimanerci troppo male nel caso non avessimo visto niente…. e invece al secondo giorno ecco spuntare inaspettatamente questo spettacolo!!!!

L’Auora Boreale è la conferma che la natura è semplicemente straordinaria. 

Mentre l’Aurora Boreale si muove sinuosamente davanti ai tuoi occhi hai la sensazione di trovarti in una dimensione onirica. O di essere in preda di qualche sostanza allucinogena .

Ma no, io non ne ho mai fatto uso ed escludo che qualcosa del genere potesse essere presente nel mio salmone affumicato!!! 

Dopo tre ore trascorse al freddo norvegese di inizio febbraio (niente di insopportabile se ben equipaggiati con piumino, guanti e cappello!) e aver scattato non so quante foto cambiando iso e apertura del diaframma come se ci capissi davvero qualcosa, decido inspiegabilmente di andare a letto… Adesso davvero non mi spiego come posso essere andato a dormire con quell’incredibile spettacolo là fuori! Uno show mutevole al passare dei secondi: una saetta verde che un minuto dopo diventa un sipario rosa che abbraccia tutto l’arco del cielo. Emozioni.

La terza sera l’Aurora Boreale ci sorprende in un baita a Tjeldsundet mentre siamo impegnati a gustare una cena tipica a base di renna.
Tre serate su tre, allora è c…erto che quella poco di buono della dea bendata ci ha messo la sua gentile manina!!!

Sicuramente. Ma, come dicevo prima, la fortuna è uno dei fattori imprescindibili.

Purtroppo le mie foto non rendono bene l’idea…

Come massimizzare le possibilità di vedere l’aurora boreale?

• Per prima cosa andate dove le probabilità sono più alte. La Norvegia e le isole Lofoten e Vesterålen sono in ottima compagnia insieme a Svezia, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Alaska, isole Svalbard, Canada (in rigoroso ordine casuale!)
• Lo scorso anno e i prossimi saranno caratterizzati da un’elevata attività solare, quindi il fenomeno dell’Aurora Boreale sarà particolarmente intenso e più facile da avvistare. Anche questo non lo dico io, ma i centri specializzati come il Polarlightcenter di Laukvik (che merita un capitolo a parte ma stavolta non aspetterò un altro anno per parlarne).
• In Norvegia potete utilizzare l’app gratuita NorwayLights di Visit Norway (disponibile per iOS, Android e Windows Phone) che indica le previsioni relative alla probabilità che si possa vedere l’Aurora Boreale a: Alta, Andøya, Bødo, Harstad, Kirkenes, Lakselv, Narvik, Isole Lofoten e Trømso.
• Il periodo migliore? Indicativamente in autunno e inverno anche se gli esperti (e gli abitanti del luogo, solitamente molto ferrati in materia) dicono da settembre ad aprile.

“Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d’attesa.” 

Gibran, Kahalil

Altri post sul tour MagicNorway alle isole Lofoten e Vesteralen organizzato da Volagratis e VisitNorway:

→ Viaggio alle isole Lofoten e Vesteran: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!

→ Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.

→ A Svolvaer per conoscere i segreti dello stoccafisso.

→ I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro.

→ Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.

Non ci girerò intorno: il costo della vita in Norvegia è piuttosto elevato per gli standard italiani. Tutto è abbastanza (o molto) caro, dall’hamburger alle escursioni in barca, dai trasporti ai capi d’abbigliamento. Anche le isole Lofoten non sfuggono a questa realtà e le corone norvegesi che dovrete spendere per l’alloggio peseranno in maniera consistente nel vostro budget. D’altra parte la bistecca non ha lo stesso costo della fettina di carne cotta all’olio… i prezzi sono più alti che in altri luoghi ma la qualità è indiscutibile e alla fine del viaggio c’è una probabilità che sfiora la certezza che sarete soddisfatti di ogni singolo centesimo speso.

