Paljakka, nel cuore del Kainuu nella Finlandia centro-settentrionale, è il luogo ideale per le attività invernali: un territorio che sulla mappa sembra quasi interamente un susseguirsi di laghi ghiacciati e foreste innevate e che nella realtà… è esattamente così!

Al Lake Resort Paljakka l’offerta delle esperienze che potete fare è varia e ben strutturata, dalla motoslitta alla fat bike sulla neve, dalla cena nella Kota tradizionale alla sauna con tuffo nel lago! E poi, la pesca sul ghiaccio, le escursioni a piedi con gli scarponi o le ciaspole… Noi le abbiamo provate tutte e ve le raccontiamo una per una!

Escursione in motoslitta

Il secondo giorno al Paljakka Lake Resort abbiamo partecipato a una delle attività più adrenaliniche si possono provare a queste latitudini.

Guidare una motoslitta: sì o no?

L’escursione in motoslitta è un classico delle attività invernali nelle regioni artiche ed io la faccio sempre con un misto di eccitazione e tensione… parliamoci chiaramente: nessuno mi/vi obbliga a guidare la motoslitta! E’ una scelta che va compiuta con lucidità, valutando bene quali sono i pro e i contro.

Personalmente ritengo che guidare uno snowmobile non sia alla portata di tutti, forse perché probabilmente sono una schiappa e qualsiasi attività di scivolamento su terreni scivolosi o ghiacciati (compresa quella con i pattini da ghiaccio) non fa per me.
Quando si attraversa un paesaggio innevato a -20°C come abbiamo fatto noi – o anche a temperature meno rigide ma pur sempre sotto lo zero – il mezzo subisce continui sbalzi e bisogna fare attenzione a mantenere la direzione. Ovviamente. Le difficoltà non mancano: il vento freddo in faccia che la visiera del casco parzialmente riesce a parare (io la tengo alzata per evitare che si appanni), la neve soffice ai bordi del tracciato che va evitata, il terreno infido, fatto da buche, dossi e serpentine.

Consigli per guidare la motoslitta

Cosa fare? Andare alla propria andatura, in tutta sicurezza, oppure… decidere di non pilotare la motoslitta e accomodarsi dietro una guida. 

Questa lunga premessa per dire che, nonostante fosse la terza volta che mi mettevo ai comandi, non ero rilassato come dovrebbe esserlo chi decide di fare questa esperienza. Tutto è filato liscio e al solito, la mia preoccupazione si è dissipata a metà strada dell’andata e al ritorno mi sono goduto il tragitto, bellissimo, in mezzo al bosco, tra saliscendi e abeti carichi di neve!

Il mio consiglio quindi è assolutamente di fare questa escursione ma se non ve la sentite di guidare, sedetevi dietro una guida! L’esperienza sarà ugualmente emozionante!

Ci tengo a sottolineare che la preparazione per la “corsa” in motoslitta è attenta e accurata: viene spiegato il funzionamento, i comandi, la distanza da mantenere tra i veicoli , i segnali che i guidatori devono fare quando si parte o in caso di difficoltà. Una volta che tutto è pronto, la carovana si mette in moto!

Nel territorio di Paljakka, collegato alla rete di sentieri della zona di Hyrynsalmi, nella regione di Kainuu, i tracciati battuti per le motoslitte è di circa 130 km e abbraccia percorsi ad anello attorno a Paljakka ed altri collegamenti verso altre aree del Kainuu.

➞ Paljakka: cosa fare nella Finlandia autentica, lontano dalla Lapponia turistica

La pesca sul ghiaccio

La nostra meta in motoslitta era un lago dove ci saremmo fermati per praticare la pesca sul ghiaccio. Un’attività molto popolare e comune in Finlandia, dove gli inverni sono freddi e i laghi si ghiacciano in tutto il Paese.

In 30-40 minuti siamo giunti a un lago congelato e lì abbiamo (o meglio, ci hanno) allestito il nostro mini campo. Sotto un cielo bianco che sembrava preannunciare una nevicata che non ci sarebbe stata prima di un paio di giorni…

Con una trivella a mano io e Sara ci siamo dati il turno per fare un buco e poter calare la lenza.

A questo punto forse vi starete chiedendo “quanto era spesso il ghiaccio?” e, soprattutto: ”E’ sicuro transitare e fermarsi su un lago ghiacciato con le motoslitte?”

La risposta alla prima domanda è: tra i 25 e i 30 cm.

La risposta alla seconda merita l’apertura di una piccola parentesi: 20 cm sono considerati uno spessore di tutta sicurezza che può sopportare tranquillamente il peso di una motoslitta con passeggeri in movimento o fermi.
Quindi la risposta: è assolutamente sicuro muoversi con lo snowmobile su un lago ghiacciato, ovviamente se accompagnati da chi conosce la zona e sa quanto sia alto lo strato ghiacciato!!

Seduti di fronte al proprio foro, ciascuno su uno sgabello – alcuni dei nostri compagni di escursioni invece si sono seduti sulle ginocchia sopra una coperta – e una mini canna da pesca in mano, abbiamo aspettato, invano, che qualche pesce abboccasse. Mentre l’acqua che emergeva dalla cavità si congelava a vista d’occhio… La temperatura era di -20°C e c’era una brezza che ci arrossava le guance, però, come ho avuto modo di ripetere in più occasioni in altri articoli, con l’abbigliamento in dotazione non si avverte il freddo, se non sulla faccia laddove non è riparata da una sciarpa o un passamontagna.

La pesca, si sa, è fatta di lunghe attese e quella sul ghiaccio non sfugge a questa regola base. Se si ha fortuna in un’ora si possono pescare anche una mezza dozzina di pesci (persici o lucci) altrimenti resterà comunque il ricordo di quella volta in cui avete pescato sotto una bufera di neve a -40°C! (I pescatori talvolta le sparano grosse, questa è l’occasione per esagerare un po’! ) 

Questo il bottino della giornata, che abbiamo degustato al Safari Kitchen & Bar! Sinceramente? Buonissimo.

Escursione in fat bike sui sentieri di Paljakka

Nei boschi di Paljakka, la fat bike non è solo un mezzo per esplorare il paesaggio, è un modo per entrarci in contatto, lentamente, senza interrompere la maestosità del suo silenzio.

Cosa sono le (e)Fat Bike

Le Fat Bike sono biciclette con pneumatici larghi progettati per muoversi su superfici instabili come neve, ghiaccio o anche fango o sabbia. Ovviamente delle ultime due non c’è traccia a Paljakka , al contrario della neve e del ghiaccio che nella lunga stagione invernale non manca mai in questo territorio!

Al Paljakka Lake Resort le noleggiano in versione elettrica (eFatbike) per rendere più agevoli i tratti collinari e spianare le pendenze che ci sono sul percorso. I pneumatici oversize, larghi 10-12 cm, affondano poco nella neve fresca, e il motore elettrico aiuta nelle salite: basta premere un pulsante per regolare la pedalata affinché diventi più leggera, anche con dislivelli di 100-200 metri! 

Vi spiegano rapidamente come funziona il supporto elettrico e come dosare la pedalata sulla neve ma tutto è abbastanza intuitivo.

Il nostro percorso con la Fat Bike

Ovviamente si parte dal “magazzino” che contiene tutto l’abbigliamento (tute, scarponi, guanti, cappelli) e le varie attrezzature (caschi, biciclette, ciaspole,sci, trivelle…), a due passi dal ristorante Safari Kitchen & Bar e su una mappa viene indicato il sentiero da seguire. 

I percorsi sono battuti sulla neve e fanno parte di una rete di circa 70 km di tracciati forestali, anelli di differente difficoltà e trail panoramici tra laghi e colline.

La nostra escursione è durata poco più di tre ore. In questo tempo abbiamo pedalato per circa quindici chilometri, fino a raggiungere l’inizio di un sentiero che si inoltrava nel bosco. La foresta era immersa nella luce radente e soffusa tipica dell’inverno finlandese, il nostro cammino ci ha condotto fino a un piccolo canyon!

Se per pochi secondi mi concedete una parentesi romantica, c’è qualcosa di profondamente intimo nel pedalare tra alberi carichi di neve, in questi territori antichi e selvaggi in cui il silenzio è il padrone incontrastato e si ode solo il fruscio delle ruote o il calpestio degli scarponi sulla neve. E’ come attraversare un luogo sospeso, dove il tempo non avanza ma si sedimenta, strato dopo strato, come la neve sul terreno.

Cena nella Kota

Se mi chiedessero qual è il simbolo che più contraddistingue la regione del Kainuu, oltre alla risposta ovvia (“i laghi”) direi che è la Kota. Un elemento autentico, profondamente legato alla cultura locale

Cos’è una Kota?

La Kota è la tradizionale capanna col tetto a forma di cono, simbolo di resilienza nomade. Originaria della Lapponia ma diffusa anche nel Kainuu, è costruita solitamente con pali di legno, pelli di renna e corteccia di betulla ed un tempo serviva come un riparo mobile per i pastori di renne, in quanto facile da montare e smontare durante le migrazioni.

Oltre a fungere da rifugio era anche un custode della tradizione… dei riti ancestrali e delle storie che venivano trasmesse di generazione in generazione mentre si sedeva attorno al fuoco. Oggi, la Kota si è evoluta in Grillikota, una struttura che mantiene le forme classiche,  con sedute disposte attorno a un fuoco o a una griglia centrale, dove trascorrere del tempo insieme mangiando o parlando.

La Kota del Paljakka Lake Resort

La Kota del Paljakka Lake Resort è situata vicino al bordo del lago, accanto alle saune. È ampia — può ospitare fino a 30 persone — con pareti in robusti tronchi di legno che proteggono dal freddo pungente del nord. All’interno, lungo le pareti, si trovano panche in legno coperte da pelli di renna per renderle più comode e, al centro, un fuoco che riscalda l’ambiente e viene utilizzato anche per la preparazione della cena.

Non va confusa con le tende sami, più diffuse nelle regioni lapponi: qui, nel Kainuu, la Kota incarna la vita boschiva del territorio, come rifugio pratico per cacciatori, pescatori o per chi semplicemente desidera ritrovarsi attorno al fuoco.

Noi ci abbiamo trascorso una serata, conclusa poi con la sauna e un tuffo nel lago ghiacciato… proprio come dei veri finlandesi!

La cena in una Kota è un rituale essenziale, fatto di ingredienti locali cucinati direttamente nella pentola sulle fiamme. E la nostra non ha fatto eccezione: abbiamo gustato una deliziosa zuppa di funghi e un ricco tagliere con carne, patate e verdure; seguito da un dolce tipico, il letut!

Si tratta di frittelle, sottili quasi come le crêpes, tradizionalmente preparate in una teglia padella scaldata sul fuoco e servita calda con marmellata di frutti di bosco e una generosa cucchiaiata di panna montata.

Il rito della Sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort, le saune sono una parte essenziale del soggiorno, come impone la cultura finlandese!
Qui ce ne sono addirittura tre diverse lungo la riva del lago, raggruppate in un’area chiamata Sauna Garden. Proprio accanto alla Kota.

La sauna è un’abitudine radicata, un gesto condiviso con familiari e/o amici e che fa parte del ritmo quotidiano e del rapporto con l’ambiente. Le savusauna del Paljakka Lake Resort sono tradizionali, costruite in legno e riscaldate lentamente, con il calore che ti avvolge ed il vapore che pulisce, allenta le tensioni e prepara al contrasto con l’acqua fredda o con la neve.

Le tre saune

La più grande è la View Sauna: una struttura in legno con un’ampia finestra affacciata sul lago, capace di accogliere una decina di persone. Gli spogliatoi per uomini e donne e le docce sono disposti sul lato destro e sinistro, entrambi con accesso alla sauna che si trova nel centro.
All’interno, le panche sono disposte su più livelli; si stende un asciugamano su cui sedersi, si attende che la temperatura salga tra i 70 e gli 80 °C e si versa l’acqua sulle pietre roventi per aumentare l’umidità attraverso il löyly, il morbido vapore che bacia la pelle, favorisce la sudorazione e altera la percezione del calore,. Quando il corpo è ben rilassato e il caldo si fa intenso, chi se la sente può passare al “rituale dell’ice swimming”: si esce dalla sauna, si scendono i gradini del molo e… ci si immerge in acqua, attraverso un apposito foro nel lago ghiacciato.

A destra della View Sauna c’è la Barrel Sauna – a forma di botte – più intima, per 3-5 persone. Qui il vapore è più denso perché il forno a legna riscalda velocemente e l’ambiente contenuto non lo fa disperdere.

Sul fronte opposto una scalinata conduce alla Milk Dock Sauna, una sauna con due panche per 4-6 persone, anche questa riscaldata a legna.

Alla base della scalinata c’è anche una vasca ad idromassaggio da 2500 litri che può ricevere fino a 12 persone. L’acqua è mantenuta a una temperatura costante di 38-40°C, filtrata e pulita dopo ogni utilizzo.

Noi ci siamo immersi e rilassati qui dopo il bagno nel lago, con lo sguardo rivolto al cielo che come ogni sera ci aveva regalato lo spettacolo indescrivibile dell’aurora boreale!

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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A circa 620 chilometri a nord di Helsinki, oltre le colline moreniche della Finlandia centrale, si nasconde un lembo di mondo incontaminato sorprendentemente accessibile. Paljakka non è Lapponia, non è nemmeno propriamente artico, si trova nella regione di Kainuu, nella zona di marketing nota come “Arctic Lakeland”, un territorio dove i laghi della Finlandia centro-meridionale incontrano l’asprezza della taiga settentrionale.

Questa distinzione geografica non è marginale: il Circolo Polare Artico è ancora a un centinaio di chilometri di distanza, ma l’atmosfera è già intrisa di quel silenzio, direi quasi quella “solitudine nordica”, che molti cercano quando intraprendono un viaggio verso il Grande Nord.

Una geografia modellata dai ghiacciai

Paljakka sorge nel comune di Puolanka, nella parte orientale della Finlandia. La zona è caratterizzata da un paesaggio collinare modellato dall’ultima glaciazione, con rilievi che raggiungono i 384 metri sul livello del mare nella collina omonima al confine tra Puolanka e Hyrynsalmi. 

Non si tratta di montagne imponenti, ma di vaarat, colline moreniche ricoperte da fitte foreste di abete rosso (spruce), pino e betulla, che creano un mosaico bianco in inverno (verde nelle altre stagioni) interrotto da specchi d’acqua ghiacciata/cristallina.

Il tratto distintivo di Paljakka è la presenza della Riserva Naturale Integrale di Paljakka (Paljakka Strict Nature Reserve), istituita nel 1956 per preservare una delle ultime grandi foreste vergini della Finlandia. Qui gli abeti superano i 40 metri di altezza e gli esemplari più antichi hanno oltre 500 anni!

Camminare nella riserva significa immergersi in un ecosistema rimasto intatto per secoli, dove il silenzio è interrotto solo dagli scarponi o dalle ciaspole che affondano nella neve.
Poco distante si trova la cascata Hepoköngäs, alta 24 metri, considerata una delle più alte cascate naturali libere della Finlandia. 

In primavera, quando lo scioglimento delle nevi alimenta il fiume Heinijoki, l’acqua precipita con forza impressionante nella gola protetta, creando uno spettacolo accessibile anche a persone con mobilità ridotta grazie a una passerella in legno e scale ben mantenute. 

Ma di tutto questo vi parlerò nei prossimi articoli!

Come raggiungere Paljakka: informazioni pratiche

Non esistono collegamenti ferroviari diretti per Paljakka, l’opzione migliore in quanto a comodità e tempistiche è noleggiare un auto all’aeroporto di Kajaani, situato a 75 chilometri dal centro turistico, oppure organizzarsi con un transfer privato o un taxi.

Per quanto riguarda l’aereo fino a Kajaani, Finnair opera voli diretti da Helsinki con una frequenza quotidiana nella maggior parte dell’anno e all’aeroporto, il trasferimento richiede circa un’ora di strada.

In alternativa, chi preferisce l’ebbrezza del viaggio on-the-road potrebbe valutare di percorrere tutti i 620 chilometri dall’aeroporto Vantaa di Helsinki… sono circa sette ore e mezza di guida (soste escluse) lungo la statale 5 e la 22. 

Tenete però presente che durante i mesi invernali la guida è insidiosa tra strade ghiacciate e sdrucciolevoli, lunghi tratti senza curve che possono abbassare il livello di attenzione e poche ore di luce (quando ci siamo stati noi a gennaio il sole sorgeva alle 9:20 e tramontava alle 15:20 circa)!

Paljakka Lake Resort: alloggi con vista lago

Ed eccoci alla nostra destinazione: sulle rive del lago Rakennusjärvi, a pochi minuti dal centro sciistico di Paljakka, sorge il Lake Resort Paljakka, una struttura inaugurata nella sua prima fase nel settembre 2021.

Non si tratta di un resort tradizionale con edificio centrale, ma di un complesso di cinque Glass Cabins, cottage moderni rivestiti in legno, con una parete completamente vetrata – fighissimo!!! – che si affaccia sul lago e sulla foresta!

La foto in alto è quello che abbiamo visto la prima serata …!!! Un’emozione indescrivibile.
Qui sotto invece alcuni scatti che abbiamo fatto a bordo lago .

Ogni unità misura 21 metri quadrati e ospita comodamente due adulti su un letto matrimoniale più eventualmente uno o due bambini su letti supplementari.

All’interno ci sono la cucina attrezzata con fornelli e frigorifero, il bagno con doccia, riscaldamento a pavimento e – particolare che ti fa capire che siamo in Finlandia – una sauna privata integrata nell’abitazione. 

Sul lato esterno si trova pure una vasca a idromassaggio riscaldata (tenuta stabilmente tra i 38°C e i 40°C) che permette di godere al calduccio del panorama anche nelle fredde giornate invernali. Il funzionamento è semplice, basta osservare quelle pochissime regolette che Juha, il proprietario (e tuttofare!) del Paljakka Lake Resort spiega, oppure leggerle sul depliant presente nell’appartamento.

La struttura è gestita in autonomia, non c’è infatti una reception fisica, il check-in avviene tramite codice di accesso inviato via email mentre l’accesso avviene tramite la chiave custodita in un box (al quale è attaccata, per evitare che venga perduta) collocato all’altezza della serratura; box che si apre con un codice a combinazione di 4 cifre.

Privacy garantita ma anche assistenza 24h: la temperatura del termostato è monitorata da Juha in caso di eventuali anomalie come può essere ad esempio la chiusura non corretta della porta… ovviamente a chi poteva succedere se non a me, distratto cronico di livello olimpico, di andare a cena e lasciare uno spiraglio aperto per non aver chiusi bene la porta?!?

Safari Kitchen & Bar

La colazione e alcuni pasti li abbiamo consumati al ristorante Safari Kitchen & Bar, nell’area centrale del Paljakka Lake Resort, a 5 minuti a piedi dalle Glass Cabins, nel cuore del comprensorio turistico di Paljakka.

