Paljakka, nel cuore del Kainuu nella Finlandia centro-settentrionale, è il luogo ideale per le attività invernali: un territorio che sulla mappa sembra quasi interamente un susseguirsi di laghi ghiacciati e foreste innevate e che nella realtà… è esattamente così!

Al Lake Resort Paljakka l’offerta delle esperienze che potete fare è varia e ben strutturata, dalla motoslitta alla fat bike sulla neve, dalla cena nella Kota tradizionale alla sauna con tuffo nel lago! E poi, la pesca sul ghiaccio, le escursioni a piedi con gli scarponi o le ciaspole… Noi le abbiamo provate tutte e ve le raccontiamo una per una!

Escursione in motoslitta

Il secondo giorno al Paljakka Lake Resort abbiamo partecipato a una delle attività più adrenaliniche si possono provare a queste latitudini.

Guidare una motoslitta: sì o no?

L’escursione in motoslitta è un classico delle attività invernali nelle regioni artiche ed io la faccio sempre con un misto di eccitazione e tensione… parliamoci chiaramente: nessuno mi/vi obbliga a guidare la motoslitta! E’ una scelta che va compiuta con lucidità, valutando bene quali sono i pro e i contro.

Personalmente ritengo che guidare uno snowmobile non sia alla portata di tutti, forse perché probabilmente sono una schiappa e qualsiasi attività di scivolamento su terreni scivolosi o ghiacciati (compresa quella con i pattini da ghiaccio) non fa per me.
Quando si attraversa un paesaggio innevato a -20°C come abbiamo fatto noi – o anche a temperature meno rigide ma pur sempre sotto lo zero – il mezzo subisce continui sbalzi e bisogna fare attenzione a mantenere la direzione. Ovviamente. Le difficoltà non mancano: il vento freddo in faccia che la visiera del casco parzialmente riesce a parare (io la tengo alzata per evitare che si appanni), la neve soffice ai bordi del tracciato che va evitata, il terreno infido, fatto da buche, dossi e serpentine.

Consigli per guidare la motoslitta

Cosa fare? Andare alla propria andatura, in tutta sicurezza, oppure… decidere di non pilotare la motoslitta e accomodarsi dietro una guida. 

Questa lunga premessa per dire che, nonostante fosse la terza volta che mi mettevo ai comandi, non ero rilassato come dovrebbe esserlo chi decide di fare questa esperienza. Tutto è filato liscio e al solito, la mia preoccupazione si è dissipata a metà strada dell’andata e al ritorno mi sono goduto il tragitto, bellissimo, in mezzo al bosco, tra saliscendi e abeti carichi di neve!

Il mio consiglio quindi è assolutamente di fare questa escursione ma se non ve la sentite di guidare, sedetevi dietro una guida! L’esperienza sarà ugualmente emozionante!

Ci tengo a sottolineare che la preparazione per la “corsa” in motoslitta è attenta e accurata: viene spiegato il funzionamento, i comandi, la distanza da mantenere tra i veicoli , i segnali che i guidatori devono fare quando si parte o in caso di difficoltà. Una volta che tutto è pronto, la carovana si mette in moto!

Nel territorio di Paljakka, collegato alla rete di sentieri della zona di Hyrynsalmi, nella regione di Kainuu, i tracciati battuti per le motoslitte è di circa 130 km e abbraccia percorsi ad anello attorno a Paljakka ed altri collegamenti verso altre aree del Kainuu.

➞ Paljakka: cosa fare nella Finlandia autentica, lontano dalla Lapponia turistica

La pesca sul ghiaccio

La nostra meta in motoslitta era un lago dove ci saremmo fermati per praticare la pesca sul ghiaccio. Un’attività molto popolare e comune in Finlandia, dove gli inverni sono freddi e i laghi si ghiacciano in tutto il Paese.

In 30-40 minuti siamo giunti a un lago congelato e lì abbiamo (o meglio, ci hanno) allestito il nostro mini campo. Sotto un cielo bianco che sembrava preannunciare una nevicata che non ci sarebbe stata prima di un paio di giorni…

Con una trivella a mano io e Sara ci siamo dati il turno per fare un buco e poter calare la lenza.

A questo punto forse vi starete chiedendo “quanto era spesso il ghiaccio?” e, soprattutto: ”E’ sicuro transitare e fermarsi su un lago ghiacciato con le motoslitte?”

La risposta alla prima domanda è: tra i 25 e i 30 cm.

La risposta alla seconda merita l’apertura di una piccola parentesi: 20 cm sono considerati uno spessore di tutta sicurezza che può sopportare tranquillamente il peso di una motoslitta con passeggeri in movimento o fermi.
Quindi la risposta: è assolutamente sicuro muoversi con lo snowmobile su un lago ghiacciato, ovviamente se accompagnati da chi conosce la zona e sa quanto sia alto lo strato ghiacciato!!

Seduti di fronte al proprio foro, ciascuno su uno sgabello – alcuni dei nostri compagni di escursioni invece si sono seduti sulle ginocchia sopra una coperta – e una mini canna da pesca in mano, abbiamo aspettato, invano, che qualche pesce abboccasse. Mentre l’acqua che emergeva dalla cavità si congelava a vista d’occhio… La temperatura era di -20°C e c’era una brezza che ci arrossava le guance, però, come ho avuto modo di ripetere in più occasioni in altri articoli, con l’abbigliamento in dotazione non si avverte il freddo, se non sulla faccia laddove non è riparata da una sciarpa o un passamontagna.

La pesca, si sa, è fatta di lunghe attese e quella sul ghiaccio non sfugge a questa regola base. Se si ha fortuna in un’ora si possono pescare anche una mezza dozzina di pesci (persici o lucci) altrimenti resterà comunque il ricordo di quella volta in cui avete pescato sotto una bufera di neve a -40°C! (I pescatori talvolta le sparano grosse, questa è l’occasione per esagerare un po’! ) 

Questo il bottino della giornata, che abbiamo degustato al Safari Kitchen & Bar! Sinceramente? Buonissimo.

Escursione in fat bike sui sentieri di Paljakka

Nei boschi di Paljakka, la fat bike non è solo un mezzo per esplorare il paesaggio, è un modo per entrarci in contatto, lentamente, senza interrompere la maestosità del suo silenzio.

Cosa sono le (e)Fat Bike

Le Fat Bike sono biciclette con pneumatici larghi progettati per muoversi su superfici instabili come neve, ghiaccio o anche fango o sabbia. Ovviamente delle ultime due non c’è traccia a Paljakka , al contrario della neve e del ghiaccio che nella lunga stagione invernale non manca mai in questo territorio!

Al Paljakka Lake Resort le noleggiano in versione elettrica (eFatbike) per rendere più agevoli i tratti collinari e spianare le pendenze che ci sono sul percorso. I pneumatici oversize, larghi 10-12 cm, affondano poco nella neve fresca, e il motore elettrico aiuta nelle salite: basta premere un pulsante per regolare la pedalata affinché diventi più leggera, anche con dislivelli di 100-200 metri! 

Vi spiegano rapidamente come funziona il supporto elettrico e come dosare la pedalata sulla neve ma tutto è abbastanza intuitivo.

Il nostro percorso con la Fat Bike

Ovviamente si parte dal “magazzino” che contiene tutto l’abbigliamento (tute, scarponi, guanti, cappelli) e le varie attrezzature (caschi, biciclette, ciaspole,sci, trivelle…), a due passi dal ristorante Safari Kitchen & Bar e su una mappa viene indicato il sentiero da seguire. 

I percorsi sono battuti sulla neve e fanno parte di una rete di circa 70 km di tracciati forestali, anelli di differente difficoltà e trail panoramici tra laghi e colline.

La nostra escursione è durata poco più di tre ore. In questo tempo abbiamo pedalato per circa quindici chilometri, fino a raggiungere l’inizio di un sentiero che si inoltrava nel bosco. La foresta era immersa nella luce radente e soffusa tipica dell’inverno finlandese, il nostro cammino ci ha condotto fino a un piccolo canyon!

Se per pochi secondi mi concedete una parentesi romantica, c’è qualcosa di profondamente intimo nel pedalare tra alberi carichi di neve, in questi territori antichi e selvaggi in cui il silenzio è il padrone incontrastato e si ode solo il fruscio delle ruote o il calpestio degli scarponi sulla neve. E’ come attraversare un luogo sospeso, dove il tempo non avanza ma si sedimenta, strato dopo strato, come la neve sul terreno.

Cena nella Kota

Se mi chiedessero qual è il simbolo che più contraddistingue la regione del Kainuu, oltre alla risposta ovvia (“i laghi”) direi che è la Kota. Un elemento autentico, profondamente legato alla cultura locale

Cos’è una Kota?

La Kota è la tradizionale capanna col tetto a forma di cono, simbolo di resilienza nomade. Originaria della Lapponia ma diffusa anche nel Kainuu, è costruita solitamente con pali di legno, pelli di renna e corteccia di betulla ed un tempo serviva come un riparo mobile per i pastori di renne, in quanto facile da montare e smontare durante le migrazioni.

Oltre a fungere da rifugio era anche un custode della tradizione… dei riti ancestrali e delle storie che venivano trasmesse di generazione in generazione mentre si sedeva attorno al fuoco. Oggi, la Kota si è evoluta in Grillikota, una struttura che mantiene le forme classiche,  con sedute disposte attorno a un fuoco o a una griglia centrale, dove trascorrere del tempo insieme mangiando o parlando.

La Kota del Paljakka Lake Resort

La Kota del Paljakka Lake Resort è situata vicino al bordo del lago, accanto alle saune. È ampia — può ospitare fino a 30 persone — con pareti in robusti tronchi di legno che proteggono dal freddo pungente del nord. All’interno, lungo le pareti, si trovano panche in legno coperte da pelli di renna per renderle più comode e, al centro, un fuoco che riscalda l’ambiente e viene utilizzato anche per la preparazione della cena.

Non va confusa con le tende sami, più diffuse nelle regioni lapponi: qui, nel Kainuu, la Kota incarna la vita boschiva del territorio, come rifugio pratico per cacciatori, pescatori o per chi semplicemente desidera ritrovarsi attorno al fuoco.

Noi ci abbiamo trascorso una serata, conclusa poi con la sauna e un tuffo nel lago ghiacciato… proprio come dei veri finlandesi!

La cena in una Kota è un rituale essenziale, fatto di ingredienti locali cucinati direttamente nella pentola sulle fiamme. E la nostra non ha fatto eccezione: abbiamo gustato una deliziosa zuppa di funghi e un ricco tagliere con carne, patate e verdure; seguito da un dolce tipico, il letut!

Si tratta di frittelle, sottili quasi come le crêpes, tradizionalmente preparate in una teglia padella scaldata sul fuoco e servita calda con marmellata di frutti di bosco e una generosa cucchiaiata di panna montata.

Il rito della Sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort, le saune sono una parte essenziale del soggiorno, come impone la cultura finlandese!
Qui ce ne sono addirittura tre diverse lungo la riva del lago, raggruppate in un’area chiamata Sauna Garden. Proprio accanto alla Kota.

La sauna è un’abitudine radicata, un gesto condiviso con familiari e/o amici e che fa parte del ritmo quotidiano e del rapporto con l’ambiente. Le savusauna del Paljakka Lake Resort sono tradizionali, costruite in legno e riscaldate lentamente, con il calore che ti avvolge ed il vapore che pulisce, allenta le tensioni e prepara al contrasto con l’acqua fredda o con la neve.

Le tre saune

La più grande è la View Sauna: una struttura in legno con un’ampia finestra affacciata sul lago, capace di accogliere una decina di persone. Gli spogliatoi per uomini e donne e le docce sono disposti sul lato destro e sinistro, entrambi con accesso alla sauna che si trova nel centro.
All’interno, le panche sono disposte su più livelli; si stende un asciugamano su cui sedersi, si attende che la temperatura salga tra i 70 e gli 80 °C e si versa l’acqua sulle pietre roventi per aumentare l’umidità attraverso il löyly, il morbido vapore che bacia la pelle, favorisce la sudorazione e altera la percezione del calore,. Quando il corpo è ben rilassato e il caldo si fa intenso, chi se la sente può passare al “rituale dell’ice swimming”: si esce dalla sauna, si scendono i gradini del molo e… ci si immerge in acqua, attraverso un apposito foro nel lago ghiacciato.

A destra della View Sauna c’è la Barrel Sauna – a forma di botte – più intima, per 3-5 persone. Qui il vapore è più denso perché il forno a legna riscalda velocemente e l’ambiente contenuto non lo fa disperdere.

Sul fronte opposto una scalinata conduce alla Milk Dock Sauna, una sauna con due panche per 4-6 persone, anche questa riscaldata a legna.

Alla base della scalinata c’è anche una vasca ad idromassaggio da 2500 litri che può ricevere fino a 12 persone. L’acqua è mantenuta a una temperatura costante di 38-40°C, filtrata e pulita dopo ogni utilizzo.

Noi ci siamo immersi e rilassati qui dopo il bagno nel lago, con lo sguardo rivolto al cielo che come ogni sera ci aveva regalato lo spettacolo indescrivibile dell’aurora boreale!

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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Ecosostenibilità è una parola che compare sempre più spesso nei nostri ragionamenti da viaggiatori e questa, credetemi, è una buona notizia. Non è una corrente passeggera, è una virata necessaria che il mondo del turismo sta compiendo, lentamente ma in modo irreversibile. Noi di Girovagate ci troviamo in una posizione privilegiata: quella di chi viaggia, osserva e può raccontare in prima persona cosa significa, concretamente, scegliere una destinazione responsabile. 

In questo articolo vi parlerò di cinque mete europee di cui abbiamo esperienza diretta e che si stanno distinguendo — con politiche reali, non con dichiarazioni di intenti — nel panorama del turismo green.

Cosa significa davvero ‘destinazione green’?

Nel 2026, la necessità di ripensare il modo in cui viaggiamo non è più una questione ideologica. È concreta e soprattutto urgente. Secondo diverse stime scientifiche, il turismo rappresenta circa l’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Le destinazioni più frequentate d’Europa sono alle prese con una crisi  silenziosa – oddio, non tanto silenziosa! – che si chiama overtourism: una pressione di visitatori che supera la capacità di carico dei luoghi, spopola i centri storici, erode i litorali e trasforma culture ancora vive in parchi tematici. 

Una destinazione green autentica è un territorio che ha scelto — con politiche, investimenti e una comunità locale coinvolta — di costruire un modello di ospitalità che non consuma più di quanto produce. Dove il turista non è solo un portafogli che cammina, ma l’interlocutore di un patto tacito con il luogo che visita: ‘ti accolgo, tu rispetti’.

Oggi vi porto in cinque angoli d’Europa che questo patto lo hanno firmato davvero. Cinque destinazioni diverse per latitudine, cultura e paesaggio, accomunate da una stessa visione: che il futuro del viaggio non abbia niente a che fare con la quantità ma con la capacità di muoversi in modo sostenibile, nel rispetto dei luoghi e di chi li abita.

1. Lipsi, modello greco ecosostenibile

Meno di 17 chilometri quadrati, paesaggio collinare con la tipica bassa vegetazione mediterranea, acque cristalline. Lipsi è una piccola perla del Mar Egeo orientale, incastonata tra Patmos e Leros nell’arcipelago del Dodecaneso, e la prima cosa che ho imparato quando ci sono stato è che bisogna un po’ guadagnarsela: non ci sono voli diretti, per arrivarci si deve prendere necessariamente un traghetto. Quando metti il piede sull’isola però capisci subito che sarà dura dirle addio e che probabilmente sarà solo un arrivederci…

Può sembrare un’affermazione banale ma davvero Lipsi non è come le altre isole. Una scelta politica precisa e coraggiosa l’ha trasformata in una gemma rara del panorama del Mediterraneo, dove ogni spiaggia è rimasta intatta e chi ci arriva si porta il proprio ombrellone dietro… Un’isola che ha deciso di scommettere sull’autenticità in un’epoca in cui molte destinazioni greche inseguono il modello opposto.

Abbracciare il turismo responsabile è stato consapevole e non dettato da una moda di tendenza. Il sindaco Fotis Maggos lo ripete con quella forza che appartiene solo a chi ha le idee davvero chiare: Lipsi ha detto “no” alle concessioni commerciali sulle spiagge. Nessun stabilimento balneare quindi. E non solo…

Spiagge libere per scelta

Nel 2023 il Comune ha ufficialmente vietato l’utilizzo di lettini a noleggio ed anche la costruzione di nuove piscine, una misura pensata per conservare le riserve idriche e mantenere il profilo dell’isola lontano da ogni deriva turistica in stile resort.

Per questa scelta – rinunciare alla rendita delle concessioni balneari – il Comune di Lipsi ha ricevuto nel 2023 il premio Destination Branding per il turismo sostenibile ai World Travel Awards. Un riconoscimento internazionale che ha sorpreso chi non conosceva ancora questo fazzoletto d’Egeo, ma non ha stupito chi ci torna ogni estate da anni.

A Platis Gialos, a Katsadia, a Kambos e in tutte le altre spiagge incantevoli di Lipsi, l’ombra la fanno gli ulivi e i pini. Il confine tra la terra e il mare non lo segna una fila di sdraio colorate ma la battigia stessa. Un dettaglio che può sembrare irrilevante ma che invece cambia completamente l’esperienza di chi frequenta il litorale lipsiota.

➞ 10 cose da sapere su Lipsi per organizzare al meglio il viaggio

Rifiuti: verso il 100% del riciclo

Una cosa che vi sorprenderà arrivati a Lipsi è che per le strade non troverete cestini dell’immondizia. L’isola applica la raccolta differenziata porta a porta: un team specifico passa casa per casa in giorni e orari stabiliti per ritirare carta, vetro, plastica, metallo e rifiuti organici, separati direttamente dai residenti con sacchi colorati. Anche sulle spiagge ci sono punti di raccolta differenziata.

Il risultato? Il 96% dei rifiuti prodotti a Lipsi viene riciclato! Un dato incredibile, tra i più alti di tutta la Grecia.

Il Comune ha anche avviato campagne per eliminare bicchieri e cannucce di plastica, spingendo bar e ristoranti verso alternative in carta o bambù.

Autosufficienza idrica

L’acqua è la questione più delicata per qualsiasi isola dell’Egeo e Lipsi l’ha risolta in modo radicale. Negli ultimi sei anni, in collaborazione con il Ministero della Politica Marittima e Insulare, è stato installato un impianto di desalinizzazione con una capacità di 600 m³ al giorno, in grado di coprire il 100% del fabbisogno idrico dell’isola, 24 ore su 24, tutto l’anno!

Quarant’anni fa l’acqua arrivava con le navi cisterne – un sistema costoso e precario – e per l’approvvigionamento idrico nei mesi estivi è stato così per decenni. Oggi l’isola è completamente autosufficiente grazie a un impianto di desalinizzazione che produce fino a 600 metri cubi al giorno, abbastanza per i residenti e per i turisti, per tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Il Comune ha investito 1,7 milioni di euro, finanziati dal programma Antonis Tritsis, per modernizzare l’intera rete idrica: 800 contatori digitali, 13 chilometri di nuove condutture, un sistema di telecontrollo dei serbatoi. A questo si aggiunge il programma ‘Water Is In Our Hands’, in collaborazione con il Global Water Partnership Mediterranean, che ha distribuito kit per il risparmio idrico con l’obiettivo di ridurre i consumi di 1,5 milioni di litri all’anno.

Come spiega lo stesso sindaco Fotis Maggos, l’obiettivo è installare un sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi per garantire che l’acqua sia bevibile direttamente dal rubinetto di casa. Un traguardo che l’ha trasformata anche in un modello di autosufficienza idrica anche rispetto alle gravi siccità che colpiscono la Grecia.

Il divieto alle piscine private si legge anche in questa chiave: ogni metro cubo d’acqua risparmiato significa meno dipendenza dal mondo esterno.

Un mare da proteggere

Il modello sostenibile non si ferma alla terraferma. Sotto la superficie del mare cristallino di Lipsi si estendono praterie di posidonia oceanica, uno degli ecosistemi marini più preziosi del Mediterraneo per la cattura del carbonio e la tutela della biodiversità.

