Rennes, capoluogo e porta d’ingresso della Bretagna, è sia una città ricca di fascino e di storia che un’ottima base per visitare la parte centro-orientale della regione, compresa Mont Saint-Michel, che si trova in Normandia ma vicinissima al confine. Se vi state chiedendo cosa ci sia da vedere e da fare, quanti giorni siano necessari per visitarla e magari cercate qualche bel posticino dove mangiare e un alloggio comodo e carino, beh, continuate a leggere e troverete tutte le risposte!

Rennes è stata la prima tappa del nostro ultimo viaggio tra Bretagna e Normandia e come inizio è stato col botto! Con il centro storico e le sue caratteristiche casette a graticcio siamo entrati subito in sintonia, e con poco sforzo siamo stati conquistati dall’allegria dei locali all’aperto che riempiva di suoni e risate la vita notturna.

Prima di parlarvi dei luoghi d’interesse di questa città non piccola (conta più di 200.000 abitanti) ma raccolta e visitabile tranquillamente a piedi o se avete poco tempo a disposizione con l’ausilio della metropolitana e degli autobus, dedico un breve paragrafo a come raggiungerla.

Come arrivare a Rennes

Da Parigi, distante circa 340 km, la soluzione più rapida e comoda è il treno ad alta velocità TGV con partenza da Gare Montparnasse (la soluzione che abbiamo adottato noi; ci sono dai 30 ai 40 collegamenti al giorno a seconda della stagione e se prenotate per tempo i prezzi partono da 16 € a tratta) o da Gare de Lyon: 1h e 30′ e voilà! benvenuti alla Gare Rennes, la stazione ferroviaria!

L’aeroporto più vicino è comunque Nantes che dista poco più di 100 km e rappresenta una scelta forse migliore se decidete di visitare la Bretagna in auto.

Da Rennes al centro storico potete prendere un autobus (c2, 11 o altri a seconda della zona), la linea A o B della metro oppure andare a piedi in una mezzora.

Noi, un po’ stanchi per il viaggio dall’Italia e col trolley al seguito, siamo saliti sulla metro A che in 3 fermate e 6 minuti ci ha portato in Place Saint’Anne (prezzo 1,60 € compresi i 10 centesimi del costo della carta ricaricabile). 

Mappa di Rennes

Qui sotto trovate tutte le cose da non perdere a Rennes, secondo me. 

Di ogni singolo punto di interesse entrerò nel dettaglio seguendo un itinerario di visita.

Nella mappa trovate anche le vie dove potete ammirare le più belle case a graticcio, i ristoranti dove abbiamo cenato e che vi consiglio e il super hotel che ci ha accolto per due notti prima di partire alla volta di Mont Saint-Michel.

Cosa vedere a Rennes: giorno 1

La nostra visita è cominciata da Place Sainte-Anne, dove si trova la fermata della Metro Sainte-Anne, come accennavo sopra. 

La prima tappa è l’ufficio del turismo per due motivi:

1. qui potete prendere una piccola mappa cartacea gratuita del centro di Rennes ed eventualmente chiedere informazioni.
   Sì, lo so che molti utilizzano Google Maps e potrebbero muoversi seguendo le indicazioni che ho scritto nel paragrafo precedente, ma una cartina dove potete avere un immediato colpo d’occhio dei luoghi dove avete deciso di andare può farvi comodo.
2. La sede è un monumento storico costruito nel 1369 che fino al 1700 è stato il Convento dei Giacobini!
   E’ qui che nel 1491 si fidanzarono la duchessa Anna di Bretagna e il re di Francia Carlo VIII ed è sempre all’interno del convento che si trovava il dipinto della Madonna della Buona Novella, ritenuto miracoloso dai cittadini di Rennes per averli protetti durante la Peste e difesi nel Grande Incendio del 1720.
   Oggi l’ala sinistra ospita un Centro Congressi e se osservate le pareti esterni, accanto ai resti delle mura del XIV secolo troverete anche un’installazione moderna con delle finestre basculanti.
   L’edificio si vede solo da fuori per cui non impiegherete troppo tempo in questa prima tappa.

La chiesa della Madonna della Buona Novella

La Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Rennes è situata proprio di fronte al Destination Rennes Office de Tourisme, separata da quella che nel Medioevo era un’importante strada di comunicazione per i pellegrini.

Venne costruita nel XIX secolo laddove sorgeva una chiesa risalente a trecento anni prima dedicata a Saint-Aubin, che andò in rovina. Agli inizi del 1900 l’architetto Jean-Baptiste Martenot la progettò, in stile gotico del XIII secolo, ispirata alle cattedrali di Chartres e Amiens. In effetti a me ha ricordato molto quest’ultima, meno imponente ma con ampie arcate e finestroni.

Place des Lices

Questa piazza – dove noi siamo tornati la prima sera per cenare al ristorante panoramico Mama Shelter – si trovava al di fuori delle mura medievali e fungeva da lizza, l’ampio spazio teatro dei tornei cavallereschi. Il primo testimoniato da un documento risale al 1337! 

In Francia viene utilizzato il termine Lices proprio per indicare l’entrata nella competizione medievale.