Aperto ufficialmente nel giugno 2024, propone un’ampia scelta di piatti e diverse soluzioni dalla colazione alla cena: qui potete rilassarvi e gustare un pranzo con piatti tradizionali della cucina finlandese oppure optare per una soluzione più “veloce”. 

Troverete ad esempio l’ottimo stufato di renna con purè e bacche di bosco raccolte nelle foreste circostanti, il lohi-keitto (zuppa di salmone) o il savuporokeitto (zuppa di renna affumicata) accanto all’hamburger, alla carne alla griglia servita con patate e ai Mozzarellatikut (bastoncini di mozzarella).

Un menù vario e adatto a ogni palato, in un’atmosfera che si adatta facilmente sia a una cena intima che a un ritrovo conviviale con amici.

La sala interna, arredata in stile tipicamente nordico, può contare su 50 posti ai quali in primavera ed estate se ne aggiungono altrettanti grazie ai tavoli esterni.

Il rituale della sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort la sauna è un’esperienza che si può fare sia in totale comfort e privacy nel proprio cottage sia in forma più “conviviale”.

Ogni Glass Cabin dispone infatti di una sauna privata a legna con temperatura regolabile tra 60°C e 90°C, ideale per rilassarsi dopo una giornata all’aperto. Ma non solo.

Chi cerca un’esperienza più sociale può scegliere tra tre distinte saune che trova nella “saunapiha” (= cortile delle saune) sul lungolago:

• una sauna tradizionale finlandese in legno, con forno a legna e vista diretta sul lago, ghiacciato in inverno;
• una sauna a botte (“Barrel Sauna”) più intima, con atmosfera più umida e temperatura leggermente inferiore;
• una sauna a vapore morbido (löyly) con sedili in abete e secchio per versare acqua sulle pietre riscaldate.

In inverno, i più temerari o quelli dallo spirito più marcatamente finnico, praticano l’avantouinti, che consiste nell’immergersi in acqua (mantenuta a 0°C) nel buco aperto nel ghiaccio del lago Rakennusjärvi.

Sara, che tra noi due è decisamente quella più amante della sauna e soprattutto dell’alternanza caldo/freddo, è riuscita anche stavolta a entrare in acqua fino al collo. Io avrei voluto ma… c’era un’aurora boreale in corso che mi ha fatto desistere .

Completano l’offerta una grande vasca a idromassaggio riscaldata all’aperto e una Kota  – la capanna tradizionale –  dove è possibile prenotare una cena dai sapori tradizionali finlandesi.

Ma di questo vi parlerò molto dettagliatamente nel prossimo articolo, insieme a tutte le esperienze che si possono fare a Paljakka.

Paljakka, una destinazione ancora autentica

Paljakka non è quella che una volta si sarebbe potuta definire una meta per riviste patinate. Né una destinazione per il turismo di massa, come diremmo oggi.

Il negozio più vicino si trova a Puolanka, a 30 chilometri di distanza, non ci sono centri commerciali, né tantomeno discoteche.. Quello che offre però è qualcosa di più raro: la possibilità di immergersi in una natura ancora selvaggia.

Per chi cerca l’essenza della Finlandia del nord senza dover affrontare i costi e spesso anche l’afflusso turistico della Lapponia, Paljakka rappresenta una scelta intelligente e sorprendente, che garantisce autenticità, lo stesso tipo di attività ed escursioni a un prezzo minore, ottimi servizi e comfort (o lusso) in base alle vostre esigenze.

Qui non troverete pullman di gruppi organizzati che scaricano decine di turisti alla volta né file davanti alle casette di Babbo Natale… a Paljakka il turismo è ancora fatto di piccoli numeri, di nomi che ci si scambia tra amici appassionati di Nord più che di campagne pubblicitarie sui social. La sensazione è quella di essere arrivati “prima degli altri”, in una destinazione che sta ancora trovando il suo posto sulle mappe, e questa è forse la sua forza più grande.

Le giornate scorrono lente tra una ciaspolata nel bosco, un giro in motoslitta sulle colline innevate e una sera a scrutare il cielo in attesa dell’aurora boreale, senza il rumore di fondo tipico delle località più famose della Lapponia. Le attività invernali sono le stesse – dallo sci alle slitte trainate dagli husky – ma il contesto è diverso: ci si guarda intorno e invece di una macchina del turismo si vede ancora un villaggio, le cabin glass sul lago ed i servizi pensati per chi cerca natura prima di tutto.

Anche i prezzi riflettono questa dimensione più raccolta: soggiorni, escursioni e ristoranti risultano spesso più accessibili rispetto ai grandi nomi lapponi, permettendo di vivere un’esperienza artica completa senza dover sforare il budget. È il classico posto che racconti con entusiamo ma che in fondo speri che, egoisticamente, non cambi mai o perlomeno non troppo in fretta…

Se non siete convinti che qui si possano fare le stesse identiche esperienze che in Lapponia, continuate a leggere.

Paljakka in inverno: neve garantita e attività all’aperto

Paljakka detiene il primato di zona con il maggiore accumulo nevoso della Finlandia, grazie alla sua altitudine media (oltre 350 metri) e alla posizione esposta ai venti umidi sud-occidentali

Le prime nevicate stabili arrivano spesso già a novembre, e lo strato nevoso persiste fino ad aprile inoltrato.

Noi ci siamo stati a metà gennaio in una situazione insolita in quanto la quantità di neve caduta era al di sotto delle medie stagionali. Nonostante questo, il paesaggio si presentava così.

Arrivare al Paljakka Lake Resort, con il lago Rakennusjärvi ghiacciato, davanti ai nostri occhi e gli alberi innevati tutt’intorno, è stato come entrare in un quadro nordico.

Le attività invernali che si possono praticare qui sono:

➞ Motoslitta

Ci sono percorsi guidati attraverso foreste innevate e lungo i laghi ghiacciati, con noleggio di abbigliamento termico incluso. I tour durano da un’ora a mezza giornata e richiedono patente di guida automobilistica valida.

Noi abbiamo abbinato un’escursione in motoslitta alla pesca sul ghiaccio, ma si possono fare anche safari notturni ed esperienze combinate con la visita a una fattoria di husky o a un’uscita in slitta trainata dai cani.

➞ Pesca sul ghiaccio

Nei laghi circostanti è possibile praticare la pesca invernale con attrezzatura fornita dal resort. La guida vi insegna a trapanare il ghiaccio e a posizionare le lenze per catturare i pesci (soprattutto coregoni e lucci).

➞ Ciaspolata

Ci sono sentieri segnalati di lunghezza variabile da 3 a 10 chilometri, che attraversano la riserva naturale e le zone rurali circostanti. Le ciaspole sono disponibili a noleggio presso il capanno delle attrezzature accanto al Safari Kitchen & Bar.

➞ Fat bike

Sono biciclette con pneumatici larghi che permettono di pedalare sulla neve fresca e sul ghiaccio. Il resort offre noleggio di e-fat bike con assistenza elettrica, ideali per affrontare i dislivelli delle colline circostanti. Noi abbiamo seguito uno dei tanti circuiti che attraversano la foresta.

➞ Sci Alpino

Il comprensorio del Paljakka Ski Center ha 11 piste da sci alpino con un dislivello massimo di 192 metri, di cui 2 nere, 4 rosse, 4 blu e 1 verde, servite da 4 skilift tra ancore e piattelli, per una capacità complessiva di circa 4.000 persone/ora. 

Le piste si sviluppano tra quota 165 e 340 metri, con la discesa più lunga che raggiunge 1.340 metri, garantendo tracciati continui.
La stagione invernale va generalmente da fine novembre a fine aprile, con orari di apertura tipici 10:00–16:00, variabili in base alla quantità di neve e alle festività.

➞ Sci di fondo

Dal Paljakka Lake Resort si ha accesso immediato ai tracciati per lo sci di fondo. L’area è collegata alla rete Paljakka–Ukkohalla con oltre 200 km di piste facili per principianti, percorsi intermedi per allenarsi sul passo e anelli più impegnativi per fondisti esperti, inclusi alcuni tratti illuminati serali tra le foreste.

➞ Visita alla Fattoria delle Renne

Poroparoni è una fattoria di renne legata all’area di Ukkohalla–Paljakka che si raggiunge in appena mezzora d’auto.

Vi dico subito che non volevamo più andar via ed è stata dura separare Sara dalle renne . Un po’ come è successo a me con gli husky.

Tutto l’anno vengono organizzate visite guidate in cui potete avvicinare le renne e darle da mangiare, accarezzarle (ma vi anticipo che fintanto avete del lichene da darle vi “considerano”, poi molto meno :))  viene spiegata come si svolge la vita dei pastori e mostrato il tradizionale laccio suopunki, con il quale vengono catturate o separate le renne dal gruppo.

➞ Escursioni con gli Husky

A Kotila, a pochi minuti d’auto dal Paljakka Ski Resort, si trova Snow Huskies è una piccola fattoria farm.

Qui potete provare l’esperienza di una corsa in slitta con gli husky ma fargli una visita al kennel e conoscere una fattoria di husky che fa del rispetto per i cani e della loro cura in modo etico e sostenibile il proprio vanto!

Noi abbiamo fatto un giro in slitta, coccolato un po’ i cani e il giorno dopo siamo tornati per fare una passeggiata con gli husky, un’attività diversa che permette di conoscere meglio questi animali, forti e affettuosi.

➞ Trekking verso la cascata Hepoköngäs

La cascata Hepoköngäs, una delle attrazioni naturali più conosciute del Kainuu, è una meta che non dovreste assolutamente perdervi. Il sentiero per raggiungere il primo punto panoramico, sul salto di 24 metri, è lungo solo 600 metri dal parcheggio e non presenta difficoltà.

Ovviamente noi l’abbiamo trovata completamente ghiacciata, uno spettacolo completamente differente da quello che si mostra in primavera quando il volume dell’acqua è impressionante (e sono disponibili i tavoli all’aperto per un picnic).

Paljakka in estate: escursionismo tra laghi e foreste

Quando la neve si scioglie, Paljakka si trasforma in un un mosaico di foreste verdi, laghi limpidi e colline dolci, un vero  paradiso per escursionisti e amanti della pesca. La rete di sentieri estivi supera i 60 chilometri complessivi, con percorsi adatti a tutti i livelli

• Il Nature Park Trail (6,5 km) attraversa la riserva naturale protetta, con pannelli informativi sulla flora e fauna locale.
• Il Pyssykulju Loop (4 km) è uno dei sentieri storici di Puolanka, noto per il panorama dalla sommità verso il lago Puolankajärvi.
• La Fishing Route (6 km) conduce a diverse postazioni di pesca lungo ruscelli e laghi minori.

La pesca estiva è regolamentata, nei laghi della zona si trovano coregoni, lucci, persici e, nelle acque più profonde, salmerini. Prima dell’arrivo è necessario acquistare la licenza di pesca regionale (onkitalousluvat) online. 

Per gli appassionati di ciclismo, i sentieri sterrati tra le colline offrono un terreno ideale per mountain bike, con noleggio disponibile presso il Paljakka Lake Resort.

Tra le tante altre attività che si possono praticare ci sono:

• escursioni nella Strict Nature Reserve;
• canoa e kayak sul fiume Louhenjoki fino al lago Uvajärvi;
• tour in ATV (All-Terrain Vehicle, veicoli su strade sterrate) nei sentieri forestali;
• SUP e Jet Ski sui laghi. 

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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Chioggia non è stata una sorpresa. Già sapevo che è un gioiellino per qualche misterioso motivo risparmiato (sempre meno) dalle rotte turistiche e sinceramente faccio fatica a pensare che la presenza fagocitante della sua dirimpettaia di Laguna sia la causa principale.

In questo articolo troverete l’itinerario a piedi di un giorno, con tutte le cose interessanti da vedere a Chioggia. E se avete qualche giorno in più… ci sono spunti e idee per occuparli al meglio!

Una breve introduzione a Chioggia

Città di pescatori, operosa, tranquilla, con quel fascino che le è valso l’appellativo di “piccola Venezia” (ma non ditelo a un chioggiotto, non gli farà troppo piacere!).

Molti la conoscono per questa sua somiglianza fatta di canali, ponticelli, barchette e atmosfera lagunare, altrettanti, se non di più, per il suo radicchio, il radicio de Ciosa marcato IGP.

Tutti invece rimangono colpiti da Chioggia perché all’indiscutibile bellezza associa quella rara sensazione che si prova quando si incontra un luogo in cui ci piacerebbe restare per viverci. Si stupiscono alla visione delle auto parcheggiate a un palmo dalle imbarcazioni ormeggiate lungo il Canal Vena o davanti a quei portici che regalano scorci davvero unici e che potete trovare a Venezia solo in piazza San Marco o in qualche incontro casuale girovagando per calli e caleselle.

In questo post vi accompagno tra i luoghi imperdibili e altri meno conosciuti di Chioggia, da vedere a piedi seguendo un itinerario che si muove tra cultura, tradizione e mare.

Chioggia in un giorno: Itinerario a piedi con mappa

Me la immaginavo avvolta dall’aria densa della nebbia sospinta dalla Laguna, invece ci ha accolto in un mattino di sole dal sapore estivo che ci abbagliato attraverso il riflesso dell’acqua e i colori sgargianti dei suoi edifici.

Dopo Goldoni che ne fece il teatro delle sue “Baruffe Chiozzotte”, anche il regista Andrea Segre ha deciso di ambientare qui il suo film, dando vita a una storia di integrazione e problematiche sociali tra la comunità locale e quella cinese che ha incassato numerosi riconoscimenti tra cui un Donatello e tre premi alla 68^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Proprio con Francesco Bonsembiante, il produttore di “Io sono Lì” (2011), ho avuto il piacere e l’onore di visitare la città, passando per i luoghi che sono stati il set del film.

Piazzetta Vigo e il “Gato de Ciosa”

Chioggia è una città che si scopre camminando: basta un giorno per innamorarsi dei suoi ponti, delle barche colorate e della sua gente, ma se avete qualche altro giorno a disposizione non sarà sprecato. Diluite i vostri tempi, assaporate ogni istante e fatevi uno spritz, ricordatevi che siete in Veneto! 

Il percorso può iniziare da Piazzetta Vigo, una sorta di porta d’ingresso alla parte storica della cittadina. Qui si respira subito l’anima marinara di Chioggia. I pescherecci attraccati poco più in là, le botteghe che vendono souvenir in legno, le barche che passano lente lungo il Canal Vena…

Al centro della piazza si staglia la Colonna di Vigo, sormontata da un piccolo leone in pietra. I chioggiotti lo chiamano con ironia “el gato de Ciosa” (il gatto di Chioggia), perché rispetto al maestoso leone di Venezia, questo sembra davvero un gatto arruffato. È uno dei simboli più fotografati della città, e racchiude lo spirito di Chioggia: autoironico, fiero e autentico.

Da qui si diramano diversi ponti che attraversano i canali, ideali per una prima passeggiata.
In Piazza Vigo inoltre potete concedervi un caffè con vista sulla laguna, non male vero?

Da qui partono anche i vaporetti e le barche turistiche per Sottomarina, la zona balneare di Chioggia. Se avete tempo, in dieci minuti potete raggiungere la spiaggia e fare una passeggiata sulla diga.

Il Ponte di Vigo e il Canal Vena

Il Ponte di Vigo è senza dubbio uno dei punti panoramici più belli di Chioggia. Costruito nel 1685 in pietra d’Istria, collega Piazza Vigo al Canal Vena, offrendo una vista che ricorda Venezia, ma con un’atmosfera più intima.

Dalla sommità del ponte, uno degli otto che attraversano il Canal Vena, si vedono le barche da pesca, le reti stese al sole e i palazzi color pastello che si specchiano nell’acqua.

Camminando lungo il Canal Vena, il canale principale che attraversa il centro storico, incontrerete almeno una decina di ponti ad arco. Sono tutti leggermente diversi: alcuni semplici, altri più decorati, ma tutti raccontano lo stretto legame tra Chioggia e la laguna.

Non a caso il Canal Vena è anche una delle location dove sono state girate diverse scene del film “Io sono Lì”.

La Casa Vecia di Jackie Tonight

L’ho inserito nelle cose da vedere a Chioggia perché questo locale è troppo carino e particolare!

La Vecia Casa è un club privato aperto a tutti in cui il Sig. Ferdinando Villan, in arte Jackie Tonight, vi accoglie per scambiare due chiacchere davanti a un buon bicchiere di vino.

Un’istituzione di Chioggia, alquanto eccentrica, dove andare da soli o in compagnia non solo per bere ma anche per un pasto.

Il Porto Peschereccio e il Mercato del Pesce

Non è pensabile saltare una visita al Porto Peschereccio e al Mercato del Pesce.

Usando un’espressione stra-abusata, il Porto è il cuore pulsante di Chioggia, con le sue barche ormeggiate, i marinai che scaricano le cassette di pesce e gabbiani che svolazzano qua e là in cerca dei succulenti rimasugli della pesca.

Un microcosmo di vita che testimonia la profonda connessione tra Chioggia e la pesca, la sua anima economica e culturale.

A pochi passi, il Mercato del Pesce al minuto è quella che si definisce un’esperienza sensoriale: profumi, voci e colori si fondono per formare una sola entità.

Il mercato resto, quando la città è ancora tranquilla e i pescatori scaricano il pescato della notte. Tra i banchi si trovano sogliole, seppie, anguille, orate, cozze e scampi appena tirati su, venduti all’asta o direttamente ai ristoratori. 

L’ambiente è semplice, rumoroso, pieno di gesti rapidi e tanto dialetto veneto che un forestiero come me fatica a comprendere! Ma è proprio quello il bello!.
Anche solo passeggiare qui dà un’idea chiara di quanto il mare conti ancora nella vita quotidiana di Chioggia.

Ogni mattina eccetto la domenica potete aggirarvi tra i banconi di legno dove viene esposto ill pescato fresco di giornata.

I luoghi del film “Io sono Lì”

Una piccola deviazione dall’itinerario principale è la visita alle location del film più noto girato qui.

Qualcuno di voi conoscerà Chioggia grazie al film “Io sono Lì” di Andrea Segre, che ha saputo catturare il volto vero e quotidiano di questa cittadina.

Il regista ha scelto proprio questa città per raccontare il tema dell’incontro tra culture, quanto mai attuale, attraverso una storia triste ma carica di dolcezza, che intreccia silenzi, vite apparentemente marginali e delicatezza.

Protagonista è Shun Li, immigrata cinese, che arriva a Chioggia e vive in un mondo sospeso tra nostalgia e speranza. Evitando facili sentimentalismi il film si concentra su piccoli dettagli che restano impressi, la laguna, le barche, il bar luogo d’incontri di un piccolo mondo fatto di identità differenti, solitudine e accoglienza.