L’isola ha aderito a programmi europei per la loro protezione e per lo sviluppo di energie pulite nell’arcipelago. Per chi vuole esplorare il mare in modo consapevole e autentico, le piccole crociere gestite da Rena e dal capitano Giannis – che visitano le cinque isolette circostanti, dalla bianchissima Aspronissi a Marathi passando per Makronissi, Tiganakia e Arki – non utilizzano plastica monouso a bordo e hanno sempre un numero limitato di passeggeri.

Un modello che guarda avanti

Il percorso che Lipsi ha imboccato con decenni di anticipo rispetto al dibattito mainstream sul turismo responsabile, è destinato a essere emulato da altre isole del Mediterraneo, che saranno prima o poi costrette a seguire questo esempio per affrontare le ondate di calore e la scarsità d’acqua.

Negli ultimi anni la popolarità di Lipsi è cresciuta soprattutto grazie alle sue iniziative green, pensate per allungare la stagione turistica e proporre l’isola come un vero e proprio stile di vita, non solo come meta per una vacanza mordi e fuggi. L’obiettivo è promuovere un turismo autentico, lontano dalla massificazione, che tuteli il carattere locale e l’ambiente naturale. E ci sta riuscendo.

2. Normandia, il verde dietro le bianche falesie

Sorpresi di trovare la Normandia tra le mete più ecosostenibili d’Europa? Se continuate a leggere capirete perché ho deciso di inserirla. 

Nell’immaginario comune questa regione nel nord della Francia evoca i luoghi dello storico Sbarco e le croci bianche di Omaha Beach, le candide e spettacolari falesie di Étretat e i quadri di Monet che le dipingeva come cattedrali nella nebbia… E poi c’è Mont-Saint-Michel, uno dei posti più visitati della Francia e d’Europa con tre milioni di visitatori all’anno e circa ventimila presenza al giorno in agosto!

Un caso da manuale di overtourism, verrebbe da dire. Ma si avrebbe torto, o almeno, non si avrebbe ragione fino in fondo… Perché la Normandia – e Mont-Saint-Michel in particolare – è anche uno degli esempi più interessanti d’Europa di come si può provare a governare il turismo di massa invece di subirlo passivamente.

➞ 10 cose da vedere (e da fare) a Le Havre, in Normandia

I cammini di Étretat

Le falesie di Étretat, quelle che hanno ispirato Delacroix, Courbet e il già citato Monet, sono al centro di un programma di regolazione dei sentieri costieri: percorsi segnalati per limitare l’erosione, passerelle che incanalano il traffico pedonale lontano dalla vegetazione più fragile. 

Il GR21, considerato uno dei più bei sentieri costieri di Francia, percorre l’intera costa d’Alabastro a piedi: un modo di visitare la Normandia che alleggerisce l’impatto ambientale e sostiene le economie dei borghi che attraversa!

Noi abbiamo dedicato ad Etretat una giornata intera ma tra i Jardins d’Étretat, patrimonio Unesco e Le Clos Lupin, ovvero la casa-museo di Maurice Leblanc (lo scrittore francese padre del personaggio Arsenio Lupin) il tempo per una camminata lungo le incredibili formazioni rocciose di Etretat è stato di appena un pomeriggio… Il nostro consiglio è di dedicare alla cittadina del nord della Normandia e alla Costa dell’Alabastro come minimo due giorni!

La Normandia e la mobilità lenta

La Normandia è la regione francese che ha investito di più nella mobilità lenta. Qualche esempio e qualche idea per un viaggio?

• La Vélomaritime – una ciclovia di circa 1500 km lungo la costa nord francese, tra Roscoff e Dunkerque, parte dell’EuroVelo 4 – conta 52 percorsi tra scogliere, porti di pesca e campagne.
• Nell’entroterra, la Suisse Normande è un paesaggio collinare ancora poco conosciuto, attraversato da fiumi e sentieri.
• Il capoluogo, l’incantevole Rouen, si visita a piedi e il 2026, anno del centenario della morte di Monet, è l’occasione perfetta per ripercorrere gli itinerari dell’Impressionismo, tra le case a graticcio e la cattedrale che il pittore dipinse in trenta varianti di luce.

Moltissime strutture ricettive – le gîtes rurali e le chambres d’hôtes – stanno adottando energie rinnovabili, il recupero delle acque piovane e una cucina basata su filiere corte certificate, potendo contare su prodotti locali d’eccellenza come il camembert, il sidro artigianale, i calvados o il  burro con il sale grosso.

Chi cerca alloggi con standard ambientali verificati può affidarsi alla certificazione La Clef Verte, diffusa in tutta la regione.

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E Mont-Saint-Michel?

Non vi racconterò delle favolette: Mont-Saint-Michel è sovraffollata in agosto, e chi la visita in quel periodo lo sa perfettamente. Ma c’è una differenza sostanziale tra una meta che subisce i propri visitatori e una che ha deciso di gestirli.

Nel 2015 si è concluso un progetto ingegneristico imponente, finanziato anche dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha letteralmente restituito al Monte la sua identità: la diga e la strada che lo collegavano alla terraferma sono state demolite. Al loro posto, una passerella pedonale su 134 sottili pilastri metallici, progettata per lasciare scorrere liberamente la marea.

I parcheggi sono stati spostati a 2,5 chilometri di distanza. I visitatori raggiungono il Monte a piedi o con Le Passeur, la navetta gratuita alimentata a biocarburante che ha sostituito i vecchi autobus a gasolio.

Il risultato? Un calo di 1.217 tonnellate annue di CO₂, il ripristino delle maree eccezionali –  quelle che non si vedevano dal 1879 – e la riconquista di 20 ettari di territorio marino intorno alla roccia! 

Non si è eliminato il turismo di massa, è vero, ma si è provato a renderlo sopportabile per permettere la sopravvivenza del luogo.
Noi al solito parliamo con cognizione di causa: ci siamo stati qualche anno fa a maggio e sebbene i turisti non mancassero abbiamo colto appieno il fascino di Mont-Saint-Michel nonostante in alcuni momenti il carico di visitatori fosse rilevante.

3. Kuhmo, nel cuore selvaggio della Finlandia orientale

Definire Kuhmo, nell’Artic Lakeland, la regione artica dei laghi della Finlandia, una destinazione verde dopo averla vista per un paio di inverni (l’ultima volta appena qualche settimana fa, come raccontiamo nell’articolo su Paljakka) completamente imbiancata, può sembrare un ossimoro, ma in realtà non è così per due motivi:

• il primo (serio) è geografico e culturale: siamo nell’estremo est della Finlandia, nella regione del Kainuu, a pochi chilometri dal confine russo, dentro ciò che i finlandesi chiamano Wild Taiga. Un territorio coperto da sterminate foreste di conifere, una miriade di laghi piatti e grandi carnivori che convivono con l’uomo da millenni.
• Il secondo (ironico): è vero che per 5 mesi all’anno il paesaggio è innevato ma lo è altrettanto che nei restanti mesi è il verde il colore dominante.

Il centro natura Petola

A tre chilometri da Kuhmo, lungo la strada per Suomussalmi, si trova il Petola Wildlife Centre, un centro naturalistico gestito da Metsähallitus, l’ente statale finlandese che amministra i parchi e le aree protette del Paese.

Noi ci siamo stati in inverno e abbiamo scoperto un approccio completamente differente da quelle a cui siamo abituati. Tanto per cominciare l’ingresso è gratuito.. e non ci sono souvenir di plastica né mascotte in costume. In sintesi, il turismo non è intrattenimento ma conoscenza.

Il cuore del centro è la mostra permanente Predators on the Move, dedicata ai quattro grandi carnivori della taiga finlandese (l’orso bruno, il lupo, la lince ed il ghiottone ) raccontati attraverso installazioni multimediali, ricostruzioni ambientali accurate e materiali scientifici accessibili anche a chi non è un esperto.

➞ Finlandia in inverno: cosa vedere e fare a Kuhmo, regione dei laghi artici

L’obiettivo non è mostrare com’è fatto un animale, il suo aspetto, ma spiegare come vive: come si sposta in un ecosistema boreale, quale ruolo svolge nella catena ecologica, come cambia il suo rapporto con l’uomo e in che modo le politiche di conservazione cercano di tenere insieme tutela della biodiversità e attività tradizionali locali.

L’auditorium proietta filmati girati nella taiga che circonda Kuhmo e riproduce i suoni reali della foresta: il richiamo del lupo, la neve che scricchiola sotto i passi, quel silenzio profondo che nelle regioni artiche diventa quasi tangibile.

La filosofia di Metsähallitus

I principi del Petola Wildlife Centre sono gli stessi applicati in tutti i parchi nazionali finlandesi: usare solo i percorsi esistenti, minimizzare il disturbo alla fauna, valorizzare le conoscenze locali, incentivare soste lunghe nella natura invece delle solite liste di attrazioni da spuntare, le odiose e tanto utilizzate sui social bullet list. Un approccio che ribalta la logica del turismo di consumo e che in parole semplici si potrebbe tradurre così: “non si viene qui tanto per fare una tappa o dire di esserci stati, si viene per capire qualcosa che prima non si conosceva”.

Con 40 parchi nazionali, l’aria classificata tra le più pure d’Europa, una cultura del rispetto per la foresta che affonda le radici nella tradizione epica del Kalevala, la Finlandia è forse il Paese europeo che ha integrato meglio turismo sostenibile e conservazione ambientale. 

Consiglio pratico: se visitate Kuhmo in estate, i capanni fotografici nella taiga offrono l’esperienza più autentica per osservare orsi e ghiottoni nel loro ambiente naturale, una delle migliori opportunità in Europa per avvistarli!

4. Isole Åland: il laboratorio green del Baltico

C’è qualcosa di paradossale nel fatto che uno degli arcipelaghi europei più seriamente impegnati sul fronte della sostenibilità sia anche uno dei meno conosciuti. Le isole Åland sono oltre 6.500 tra isole e scogli, di cui una ottantina abitate, sparse nel Mar Baltico tra Finlandia e Svezia. Tecnicamente sono territorio finlandese, parlano svedese, hanno uno statuto speciale di autonomia e si comportano come un piccolo stato indipendente anche nella politica ambientale!

Quando ripenso al nostro viaggio alle isole Åland mi torna in mente quella sensazione che ebbi durante li nostro soggiorno,  di un posto dove qualcuno ha già affrontato i problemi che il resto del mondo sta ancora cercando di capire…

Qualche dato: riduzione di emissioni di CO₂ (almeno il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005), sostenibilità 100% entro il 2051. 

Visitare le Åland in bicicletta 

La geografia di certo le aiuta sotto questo punto di vista. Le Åland sono isole sono piatte e le distanze sono piccole. In tale contesto La bicicletta è il mezzo più naturale per muoversi. Le piste ciclabili connettono ambienti naturali, villaggi storici e coste in un sistema continuo che si amplia ogni anno. 

I sentieri escursionistici percorrono centinaia di chilometri tra foreste di pini, affioramenti rocciosi e riserve naturali.

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Isole Åland, la Green Key

Nelle Isole Åland la sostenibilità è un insieme di pratiche quotidiane che derivano da una condizione molto semplice: vivere su isole significa fare i conti con risorse limitate. Da qui nasce un approccio pragmatico, che nel tempo ha reso l’arcipelago uno dei territori più avanzati del Baltico in termini di gestione ambientale.

La certificazione internazionale Green Key è ampiamente diffusa nell’arcipelago, applicata a strutture ricettive, campeggi e ristoranti che rispettano standard rigorosi su risparmio energetico, gestione dei rifiuti e promozione di comportamenti sostenibili. 

L’isola di Silverskär, nella parte settentrionale, è un esempio particolarmente virtuoso. Un piccolo complesso turistico ricavato da edifici storici restaurati con materiali locali, integrazione dell’energia solare, sistemi di trattamento delle acque che evitano lo scarico diretto in mare.

Anche la mobilità segue la stessa linea. I trasporti interni fanno sempre più uso di carburanti rinnovabili, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono distribuite su gran parte delle isole e la rete di traghetti, ancora indispensabile, viene progressivamente aggiornata per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni.

➞ Perché andare alle isole Åland, paradiso naturale della Finlandia

Un arcipelago fondamentale per l’avifauna del Baltico

Un altro aspetto poco conosciuto delle Åland è la straordinaria concentrazione di avifauna. Dal punto di vista naturalistico l’arcipelago è uno dei nodi principali per la migrazione degli uccelli nel Nord Europa. Le sue riserve naturali ospitano migliaia di uccelli migratori e specie rare come l’aquila di mare, tornata a nidificare sulle rocce di granito affioranti dal Baltico dopo decenni di assenza, grazie a programmi di protezione.

Per gli appassionati di birdwatching, le riserve naturali dell’arcipelago sono tra i migliori siti del Nord Europa, senza infrastrutture invasive, consumo di acqua potabile e generazione di plastica. Il risultato è un turismo discreto, poco impattante e compatibile con l’ambiente insulare.

Per esperienza diretta posso garantirvi che non solo nelle Åland si dorme molto bene, in mezzo a un paesaggio idilliaco e tranquillo, ma si mangia con la stessa soddisfazione ! La cucina segue la tradizione scandinava con una forte impronta marittima, basata su pesce fresco, pane fatto in casa, frutti di bosco e sidro prodotto con mele locali.

5. Vilnius la capitale verde e barocca

Vilnius, capitale della Lituania, custodisce il centro storico barocco più grande e meglio conservato dell’Europa centro-orientale, riconosciuto dall’UNESCO. Oltre 1500 edifici raccontano il cosiddetto barocco di Vilnius, uno stile originale nato dall’incontro tra influenze italiane, anima slava e rigore nordico. Le facciate sono eleganti, le chiese sorprendentemente sfarzose, l’atmosfera quella di una città vitale, che guarda verso il futuro. Poi ci sono il quartiere degli artisti, la “repubblica indipendente” Užupis, con la sua Costituzione incisa nel marmo, la Torre Gedeminas, la Collina delle Tre Croci…

Accanto a questa esiste un’altra Vilnius, quella che guarda al futuro con una visione sostenuta da politiche ambientali.

Capitale verde europea

Nel 2023, alla cerimonia tenutasi a Tallinn, la Commissione Europea ha assegnato a Vilnius il titolo di European Green Capital 2025, riconoscendo il suo impegno verso la sostenibilità con un approccio concreto e realistico. Il motto scelto dalla città: “Vilnius – the greenest city in the making” è abbastanza eloquente. Non si parla della città più verde, ma della città più verde in divenire! Una differenza sottile ma sostanziale, che rivela una mentalità aperta al miglioramento continuo oltre che una un’onestà comunicativa rara in una destinazione turistica… Non per questo però è stata premiata, piuttosto la sue azioni tangibili:

• riduzione delle emissioni attraverso il rinnovamento delle infrastrutture di riscaldamento;
• aumento delle fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2030.

Perché Vilnius è (davvero) una meta green per il 2026

Per un viaggiatore attento alla sostenibilità, nel 2026 Vilnius offre diversi motivi per meritare il viaggio:

• È una destinazione “fuori dalle rotte più battute” rispetto alle capitali europee più sovraffollate. Meno turisti, più tranquillità e un’atmosfera autentica.
• La città ha rinnovato la sua flotta di trasporto pubblico con quasi 300 nuovi autobus e filobus più efficienti e sostenibili, e ha sviluppato oltre 140 chilometri di piste ciclabili con il servizio di bike-sharing Cyclocity.
  Chi arriva da Varsavia, Riga o Tallinn può farlo direttamente in treno, evitando l’aereo. Una volta in città, ci si muove a piedi o in bici. Una volta arrivati, ci si muove facilmente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.
• Il contatto con la natura fa parte dell’esperienza quotidiana a Vilnius. Il 61% del territorio urbano è composto da spazi verdi, con il 95% dei residenti che vive a meno di 300 metri da un’area verde. Tra i salici sul Neris, le riserve naturali dentro i confini comunali e i boschi raggiungibili a piedi dal centro storico, è praticamente impossibile non imbattersi in un parco o un giardino pubblico!

A chi interessa il tema, il 2025-2026 è un biennio in cui Vilnius ospita conferenze e iniziative legate al clima e alla transizione ecologica.

Vilnius è una città sempre più verde. Il progetto Green Wave sta cambiando il volto dei quartieri residenziali con la collocazione di decine di migliaia di alberi, arbusti e piante rampicanti. Alle famiglie con neonati viene regalato un kit per piantare un albero, un modo semplice e concreto per legare nuove vite a un futuro più sostenibile.

Anche voi state indirizzando le vostre scelte verso mete di viaggio ecosostenibili?

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante !

A circa 620 chilometri a nord di Helsinki, oltre le colline moreniche della Finlandia centrale, si nasconde un lembo di mondo incontaminato sorprendentemente accessibile. Paljakka non è Lapponia, non è nemmeno propriamente artico, si trova nella regione di Kainuu, nella zona di marketing nota come “Arctic Lakeland”, un territorio dove i laghi della Finlandia centro-meridionale incontrano l’asprezza della taiga settentrionale.

Questa distinzione geografica non è marginale: il Circolo Polare Artico è ancora a un centinaio di chilometri di distanza, ma l’atmosfera è già intrisa di quel silenzio, direi quasi quella “solitudine nordica”, che molti cercano quando intraprendono un viaggio verso il Grande Nord.

Una geografia modellata dai ghiacciai

Paljakka sorge nel comune di Puolanka, nella parte orientale della Finlandia. La zona è caratterizzata da un paesaggio collinare modellato dall’ultima glaciazione, con rilievi che raggiungono i 384 metri sul livello del mare nella collina omonima al confine tra Puolanka e Hyrynsalmi. 

Non si tratta di montagne imponenti, ma di vaarat, colline moreniche ricoperte da fitte foreste di abete rosso (spruce), pino e betulla, che creano un mosaico bianco in inverno (verde nelle altre stagioni) interrotto da specchi d’acqua ghiacciata/cristallina.

Il tratto distintivo di Paljakka è la presenza della Riserva Naturale Integrale di Paljakka (Paljakka Strict Nature Reserve), istituita nel 1956 per preservare una delle ultime grandi foreste vergini della Finlandia. Qui gli abeti superano i 40 metri di altezza e gli esemplari più antichi hanno oltre 500 anni!

Camminare nella riserva significa immergersi in un ecosistema rimasto intatto per secoli, dove il silenzio è interrotto solo dagli scarponi o dalle ciaspole che affondano nella neve.
Poco distante si trova la cascata Hepoköngäs, alta 24 metri, considerata una delle più alte cascate naturali libere della Finlandia. 

In primavera, quando lo scioglimento delle nevi alimenta il fiume Heinijoki, l’acqua precipita con forza impressionante nella gola protetta, creando uno spettacolo accessibile anche a persone con mobilità ridotta grazie a una passerella in legno e scale ben mantenute. 

Ma di tutto questo vi parlerò nei prossimi articoli!

Come raggiungere Paljakka: informazioni pratiche

Non esistono collegamenti ferroviari diretti per Paljakka, l’opzione migliore in quanto a comodità e tempistiche è noleggiare un auto all’aeroporto di Kajaani, situato a 75 chilometri dal centro turistico, oppure organizzarsi con un transfer privato o un taxi.

Per quanto riguarda l’aereo fino a Kajaani, Finnair opera voli diretti da Helsinki con una frequenza quotidiana nella maggior parte dell’anno e all’aeroporto, il trasferimento richiede circa un’ora di strada.

In alternativa, chi preferisce l’ebbrezza del viaggio on-the-road potrebbe valutare di percorrere tutti i 620 chilometri dall’aeroporto Vantaa di Helsinki… sono circa sette ore e mezza di guida (soste escluse) lungo la statale 5 e la 22. 

Tenete però presente che durante i mesi invernali la guida è insidiosa tra strade ghiacciate e sdrucciolevoli, lunghi tratti senza curve che possono abbassare il livello di attenzione e poche ore di luce (quando ci siamo stati noi a gennaio il sole sorgeva alle 9:20 e tramontava alle 15:20 circa)!

Paljakka Lake Resort: alloggi con vista lago

Ed eccoci alla nostra destinazione: sulle rive del lago Rakennusjärvi, a pochi minuti dal centro sciistico di Paljakka, sorge il Lake Resort Paljakka, una struttura inaugurata nella sua prima fase nel settembre 2021.

Non si tratta di un resort tradizionale con edificio centrale, ma di un complesso di cinque Glass Cabins, cottage moderni rivestiti in legno, con una parete completamente vetrata – fighissimo!!! – che si affaccia sul lago e sulla foresta!