L’edificio al centro, con le volte metalliche, venne progettato da Martenot per ospitare al coperto lo storico mercato (il Marché des Lices) che si svolge dal 1622. Ogni sabato dalle 7:45 alle 13:30 ci trovate prodotti alimentari e fiori. Per grandezza è il secondo mercato della Francia, ma non solo le dimensioni ad attrarre i turisti fin dal primo mattino bensì i suoi profumi e, dicono, i sapori… quanto avrei voluto assaggiare le galette-saucisse tanto rinomate!

Dal lato opposto rispetto al ristorante si affacciano dei bei palazzi del XVIII secolo sia in pietra che a graticcio che appartenevano ai parlamentari del tempo. Nel periodo successivo alle guerre di Bretagna i politici abitavano in grandi case che presto diventarono sinonimo di potere.

Le Porte Mordelaises

E’ l’unica porta della città rimasta in piedi e gli abitanti di Rennes le sono particolarmente affezionati. Nessuno dimentica che qui sotto passavano i futuri duchi e duchesse di Bretagna per arrivare nella Cattedrale dove sarebbero divenuti re o regina.

Negli opuscoli e nelle guide trovate scritto “Porta” o “Porte” perché a voler essere precisi le aperture sono effettivamente due… una per i pedoni e l’altra per le carrozze, ovviamente in periodo medievale.

Se scaviamo indietro nel tempo scopriamo però che le prime porte, in legno, risalgono all’epoca romana e la traccia, ancora evidente, sono i resti delle mura e dei rampari (i terrapieni) in pietra che furono utilizzati per costruire le fortificazioni intorno alla cattedrale: il nome lo si deve proprio alla strada romana che collegava Rennes con Mordelles, una cittadina a 24 km a sud-ovest.

Le due torri simmetriche con il doppio ponte levatoio, elementi tipici difensivi del Medioevo, sono del XV secolo, quando la città era in espansione e si costruirono nuovi sestrieri al di fuori delle vecchie mura romane del III secolo, che portarono a erigere una seconda cinta muraria nel 1430/50 e infine una terza nel 1450/70.

Nel XVIII e XIX secolo le pietre venivano prelevate dalle mura per l’edilizia e avvenne così che la Porta venne dimenticata. Fino agli anni ’80 quando iniziò il restauro.

La Cattedrale di Saint-Pierre

E’ la chiesa più importante e più bella di Rennes e assolutamente da non perdere! Quella che si innalza imponente a poche decine di metri dalla Porta Mordelaises è la terza cattedrale costruita nello stesso luogo. La prima, nel VI secolo ai tempi dell’evangelizzazione della Bretagna, era, pensate un po’, in legno! Probabilmente anch’essa al posto di un antico santuario. Venne ricostruita in stile gotico, stavolta in pietra, solo nel XII secolo ma in seguito a un crollo di una torre e di parte della facciata nel 1490, fu rifatta, sul modello delle basiliche romane, in stile classico, pur rimanendo quello gotico all’interno. I lavori iniziarono nel 1541 e si protrassero fino al 1709! 

Fu risparmiata dal Grande Incendio del 1720, con le fiamme che la sfiorarono, e nel 1730 si pensò a un nuovo coro e una nuova navata ma il progetto dell’architetto Gabriel non venne mai realizzato.

L’altare maggiore romanico, gli stucchi e i dipinti sulle gigantesche volte della navata centrale che vennero ridecorati in oro nella seconda metà dell’Ottocento da Jobbé-Duval sono i suoi tesori di maggior pregio ma il suo fascino intramontabile è dovuto principalmente a quel che ha rappresentato nei secoli e secoli della storia di Rennes: qui i duchi e le duchesse della Bretagna venivano incoronati dopo una notte di preghiera.

E’ aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, a ingresso gratuito.

Le case a graticcio del centro storico

Appena arrivati nel centro storico di Rennes vi renderete conto che le case a graticcio sono un po’ ovunque. Ce ne sono ben 286! E’ la seconda città della Francia con il maggior numero dopo Strasburgo, in Alsazia. 

Nella mappa ho segnato le vie più belle e che a mio parere dovreste vedere:

→ rue du Chapitre, incantevole! Si sovrappongono costruzioni di varie epoche in stili diversi, con decorazioni in legno del primo e del secondo Rinascimento e travi in legno sporgenti;

→ rue de la Psalette, intorno alla Cattedrale;

→ rue Saint-Sauveur, intorno alla Basilica di Saint-Sauveur;

→ Place du champs Jacquet e rue du Champ-Jacquet, tra i più fotografati! Non è un effetto ottico, le casette sono proprio molto strette e storte!!

→ Rue Pont aux Foulons, rue Saint-Michel e le altre vie che si affacciano in Place Sainte-Anne (che a sua volta ne ospita parecchie);

→ E poi rue de Dames, rue Saint-George e la viuzza che ospita la casa più vecchia di Rennes, Le Ti Coz (o Koz)! Che in bretone significa “la casa vecchia”, appunto . Si trova in rue Saint-Guillaume che come tutte le altre vie nate nel Medioevo è stretta per cui le foto saranno o di lato o proprio sotto la facciata!

Se non avete i minuti contati, secondo me la cosa migliore da fare è passeggiare liberamente per il centro storico e lasciarvi stupire a ogni angolo. Spesso troverete le Maison à colombages disposte quasi una sopra l’altra, uno dei tanti stratagemmi per ottenere più spazio sul volume della strada. Per lo stesso motivo i piani superiori venivano sempre costruiti in sporgenza. 