Le location principali si trovano lungo Canal San Domenico:

• l’Osteria Paradiso è il bar dove Shun Li prende servizio e intorno al quale ruotano le vite dei personaggi. All’interno potete vedere le fotografie e le locandine del film.
• Il Mercato del Pesce, la metafora della vita dei pescatori che diventa simbolo di resilienza.
• Piazzetta Vigo, di cui vi ho parlato sopra. Camminando qui riconoscerete subito gli scorci del film!
• La casa dove abita Shun Li si trova di fronte al ristorante Bella Venezia.

Vi consiglio di guardarlo – a mio modesto avviso ne vale la pena – prima di visitare Chioggia.

Corso del Popolo: la spina dorsale della città

Riprendiamo l’itinerario principale proseguendo dal mercato ittico verso Corso del Popolo, la lunga via principale che taglia in due il centro storico di Chioggia. È una passeggiata ideale per immergersi nella vita locale: botteghe, bar, gelaterie e palazzi con le facciate colorate.

Lungo il corso si affacciano molti degli edifici più importanti della città, come il Duomo e la Chiesa di San Giacomo e se capitate nel weekend, troverete mercatini e bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici.

È anche qui che, ogni anno, si svolge “Le Baruffe in Calle”, la rappresentazione dal vivo della celebre commedia di Carlo Goldoni, “Le baruffe chiozzotte”. Per qualche sera, le calli e i campielli diventano teatro, e gli attori locali ridanno voce ai personaggi popolari e rumorosi della Chioggia del Settecento.

Il Duomo di Chioggia e la Chiesa di San Giacomo

Il Duomo di Santa Maria Assunta, costruito nel XVII secolo su progetto di Baldassarre Longhena, è il principale edificio religioso della città. Alla facciata sobria con i dettagli barocchi disegnati dopo l’incendio del 1623 si contrappone un interno elegante, con tre navate maestose.
Purtroppo la torre-campanile al momento non è agibile ma rimane un punto di riferimento visivo per orientarsi in città.

Poco distante, la Chiesa di San Giacomo Apostolo, costruita nel XVIII in seguito del crollo dell’abside di tempio dell’XI secolo, custodisce una splendida pala del Tiepolo e un’atmosfera più raccolta, non solo per le dimensioni. Qui non troverete turisti ed anche per questo una visita non vi porterà via troppo tempo.

La Torre dell’Orologio di Sant’Andrea

Proseguendo lungo il corso, troverete la Torre dell’Orologio di Sant’Andrea, una delle più antiche torri d’orologio funzionanti al mondo!
Il suo meccanismo risale al 1386 e ancora oggi scandisce il tempo dei chioggiotti.
La sua cupola ottagonale è particolarissima

Salendo (sono circa 120 gradini, vi avverto) vi aspetta una delle viste più belle sulla laguna e sui canali. Il punto perfetto per catturare una foto da postare su Instagram .

Il Rifugium Peccatorum 

A pochi passi dal Duomo si trova un piccolo santuario che molti turisti non conoscono: il Rifugium Peccatorum, una cappella votiva del XVIII secolo. 

L’interno è un tripudio di affreschi e statue lignee, con iscrizioni dedicate ai marinai e alle loro famiglie. È un luogo di raccoglimento che racconta la spiritualità semplice ma sincera di Chioggia.

Cosa mangiare a Chioggia

Una giornata a Chioggia non è completa senza una sosta gastronomica rigeneratrice. Con, indovinate, il pesce come protagonista assoluto, cucinato in tanti modi diversi.
Quali sono i piatti della cucina locale che vi consiglio di assaggiare?

• Le bibarasse in cassiopipa! Scommetto che (veneti a parte) non le avete mai sentite nominare . Sono lupini (un mollusco simile alle vongole veraci ma più piccolo e dalla forma più arrotondata) cotte in un soffritto di aglio, cipolla, prezzemolo e vino bianco.
• Le sarde in saor, un classico! E un antipasto dal sapore agrodolce deciso, tipico veneziano, con sardine fritte marinate con cipolla, aceto e uvetta.
• Il baccalà mantecato, altro classicone che trovate in tutto il Veneto, servito con crostini di pane o polenta.

• Il risoto de sepe, una variante del risotto nero di seppie che si fa con seppioline fritte o bollite e riso (ad esempio il riso di Grumolo di Abbadesse, Presidio Slow Food).
• Il broeto de pesse (alla ciosòta), una zuppa di pesce misto (gallinella, San Pietro, rana pescatrice, scorfano e altri pesci che risultavano “di scarto”) e molluschi (gambero, mazzancolle, cicala, scampo, moscardino..) con dentro crostini di pane anche se la tradizione vorrebbe che ci fossero i Bussolà sbriciolati, una sorta di grissino dalla forma ad anello.
• Le moeche fritte, piccoli granchi verdi raccolti durante la muta, cotte in padella. Se ben cucinate le troverete croccanti fuori e delicate all’interno! Sono un piatto stagionale che viene preparato nei primi mesi di primavera ed autunno.
• Il Bisato in tecia, anguilla arrostita o in umido, altro piatto della tradizione lagunare
  

Non sono un super esperto di vini ma per restare nel regionale potreste accompagnarli con un bicchiere di vino bianco delle colline venete, come il Soave o il Pinot Grigio (oppure chiedere direttamente un consiglio in ristorante .

Come arrivare a Chioggia

• In auto: da Venezia o Ravenna seguite la SS309 Romea fino all’uscita Chioggia. Ci sono parcheggi gratuiti e a pagamento vicino al centro storico, ad esempio al Multipiano Giove che ha costi ragionevoli.
  
• In treno: si può arrivare alla stazione di Chioggia e poi col bus urbano 1 o 7 arrivare in centro. In alternativa potete attraversare il Pontelongo, la passeggiata è di appena 10’ fino a Porta Santa Maria, all’inizio di Corso del Popolo (per raggiungere piazzetta Vigo invece ci vogliono appena 22’).
  
• In barca: in estate è attivo il collegamento da Venezia con linea ACTV e navigazione privata. Ovviamente il modo più scenografico di arrivare a Chioggia .
  

Cosa vedere nei dintorni di Chioggia

Se avete ancora tempo, nei dintorni trovate alcuni luoghi davvero interessanti:

• Sottomarina, la spiaggia cittadina, con un lungomare animato e un’ottima vista sul faro.
• L’Isola di Pellestrina, raggiungibile in vaporetto. Il consiglio è di noleggiare una bicicletta e fare un giro tra mare e laguna.
• Il Delta del Po Veneto, una delle zone umide più belle d’Italia, paradiso per fotografi e amanti della natura.
• Padova a 54 km, meno di un’ora d’auto!
  Leggi qui: Cosa vedere a Padova in un giorno.
• E ovviamente… Venezia, anche questa a circa un’ora di macchina! C’è bisogno di aggiungere altro?

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Altri posti in Veneto che non dovreste perdervi!

• Il Molinetto della Croda, l’angolo più scenografico della Marca Trevigiana
• Trekking in Val Canzoi verso la cascate delle Anguane, Dolomiti Bellunesi
• Brent de l’Art, un canyon spettacolare nella Valle Unica
• Ciaspolando in Val di Zoldo, dal Passo Duran al rifugio Carestiato
• Cosa vedere a Padova in un giorno!

Il racconto del nostro viaggio nella regione artica dei laghi della Finlandia prosegue e da Kuhmo ci spostiamo a Lentiira, sempre nello stesso comune ma 40 km più a nord. 

Chi non avesse letto la prima parte – con tutte le informazioni pratiche e le cose che si possono fare in inverno e non solo – la trova qui: Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo.

Lentiira è uno dei tantissimi laghi dell’Artic Lakeland, Kainuu in finlandese, e si trova su quella che viene chiamata la “rotta del catrame”, ma di questo parlerò dopo. 

Siamo veramente a un passo dal confine russo: ci separano appena 10 km!

La natura è la padrona incontrastata del Kainuu e se non fosse per qualche gruppo di casette in legno disseminate qua e là – e la strada che ci permesso di arrivare fin qui – sembrerebbe davvero di essere in un posto dimenticato dall’uomo. Selvaggio è il primo aggettivo che viene in mente quando sei lì, immerso nei tuoi pensieri, a contemplare l’immensità delle foreste di conifere e delle aree lacustri… 

In questo articolo troverete 

Due precisazioni:

• noi le abbiamo fatte in inverno ma si possono ripetere in ogni periodo dell’anno, ovviamente con l’eccezione delle ciaspolate (e dello sci di fondo).
• Abbiamo visitato il Bear Centre a metà gennaio ma il centro per l’osservazione degli orsi bruni e degli altri grandi carnivori del Kainuu apre da aprile a ottobre. 
  

1) Ciaspolare sul lago ghiacciato (e non solo)

In inverno, in realtà da metà novembre e spesso anche prima, le nevicate ammantano interamente il paesaggio e le temperature sfondano abbastanza pesantemente il muro degli zero gradi centigradi. I laghi, una miriade come scrivevo poco sopra, ghiacciano e si imbiancano rendendo difficoltoso distinguere dove ci sia la terra e dove l’acqua. Gli scarponi affondano nella neve e talvolta scompaiono, tanto vanno in profondità… ma niente paura! Per fortuna hanno inventato le ciaspole!

Al lago di Lentiira non mancano i percorsi trekking da fare con le racchette da neve. Così, vestiti con la super-tuta di cui ho parlato qui, abbiamo fatto la nostra prima ciaspolata del viaggio partendo dal nostro alloggio al Lentiira Village, con la luce del tramonto all’orizzonte a guidare il cammino.

La neve che scricchiola sotto i piedi (oddio, tra i piedi e il suolo ci sono di mezzo 2 paia di calzini e lo scarpone, più la ciaspola! Ma ci siamo capiti spero) e la mia voce o quella di Sara sono gli unici rumori che sentiamo. Ogni tanto ci fermiamo, non per la stanchezza ma per ammirare la bellezza di quanto ci circonda.

Siamo partiti dopo pranzo ma qui, nel Kainuu, durante la stagionale invernale le giornate sono corte: il 15 gennaio il sole sorge alle 9:29 e tramonta alle 14:55! 

Il bagliore dell’alba però garantisce luce almeno una mezzora prima e lo stesso vale per quando si corica il sole… noi infatti torniamo alla base che ancora il buio non è calato completamente, alle 16. 

Due ore e mezzo magnifiche. Ciaspolare non richiede alcuna capacità particolare, possono farlo tutti anche chi non le ha mai utilizzate. State solamente attenti a non avventurarvi, se siete da soli, laddove la neve è troppo alta… se non siete abituati potreste stancarvi presto. 

Altre attività invernali da fare a Lentiira

Oltre alle ciaspole al Lentiira Village si possono noleggiare gli sci di fondo, altra attività outdoor tipica di queste zone. Se non avete mai fatto questa esperienza o non avete mai sciato potrebbe essere l’occasione giusta per provare! Maestri di sci e guide sono disponibili su prenotazione. Ci sono piste di ogni tipo e lunghezza e trovarne senza alcun cambio di pendenza, adatta per i neofiti, è di una facilità disarmante.

Noi abbiamo preferito fare altro, ma vi segnalo che chi vuole può cimentarsi nella tradizione locale della pesca sul ghiaccio! 

Il lago di Lentiira e quelli circostanti sono ideali per provare questa attività. Dopo aver praticato un foro nel ghiaccio spesso, è solo una questione di tempo…  in attesa che abbocchino i pesci vi offriranno una tazza di caffè bollente o un’altra bevanda calda per combattere il freddo (che stando fermi si fa più sentire!).

L’Aurora Boreale

Noi siamo stati sfortunati e siamo incappati in giorni di tempo nuvoloso però il Kainuu è al pari della Lapponia una delle regioni in cui ci sono ottime probabilità di ammirare l’aurora boreale danzare nel cielo notturno.

D’altra parte Lentiira non è molto lontana dal Circolo Polare Artico e le condizioni sono teoricamente quelle ideali.

Il soggiorno al Lentiira Village

Trascorrere qualche notte (poche, purtroppo!) al Lentiira Holiday Village è stata un’esperienza nell’esperienza. Il nome “villaggio vacanza” non deve trarre in inganno: il complesso è composto da nove cottage tradizionali finlandesi in legno di diverse dimensioni, la reception con la sala ristorante, la fish hut, un “capannone” per l’attrezzatura e ovviamente… la sauna! Una savusauna in riva al lago.

La struttura ospita dal 1967 gli amanti della natura che desiderano assaporare l’autentica cultura finnica senza rinunciare al comfort. Ogni sistemazione è costruita in legno e pietra e dispone di due camere dal letto (una al pianterreno e l’altra nel soppalco) per un massimo di sette persone, un patio con vista lago, un bagno privato (con doccia, accappatoi e pantofole), un angolo cottura, un frigo e un soggiorno con TV e camino.

Oltre alle esperienze di cui vi parlo in questo articolo è possibile fare escursioni in motoslitta, a piedi, in canoa e in bicicletta (il noleggio è gratuito), da soli o con una guida. E workshop di lavorazione del legno.

Informazioni pratiche

• Il Lentiira Village disponde di wi-fi, un’area giochi estiva per bambini e un parcheggio privato per l’auto. 
• Si trova a 45 km da Kuhmo e a 119 km dall’aeroporto di Kajaani.
  

La via del catrame

Osservando le immense foreste della Finlandia si è portati a pensare che siano scenari prevalentemente incontaminati. In realtà dal XVII secolo la produzione e la conseguente esportazione in tutto il mondo del catrame di legno, hanno ridotto una parte del patrimonio boschivo del Paese. Un processo che ha coinvolto anche il Kainuu dalla metà del XIX secolo fino alla metà di quello successivo, quando divenne uno dei maggiori produttori.

La terva, il catrame vegetale, era di ottima qualità in quanto realizzato con il metodo tradizionale: un avvallamento del terreno, naturale o scavato, riempito di cataste di legna di pino (a cui si dava fuoco) che venivano poi ricoperte da muschio e torba in modo che non ci fosse traspirazione né circolazione di ossigeno all’interno.

Lentiira faceva parte della cosiddetta rotta del catrame che sfociava al porto di Oulu, sul golfo della Botnia. 

Oggi il catrame vegetale non è più al centro dell’economia locale ma se ne continua la produzione per l’utilizzo nei modi più disparati!

Come impermeabilizzante per gli attrezzi, le barche o le slitte, tanto per rimanere in ambito locale, ma anche come antisettico e repellente naturale, e come componente principale di creme per dermatiti, psoriasi… non solo! Ci sono shampi, oli essenziali e anche amari, distillati e altri prodotti del campo alimentare!

2) Gustare i kainuun rönttönen (e la cucina locale)

Una delle specialità che sicuramente mangerete nel vostro soggiorno a Lentiira, ma in generale in ogni angolo della regione artica dei laghi finlandesi, è il Kainuun Rönttönen, un dolce tipico della tradizione gastronomica locale.

Forse il nome non vi dice niente, ma se siete stati in Finlandia sicuramente lo avrete almeno visto, se non assaggiato: è un tortino dalla forma ovoidale realizzato con pasta d’orzo o di segale che viene spianata e farcito con un purè misto di patate, farina di segale e frutti di bosco, generalmente mirtilli rossi e poi cotta in forno. Quando è ben dorato viene spalmato sopra un po’ di burro fuso e poi servito, dopo averlo lasciato un po’ raffreddare, con del caffè.

Uno dei workshop che si possono seguire al Lentiira Village è proprio quello per la preparazione di questo dolcetto, in realtà non dolcissimo, servito a colazione e/o ai pasti. Potevamo sottrarci? Certamente no! Sara ben felice di mettersi in gioco, io altrettanto anche se certo che gli esiti non sarebbero stati eccelsi .

Il Rönttönen è un IGP, indicazione geografica protetta, e nasce come “piatto” delle famiglie contadine, che utilizzavano le patate vecchie e gli ultimi mirtilli rossi rimasti verso la fine dell’inverno, quando il cibo iniziava a scarseggiare.

Il primo passo per la sua realizzazione consiste nella preparazione del ripieno con le patate schiacciate e l’aggiunta dei mirtilli; la purea viene fatta riposare per qualche ora, nel frattempo si lavora alla sfoglia. Ed è qui che siamo entrati in scena noi… lo spessore dicono che debba essere di 2 mm e la grandezza da 5 a 13 centimetri; chiaramente le nostre creazioni rientravano perfettamente nel protocollo Igp .

Una volta spianata e farcita, la sfoglia viene ripiegata poco a poco al centro, lasciando scoperta una parte consistente della purea rosa.

Una bella infornata ed ecco qua il risultato!

Devo ammettere in tutta onestà che sono venute proprio buone! (Non eravamo solo io e Sara a preparare i Rönttönen e nell’infornarli non abbiamo più saputo distinguere quelli che avevamo fatto… sarà per quello che anche i “miei” non erano affatto male?).

Cosa si mangia a Lentiira?

Nella regione del Kainuu gli ingredienti usati sono locali e spesso biologici. Sulla tavola, a ogni pasto, non mancano mai il pane di segale, il burro e/o la margarina, le bevande calde (caffè, tè e il kissel, a base di mirtilli).

Ai pasti un classico sono le zuppe, a base di carota (buonissime), di patata e con o senza carne.

Poi ci sono i kainuun rönttönen che si possono trovare anche nella versione salata.

E infine, la specialità che di diritto irrompe ai vertici della mia personale classifica delle bontà gastronomiche che ho mangiato nei nostri viaggi in Finlandia: il salmone affumicato!

A noi lo hanno cotto su una brace all’aperto, con le fiamme che ci scaldavano distrattamente mentre assistevamo alla speziatura e alla cottura con affumicatura a caldo. 

Un pesce freschissimo proveniente dalle acque artiche del Nord. Delicato e gustosissimo.

Altre prelibatezze sono il luccio, il lucioperca e il pesce persico, molto diffusi nella regione dei laghi della Finlandia.

3) Un’immersione nella tradizione finlandese

La sauna a fumo

Quando pensiamo alla Finlandia in inverno immaginiamo i paesaggi innevati, le ciaspolate e l’aurora boreale, in estate invece ci vengono in mente il sole a mezzanotte e i bagni nei laghi In realtà c’è un’attività che viene praticata dai locals, e dai turisti, per 365 giorni all’anno: la sauna! 

E’ il vero simbolo del popolo finlandese, la presenza imprescindibile in ogni agglomerato urbano, sia esso rappresentato da una città o da un pugno di case. Non a caso si stima che le saune in questo Paese siano circa 3 milioni, una media di oltre una ogni due abitanti, o se preferite più di una per famiglia!

Al Lentiira Village potete provare l’originale sauna finlandese, la suna a fumo, detta anche savusauna.

Il processo di preparazione è parecchio lungo, almeno di 6-7 ore, e richiede un’ingente quantità di legna che viene bruciata in una stufa senza canna fumaria. Il fumo riempie la stanza, riscalda i sassi e raggiunta la temperatura ideale viene fatto uscire. Il calore immagazzinato e il vapore che esce dalla stufa si mescolano con l’odore del fumo e il profumo delle foglie dei ramoscelli di betulla che tradizionalmente vengono impiegati come fruste (ma non fatevi prendere la mano! Si usano delicatamente) per ottenere benefici alla circolazione e agitati in aria per diffondere gli effluvi. 