La foto in alto è quello che abbiamo visto la prima serata …!!! Un’emozione indescrivibile.
Qui sotto invece alcuni scatti che abbiamo fatto a bordo lago .

Ogni unità misura 21 metri quadrati e ospita comodamente due adulti su un letto matrimoniale più eventualmente uno o due bambini su letti supplementari.

All’interno ci sono la cucina attrezzata con fornelli e frigorifero, il bagno con doccia, riscaldamento a pavimento e – particolare che ti fa capire che siamo in Finlandia – una sauna privata integrata nell’abitazione. 

Sul lato esterno si trova pure una vasca a idromassaggio riscaldata (tenuta stabilmente tra i 38°C e i 40°C) che permette di godere al calduccio del panorama anche nelle fredde giornate invernali. Il funzionamento è semplice, basta osservare quelle pochissime regolette che Juha, il proprietario (e tuttofare!) del Paljakka Lake Resort spiega, oppure leggerle sul depliant presente nell’appartamento.

La struttura è gestita in autonomia, non c’è infatti una reception fisica, il check-in avviene tramite codice di accesso inviato via email mentre l’accesso avviene tramite la chiave custodita in un box (al quale è attaccata, per evitare che venga perduta) collocato all’altezza della serratura; box che si apre con un codice a combinazione di 4 cifre.

Privacy garantita ma anche assistenza 24h: la temperatura del termostato è monitorata da Juha in caso di eventuali anomalie come può essere ad esempio la chiusura non corretta della porta… ovviamente a chi poteva succedere se non a me, distratto cronico di livello olimpico, di andare a cena e lasciare uno spiraglio aperto per non aver chiusi bene la porta?!?

Safari Kitchen & Bar

La colazione e alcuni pasti li abbiamo consumati al ristorante Safari Kitchen & Bar, nell’area centrale del Paljakka Lake Resort, a 5 minuti a piedi dalle Glass Cabins, nel cuore del comprensorio turistico di Paljakka.

Aperto ufficialmente nel giugno 2024, propone un’ampia scelta di piatti e diverse soluzioni dalla colazione alla cena: qui potete rilassarvi e gustare un pranzo con piatti tradizionali della cucina finlandese oppure optare per una soluzione più “veloce”. 

Troverete ad esempio l’ottimo stufato di renna con purè e bacche di bosco raccolte nelle foreste circostanti, il lohi-keitto (zuppa di salmone) o il savuporokeitto (zuppa di renna affumicata) accanto all’hamburger, alla carne alla griglia servita con patate e ai Mozzarellatikut (bastoncini di mozzarella).

Un menù vario e adatto a ogni palato, in un’atmosfera che si adatta facilmente sia a una cena intima che a un ritrovo conviviale con amici.

La sala interna, arredata in stile tipicamente nordico, può contare su 50 posti ai quali in primavera ed estate se ne aggiungono altrettanti grazie ai tavoli esterni.

Il rituale della sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort la sauna è un’esperienza che si può fare sia in totale comfort e privacy nel proprio cottage sia in forma più “conviviale”.

Ogni Glass Cabin dispone infatti di una sauna privata a legna con temperatura regolabile tra 60°C e 90°C, ideale per rilassarsi dopo una giornata all’aperto. Ma non solo.

Chi cerca un’esperienza più sociale può scegliere tra tre distinte saune che trova nella “saunapiha” (= cortile delle saune) sul lungolago:

• una sauna tradizionale finlandese in legno, con forno a legna e vista diretta sul lago, ghiacciato in inverno;
• una sauna a botte (“Barrel Sauna”) più intima, con atmosfera più umida e temperatura leggermente inferiore;
• una sauna a vapore morbido (löyly) con sedili in abete e secchio per versare acqua sulle pietre riscaldate.

In inverno, i più temerari o quelli dallo spirito più marcatamente finnico, praticano l’avantouinti, che consiste nell’immergersi in acqua (mantenuta a 0°C) nel buco aperto nel ghiaccio del lago Rakennusjärvi.

Sara, che tra noi due è decisamente quella più amante della sauna e soprattutto dell’alternanza caldo/freddo, è riuscita anche stavolta a entrare in acqua fino al collo. Io avrei voluto ma… c’era un’aurora boreale in corso che mi ha fatto desistere .

Completano l’offerta una grande vasca a idromassaggio riscaldata all’aperto e una Kota  – la capanna tradizionale –  dove è possibile prenotare una cena dai sapori tradizionali finlandesi.

Ma di questo vi parlerò molto dettagliatamente nel prossimo articolo, insieme a tutte le esperienze che si possono fare a Paljakka.

Paljakka, una destinazione ancora autentica

Paljakka non è quella che una volta si sarebbe potuta definire una meta per riviste patinate. Né una destinazione per il turismo di massa, come diremmo oggi.

Il negozio più vicino si trova a Puolanka, a 30 chilometri di distanza, non ci sono centri commerciali, né tantomeno discoteche.. Quello che offre però è qualcosa di più raro: la possibilità di immergersi in una natura ancora selvaggia.

Per chi cerca l’essenza della Finlandia del nord senza dover affrontare i costi e spesso anche l’afflusso turistico della Lapponia, Paljakka rappresenta una scelta intelligente e sorprendente, che garantisce autenticità, lo stesso tipo di attività ed escursioni a un prezzo minore, ottimi servizi e comfort (o lusso) in base alle vostre esigenze.

Qui non troverete pullman di gruppi organizzati che scaricano decine di turisti alla volta né file davanti alle casette di Babbo Natale… a Paljakka il turismo è ancora fatto di piccoli numeri, di nomi che ci si scambia tra amici appassionati di Nord più che di campagne pubblicitarie sui social. La sensazione è quella di essere arrivati “prima degli altri”, in una destinazione che sta ancora trovando il suo posto sulle mappe, e questa è forse la sua forza più grande.

Le giornate scorrono lente tra una ciaspolata nel bosco, un giro in motoslitta sulle colline innevate e una sera a scrutare il cielo in attesa dell’aurora boreale, senza il rumore di fondo tipico delle località più famose della Lapponia. Le attività invernali sono le stesse – dallo sci alle slitte trainate dagli husky – ma il contesto è diverso: ci si guarda intorno e invece di una macchina del turismo si vede ancora un villaggio, le cabin glass sul lago ed i servizi pensati per chi cerca natura prima di tutto.

Anche i prezzi riflettono questa dimensione più raccolta: soggiorni, escursioni e ristoranti risultano spesso più accessibili rispetto ai grandi nomi lapponi, permettendo di vivere un’esperienza artica completa senza dover sforare il budget. È il classico posto che racconti con entusiamo ma che in fondo speri che, egoisticamente, non cambi mai o perlomeno non troppo in fretta…

Se non siete convinti che qui si possano fare le stesse identiche esperienze che in Lapponia, continuate a leggere.

Paljakka in inverno: neve garantita e attività all’aperto

Paljakka detiene il primato di zona con il maggiore accumulo nevoso della Finlandia, grazie alla sua altitudine media (oltre 350 metri) e alla posizione esposta ai venti umidi sud-occidentali

Le prime nevicate stabili arrivano spesso già a novembre, e lo strato nevoso persiste fino ad aprile inoltrato.

Noi ci siamo stati a metà gennaio in una situazione insolita in quanto la quantità di neve caduta era al di sotto delle medie stagionali. Nonostante questo, il paesaggio si presentava così.

Arrivare al Paljakka Lake Resort, con il lago Rakennusjärvi ghiacciato, davanti ai nostri occhi e gli alberi innevati tutt’intorno, è stato come entrare in un quadro nordico.

Le attività invernali che si possono praticare qui sono:

➞ Motoslitta

Ci sono percorsi guidati attraverso foreste innevate e lungo i laghi ghiacciati, con noleggio di abbigliamento termico incluso. I tour durano da un’ora a mezza giornata e richiedono patente di guida automobilistica valida.

Noi abbiamo abbinato un’escursione in motoslitta alla pesca sul ghiaccio, ma si possono fare anche safari notturni ed esperienze combinate con la visita a una fattoria di husky o a un’uscita in slitta trainata dai cani.

➞ Pesca sul ghiaccio

Nei laghi circostanti è possibile praticare la pesca invernale con attrezzatura fornita dal resort. La guida vi insegna a trapanare il ghiaccio e a posizionare le lenze per catturare i pesci (soprattutto coregoni e lucci).

➞ Ciaspolata

Ci sono sentieri segnalati di lunghezza variabile da 3 a 10 chilometri, che attraversano la riserva naturale e le zone rurali circostanti. Le ciaspole sono disponibili a noleggio presso il capanno delle attrezzature accanto al Safari Kitchen & Bar.

➞ Fat bike

Sono biciclette con pneumatici larghi che permettono di pedalare sulla neve fresca e sul ghiaccio. Il resort offre noleggio di e-fat bike con assistenza elettrica, ideali per affrontare i dislivelli delle colline circostanti. Noi abbiamo seguito uno dei tanti circuiti che attraversano la foresta.

➞ Sci Alpino

Il comprensorio del Paljakka Ski Center ha 11 piste da sci alpino con un dislivello massimo di 192 metri, di cui 2 nere, 4 rosse, 4 blu e 1 verde, servite da 4 skilift tra ancore e piattelli, per una capacità complessiva di circa 4.000 persone/ora. 

Le piste si sviluppano tra quota 165 e 340 metri, con la discesa più lunga che raggiunge 1.340 metri, garantendo tracciati continui.
La stagione invernale va generalmente da fine novembre a fine aprile, con orari di apertura tipici 10:00–16:00, variabili in base alla quantità di neve e alle festività.

➞ Sci di fondo

Dal Paljakka Lake Resort si ha accesso immediato ai tracciati per lo sci di fondo. L’area è collegata alla rete Paljakka–Ukkohalla con oltre 200 km di piste facili per principianti, percorsi intermedi per allenarsi sul passo e anelli più impegnativi per fondisti esperti, inclusi alcuni tratti illuminati serali tra le foreste.

➞ Visita alla Fattoria delle Renne

Poroparoni è una fattoria di renne legata all’area di Ukkohalla–Paljakka che si raggiunge in appena mezzora d’auto.

Vi dico subito che non volevamo più andar via ed è stata dura separare Sara dalle renne . Un po’ come è successo a me con gli husky.

Tutto l’anno vengono organizzate visite guidate in cui potete avvicinare le renne e darle da mangiare, accarezzarle (ma vi anticipo che fintanto avete del lichene da darle vi “considerano”, poi molto meno :))  viene spiegata come si svolge la vita dei pastori e mostrato il tradizionale laccio suopunki, con il quale vengono catturate o separate le renne dal gruppo.

➞ Escursioni con gli Husky

A Kotila, a pochi minuti d’auto dal Paljakka Ski Resort, si trova Snow Huskies è una piccola fattoria farm.

Qui potete provare l’esperienza di una corsa in slitta con gli husky ma fargli una visita al kennel e conoscere una fattoria di husky che fa del rispetto per i cani e della loro cura in modo etico e sostenibile il proprio vanto!

Noi abbiamo fatto un giro in slitta, coccolato un po’ i cani e il giorno dopo siamo tornati per fare una passeggiata con gli husky, un’attività diversa che permette di conoscere meglio questi animali, forti e affettuosi.

➞ Trekking verso la cascata Hepoköngäs

La cascata Hepoköngäs, una delle attrazioni naturali più conosciute del Kainuu, è una meta che non dovreste assolutamente perdervi. Il sentiero per raggiungere il primo punto panoramico, sul salto di 24 metri, è lungo solo 600 metri dal parcheggio e non presenta difficoltà.

Ovviamente noi l’abbiamo trovata completamente ghiacciata, uno spettacolo completamente differente da quello che si mostra in primavera quando il volume dell’acqua è impressionante (e sono disponibili i tavoli all’aperto per un picnic).

Paljakka in estate: escursionismo tra laghi e foreste

Quando la neve si scioglie, Paljakka si trasforma in un un mosaico di foreste verdi, laghi limpidi e colline dolci, un vero  paradiso per escursionisti e amanti della pesca. La rete di sentieri estivi supera i 60 chilometri complessivi, con percorsi adatti a tutti i livelli

• Il Nature Park Trail (6,5 km) attraversa la riserva naturale protetta, con pannelli informativi sulla flora e fauna locale.
• Il Pyssykulju Loop (4 km) è uno dei sentieri storici di Puolanka, noto per il panorama dalla sommità verso il lago Puolankajärvi.
• La Fishing Route (6 km) conduce a diverse postazioni di pesca lungo ruscelli e laghi minori.

La pesca estiva è regolamentata, nei laghi della zona si trovano coregoni, lucci, persici e, nelle acque più profonde, salmerini. Prima dell’arrivo è necessario acquistare la licenza di pesca regionale (onkitalousluvat) online. 

Per gli appassionati di ciclismo, i sentieri sterrati tra le colline offrono un terreno ideale per mountain bike, con noleggio disponibile presso il Paljakka Lake Resort.

Tra le tante altre attività che si possono praticare ci sono:

• escursioni nella Strict Nature Reserve;
• canoa e kayak sul fiume Louhenjoki fino al lago Uvajärvi;
• tour in ATV (All-Terrain Vehicle, veicoli su strade sterrate) nei sentieri forestali;
• SUP e Jet Ski sui laghi. 

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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Nel 2026 Oulu è Capitale europea della cultura e senza dubbio una delle destinazioni più interessanti da inserire in un viaggio nel Nord Europa. Situata sul Golfo di Botnia, all’inizio della Finlandia settentrionale, è una città che unisce dimensione urbana e spazi naturali con grande equilibrio.

I parchi e le isole sono ben collegati da un’efficiente rete ciclabile che attraversa le zone centrali e rende facile muoversi all’aperto in ogni stagione, mentre il centro ha nella piazza del mercato e nella via pedonale Rotuaari il suo fulcro principale. In questa cornice pulsa una scena culturale sorprendentemente dinamica: musei, installazioni temporanee e progetti legati alla Capitale europea della cultura dialogano con iniziative come il Food Arctic Lab, uno degli esempi più significativi di come qui gastronomia, arte e ricerca raccontino l’anima del Grande Nord, coniugando tradizione e innovazione..

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Mappa dei punti di interesse di Oulu

Qui trovate tutti i luoghi menzionati in questo articolo e in quello precedente dedicato alle mostre e agli eventi in programma per Oulu 2026, Capitale europea della cultura.

Trovate in particolare anche i ristoranti dove siamo stati (e che vi consiglio) e l’hotel Lasaretti dove abbiamo dormito.

5 esperienze da fare a Oulu

1. Passeggiare sulla spiaggia o… sul mare ghiacciato di Nallikari

Nallikari è la spiaggia di Oulu, anche se detta così sembra un po’ riduttivo: d’estate è una lunga distesa di sabbia dorata, lambita dalle acque dolci (solo lo 0,2% di salinità, dovuta ai numerosi fiumi che vi confluiscono) e docili (tendenzialmente tranquille a causa della poca profondità) del Golfo di Botnia e sono l’ideale per lunghe passeggiate alla luce di un sole che in estate non tramonta mai. 

D’inverno, o meglio, da novembre fino a maggio, il mare congela completamente. Vicino alla costa lo spessore del ghiaccio raggiunge tra i 20 e i 60 cm, trasformando Nallikari in un immenso deserto bianco e silenzioso.

A metà gennaio ci siamo trovati a camminare sul mare ghiacciato di Nallikari, una distesa candida e compatta che sembrava non finire mai… Sotto gli scarponi il ghiaccio restituiva un suono pieno, quasi ovattato, mentre il vento ci colpiva il viso senza troppi complimenti. a qualche centinaio di metri dalla riva abbiamo trovato i primi pescatori, immobili e concentrati sulla loro attività.

La pesca sul ghiaccio a Nallikari è una tradizione radicata nella cultura locale. Ci sono tour guidati da esperti che permettono di praticare la pesca con la tecnica tradizionale di ice fishing, utilizzando trivelle a mano per perforare il ghiaccio e raggiungere l’acqua sottostante e piccole canne per catturare persici o altre specie locali.

Al paesaggio mutevole fa da contraltare il faro di Nallikari, un punto di riferimento stabile dal 1988 per i pescatori locali e le imbarcazioni, a cui segnala con la sua presenza l’ingresso e l’area marina davanti a Oulu. 

In realtà non si tratta di un faro marittimo tradizionale ma di una torre di osservazione panoramica che recentemente ospita, nei mesi caldi, una terrazza che rapidamente è divenuta un punto di ritrovo.

Dove pranzare o cenare a Nallikari

Non potete giungere fin qui senza sostare al ravintola Nallikari per un pasto. (In finlandese ravintola=ristorante).

Lo riconoscerete facilmente, preceduto dalle caratteristiche cabine in legno celesti che fa molto località balneare (com’è effettivamente nei mesi estivi):
è un edificio moderno in legno e vetro che sembra quasi galleggiare sulla spiaggia.

La sua posizione è a un passo dal mare, con ampie vetrate panoramiche che si affacciano sul Golfo di Botnia. 

Durante la settimana, il ristorante offre un pranzo a buffet (lounas): si può scegliere tra la zuppa del giorno, il saaristolaisbuffet (buffet di sapori locali con zuppa e insalate) oppure un buffet completo con piatti principali, dessert e caffè o tè. 

Oltre al buffet, il locale propone anche piatti à la carte preparati con ingredienti locali e stagionali, con un menù che varia più volte all’anno sotto la direzione dello chef Antti Lindholm e affonda le radici nel territorio: zuppe di pesce del golfo, renna selvatica, bacche di bosco, pane di segale.

In estate ai 250 posti dell’interno se ne aggiungono altrettanti nell’ampia terrazza estiva.

2. Sokeri-Iussin Kievari: dove la cucina artica incontra la ricerca

Nella piccola isola di Pikisaari, a 50 metri dal ponte pedonale attraversa il fiumeOulujoki e la collega al centro di Oulu, si trova il ravintola Sokeri-Jussin Kievari, un ristorante cha fa parte del progetto di ArcticLab, un laboratorio gastronomico fondato da chef finlandesi per esplorare le potenzialità culinarie del nord della Finlandia. Ma di questo vi parlerò dopo…

Siamo stati in questo ristorante la prima sera e devo dire che l’impatto con la cucina di Oulu non poteva essere migliore.

Sokeri-Iussin Kievari, un edificio storico

L’edificio è un’ex fabbrica di caramelle dell’Ottocento – da qui il nome: “Sokeri” infatti significa zucchero, “Iussi” invece è un vezzeggiativo – che si sviluppa su due piani e e presenta arredi coerenti con un intervento di recupero attento, che ha preservato l’impianto architettonico originale: travi a vista, pareti in legno massiccio, arredi essenziali e materiali naturali che rimandano alle taverne rurali della Finlandia settentrionale.

Il menù del Sokeri-Iussin Kievari

Il menù cambia stagionalmente ed è incentrato sulla cucina finlandese tradizionale, con un’attenzione particolare agli ingredienti locali. 

Cosa abbiamo mangiato?

• una zuppa di pastinaca, un ortaggio che non avevo mai sentito nominare (scusate l’ignoranza ) e che mi hanno spiegato appartenere alla famiglia delle Apiaceae, simile a una carota bianca… in effetti il sapore era molto dolce ma non stucchevole.

• Filetto di renna marinato nel succo di mirtillo rosso, servito con patate, carote e salsa di bacche di ginepro… mi spiace molto per le mie amate renne ma devo dire che adoro la loro carne, che finora avevo assaggiato solo nel piatto tipico lappone (lo spezzatino di renna, il poronkäristys).
• Per finire un dolce a base di formaggio (simile a panna cotta) con salsa di frutti di bosco.

Ogni portata è accompagnata da una breve spiegazione dello chef, che racconta la provenienza degli ingredienti e il processo di trasformazione. 

Tra le proposte compaiono piatti a base di pesce d’acqua dolce, come il muikku (vendace) e il luccio, oltre a specialità di carne tipiche del Nord (non solo la renna) e ricette regionali meno conosciute, come la rössypottu, zuppa tradizionale dell’Ostrobotnia settentrionale. Ci sono anche opzioni vegetariane, preparate con ingredienti semplici e in linea con la tradizione nordica, senza forzate interpretazioni contemporanee.

Io ve lo consiglio non solo per il menù ma anche per la location davvero molto carina!