In epoca medievale la casa aveva diverse funzioni e se al piano terra era ubicato il negozio e il magazzino (le cose coincidevano… il commerciante stava in strada, raramente l’acquirente entrava all’interno, stipato di merci), il primo piano era sempre destinato ad abitazione.

Caratteristica comune erano gli scudi in legno per l’assenza di vetri alle finestre e i diversi profili delle abitazioni, con le facciate costituite da travi in legno disposte a griglia, a croce o a losanga. Il graticcio era sì una questione estetica, basti pensare alle diverse cromaticità, ma soprattutto di robustezza e solidità.

Il pavè è l’altra peculiarità sempre presente nelle rue di Rennes insieme alla loro strettezza… alla fine del Medioevo le case erano disposte sui due lati delle strade ed essendo i piani superiori ancora più prominenti, i tetti quasi si toccavano. Tutto era costruito in legno per cui capite bene come il pericolo più grosso erano gli incendi perché il fuoco si poteva propagare da una casa all’altra con estrema facilità e rapidità.

Il re di Francia Enrico IV con un’ordinanza della fine del XVI secolo proibì questo tipo di costruzione a graticcio proprio per evitare questo tipo di problemi, ma interi sestrieri erano in legno e gli incendi erano abbastanza frequenti.

Il più devastante fu il Grande Incendio del 1720 che imperversò per un’intera settimana!! Distrusse 950 case, coinvolgendo 33 strade e facendo sfollare 8000 persone che rimasero senza casa. In quel periodo la popolazione di Rennes era di circa 40.000 persone. 

Alcune pietre nel centro storico recano ancora il segno di questo terribile evento.

Il Municipio (la Mairie)

Dopo il Grande Incendio del 1720 venne affidato a Jacques Gabriel, l’architetto di re Luigi XV, il compito di progettare una nuova piazza che contenesse in un unico edificio (in pietra!) l’Hotel de Ville, il tribunale e la torre dell’orologio, una precisa richiesta della cittadinanza. 

Nel 1726 la piazza reale fu ricostruita con al centro una statua della Bretagna che si inchinava alla Francia. La Rivoluzione Francese fece presto sparire questi monumenti in bronzo, alcuni fusi per forgiare dei cannoni, altri fatti esplodere. 

Al centro trovate il monumento in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, chiamato il Pantheon di Rennes.

L’Opéra

Nel XIX secolo il nuovo Consiglio Comunale decise di costruire un teatro nella piazza, fece abbattere gli alberi esistenti e diede vita all’Opéra!

L’architetto Charles Millardet le conferì una forma curvilinea convessa che combaciasse idealmente, come in un abbraccio a distanza, il dirimpettaio palazzo del Municipio, dalla forma concava. Da allora la piazza prende il nome di Place de l’Opéra.

Al Parterre al primo piano ci si arriva salendo 44 gradini che divennero una sorta di passarella d’onore dei personaggi più prestigiosi di quegli anni.

Cosa vedere a Rennes: giorno 2

Il secondo giorno nel capoluogo della Bretagna vi consiglio di visitare tre istituzioni:

→ il Parlamento bretone;

→ il Musée des Beaux-Arts de Rennes (MBAR);

→ il Parc du Thabor.

Il tempo da dedicare a ciascuno di essi è legato al vostro gusto e agli interessi personali perché davvero per ogni singola visita può variare da una a tre ore o più!

Il Parlamento della Bretagna

Vi dico subito che ahimè, noi l’abbiamo solamente visto da fuori. Abbiamo saputo solo il nostro secondo e ultimo giorno a Rennes che la visita è possibile se accompagnati da una guida dell’ufficio del turismo, prenotando in anticipo sul sito https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/.

Rimasto illeso nel 1720, per ironia della sorte venne colpito da un incendio nel 1994 e gravemente danneggiato. Il restauro, sovvenzionato da 54 milioni di euro, lo ha riportato all’antico splendore e all’interno potete ammirare gli sfarzosi soffitti alla francese decorati in oro, dipinti del Seicento e il gioiello, la Grand’Chambre, così come sono state realizzate dall’architetto Salomon de Brosse. 

Perché è così importante? Nel 1555 il Parlamento della Bretagna fu creato con due missioni:

1. applicare la giustizia nel nome del re di Francia;
2. Amministrare la Bretagna nel nome della Francia. 

Fin dal 1561 i parlamentari di Rennes si incontravano qui e continuarono a farlo fino al 1790, quando furono destituiti.

Piazza del Parlamento fino al 1789 ospitava una gigantesca statua equestre del re di Francia che si ergeva per 7 metri al di sopra del basamento in marmo, adesso è uno degli spazi più ampi ed eleganti di Rennes.

Il Museo delle Belle Arti

Aperto nel 1794, inizialmente con le opere sequestrate negli anni della Rivoluzione Francese, si impreziosì negli anni successivi con una vasta collezione di reperti archeologici dell’antico Egitto, di età etrusca e romana per spaziare nel campo dell’arte e della pittura con sculture e dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, oggetti d’arte e stampe.

Tra le opere più preziose una menzione la merita “La caccia alla tigre” di Rubens, olio su tela.

Sinceramente mi sono stupito di trovare i buccheri, vasellame fatto di una speciale ceramica nera e lucida prodotta dagli Etruschi!

E che dire dei sarcofagi egizi e di una mummia di 2500 anni di un… gatto!