L’ambiente è finalmente pronto per accogliere gli ospiti.

Appena sono entrato nella savusauna sono stato investito da una fragranza particolarissima, un mix tra legno bruciato e.. aria fresca; so che suona strano pensando che la temperatura raggiunge i 90°. Le pareti annerite dal fumo e la luce soffusa creavano un’atmosfera primordiale, quasi mistica. Il calore, inizialmente intenso, mi ha avvolto come un abbraccio, spingendomi a rilassarmi completamente.

Se qualcuno se lo sta chiedendo, la stanza della sauna è per uomini e donne (è richiesto di indossare il costume) in uno spazio comune a cui si accede dagli spogliatoi con docce, separati.

Il bagno nel lago ghiacciato

La sauna a fumo è in realtà il primo atto di un rituale che prevede, dopo 15-20 minuti di relax al caldo della stanza, di uscire all’esterno e tuffarsi nel lago. Lo avevamo già fatto alle isole Aland, ma in estate… in inverno la situazione cambia leggermente ! Quando abbiamo provato la sauna del Lentiira Village il termometro esterno segnava -15°!

Sara, da vera “vichinga de noantri”, era talmente entusiasta dell’esperienza da ripeterla ben 6 volte! Io… beh, ci ho provato! Sono uscito e ho camminato a piedi scalzi sulla neve (e chi ha il tempo per infilarsi le ciabatte?) e mi sono immerso, quasi completamente nel grosso buco scavato nel lago ghiacciato! Sfidando tutte le leggi della fisica sono rimasto dentro per ben 2 secondi, cronometrati, anche se a me sono sembrati 2 minuti. 
Le donne sono il sesso forte, sempre detto!

Niente, e qui sono serio, al confronto con alcuni finlandesi che ho visto trattenersi in acqua per decine di secondi e anche nuotare tra il ghiaccio!

Devo comunque dire che seppure sul momento la morsa ghiacciata mi trafiggesse il corpo e il freddo polare fosse sul punto di paralizzarmi, pochi istanti dopo, di nuovo in sauna, una sensazione euforica ha preso il sopravvento lasciandomi con una sensazione di pura rinascita.

Il mio consiglio è: non pensateci troppo, non state troppo in sauna, NON dimenticate l’accappatoio nello spogliatoio ma tenetelo al caldo in modo da indossarlo poco dopo essere riemerso dall’acqua.

4) Visitare il Bear Centre di Lentiira

Sono tanti i turisti, soprattutto fotografi o appassionati di fotografia naturalistica, che ogni anno arrivano a Lentiira per andare al Centro di avvistamento degli orsi, il Bear Centre, a meno di due chilometri dal confine con la Russia.

In mezzora d’auto si coprono i 25 km di distanza dal Lentiira Village e si giunge all’edificio della reception, dal quale ci si incammina verso l’osservatorio principale (la Bear Watching House) all’interno della vasta area naturale protetta di Kostamus.

Lì’ vicino ci sono gli alloggi (le Luxury Cabin), piccoli cottage in legno dotati di camera con vetrata a parete, bagno e cucinotto, ma è possibile anche avere una sistemazione più spartana e dormire all’osservatorio principale, mangiando al ristorante (50 posti a sedere) e facendo la sauna alla savusauna, entrambi accanto alla reception.

Noi siamo andati in visita al Wild Bear Centre Oy, questo il suo nome completo, a fine gennaio, nel periodo di chiusura però se li chiamate potete anche voi organizzare una visita che sarà emozionante pur senza vedere nessun orso! Abbiamo fatto una meravigliosa ciaspolata nell’area protetta, siamo entrati in una delle 29 luxury cabin e compreso il motivo per cui chi viene qua ha il 92% di probabilità di vedere almeno un orso bruno negli orari consigliati (mattino e tardo pomeriggio). Percentuale che sfiora il 100% se ci dormite più di una notte.

Bear Watching

La stagione di osservazione degli orsi bruni coincide con il risveglio dal letargo, indicativamente da aprile a ottobre. In quei sei mesi le giornate si allungano per poi accorciarsi di nuovo, si passa dagli scenari ancora innevati alle paludi tappezzate dall’erba di cotone e infine ai colori dell’autunno ma soprattutto si assiste alle diverse fasi della vita dell’orso bruno:

• ad aprile è possibile vedere i cuccioli nei pressi del nascondiglio ed è probabile vedere i genitori che gli procacciano cibo.
• Maggio è in piena stagione degli amori e gli orsi si alzano su due zampe e si strofinano agli alberi.
• In agosto le giornate sono interminabili, è il mese perfetto per avvistarli (oltre che il mese in cui è più difficile trovare un alloggio libero!).

I capanni di avvistamento

Perché i cottage sono degli ottimi punti di osservazione non solo per gli orsi bruni ma anche per i ghiottoni e i lupi?

E’ presto detto: sono circa 30 gli orsi bruni che frequentano l’area del nascondiglio e ci sono sere in cui se ne vedono diversi contemporaneamente, avvicinarsi a pochi metri dal capanno. Anche volpi, ghiottoni e il branco locale di lupi transitano in questa zona.

I cottage poi sono in una posizione panoramica.

Come mai, se ci sono quelle grandi vetrate in camera, gli orsi non si spaventano?

Perché le ampie vetrate non sono trasparenti da fuori. 

All’esterno inoltre sono stati piazzati dei microfoni in modo che chi è in camera possa, anche sdraiato comodamente sul letto, sentire gli animali avvicinarsi…

Per chi vuol provare questa esperienza unica nella vita il consiglio è di prenotare quanto più possibile in anticipo.

E armarsi di pazienza! L’attesa sarà ricompensata.

+1) Una sosta al Caffè Heikkilan Pirtti

Sulla strada del ritorno verso l’aeroporto di Kajaani ci siamo fermati per il pranzo a Ohravaara, nei pressi di Vuokatti, nota per le sue bellissime piste da sci.

Il Caffè Heikkilan Pirtti è un locale delizioso, frequentato soprattutto nella stagione sciistica per colazioni, pranzi e cene; dispone anche di appartamenti con zona pranzo.

Qui potete ordinare le loro zuppe, torte dolci e salate, sandwich, le ciambelle Pirtti e tanti tipi di pane (segale, bianco, baguette, focacce) da accompagnare con caffè classico o biologico tostato scuro e bevande calde o birre Haapala di birrifici locali. Se siete curiosi potete assaggiare il pane di segale aromatizzato al catrame o i dolci aromatizzati con sciroppo di catrame! 

Era l’ultima occasione per alzare il drone, potevo sottrarmi all’invito che questa luce splendida mi stava facendo?

Non c’era miglior modo di salutare l’Artic Lakalend, noi ci auguriamo che sia stato solo un arrivederci!

Se anche voi siete stati folgorati da questa regione finlandese vi consiglio di leggere anche:

Finlandia in inverno, cosa vedere a Kuhmo nella regione artica dei laghi finlandesi.

Come sempre, per qualsiasi domanda potete scriverci in privato o commentare il post!

Altri articoli sulla Finlandia

→ Salla, l’autentica Lapponia!

→ Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike a attività outdoor.

→ Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia!

Un ringraziamento speciale a Visit Kuhmo, Wild Taiga e a Toolbox Consulting che hanno reso possibile il nostro viaggio in Artic Lakeland!

Il racconto di un indimenticabile Whale Safari in Norvegia, ad Andenes, nelle isole Vesterålen! 

Come prepararsi a un’escursione in mare aperto? Cosa aspettarsi da questa esperienza? Quando è meglio farla? Ne vale la pena?

Tutte le informazioni necessarie sull’avvistamento delle balene nell’Artico.

Puoi leggere fino all’ultima riga del materiale che hai scovato sul web, esagerare con il training autogeno (che per inciso personalmente non è mai riuscito a gestire il benché minimo accenno di stress o ansia ) o semplicemente immaginarti come potrebbe essere. Ma per certe esperienze non servirà a niente prepararti prima. Per tentare di comprenderle anche solo in minima parte esiste solo un modo, ovvio, drastico, risolutivo: viverle!

Whale Safari ad Andenes

Tra le tanti emozionanti attività del mio viaggio in Norvegia alle isole Lofoten e Vesterålen, due avevano acceso la mia curiosità più di altre. La “caccia all’Aurora Boreale” e il Whale Safari. Entrambe unite da un sottile filo immaginario, riassumibile con un’espressione a metà tra il rassegnato e il fatalista “se vorrà il cielo!”.

➞ Vedere l’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!

Due esperienze uniche, da fare una volta nella vita, ma delle quali non si può avere la certezza che si verifichino. Forse…

Perché è la natura che comanda. Non basta premere il tasto on o fare calcoli. Puoi andare fin lassù, oltre il Circolo Polare Artico, nell’estremità più settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen e salire a bordo sulla barca della compagnia n°1 per il Whale Watching.

Puoi fare tutto questo senza avere nessuna garanzia di fare un solo avvistamento. Forse…

Il “forse” è fondamentale. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. O meglio, in teoria quel che ho scritto è tutto corretto ed è perfettamente calzante se parliamo della caccia alle Northern Lights. Per l’avvistamento delle balene il discorso è leggermente diverso.

Perché fare un Whale Safari ad Andenes?

La risposta è semplicissima. Perché qui si trova Hvalsafari Andenes, definito dal Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) – l’ente che si occupa della conservazione e del benessere mondiale di balene, delfini e focene – il più grande e miglior operatore al mondo nel settore Whale Watching dell’Artico.

Oltre 30 anni di studi, ricerca ed esperienza diretta sul campo, mezzi tecnici come l’idrofono o il sonar utilizzato per la ricerca dei cetacei, permettono allo Hvalsafari Andenes di raggiungere una percentuale di successo nell’avvistamento dei giganti del mare che oscilla tra il 95% e 99%. Il fattore umano influisce notevolmente sulla buona riuscita di una gita, senza alcun dubbio.

Però unitamente a questi elementi dobbiamo considerarne altri due, fondamentali:

1. la ricchezza della fauna ittica del Mar di Norvegia in una zona, quella a nord-ovest di Andenes, che abbonda di nutrimento per i capodogli.
2. La particolare conformazione geologica di quest’area dell’Artico. Ad appena 8 miglia nautiche di distanza dalla costa norvegese è presente il bordo della piattaforma continentale. Oltre questa soglia la profondità scende improvvisamente ed è proprio qui che risiedono stabilmente alcuni gruppi di capodogli maschi Tutto molto chiaro e semplice. Un mix perfetto che rende unica Andenes (quel punto all’estremità settentrionale dell’isola più a nord dell’arcipelago delle Vesterålen, ricordate?) e uniche le escursioni che vengono organizzate durante tutto l’anno. 

Whale Exhibition

Prima dell’escursione avrete la possibilità di visitare il museo e ascoltare le spiegazioni (in italiano!) sul centro di ricerca e i cetacei che potreste vedere dall’imbarcazione. 

Qui verrete a conoscenza del lavoro di ricerca sulle balene e apprenderete come distinguere una specie dall’altra oltre a nozioni sulla biologia, sull’ecosistema e sulla posizione geografica di Andenes, sull’isola di Andøya dell’arcipelago delle Vesterålen.

La visita guidata al museo dei cetacei è inclusa nel biglietto del Safari ed ha la durata di 45’/1h. All’interno si trova uno scheletro autentico di capodoglio.

➞ Dove dormire alle isole Lofoten: nelle rorbu, le case dei pescatori.

Quando fare il Whale Safari

Come ho appena scritto sopra, le escursioni vengono effettuate tutto l’anno grazie alle grandi imbarcazioni che possono spingersi in mare aperto. Ovviamente se le condizioni del mare e del tempo lo consentono in tutta sicurezza.

Anche in inverno? Certamente! Da novembre a marzo la frequenza delle uscite diminuisce ma, condizioni metereologiche permettendo, le probabilità degli avvistamenti come ho scritto sopra sfiora il 100%.

“Il 99% non è sinonimo di certezza, tantomeno il 95%”. Potrebbe obiettare qualcuno. E’ vero, però nel malaugurato caso che non vi imbattiate nella pinna di una degli agognati e mastodontici cetacei, potrete partecipare a una nuova gita o, nel caso non ne abbiate la possibilità, vi verrà rimborsato il prezzo del biglietto.

Io ho fatto parte della stragrande maggioranza di coloro che hanno osservato da vicino quelli che sopra ho definito i giganti del mare. La nostra spedizione ha avvistato ben 4 megattere e 6 capodogli!

La prima balena che ho visto in mare aperto è tra i ricordi marchiati a fuoco nella mia memoria. Non vi dico che emozione!!! In un paio di occasioni la pinna caudale del capodoglio (si chiama così) si trovava a non più di 20 metri di distanza!

Tenete presente che stiamo parlando di animali dalle dimensioni pazzesche! Il capodoglio maschio arriva fino a 16 metri di lunghezza e 40/42 tonnellate di peso (il “piccolo” appena nato misura 4 metri per 600 Kg!), l’orca maschio raggiunge i 9 metri e le 6 tonnellate, le megattere i 16/17 metri e le 40 tonnellate!

Senza parlare della balenottera comune, il secondo animale più grande al mondo, che può superare le 70 tonnellate e avere una lunghezza massima di 25 metri.

➞ Safari all’aquila di mare, la nostra esperienza.

Ancora più incredibile è stato l’incontro con ben due capodogli che nuotavano in coppia. Un evento che raramente capita di osservare. 

Come ci ha spiegato la guida italiana, alla stregua di ogni cetaceo il capodoglio emerge in superficie per respirare e prima di tornare nuovamente in profondità esegue un movimento caratteristico che il personale riesce facilmente a decifrare. In quei frangenti occorre essere pronti con la macchina fotografica e mitragliare scatti a più non posso! Se siete fortunati riuscirete ad immortalare un momento che rimarrà indelebile non solo nella vostra memoria ma anche in quella della vostra fotocamera!

Whale Safari in gommone

All’escursione con la barca di grandi dimensioni, da gennaio a ottobre (soprattutto in primavera ed estate) a seconda delle condizioni del mare, si affianca quella con il gommone, per un massimo di 12 persone a bordo.

Le imbarcazioni sono delle RIB (Rigid Inflatable Boat = barche gonfiabili rigide) oceaniche, come quelle che si usano per i salvataggi in mare e nelle spedizioni scientifiche. Sono veloci e raccomandate per chi teme il mal di mare.

L’esperienza ha la durata di 2/3 ore e viene fornita la muta termica e il giubbotto di salvataggio, ovviamente da indossare obbligatoriamente.

Quanto costa un Whale Safari?

Per un adulto si parte da 1550 corone norvegesi (circa 130 €). Può sembrare molto ma parliamo di un’esperienza veramente unica, che si fa una volta nella vita.

Consigli per il Whale Safari

Il mal di mare

La durata dell’escursione varia dalle 2 alle 4 ore e, specialmente se il mare è un po’ agitato, potreste soffrire di mal di mare anche se in passato non avete mai avuto alcun problema al riguardo… Il consiglio quindi è di prendere le pasticche a base di zenzero che vi fornisce il centro e di seguire le istruzioni che vi darà il personale in barca.

La diversa lunghezza dipende dalla posizione dei cetacei rispetto alla costa e talvolta la ricerca si può estendere fino a un massimo di 6 ore, ma solitamente accade una volta a stagione.

Un’esperienza memorabile al di là dell’avvistamento delle balene

Lo scenario del Whale Safari è di quelli che mettono in difficoltà anche i più eloquenti oratori!

Come ho cercato di descrivere nell’articolo “I colori della Norvegia: quando la natura dipinge un capolavoro“, al ritorno dall’avvistamento delle balene siamo stati accompagnati dalla luce di un tramonto assurdo, paonazzo di colori!! 

Un mare di pietra leggermente increspato dai mille toni gialli ed arancioni del cielo, con le montagne innevate sullo sfondo. Se non siete mai stati a queste latitudini in Norvegia fateci un pensiero e se non siete convinti di andarci, pensateci ancora.

Queste immagini le ricorderete per tutta la vita.

Abbigliamento: non si è mai troppo coperti!

Il Whale Safari si svolge in mare aperto, in un paesaggio surreale e… artico!

Se come me farete l’escursione in inverno, munitevi di guanti e copritevi bene, specialmente se siete decisi a fare molte fotografie. Il vento polare può congelarvi a poco a poco e con la muscolatura della faccia bloccata non è molto agevole riuscire a fare la giusta inquadratura !

Il personale mette a disposizione anche una tuta. Io, notoriamente un orso delle nevi, ho declinato l’invito ma poi me ne sono pentito…

Piccoli accorgimenti che aiutano

→ Caffè, tè, biscotti e anche una minestra calda con verdure e pane sono offerti a bordo e se siete un po’ infreddoliti sono un vero toccasana!

→ Seguite i suggerimenti dei ragazzi di bordo! Non solo riescono a individuare il più piccolo movimento a distanze siderali, impossibili per noi esseri umani, ma sanno leggere il linguaggio del corpo delle balene e capiscono facilmente quando stanno per mostrare la coda!

→ Il dilemma è il solito: ammirare lo spettacolo delle balene dal vivo o limitarne la percezione attraverso il mirino di una macchina fotografica o lo schermo di uno smartphone? Per coloro che scelgono la seconda opzione: rigorosamente video o multi-scatto in modalità on!

→ Vedete degli spruzzi d’acqua in lontananza? Al 99% è una megattera o un suo parente stretto. Ah, anche se appartenete al secondo gruppo del punto precedente, è inutile che vi agitiate e a meno che non abbiate un obiettivo professionale o un super zoom che non sgrana troppo … godetevi lo spettacolo!

Altre esperienze imperdibili alle isole Vesterålen e Lofoten:

• L’aurora boreale alle isole Lofoten e Vesterålen: il più grande spettacolo dopo il Big Bang!  
• Safari all’aquila di mare alle isole Lofoten.
• 10 motivi per cui fare un viaggio in inverno alle isole Lofoten e Vesterålen.
• Dove dormire alle isole Lofoten: le rorbu, ex case di pescatori.  
• A Svolvær per conoscere i segreti dello stoccafisso!

Un grazie speciale al personale di HvalSafari Andenes e a Visit Norway e Volagratis che hanno reso possibile il mio viaggio alle isole Lofotoen e Vesterålen.

Bologna è una continua scoperta e sebbene la frequenti da oltre venticinque anni non finisce davvero mai di stupirmi. Possono sembrare frasi fatte ma chi mi conosce e mi segue dal lontano 2007, o anche da meno tempo , sa che le banalità mi fanno venire l’orticaria e le rifuggo come l’oste con l’astemio (poi il paragone vi sarà più chiaro!). Sebbene non sia una città da mordi e fuggi, spesso ci troviamo per necessità a dover fare delle scelte e allora ho selezionato 7 cose da non perdere a Bologna, 7 cose da fare non necessariamente in una giornata sola, anche se nell’ultima mia visita ci sono riuscito!