Arctic Food Lab

Arctic Food Lab è un progetto gastronomico legato all’anno in cui Oulu è Capitale Europea della Cultura 2026 ed è nato proprio per raccontare l’identità culinaria del nord della Finlandia attraverso ingredienti genuini e prodotti locali collegati alla regione di Oulu e al resto del nord finlandese. 

Il marchio registra prodotti e servizi che usano materie prime artiche sostenibili, con storie che seguono l’intera filiera, dalla raccolta delle materie prime alla preparazione dei piatti. Più che un semplice marchio, Arctic Food Lab funziona come una piattaforma condivisa: mette in relazione produttori, cuochi ed eventi, rendendo accessibile a residenti e viaggiatori una cucina legata ai territori del nord e alle pratiche locali.

3. Passeggiare per Pikisaari: il quartiere degli edifici di legno

Pikisaari è un’isoletta e un quartiere storico di Oulu noto per le casette e i casoni in legno di color pastello o rosso mattone e per la sua atmosfera artistica. Dalla centrale piazza del mercato (Torinranta) ci si arriva a piedi in meno di 10’, sono appena 600 metri.

Un tempo zona industriale e portuale, oggi si è trasformata ed ospita abitazioni e attività commerciali riconvertite da ex magazzini del XVIII e XIX secolo.

Pikisaari: cenni storici 

Il nome Pikisaari significa letteralmente “isola del catrame”. Già nel 1600 qui venne avviata la prima grande attività industriale, una pirolliera per la produzione di catrame (piki in finlandese), essenziale all’epoca per impermeabilizzare gli scafi in legno delle navi. Questo insediamento venne fondato fuori dal centro abitato principale perché la distillazione del catrame era a rischio d’incendio; l’area quindi fungeva da magazzino e da attività produttiva, lontano dai quartieri residenziali.

Per secoli ha rappresentato un nodo fondamentale dell’economia locale, in particolare tra il 1700 e il 180 Pikisaari era un vero centro industriale diversificato, dove oltre alla pirolliera si trovavano i cantieri navali, legati alla posizione strategica sull’estuario dell’Oulujoki, fonderie e officine meccaniche, mulini, distillerie e una fabbrica di tessuti e filatura, la Old Wool Factory, fondata nel 1877.

Dal declino industriale alla rinascita creativa

Con l’avanzare del XX secolo e in particolare dagli anni ’70 in poi, gran parte dell’industria su Pikisaari iniziò a svanire gradualmente. Le grandi fabbriche chiusero, molte attività produttive si spostarono o cessarono l’esercizio, e il quartiere perse la sua centralità industriale.

Fu proprio in questa fase di declino che cominciò un processo di trasformazione profonda: negli anni ’80 e ’90, artisti, artigiani e professionisti del restauro iniziarono a rigenerare gli edifici storici, trasformando gli edifici e i magazzini in legno (Aitta in finlandese) in studi d’artista, laboratori e spazi espositivi. 

Oggi Pikisaari è un villaggio creativo

Spazi artistici e gallerie non sono le uniche attività ad animare Pikisaari con mostre ed eventi culturali.

Ci sono Caffè, ristoranti e anche un piccolo museo dedicato alla storia marittima e alla vita dei marinai di Oulu, il Merimiehenkotimuseo, ricavato nella storica Matila House.

4. Mallassauna: birra biologica e tradizioni finlandesi

Il nostro ultimo pranzo prima di fare una bella passeggiata, avvolti dal silenzio, sull’isola di Pikisaari e poi andare all’aeroporto di Oulu, lo abbiamo consumato al ravintola Mallassauna, un locale dove non si va solo per mangiare: ristorante, birrificio e sauna, tutto in uno!

Birra biologica

La struttura è di proprietà dell’Hailuodon Panimo (Hailuoto Organic Brewery), il primo birrificio biologico della Finlandia, specializzato nella produzione di birre artigianali completamente biologiche utilizzando orzo coltivato organicamente e altri ingredienti sostenibili. 

Dal 2017 al Mallassauna servono birre prodotte in loco seguendo la filosofia del Reinheitsgebot tedesco, ovvero utilizzando solo l’acqua dolce dell’arcipelago, orzo maltato localmente, luppolo tedesco certificato bio e lievito.

Noi abbiamo fatto una degustazione di quattro birre: Pilsner, Gose, Weiss e la scura Porter, ma ci sono l’Altbier, la Vehnäolut e in estate la Hailuoto Weisse, per un totale di 14 etichette alla spina a rotazione a seconda della stagione.

Il ristorante Mallassauna

Per quanto riguarda la cucina, ci hanno preparato un grande classico, una gustosa zuppa al salmone (lohikeitto, con patate, carote e panna) ma nel menù trovate piatti rustici dal tocco germanico, come il Pretzel, lo Spätzle e la loro specialità, flammkuchen con funghi, salmone affumicato, pollo, bacon o lenticchie.

La sauna del malto

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel cortile ci sono due piccole saune in legno, con stufe elettriche e sabbia portata direttamente da Hailuoto.

D’estate sono accessibili liberamente fino alle 21 nei giorni feriali e fino alle 22 nel weekend, d’inverno invece possono essere prenotate solo da gruppi.

Il nome Mallassauna, letteralmente “malto-sauna” richiama il passato industriale dell’edificio: qui, nel 1869, esisteva una malteria che riforniva birrificio e distilleria locali. La trasformazione dell’orzo in malto (una fase fondamentale per fare birra), avveniva in spazi molto caldi, simili per temperatura alla sauna tradizionale finlandese. Per questa somiglianza, la gente del posto chiamava la struttura “mallassauna” (cioè sauna del malto), e questo nome storico è stato conservato quando l’edificio è stato trasformato nel ristorante e birreria moderna.

Oggi il nome non solo richiama la tradizione birraria della zona ma riflette anche l’atmosfera conviviale tipica del locale, dove si può mangiare, bere birra biologica e persino usufruire di un’esperienza sauna nel cortile.

5. Olosauna: la sauna più iconica di Oulu

Se amate le saune – e se non le amate, Oulu vi convertirà – non potete perdervi Olosauna, aperta nel 2024 sulle rive del fiume Oulujoki. Progettata dallo studio finlandese JKMM Architects, è un capolavoro di minimalismo nordico: pareti interne in legno chiaro, grandi vetrate che si affacciano sull’acqua e pareti esterne a specchio!

La sauna è divisa in due aree: una tradizionale, con temperature elevate e getti di vapore aromatizzati con erbe locali, e una più fresca, dedicata al relax e alla meditazione. 

La sauna con parete a vetri è progettata per mantenere un contatto diretto con l’esterno, lasciando entrare luce naturale, anche nei mesi più bui. Le panche in legno chiaro e le linee essenziali creano uno spazio funzionale, pensato per una fruizione semplice e condivisa.

Ciò che la rende ancora più speciale è l’accesso diretto al fiume: d’estate ci si tuffa in acqua, d’inverno invece…  lo stesso! Ma nel fiume ghiacciato, o meglio nella fessura ricavata dalla superficie congelata!

L’ingresso costa 28 €, acquistabile online sul sul sito ufficiale di Olosauna, e include anche l’uso degli spogliatoi, delle docce, asciugamano, coprilavica, shampoo e acqua (liscia o frizzante) e di una piccola area lounge con tè alle erbe. 

Noi l’abbiamo visitata in una giornata di chiusura ma ci hanno detto che Olosauna è diventata velocemente un luogo frequentato dagli abitanti di Oulu per cui è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto nei weekend.

Dove abbiamo dormito a Oulu: l’Hotel Lasaretti

Abbiamo alloggiato all’Hotel Lasaretti, un boutique hotel ricavato da un’ex clinica militare del XIX secolo. L’edificio è stato ristrutturato con grande rispetto per la storia: soffitti alti, pareti in pietra, corridoi lunghi e silenziosi.

Le camere sono arredate in stile scandinavo minimal, con tocchi vintage (lampade in ottone, scrivanie in legno massello) e dettagli di lusso (materassi ortopedici, accappatoi in spugna, prodotti da bagno biologici).

La colazione è servita in una sala luminosa con vista sul fiume, ed è molto varia, a me personalmente sono piaciuti il pane fatto in casa, le uova biologiche, lo yogurt greco e la frutta fresca (sono una mia fissa…) ma veramente potete scegliere tra un’ampia selezione di prodotti freschi e optare per una colazione dolce o salata. 

L’hotel si trova a una decina di minuti a piedi dal centro, sull’isola di Lasaretinsaari, in una zona tranquilla, perfetto per chi cerca comfort e autenticità.

Ovviamente una visita alla città è d’obbligo. Con poche eccezioni potete raggiungere tutti questi punti di interesse a piedi:

Esplorare il cuore di Oulu: guida a ciò che non dovete perdervi in 10 punti

Oulu non è una città monumentale nel senso classico: il suo fascino sta nella combinazione di funzionalità nordica, creatività e natura. Non a caso questa sua capacità di fondere innovazione e tradizione viene celebrato con il riconoscimento di Capitale europea della cultura 2026.

Il centro di Oulu è una zona compatta e percorribile a piedi ed è il punto di partenza ideale per esplorarla (facendo riferimento alla mappa che ho postato all’inizio).

1. Kauppatori

Il centro di Oulu si sviluppa intorno a Kauppatori, la piazza del mercato affacciata sul fiume Oulujoki, a pochi chilometri dal Golfo di Botnia, nel quartiere di Torinranta.

Dalla fondazione della città nel 1605 è il suo cuore commerciale e sociale e ancora oggi pulsa di energia specialmente nelle stagioni miti.

Qui si concentrano bancarelle con prodotti locali, piccole caffetterie all’aperto e i tipici magazzini rossi in legno (aitta) che un tempo custodivano merci e oggi ospitano ristoranti e botteghe.

2. Toripolliisi: l’iconico “Poliziotto del Mercato”

Se provenite da Rankataku, dalla parte opposta del fiume, la troverete all’ingresso della piazza. La statua in bronzo di Toripolliisi, il celebre “Poliziotto del Mercato”, è diventata uno dei simboli più fotografati della città: toccare il suo naso oppure scattarsi una foto con lui è un rito di passaggio per tutti i turisti.

Alta oltre due metri e realizzata nel 1987 dallo scultore Kaarlo Mikkonen, la statua è un omaggio gli agenti che un tempo garantivano l’ordine durante le giornate di mercato. Un servizio che è stato attivo dal 1906 al 1979.

3. Oulun Kauppahalli: storia e sapori sotto un tetto neogotico

A pochi passi da Toripolliisi, l’Oulun Kauppahalli, il mercato coperto storico inaugurato nel 1901, custodisce un patrimonio di sapori e mestieri locali. Qui le venditrici e i venditori propongono prodotti freschissimi, dalle carni ai salumi, dal pesce ai dolci, così come artigianato e piccole produzioni regionali. 

L’architettura in mattoni, con le sue arcate e i dettagli neogotici, è facilmente riconoscibile e rappresenta un altro dei simboli di Oulu.

4. Aittatori

Nel cuore del centro di Oulu, proprio accanto alla vivace piazza del mercato, si trova Aittatori, un’area storica – sulla riva del fiume Oulujoki -che racconta la tradizione commerciale della città attraverso magazzini e edifici d’epoca oggi trasformati in caffè, ristoranti e botteghe artigiane.

Il termine aitta indica originariamente un magazzino o deposito tipico dell’architettura mercantile finlandese. A Oulu, questi edifici sono sopravvissuti al tempo e alle trasformazioni urbane, diventando un tessuto di botteghe e locali.

5. Rotuaari: l’arteria pedonale della città

Dal mercato si diparte Rotuaari, la zona pedonale di Oulu che si estende lungo Kirkkokatu e Kauppurienkatu.

Il nome deriva dal francese “trottoir” ed è sin dagli anni ’80 il motore dello shopping e della socialità urbana con boutique di design, concept store nordici, caffè di tendenza e ristoranti moderni, oltre a spazi che ospitano eventi culturali e performance durante tutto l’anno. 

6. La Cattedrale di Oulu

Costruita nel 1777, ricostruita dopo l’incendio del 1822, è un esempio di neoclassicismo nordico e conserva al suo interno un organo storico e affreschi del XIX secolo.

Purtroppo non siamo riusciti a visitarla… abbiamo visto solo il suo campanile da lontano.

7. Il Parco del Castello di Oulu e le rovine storiche

Poco distante dal centro, sull’isola di Linnansaari, si trovano i resti del Castello di Oulu (Oulun linna), costruito alla fine del 1500 per difendere l’estuario del fiume. 

Le fortificazioni originali in legno e terra sono in grande parte scomparse, ma le fondazioni in pietra e alcune strutture minori raccontano il suo passato. Sulla stessa isola si trova anche un caffè panoramico dove fermarsi per un caffè o una pausa panoramica. 

Oggi l’area è principalmente un grande parco, che offre spazi verdi in cui passeggiare.

8. Il Centro Culturale Valve

Il Centro Culturale Valve in Hallituskatu 7 è una destinazione polifunzionale dove teatro, arti visive, musica elettronica e performance contemporanee si intrecciano.

Mostre temporanee ed eventi sperimentali che riflettono le tendenze artistiche della scena nordica si alternano, rendendolo un punto di riferimento per chi vuole capire la creatività di Oulu oltre i classici itinerari turistici.

9. La Cattedrale Ortodossa della Santa Trinità

A circa un chilometro dal centro, la Cattedrale Ortodossa della Santa Trinità è un raro esempio di architettura ortodossa in una città prevalentemente luterana. 

Progettata da Mikko Huhtela e consacrata nel 1958, questa chiesa è un elegante esempio di stile russo-bizantino con cupole dorate e iconostasi tradizionali, uno spazio che riflette la pluralità culturale della regione.

10. La Ciclabile (anche a -20°C!)

Oulu è considerata una delle città più bike-friendly d’Europa! Ha oltre 800 km di piste ciclabili, molte delle quali illuminate e sgombrate dalla neve quotidianamente. Sì, d’inverno si va in bici anche con il ghiaccio! 

Gli abitanti usano biciclette con pneumatici chiodati, e il comune organizza corsi di guida invernale. Noi abbiamo provato la fat bike a Paljakka e scoperto che pedalare sulla neve e sul ghiaccio non è impossibile come pensavo.

Eventi a Oulu durante l’anno

Oltre a Oulu Capitale europea della cultura 2026 durante l’anno ci sono tanti eventi, a conferma della sua vivacità culturale. Ve ne cito solo alcuni e per quelli all’interno del programma di Oulu Capitale della cultura 2026 vi rimando all’articolo che ho scritto.

• A marzo: Oulun Tervahiihto, una storica sci marathon di lunga distanza, una delle più antiche gare di sci al mondo.
• A marzo:Oulu Music Festival, rassegna di concerti di musica classica e contemporanea.
• Alla fine di luglio:Qstock, un grande festival rock di due giorni.

• Ad agosto: i Campionati di Air Guitar. L’evento più improbabile e divertente di tutta la Finlandia sono i Campionati Mondiali di Air Guitar, che si tengono ogni agosto proprio a Oulu. Migliaia di persone si radunano per assistere a performance di “chitarristi invisibili” che mimano assoli rock con passione, ironia e un pizzico di follia. 
  Il vincitore ha l’onore e la responsabilità di rappresentare la Finlandia alle finali mondiali… pazzesco no?
• Un evento assurdo, liberatorio, e perfettamente in linea con lo spirito di “Play” che anima Oulu 2026.
• A novembre: Lumo Light Festival Oulu, installazioni luminose e spettacoli notturni.
• A novembre: Oulu International Children’s and Youth Film Festival, un festival internazionale di cinema per bambini e ragazzi.

Altri articoli sulla Finlandia

→ Oulu, Finlandia del Nord: guida completa alla Capitale europea della cultura 2026

→ Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo nella regione artica dei laghi finlandesi.

→ Salla, l’autentica Lapponia!

→ Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia!

Un ringraziamento speciale a Visit Oulu che ha reso possibile il nostro viaggio!

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

A gennaio siamo stati all’Opening Festival di Oulu, la città finlandese che nel 2026 ha il grande onore di rappresentare l’Europa come Capitale Europea della Cultura!
Nell’articolo vi parlerò di questa città affacciata sul Golfo di Botnia, a poco più di 200 chilometri a sud del Circolo Polare Artico, e di cosa potete vedere, vivere e assaporare in quest’anno davvero speciale, ricco di eventi che vi avvicineranno e vi faranno comprendere un po’ la mentalità nordica dei finlandesi!!

Non aspettatevi solo i paesaggi innevati, i silenzi irreali, le renne e quant’altro associamo automaticamente alla Finlandia nella sua versione invernale: Oulu per noi è stata una sorpresa, sia per la sua ben nota creatività che per il suo calore; nonostante il clima rigido, la comunità di Oulu è profondamente legata al suo territorio, al mare, al bosco, alle tradizioni… ed è entusiasta di trasmettere il suo enorme bagaglio culturale a tutti coloro che vengono fin quassù.

Oulu, la più grande città della Finlandia settentrionale

Prima di tutto, dove si trova Oulu?
Sulla costa occidentale della Finlandia, a 600 km a nord di Helsinki.

E’ il capoluogo dell’Ostrobotnia Settentrionale ed è considerata in un certo senso la capitale della Finlandia del nord – nonostante a ben guardare la sua posizione sia abbastanza centrale nel Paese – in quanto è il suo centro amministrativo e culturale oltre che la città più popolosa ma soprattutto perché la sua identità ed il clima sono decisamente artici!

Lo potete vedere in questa porzione di mappa dell’Europa settentrionale.

Una volta a destinazione (per sapere come arrivarci leggete l’ultimo capitolo), la città si è rivelata subito accogliente: compatta, ben collegata con i mezzi pubblici e allo stesso tempo comoda per muoversi a piedi da una zona all’altra. Con un centro pedonale carino e una rete ciclabile che, incredibilmente, resta percorribile anche d’inverno grazie a un sistema di sgombero efficiente. 

Sì, avete letto bene: qui si va in bici anche a -20°C! Sono abituati e attrezzati, non si spaventano di certo di fronte ai 200 cm di neve, in media, che cadono a gennaio!

Abbiamo trovato una città in fermento per la cerimonia d’inaugurazione di “Oulu, Capitale europea della cultura 2026”, ma sbagliereste a credere che si tratti di un’eccezione: Oulu è vivace e dinamica tutto l’anno, ed è considerata un importante polo tecnologico e culturale. Di questo avrò modo di parlarvi più dettagliatamente nel resto dell’articolo.

Ah, per chi se lo chiedesse, Oulu ha una popolazione di circa 210.000 abitanti! 

Oulu, capitale della cultura 2026

Il titolo scelto per la candidatura di Oulu a Capitale Europea della Cultura 2026 è “Cultural Climate Change”, un gioco di parole che vuol unire il cambiamento climatico al cambiamento culturale. L’idea è chiara: in un mondo sempre più frammentato, la cultura deve diventare uno strumento di rigenerazione sociale, ambientale e umana. 

Per questo evento eccezionale – Oulu è la terza sede ad essere stata scelta come capitale europea della cultura dopo Helsinki nel 2000 e Turku nel 2011- il ricchissimo calendario degli eventi non prevede “solamente” mostre o concerti, ma progetti partecipativi, installazioni urbane, residenze artistiche e dialoghi tra nord e sud, tra tradizione e futuro.

Inizio col parlarvi di tre mostre che abbiamo visitato.

PLAY, dove il gioco diventa arte

Uno dei fulcri dell’intero programma è la mostra “PLAY”, in collaborazione con il Fotografiska Tallinn, il celebre museo estone dedicato alla fotografia contemporanea.

“Play” è un invito a riscoprire il gioco come forma di resistenza, creatività e libertà, attraverso opere fotografiche, videoinstallazioni e interventi site-specific (performance create appositamente per quel luogo) di artisti internazionali. 

Si trova all’interno del Pekuri Shopping Centre a Oulu e rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2026, per tutta la durata dell’anno della Capitale della Cultura.

L’esposizione presenta opere di 18 artisti internazionali come Sanna Kannisto, Torbjørn Rødland, Zanele Muholi e Erik Kessels, ed esplora il concetto di gioco come espressione umana e linguaggio non verbale, in contesti apparentemente lontani dal divertimento: la guerra, la migrazione, la crisi climatica, la solitudine urbana. In linea con il tema di Oulu2026 del cambiamento climatico culturale”.