E’ disposto su due piani ed è molto ampio per cui considerate almeno un paio d’ore per la visita specialmente se ci sono delle sezioni in particolare che vi interessano.

Si trova vicino alla fermata della metro République ed è aperto dal martedì alla domenica con orario 10-18.

Per informazioni: Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Il parco Thabor

10 ettari di terreno e di bellezza sui dolci rilievi della collina più alta di Rennes! 

I curatissimi ex giardini e frutteti della vicina abbazia benedettina di Saint-Melaine (proprietaria fino alla Rivoluzione Francese) sono il luogo ideale per rilassarsi e al contempo apprezzare le geometrie del paesaggista Denis Bühler, tra un giardino alla francese e un parco all’inglese, un padiglione per l’orchestra, una voliera e un roseto meraviglioso in cui esplodono i colori di più di 2000 diverse qualità di rose!

Ci sono inoltre una fascinosa serra per aranci con all’interno il Café-expo de l’Orangerie e più di 3000 piante.

Viene considerato uno dei giardini più belli della Francia, l’ingresso è gratuito!

Dove mangiare a Rennes

Durante il nostro soggiorno a Rennes abbiamo spesso mangiato al volo qualcosa a pranzo in modo da dedicare più tempo alle nostre visite. In questo ci hanno aiuto le crêpes e soprattutto le galettes (chiamate anche crêpes bretoni), tipiche di questa regione! 

Fatte col frumento o il grano saraceno, possono essere al naturale o riempite con ingredienti dolci (marmellata, frutta, cioccolata o per meglio dire Nutella) o salati. 

Due classici che troverete ovunque sono:

• la galette complète, con il prosciutto cotto, il formaggio groviera e l’uovo fritto;
• la galette bretonne, con il salume tradizionale locale, l’andouille (trippa di maiale di cui circa l’80% è costituito da intestino tenue e crasso). Non per tutti .

Questi sono i due ristoranti, molto differenti tra loro ma entrambi da consigliare, dove abbiamo cenato.

Ristorante Mama Shelter 

La prima sera siamo stati al Mama Shelter restaurant rooftop che fa parte di una catena di successo che vanta ristoranti in 15 città (se nel frattempo non ne hanno aperto un altro!) e 9 Paesi, da Los Angeles a Londra, da Rio de Janeiro a Parigi.

Dal n° 3 in Place de la Trinité si accede sia al bar ristorante al pian terreno, con ampia veranda esterna, che al ristorante panoramico dove oltre che una gustosa cena (o pranzo) è possibile bere un cocktail e ascoltare musica dal vivo.

E mentre sorseggi un Mamacapulco ai frutti tropicali o un Moscow Mule puoi goderti la bellissima vista di Places des Lices dalle pareti a vetri del locale oppure guardare un episodio di Happy Days su uno schermo che trasmette un episodio dopo l’altro.

L’ambiente è un mix di raffinatezza e innovazione, con arredi tra il tradizionale, il kitch e il moderno ed appena entri capisci immediatamente come mai fin dall’apertura nello scorso marzo sia sempre pieno (la prenotazione è altamente consigliata).

Il ristorante ha un menù che cambia spesso, con prodotti di stagione e diversi piatti della Bretagna che vanno dalla carne alla griglia alle insalate. Ce n’è un po’ per tutti i gusti!

I prezzi sono un po’ più alti della media che abbiamo visto in giro ma la qualità (e anche la quantità) sono ampiamente soddisfacenti.

Ristorante 2 Rue des Dames

La seconda sera siamo andati al 2 Rue des Dames, nel centro storico a due minuti dalla Cattedrale. Qui abbiamo trovato un’atmosfera più rilassata e grazie alle piacevoli temperature di fine maggio ci hanno sistemati all’esterno sul sagrato della Chapelle Saint-Yves.

L’interno non accoglie molti tavoli, è più intimo e particolare, ma alle 20 si stava troppo bene per rinunciare a mangiare all’aperto!

Una curiosità sul nome della via, che è lo stesso del ristorante: si chiamò rue Saint-Denis fino al 1491, quando qui vi soggiornarono le dame di compagnia della duchessa Anne di Bretagna, che durante il suo soggiorno a Rennes dormì in un hotel lì vicino.

La zona venne risparmiato dal Grande Incendio e l’impianto medievale delle strade è rimasto lo stesso da allora.

Ovviamente non abbiamo potuto fare a meno di ordinare dei piatti della cucina bretone e approfittando del menù fisso serale, che cambia ogni giorno, c’è la possibilità di scegliere uno per ciascuno tra tre antipasti, tre portate principali e tre dessert (il tutto a meno di 30 €). In alternative potete ordinare alla carta.

Ottimi il pollo con salsa di ceci e anacardi e la mousse di cioccolata bianca al basilico con fragole e dacquoise (una base biscotto) alla fragola! 

Dove dormire a Rennes? Al Magic Hall Hotel!

La nostra culla delle notti a Rennes è stata Le Magic Hall, letteralmente sorprendente!! Da fuori l’aspetto richiama quello di un casermone che poi abbiamo saputo essere un ospedale e poi un presidio militare durante la seconda guerra mondiale. 