Il mio consiglio è di dedicare a Bologna almeno due giorni e a questo proposito leggete il mio articolo con l’itinerario a piedi per chi vede Bologna per la prima volta, con le visite alla basilica di San Petronio e alle 7 chiese del complesso di Santo Stefano e molte informazioni pratiche, ad esempio dove parcheggiare l’auto in tranquillità.

Ho raccolto in una mappa tutti i luoghi di cui vi parlerò in questo articolo:

1. Salire sulla Torre degli Asinelli

Le due torri sono il simbolo di Bologna e se avete un paio d’ore di tempo a disposizione sicuramente merita salire in cima alla medievale Torre degli Asinelli per ammirare il panorama più bello ed elettrizzante della città!

Un attimo… poco fa stavo parlando di DUE torri! Eh sì, come tutti sanno:

• la più bassa e forse la più antica anche se di poco è la Garisenda, alta circa la metà dell’altra (47 metri) e molto più pendente (4%, più della Torre di Pisa!) ma non visitabile. Dopo un secolo dalla sua costruzione venne tagliata di 12 metri a causa del cedimento delle fondamenta.
• La sorella “minore” è la Torre degli Asinelli (97,2 metri di altezza), che deve il suo nome alla nobile famiglia degli Asinelli sebbene sulle origini e sulle date di costruzione non ci sia ancora chiarezza. Ufficialmente venne edificata tra il 1109 e il 1119, anche se alcune studi la datano di 50/60 anni più antica, ma mi piace pensare che non sia infondata la leggenda per la quale fu opera di un giovane che per lavoro trasportava la sabbia e la ghiaia con i suoi asinelli: un giorno incontrò una ragazza e se ne innamorò chiedendola in sposa, ma la facoltosa famiglia gli rispose deridendolo, promettendogli di acconsentire solo nel caso in cui avesse portato in dote la torre più alta della città. Impresa impossibile? No, se possiedi due asinelli che improvvisamente impazziscono e ti fanno scovare un baule ricolmo di monete d’oro e pietre preziose! Nel giro di 9 anni la torre era già pronta!

Come avete letto entrambe le torri sono inclinate, non è quindi un effetto ottico vederle piegate l’una verso l’altra se arrivate ai loro piedi in piazza di Porta Ravegnana e alzate gli occhi al cielo!

Per raggiungere la vetta occorre prima di tutto prenotare la visita (è obbligatorio data il continuo afflusso di turisti) e in secondo luogo mettersi delle scarpe comode e prepararsi a salire i 498 gradini!!

Nessuno vi correrà dietro, procedete secondo la vostra andatura!

Se non avete problemi di salute è uno sforzo che darà i suoi frutti: la vista a 360° sul rossiccio centro storico – “Bologna la rossa” deriva probabilmente dal colore dei tetti e degli edifici costruiti col “mattone bolognese” che presenta svariate gradazioni di rosso – è da togliere letteralmente il fiato!!

Spostandosi da un lato all’altro si possono vedere la Basilica di San Petronio e Piazza Maggiore, via Ugo Bassi e la Strada Maggiore che tagliano il centro storico, la Torre Prendiparte e le altre rimaste in piedi – in tutto una ventina sul centinaio che nel Medioevo disegnavano il profilo di “Bologna la turrita” – e in lontananza la Basilica di San Luca.

L’ascesa sarà allievata dalle feritoie che permettono l’ingresso di un po’ d’aria fresca e dalle soste sui pianerottoli necessarie per regolare i due flussi di persone in salita e in discesa sulle stesse scale, tra l’altro tutte completamente in legno.

Ah, dimenticavo: se siete iscritti all’Università di Bologna già lo sapete ma per voi è sconsigliata la salita fino al conseguimento della laurea, pena il protrarsi degli studi o il mancato raggiungimento dell’obiettivo!!

2. Scoprire l’affascinante Archiginnasio e il misterioso Teatro Anatomico

L’Archiginnasio è tra le attrazione imperdibili a Bologna e va assolutamente inserito in un itinerario a piedi di almeno 1/2 giorni per visitare la città (←per un approfondimento cliccate sul link). Costruito nel 1563 sul progetto di Antonio Morandi, in quegli stessi anni in cui venne rimodellata Piazza Maggiore per volere del cardinale Borromeo con la creazione di piazza del Nettuno e dell’iconica fontana del Giambologna, l’Archiginnasio fino al 1803 è stata la sede dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, la più antica Università del mondo tuttora attiva.

L’ingresso si trova a 200 metri da Piazza Maggiore, proprio dietro la Basilica di San Petronio, ed è gratuito. Intorno al cortile centrale si sviluppano il piano terreno, che presenta un porticato a 30 arcate decorate con centinaia di stemmi e monumenti celebrativi dipinti o scolpiti e un primo piano con la sala lettura della Biblioteca comunale (l’Aula Magna per gli Artisti), la Sala dello Stabat Mater (l’Aula Magna per i Legisti, così chiamata in omaggio allo Stabat Mater di Rossini che si tenne qui nel 1842), il teatro anatomico e le aule scolastiche, non visitabili, che ospitano i depositi della biblioteca che nel suo complesso custodisce circa 850.000 volumi ed opuscoli di cui 120.000 sono libri antichi cioè antecedenti il 1830.

Il teatrino anatomico

Il teatrino anatomico (l’unico con ingresso a pagamento: il biglietto di 3 € consente anche la visita allo Stabat Mater) è una vera chicca! Così chiamato per la forma ad anfiteatro, venne progettato nel 1637 dall’architetto Antonio Paolucci detto il Levanti e costruito in legno d’abete, con l’aggiunta nei decenni e nei secoli successivi di numerose opere.

Di particolare interesse sono i cosiddetti “spellati“, due uomini senza pelle scolpiti nel 1734 sul disegno di Ercole Lelli. Come mai senza pelle? Perché servivano per mostrare com’è fatto il corpo umano sotto la superficie… Niente di macabro se consideriamo il contesto: qui si svolgevano le lezioni di anatomia degli studenti di Medicina!

Tutto del resto richiama lo studio di questa disciplina, dall’allegoria dell’Anatomia, seduta sopra il baldacchino sorretto dagli spellati, ai busti e alle statue del greco Ippocrate, il padre della medicina, del medico romano Galeno di Pergamo, del dio greco della medicina Apollo (al centro del magnifico soffitto a cassettoni) o del bolognese Gaspare Tagliacozzi.

A proposito di quest’ultimo, lo potete individuare perché in mano ha un… naso! E’ stato il primo medico a tentare di ricostruire chirurgicamente il naso e per questo viene considerato un precursore della rinoplastica.

Ogni singolo elemento di questo luogo affascinante avrebbe da raccontarci tante storie, compreso quel tavolo bianco al centro del teatrino dove venivano distesi i corpi senza vita di uomini e animali per essere dissezionati.

Appena usciti dal teatro potete vedere le foto dei danni provocati dal bombardamento che subì nel 1944: fortunatamente le sculture lignee originali vennero recuperate e tutto venne ricostruito fedelmente a tal punto che il Teatro Anatomico dell’Archiginnasio è ritenuto uno dei meglio conservati al mondo.

3. Ammirare Piazza Maggiore dalla Torre dell’Orologio

Sapete qual è una delle domande che vengono più spesso fatte a Google su Bologna? “Dov’è Piazza Grande?”!!!

Forse l’arcinota canzone di Lucio Dalla mette qualcuno in crisi, anche se “nel centro di Bologna non si perde nemmeno un bambino” (come scriveva in un’altra canzone), nessun dubbio invece su quale sia un punto privilegiato per ammirare Piazza Grande (=Piazza Maggiore…): dall’alto della medievale Torre dell’Orologio!

No panic, non si devono salire 498 gradini per godere di questa vista che abbraccia la basilica di San Petronio, il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Banchi!

Il Palazzo d’Accursio, questo il nome dell’edificio che si trova tra via IV novembre e appunto Piazza Maggiore, misura “solo” 36 metri di altezza e fino al secondo piano c’è l’ascensore, a meno che non scegliate di farvi a piedi le due rampe della “scalinata dei cavalli” realizzata dal Bramante!

Poi rimane la torre vera e propria con una decina di metri da scalare (la lanterna ottagonale posta al vertice della torre non è aperta al pubblico.).

Prima di raggiungere la terrazza merlata panoramica si possono visitare la bellissima sala Farnese e le collezioni comunali d’arte all’interno delle sale che un tempo erano la residenza dei cardinali legati (=inviati dal Papa) e vedere i meccanismi di funzionamento dell’orologio. Soprattutto si può osservare il quattrocentesco quadrante dell’orologio meccanico a corta distanza!!

Per altre informazioni e per prenotare il biglietto (intero 8 €) vi rimando al sito di Bologna Welcome, il cui ufficio si trova a due passi, quasi di fronte alla fontana del Nettuno in piazza Maggiore 1/e.

Lì potete acquistare la Bologna Welcome Card, la carta dei servizi che permette di risparmiare sul prezzo dei biglietti dei musei della città metropolitana (il Museo della storia di Bologna, il Museo archeologico, il Museo Morandi, il MAMbo, il Museo della Rocca Sforzesca di Dozza e tanti altri) ed avere agevolazioni sui trasporti, sui servizi di Bologna e provincia e in molti esercizi commerciali.

➞ Bologna imperdibile: il Torri Tour e il panorama dalla Torre Prendiparte!

4. Conoscere la storia di Bologna al Palazzo Pepoli

Come dicevo all’inizio ho frequentato Bologna per molti anni ma solo nella mia ultima visita ho avuto l’opportunità di visitare il Museo della storia di Bologna a Palazzo Pepoli.

Sinceramente? Mi ha stupito! E’ un museo moderno che abbraccia tutto il passato della città, dagli albori etruschi di Felsina fino ai giorni nostri, in un lungo viaggio di 2500 anni che si presenta suddiviso in numerosi nuclei espositivi in cui vengono approfonditi taluni aspetti, personaggi o episodi attraverso contenuti multimediali e interattivi e/o reperti.

Si passa dalla Bologna dell’antichità a quella medievale e rinascimentale, dalla Bononia Romanae alla Bologna dei Papi ma soprattutto non c’è modo di annoiarsi in alcun modo, basta spostarsi nella sala che attira di più la vostra attenzione (ne troverete più di una, ne sono sicuro!). Ad esempio io non avrei mai voluto uscire dalla sala della Città delle acque in cui la realtà virtuale ci mostra l’importanza che in passato avevano i canali a Bologna e come funzionavano i mulini ad acqua per la fabbricazione della… seta!

Già, sapevate che Bologna dal XV secolo in poi è stata uno dei centri serici più importanti d’Europa? La produzione di gelsi, l’avanzata tecnologia dei mulini a seta e la complessità di un sistema idraulico che da secoli gestiva le acque dei canali e dei fiumi affluenti alla città (il Reno, la Savena) attraverso chiuse e condotti sotterranei le permisero di rimanere ai vertici per circa quattrocento anni e utilizzare come via del commercio il Po.

Un’altra sezione molto interessante quella dedicata a uno degli elementi architettonici che più caratterizzano Bologna: i portici!

Dal tratto di decumano romano originale (scoperto sotto via Rizzoli) fino alla riproduzione di un portico in legno, si osserva l’evoluzione della città dal punto di vista urbanistico con l’introduzione del portico nel Medioevo, allo scopo di sostenere i balconi costruiti per ampliare i piani superiori. Un editto del XIII secolo definì quali dovessero essere le sue misure: almeno 2,70 metri di larghezza per consentire il passaggio dei cavalli! I cittadini dovevano garantirne il decoro e la manutenzione.

Divennero da subito non solo un luogo di passaggio ma anche di lavoro e rapidamente aumentarono a dismisura… Oggi i portici di Bologna sono patrimonio dell’Unesco e sommandoli tutti raggiungono una lunghezza di quasi 40 km solamente nel centro storico!!!

Palazzo Pepoli, antica dimora medievale (la sua costruzione risale alla metà del XIV secolo) si trova in via Castiglione 8 e fa parte del circuito culturale ed artistico Genius Bononie che comprende altri sette luoghi storici del centro: Palazzo Fava, San Giorgio in Poggiale, Santa Maria della Vita, San Michele in Bosco, Casa Saraceni, chiesa di Santa Cristina e San Colombano.

A proposito di portici, Bologna non detiene solo il record di città che ne possiede di più ma anche quello del portico più lungo del mondo! Da Porta Saragozza fino al Santuario della Beata Vergine di San Luca, 3796 metri!!

5. Raggiungere il Santuario di San Luca

Assolutamente da non perdere, San Luca è un luogo di pace e di fede costruito a partire dalla fine del XII secolo e meta di pellegrini dal 1433, quasi 2 secoli e mezzo prima della nascita del porticato.

Come arrivare al Santuario di San Luca

Molti preferiscono raggiungerlo a piedi come segno di espiazione dei peccati ma sono tanti anche coloro che scelgono un’altra soluzione: il San Luca Express!

Se non avete tempo o non ve la sentite di fare questa lunga camminata (metà del percorso dall’arco del Meloncello al Colle della Guardia sito è in salita con un dislivello di 280 metri ) per motivi di salute o per stanchezza perché ad esempio al mattino siete saliti sulla Torre degli Asinelli (e anche sulla Torre dell’Orologio!) il trenino è ciò che fa per voi!

Il San Luca Express parte parte da Piazza Maggiore e in 40 minuti arriva alla Basilica fiancheggiando tutto il portico!

Per informazioni vi rimando al sito di Bologna Welcome dove troverete i prezzi e gli orari dell’andata e del ritorno.

Visita al Santuario

Dalla sua posizione sopraelevata, che sembra quasi vegliare su Bologna, il panorama è superbo. E lo è ancora di più se salite sul terrazzino panoramico dove l’occhio può spaziare sui colli bolognesi e il centro urbano assume la forma di un fazzoletto.

All’interno della basilica, dietro l’altare, si trova il dipinto della Vergine col Bambino che secondo la leggenda venne realizzata dall’evangelista Luca e trasportata da un pellegrino ed eremita greco nel XV secolo dalla chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli a Bologna, più precisamente al Colle della Guardia così come era indicato sul dipinto stesso.

L’immagine è coperta da un frontale in argento con due aperture in corrispondenza dei volti, in cui sono incastonati dei doni offerti alla Madonna: una corona sostenuta da due angeli e un anello di Papa Pio IX, una croce di brillanti del cardinale Prelà e tanti altri.

Da visitare anche la cripta che custodisce il manto che avvolse l’icona sacra nel viaggio verso Bologna e il baldacchino utilizzato per l’annuale processione verso la Cattedrale di San Pietro e successivamente alla Basilica di San Petronio che avviene il sabato precedente la quinta domenica dopo Pasqua.

6. Utilizzare i 5 sensi nel Quadrilatero

Dopo “Bologna la dotta”, “Bologna la rossa” e “Bologna la turrita” non ci resta che “Bologna la grassa“! Visitare i luoghi più significativi della città mette indubbiamente fame, anche perché ci siamo spostati da un punto all’altro, abbiamo scalato torri e colline .

Dal silenzio di San Luca ai suoni del Quadrilatero il passo è breve: siamo nel centro storico di Bologna, tra Piazza Maggiore e la Torre degli Asinelli.

Fin dal Medioevo queste viuzze comprese nel quadrato formato da via Rizzoli, via dell’Archiginnasio, via Farini e via Castiglione erano occupate da botteghe artigianali e attività commerciali ed ora come allora passeggiando di fianco alle cassette di frutta esposte dagli ortolani o davanti alle vetrine che espongono prosciutti e mortadelle si è pervasi dagli odori e dai rumori di un quartiere brulicante di vita che rappresenta l’anima stessa di Bologna.

Qui e nelle vie adiacenti si trovano dei veri e propri monumenti della tradizione gastronomica bolognese!

Il pastificio Paolo Atti e figli

Il “giacimento dei tortellini di Bologna”!

E’ qui, in via Drapperie 6, che dal 1868 vengono prodotti la pasta all’uovo, il pan speziale, le tagliatelle, i passatelli, la zuppa reale e imperiale ma soprattutto sua maestà il tortellino, fatto per ingannare i mariti… convinti che li avessero preparate le moglie che invece se ne andavano in giro e li compravano già pronti! 

L’antica salsamenteria Tamburini

Salumi, formaggi e tanto altro ancora! Il negozio in via Caprarie 1 è una cornucopia di leccornie dal 1932.

Dalla mortadella alla tigella, dal lambrusco al preparato per il brodo fino alla deliziosa crescente bolognese, una specie di focaccia fragrante preparata con lo strutto (io la preferisco con i ciccioli!).

La salumeria Simoni

Altra bottega storica (dal 1960) con un’ottima selezione di salumi (mortadella, culatello, prosciutto di Parma) e formaggi di qualità, dagli stagionati di mucca e pecora all’intramontabile Parmigiano Reggiano.

7. Pranzare in una trattoria storica

Nel cuore del Quadrilatero, nel vicolo Ranocchi, si trova il locale più antico di Bologna e probabilmente d’Italia (e non solo), l’Osteria del Sole! Un luogo semplice e genuino, dove trovarsi per bere un bicchiere in compagnia e volendo mangiare qualcosa ma, occhio, se ve lo portate da casa!

L’Osteria del Sole

Fedele alla sua secolare storia, vende solo vino, dal Lambrusco al Sangiovese, dal Chianti al Pinot nero o bianco (o grigio)… una quarantina di etichette di cui la metà vini neri e bianchi (ma ci sono anche Champagne, vini bianchi frizzanti, vini liquorosi e anche qualche birra).

D’altra parte il cartello scritto a mano e attaccato alla porta d’ingresso non lascia spazio a dubbi:

“Chi non beve è pregato di restare fuori“.

A Bologna non c’è nessuno che non sia entrato per una volta dentro al locale ma tra turisti e clienti abituali l’Osteria del Sole è rimasta sempre uguale a se stessa. D’altra parte, seduti a un tavolo con un bicchiere di vino davanti siamo tutti uguali, anche se ti chiami Giovanni Pascoli o Federico Fellini (tra gli avventori famosi dell’osteria).

Il caffè più buono di Bologna?

E come degna conclusione di un pranzo conviviale fate un salto in via Oberdan!

Troverete il Caffè Terzi, mescita e commercio di caffè e tè pregiati. Tanti tipi di miscele, una pasticceria al caffè e un’ambientazione in stile retrò per quello che a detta di molti è il caffè più buono di Bologna!

Io ho assaggiato l’ultima miscela, buonissima, chiamata “Cinema ritrovato“, creata in occasione dell’omonimo Festival bolognese che si è svolto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

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L’articolo è stato scritto in collaborazione con 100 Città che ringraziamo insieme a tutti coloro che hanno contribuito a rendere splendide le giornate di Blog in Bo.

Cosa c’è da vedere a Casole d’Elsa?? Se non ci siete mai stati o addirittura se non avete mai sentito parlare di questo bel borgo che si trova proprio nel cuore della Toscana in provincia di Siena, bè, siete capitati nel posto giusto! Scoprirete un luogo incantevole, autentico, curatissimo in ogni suo minimo dettaglio, che vi riserverà un mucchio di sorprese! 