Alla luce di quanto detto, se andate alle isole Lofoten vi consiglio di dormire almeno una notte nelle tradizionali rorbu, le ex case dei pescatori ristrutturate e rimodernate.

Durante il soggiorno a Svolvær ho avuto la possibilità di trascorrere la seconda notte in una delle Svinøya Rorbuer (rorbu per la verità è il nome al singolare ma in rete troverete questo termine utilizzato anche per il plurale) e nonostante il breve soggiorno lasciarla il mattino dopo non è stato per niente facile! 

Dormire in una Svinoya Rorbu

Queste strutture in legno dalle pareti color rosso e gli infissi bianchi, che vennero costruite nel 1828 per essere utilizzate come capanne, sono adesso delle moderne palafitte piantate sugli scogli dotate di ogni confort!

La nostra Rorbusuite era davvero spaziale… disposta su due piani, pavimento in parquet, tre camere (con due letti ciascuna), due bagni, una cucina attrezzata con tanto di lavastoviglie, una sala con un bel tavolo, poltrone e ampie vetrate con accesso a un pontile dal quale si poteva ammirare questo panorama.

Non solo, a completare il quadro c’era anche la sauna!

L’unico punto a sfavore di questi alloggi super è che ti senti così comodo e coccolato che ti passa quasi la voglia di uscire… ma la tentazione di tornare indietro e poltrire all’interno della rorbu per fortuna svanisce appena si fanno due passi e si dà un’occhiata al paesaggio circostante .

Quanto costa dormire in una rorbu?

Non così alti come ci potremmo immaginare, almeno non come mi sarei immaginato io: le rorbu più semplici con tre camere e un bagno (6 persone la capienza totale) hanno prezzi che partono da 3695 NOK (al cambio attuale, febbraio 2025, circa 316 €) a notte per una dimora storica su due piani con 6 posti letto (2 per camera), 1 bagno con doccia e WC + un WC extra, soggiorno e cucina.

A persona: da 52,50 €! 

Colazione esclusa (al Børsen Spiseri il prezzo è di 270 NOK = 23 euro per un adulto, la metà per i bambini).

Se scegliete la rorbusuite più semplice il prezzo che trovate su Booking va da 136 € (in sconto) a notte, per due persone e sale a seconda dei giorni scelti (feriali o festivi), dal periodo e da quando viene effettuata la prenotazione. Potete prenotarla cliccando qui.

In ogni caso si tratta di una cifra accettabile per il servizio offerto, non pensate?

Dove cenare?

A un centinaio di metri circa si trova il ristorante più famoso delle isole Lofoten, il Børsen Spiseri Restaurant!

Altre informazioni le trovate sul sito ufficiale: svinoya.no/en.

Altri post sule isole Lofoten e Vesterålen:

→ Viaggio alle isole Lofoten e Vesteran: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!

→ Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.

→ A Svolvaer per conoscere i segreti dello stoccafisso.

→ I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro.

→ Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.

Questo ed altri racconti sul mio viaggio alle isole Lofoten e Vesterålen sono stati resi possibili dal tour MagicNorway organizzato da Volagratis e VisitNorway. Come sempre le opinioni espresse si basano esclusivamente su esperienza realmente vissute.

Il sole è basso ma emana lucentezza, il cielo è incredibilmente limpido e trasmette energia. Anche le temperature non sono così gelide come immaginavo! Il nostro primo giorno alle isole Lofoten iniziato come meglio non si può con un’alba dai mille colori e una visita allo stabilimento del pilastro dell’economia locale, lo stoccafisso, ci riserva uno dei momenti da me più attesi: l’escursione in gommone per avvistare le aquile di mare dalla coda bianca!

La partenza

Raggiungiamo a piedi l’agenzia Lofoten Express passando sopra i ponticelli e le passerelle in legno che collegano gli isolotti di Svolvær e ci equipaggiamo a regola d’arte: tuta di due taglie più grande che ti riveste come se fosse una matrioska trasformandoti nell’omino color giallo-blu della Michelin, guanti e scarponi imbottiti.