Varcata la soglia d’ingresso non vi aspettereste quindi di trovare trovare un’ampia sala multifunzionale con un tavolone in legno e la cucina in vista dove vengono preparate le colazioni (e i pasti), separate da un divano dall’ala dedicata alla musica… 

Sì, perché Le Magic Hall, come suggerisce il nome, è uno spazio atipico, originale e direi unico che accoglie musicisti dalla Bretagna e da ogni parte del mondo! Sul divano e le poltrone potete ascoltare musica di ogni tipo scegliendo gli LP da mettere sul piatto del 33 giri, ma se siete dei musicisti o sapete suonare uno strumento, potete utilizzare la sala insonorizzata dove vengono incise le performance.

Ma passiamo alle camere! 19 in tutto l’albergo, da 14 a 22 metri quadrati. La nostra, una superior, elegantissima e arredata con gusto. Foto che richiamano al mondo dello spettacolo sono presenti ovunque nell’hotel.

E la colazione a buffet? Super!

Con pane, dolci, torte salate, succhi di frutta e marmellate fatte in casa con prodotti locali di prima qualità. Una menzione, anzi due, la meritano le tantissime varietà di té e il pancake, che puoi cuocere da solo.

Le Magic Hall si trova a 17 Rue de la Quintaine, appena fuori il centro storico, a 5 minuti a piedi da Porte Mordelaises.

Adesso che sapete tutto su Rennes non resta che prenotare l’aereo e organizzare il viaggio in Bretagna!

Per ulteriori approfondimenti vi consiglio di andare su Explore France e Destination Rennes che ringraziamo per il supporto e l’organizzazione del viaggio.

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Bologna è una continua scoperta e sebbene la frequenti da oltre venticinque anni non finisce davvero mai di stupirmi. Possono sembrare frasi fatte ma chi mi conosce e mi segue dal lontano 2007, o anche da meno tempo , sa che le banalità mi fanno venire l’orticaria e le rifuggo come l’oste con l’astemio (poi il paragone vi sarà più chiaro!). Sebbene non sia una città da mordi e fuggi, spesso ci troviamo per necessità a dover fare delle scelte e allora ho selezionato 7 cose da non perdere a Bologna, 7 cose da fare non necessariamente in una giornata sola, anche se nell’ultima mia visita ci sono riuscito!

Il mio consiglio è di dedicare a Bologna almeno due giorni e a questo proposito leggete il mio articolo con l’itinerario a piedi per chi vede Bologna per la prima volta, con le visite alla basilica di San Petronio e alle 7 chiese del complesso di Santo Stefano e molte informazioni pratiche, ad esempio dove parcheggiare l’auto in tranquillità.

Ho raccolto in una mappa tutti i luoghi di cui vi parlerò in questo articolo:

1. Salire sulla Torre degli Asinelli

Le due torri sono il simbolo di Bologna e se avete un paio d’ore di tempo a disposizione sicuramente merita salire in cima alla medievale Torre degli Asinelli per ammirare il panorama più bello ed elettrizzante della città!

Un attimo… poco fa stavo parlando di DUE torri! Eh sì, come tutti sanno:

• la più bassa e forse la più antica anche se di poco è la Garisenda, alta circa la metà dell’altra (47 metri) e molto più pendente (4%, più della Torre di Pisa!) ma non visitabile. Dopo un secolo dalla sua costruzione venne tagliata di 12 metri a causa del cedimento delle fondamenta.
• La sorella “minore” è la Torre degli Asinelli (97,2 metri di altezza), che deve il suo nome alla nobile famiglia degli Asinelli sebbene sulle origini e sulle date di costruzione non ci sia ancora chiarezza. Ufficialmente venne edificata tra il 1109 e il 1119, anche se alcune studi la datano di 50/60 anni più antica, ma mi piace pensare che non sia infondata la leggenda per la quale fu opera di un giovane che per lavoro trasportava la sabbia e la ghiaia con i suoi asinelli: un giorno incontrò una ragazza e se ne innamorò chiedendola in sposa, ma la facoltosa famiglia gli rispose deridendolo, promettendogli di acconsentire solo nel caso in cui avesse portato in dote la torre più alta della città. Impresa impossibile? No, se possiedi due asinelli che improvvisamente impazziscono e ti fanno scovare un baule ricolmo di monete d’oro e pietre preziose! Nel giro di 9 anni la torre era già pronta!

Come avete letto entrambe le torri sono inclinate, non è quindi un effetto ottico vederle piegate l’una verso l’altra se arrivate ai loro piedi in piazza di Porta Ravegnana e alzate gli occhi al cielo!

Per raggiungere la vetta occorre prima di tutto prenotare la visita (è obbligatorio data il continuo afflusso di turisti) e in secondo luogo mettersi delle scarpe comode e prepararsi a salire i 498 gradini!!

Nessuno vi correrà dietro, procedete secondo la vostra andatura!

Se non avete problemi di salute è uno sforzo che darà i suoi frutti: la vista a 360° sul rossiccio centro storico – “Bologna la rossa” deriva probabilmente dal colore dei tetti e degli edifici costruiti col “mattone bolognese” che presenta svariate gradazioni di rosso – è da togliere letteralmente il fiato!!

Spostandosi da un lato all’altro si possono vedere la Basilica di San Petronio e Piazza Maggiore, via Ugo Bassi e la Strada Maggiore che tagliano il centro storico, la Torre Prendiparte e le altre rimaste in piedi – in tutto una ventina sul centinaio che nel Medioevo disegnavano il profilo di “Bologna la turrita” – e in lontananza la Basilica di San Luca.