Cenni storici

Casole è un piccolo comune del territorio collinare della Montagnola Senese che fa parte dell’area della Valle del fiume Elsa: storicamente nasce nell’XI secolo come feudo dei vescovi di Volterra ma le sue radici affondano molto più indietro nel tempo, nel VI secolo a.C., quando qui si insediarono gli Etruschi. 

Dei reperti di questo antico popolo, rinvenuti nei 15000 ettari di superficie dell’estensione comunale e conservati in un’ampia sezione dell’imperdibile museo civico e archeologico della Collegiata vi parlerò a breve, così come degli eventi che caratterizzano questa vivace cittadina a cominciare da Casole Fiorita…

Dove si trova Casole d’Elsa

Prima, a conclusione di questa lunga premessa, mi premeva sottolineare due aspetti importanti che rendono Casole d’Elsa una destinazione che merita assolutamente di essere presa in considerazione:

→ la sua posizione, ideale per visitare anche altre zone di questa parte di Toscana (dopo aver dedicato a Casole almeno 2/3 giorni!). Nel raggio di poche decine di chilometri si trovano:

• Monteriggioni, a 20 km in direzione est (circa 30 minuti d’auto).
• San Gimignano, 22 km a nord (30 minuti).
• Volterra, 23 km a ovest (30 minuti).
• Siena, 38 km a est (quaranta minuti).

→ La sua autenticità! L’ho scritto poche righe sopra col rischio che venisse interpretato come uno dei soliti stereotipi che spesso si utilizzano nel descrivere un borgo… “Com’è?”, “Genuino, accogliente, AUTENTICO”. Chi segue il blog sa quanto ogni parola venga soppesata e quanto io detesti i luoghi comuni, le frasi fatte. 

Casole non è solo uno splendido borgo dove sventola la Bandiera Arancione del Touring Club. E’ un posto dove si vive bene, vivace, con una comunità attiva. Un paese al di fuori dei circuiti del turismo di massa e per questo preservato nella sua naturale dimensione. Rimarrete stupiti nello scovare un così alto numero di botteghe artigiane pensando che la popolazione del capoluogo comunale insieme alla frazioni non raggiunge i 4000 abitanti! 

Negli ultimi decenni, grazie a progetti lungimiranti che hanno attirato artisti al di fuori dei confini nazionali, Casole ha arricchito le sue vie, le sue piazze, i suoi angoli, di bellezza. 

Non a caso si sta facendo conoscere sempre di più come “il borgo degli artisti“.

E adesso andiamo a conoscere Casole d’Elsa!

Cosa vedere a Casole d’Elsa 

Un itinerario a piedi

In questa mappa di Google Maps ho inserito le tappe imprescindibili di una visita nel centro storico e nei dintorni, i posti dove io e Sara abbiamo mangiato e il residence immerso nel verde dove abbiamo dormito nel nostro weekend casolese, Borgo al Cerro.

In questo articolo vi parlerò solo di cosa vedere a Casole d’Elsa, tutto il resto troverà spazio nella seconda parte.

Questa invece è la mappa dei parcheggi gratuiti.

IMPORTANTE: l’auto è senza dubbio il mezzo più comodo per raggiungere Casole d’Elsa e vi darà la possibilità di spostarvi nelle sue frazioni per visitare ad esempio le chiesa di Mensano e quella di Pieviscola, raggiungere un agriturismo per una degustazione di vino o la vostra sistemazione se come noi dormirete appena fuori dal centro abitato .

Il centro storico, un museo a cielo aperto

Parcheggiata l’auto al di fuori delle mura – ad esempio nel tratto di via Roma – potreste iniziare il giro del borgo dal punto panoramico indicato sulla mappa, in cui un tempo sorgeva Porta ai Frati, una delle due porte che varcavano la cinta muraria; l’altra, Porta Rivelino, si trovava all’estremità opposta e venne distrutta durante la seconda guerra mondiale dalle truppe naziste in ritirata. 

Siamo sul lato del paese che si affaccia alla Val d’Elsa, il panorama è magnifico.

Potete proseguire in via Aringhieri che conduce direttamente in piazza della libertà davanti alla Collegiata oppure arrivarci imboccando la pedonale via san Michele e ammirare i primi dei tanti scorci che regala Casole. 

Una volta giunti nella piazza principale potreste subito fare la visita al museo civico oppure rimandarla successivamente e completare la passeggiata a piedi lungo via Alessandro Casolani dove troverete l’antico Palazzo del Comune, con gli stemmi delle varie famiglie che hanno governato nel corso dei secoli. All’interno era collocato l’affresco della Madonna circondata dai santi che attualmente è esposto nel museo civico. 

Su questo che è il corso principale troverete diverse botteghe artigiane, tra cui il laboratorio di ceramica di Martabì e il laboratorio dell’orafa Mara Trefoloni – che abbiamo avuto il piacere di visitare durante l’evento Casole Fiorita – lo studio di Linda Leupold e la galleria iSculpture.

Niente è lasciato al caso, anche le pareti delle viuzze coperte di raccordo tra via Casolani e via San Donato sono abbellite con delle mattonelle di ceramica realizzate da bambini o da giovani artisti!

A proposito… una deviazione in via San Donato è d’obbligo per vedere quello che è diventata il simbolo di Casole, i “Due Innamorati”, scultura in bronzo di Giuseppe Ciani.

Due innamorati – foto di Monica Nardella di Turista di Mestiere

Continuando in via Casolani arriverete a piazza Lucchetti, dove si trova la Rocca, oggi sede del Municipio. Dopo averne avuto il sospetto, qui avrete la certezza che Casole d’Elsa non possiede solo un ricchissimo museo (di cui vi parlerò a breve) al chiuso: sculture, ceramiche dipinte e altre opere decorano molti dei vicoli e degli spazi del paese. 

Accanto alla Rocca ci sono “Il dolce eterno abbraccio” di Andrea Roggi (due amanti che si abbracciano avvinghiati a una pianta d’ulivo), le sculture in marmo di Nigel Konstam, trasferitosi dall’Inghilterra negli anni ’80 (sua è la scuola centro d’arte Verrocchio) e altre in bronzo di Giuseppe Ciani, a grandezza naturale.

E non finisce qui… l’elenco è lunghissimo e rischio di tralasciarne qualcuna! Ci sono opere di Nelson Salvestrini, Giampiero Muzzi e Riccardo Pucci. 

Dolce eterno abbraccio – foto di Turista di Mestiere

Come mai tutta questa esplosione d’arte? Sicuramente il territorio tipicamente toscano, orlato di filari di vigne e di olivi, è fonte d’ispirazione ma un notevole contributo lo hanno portato i bandi comunali che hanno agevolato la nascita di numerose botteghe artigiane attirando giovani artisti da ogni parte del mondo. 

Una volta giunti fin qua innamorarsi di Casole è stato inevitabile e l’apertura della propria sede creativa ed espositiva il conseguente passo successivo.

Il nostro giro a piedi termina in via San Niccolò, ribattezzata la via delle botteghe artigiane! 

Tra i tanti studi di artisti e le mattonelle di ceramica appese alle pareti delle casi, che rendono ancora più grazioso quest’angolo del borgo, troviamo l’Ateleier della pittrice Anna Morandi e del marito Mario Mancini, negli ex locali di un antico forno: Anna si è trasferita qui per dipingere e tiene dei corsi di pittura soprattutto per bambini. Un altro laboratorio piuttosto noto è quello dello scultore Paolo Morandi che lavora prevalentemente la pietra ma anche il legno e il ferro.

Sì, il centro storico di Casole d’Elsa è davvero un museo d’arte all’aria aperta. 

Uscendo fuori dalle mura troviamo altre opere, come l’omaggio a Gino Bartali di Duccio Santini e il parco sculture “Selva di Sogno” dell’artista tedesco Deva Manfredo (che speriamo di vedere la prossima volta che torneremo a Casole!)

Il museo della Collegiata

Il Museo civico archeologico e della Collegiata è una tappa imprescindibile in una visita a Casole d’Elsa. Inaugurato nel 1996 – ma già da vent’anni venivano raccolti in una stanza d’antiquari oggetti di uso comune, come vasi, vettovaglie, brocche d’acqua e anche più preziosi – ospita una quantità pazzesca di reperti e opere d’arte del territorio, di proprietà comunale, ministeriale, ecclesiastica e privata. Da piazza della Libertà 1 si accede alle sale del Palazzo della prepositura che ospitano la sezione archeologica e quella storico-artistica.

La sezione archeologica

Della prima fanno parte i corredi funebri (urne in tufo, ceramiche a vernice nera) delle tombe etrusche risalenti al periodo ellenistico rinvenute nel territorio casolese, monete romane e volterrane (su alcune si legge “Velatri”, il nome etrusco di Volterra) e la Collezione Bargagli, un’importante famiglia nobile senese che fece eseguire numerosi scavi e riportò alla luce nella zona del Querceto un esemplare unico di testa femminile in marmo apuano del VI secolo a.C. 

La Testa Bargagli e una sala della sezione archeologica

La cosiddetta “testa Bargagli“, evidentemente realizzata avendo come modello le statue greche, testimonia l’intensa relazione commerciale e culturale che esisteva con la Magna Grecia e presuppone l’esistenza di un tempio di cui però finora non sono stati ritrovati dei resti.

Un altro esemplare rarissimo, dello stesso periodo, è un affibbiaglio in bronzo (un sistema di chiusura di una cintura) che raffigura una scena di pugilato, la più antica effige etrusca con una tale rappresentazione. 

La sezione storico-artistica

Il viaggio nel tempo di Casole d’Elsa continua nell’altra sezione del museo con opere d’arte del periodo compreso tra il ‘300 e il ‘600 di pittori allievi di Duccio da Boninsegna, tra le quali spicca una Madonna con bambino tra i santi protettori di Casole, San Donato e San Giuliano.

Sono presenti inoltre opere di due scultori, Gano di Fazio e Marco Romano, attivo in Lombardia, Veneto e Toscana tra la fine del ‘200 e gli inizi del ‘300. Di quest’ultimo è una testa in alabastro che ha rischiato di finire fuori dall’Italia se non fosse stato per l’acquisto del Comune di Casole, divenuta poi oggetto di studi di storici dell’arte per l’innovativo concetto della prospettiva.

Due intere sale sono dedicate rispettivamente ad Alessandro Casolani (il più importante senese tra la fine del ‘500 e il ‘600) e alla sua bottega familiare, e ad Augusto Bastianini (fine ‘800) professore dell’Accademia di Belle Arti.

Un consiglio? Merita visitarlo accompagnati da una guida. Noi abbiamo avuto il piacere di avere come Cicerone il responsabile della comunicazione del museo Linda Gabriele.

Per ulteriori informazioni vi rimando al sito Mycasole.

La Collegiata

Accanto al museo civico e archeologico c’è il cuore della comunità casolese, la Collegiata di Santa Maria Assunta.

Consacrata il 6 novembre del 1161, venne trasformata in un mausoleo nel XIV secolo dai signore di Casole d’Elsa che fecero assumere alla chiesa un aspetto gotico e vi portarono alcuni monumenti sepolcrali.

Nel corso della sua esistenza ha subito numerosi danneggiamenti e dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale è stato quasi interamente ricostruito il tetto in legno.

Al suo interno custodisce diverse opere di un certo rilievo. Solo per citarne alcune:

• il cenotafio di Bernardino degli Albertini realizzato da Marco Romano, che ha la particolarità di rappresentare in piedi il defunto a grandezza naturale, con grande realismo.
• Il sepolcro del Vescovo Tommaso D’Andrea di Gano di Fazio.
• Una pala in terracotta di Giovanni della Robbia.
• L’annunciazione di Rutilio Manetti.

La Rocca senese

In piazza Lucchetti si erge la Rocca Senese datata XIV secolo. 

Centro civile del territorio (è la sede del municipio) ospita al pian terreno mostre temporanee a ingresso gratuito e per chi ha la fortuna come noi di poter salire fino alla torre, regala un panorama fantastico sul borgo e il paesaggio circostante!

Uno scorcio del panorama a 360° dalla torre della Rocca

Al momento non è accessibile al pubblico ma tornerà ad esserlo presto tramite l’utilizzo dell’ascensore a vetro che porta fino al basamento della torre.

La chiesa di San Niccolò

Appena fuori del centro abitato, ma a soli 600 metri dalla Rocca senese, si trova la chiesa di San Niccolò. 

La sua posizione – sopra una collinetta di fronte all’altura dove è adagiata Casole d’Elsa – è spettacolare e se non mi credete andateci al tramonto, quando la vista della vallata è ancora più bella.

Le sue origini risalgono alla metà del XIV secolo quando qui venne ricostruita la cripta della Collegiata in seguito passaggio di questa allo stile gotico. Da allora è stata utilizzata come cappella cimiteriale.

La location è così affascinante che durante l’evento Casole Fiorita il maestro Marco Casati ha tenuto una lezione di Taiji Quan Chi Kung.

La tomba etrusca dell’Agresto

A poche centinaia di metri dal poggio di San Niccolò, dopo aver camminato per 5 minuti tra i campi, si giunge alla Tomba etrusca dell’Agresto. 

Noi lo abbiamo fatto insieme al presidente dell’associazione archeologica Valdelsa Marco Bezzini e dato che non ci sono recinzioni ma solo un cartello che indica la direzione in cui si trova la tomba, raccomandiamo a tutti coloro che si recheranno da soli di usare il massima rispetto e attenzione.

Secondo i racconti dell’epoca la tomba venne scavata abusivamente e, ahimè, depredata velocemente di urne di travertino, vasi e chissà quanti altri reperti. Le tombe come questa contenevano circa 100-150 defunti ciascuno con un corredo funerario di 10-15 pezzi per cui potete immaginarvi quanti oggetti vi fossero all’interno… sicuramente un numero più che sufficiente per allestire un museo!

La tomba ha una doppia camera e possiede un impianto idraulico appena oltre l’ingresso che impediva all’acqua, data la pendenza, di allagare tutto. Sulla banchina venivano depositate le urne e le suppellettili che il defunto utilizzava quando era in vita. 

Nel V secolo a.C., periodo a cui risale la tomba, Casole d’Elsa era in strettissimi rapporti con Volterra (una delle 12 città etrusche), utilizzava le sue monete e con essa tesseva principalmente relazioni commerciali. 

Una relazione privilegiata che ha portato a Casole urne provenienti da fabbriche volterrane e altri oggetti frutto del commercio di Volterra nel Mediterraneo come le anfore di vetro fenicie.

Eventi a Casole d’Elsa

Come ho scritto all’inizio, Casole d’Elsa ha una comunità molto viva e durante l’anno sono tanti gli eventi che la vedono protagonista. 

Uno di questi è Casole Fiorita che per noi e per l’Associazione Italiana Travel Blogger ha rappresentato l’occasione giusta per andare alla scoperta della cittadina e del territorio casalese.

Casole Fiorita

Quale miglior evento di una mostra mercato dei fiori e di un mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici per fare la conoscenza del borgo degli artisti?

Casole Fiorita si svolge il terzo fine settimana di maggio con un programma fitto di attività, botteghe e negozi artigianali aperti, bancarelle e stand presenti nelle piazze. Un tripudio di colori e personaggi come si addice a un paese in festa.

Nell’ultima edizione il cui tema era “Il senso dei fiori per le api” abbiamo fatto dei piacevoli incontri e assistito:

• alla dimostrazione dell’artista Marianna Sauro dell’Eco-printing su stoffa, una tecnica che permette di creare dei disegni su tessuto in modo naturale stampando foglie e fiori. Marianna, che trovate su Anima di foglia, collabora anche con la stilista Luciana Calamassi nella creazione di abiti davvero particolari.
• Al laboratorio floreale creativo organizzato da Ornella di Wedding Love Italy Lab.
• Al laboratorio artistico per bambini della pittrice Anna Morandi.

Altri eventi a Casole d’Elsa

• il Presepe Vivente di Casole d’Elsa è uno dei più famosi in Toscana e la sua fama varca i confini regionali. Noi ci siamo stati tanti anni fa e ne abbiamo parlato qui → Il presepe vivente più bello d’Italia.
  Si tiene ogni due anni e incrociando le dita a dicembre dovrebbe svolgersi la prossima edizione!
• Il Palio (2^ domenica di luglio) tra le 6 contrade di Casole.
• La festa di Santa Maria Assunta (6 novembre, giorno della consacrazione).
• La festa di San Donato, patrono delle terre di Casole (7 agosto).

Nel prossimo articolo vi parlerò di Cosa fare a Casole d’Elsa (e dintorni!), di dove abbiamo mangiato e dove abbiamo dormito!

Si ringrazia il Comune di Casole d’Elsa e in particolare l’assessore al turismo Daniela Mariani e il responsabile della comunicazione del Museo civico e archeologico della Collegiata Linda Gabriele per l’accoglienza e l’organizzazione dell’assemblea dell’Associazione Italiana Travel Blogger.

Conoscete il paese di Asciano? Si trova a 30 km a sud-est di Siena, al centro della provincia, ha circa 7000 abitanti ed è il comune più esteso delle Crete Senesi ma soprattutto è un posto da vedere e assaporare in tutta tranquillità, nei giusti tempi che permettono di apprezzarne tutte le sfaccettature. Tanti passano da qua senza soffermarsi, ignorando quale sbaglio stanno commettendo… ma voi siete avvisati e non avete scuse!  

La visita nel centro storico è una delle 10 cose da non perdere nel territorio di Asciano, se non avete ancora letto l’articolo vi consiglio di farlo!

Asciano: cenni storici

Asciano è un bel borgo medievale con un passato etrusco testimoniato dai numerosi reperti rinvenuti e conservati al museo di Palazzo Corboli, di cui vi parlerò più avanti. Cominciamo con una domanda: sapete qual è l’origine del suo nome?

L’ipotesi più accreditata poggia le sue fondamenta nell’alto Medioevo, quando si diffuse la leggenda secondo la quale venne fondata da Ascanio (o Aschio), uno dei due figli di Remo (l’altro, Senio o Seno, dette origine a Siena) in fuga insieme al fratello dallo zio Romolo, che sarebbe stato intenzionato a ucciderli così come aveva fatto col gemello.

Le radici di Asciano in realtà sono ben più antiche, risalgono al VII° secolo a.C. periodo dei primi insediamenti degli Etruschi lungo il fiume Asso, anche se è nell’era medievale, prima con i Longobardi e poi con i conti Scialenghi e la famiglia Cacciaconti, che il borgo fiorì nel commercio grazie alla vendita di prodotti agricoli, vino, olio ed anche cuoio e ceramica.

L’aspetto, o per meglio dire l’impianto medievale di allora, è praticamente quello attuale, rimasto inalterato durante le contese tra Siena e Firenze e il dominio dell’una o dell’altra; lo stesso non si può dire purtroppo degli edifici o della cinta muraria, pesantemente debilitati o distrutti dai tedeschi in ritirata nel 1944.