Si tratta della prima mostra in assoluto di Fotografiska in Finlandia ed al termine dell’anno culturale si sposterà a Fotografiska Tallinn.

E’ stata in assoluto la mostra che ci è piaciuta di più, capace di bilanciare ironia e profondità. Ci sono ad esempio gli scatti di Kannisto, che ritraggono uccelli tropicali in gabbie trasparenti, simbolo di fragilità e adattamento e la serie “Brooklyn Gang” in cui il fotografo Bruce Davidson cattura una New York degli anni ‘50, in bianco e nero, ritraendo scene quotidiane in cui i ragazzi giocano con ruoli, sfide e appartenenze, trasformando la strada in uno spazio ludico e simbolico.

Il biglietto per la mostra fotografica “PLAY – Fotografiska Tallinn x Oulu2026” ha un prezzo a partire da 12 € ed è gratuito per i minori di 18 anni.

Nelle sale storiche del Municipio – un edificio neoclassico del XIX secolo che, dopo il terremoto del 1829, fu ricostruito su progetto di Carl Ludvig Engel, lo stesso architetto della Helsinki imperiale – si tengono due mostre, aperte fino al 31 dicembre 2026, a ingresso gratuito con prenotazione online su questo sito: Oulu2026 negozio online.

Lawyers in the Peace machine

“Layers in the Peace”,  firmata dal collettivo finlandese Ekho Collective, è una delle installazioni più suggestive di Oulu.

L’opera trasforma diversi spazi dell’edificio in un percorso immersivo che esplora la pace non come stato statico, ma come processo attivo da costruire giorno dopo giorno.

Si ispira a un progetto letterario omonimo mescolando tecnologia, suono e immagini per invitare il pubblico a riflettere su come dialogo e ascolto possano diventare gesti concreti.

Earworm – Media Art from Kiasma 

Questa mostra è stata curata dalla collezione della Finnish National Gallery e raccoglie opere video dove suono e musica diventano protagonisti visivi.

Una sua caratteristica è che non c’è un singolo autore: presenta lavori di diversi artisti finlandesi ed europei selezionati dal museo Kiasma di Helsinki.

L’esperienza invita a riflettere su come una melodia si insinui nella mente e vi resti, proprio come un “earworm”, quello che noi in italiano chiamiamo un “tormentone musicale”, un motivo che ti risuona in testa.

L’Opening Festival

La cerimonia di inaugurazione di Oulu 2026 Capitale Europea della Cultura si è svolta il 16 gennaio nella suggestiva cornice di Torinranta, la storica Piazza del Mercato di Oulu, regalando alla città e ai visitatori uno degli eventi più memorabili della sua storia recente.

Noi possiamo dire con orgoglio che c’eravamo. In un’atmosfera quasi irreale che ci ha a avvolto fin dalle prime ore della sera. Immaginate questa scena: una fitta nevicata che cade silenziosamente mentre sul palco si sta esibendo un gruppo norvegese di musica sperimentale che suona strumenti interamente scolpiti nel ghiaccio… Magia pura!

In questo clima tipicamente nordico, oltre ai a suoni eterei e ipnotici del citato Terje Isungset e al suo quartetto Ice Quartet (i miei preferiti) con sax, percussioni, corni e arpe di ghiaccio, ci sono state le esibizioni della cantante finlandese di fama internazionale Saara Aalto, il DJ set e le performance di musica elettronica dei Frozen People.

La cerimonia di apertura è stata concepita come un vero e proprio festival invernale, senza precedenti per dimensioni e partecipazione: 250.000 presenze in un solo weekend, distribuite in 20 location sparse per la città. Un successo straordinario, il più grande mai organizzato nella storia di Oulu, che ha rappresentato un preludio perfetto a un 2026 ricco di eventi culturali, artistici e partecipativi.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità, uno dei pilastri di Oulu Capitale Europea della Cultura. Il palco principale era costruito con materiali riciclati, illuminato da luci LED alimentate da pannelli solari, e circondato da decine di casette di legno. Non semplici chioschi, ma laboratori creativi aperti al pubblico: falegnameria, tessitura, stampa su legno e persino uno spazio dedicato ai bambini, dove costruire aeroplanini di carta insieme agli artisti.

Alla cerimonia era presente anche il Presidente della Repubblica di Finlandia, Alexander Stubb, a sottolineare l’importanza nazionale e internazionale dell’evento.

È stato proprio durante la cerimonia di inaugurazione che abbiamo capito fino in fondo lo spirito di Oulu 2026: una capitale culturale che mette al centro le persone, il territorio e di connessioni, tra città e natura, tra tradizione e futuro, tra nord e sud Europa.

Perché visitare Oulu nel 2026

Il 2026 di Oulu sarà denso di eventi, mostre e spettacoli che racconteranno la sua storia, la natura circostante e la cultura locale, inclusa quella Sami. Un’immersione nel “cambiamento climatico culturale”, il manifesto del suo anno come Capitale europea della cultura, per creare connessioni, sensibilizzare e far riflettere attraverso l’arte e la creatività.

Il programma sarà suddiviso in temi stagionali che accompagneranno l’esperienza del visitatore tutto l’anno con un filo narrativo chiaro e coerente, riflettendo il carattere nordico, la relazione con la natura e la cultura locale. Ogni tema rappresenta un modo diverso di vivere e interpretare la cultura, il paesaggio e la comunità locale attraverso eventi, installazioni artistiche, performance e azioni partecipative:

• d’inverno e primavera si esplorerà il Brave Hinterland, la bellezza e le sfide del paesaggio artico. Si concentrerà sulle caratteristiche uniche dell’inverno artico e sulla cultura Sámi, con performance site-specific, opere sul ghiaccio e celebrazioni che integrano tradizione e sperimentazione;
• d’estate la città diventerà una Wild City, vibrante di arte, natura e sapori del Nord. Con l’arrivo delle giornate più lunghe metterà in evidenza la vitalità urbana, il risveglio della natura e l’impatto dirompente della luce, invitando visitatori e residenti a esplorare percorsi, festival e sapori locali, con un approccio aperto e inclusivo alle arti;
• in autunno e nell’inverno prossimo si vivranno i Cool Contrasts, i contrasti tra la luce del sole di mezzanotte e l’oscurità delle notti polari, l’incontro tra arte e tecnologia e la trasformazione del paesaggio settentrionale, con focus su installazioni immersive e festival di luce.

Il 2026 è l’anno giusto per visitare Oulu!

Eventi in programma a Oulu, capitale europea della cultura 2026

Visitare Oulu nel 2026 significa quindi partecipare a una cultura che si costruisce insieme, vedere come arte e natura dialogano, conoscere tradizioni locali e lasciarsi sorprendere da una città che, pur al confine del Nord, riesce a connettere il mondo intero. È un’esperienza che unisce stimoli sensoriali, riflessione e scoperta: un motivo più che valido per programmare un viaggio nel cuore culturale della Finlandia settentrionale.

Oltre cinquecento eventi scandiranno i dodici mesi sotto il tema guida del “cambiamento climatico culturale”, un invito a ripensare i legami tra persone, natura e creatività.

Ve ne segnalo solo alcuni, invitandovi a leggere direttamente sul sito ufficiale.

➞ L’11 febbraio prende il via il Nallikari SnowFest, tre giorni di sculture effimere modellate nella neve lungo la costa del golfo di Botnia, sotto il tema “By the Sea”.

➞ Il 28 febbraio, il ghiaccio marino diventa base per Frozen People, un’esperienza techno-art che fonde musica elettronica, luci e natura artica.

➞ Il 13 giugno inaugura Climate Clock, il progetto più ambizioso dell’anno: un percorso permanente di sette opere d’arte site-specific create da artisti internazionali in dialogo con scienziati, disseminate tra foreste e aree urbane. 

➞ Il 15 agosto, Summer Night’s Dinner unisce migliaia di persone attorno a un tavolo lungo un chilometro che attraversa il centro cittadino, celebrando il cibo come atto collettivo. 

➞ A chiudere l’anno, dal 19 al 22 novembre, il Lumo Light Festival illumina strade e isole con installazioni che uniscono arte, tecnologia e oscurità polare

Come arrivare a Oulu

Prima di tutto, come si arriva a Oulu? 

Se partite dall’Italia, il modo più comodo è volare fino a Helsinki e da lì prendere un volo interno diretto per Oulu, che dura circa un’ora.

Apro una breve parentesi (che potete saltare): ci sono compagnie come Finnair e Ryanair che effettuano voli diretti tutto l’anno, anche se gran parte sono stagionali e operano principalmente in primavera ed estate. Da Roma, Bergamo e Milano ci sono voli con partenza quasi giornaliera anche in inverno, noi però stavolta – era la quarta volta che volavamo su Helsinki a gennaio – ci siamo affidati alla Lufthansa da Firenze, con scalo in Germania. Nessun problema al ritorno, nonostante una coincidenza di 1h e 30’ ridotta a 40’ per un ritardo; all’andata invece siamo incappati in una giornata pessima per il traffico aereo europeo: il nostro volo è stato cancellato, riprogrammato in giornata e più volte ha subito ritardi facendoci arrivare finalmente nell’aeroporto della capitale finlandese all’1 di notte invece che alle 13… fate sempre le vostre valutazioni tenendo presente le condizioni meteo e le possibili conseguenze!

Ma torniamo a come arrivare a Oulu.

Da Helsinki ad Oulu

Da Helsinki ci sono i voli di Finnair oppure, in alternativa, potete optare per il treno notturno o diurno, che in 6/7 ore vi farà attraversare tutta la Finlandia meridionale, oppure prendere un autobus della compagnia Flixbus o Omnibus Flex.

Noi abbiamo scelto l’aereo ma 2 anni fa abbiamo provato l’esperienza del Santa Claus Express diretto in Lapponia (che si ferma anche a Oulu) e vi confesso che è stata emozionante e sicuramente da valutare con attenzione (su quella linea o con altri intercity).

Altri articoli sulla Finlandia

→ Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo nella regione artica dei laghi finlandesi.

→ Salla, l’autentica Lapponia!

→ Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia!

Un ringraziamento speciale a Visit Oulu che ha reso possibile il nostro viaggio!

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Il racconto del nostro viaggio nella regione artica dei laghi della Finlandia prosegue e da Kuhmo ci spostiamo a Lentiira, sempre nello stesso comune ma 40 km più a nord. 

Chi non avesse letto la prima parte – con tutte le informazioni pratiche e le cose che si possono fare in inverno e non solo – la trova qui: Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo.

Lentiira è uno dei tantissimi laghi dell’Artic Lakeland, Kainuu in finlandese, e si trova su quella che viene chiamata la “rotta del catrame”, ma di questo parlerò dopo. 

Siamo veramente a un passo dal confine russo: ci separano appena 10 km!

La natura è la padrona incontrastata del Kainuu e se non fosse per qualche gruppo di casette in legno disseminate qua e là – e la strada che ci permesso di arrivare fin qui – sembrerebbe davvero di essere in un posto dimenticato dall’uomo. Selvaggio è il primo aggettivo che viene in mente quando sei lì, immerso nei tuoi pensieri, a contemplare l’immensità delle foreste di conifere e delle aree lacustri… 

In questo articolo troverete 

Due precisazioni:

• noi le abbiamo fatte in inverno ma si possono ripetere in ogni periodo dell’anno, ovviamente con l’eccezione delle ciaspolate (e dello sci di fondo).
• Abbiamo visitato il Bear Centre a metà gennaio ma il centro per l’osservazione degli orsi bruni e degli altri grandi carnivori del Kainuu apre da aprile a ottobre. 
  

1) Ciaspolare sul lago ghiacciato (e non solo)

In inverno, in realtà da metà novembre e spesso anche prima, le nevicate ammantano interamente il paesaggio e le temperature sfondano abbastanza pesantemente il muro degli zero gradi centigradi. I laghi, una miriade come scrivevo poco sopra, ghiacciano e si imbiancano rendendo difficoltoso distinguere dove ci sia la terra e dove l’acqua. Gli scarponi affondano nella neve e talvolta scompaiono, tanto vanno in profondità… ma niente paura! Per fortuna hanno inventato le ciaspole!

Al lago di Lentiira non mancano i percorsi trekking da fare con le racchette da neve. Così, vestiti con la super-tuta di cui ho parlato qui, abbiamo fatto la nostra prima ciaspolata del viaggio partendo dal nostro alloggio al Lentiira Village, con la luce del tramonto all’orizzonte a guidare il cammino.

La neve che scricchiola sotto i piedi (oddio, tra i piedi e il suolo ci sono di mezzo 2 paia di calzini e lo scarpone, più la ciaspola! Ma ci siamo capiti spero) e la mia voce o quella di Sara sono gli unici rumori che sentiamo. Ogni tanto ci fermiamo, non per la stanchezza ma per ammirare la bellezza di quanto ci circonda.

Siamo partiti dopo pranzo ma qui, nel Kainuu, durante la stagionale invernale le giornate sono corte: il 15 gennaio il sole sorge alle 9:29 e tramonta alle 14:55! 

Il bagliore dell’alba però garantisce luce almeno una mezzora prima e lo stesso vale per quando si corica il sole… noi infatti torniamo alla base che ancora il buio non è calato completamente, alle 16. 

Due ore e mezzo magnifiche. Ciaspolare non richiede alcuna capacità particolare, possono farlo tutti anche chi non le ha mai utilizzate. State solamente attenti a non avventurarvi, se siete da soli, laddove la neve è troppo alta… se non siete abituati potreste stancarvi presto. 

Altre attività invernali da fare a Lentiira

Oltre alle ciaspole al Lentiira Village si possono noleggiare gli sci di fondo, altra attività outdoor tipica di queste zone. Se non avete mai fatto questa esperienza o non avete mai sciato potrebbe essere l’occasione giusta per provare! Maestri di sci e guide sono disponibili su prenotazione. Ci sono piste di ogni tipo e lunghezza e trovarne senza alcun cambio di pendenza, adatta per i neofiti, è di una facilità disarmante.

Noi abbiamo preferito fare altro, ma vi segnalo che chi vuole può cimentarsi nella tradizione locale della pesca sul ghiaccio! 

Il lago di Lentiira e quelli circostanti sono ideali per provare questa attività. Dopo aver praticato un foro nel ghiaccio spesso, è solo una questione di tempo…  in attesa che abbocchino i pesci vi offriranno una tazza di caffè bollente o un’altra bevanda calda per combattere il freddo (che stando fermi si fa più sentire!).

L’Aurora Boreale

Noi siamo stati sfortunati e siamo incappati in giorni di tempo nuvoloso però il Kainuu è al pari della Lapponia una delle regioni in cui ci sono ottime probabilità di ammirare l’aurora boreale danzare nel cielo notturno.

D’altra parte Lentiira non è molto lontana dal Circolo Polare Artico e le condizioni sono teoricamente quelle ideali.

Il soggiorno al Lentiira Village

Trascorrere qualche notte (poche, purtroppo!) al Lentiira Holiday Village è stata un’esperienza nell’esperienza. Il nome “villaggio vacanza” non deve trarre in inganno: il complesso è composto da nove cottage tradizionali finlandesi in legno di diverse dimensioni, la reception con la sala ristorante, la fish hut, un “capannone” per l’attrezzatura e ovviamente… la sauna! Una savusauna in riva al lago.

La struttura ospita dal 1967 gli amanti della natura che desiderano assaporare l’autentica cultura finnica senza rinunciare al comfort. Ogni sistemazione è costruita in legno e pietra e dispone di due camere dal letto (una al pianterreno e l’altra nel soppalco) per un massimo di sette persone, un patio con vista lago, un bagno privato (con doccia, accappatoi e pantofole), un angolo cottura, un frigo e un soggiorno con TV e camino.

Oltre alle esperienze di cui vi parlo in questo articolo è possibile fare escursioni in motoslitta, a piedi, in canoa e in bicicletta (il noleggio è gratuito), da soli o con una guida. E workshop di lavorazione del legno.

Informazioni pratiche

• Il Lentiira Village disponde di wi-fi, un’area giochi estiva per bambini e un parcheggio privato per l’auto. 
• Si trova a 45 km da Kuhmo e a 119 km dall’aeroporto di Kajaani.
  

La via del catrame

Osservando le immense foreste della Finlandia si è portati a pensare che siano scenari prevalentemente incontaminati. In realtà dal XVII secolo la produzione e la conseguente esportazione in tutto il mondo del catrame di legno, hanno ridotto una parte del patrimonio boschivo del Paese. Un processo che ha coinvolto anche il Kainuu dalla metà del XIX secolo fino alla metà di quello successivo, quando divenne uno dei maggiori produttori.

La terva, il catrame vegetale, era di ottima qualità in quanto realizzato con il metodo tradizionale: un avvallamento del terreno, naturale o scavato, riempito di cataste di legna di pino (a cui si dava fuoco) che venivano poi ricoperte da muschio e torba in modo che non ci fosse traspirazione né circolazione di ossigeno all’interno.

Lentiira faceva parte della cosiddetta rotta del catrame che sfociava al porto di Oulu, sul golfo della Botnia. 

Oggi il catrame vegetale non è più al centro dell’economia locale ma se ne continua la produzione per l’utilizzo nei modi più disparati!

Come impermeabilizzante per gli attrezzi, le barche o le slitte, tanto per rimanere in ambito locale, ma anche come antisettico e repellente naturale, e come componente principale di creme per dermatiti, psoriasi… non solo! Ci sono shampi, oli essenziali e anche amari, distillati e altri prodotti del campo alimentare!

2) Gustare i kainuun rönttönen (e la cucina locale)

Una delle specialità che sicuramente mangerete nel vostro soggiorno a Lentiira, ma in generale in ogni angolo della regione artica dei laghi finlandesi, è il Kainuun Rönttönen, un dolce tipico della tradizione gastronomica locale.

Forse il nome non vi dice niente, ma se siete stati in Finlandia sicuramente lo avrete almeno visto, se non assaggiato: è un tortino dalla forma ovoidale realizzato con pasta d’orzo o di segale che viene spianata e farcito con un purè misto di patate, farina di segale e frutti di bosco, generalmente mirtilli rossi e poi cotta in forno. Quando è ben dorato viene spalmato sopra un po’ di burro fuso e poi servito, dopo averlo lasciato un po’ raffreddare, con del caffè.

Uno dei workshop che si possono seguire al Lentiira Village è proprio quello per la preparazione di questo dolcetto, in realtà non dolcissimo, servito a colazione e/o ai pasti. Potevamo sottrarci? Certamente no! Sara ben felice di mettersi in gioco, io altrettanto anche se certo che gli esiti non sarebbero stati eccelsi .

Il Rönttönen è un IGP, indicazione geografica protetta, e nasce come “piatto” delle famiglie contadine, che utilizzavano le patate vecchie e gli ultimi mirtilli rossi rimasti verso la fine dell’inverno, quando il cibo iniziava a scarseggiare.

Il primo passo per la sua realizzazione consiste nella preparazione del ripieno con le patate schiacciate e l’aggiunta dei mirtilli; la purea viene fatta riposare per qualche ora, nel frattempo si lavora alla sfoglia. Ed è qui che siamo entrati in scena noi… lo spessore dicono che debba essere di 2 mm e la grandezza da 5 a 13 centimetri; chiaramente le nostre creazioni rientravano perfettamente nel protocollo Igp .

Una volta spianata e farcita, la sfoglia viene ripiegata poco a poco al centro, lasciando scoperta una parte consistente della purea rosa.

Una bella infornata ed ecco qua il risultato!

Devo ammettere in tutta onestà che sono venute proprio buone! (Non eravamo solo io e Sara a preparare i Rönttönen e nell’infornarli non abbiamo più saputo distinguere quelli che avevamo fatto… sarà per quello che anche i “miei” non erano affatto male?).

Cosa si mangia a Lentiira?

Nella regione del Kainuu gli ingredienti usati sono locali e spesso biologici. Sulla tavola, a ogni pasto, non mancano mai il pane di segale, il burro e/o la margarina, le bevande calde (caffè, tè e il kissel, a base di mirtilli).

Ai pasti un classico sono le zuppe, a base di carota (buonissime), di patata e con o senza carne.

Poi ci sono i kainuun rönttönen che si possono trovare anche nella versione salata.

E infine, la specialità che di diritto irrompe ai vertici della mia personale classifica delle bontà gastronomiche che ho mangiato nei nostri viaggi in Finlandia: il salmone affumicato!