L’ascesa sarà allievata dalle feritoie che permettono l’ingresso di un po’ d’aria fresca e dalle soste sui pianerottoli necessarie per regolare i due flussi di persone in salita e in discesa sulle stesse scale, tra l’altro tutte completamente in legno.

Ah, dimenticavo: se siete iscritti all’Università di Bologna già lo sapete ma per voi è sconsigliata la salita fino al conseguimento della laurea, pena il protrarsi degli studi o il mancato raggiungimento dell’obiettivo!!

2. Scoprire l’affascinante Archiginnasio e il misterioso Teatro Anatomico

L’Archiginnasio è tra le attrazione imperdibili a Bologna e va assolutamente inserito in un itinerario a piedi di almeno 1/2 giorni per visitare la città (←per un approfondimento cliccate sul link). Costruito nel 1563 sul progetto di Antonio Morandi, in quegli stessi anni in cui venne rimodellata Piazza Maggiore per volere del cardinale Borromeo con la creazione di piazza del Nettuno e dell’iconica fontana del Giambologna, l’Archiginnasio fino al 1803 è stata la sede dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, la più antica Università del mondo tuttora attiva.

L’ingresso si trova a 200 metri da Piazza Maggiore, proprio dietro la Basilica di San Petronio, ed è gratuito. Intorno al cortile centrale si sviluppano il piano terreno, che presenta un porticato a 30 arcate decorate con centinaia di stemmi e monumenti celebrativi dipinti o scolpiti e un primo piano con la sala lettura della Biblioteca comunale (l’Aula Magna per gli Artisti), la Sala dello Stabat Mater (l’Aula Magna per i Legisti, così chiamata in omaggio allo Stabat Mater di Rossini che si tenne qui nel 1842), il teatro anatomico e le aule scolastiche, non visitabili, che ospitano i depositi della biblioteca che nel suo complesso custodisce circa 850.000 volumi ed opuscoli di cui 120.000 sono libri antichi cioè antecedenti il 1830.

Il teatrino anatomico

Il teatrino anatomico (l’unico con ingresso a pagamento: il biglietto di 3 € consente anche la visita allo Stabat Mater) è una vera chicca! Così chiamato per la forma ad anfiteatro, venne progettato nel 1637 dall’architetto Antonio Paolucci detto il Levanti e costruito in legno d’abete, con l’aggiunta nei decenni e nei secoli successivi di numerose opere.

Di particolare interesse sono i cosiddetti “spellati“, due uomini senza pelle scolpiti nel 1734 sul disegno di Ercole Lelli. Come mai senza pelle? Perché servivano per mostrare com’è fatto il corpo umano sotto la superficie… Niente di macabro se consideriamo il contesto: qui si svolgevano le lezioni di anatomia degli studenti di Medicina!

Tutto del resto richiama lo studio di questa disciplina, dall’allegoria dell’Anatomia, seduta sopra il baldacchino sorretto dagli spellati, ai busti e alle statue del greco Ippocrate, il padre della medicina, del medico romano Galeno di Pergamo, del dio greco della medicina Apollo (al centro del magnifico soffitto a cassettoni) o del bolognese Gaspare Tagliacozzi.

A proposito di quest’ultimo, lo potete individuare perché in mano ha un… naso! E’ stato il primo medico a tentare di ricostruire chirurgicamente il naso e per questo viene considerato un precursore della rinoplastica.

Ogni singolo elemento di questo luogo affascinante avrebbe da raccontarci tante storie, compreso quel tavolo bianco al centro del teatrino dove venivano distesi i corpi senza vita di uomini e animali per essere dissezionati.

Appena usciti dal teatro potete vedere le foto dei danni provocati dal bombardamento che subì nel 1944: fortunatamente le sculture lignee originali vennero recuperate e tutto venne ricostruito fedelmente a tal punto che il Teatro Anatomico dell’Archiginnasio è ritenuto uno dei meglio conservati al mondo.

3. Ammirare Piazza Maggiore dalla Torre dell’Orologio

Sapete qual è una delle domande che vengono più spesso fatte a Google su Bologna? “Dov’è Piazza Grande?”!!!

Forse l’arcinota canzone di Lucio Dalla mette qualcuno in crisi, anche se “nel centro di Bologna non si perde nemmeno un bambino” (come scriveva in un’altra canzone), nessun dubbio invece su quale sia un punto privilegiato per ammirare Piazza Grande (=Piazza Maggiore…): dall’alto della medievale Torre dell’Orologio!

No panic, non si devono salire 498 gradini per godere di questa vista che abbraccia la basilica di San Petronio, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Banchi!

Il Palazzo d’Accursio, questo il nome dell’edificio che si trova tra via IV novembre e appunto Piazza Maggiore, misura “solo” 36 metri di altezza e fino al secondo piano c’è l’ascensore, a meno che non scegliate di farvi a piedi le due rampe della “scalinata dei cavalli” realizzata dal Bramante!

Poi rimane la torre vera e propria con una decina di metri da scalare (la lanterna ottagonale posta al vertice della torre non è aperta al pubblico.).

Prima di raggiungere la terrazza merlata panoramica si possono visitare la bellissima sala Farnese e le collezioni comunali d’arte all’interno delle sale che un tempo erano la residenza dei cardinali legati (=inviati dal Papa) e vedere i meccanismi di funzionamento dell’orologio. Soprattutto si può osservare il quattrocentesco quadrante dell’orologio meccanico a corta distanza!!