A tal proposito gli ascianesi amano ricordare un aneddoto che vede come protagonista il partigiano Piero Papini che poco prima dell’accensione delle mine collocate dai tedeschi nei luoghi strategici del paese – in modo che le esplosioni potessero ostacolare l’avanzata degli americani – passò in bicicletta davanti alle postazioni nemiche e col suo zappino cercò di tagliare le micce… con la Porta Masini il tentativo andò a vuoto ma ci riuscì con la basilica di Sant’Agata che grazie a lui è ancora in piedi!

Una lastra commemorativa dedicata al coraggioso cittadino e al suo gesto eroico è collocata davanti alla chiesa.

Asciano, il paese del garbo

In provincia di Siena Asciano è noto anche per essere “il paese del garbo“, un appellativo che le venne attribuito per il valore e la fedeltà ai senesi durante la battaglia di Montaperti del 1260: l’esercito ghibellino fiorentino minacciava la Repubblica e la guelfa Siena chiese aiuto ai borghi che ne facevano parte.

I “garbati ascianesi” si distinsero nello scontro e il paese si meritò quel soprannome che menziona anche Giosuè Carducci in un suo componimento “Mi accorgo di essere mal fatto e mal piallato e mi converria passar per Asciano a pigliar quel buon garbo che mi manca”.

Itinerario a piedi per Asciano

Per agevolare la visita ad Asciano ho segnato nella mappa qui sotto le cose da vedere .

La Porta Senese

Potete iniziare il vostro giro dalla Porta Senese o del Bianchi (famiglia ascianese), unica superstite della cinta muraria della fine del ‘300 e passeggiare per Corso Matteotti, la principale del centro storico, su cui si affacciano molte attività commerciali e non ultimo Palazzo Corboli, sede del più importante museo di Asciano.

La Torre e la Fontana della Mencia

Nella stessa via si trova anche la Torre della Mencia del 1537, ben visibile con il suo grande orologio tutt’ora funzionante (il vecchio ingranaggio è conservato al museo Cassioli) e la fontana con la testa della figura mitologica dei Gorgoni ai suoi piedi, che le dà il nome: un tempo posto di incontro e ancora adesso luogo del cuore degli ascianesi, a cui li lega una leggenda secondo cui ogni ascianese che beveva l’acqua dalla fontana, una volta andato via dal paese vi avrebbe fatto ritorno.

Dalla tradizione che vuole i “Menciaioli” festeggiare insieme la rimpatriata con un gran tavolata conviviale nasce la “Cena del Menciaiolo” organizzata dalla Pro Loco Asciano per i suoi soci all’interno delle bellissime Scuderie del Duca, un edificio della seconda metà del XIX° che come suggerisce il nome inizialmente era adibito a scuderia della famiglia Bianchi.

Piazza del Grano

La piazza principale di Asciano era il centro dell’attività produttiva non solo del paese ma dell’intero territorio senese ed un tempo si chiamava “piazza di mercatale” a sottolineare che qui si tenevano i mercati.

Al margine si trova una splendida fontana del XV° secolo dello scultore Antonio Ghini, riccamente decorata, che tra gli altri riporta scolpito lo stemma di Asciano, una zampa di leone che afferra un’ascia.

La panca dei prodotti genuini locali

Al di fuori della chiesa di Sant’Agostino, ai piedi della scalinata, è stato collocato un piccolo monumento dedicato alle prodotti genuini locali: una panca con sopra del pane casereccio e vari tipi di formaggio… tutto in travertino! Opera dello scultore ascianese Dario Ruffini. Un’altra installazione simile, ma con dei libri sopra, si trova vicino alla biblioteca comunale.

Il Ponte del Garbo

A conclusione di questa primo capitolo su tutto quello che potete vedere ad Asciano non potevo non citare il Ponte del Garbo, secondo la tradizione ribattezzato così dopo la battaglia di Montaperti.

Lo trovate poco prima di entrare nel paese, con il suo unico arco semicircolare sotto il quale scorre l’Ombrone e sormontato da un’edicola dedicata alla Vergine Maria.

Le chiese di Asciano

La Chiesa di Sant’Agostino

Proseguendo la camminata su Corso Matteotti troverete la Chiesa di San Bernardino che apparteneva alla Commenda dei Cavalieri di Malta e la chiesa tardo gotica di Sant’Agostino che in origine custodiva un piccolo crocifisso in legno policromato opera di Giovanni Pisano e un polittico con la Madonna delle Grazie di Matteo di Giovanni, parte del quale è conservata insieme al crocifisso al Palazzo Corboli.

La Basilica di Sant’Agata

La visita continua nella piazza della basilica che si apre verso la chiesa più bella e importante di Asciano, risalente al secolo XI°.

La Collegiata – elevata al rango di Basilica nel 1991 – è da sempre legata al nome e al culto di Sant’Agata e questo potrebbe suonare un po’ strano: perché una martire catanese viene venerata in Toscana? Il motivo sembra legato a un forte incendio avvenuto nei primi anni del Mille quando un frate pregò per la salvezza del borgo (poi avvenuta) su una reliquia della santa da lui stesso portata ad Asciano.

Ai piedi della grande scalinata costruita nell’Ottocento si può ammirare la facciata romanica con influenze gotiche ed al suo interno sono custoditi un fonte battesimale in pietra antecedente alla realizzazione della basilica, la statua della Madonna di Loreto che è il simbolo della Via Lauretana (sulla sua importanza e la sua nascita vi rimando al post:”10 cose da non perdere nel territorio di Asciano“) e il santissimo crocifisso in legno del ‘400 al centro delle celebrazioni del Settembre Ascianese.

Appena entrati, sul lato destro, potete vedere le 7 bandiere delle contrade di Asciano, che per tradizione si sfidano nell’annuale Palio dei Ciuchi nella seconda domenica di settembre.

La chiesa di San Francesco

Nota agli ascianesi come chiesa di San Lorenzo, fa parte di un complesso del XII° secolo che fino al 1800 costituiva un convento appena fuori dal centro storico, in cima a un colle conosciuto come “il Prato”.

Non fatevi ingannare dal suo aspetto austero! Come ogni edificio francescano la facciata esterna, sobria a simboleggiare la povertà materiale, stride con gli interni ricchi di dipinti, specchio dell’animo umano.

Come altre chiese ascianesi molte delle sue opere sono esposte al museo di Palazzo Corboli, quel che rimane è comunque meritevole di una visita (anzi a esser sinceri è la chiesa di Asciano che personalmente mi ha colpito di più) e per farla dovrete contattare l’ufficio informazioni turistiche in Corso Matteotti, in quanto normalmente l’edificio è chiuso al pubblico e viene utilizzato solo per concerti.

Degli affreschi che coprivano tutte le pareti ne sono visibili una parte grazie a recenti restauri ma sono la pala in terracotta policroma dei Della Robbia e gli altari barocchi a stupire più di ogni altra opera.

La Pieve di Sant’Ippolito

La chiesa più antica di Asciano cela una storia affascinante e intrisa di mistero… un “giallo storico” che ruota intorno a un affresco in cui la Madonna col bambino potrebbe essere stata eseguita dal Pinturicchio e il giovane Sant’Ippolito da… Raffaello!!!

Ma andiamo per ordine: ci allontaniamo ancor di più dal centro storico e percorriamo il percorso n° 2 del Crete Senesi Life Park denominato “la via dei mulini“. In epoca medievale l’attività molitoria era fiorente, grazie alle abilità di ingegneria idraulica dei frati (sì, proprio loro!) del convento cistercense che si trovava in piazza del Grano, che seppero convogliare le acque del fiume Bestina nei mulini, oggi in parte ristrutturati ad abitazioni o ridotti a ruderi.

Le prime notizie sulla chiesa risalgono a un documento del 715 in cui si parla di una contesa dell’anno precedente tra le diocesi di Siena e Arezzo su a chi spettasse la giurisdizione ma la sua costruzione è databile intorno al IV°-V° secolo ed inizialmente aveva tre navate invece dell’unica adesso presente.

Pinturicchio e Raffaello celati?

Il suo tesoro è rappresentato dal bellissimo affresco attribuito a Giacomo Pacchiarotti, in fondo sulla parete dietro l’altare, che raffigura la Madonna col bambino e i santi Pietro, Paolo, Cassiano e Ippolito ed è proprio quest’ultimo a incuriosire subito lo spettatore. Il suo sguardo rivolto allo spettatore suggerisce che sia un autoritratto ed è solo uno dei tantissimi elementi che conducono a delle conclusioni stupefacenti!

Innanzitutto è chiara la presenza di più mani ad aver realizzato l’affresco: la figura della Madonna è molto più aggraziata rispetto a quelle dei santi, il tratto e la tipologia dell’opera sembrano quelli di Pinturicchio, inoltre il volto adolescenziali di Sant’Ippolito assomigliano molto al giovane Raffaello!

Comparando e sovrapponendo i tratti somatici con quelli di un autoritratto del pittore urbinate esposto ad Oxford è evidente come essi coincidano!

Quindi Raffaello e Pinturicchio sarebbero stati ad Asciano? Sì, è altamente verosimile. Asciano si trova sulla strada che Pinturicchio e la sua compagnia di pittori, tra cui il giovane Raffaello, percorrevano dalle Marche in direzione di Siena ai primi del 1500 per compiere gli affreschi della libreria del Duomo commissionati dal cardinal Piccolomini ed è probabile che, tra le numerose opere realizzate in occasione del Giubileo lungo la strada Lauretana il Vaticano abbia assegnato anche questo lavoro.

Gli indizi non finiscono qui!

Lo storico Divo Savelli scoprì casualmente grazie a un fascio di luce dalla finestrella sulla facciata che illuminava Sant’Ippolito che sul suo colletto c’era una scritta: si vedono chiaramente lettere “R”, “A”, “P” ed anche “H” e “V”, cioè Raphael Urbinas. La sua firma?

Raffaello all’età di 17 anni era già un Magister quindi poteva firmare i suoi lavori…

L’autoritratto non potrebbe essere un ritratto di Raffaello eseguito da altri pittori? No, la postura è proprio quella tipica del pittore che ritrae sé stesso… inoltre, sebbene la Sovrintendenza sia rimasta sempre sulle sue rigide posizioni nonostante le molte evidenze (anche l’attribuzione al Pacchiarotti e alla scuola umbra è frutto di un equivoco storico secondo il Savelli) ci sono molte dichiarazioni autorevoli, ahinoi non ufficiali, che avvallano questa che è più di un’ipotesi e che lo stesso critico d’arte Vittorio Sgarbi ha definito “plausibile e convincente”.

Il dibattito sul Raffello e sul Pinturicchio (se non lui un pittore della sua scuola) celati va avanti da trent’anni. Rimane per adesso un affascinante mistero.

Attenzione! La Pieve, in località Sant’Ippolito, è di proprietà privata ed è accessibile su prenotazione all’ufficio turistico di Asciano ogni seconda domenica del mese.

I musei di Asciano

Last but not least di questo elenco di cose imperdibili da fare ad Asciano e dintorni è la visita ai musei civici! Un capitolo che meriterebbe molto più spazio per  la qualità delle opere e per l’impegno delle persone che ruotano intorno a queste due belle realtà ascianesi, tra cui l’Associazione Ricerche Culturali Asciano (ARCA) che ci ha accompagnato nella visita alle chiese e ai musei.

Museo di Palazzo Corboli

Il Museo archeologico e di arte sacra è stato allestito nelle sale di Palazzo Corboli, una casa-torre medievale del ‘200 diventata un casamento che negli anni ’80 ospitava 7 famiglie.

Del magnifico palazzo appartenuto alla famiglia di mercanti Bandinelli si possono vedere:

→ le ceramiche medievali e le maioliche arcaiche finemente decorate che sono state ritrovate in un pozzo di butto (la discarica medievale);

→ i resti di un antico muro in pisé (una tecnica che utilizzava terra asciutta compattata);

→ gli splendidi affreschi, in particolar modo i cicli allegorici nella Sala di Aristotele e nella Sala delle Stagioni realizzati da Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, dei dipinti veramente particolari come lo è ad esempio la Ruota di Barlaam circondata da otto cerchi dove vengono illustrati episodi del mondo buddista in chiave cristiana.

In alto il Barlaam, in basso a destra le Statue dell’Annunciazione

Nell’ampia collezione di opere d’arte sacra dei massimi artisti senesi del periodo XIII°-XVII° secolo, tra cui Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura e Ambrogio Lorenzetti figurano anche alcuni capolavori come le statue dell’Annunciazione di Francesco di Valdambrino e “La natività della Vergine” di Maestro dell’osservanza della metà del XV° secolo, commissionate per la Collegiata di Sant’Agata.

Il secondo e terzo piano del palazzo ospitano la sezione archeologica con i ritrovamenti degli insediamenti etruschi del Tumulo del Molinello e della necropoli di Poggio Pinci, tra cui contenitori di unguenti, medicamenti e profumi, reperti in travertino e alabastro e un rarissimo carro etrusco!

Cos’erano i tumuli?

Collinette di terra create artificialmente e ricoperte di pietre, di forma generalmente circolare del diametro che poteva arrivare fino a una trentina di metri, inizialmente poste sopra le sepolture e poi contenti all’interno delle camere funerarie con urne e contenitori per le ceneri.

Una curiosità: al Molinello sono state recuperati i corredi funerari della famiglia dei Marcni, databili tra il VII° e il VI° secolo a.C. Sapevate che gli Etruschi scrivevano tra destra verso sinistra e senza spazi per separare le parole? E che il loro alfabeto era una variazione di quello greco ed è il primo di un popolo italico?

Museo Archeologico e d’Arte Sacra

Corso Matteotti 122, Asciano

palazzocorboli@musenesi.org

Il Museo Cassioli

L’unica sede museale della provincia di Siena interamente dedicata alla pittura senese dell”800 è nata nel 1991 per volontà dell’ultimo discendente della famiglia Cassioli che destinò tutto l’Atelier di famiglia al Comune di Asciano. La maggior parte delle opere esposte sono della mano dell’ascianese Amos Cassioli (morto nel 1891) e del figlio Giuseppe.

Amos Cassioli fu un grande ritrattista classico e storico ma non solo. Affrescò tra le altre la Sala del Risorgimento nel Palazzo Pubblico di Siena e realizzò la Battaglia di Legnano al Palazzo Pitti di Firenze!

Tra i lavori più celebri di Giuseppe Cassioli ci sono invece il progetto della porta bronzea del Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze e la cupola di San Luca a Bologna! Pittore, scultore e artista a tutto tondo, realizzò anche la medaglia olimpica che è stata assegnata agli atleti vincitori delle varie discipline dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 fino a Sidney 2000.

Proprio ai Giochi Olimpici è dedicata una parte dell’allestimento del museo, per omaggiare il 90° anniversario delle Olimpiadi del 1928 che utilizzarono per prime le medaglie di Giuseppe Cassioli: nella mostra si trovano il prototipo e il conio originale e tante interessanti teche, documenti originali, video e pannelli sulle varie fasi della realizzazione di una medaglia.

Museo Cassioli

Via Fiume 8, Asciano

museocassioli@museisenesi.org

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Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Cosa fare ad Asciano nelle Crete Senesi? In questo articolo scoprirete quello che senza alcuna enfasi definirei un angolo di paradiso grazie ai suoi stupendi paesaggi, noti in tutto il mondo e a tesori meno conosciuti ma ugualmente meritevoli di essere inseriti in un itinerario di viaggio. Un viaggio che come minimo preveda 2/3 giorni e può essere tranquillamente esteso a una settimana, per assaporare coi tempi giusti un territorio che di bellezza ne possiede in abbondanza .

1. I sentieri del Life Park Crete Senesi

Non c’è niente di meglio di una completa immersione negli straordinari scenari delle Crete Senesi per iniziare la scoperta dei tesori di Asciano, così ricco di bellezza da stordire! E così abbiamo fatto noi appena arrivati.

Il Crete Senesi Life Park è un progetto di valorizzazione del turismo lento promosso dal Comune che comprende al momento quattro percorsi segnalati che abbracciano tutto il territorio ascianese.

Noi abbiamo fatto il sentiero n°1 a piedi, in compagnia di alcuni volontari della Pro Loco, che hanno avuto modo di mettere alla prova la loro pazienza nelle nostre continue pause fotografiche . D’altra parte dei soggetti così non capitano tutti i giorni!

L’itinerario si svolge su strade sterrate e non presente difficoltà. Ha inizio nel borgo di Asciano per giungere a circa 500 metri di altitudine alla Torre di Montalceto, una torre di avvistamento medievale del XV che spunta dal bosco di lecceti e che in vetta regala un colpo d’occhio magnifico!

In gran parte è pianeggiante con leggeri saliscendi e una salita più impegnativa finale con un dislivello di circa 250 metri della lunghezza di 2,5 chilometri sugli 8,7 km totali di cammino.

La durata si aggira sulle 2/2h e 30′ ma aggiungete almeno un’ora se colti dalla sindrome di Stendhal vi incantate di fronte ai panorami delle Crete Senesi.

A proposito

Perché le Crete Senesi si chiamano così?

In Toscana si usa il termine “creta” per indicare l’argilla, che insieme ai solfati di calcio (prevalentemente gesso) e al salgemma tinge di sfumature grigie e gialle un paesaggio sempre diverso, composto da colline sinuose, da profondi solchi che prendono il nome di calanchi e dalle caratteristiche biancane, candide collinette a forma di cupola che devono il loro coloro alla presenza del solfato di sodio. Una mutevolezza che cangia al cambio delle stagioni, dal verde dell’erba in primavera al giallo-oro del grano in estate, dal grigio-sabbia del terreno in autunno al bianco della neve, che solitamente non manca mai il suo appuntamento in inverno.

2. L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

Quanti di voi sanno che questa meravigliosa abbazia benedettina si trova a Chiusure, nel comune di Asciano? Ma soprattutto, in quanti non la conoscono o non l’hanno mai visitata?

A questi ultimi in particolar modo mi rivolgo, raccomandando loro di colmare questa grave lacuna . Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico dalla bellezza sfolgorante e merita da solo un viaggio nelle Crete Senesi!

Cosa mi ha colpito di più della visita? Tutto!

Dalla magnificenza della chiesa all’ubicazione dell’abbazia in mezzo al silenzio del bosco, dalla splendida biblioteca al Chiostro Grande, uno dei più belli al mondo, con lo straordinario ciclo di affreschi delle storie di San Benedetto realizzato dai pittori Luca Signorelli e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Come vedete sto usando superlativi a iosa ma vi assicuro senza esagerazione.

Nell’articolo che le dedicherò vi parlerò anche della cantina storica e del vino che viene prodotto dall’azienda agricola ininterrottamente dalla metà del 1300, e non mancherò di “annoiarvi” con la sua storia!