A noi lo hanno cotto su una brace all’aperto, con le fiamme che ci scaldavano distrattamente mentre assistevamo alla speziatura e alla cottura con affumicatura a caldo. 

Un pesce freschissimo proveniente dalle acque artiche del Nord. Delicato e gustosissimo.

Altre prelibatezze sono il luccio, il lucioperca e il pesce persico, molto diffusi nella regione dei laghi della Finlandia.

3) Un’immersione nella tradizione finlandese

La sauna a fumo

Quando pensiamo alla Finlandia in inverno immaginiamo i paesaggi innevati, le ciaspolate e l’aurora boreale, in estate invece ci vengono in mente il sole a mezzanotte e i bagni nei laghi In realtà c’è un’attività che viene praticata dai locals, e dai turisti, per 365 giorni all’anno: la sauna! 

E’ il vero simbolo del popolo finlandese, la presenza imprescindibile in ogni agglomerato urbano, sia esso rappresentato da una città o da un pugno di case. Non a caso si stima che le saune in questo Paese siano circa 3 milioni, una media di oltre una ogni due abitanti, o se preferite più di una per famiglia!

Al Lentiira Village potete provare l’originale sauna finlandese, la suna a fumo, detta anche savusauna.

Il processo di preparazione è parecchio lungo, almeno di 6-7 ore, e richiede un’ingente quantità di legna che viene bruciata in una stufa senza canna fumaria. Il fumo riempie la stanza, riscalda i sassi e raggiunta la temperatura ideale viene fatto uscire. Il calore immagazzinato e il vapore che esce dalla stufa si mescolano con l’odore del fumo e il profumo delle foglie dei ramoscelli di betulla che tradizionalmente vengono impiegati come fruste (ma non fatevi prendere la mano! Si usano delicatamente) per ottenere benefici alla circolazione e agitati in aria per diffondere gli effluvi. 

L’ambiente è finalmente pronto per accogliere gli ospiti.

Appena sono entrato nella savusauna sono stato investito da una fragranza particolarissima, un mix tra legno bruciato e.. aria fresca; so che suona strano pensando che la temperatura raggiunge i 90°. Le pareti annerite dal fumo e la luce soffusa creavano un’atmosfera primordiale, quasi mistica. Il calore, inizialmente intenso, mi ha avvolto come un abbraccio, spingendomi a rilassarmi completamente.

Se qualcuno se lo sta chiedendo, la stanza della sauna è per uomini e donne (è richiesto di indossare il costume) in uno spazio comune a cui si accede dagli spogliatoi con docce, separati.

Il bagno nel lago ghiacciato

La sauna a fumo è in realtà il primo atto di un rituale che prevede, dopo 15-20 minuti di relax al caldo della stanza, di uscire all’esterno e tuffarsi nel lago. Lo avevamo già fatto alle isole Aland, ma in estate… in inverno la situazione cambia leggermente ! Quando abbiamo provato la sauna del Lentiira Village il termometro esterno segnava -15°!

Sara, da vera “vichinga de noantri”, era talmente entusiasta dell’esperienza da ripeterla ben 6 volte! Io… beh, ci ho provato! Sono uscito e ho camminato a piedi scalzi sulla neve (e chi ha il tempo per infilarsi le ciabatte?) e mi sono immerso, quasi completamente nel grosso buco scavato nel lago ghiacciato! Sfidando tutte le leggi della fisica sono rimasto dentro per ben 2 secondi, cronometrati, anche se a me sono sembrati 2 minuti. 
Le donne sono il sesso forte, sempre detto!

Niente, e qui sono serio, al confronto con alcuni finlandesi che ho visto trattenersi in acqua per decine di secondi e anche nuotare tra il ghiaccio!

Devo comunque dire che seppure sul momento la morsa ghiacciata mi trafiggesse il corpo e il freddo polare fosse sul punto di paralizzarmi, pochi istanti dopo, di nuovo in sauna, una sensazione euforica ha preso il sopravvento lasciandomi con una sensazione di pura rinascita.

Il mio consiglio è: non pensateci troppo, non state troppo in sauna, NON dimenticate l’accappatoio nello spogliatoio ma tenetelo al caldo in modo da indossarlo poco dopo essere riemerso dall’acqua.

4) Visitare il Bear Centre di Lentiira

Sono tanti i turisti, soprattutto fotografi o appassionati di fotografia naturalistica, che ogni anno arrivano a Lentiira per andare al Centro di avvistamento degli orsi, il Bear Centre, a meno di due chilometri dal confine con la Russia.

In mezzora d’auto si coprono i 25 km di distanza dal Lentiira Village e si giunge all’edificio della reception, dal quale ci si incammina verso l’osservatorio principale (la Bear Watching House) all’interno della vasta area naturale protetta di Kostamus.

Lì’ vicino ci sono gli alloggi (le Luxury Cabin), piccoli cottage in legno dotati di camera con vetrata a parete, bagno e cucinotto, ma è possibile anche avere una sistemazione più spartana e dormire all’osservatorio principale, mangiando al ristorante (50 posti a sedere) e facendo la sauna alla savusauna, entrambi accanto alla reception.

Noi siamo andati in visita al Wild Bear Centre Oy, questo il suo nome completo, a fine gennaio, nel periodo di chiusura però se li chiamate potete anche voi organizzare una visita che sarà emozionante pur senza vedere nessun orso! Abbiamo fatto una meravigliosa ciaspolata nell’area protetta, siamo entrati in una delle 29 luxury cabin e compreso il motivo per cui chi viene qua ha il 92% di probabilità di vedere almeno un orso bruno negli orari consigliati (mattino e tardo pomeriggio). Percentuale che sfiora il 100% se ci dormite più di una notte.

Bear Watching

La stagione di osservazione degli orsi bruni coincide con il risveglio dal letargo, indicativamente da aprile a ottobre. In quei sei mesi le giornate si allungano per poi accorciarsi di nuovo, si passa dagli scenari ancora innevati alle paludi tappezzate dall’erba di cotone e infine ai colori dell’autunno ma soprattutto si assiste alle diverse fasi della vita dell’orso bruno:

• ad aprile è possibile vedere i cuccioli nei pressi del nascondiglio ed è probabile vedere i genitori che gli procacciano cibo.
• Maggio è in piena stagione degli amori e gli orsi si alzano su due zampe e si strofinano agli alberi.
• In agosto le giornate sono interminabili, è il mese perfetto per avvistarli (oltre che il mese in cui è più difficile trovare un alloggio libero!).

I capanni di avvistamento

Perché i cottage sono degli ottimi punti di osservazione non solo per gli orsi bruni ma anche per i ghiottoni e i lupi?

E’ presto detto: sono circa 30 gli orsi bruni che frequentano l’area del nascondiglio e ci sono sere in cui se ne vedono diversi contemporaneamente, avvicinarsi a pochi metri dal capanno. Anche volpi, ghiottoni e il branco locale di lupi transitano in questa zona.

I cottage poi sono in una posizione panoramica.

Come mai, se ci sono quelle grandi vetrate in camera, gli orsi non si spaventano?

Perché le ampie vetrate non sono trasparenti da fuori. 

All’esterno inoltre sono stati piazzati dei microfoni in modo che chi è in camera possa, anche sdraiato comodamente sul letto, sentire gli animali avvicinarsi…

Per chi vuol provare questa esperienza unica nella vita il consiglio è di prenotare quanto più possibile in anticipo.

E armarsi di pazienza! L’attesa sarà ricompensata.

+1) Una sosta al Caffè Heikkilan Pirtti

Sulla strada del ritorno verso l’aeroporto di Kajaani ci siamo fermati per il pranzo a Ohravaara, nei pressi di Vuokatti, nota per le sue bellissime piste da sci.

Il Caffè Heikkilan Pirtti è un locale delizioso, frequentato soprattutto nella stagione sciistica per colazioni, pranzi e cene; dispone anche di appartamenti con zona pranzo.

Qui potete ordinare le loro zuppe, torte dolci e salate, sandwich, le ciambelle Pirtti e tanti tipi di pane (segale, bianco, baguette, focacce) da accompagnare con caffè classico o biologico tostato scuro e bevande calde o birre Haapala di birrifici locali. Se siete curiosi potete assaggiare il pane di segale aromatizzato al catrame o i dolci aromatizzati con sciroppo di catrame! 

Era l’ultima occasione per alzare il drone, potevo sottrarmi all’invito che questa luce splendida mi stava facendo?

Non c’era miglior modo di salutare l’Artic Lakalend, noi ci auguriamo che sia stato solo un arrivederci!

Se anche voi siete stati folgorati da questa regione finlandese vi consiglio di leggere anche:

Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo nella regione artica dei laghi finlandesi.

Come sempre, per qualsiasi domanda potete scriverci in privato o commentare il post!

Altri articoli sulla Finlandia

→ Salla, l’autentica Lapponia!

→ Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike a attività outdoor.

→ Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia!

Un ringraziamento speciale a Visit Kuhmo, Wild Taiga e a Toolbox Consulting che hanno reso possibile il nostro viaggio in Artic Lakeland!

Prima di partire, alla fine di gennaio di quest’anno, alla volta dell’Artic Lakeland, la regione dei laghi artica dei laghi finlandesi, non pensavamo sinceramente che ci saremmo trovati davanti a tanta bellezza: un territorio in grandissima parte selvaggio, un paesaggio strabiliante composto da laghi ghiacciati e foreste innevate che si estendono per chilometri e chilometri.

Tanto freddo (ma a quello eravamo preparati e non è stato un problema!), tantissima neve, panorami sterminati e un silenzio quasi irreale.

L’Artic Lakeland sulla mappa

Molti probabilmente non la conoscono e non hanno nemmeno idea di dove sia: in sintesi potremmo dire che l’Artic Lakeland è una regione centro-settentrionale della Finlandia in cui si fondono le caratteristiche della Lapponia e della regione dei laghi, rappresentandone la parte più settentrionale. 

Geograficamente si trova a sud dell’Ostrobotnia Settentrionale e confina con la Russia (la Repubblica della Carelia, una delle 22 della Federazione Russa) a est e con la Carelia Settentrionale e il Savo Settentrionale a sud. Questi nomi delle regioni finlandesi non ci sono familiari vero? Ecco, allora sappiate che in realtà il nome finnico della regione artica dei laghi è Kainuu, però tranquilli, tutto vi sarà chiarissimo appena darete un’occhiata alla sua posizione nella mappa.

Come arrivare in Artic Lakeland

Per arrivare fin qui la soluzione migliore è senza dubbio volare su Helsinki e poi prendere un volo interno per l’aeroporto di Kajaani, il più centrale e comodo per muoversi nella regione artica dei laghi, distando un centinaio di chilometri da Kuhmo.

In inverno ci sono voli diretti per l’aeroporto di Helsinki Vantaa in partenza da Milano Malpensa (con la compagnia Finnair) e da Orio al Serio (con Ryanair). Il successivo volo per Kajaani (1h e 20′ la durata del tragitto) è effettuato da Finnair.

Le alternative?

C’è l’aeroporto di Oulu, che però si trova molto più a ovest, vicino al golfo di Botnia: atterrare qui significa almeno triplicare i tempi di percorrenza per chi si vuol dirigere verso Lentiira e l’area più orientale! Altri aeroporti che permettono di arrivare in auto o taxi in Artic Lakeland sono Kuusamo e Kuopio.

Per un viaggio completamente diverso potreste prendere in considerazione l’ipotesi del treno: da Helsinki alla stazione ferroviaria di Kajaani ci vogliono circa 6/7 ore. Per gli orari e i prezzi vi rimando al sito del trasporto ferroviario finlandese VR-Yhtymä Oy. 

Ah, c’è anche un’ultima opzione, sicuramente la più avventurosa, rappresentata dal noleggio di un mezzo già ad Helsinki e guidare per 6/7 ore fino a Kuhmo. Le strade finlandesi sono ottime e benché perennemente innevate in inverno, oltre che per buona parte dell’autunno e della prima parte della primavera, sono molto ben curate, con un servizio di spazzaneve efficiente. 

Tutti i veicoli sono dotati di pneumatici invernali MA dovete tener ben presente che spesso vi troverete a percorrere lunghi tratti ghiacciati e se non lo avete fatto in passato potrebbe non essere una sensazione piacevole dover fare continuamente i conti con:

➞ il fondo che nonostante tutte queste premesse può essere sdrucciolevole,

➞ le altre macchine che sfrecciano tranquillamente a 90/100 km/h fuori dai centri abitati (cioè praticamente ovunque),

➞ le nuvole di neve e ghiaccio che a volte vengono sollevate dalle auto che procedono nel verso opposto al vostro. 

Un’autovalutazione serena e attenta è necessaria!

Nota: noi abbiamo scelto di volare su Kajaani (poi da lì abbiamo preso un minivan che in 1h:30′ ci ha portato a Kuhumo ma potete anche noleggiare un’auto o spostarvi in autobus) però abbiamo viaggiato sui treni finlandesi notturni per raggiungere la Lapponia ed è stata una bellissima esperienza! Il paesaggio innevato che regala la Finlandia in inverno lascia esterrefatti. Ve ne parlerò al più presto.

Kuhmo è una delle località principali dell’Artic Lakeland ed è una destinazione perfetta per chi è alla ricerca di scenari invernali da cartolina dove ciaspolare, correre in slitta con gli husky, immergersi nelle acque gelate dopo una sauna o anche vedere l’aurora boreale.. in sintesi è il regno delle tipiche esperienze nordiche!

Ma è anche perfetta per chi desiderare abbinare altro, calarsi nella cultura locale e conoscere le tradizioni di questa regione della Finlandia ad esempio. 

➽ Leggi anche: Salla, in the middle of nowhere! La Lapponia autentica lontana dai riflettori.

Kuhmo, incontro tra natura e cultura

Dopo un’ora e 15′ di volo da Helsinki e un’ora e mezzo di auto dall’aeroporto di Kajaani, attraversando scenari innevati da favola e incrociando pochi altri mezzi di trasporto, siamo arrivati finalmente alla nostra prima meta dell’Artic Lakeland!

Kuhmo, nel nord-ovest del Kainuu a circa 40 km dal confine russo, è considerata la capitale culturale della Finlandia e lo è ancor di più dal 2019 quando è diventata una delle città Unesco della letteratura. 

Avreste mai pensato che una piccola e tranquilla cittadina che non raggiunge gli 8000 abitanti, circondata da foreste di conifere, laghi e corsi d’acqua, potesse essere un centro di cultura internazionale in grado di organizzare oltre 250 eventi all’anno?

Kuhmo è questo e molto di più: è un luogo in armonia con i paesaggio artico, punto d’incontro tra arte e natura selvaggia.

Grazie alla sua posizione, in passato ha rivestito un ruolo strategico importante per la Finlandia: il confine orientale con la Russia è il più antico d’Europa e nella vicina Vartius si trova il valico di frontiera internazionale. Se l’argomento vi interessa vi consiglio di visitare il Museo della guerra d’inverno .

Cosa fare in inverno a Kuhmo

Praticare lo sci di fondo

L’Artic Lakeland è una regione in gran parte pianeggiante, coperta da foreste di conifere e laghi che dalla fine di ottobre/metà di novembre ghiacciano trasformandosi in ampie distese bianche. In un ambiente del genere è facile immaginarsi come una delle attività più comuni sia lo sci di fondo!

Non avete mai fatto sci di fondo, anzi, non sapete proprio sciare?

Nessun problema! Le condizioni sono ideali per chi è alle prime armi o per imparare da zero.

Io avevo provato un paio di volte in tutta la mia vita (e non so sciare), Sara se la cava con gli sci da discesa ma con il fondo si era cimentata pochissime volte, in sintesi due assi del cross country skiing eppure senza troppa difficoltà, con le giuste imbeccate e i preziosi consigli del nostro accompagnatore che poi avremmo scoperto essere uno degli elfi di Babbo Natale (ma di questo vi parlerò nel capitolo successivo), siamo riusciti a seguire una delle piste sul lago ghiacciato Lammasjärvi.

Siamo partiti al mattino dal nostro hotel Kalevala, che si trova proprio sulle rive del lago. La temperatura era intorno ai -18°C ma con le tute imbottite che vengono fornite da ogni negozio di noleggio/hotel insieme ai guanti, agli scarponi e al cappello, oltre ovviamente all’attrezzatura, il freddo non viene minimamente avvertito! Specialmente quando si è in movimento e la concentrazione è rivolta sul restare in equilibrio e non cadere . 

Scivolare sui “binari” tracciati sul manto nevoso si è rivelata non solo una missione possibile ma divertente: le piste sono ben tenute e la neve ha la giusta consistenza per praticare lo sci di fondo. Dopo la fase di rodaggio ci siamo diretti verso la meta, un piccolo falò ai margini del bosco dove ci siamo scaldati al fuoco e con una tipica bevanda finlandese a base di mirtilli. Un’esperienza da ripetere!

Fare un’escursione in motoslitta

Molto più adrenalinica si è dimostrata l’attività che abbiamo svolto nello stesso pomeriggio dello sci di fondo. Abbiamo attraversato il lago ghiacciato Lammasjärvi e siamo arrivati sull’isola di Harakkassari, facendo una sosta per rifocillarci e bere una bevanda calda. 

Avevo già guidato la motoslitta in Lapponia e in quella circostanza dopo le titubanze e la rigidità nelle manovre del viaggio d’andata, avevo fresco nella mente il ricordo del ritorno, molto più rilassato e direi quasi divertito. 

Stavolta le condizioni erano differenti: muoversi su un lago ghiacciato richiede molta attenzione perché rallentando troppo la velocità si rischia che il mezzo affondi nello strato di ghiaccio misto ad acqua e neve che si forma al passaggio di altre motoslitte. Unendo questo al fondo scivoloso e alla visibilità che diminuiva dopo il tramonto, se ne deduce che forse sono stato un po’ avventato… o forse no, avevo solo bisogno di emozioni forti!

Al di là delle considerazioni personali sulla mia esperienza, molto avventurosa e positiva perché mi ha messo alla prova e dato consapevolezza delle mie capacità, se non ve la sentite potete sempre sedere dietro al pilota (in tanti fanno questa scelta e nondimeno apprezzano l’escursione in motoslitta).

Immergersi in una vasca a idromassaggio all’aperto

Attività per tutti e tipicamente dei Paesi Nordici è entrare in una tinozza riempita con acqua calda e collocata all’aperto, a temperature… polari!

Ancora più elettrizzante se nevica e i fiocchi si posano sulla testa svanendo velocemente mentre sei in ammollo.

Dove dormire a Kuhmo: il Kalevalla Hotelli

“Quando arriva uno sconosciuto, odi un estraneo! Di’ allo straniero di sedersi e di pronunciare copiosamente: nutri lo straniero con le parole finché la zuppa non sia pronta!” (dal terzo poema del Kalevala).

La nostra base durante il soggiorno a Kuhmo è stata il bellissimo Kalevala Hotelli , un hotel a conduzione familiare che si trova a 3 km dal centro della cittadina e sulle sponde del lago Harakkasaari, circondato dalla foresta di conifere che a queste latitudini prende il nome di taiga. 

➞ Cliccate qui per prenotare all’Hotelli Kalevala.

Progettato dall’architetto finlandese Ilpo Väisänen nel 1989, l’edificio ha la forma dell’aquila Kokko che compare nel poema del Kalevala. ed è un sito protetto dall’Agenzia Nazionale dei Musei Finlandese.

L’hotel dispone di 47 camere, alcune delle quali dotate di facilitazioni per disabili, altre appositamente per accogliere animali domestici.

E’ presente un reparto saune, un’area benessere e una vasca a idromassaggio esterna in cui ci siamo fiondati subito la prima sera!

Ogni giorno al risveglio la sala colazioni ci regalava un magnifico panorama! D’estate è aperta anche una terrazza esterna che con le temperature invernali, costantemente al di sotto dello zero, ovviamente vedevamo solo sbirciando dalle vetrate cercando di fotografare (senza riuscirci) gli scoiattoli che salivano su e giù per i rami e tronchi degli alberi.

Nello stesso ambiente, molto curato, trova spazio il ristorante Kanteletar che serve specialità locali e piatti internazionali, con un occhio di riguardo nei confronti dei vegetariani. Noi abbiamo cenato con una zuppa di funghi, e un saporito luccio al cartoccio! Per concludere c’è stato un dolcino dal nome per me impronunciabile (ma buonissimo!). 