Per altre informazioni e per prenotare il biglietto (intero 8 €) vi rimando al sito di Bologna Welcome, il cui ufficio si trova a due passi, quasi di fronte alla fontana del Nettuno in piazza Maggiore 1/e.

Lì potete acquistare la Bologna Welcome Card, la carta dei servizi che permette di risparmiare sul prezzo dei biglietti dei musei della città metropolitana (il Museo della storia di Bologna, il Museo archeologico, il Museo Morandi, il MAMbo, il Museo della Rocca Sforzesca di Dozza e tanti altri) ed avere agevolazioni sui trasporti, sui servizi di Bologna e provincia e in molti esercizi commerciali.

➞ Bologna imperdibile: il Torri Tour e il panorama dalla Torre Prendiparte!

4. Conoscere la storia di Bologna al Palazzo Pepoli

Come dicevo all’inizio ho frequentato Bologna per molti anni ma solo nella mia ultima visita ho avuto l’opportunità di visitare il Museo della storia di Bologna a Palazzo Pepoli.

Sinceramente? Mi ha stupito! E’ un museo moderno che abbraccia tutto il passato della città, dagli albori etruschi di Felsina fino ai giorni nostri, in un lungo viaggio di 2500 anni che si presenta suddiviso in numerosi nuclei espositivi in cui vengono approfonditi taluni aspetti, personaggi o episodi attraverso contenuti multimediali e interattivi e/o reperti.

Si passa dalla Bologna dell’antichità a quella medievale e rinascimentale, dalla Bononia Romanae alla Bologna dei Papi ma soprattutto non c’è modo di annoiarsi in alcun modo, basta spostarsi nella sala che attira di più la vostra attenzione (ne troverete più di una, ne sono sicuro!). Ad esempio io non avrei mai voluto uscire dalla sala della Città delle acque in cui la realtà virtuale ci mostra l’importanza che in passato avevano i canali a Bologna e come funzionavano i mulini ad acqua per la fabbricazione della… seta!

Già, sapevate che Bologna dal XV secolo in poi è stata uno dei centri serici più importanti d’Europa? La produzione di gelsi, l’avanzata tecnologia dei mulini a seta e la complessità di un sistema idraulico che da secoli gestiva le acque dei canali e dei fiumi affluenti alla città (il Reno, la Savena) attraverso chiuse e condotti sotterranei le permisero di rimanere ai vertici per circa quattrocento anni e utilizzare come via del commercio il Po.

Un’altra sezione molto interessante quella dedicata a uno degli elementi architettonici che più caratterizzano Bologna: i portici!

Dal tratto di decumano romano originale (scoperto sotto via Rizzoli) fino alla riproduzione di un portico in legno, si osserva l’evoluzione della città dal punto di vista urbanistico con l’introduzione del portico nel Medioevo, allo scopo di sostenere i balconi costruiti per ampliare i piani superiori. Un editto del XIII secolo definì quali dovessero essere le sue misure: almeno 2,70 metri di larghezza per consentire il passaggio dei cavalli! I cittadini dovevano garantirne il decoro e la manutenzione.

Divennero da subito non solo un luogo di passaggio ma anche di lavoro e rapidamente aumentarono a dismisura… Oggi i portici di Bologna sono patrimonio dell’Unesco e sommandoli tutti raggiungono una lunghezza di quasi 40 km solamente nel centro storico!!!

Palazzo Pepoli, antica dimora medievale (la sua costruzione risale alla metà del XIV secolo) si trova in via Castiglione 8 e fa parte del circuito culturale ed artistico Genius Bononie che comprende altri sette luoghi storici del centro: Palazzo Fava, San Giorgio in Poggiale, Santa Maria della Vita, San Michele in Bosco, Casa Saraceni, chiesa di Santa Cristina e San Colombano.

A proposito di portici, Bologna non detiene solo il record di città che ne possiede di più ma anche quello del portico più lungo del mondo! Da Porta Saragozza fino al Santuario della Beata Vergine di San Luca, 3796 metri!!

5. Raggiungere il Santuario di San Luca

Assolutamente da non perdere, San Luca è un luogo di pace e di fede costruito a partire dalla fine del XII secolo e meta di pellegrini dal 1433, quasi 2 secoli e mezzo prima della nascita del porticato.

Come arrivare al Santuario di San Luca

Molti preferiscono raggiungerlo a piedi come segno di espiazione dei peccati ma sono tanti anche coloro che scelgono un’altra soluzione: il San Luca Express!

Se non avete tempo o non ve la sentite di fare questa lunga camminata (metà del percorso dall’arco del Meloncello al Colle della Guardia sito è in salita con un dislivello di 280 metri ) per motivi di salute o per stanchezza perché ad esempio al mattino siete saliti sulla Torre degli Asinelli (e anche sulla Torre dell’Orologio!) il trenino è ciò che fa per voi!

Il San Luca Express parte parte da Piazza Maggiore e in 40 minuti arriva alla Basilica fiancheggiando tutto il portico!

Per informazioni vi rimando al sito di Bologna Welcome dove troverete i prezzi e gli orari dell’andata e del ritorno.