A completare il capolavoro il mio cappellino di lana, ormai inseparabile portafortuna dei viaggi nordici (anche se fa tanto Fantozzi)!

Siamo pronti! Foto di rito e hop! Saltiamo sul gommone a scafo rigido e salpiamo. Direzione Austnesfjorden!

➞ Dove dormire alle isole Lofoten: nelle rorbu, le case dei pescatori.

Alla ricerca dell’aquila di mare

Lo scenario è da favola… (ok, so benissimo che la mia meraviglia così come il continuo utilizzo di superlativi rischia di di essere poco credibile ai vostri occhi… ma i paesaggi sono veramente straordinari!)

Appena lasciate alle spalle le palafitte su cui poggiano le caratteristiche casette rosse delle Lofoten (le rorbur) la velocità di crociera aumenta sensibilmente e il mio fidato cappellino assolve almeno a uno dei suoi compiti abbastanza dignitosamente. Anzi, se fosse in compagnia di una sciarpa o di uno scafandro riscaldato non mi dispiacerebbe! 

Le guance battute dal vento sono in equilibrio tra perdere la sensibilità e abituarsi a quelle temperature gelide; non so quale delle due condizioni abbia prevalso alla fine perchè le montagne innevate che ci circondano attirano la mia attenzione e ogni tanto, incurante del freddo, mi alzo da quello strano, comodissimo, sedile e scatto qualche foto.

Non fate come me!…

Dopo 20 minuti il gommone rallenta… ci siamo! Una sagoma scura si staglia sul cielo celeste. E’ il momento di utilizzare il mio zoom 24x!!! Premo il tasto della fotocamera e… sorpresa! Batteria scarica. COME???? Sì, batteria scarica! “Bravo Alessandro, hai fatto le foto persino ai sassi di Svolvær e hai esaurito la carica rimasta“. “Le batterie di riserva? Dove le avrò messe?“. Ho sempre con me tonnellate di batterie pronte all’uso, mica le avrò dimenticate? No, no, adesso ricordo, sono nelle tasche del mio giubbotto.  Nell’ufficio dell’agenzia, al porto.

Improvvisamente ho la sensazione che il mio cappellino portafortuna non faccia più il suo dovere… Mi resta il mio Nokia Lumia che fa delle fotografie niente male, ma un il suo zoom è insufficiente. 

La mia reazione? Ok, pazienza. Non importa, mi servirà da lezione per la prossima volta . Godiamoci lo spettacolo delle aquile!

…rewind. “Siamo circondati dalle aquile e non ho un cavolo di apparecchio decente, maremma smemorata!“

Non lo do a vedere, ma per un attimo divento paonazzo in volto. Non so se gettarmi in mare per raggiungere il porto a nuoto e recuperare le batterie o gettarmi in mare e basta, lasciando che l’acqua gelida faccia il resto.

➞ Dove vedere le balene in Norvegia: esperienza da urlo ad Andenes.

Dentro un documentario della National Geographic

Vabbè. Come avevo scritto poche righe sopra? Godiamoci lo spettacolo!

E non è una frase fatta! La nostra guida ci indica a una cinquantina di metri un’aquila che staziona su una roccia. Per attirarla a noi, lancia un paio di pesci in acqua. Uno, due, tre tentativi. Niente. Evidentemente oggi deve avere già mangiato.

Ne arriva un’altra e la scena si ripete, ma stavolta con successo! Una bellissima aquila, dal manto scuro e dalla coda bianca, volteggia sopra di noi ad ali spiegate e poi rasenta la superficie del mare. I cannoni, pardon, gli obiettivi di alcuni miei compagni di viaggio mi danno quasi la sensazione di essere dentro un documentario della National Geographic!

Altre aquile si avvicinano fino a una distanza di una decina di metri e si fanno ammirare in tutto il loro splendore. Che animali possenti, eleganti, unici! Rapaci dalla lunghezza di 70-90 cm e dall’apertura alare di un paio di metri!