Ci siamo rimasti solo per due notti e col nostro programma già piuttosto ricco non abbiamo avuto il tempo per altre attività, ma è possibile svolgere:

→ in inverno, oltre a quelle sopra menzionate, safari con gli Husky e con le renne, pesca nel lago ghiacciato, ciaspolate e ice-bathing (bagno nell’acqua ghiacciata dei laghi);

→ in estate, escursioni guidate, in canoa e in bicicletta, raccolta di bacche e funghi, birdwatching e bearwatching (di questo vi parlerò nel prossimo articolo).

Ah, dimenticavo!

Grazie alla sua posizione, nei pressi del Circolo Polare Artico, a Kuhmo ci sono le condizioni ideali per vedere l’aurora boreale!

La casa del Nord, residenza di Babbo Natale

Ad appena 5 minuti a piedi dall’hotel Kalevala si trova Il caffè-ristorante Pohjolan Talo (Pohjola è la Terra del Nord) chiamato anche la Casa del Nord. Da fuori ha tutto l’aspetto di un forte, con palizzate in legno che proteggono un gruppetto di case, anch’esse in legno ovviamente! Sono i tradizionali cottage della Carelia. 

Tra le baite del minuscolo villaggio, una ospita la residenza di Babbo Natale, che qui chiamano Joulupukki.

So già la domanda che state facendo: Babbo Natale non abita in Lapponia?

In realtà qui ci hanno detto che lassù ha il quartier generale e per il periodo natalizio è lì che potete incontrarlo per un mesetto, fino all’Epifania, ma… finite le feste (ma anche prima e… durante! ), Joulupukki torna qui, per la gioia di tutti i bambini che vengono a fargli visita durante l’inverno finnico.

Per giungere al suo cospetto si deve percorrere un tunnel sotterraneo, buio e segreto, al termine del quale aprendo la porta si entra nella sua dimora!

Insieme a lui ci sono l’elfo fabbro, l’elfo della foresta e l’elfo del forno, che più tardi ci avrebbe insegnato a preparare i biscotti di pan di zenzero.

Foto di rito, qualche battuta e ci spostiamo in un’altra casetta. Anche qui l’atmosfera è natalizia nonostante siamo a metà gennaio. 

Supportati dallo staff di Babbo Natale ci siamo cimentati nella creazione delle cartoline natalizie oltre che in quella del gingerbread, che abbiamo cotto e poi decorato.

Nel corso dell’anno l’ambiente, su due piani, ospita eventi culturali e ricreativi; al di fuori delle occasioni speciali è in funzione il Cafe Torilla che prepara hamburger freschi di carne, vegetariani, senza glutine e vegani.

L’Arts Centre di Kuhmo e il Festival della musica da camera

Non si può andare a Kuhmo senza visitare il Kuhmo Arts Centre, un edificio magnifico, enorme (30.000 metri cubi, 3.645 mq), in legno di pino con pareti a vetro, che racchiude al suo interno la sala da camera più grande della Finlandia! 

La Lentua Hall è impressionante non solo per le dimensioni (la sua capacità è di 668 posti a sedere, 425 in platea e 243 in galleria) ma soprattutto per l’incredibile acustica, esaltata dai pannelli mobili in legno di pino Kainuu, di cui abbiamo avuto prova grazie a un’esibizione di un pianista e un violoncellista, organizzata in occasione della nostra visita e per la quale ringraziamo Visit Kuhmo.

Ogni anno, per due settimane nel mese di luglio, questa e la sala Paljakka con i suoi 99 posti a sedere, diventano la sede principale del Kuhmo Chamber Music Festival, un prestigioso avvenimento internazionale che richiama turisti da tutto il mondo.

Tutto ebbe inizio nel 1970 grazie al violoncellista finlandese Seppo Kimanen che ebbe l’idea di portare la musica classica nel cuore della regione artica dei laghi finlandesi, nella tranquilla Kuhmo! 

In seguito al successo del Kuhmo Chamber Music Festival venne costruito l’Arts Centre nel 1993 sul progetto di  Matti Heikkinen e da allora oltre 2 milioni di visitatori hanno varcato la sua soglia, non solo per i concerti del Festival ma anche per eventi di musica acustica e pop, di danza e teatro.

Dai 9 concerti, 13 musicisti e 800 spettatori della prima edizione nel 1970 si è passati a oltre 100 eventi, circa 180 musicisti di cui 120 internazionali e più di 40.000 presenze ogni anno. 

La prossima sarà l’edizione n° 55 e si svolgerà tra il 13 e il 26 luglio 2025, incentrata sul tema “Utopia scandinava”: musica dei Paesi Nordici e un’attenzione particolare alle questioni ambientali con l’obiettivo di rendere il Festival ancora più sostenibile e giungere a emissioni zero.

Ci hanno raccontato che il clima che si vive al Kuhmo Chamber Music Festival è diverso da quello di ogni altra manifestazione di questo genere: oltre alla Lentua e alla Paljakka Hall le altre sale da concerto si trovano all’interno della scuola elementare di Tuupala e della chiesa in legno di Kuhmo, tutti luoghi raggiungibili in bicicletta, il mezzo preferito dagli artisti per spostarsi da un punto all’altro. Tutta la giornata, pervasa dalla luce del Nord che a luglio è quasi onnipresente, è scandita dalla musica degli eventi in programma e alla sera musicisti e spettatori si riuniscono all’aperto per parlare e stringere amicizia.

All’interno del Centro si trova il Caffè Kahvila Juttua dove potete anche gustare alcuni piatti tipici della regione, alcuni chiaramente influenzati della vicina Russia come la zuppa di barbabietola rossa che ci hanno servito al nostro primo pranzo a Kuhmo.

Il Kalevala al Centro Culturale Juminkeko

Chiunque voglia avvicinarsi alla cultura e comprendere l’identità del popolo finlandese non può fare a meno di informarsi sul Kalevala, “il” poema epico nazionale, l’opera letteraria che attinge alla mitologia della Finlandia e in particolare della Carelia (una regione del sud-est del Paese che adesso è suddivisa in Carelia finlandese e Carelia russa) ed ha influenzato pesantemente la società contemporanea.

Il Kalevala è unanimemente considerato una delle più grandi raccolte di tradizione orale al mondo: Elias Lönnrot, nel XIX secolo, in pieno Romanticismo,  iniziò un lavoro di ricostruzione filologica basandosi sui canti popolari (i runolaulu o canti runici), il vernacolo e la mitologia finlandese/careliana, ed elaborò poeticamente l’opera che vide la luce nel 1835 nella sua prima redazione e poi nel 1849 in quella definitiva.

Ed è proprio il suo legame viscerale con le radici folkloristiche della Finlandia che nel 2013 è stato riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Una visita al Centro Culturale Juminkeko di Kuhmo è quindi d’obbligo! All’interno del moderno edificio – un esempio di architettura lignea finlandese, perfetta fusione tra tradizione e modernità – si trova una della più grandi collezioni di Kalevala al mondo e i visitatori possono approfondire la storia e il significato di questa opera letteraria che è stata fonte di ispirazione per generazioni di scrittori, artisti e musicisti finlandesi e non solo, basti pensare a J.R.R. Tolkien e il Signore degli Anelli per la letteratura fantasy oppure all’influenza nel campo della musica metal e dei tatuaggi.

Al Centro oltre a tantissime edizioni del Kalevala in oltre 60 lingue, anche in italiano, potete trovare esposizioni e mostre interattive, attività didattiche e conferenze che attirano visitatori attratti dalla mitologia nordica provenienti da ogni parte del globo.

Per noi l’ufficio del turismo ha allestito un’esibizione di kantele, lo strumento a corde nazionale, che accompagnava la lettura di un brano del Kalevala.

A Sara è piaciuto così tanto il suono del kantele che ad Halsinki ne abbiamo comprato uno prima di imbarcarci sul volo di ritorno! 

Il legame del Kalevala con Kuhmo affonda nel passato, quando la cittadina era tappa e luogo di ristoro nei viaggi di documentazione di Lönnrot (alla canonica di Ikola sulla riva di Pajakkakoski soggiornò in varie occasioni).

Oggi troviamo la sua influenza in molti luoghi e in molte forme, dai disegni di bambini a tema Kalevala sulle vetrine delle attività commerciali agli eventi culturali come il Sommelo Music Festival o il Joutsentanssi Kuhmo Dance Festival che vengono organizzati durante l’anno.

Nota: Kalevala significa letteralmente “Terra di Kaleva” (il patriarca della stirpe finnica) per cui in altre parole è il territorio della Finlandia del sud!

I grandi carnivori al Petola Wildlife Centre

Viaggiare nell’Artic Lakeland in inverno ci ha regalato due certezze:

• i paesaggi nordici, selvaggi e immacolati, sono di una bellezza che, perdonatemi il termine, definirei “assurda”. Tanto incredibile quanto surreale! In noi hanno creato dipendenza .
• Vogliamo tornarci in un’altra stagione per vederla con una veste differente e poter osservare gli animali!

L’inverno è il periodo del letargo ma al Petola Wildlife Centre potrete documentarvi in modo approfondito sui quattro grandi carnivori della Finlandia: l’orso bruno, la lince, il lupo e il ghiottone. 

Nella sezione espositiva “The Predators on The Prowl” abbiamo appreso le abitudini di caccia di questi predatori, come vive un branco di lupi, quanto dura il sonno invernale degli orsi o quanto strabiliante sia l’abilità delle linci nel salto, mentre all’Auditorium abbiamo visto filmati e ascoltato audio degli animali, anche alci, aquile reali e renne selvatiche, nel loro habitat. 

Per avere informazioni sui sentieri escursionistici, ma anche su attività ricreative ed escursioni guidate, nel territorio di Kuhmo e dell’intero Kainuu, questo è il posto giusto! 

L’ingresso è gratuito!

Per sapere gli orari d’apertura vi rimando al sito di Wild Taiga.Il racconto della nostra avventura nell’Artic Lakeland è solo a metà!

Nella seconda parte del nostro viaggio:

in cui troverete:

• Il soggiorno al lago di Lentiira
• La ciaspolata sul lago ghiacciato
• La Smoked Sauna e l’Ice Bathing
• La visita al Bear Centre di Lentiira
• Il pranzo e l’indimenticabile tramonto al caffè Heikkilan Pirtti, nei pressi di Vuokatti

Un ringraziamento speciale a Visit Kuhmo e a Toolbox Consulting che hanno reso possibile il nostro viaggio in Artic Lakeland!

Il racconto di un indimenticabile Whale Safari in Norvegia, ad Andenes, nelle isole Vesterålen! 

Come prepararsi a un’escursione in mare aperto? Cosa aspettarsi da questa esperienza? Quando è meglio farla? Ne vale la pena?

Tutte le informazioni necessarie sull’avvistamento delle balene nell’Artico.

Puoi leggere fino all’ultima riga del materiale che hai scovato sul web, esagerare con il training autogeno (che per inciso personalmente non è mai riuscito a gestire il benché minimo accenno di stress o ansia ) o semplicemente immaginarti come potrebbe essere. Ma per certe esperienze non servirà a niente prepararti prima. Per tentare di comprenderle anche solo in minima parte esiste solo un modo, ovvio, drastico, risolutivo: viverle!

Whale Safari ad Andenes

Tra le tanti emozionanti attività del mio viaggio in Norvegia alle isole Lofoten e Vesterålen, due avevano acceso la mia curiosità più di altre. La “caccia all’Aurora Boreale” e il Whale Safari. Entrambe unite da un sottile filo immaginario, riassumibile con un’espressione a metà tra il rassegnato e il fatalista “se vorrà il cielo!”.

➞ Vedere l’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!

Due esperienze uniche, da fare una volta nella vita, ma delle quali non si può avere la certezza che si verifichino. Forse…

Perché è la natura che comanda. Non basta premere il tasto on o fare calcoli. Puoi andare fin lassù, oltre il Circolo Polare Artico, nell’estremità più settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen e salire a bordo sulla barca della compagnia n°1 per il Whale Watching.

Puoi fare tutto questo senza avere nessuna garanzia di fare un solo avvistamento. Forse…

Il “forse” è fondamentale. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. O meglio, in teoria quel che ho scritto è tutto corretto ed è perfettamente calzante se parliamo della caccia alle Northern Lights. Per l’avvistamento delle balene il discorso è leggermente diverso.

Perché fare un Whale Safari ad Andenes?

La risposta è semplicissima. Perché qui si trova Hvalsafari Andenes, definito dal Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) – l’ente che si occupa della conservazione e del benessere mondiale di balene, delfini e focene – il più grande e miglior operatore al mondo nel settore Whale Watching dell’Artico.

Oltre 30 anni di studi, ricerca ed esperienza diretta sul campo, mezzi tecnici come l’idrofono o il sonar utilizzato per la ricerca dei cetacei, permettono allo Hvalsafari Andenes di raggiungere una percentuale di successo nell’avvistamento dei giganti del mare che oscilla tra il 95% e 99%. Il fattore umano influisce notevolmente sulla buona riuscita di una gita, senza alcun dubbio.

Però unitamente a questi elementi dobbiamo considerarne altri due, fondamentali:

1. la ricchezza della fauna ittica del Mar di Norvegia in una zona, quella a nord-ovest di Andenes, che abbonda di nutrimento per i capodogli.
2. La particolare conformazione geologica di quest’area dell’Artico. Ad appena 8 miglia nautiche di distanza dalla costa norvegese è presente il bordo della piattaforma continentale. Oltre questa soglia la profondità scende improvvisamente ed è proprio qui che risiedono stabilmente alcuni gruppi di capodogli maschi Tutto molto chiaro e semplice. Un mix perfetto che rende unica Andenes (quel punto all’estremità settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen, ricordate?) e uniche le escursioni che vengono organizzate durante tutto l’anno. 

Whale Exhibition

Prima dell’escursione avrete la possibilità di visitare il museo e ascoltare le spiegazioni (in italiano!) sul centro di ricerca e i cetacei che potreste vedere dall’imbarcazione. 

Qui verrete a conoscenza del lavoro di ricerca sulle balene e apprenderete come distinguere una specie dall’altra oltre a nozioni sulla biologia, sull’ecosistema e sulla posizione geografica di Andenes, sull’isola di Andøya dell’arcipelago delle Vesterålen.

La visita guidata al museo dei cetacei è inclusa nel biglietto del Safari ed ha la durata di 45’/1h. All’interno si trova uno scheletro autentico di capodoglio.

➞ Dove dormire alle isole Lofoten: nelle rorbu, le case dei pescatori.

Quando fare il Whale Safari

Come ho appena scritto sopra, le escursioni vengono effettuate tutto l’anno grazie alle grandi imbarcazioni che possono spingersi in mare aperto. Ovviamente se le condizioni del mare e del tempo lo consentono in tutta sicurezza.

Anche in inverno? Certamente! Da novembre a marzo la frequenza delle uscite diminuisce ma, condizioni metereologiche permettendo, le probabilità degli avvistamenti come ho scritto sopra sfiora il 100%.

“Il 99% non è sinonimo di certezza, tantomeno il 95%”. Potrebbe obiettare qualcuno. E’ vero, però nel malaugurato caso che non vi imbattiate nella pinna di una degli agognati e mastodontici cetacei, potrete partecipare a una nuova gita o, nel caso non ne abbiate la possibilità, vi verrà rimborsato il prezzo del biglietto.

Io ho fatto parte della stragrande maggioranza di coloro che hanno osservato da vicino quelli che sopra ho definito i giganti del mare. La nostra spedizione ha avvistato ben 4 megattere e 6 capodogli!

La prima balena che ho visto in mare aperto è tra i ricordi marchiati a fuoco nella mia memoria. Non vi dico che emozione!!! In un paio di occasioni la pinna caudale del capodoglio (si chiama così) si trovava a non più di 20 metri di distanza!

Tenete presente che stiamo parlando di animali dalle dimensioni pazzesche! Il capodoglio maschio arriva fino a 16 metri di lunghezza e 40/42 tonnellate di peso (il “piccolo” appena nato misura 4 metri per 600 Kg!), l’orca maschio raggiunge i 9 metri e le 6 tonnellate, le megattere i 16/17 metri e le 40 tonnellate!

Senza parlare della balenottera comune, il secondo animale più grande al mondo, che può superare le 70 tonnellate e avere una lunghezza massima di 25 metri.

➞ Safari all’aquila di mare, la nostra esperienza.

Ancora più incredibile è stato l’incontro con ben due capodogli che nuotavano in coppia. Un evento che raramente capita di osservare. 

Come ci ha spiegato la guida italiana, alla stregua di ogni cetaceo il capodoglio emerge in superficie per respirare e prima di tornare nuovamente in profondità esegue un movimento caratteristico che il personale riesce facilmente a decifrare. In quei frangenti occorre essere pronti con la macchina fotografica e mitragliare scatti a più non posso! Se siete fortunati riuscirete ad immortalare un momento che rimarrà indelebile non solo nella vostra memoria ma anche in quella della vostra fotocamera!

Whale Safari in gommone

All’escursione con la barca di grandi dimensioni, da gennaio a ottobre (soprattutto in primavera ed estate) a seconda delle condizioni del mare, si affianca quella con il gommone, per un massimo di 12 persone a bordo.

Le imbarcazioni sono delle RIB (Rigid Inflatable Boat = barche gonfiabili rigide) oceaniche, come quelle che si usano per i salvataggi in mare e nelle spedizioni scientifiche. Sono veloci e raccomandate per chi teme il mal di mare.

L’esperienza ha la durata di 2/3 ore e viene fornita la muta termica e il giubbotto di salvataggio, ovviamente da indossare obbligatoriamente.

Quanto costa un Whale Safari?

Per un adulto si parte da 1550 corone norvegesi (circa 130 €). Può sembrare molto ma parliamo di un’esperienza veramente unica, che si fa una volta nella vita.

Consigli per il Whale Safari

Il mal di mare

La durata dell’escursione varia dalle 2 alle 4 ore e, specialmente se il mare è un po’ agitato, potreste soffrire di mal di mare anche se in passato non avete mai avuto alcun problema al riguardo… Il consiglio quindi è di prendere le pasticche a base di zenzero che vi fornisce il centro e di seguire le istruzioni che vi darà il personale in barca.

La diversa lunghezza dipende dalla posizione dei cetacei rispetto alla costa e talvolta la ricerca si può estendere fino a un massimo di 6 ore, ma solitamente accade una volta a stagione.

Un’esperienza memorabile al di là dell’avvistamento delle balene

Lo scenario del Whale Safari è di quelli che mettono in difficoltà anche i più eloquenti oratori!

Come ho cercato di descrivere nell’articolo “I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro“, al ritorno dall’avvistamento delle balene siamo stati accompagnati dalla luce di un tramonto assurdo, paonazzo di colori!! 

Un mare di pietra leggermente increspato dai mille toni gialli ed arancioni del cielo, con le montagne innevate sullo sfondo. Se non siete mai stati a queste latitudini in Norvegia fateci un pensiero e se non siete convinti di andarci, pensateci ancora.

Queste immagini le ricorderete per tutta la vita.

Abbigliamento: non si è mai troppo coperti!

Il Whale Safari si svolge in mare aperto, in un paesaggio surreale e… artico!

Se come me farete l’escursione in inverno, munitevi di guanti e copritevi bene, specialmente se siete decisi a fare molte fotografie. Il vento polare può congelarvi a poco a poco e con la muscolatura della faccia bloccata non è molto agevole riuscire a fare la giusta inquadratura !

Il personale mette a disposizione anche una tuta. Io, notoriamente un orso delle nevi, ho declinato l’invito ma poi me ne sono pentito…

Piccoli accorgimenti che aiutano

→ Caffè, tè, biscotti e anche una minestra calda con verdure e pane sono offerti a bordo e se siete un po’ infreddoliti sono un vero toccasana!

→ Seguite i suggerimenti dei ragazzi di bordo! Non solo riescono a individuare il più piccolo movimento a distanze siderali, impossibili per noi esseri umani, ma sanno leggere il linguaggio del corpo delle balene e capiscono facilmente quando stanno per mostrare la coda!

→ Il dilemma è il solito: ammirare lo spettacolo delle balene dal vivo o limitarne la percezione attraverso il mirino di una macchina fotografica o lo schermo di uno smartphone? Per coloro che scelgono la seconda opzione: rigorosamente video o multi-scatto in modalità on!