Visita al Santuario

Dalla sua posizione sopraelevata, che sembra quasi vegliare su Bologna, il panorama è superbo. E lo è ancora di più se salite sul terrazzino panoramico dove l’occhio può spaziare sui colli bolognesi e il centro urbano assume la forma di un fazzoletto.

All’interno della basilica, dietro l’altare, si trova il dipinto della Vergine col Bambino che secondo la leggenda venne realizzata dall’evangelista Luca e trasportata da un pellegrino ed eremita greco nel XV secolo dalla chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli a Bologna, più precisamente al Colle della Guardia così come era indicato sul dipinto stesso.

L’immagine è coperta da un frontale in argento con due aperture in corrispondenza dei volti, in cui sono incastonati dei doni offerti alla Madonna: una corona sostenuta da due angeli e un anello di Papa Pio IX, una croce di brillanti del cardinale Prelà e tanti altri.

Da visitare anche la cripta che custodisce il manto che avvolse l’icona sacra nel viaggio verso Bologna e il baldacchino utilizzato per l’annuale processione verso la Cattedrale di San Pietro e successivamente alla Basilica di San Petronio che avviene il sabato precedente la quinta domenica dopo Pasqua.

6. Utilizzare i 5 sensi nel Quadrilatero

Dopo “Bologna la dotta”, “Bologna la rossa” e “Bologna la turrita” non ci resta che “Bologna la grassa“! Visitare i luoghi più significativi della città mette indubbiamente fame, anche perché ci siamo spostati da un punto all’altro, abbiamo scalato torri e colline .

Dal silenzio di San Luca ai suoni del Quadrilatero il passo è breve: siamo nel centro storico di Bologna, tra Piazza Maggiore e la Torre degli Asinelli.

Fin dal Medioevo queste viuzze comprese nel quadrato formato da via Rizzoli, via dell’Archiginnasio, via Farini e via Castiglione erano occupate da botteghe artigianali e attività commerciali ed ora come allora passeggiando di fianco alle cassette di frutta esposte dagli ortolani o davanti alle vetrine che espongono prosciutti e mortadelle si è pervasi dagli odori e dai rumori di un quartiere brulicante di vita che rappresenta l’anima stessa di Bologna.

Qui e nelle vie adiacenti si trovano dei veri e propri monumenti della tradizione gastronomica bolognese!

Il pastificio Paolo Atti e figli

Il “giacimento dei tortellini di Bologna”!

E’ qui, in via Drapperie 6, che dal 1868 vengono prodotti la pasta all’uovo, il pan speziale, le tagliatelle, i passatelli, la zuppa reale e imperiale ma soprattutto sua maestà il tortellino, fatto per ingannare i mariti… convinti che li avessero preparate le moglie che invece se ne andavano in giro e li compravano già pronti! 

L’antica salsamenteria Tamburini

Salumi, formaggi e tanto altro ancora! Il negozio in via Caprarie 1 è una cornucopia di leccornie dal 1932.

Dalla mortadella alla tigella, dal lambrusco al preparato per il brodo fino alla deliziosa crescente bolognese, una specie di focaccia fragrante preparata con lo strutto (io la preferisco con i ciccioli!).

La salumeria Simoni

Altra bottega storica (dal 1960) con un’ottima selezione di salumi (mortadella, culatello, prosciutto di Parma) e formaggi di qualità, dagli stagionati di mucca e pecora all’intramontabile Parmigiano Reggiano.

7. Pranzare in una trattoria storica

Nel cuore del Quadrilatero, nel vicolo Ranocchi, si trova il locale più antico di Bologna e probabilmente d’Italia (e non solo), l’Osteria del Sole! Un luogo semplice e genuino, dove trovarsi per bere un bicchiere in compagnia e volendo mangiare qualcosa ma, occhio, se ve lo portate da casa!

L’Osteria del Sole

Fedele alla sua secolare storia, vende solo vino, dal Lambrusco al Sangiovese, dal Chianti al Pinot nero o bianco (o grigio)… una quarantina di etichette di cui la metà vini neri e bianchi (ma ci sono anche Champagne, vini bianchi frizzanti, vini liquorosi e anche qualche birra).

D’altra parte il cartello scritto a mano e attaccato alla porta d’ingresso non lascia spazio a dubbi:

“Chi non beve è pregato di restare fuori“.

A Bologna non c’è nessuno che non sia entrato per una volta dentro al locale ma tra turisti e clienti abituali l’Osteria del Sole è rimasta sempre uguale a se stessa. D’altra parte, seduti a un tavolo con un bicchiere di vino davanti siamo tutti uguali, anche se ti chiami Giovanni Pascoli o Federico Fellini (tra gli avventori famosi dell’osteria).

Il caffè più buono di Bologna?

E come degna conclusione di un pranzo conviviale fate un salto in via Oberdan!

Troverete il Caffè Terzi, mescita e commercio di caffè e tè pregiati. Tanti tipi di miscele, una pasticceria al caffè e un’ambientazione in stile retrò per quello che a detta di molti è il caffè più buono di Bologna!

Io ho assaggiato l’ultima miscela, buonissima, chiamata “Cinema ritrovato“, creata in occasione dell’omonimo Festival bolognese che si è svolto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

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L’articolo è stato scritto in collaborazione con 100 Città che ringraziamo insieme a tutti coloro che hanno contribuito a rendere splendide le giornate di Blog in Bo.