Gli scatti (degli altri) si sprecano. Io mi consolo cercando di cogliere ogni istante, ogni singolo fotogramma di quell’incontro indimenticabile.

Ah, la foto in alto è di Tommy Simonsen, grazie a Lofoten Explorer.

➞ 10 motivi per cui fare un viaggio in inverno alle isole Lofoten e Vesterålen.

Informazioni utili

Se andate a Svolvær, se amate il birdwatching o semplicemente gli animali, è superfluo raccomandarvi il Sea Safari Eagle! 

Noi lo abbiamo fatto con Lofoten Explorer, che organizza anche gite in barca al Trollfjord, un fiordo che dicono sia molto suggestivo.

Un consiglio? Oltre a un cappello indossate anche una maschera per proteggervi dal freddo!

Gli orari di partenza di Lofoten Explorer sono: dal giovedì al sabato dal 1° settembre al 31 maggio alle 11:30, dal 1° giugno al 31 agosto alle 11:30 e 14 e dal 1° luglio al 31 luglio alle 9:30, 11:30 e 14.

→ Viaggio alle isole Lofoten e Vesteran: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!

→ L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesteralen.

→ A Svolvaer per conoscere i segreti dello stoccafisso.

→ I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro.

→ Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.

Questo ed altri racconti sul mio viaggio alle isole Lofoten e Vesterålen sono stati resi possibili dal tour MagicNorway organizzato da Volagratis e VisitNorway. Come sempre le opinioni espresse si basano esclusivamente su esperienza realmente vissute.

L’arrivo a Svolvær

E’ l’alba di un mattino di fine gennaio, il cielo è ancora scuro quando partiamo da Bodø. Dalla vetrata del gate l’aereo a turboelica sul quale la squadra di #MagicNorway sta per imbarcarsi sembra un giocattolino. Da vicino l’impressione non cambia di molto… 6 gradini e siamo sopra.

Un piccolo ritardo, forse le condizioni meteo che la sera prima ci avevano impedito di arrivare subito a Svolvær stanno ancora ostacolando l’inizio della nostra avventura. Invece no, tutto sarà incredibilmente perfetto da lì in poi. Le incognite legate alle condizioni meteo (leggi aurora boreale) e al fato (leggi avvistamento dell’aquila reale e delle balene) verranno spazzate via e il timore di non riuscire a vivere quelle esperienze uniche verrà man mano sostituito dall’euforia e da emozioni indicibili.

Appena atterrati al piccolo aeroporto di Svolvær la prima cosa che faccio è guardarmi intorno. La sagoma delle montagne inizia a delinearsi, ancora è troppo presto per riuscire a vedere uno dei magnifici paesaggi tanto decantati delle isole Lofoten, ma la voglia di tradurre in realtà le immagini che ho in testa è davvero enorme. Quell’incontro che avevo immaginato non si farà attendere troppo.

→ Viaggio alle isole Lofoten e Vesteran: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!

Giusto il tempo di posare il bagaglio nel nostro (fighissimo) alloggio che già l’orizzonte è zuppo di colori!

Quella che abbiamo di fronte ai nostri occhi non è un’alba ma un quadro impressionista di Monet. 

Colazione tipica norvegese

Davanti a uno spettacolo del genere rimarresti fermo impalato per delle ore, ma un ricco banchetto ci aspetta!

Al ristorante Børsen Spiseri, dove torneremo per cena, è stata imbandita una tavola con la tipica colazione alla norvegese: ovviamente non può mancare il salmone, che accompagno con almeno un paio di varietà diverse di crackers, e l’aringa…  io ne assaggio solo un pezzettino però, il gap da superare per uno abituato a brioche&caffellatte è notevole, mica posso colmarlo subito il primo giorno! 

Vi state chiedendo quanto costa? 270 NOK (al cambio attuale, febbraio 2025, circa 23 euro)

Tra gli affettati norvegesi, tanta verdura e uno spazio dedicato ai dolci, attira la mia attenzione il brunost, un formaggio marrone che non solo nell’aspetto ricorda il caramello. 