→ Vedete degli spruzzi d’acqua in lontananza? Al 99% è una megattera o un suo parente stretto. Ah, anche se appartenete al secondo gruppo del punto precedente, è inutile che vi agitiate e a meno che non abbiate un obiettivo professionale o un super zoom che non sgrana troppo … godetevi lo spettacolo!

Altre esperienze imperdibili alle isole Vesterålen e Lofoten:

• L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!  
• Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.
• 10 motivi per cui fare un viaggio in inverno alle isole Lofoten e Vesterålen.
• Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.  
• A Svolvær per conoscere i segreti dello stoccafisso!

Un grazie speciale al personale di HvalSafari Andenes e a Visit Norway e Volagratis che hanno reso possibile il mio viaggio alle isole Lofotoen e Vesterålen.

“Salla, in the middle of nowhere” è lo slogan di questo piccolo paese della Lapponia finlandese oltre il Circolo Polare Artico e vicino al confine con la Russia. In effetti non poteva sceglierne uno migliore per descriversi: appena atterrati all’aeroporto di Kuusamo con un volo proveniente dalla capitale Helsinki e subito saliti a bordo di un mini van che ci avrebbe portato alla nostra sistemazione durante il soggiorno lappone, osserviamo in silenzio dal finestrino quei paesaggi che ci sfilano davanti. Un susseguirsi di foreste di conifere, qualche laghetto e immense distese di terra innevata. 

E poi ancora alberi… abeti, pini, larici e qua e là un edificio o uno sparuto gruppo di case. Mentre l’aurora inizia a colorare il paesaggio con le sue tonalità rosacee schiarendo di poco un cielo terso e già luminoso, in testa mi frullano quelle parole, in the middle of nowhere. 

Sulla strada ghiacciata, che percorriamo per un’ora e mezza fino alla nostra prima meta, incrociamo pochissimi altri veicoli. Siamo veramente in mezzo al nulla!

Il panorama potrebbe sembrare monotono ma non è desolante. Non siamo nel vuoto cosmico, è la natura selvaggia che abita in questi luoghi. E appena siamo scesi mi è bastato un istante per capire che eravamo arrivati nella terra delle meraviglie!! 

La nostra prima tappa è il Salla Reindeer Park, un centro visite che organizza una serie di mirabolanti esperienze con le renne e con gli husky. Sono proprio questi ultimi a darci il battesimo lappone . 

Ah, dimenticavo! Quel che state leggendo è il racconto di uno dei viaggi più emozionanti della nostra vita. Un viaggio che abbiamo fatto a fine gennaio, in pieno inverno lappone. Una stagione lunga e fredda, con poche ore di luce e tantissima neve: ogni giornata ha una durata maggiore di 10 minuti rispetto  alla precedente e nel nostro primo giorno il sole spunta alle 9:36 per sparire alle 14:30… Siamo a Sallatunturi, nelle vicinanze di Salla. In mezzo al nulla.

Mai avrei pensato che il nulla fosse così affascinante.

Il safari con gli husky

Avete mai visto da vicino un husky? Immagino di sì, ormai è diventato un cane da compagnia ed è abbastanza comune incontrarli anche alle nostre latitudini. Sinceramente, vederli al Salla Reindeer Park, così tanti e tutti in fermento per la partenza con le slitte, è stata tutt’altra cosa… come averli davanti per la prima volta. 

Che fossero atletici, forti, eleganti e con occhi straordinariamente belli credo lo sappiano tutti. Ma mai mi ero reso conto quanta energia e quanto entusiasmo abbiano queste creature dolcissime. Sì, sono anche molto affettuosi!! 

E come ci hanno spiegato prima di affidarci una slitta e sfrecciare nella foresta (avete letto bene, ci hanno dato le redini, eravamo solo io e Sara sopra lo slittino trainato da 5 “belve” scatenate! ) per loro l’attività fisica è fondamentale! 

I siberian husky sono nati per stare in continuo movimento e devono ogni giorno devono allenare la loro muscolatura, “durare fatica”. Senza quel momento vitale rischiano seriamente di cadere in depressione. 

A Salla si trovano nel loro elemento naturale e se li osservate prima di mettersi in marcia capirete il perché della loro agitazione, del loro continuo ululare e dei suoni acuti che emettono.

Ed eccoci alla prima grande sorpresa: se ce la sentiamo condurremmo noi la slitta, a turno!! 

Io mi metto al comando, in piedi, mentre Sara di distende sulla slitta, almeno per il primo tratto. Le raccomandazioni sono poche ma fondamentali ed essenzialmente riassumibili con 1) rimanere in equilibrio 2) spostare il baricentro per indirizzare la slitta verso destra o sinistra 3) frenare con uno o entrambi in piedi premendo con tutto il peso sulla leva centrale.

Tutto chiaro? E allora viaaaa!!!

E’ impossibile spiegare la sensazione che si prova. Il percorso è tracciato come fosse un largo binario per lo sci da fondo e i cani non fanno altro che correre e correre finché non decidiamo di fare una sosta. Inizialmente sono un po’ teso ma presto mi rilasso e mi godo al 100% questa esperienza incredibile, che mai avrei pensato di vivere in questo modo.

Insieme a noi ci sono altre slitte, distanziate di una cinquantina di metri. Per sicurezza alcuni membri dello staff del Salla Reindeer Park ci tengono d’occhio con la loro motoslitta che ci passa di fianco ogni tanto mentre noi attraversiamo il bosco facendo quasi a zig zag tra un albero e l’altro, salendo lentamente e poi scendendo a tutta velocità cercando di non toccare troppo il freno ma soprattutto di non finire fuori pista!

Dopo 45 minuti le quattro slitte sono una dietro l’altro, con gli husky che si riposano anche se non sembrano per niente provati e noi che ci riscaldiamo di fronte al fuoco. Una bevanda calda e una salsiccia che noi stessi arrostiamo e siamo di nuovo pronti per riprendere la corsa.

Altri 45 minuti adrenalinici immersi in uno scenario stupendo. Due ore indimenticabili.

Potete prenotare questa fantastica escursione qui → Husky Safari.

Il safari notturno con le renne

Al Salla Reindeer Park sono tante le esperienze che potete fare sia nel periodo invernale che in quello estivo. Da ottobre/novembre fino ad aprile/maggio la neve copre abbondantemente il territorio e le attività possibili, oltre ai vari Safari con gli husky (di varia durata) sono:

• il giro in slitta per dare da mangiare alle renne
• il Safari di giorno con le renne (breve o lungo)
• il Safari con le renne a caccia dell’aurora boreale
• la passeggiata artica con le ciaspole
• il viaggio fotografico con le ciaspole
• l’escursione notturna con le ciaspole.

Nel nostro soggiorno a Salla avremmo voluto provarle tutte (so cosa state pensando e invece la risposta è no! I prezzi non sono così alti come ci si aspetterebbe, anzi!) ma purtroppo sono soltanto tre i giorni che abbiamo a disposizione e allora scegliamo le più imperdibili delle imperdibili!

Alle 18 è già tutto buio da un paio d’ore e quando dico che è buio, credetemi… lo è davvero lassù! Le illuminazioni artificiali al Salla Reindeer Park sono lo stretto essenziale e per raggiungere il recinto delle renne ci muoviamo con le torce e la luce dei telefonini.

Il Northern Lights Reindeer Safari ha inizio! Ogni partecipante del tour è sdraiato sulla sua slitta: una caldissima pelle di renna (ironia della sorte) e una coperta mi avvolgono, davanti a me una renna attende il segnale della partenza. Si forma una sorta di carovana, con le slitte monoposto (in legno ovviamente) trainate ciascuna da una renna.

Le renne sono animali docili, resistenti, fondamentali per gli abitanti di queste zone. A passo sostenuto si mettono in moto e per una buona mezz’ora gli unici rumori che sento sono quegli degli zoccoli della mia renna e quello della slitta che solca la neve. 

A caccia dell’Aurora Boreale

Non lo nascondo: uno dei più grossi desideri del viaggio era vedere l’aurora boreale. Io l’avevo già vista alcuni anni fa (leggi → Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) ma per Sara sarebbe stata la prima volta. A queste latitudine, sopra il Circolo Polare Artico, non è un fenomeno raro. Tutt’altro! La settimana prima del nostro arrivo c’erano stati degli avvistamenti pazzeschi! Non sempre però si hanno le condizioni ideali per il verificarsi delle Northern Lights. 

Grazie all’applicazione che ci hanno consigliato (Aurora, sia per Android che per IOS) controllavamo giorno per giorno l’indice KP, in sostanza un misuratore di probabilità di vedere l’aurora boreale calcolato in base alla posizione. Il risultato è stato che…. beh, presto lo leggerete.

Entriamo nella foresta. La flebile luce della Luna fa capolino dalle nubi che ahimè stazionano in cielo. Appena usciti dalla selva però alla nostra sinistra appare qualcosa.

Ci fermiamo, mi tolgo i guanti sfidando le temperature e preparo il cavalletto.

Timidamente inizia la danza della prima aurora boreale del nostro viaggio! Non molto intensa ma emozionante ugualmente!!!

Così come era fugacemente comparsa, così se ne va. Proseguiamo per una sosta più lunga intorno a un falò intorno al quale ci riuniamo in cerchio. dove ci vengono raccontate storie e leggende della foresta. (trovo il tempo di perdere il mio smartphone ma quando ho perso ogni speranza lo ritrovo, ma questa è un’altra storia!).

Una cioccolata calda, un dolcetto, molte risate e riprendiamo il cammino! 

Siamo di nuovo io e la mia renna, da soli in mezzo al buio, in una fredda (-23°!) notte polare. In mezzo al nulla. Ed è bellissimo.

Nota a margine: quanto costa un’escursione in slitta con le renne di notte? 99 euro. Viene effettuata ogni giorno al raggiungimento di almeno 4 partecipanti, dal 1° dicembre al 31 marzo.

Escursione con le ciaspole nel parco nazionale di Salla

E’ difficile fare una classifica delle esperienze più coinvolgente (e fighe!) e non lo farò, ma mentre Sara si porterà per sempre nel cuore il Safari notturno con le renne con la visione della sua prima aurora boreale, io credo che una leggera prevalenza la debba dare alla ciaspolata che abbiamo fatto in compagnia di una guida autorizzata del Salla National Park.

I paesaggi estremi sono quelli che mi colpiscono al cuore con più veemenza e lo scenario che abbiamo attraversato è stato il più bello mai ammirato insieme al deserto del Wadi Rum in Giordania.

Temperature ed equipaggiamento

Devo fare una premessa, o meglio, aprire un’altra breve parentesi relativa al clima. La prima domanda che mi hanno fatto quando ho detto che andavamo in Lapponia in inverno è stata:

“Chissà che freddo!!!” poco prima o dopo la fatidica “…che temperature ci sono?”. 

Basse. La risposta è che qui fa freddo, freddo sul serio. MA (c’è un grosso ma che è determinante al fine del viaggio) io e Sara non abbiamo mai sofferto e mai abbiamo realmente percepito che le temperature a Salla nel nostro soggiorno fossero tra i -18° e i -26°!!!

Appena arrivati al Salla Reindeer Park ci hanno subito fornito una tuta, due scarponi e due guanti. Eravamo arrivati attrezzati bene, con tanto di maglioni, pantaloni termici, doppi calzini di lana ecc.. ma metà di quello che ci aveva occupata il 90% della valigia non lo abbiamo utilizzato. Grazie alla super tutona con cappuccio siamo stati al caldo anche nell’escursione in motoslitta!

Per la ciaspolata ci siamo spostati dalla nostra base a Sallatunturi – dove abbiamo magnificamente alloggiato vicino alla stazione sciistica all’Holiday Club Apartments, di cui vi parlerò in un altro articolo – al neonato Parco Nazionale di Salla, diventato il 41° parco naturale della Finlandia nei primi mesi del 2022!

All’alba di un mattino dal cielo limpidissimo intraprendiamo il nostro cammino con le ciaspole ai piedi verso Ruuhitunturi. Temperatura -26°!!! Ma zero umidità. Quelle che fino a pochi giorni prima erano delle immagini viste su Instagram o su Youtube (un tempo avremmo detto sulle pagine dei libri o in TV) adesso sono qui a portata di mano. 

Più andiamo avanti, più il paesaggio diventa bianco e gli alberi si incurvano sotto il peso della neve!

Dopo un’oretta di ciaspolata il percorso si fa più impegnativo ma noi ci prendiamo le nostre pause per immortalare questa meraviglia.

La nostra meta è la torre di osservazione di Ruuhitunturi, completamente ghiacciata! Per arrivarci dobbiamo fare un’ultima ascesa molto ripida ma piano piano raggiungiamo il nostro obiettivo. Siamo a circa 500 metri di altezza con il confine russo a una manciata di chilometri. 

Foto di Tim Bird

Qui dicono che si respiri l’aria più pulita al mondo e non ho motivo per dubitarne. Purtroppo spira anche un vento gelido per cui presto dobbiamo fare ritorno sui nostri passi. 

Dopo 2 ore e 55 minuti, 6 km e 370 metri di dislivello complessivi completiamo l’escursione. Orgogliosi e felici come poche altre volte nella vita.

Escursione notturna in motoslitta

L’ultima esperienza di cui voglio parlarvi – ultima solo in ordine cronologico – è forse la più adrenalinica, almeno per uno come me che mai aveva guidato una motoslitta fino a quel momento!

A un centinaio di metri dall’Holiday Club Apartments (non ci sono hotel a Salla ma questo residence ha appartamenti dotati di ogni comodità, sauna inclusa, e un centro accoglienza con piscina e ristorante dove fare anche la colazione) si trova l’Artic Circle Safaris e il mitico Lasse, lappone nato a 15 chilometri da Salla con una sorprendente somiglianza, almeno ai miei occhi di fan del Marvel Cinematic Universe con Occhio di Falco (o per meglio dire con Jeremy Renner, l’attore che impersona Hawkeye)!

E’ difficile guidare una motoslitta? Non particolarmente… ma occorre comunque prudenza e ho impiegato almeno un quarto d’ora per prendere confidenza con il mezzo e abituarmi alla tenuta di strada, non esattamente ottimale (ma considerando le temperature artiche e gli strati di ghiaccio cosa avrei dovuto aspettarmi?).

Ovviamente chi non se la sente viene accompagnato da Lasse o da un suo collega, ma io e Sara potevamo farci mancare questa esperienza?

Lo scenario completamente sommerso dalla neve, di notte diventa spettrale… la neve brilla alla luce dei fari e quel che si intravede ha un che di assolutamente magico!

Quanto mi sarebbe piaciuto guidare la motoslitta su quello stesso tragitto anche di giorno!!!

Andarci di notte (sono le 18) ha però in serbo un’ulteriore sorpresa: una cena lappone al lume di candela al Ruuhitunturi Cafè!

Dopo una decina di chilometri di motoslitta attraversando letteralmente il nulla, scorgiamo la prima traccia di civiltà. Una baita che manco a dirsi è interamente coperta di ghiaccio! Qui un cartello recita “Salla, in the middle of nowhere“. Il nostro viaggio può dirsi compiuto.

Già, e la cena? Cosa abbiamo mangiato? Come abbiamo mangiato?…

Benissimo, è la pura verità! 

La carne di renna (mi spiace un po’ per questo splendido animale) è buonissima. Lo spezzatino di renna con purè è il super piatto della serata, seguito a ruota dalla zuppa di funghi ed erbette con cui abbiamo iniziato le danze. Frutti di bosco e cetriolini fanno da contorno insieme ai dolcetti di burro che non amo particolarmente sebbene la colpa sia ascrivibile essenzialmente alla bontà dello spezzatino.

Salutare questo posticino così particolare e romantico significa lasciare un pezzettino di cuore. Ma è giunta l’ora e dopo l’andata mi godo pienamente il tragitto di ritorno. Facciamo anche una sosta per ammirare uno scampolo di aurora boreale.

Che luogo incredibile Salla… In mezzo al nulla sa regalare emozioni come pochi altri luoghi al mondo.

Altri articoli sulla Finlandia

• 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio.
• Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike e attività outdoor.
• Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia.

Un ringraziamento speciale a Visit Salla, al Salla Reindeer Park, all’Holyday Apartments, al Park’s and Wildlife Finland e all’Artic Circle Safaris e che hanno reso possibile la nostra #FinnishIslands experience!

A cosa non dovreste rinunciare in un viaggio estivo a Stoccolma? Fondamentalmente potrei riassumere la risposta in una frase: a godersi le innumerevoli opportunità che offre la città all’aperto! L’estate è il periodo in cui gli svedesi vivono la giornata intensamente, cercando di trarre il massimo da ogni singolo minuto di luce. Quindi camminate, camminate, camminate! Visitate i parchi, trasformate la panchina di un giardino nel set di un picnic improvvisato, esplorate le isole che compongono Stoccolma e quelle che formano l’incredibile arcipelago che si frappone tra la capitale scandinava e il mare aperto… E soprattutto segnatevi i 5 punti che trovate sviluppati all’interno del post .

VISITARE IL CASTELLO DI DROTTNINGHOLM

• prendere il bus 3, 53, 59, 65 o 176, in partenza dalla stazione della metropolitana Solna o il 301, 323 o 176 da Bromma (dalla stazione della metro Brommaplan T-Bana collegata dalla linea 18).

• arrivarci dal mare, in battello! La partenza è dal molo di Stadshusbron.

Io vi consiglio questa seconda opzione, praticabile dal 1° aprile alla fine di ottobre, prima che le acque del lago Mälar su cui si affaccia la tenuta reale si congelino. La vista del castello di Drottningholm e del parco reale dalla barca è magnifica e non ve ne pentirete!

Dopo il canal tour a Sandhamn, sull’isola di Sandö, non ho alcun dubbio! Al primo posto delle cose da fare a Stoccolma in estate ci metto sicuramente un’escursione al suo sorprendente arcipelago! Vi rimando alla lettura del post dedicato ai boat tour e in particolare a quello all’isola più esterna dell’arcipelago di Stoccolma (a 60 km in linea d’aria dal centro città!) per avere tutti i dettagli e le mie impressioni su questa “gita fuori porta” di un giorno – oltre che per vedere le decine di foto che ho scattato – e qui mi limito a sottolineare un’esperienza fighissima che forse non tutti penserebbero di poter fare a queste latitudini… il bagno in mare!

Non aspettatevi di essere da soli… le estati di Stoccolma e dintorni non sono così poco calde come qualcuno crede! Le temperature arrivano tranquillamente a 28°/30° e un bel bagnetto nelle acque fresche del mar Baltico non stona, tutt’altro!

Girovagare per le viuzze della città vecchia, Gamla Stan, è ai primissimi posti delle “cose da fare a Stoccolma” in qualsiasi periodo dell’anno! L’acciottolato, le pareti color ocra e rosso ruggine dei vicoli e i palazzi medievali, il cui nucleo originario risale al XIII secolo, sono una sorta di calamita dalla quale riuscirete a staccarvi con molta difficoltà.

Le ombre e le luci di Gamla Stan

Spettacolo di strada a Stortorget

I localini e i ristoranti che si affacciano sulla piazza sono piuttosto turistici ma come spesso accade nella vita, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola! In questo caso il Caffè che vi consiglio, frequentato dai turisti e dagli svedesi ma assolutamente meritevole di una sosta a mio giudizio, è il Konditori Grillska Huset, una pasticceria/panetteria che sforna paste deliziose come il rotolo Kanelbulle, la Lussekatter con l’uvetta o la torta di carote!

Prati, boschi, sentieri per camminare, fare jogging o andare in bicicletta. L’isola di Djurgården è la grande oasi verde di Stoccolma oltre che il luogo prediletto dagli svedesi per sublimare l’impellente bisogno di stare a contatto con la natura.

Come ho scritto poco sopra, il termometro dell’estate a Stoccolma non segna valori esorbitanti come in Italia e sebbene a luglio ed agosto le medie delle temperature massime si attestino intorno ai 21/22° non è raro arrivare ai 28°/30° durante le ore più calde e l’idea di fare un tuffo in mare solletica la fantasia più di una volta durante il giorno. O di sorseggiare un drink al fresco… già! Lo sapete che a Stoccolma c’è il primo bar di ghiaccio permanente al mondo?!?!