Non so se mi sia piaciuto o no, il sapore è decisamente forte e forse il palato avrebbe bisogno di un po’ di confidenza prima di emettere un giudizio.

Visita allo stabilimento di stoccafisso

La nostra visita a Svolvær inizia dallo stabilimento dello stoccafisso che si trova a due passi dalle casette di pescatori che ci ospiteranno per la notte.

Immaginavo che l’odore (anzi, la puzza!) fosse così intenso da essere nauseante, invece è sopportabilissimo e non se ne sente la scia a centinaia di metri di distanza, come avevo letto… o forse è il freddo che paralizza i miei recettori olfattivi, chissà!

Il miglior stoccafisso del mondo

Qui, nel cuore delle isole Lofoten, viene prodotto il migliore stoccafisso del mondo.

Un tempo i pescherecci si lanciavano alla ricerca dei banchi di merluzzo guidati dall’esperienza e dall’istinto, oggi si avvalgono di eco scandagli che individuano a distanza di chilometri il movimento di questi grandi pluri-organismi, ma la sostanza non cambia.

Da sempre quintali e quintali di pesce vengono scaricati all’interno di questo capannone e immediatamente svuotati degli organi interni, puliti e ancora sezionati attraverso una catena di montaggio che non spreca proprio niente. Testa, fegato, uova, persino la lingua del merluzzo trova un ruolo da protagonista in qualche ricetta culinaria! 

Il processo di essiccazione dello stoccafisso

A differenza del baccalà, che si ottiene dal merluzzo col processo di salagione (cui viene tolta l’acqua mediante il sale), lo stoccafisso viene essiccato naturalmente all’aria aperta.

Nel periodo in cui la pioggia è meno frequente e le temperature si mantengono mediamente intorno agli 0°, più o meno dalla metà di febbraio fino a maggio, lo stoccafisso viene appeso su delle strutture in legno chiamate hjell, simili a delle rastrelliere a forma di capanna.

Quando le temperature si alzano lo stoccafisso, già duro come il legno, viene stipato all’interno di locali al chiuso, pronto per essere venduto. Vi stupite se vi dico che la qualità migliore viene esportata in Italia?

Usciamo dallo stabilimento e solo allora mi accorgo che la giornata è splendida!

Il cielo è incredibilmente celeste, la “Terra di favole“, così come l’aveva definita il poeta norvegese Bjørnson, è esattamente come me l’ero sognata. Una pace inenarrabile, gruppi di casette colorate che si appoggiano su palafitte, una ghirlanda di alte montagne innevate a ridosso del mare.

Una terra che oltre che dal merluzzo dicono sia caratterizzata dalla presenza di decine e decine di specie di uccelli diversi. Tra questi c’è anche l’elegante aquila di mare.

L’obiettivo della prossima escursione sarà proprio lei, la regina delle isole Lofoten:

→ Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.

Per scoprire di più sulle isole Lofoten e Vesteralen:

→ L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesteralen.

→ Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.

→ I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro.

“Everybody thinks that Norway in winter is the land of darkness, but it’s not true. This is the land of colors!” Non c’è voluto molto per capire che le parole di Jann, la nostra guida a Svolvær, rispecchiavano la verità. 

Alle isole Lofoten e Vesterålen le ore di luce nel periodo invernale sono ridotte al minimo o addirittura non ci sono affatto! Accade durante la notte polare che in questa regione del nord-est della Norvegia si protrae per circa un mese fino al 7 gennaio. Successivamente i minuti che il sole trascorre oltre la linea dell’orizzonte aumentano di gran carriera e settimana dopo settimana le giornate si allungano, le albe si dilatano e si separano dai tramonti.

I colori della Norvegia

I colori della natura riempiono il cielo come un esercito di margherite che spunta dal prato in primavera, ed esplodono con lo stesso fragore dell’acqua che rompe gli argini. 

All’inizio ci sono solo alcune deboli avvisaglie, le prime crepe si ingrossano a vista d’occhio, diventano falle e infine voragini finché quella forza dirompente non si manifesta con tutta la sua virulenza e travolge quel che incontra davanti a sé.

Come ho scritto nel post precedente “Viaggio alle isole Lofoten e Vesterålen: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!“, a cavallo tra gennaio e febbraio il cielo si schiarisce alle 8 e si fa buio già alle 15:30. Nel mezzo si assiste all’esaltazione dei colori. Non solo di quelli regalati dai magnifici paesaggi nordici.

Rosso

C’è il rosso che tinge il contorno delle vette incappucciate dei monti dell’arcipelago delle isole Vesteralen e illumina con i suoi riflessi le onde del porto di Andenes (foto in alto).

Ma c’è anche il rosso delle pareti delle Rorbuer, le tradizionali casette dei pescatori trasformate in moderni e confortevoli alloggi sulle palafitte.

➞ Dove dormire alle isole Lofoten: alle ex case dei pescatori, le Rorbu!

Bianco

Il bianco della neve ti accompagna ovunque. Una coltre di un paio di centimetri che si distende sul suolo e sui rilievi aguzzi di queste isolette quasi volesse mantenere ibernata la loro bellezza.

Rosa

Un bianco che si illumina del rosa del crepuscolo.

Azzurro

Un bianco che diventa azzurro laddove i raggi del sole non arrivano. Oppure si trasforma in giallo pastello.

→ Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.

Giallo

Tonalità completamente differente dal giallo intenso dello sfondo del paesaggio che abbiamo incontrato durante la Whale Safari al largo dell’isola di Andoy.

Grigio

E quando non brilla il sole e il mare assume un mesto color grigio, ecco la pinna di un capodoglio ad abbagliarti il cuore di gioia.

➞ Dove vedere le balene in Norvegia: esperienza da urlo ad Andenes.

Verde

Le ore di luce regalano uno spettro di colori incredibile ma la notte non concede meno emozioni. Tutt’altro. La magia delle Nothern Lights è in agguato. Una “promessa di luce infinita“, un sogno che in tanti inseguono attraverso questi territori. E che qualcuno raggiunge, inaspettatamente, la sera dopo un primo flebile incontro in cui hai quasi temuto che lo spettacolo più bello del mondo fosse racchiuso in quella debolissima fascia verde.

E invece no, l’Aurora Boreale è vita, è tutto fuorché “flebile”, è una luce di un verde quasi accecante con risvolti rosa che corre da una parte del cielo all’altra.

Mentre tu sei là, immobile, e al cospetto di tanta grandiosità ti senti piccolo come non mai.

Altri articoli sulle isole Lofoten e Vesteralen:

→ Viaggio alle isole Lofoten e Vesteran: 10 motivi per cui vale la pena andarci, anche in inverno!

→ L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesteralen.

→ Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.

→ Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.

→ A Svolvaer per conoscere i segreti dello stoccafisso.

Questo ed altri racconti sul mio viaggio alle isole Lofoten e Vesterålen sono stati resi possibili dal tour MagicNorway organizzato da Volagratis e VisitNorway. Come sempre le opinioni espresse si basano esclusivamente su esperienza realmente vissute.

“Ah vai in Irlanda?  Bella, coi suoi misteriosi castelli, paesaggi rigogliosi.” “A dire la verità.. ho detto Islanda, non Irlanda!“.
Questa è la classica risposta che ricevo quando racconto la mia meta di viaggio preferita. Non credo si tratti di scarsa conoscenza geografica, ma della difficile accettazione che qualcuno possa voler andare così a Nord. 

Nel Nord Europa

Lo stereotipo comune vuole che sia una distesa di ghiaccio e neve perenni e sia attaccata al Polo Nord, ma non è assolutamente così. 

L‘Islanda è un’isola del Nord Europa che si estende tra il 43° e il 65° parallelo Nord, il che la colloca ben più in basso rispetto al Nordland e Finnmark norvegesi, senza dimenticare le Svalbard.

Queste sì che sono l’ultimo baluardo europeo prima delle terre dell’Artico. Ad ogni modo, le coste islandesi sono lambite dalla Corrente del Golfo, motivo per cui l’isola è abitabile. Anche le temperature invernali non sono mai così rigide, come solitamente si crede. 

Tra Natale e Capodanno non ho mai trovato temperature di molto sotto lo zero. Insomma, temperature in linea con le nostra della Pianura Padana, ma senza la fastidiosa umidità. L’unica nota negativa è il vento artico.

Perché andare a Nord

Passiamo alla questione fondamentale: perché il Nord e l’Islanda? Partiamo dalle origini. Galeotto è stato il mio primo viaggio in Norvegia, alle magnifiche Isole Lofoten. Con il successivo mi sono spinta invece a Tromsø, sempre in terra norvegese, ma a 350 km a Nord del Circolo Polare Artico. Dopo essere stata qui a caccia dell’aurora boreale, sono fuggita ben due volte in Islanda.

In Norvegia alla caccia dell’aurora boreale

La Norvegia è una terra bellissima, che mi ha catapultata nello spirito nordico. Alte pareti rocciose a picco sul mare, stretti fiordi in cui a malapena riesce a infilarsi una nave, piccoli borghi di pescatori in cui l’odore predominante è quello di baccalà essicato al sole. 

Una natura estrema, che costringe queste terre a vivere un lungo tramonto nelle giornate invernali e giorni senza buio nel periodo estivo. Come ricompensa per le poche o assenti ore di luce (solo a nord del circolo polare) madre natura offre il meraviglioso spettacolo dell’aurora boreale. 

Non ci sono parole per descriverla: un’esplosione di emozioni che ti tiene col naso all’insù facendoti dimenticare il vento che ti taglia la faccia, i piedi e le mani diventate pietre insensibili. L’unico tuo desiderio è quello di ammirare nel cielo quella danza magica, la cui luce si irradia per tutto l’ambiente circostante. Il buio all’improvviso lascia spazio a lei, all’aurora, che diventa la padrona incontrastata di quelle terre. Danza, volteggia sulle cime delle montagne innevate quasi fosse un essere animato.

In Islanda, la Terra del ghiaccio e del fuoco

E dopo la selvaggia Norvegia selvaggia, passiamo a lei, la Terra del ghiaccio e del Fuoco: l’Islanda. Nel giro di poche ore, ti può far vivere tutte e 4 le stagioni. Alcuni proverbi nordici legati all’imprevedibilità atmosferica ricordano che “Se non ti piace il tempo, aspetta 5 minuti e vedrai che peggiorerà” oppure “Non esiste il cattivo tempo, esistono solo cattivi vestiti“. Direi che si adattano perfettamente a questa terra. 

Paesaggi mutevoli e deserti

Allo stesso modo, anche i paesaggi sono imprevedibili. Partendo dalla capitale Reykjavik, provo a darvi un’idea delle zone principali di quest’isola. La capitale conta 350.000 abitanti (più o meno gli abitanti di Firenze), ovvero 2/3 di tutta la popolazione islandese che si dividono una superficie pari a quella di Londra. 

➞ Cosa vedere e cosa fare a Rejkjavik

Provate a immaginare tutto lo spazio che hanno a disposizione. Non ci sono grattacieli, ma palazzi, un lungomare per passeggiate e jogging e una spiaggia da cui ammirare il faro e il tramonto. E il traffico? Si formano le code solo nel week end, durante i runtur notturni (giovani che “sfilano” in auto per le vie della città). Questo è l’unico tipo di traffico che gli islandesi conoscono.

La penisola di Reykianes

Scendendo verso sud, si raggiunge la penisola di Reykjanes.

Sede dell’aeroporto internazionale di Keflavik, è un mix di paesaggi lavici, alte scogliere su cui si infrangono a tutta forza le onde, pozze di acque ribollenti e la famosa, ma troppo turistica, Blue Lagoon e le sue acque termali all’aperto.  

Tutta la zona costiera meridionale è un susseguirsi di campi lavici, cascate adornate da bellissimi arcobaleni, spiagge nere e ghiacciai. 

Una delle principali attrazioni turistiche è Jökulsárlón o laguna glaciale, in cui è possibile ammirare iceberg bianchi e blu, che si staccano dal vicino ghiacciaio e scendono sino al mare.

Nelle stagioni più fresche si arenano sulla spiaggia nera, da cui l’oceano rabbioso che cerca di trascinarli nelle sue acque tumultuose. La regione orientale e i suoi fiordi, è il primo assaggio di ambiente selvaggio in cui montagne innevate si riflettono negli placidi specchi d’acqua che si formano nelle varie insenature della costa. Solo a momenti questi spazi immensi e disabitati sono interrotti da graziosi borghi di pescatori.

➞ Viaggio in Islanda: dalla Laguna Blu allo Jökusarlon

Akureyri, nell’Islanda settentrionale

Lo stesso paesaggio prosegue verso nord, dove Akureyri si conquista la definizione di “Capitale del Nord”.

Tra le piccole meraviglie di questa zona, cascate e laghi termali, mi piace citare la penisola di Vatnsnes, un circuito di 80 km su strada sterrata, lungo cui è possibile ammirare anche una colonia di foche nel loro habitat naturale. 

II Fiori dell’ovest

All’estremo margine occidentale dell’isola, si estendono i Fiordi dell’ovest, quel lembo di terra che mi ricorda la forma di una mano. E’ una zona selvaggia, percorsa da strade sterrate che accompagnano il viaggiatore lungo queste insenature che sembrano non finire mai. In quest’area, rientra Hornstrandir, una penisola disabitata e percorribile solo a piedi seguendo i numerosi trekking.

La penisola vulcanica di Snæfellsnes

Prima di passare alle terre centrali, incontriamo un altro gioiellino: la penisola vulcanica di Snæfellsnes. A volte snobbata dal turismo di massa, e mi permetto di dire per fortuna, è un piccolo gioiellino in cui si respira un’aria magica.

Il rilievo principale della penisola è il ghiacciaio e vulcano Snaefell, protagonista del libro “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne.  Infine, restano le aree centrali disabitate, le Highlands. In queste zone dominate da altipiani inospitali, nessuna forma di vita può sopravvivere. 

Ghiaccio e neve durante la stagione invernale bloccano ogni passaggio e forti inondazioni caratterizzano al contrario il periodo estivo. Le poche strade che li attraversano sono malmesse e definite piste F, percorribili solo da mezzi 4WD e da guidatori esperti.

➞ Guida pratica all’Islanda: il volo e il noleggio auto.

Il Circolo d’Oro

Ho appositamente lasciato all’ultimo posto, il Circolo d’Oro, la più famosa attrattiva turistica d’Islanda con Geysir, la cascata di Gullfoss e il Parco di Þingvellir, dove si può ammirare la spaccatura creare dalla tra le placche euroasiatica e americana.

Siete ancora convinti che il Nord sia così irraggiungibile? Il rischio ora è quello di farvi contagiare dalla “febbre del Nord”..

Foto e testo di Debora Dosi.

Viaggiando nelle terre del Nord:

• Guida pratica all’Islanda: la scelta del volo e dell’auto.
• Cosa vedere e cosa fare a Reykjavik.
• Le bellezze naturali dell’Islanda: dalla Laguna Blu allo Jökulsárlón.
• In Islanda a Vatnajokull la grotta di ghiaccio più grande del mondo (a rischio estinzione).
• A Tromsø in Norvegia il festival dell’aurora boreale.
• Urnes Stavkirke, la chiesa norvegese in legno patrimonio dell’Unesco.
• Prekestolen, il punto panoramico più bello del mondo.