In breve, venne fondata da tre nobili senesi che scelsero il monte Oliveto per ritirarsi in eremitaggio nel 1319 e che in pochi anni riuscirono a dar vita a una congregazione che nel giro di un paio di secoli aveva sotto di sé ben 82 monasteri! Oggi ne conta una trentina, sparsi tra l’Italia e quattro continenti.

3. Dormire nelle Crete Senesi

Può sembrare banale ma purtroppo non lo è affatto, perché per molti le Crete Senesi rappresentano la classica gita dalla mattina alla sera e così facendo si perdono gran parte delle sue attrazioni. Un soggiorno di almeno 2/3 giorni è il minimo per poter spuntare tutte le 10 voci elencate in questo articolo (non una di meno… non è che ho scritto “imperdibili” a caso!!) e un alloggio all’interno del territorio è imprescindibile se volete davvero godervi un’esperienza a tutto tondo nelle Crete Senesi.

La motivazione è semplicissima: svegliarsi al mattino circondati da questi paesaggi non ha prezzo!

Noi abbiamo avuto il piacere di dormire per due notti all’agriturismo Casanova e siamo stati non bene ma benissimo! Prestissimo vi parlerò più dettagliatamente, in un articolo dedicato,  del nostro soggiorno, delle magnifiche colazioni e dei sonni ristoratori, di quel che produce l’azienda agricola e dell’allevamento di vacche chianine, della PastAsciano e dell’accoglienza e simpatia del proprietario Bartolo e di sua moglie Vicky, due persone veramente squisite.

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Non è un caso se storicamente Asciano viene chiamato “il paese del Garbo” per la cordialità e i modi gentili dei suoi abitanti!

Intanto vi lascio queste due foto del tramonto e dell’alba, che nonostante qualche nuvola di troppo sono stati indimenticabili.

4. La Via Lauretana Senese

Questa antica via che in epoca etrusco-romano collegava Siena a Cortona passando per Asciano conobbe il suo periodo di maggior splendore nel Rinascimento, da quando Papa Alessandro VI inaugurò il Giubileo di Mezzo Millennio alla vigilia del Natale del 1499 promuovendo i pellegrinaggi verso i luoghi santi.

Lungo l’itinerario della Lauretana senese, una delle vie che conducevano al Santuario della Madonna di Loreto, crebbero le raffigurazioni della Vergine all’interno di chiese e tabernacoli, per accompagnare i pellegrini nel loro viaggio spirituale durante le soste, e per questo viene chiamata anche la Strada degli Artisti.

Al di là della sua importanza storica e artistica la Lauretana è una vetrina che si affaccia su paesaggi spettacolari ed è senza dubbio tra le strade più belle che abbia mai percorso!

Il tratto che inizia ad Arbia (a 9 km da Siena) per proseguire per quasi 18 km fino ad Asciano lo troverete indicato come strada provinciale SP438 e presenta numerosi punti panoramici, alcuni con piccole rientranze sulla strada e segnalati da Google Maps con i nomi “Biancane di Leonina”, “Crete Senesi panoramic point” e “Panorama sulle Crete”.

Un dolce saliscendi sulle morbide colline delle Crete che regala panorami stupendi!

→ link a Google Maps

Chi è alla guida però faccia attenzione e non si distragga! La provinciale è trafficata e spesso si trovano incauti automobilisti che lasciano il loro mezzo ai margini della carreggiata per poter scattare qualche foto… Per questo motivo vi raccomando di sostare laddove non siete d’intralcio.

5. Visitare Asciano

Il comune più esteso ma soprattutto il cuore delle Crete Senesi è Asciano, un bel borgo di stampo medievale che non dovreste – o meglio non dovete! – assolutamente trascurare nel vostro viaggio nelle Crete Senesi.

Di cose da vedere e da fare ce ne sono così tante che mentre le scrivevo ho deciso che avrebbero decisamente meritato un articolo tutto loro!

Eccolo qua!!!

→ Cosa vedere ad Asciano, borgo medievale delle Crete Senesi

In sintesi (per un approfondimento vi rimando all’altro articolo):

Cosa vedere ad Asciano?

→ La Basilica (o Collegiata) di Sant’Agata

→ La chiesa di San Francesco (San Lorenzo per gli ascianesi)

→ La chiesa di Sant’Agostino e la panca di travertino con i prodotti genuini locali…

→ La pieve di Sant’Ippolito con il mistero dell’affresco realizzato da Pinturicchio e l’autoritratto di Raffaello.

→ La Fontana della Mencia e la sua leggenda.

→ Il Museo di Palazzo Corboli ovvero due musei in uno!

• Il Museo archeologico e di arte sacra, dove ammirare i reperti della necropoli etrusca e alcuni capolavori dell’arte senese, tra cui opere di Giovanni Pisano, Segna di Bonaventura, Francesco di Valdambrino e tanti altri. Ah, un quotidiano che forse avete sentito qualche volta nominare, il londinese Daily Telegraph (uno dei più famosi e prestigiosi al mondo!) lo ha definito “uno dei più belli tra i piccoli musei d’Italia”
• Il Museo Cassioli, unico in tutta la provincia a essere interamente dedicato alla pittura senese dell’Ottocento. Al momento è inoltre allestita un’interessantissima mostra sulle medaglie olimpiche in omaggio ad Giuseppe Cassioli (gran parte delle opere esposte nel museo sono opera del padre Amos, ascianese doc), colui che ha realizzato le medaglie assegnate ai vincitori delle varie discipline dei Giochi Olimpici da Amsterdam 1928 a Sidney 2000.

6. L’agriturismo Baccoleno

Forse il nome non vi dirà molto (o forse sì, se possedete un account Instagram) ma sicuramente l’avrete visto almeno una volta, con il suo viale di cipressi a serpentina! In pochissimi anni questa immagine è divenuta così famosa da diventare non solo una delle icone delle Crete Senesi ma dell’intera Toscana!

Non a caso quest’anno è stato premiato con il “Garbo d’oro” all’annuale “Cena del Menciaiolo”, durante la quale c’è stata la presentazione del nuovo portale http://info.prolocoasciano.it/.

Non vi sbagliate però: l’agriturismo Baccoleno si trova ad Asciano e non in altre zone della regione…!!!

Ricordatevelo e cercate di non confondervi specialmente se siete in presenza di un ascianese che come ogni buon toscano va fiero del suo territorio!

Noi ci siamo andati al tramonto (non eravamo i soli, c’era un piccolo esercito di fotografi nel tentativo di immortalare uno scatto memorabile) e nonostante una coltre di nubi abbia smorzato decisamente lo spettacolo la sua bellezza ci ha ugualmente emozionato.

7. Il sito transitorio

Sulla strada di Leonina, nel bel mezzo delle favolose colline delle Crete Senesi che qui tanto somigliano alle dune di un deserto di sabbia, dal 1993 si trova il Site Transitoire, scultura in pietra del francese Jean Paul Philippe.

L’opera moderna è formata da tre parti che raffigurano un uomo sdraiato (una pietra disposta orizzontalmente), seduto (una sorta di semplice trono in travertino) e in piedi (una gigantesca finestra stilizzata) che al di là del significato metafisico riescono a far catturare tutta l’attenzione sull’ambiente circostante.

Non me ne voglia l’artista d’oltralpe, ma collocate in un altro luogo quelle tre monumentali installazioni perderebbero tutto il loro fascino, lì invece esaltano le Crete e le Crete le risaltano in un binomio perfetto che trova alle luci dell’alba o del tramonto il suo momento topico!

Potete arrivarci parcheggiando a pochi chilometri e proseguendo a piedi o dal bivio con la Lauretana SP48 o dal paesino di Micigliano percorrendo una strada sterrata che attraversa un paesaggio lunare, silenzioso, quasi mistico, sporadicamente interrotto da un cipresso solitario.

Un’esperienza indimenticabile se avete la fortuna di incappare in un tramonto come questo.

8. I calanchi e le biancane di Chiusure

Il paesaggio quasi surreale che somiglia a deserto di dune di terra o come altri lo definiscono, un oceano con le onde d’argilla in cui qua e là si inseriscono piccoli boschetti, non è l’unico delle Crete.

La piccola frazione di Chiusure, appollaiata in cima a un colle dal quale si osserva dall’alto l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, è il punto migliore dove ammirare i Calanchi e le Biancane di cui vi parlavo all’inizio, due formazioni morfologiche del terreno che hanno avuto origine nel Pliocene, approssimativamente tra i 5 e i 2,5 milioni di anni fa, quando tutta l’area delle Crete era sommersa da un mare tropicale popolato da svariati tipi di conchiglie che col ritirarsi delle acque e col passare del tempo si sono sedimentate e nel loro stato fossile sono andate a comporre il terreno argilloso attuale.

Prima di raggiungere l’abbazia (o al ritorno) soffermatevi sulle soste pedonali della strada del pecorile per vedere questo scorcio dei calanchi e del borgo di Chiusure.

9. Il tesoro nascosto delle Crete Senesi

Alle Crete Senesi non manca proprio niente, nemmeno il tartufo! E che tartufo! Di qualità eccelsa.

L’intero territorio è una delle cinque aeree tartufigene identificate della Toscana e quello che si trova qui, denominato “Tartufo bianco delle Crete Senesi“, è tra i più pregiati in assoluto grazie alla sua pasta intensa color marrone chiaro che presenta venature omogenee e ad altre caratteristiche organolettiche.

Tra le esperienze che potete fare ad Asciano – il cuore delle Crete Senesi anche per quanto concerne i tartufi, con oltre 300 ettari di tartufaie nell’area comunale – la più particolari è l’escursione con i tartufai dell’Associazione del Garbo, un gruppo di appassionati di Asciano che si occupano delle tartufaie curandone la manutenzione e promuovono e valorizzano il prezioso tubero attraverso mostre, eventi e su richiesta organizzando tour che comprendono la ricerca del tartufo con i cani e l’assaggio in ristorante.

Avete mai fatto una caccia al tartufo?

Con il presidente dell’associazione e le sue cagnoline da tartufo Zaira e Bianca ci siamo addentrati in una tartufaia e abbiamo appreso che:

→ il tartufo bianco cresce in molte zone del mondo (anche in Iran!) ma ognuno è diverso dall’altro. Quello di Asciano non ha niente o poco da invidiare ad altri tartufi più blasonati.

→ Il tartufo bianco non si impianta e non è possibile riprodurlo! Occorre quindi mantenere il suo habitat naturale per garantirgli le condizioni migliori per la nascita.

→ I fondivalle delle Crete, dove nascono le pioppete e altri alberi come il gattero (o gattice = il pioppo bianco) o il salice sono ambienti ideale per il tartufo bianco che va in simbiosi con queste specie arboree.

→ Come si riconosce un tartufo di valore? E’ liscio, Non deve avere spigolature ma una forma rotondeggiante e ciò dipende dal terreno soffice in cui cresce. Poi ovviamente il peso determina il prezzo.

→ Le migliori razze di cane da tartufo sono il lagotto romagnolo e il bracco, dotati di un olfatto finissimo e particolarmente adatto per il tartufo.

→ Lo strumento del tartufaio è il vanghino o vanghella, dalle forme diverse e più o meno appuntite per penetrare tra i sassi e nel terreno, ma il mezzo migliore per “cavare” il tartufo appena trovato sono le mani, così si elimina il rischio di rovinarlo inavvertitamente!

→ Qual è il periodo migliore per la ricerca dei tartufi? In teoria novembre. La siccità estiva e le poche piogge influiscono molto sul periodo della raccolta.

→ Il tartufaio è in grado di capire a prima vista la storia del tartufo, com’è cresciuto e in quali condizioni.

Se anche voi siete affascinati da questo mondo e deliziati dal suo sapore unico non potete perdervi la Mostra Mercato del Tartufo Bianco che si tiene ad Asciano nei giorni dell’Immacolata (8 dicembre): è l’occasione per acquistarlo, assaggiarlo, degustarlo con diverse combinazioni di altri prodotti e partecipare alle visite in tartufaia o ai laboratori nel centro storico della cittadina.

Al momento in cui vi scrivo purtroppo (causa Covid-19) non c’è ancora l’ufficialità della manifestazione ma aggiornerò il post appena ci sarà la notizia ufficiale.

Associazioni Tartufai del Garbo

via Bruno Torpigliani 88, Asciano

Tel. 3394674014.

10. Dove mangiare ad Asciano

Come recita quel detto “Non si conosce a fondo un posto se non se ne assaggiano i sapori!”.

In realtà non sono sicuro di averlo letto, ascoltato o di essermelo inventato ma in fondo non è così importante perché siamo tutti d’accordo sul significato e poi… conoscete quel detto che dice che in Toscana si mangia bene ovunque?

Ad Asciano non faticherete a trovare dei ristorantini dove si mangia da Dio spendendo il giusto, io vi segnalo quelli dove siamo stati noi:

Locanda Amordivino

Indovinate dove si trova? In corso Matteotti (al n° 128)! Da fuori non è appariscente ma dentro è un posto di quelli dove vorresti tornare e tornare ancora in compagnia di amici.

Specialità: la ciccia!

La bistecca alla fiorentina che abbiamo mangiato, cotta sulla brace del camino, era tenerissima e ottima così come gli altri assaggi di carne e i tagliolini nel canestrato (insaporiti in una forma, cava, di formaggio a marchio dop con stagionatura di 12 mesi) fatti con la pasta di grani antichi selezionati “Cappelli” del Consorzio locale PastAsciano.

Osteria pizzeria la Terrazza

Per il pranzo dopo la visita all’abbazia di Monte Oliveto siamo andati in questo localino informale di Chiusure (in via delle Piazze 3) che dispone di una vista stupenda sui Calanchi e sulla stessa abbazia.

Nella buona stagione mangiare in terrazza è un obbligo, altrimenti ci sono le sale interne e pazienza se non ci sarà il panorama ad allietarvi il pasto, ci penseranno i piatti di questa cucina toscana con contaminazioni sarde!

Dopo un antipasto di affettati misti e pecorino abbiamo gustato i ravoli burro e salvia e a seguire un maialino arrosto con patate, per terminare con un pezzetto di crostata!

Ristorante pizzeria L’angolo dello sfizio

Per l’ultimo pranzo siamo tornati nel centro storico di Asciano in Corso Matteotti 35.

Un locale alla mano dalle porzioni abbondanti e dai sapori squisiti! Io e Sara non abbiamo ordinato l’antipastone dello sfizio che di tutto di più (crostini misti, schiacciatine, affettati ecc…) che i nostri commensali hanno mostrato di gradire molto, ma ci siamo consolati con delle super pappardelle al cinghiale fatte con la PastAsciano e dei buonissimi pici al ragù toscano, all’insegna della miglior tradizione senese.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Asciano che ci ha invitato per la presentazione del portale http://info.prolocoasciano.it/ ed ha organizzato il nostro soggiorno ad Asciano!

Un piccolo paradiso quasi disabitato, incontaminato e selvaggio! Questa è Pianosa, la quinta isola per estensione dell’arcipelago toscano, raggiungibile dalla terraferma in poco più di due ore di traghetto eppure sconosciuta a molti fino a pochi anni fa.

Pianosa ieri e oggi

Il motivo è legato alle vicissitudini storiche che nel corso dei secoli l’hanno messa in disparte, relegata a colonia penale agricola dopo l’unità d’Italia, a prigione per i dissidenti politici oppositori del fascismo (come Sandro Pertini negli anni 1931-35) e poi a carcere di massima sicurezza dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla chiusura definitiva nel 1998.

La successiva apertura dell’isola al turismo è avvenuta a piccole dosi, a numero chiuso o come va di moda dire adesso “contingentato”. A Pianosa possono sbarcare ogni giorno solo 400 persone al massimo!

Una volta arrivati qua occorre aver ben chiare le regole che vigono ferree: sull’isola non è permesso muoversi autonomamente eccetto che all’interno di un perimetro ben definito; a meno di unirvi a un gruppo accompagnato da una guida ambientale autorizzata per una delle attività outdoor (trekking, mountain bike, kayak o gita in carrozza) consentite dall’Ente Parco. 

Questo è proprio quello che abbiamo fatto noi, scegliendo di partecipare a un trekking lungo la costa sud-ovest e nell’entroterra con Azimut-Treks.

Pianosa area protetta

Prima di parlarvi più dettagliatamente della storia di Pianosa, del paese disabitato, del penitenziario e soprattutto della camminata che ci ha portato a scoprire degli scorci fantastici con un mare cristallino, è necessario fare una premessa e rispondere ad alcune domande che immagino vi siate posti: Pianosa fa parte del Parco Nazionale Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è un’area interamente protetta – la più grande d’Europa! – insieme ad altre 7 isole (il 100% delle isole minori dell’arcipelago, come Montecristo, il 50% dell’Elba ecc.).

Ne consegue che non è possibile farci il bagno eccezion fatta per la caraibica Cala Giovanna.

E nelle altre cale spettacolari che vedete nelle foto? 

No, purtroppo per loro c’è il divieto di balneazione.

Come visitare l’interno dell’isola

Per lo stesso motivo – territorio incluso nell’area protetta – non è possibile avventurarsi da soli all’interno dell’isola. Si può circolare liberamente nell’ex abitato vicino al porto, separato fisicamente dal muro voluto da Carlo Albero della Chiesa (quello grigio), che delimita la colonia carceraria ormai dismessa.

Oltre quello è obbligatorio essere accompagnati da una guida ambientale autorizzata (l’ho già scritto sopra ma è fondamentale averlo chiaro) che potrà recarvi in visita lungo alcuni tratti di costa e all’interno, seguendo rigorosamente i percorsi autorizzati dall’Ente del Parco. 

Ed eccoci alla domande delle 100 pistole, che mi sono posto prima di partire: vale la pena fare un’escursione a Pianosa? 

Non ci sono dubbi, assolutamente sì!!! Con il tempo a disposizione potete tranquillamente farvi uno o più bagni a Cala Giovanna, partecipare a un’escursione e visitare il paesello!

Trekking sulla costa sud di Pianosa

Come vi immaginate che sia Pianosa dal punto di vista morfologico? Non ci vuole un genio per intuire dal nome che l’isola è completamente piatta, con un’altitudine massima che raggiunge i 26 metri sul livello del mare e coste rocciose interrotte da alcune straordinarie insenature. 

Il trekking di conseguenza è facile e al di là di qualche leggera pendenza è tutto in piano ed è il modo migliore a mio parere per godersi l’isola, passo dopo passo, attraversando un ambiente selvaggio dove la macchia mediterranea la fa da padrone e decora il paesaggio con piante di lentisco, cisto marino, ginepro, rosmarino, finocchio di mare, teucrio arbustivo e tante altre varietà che a primavera tinge di giallo, rosa e celeste la vegetazione.

Il cammino che abbiamo fatto noi con Azimut-Treks compie un anello  che si sviluppa a sud lungo la costa ovest (in senso orario o antiorario), della durata di poco più di due ore per un totale di circa 6 km. Sei chilometri su sentieri sterrati che si affacciano su scorci di mare da sogno, e ritorna verso la partenza passando nella zona dell’ex carcere e delle coltivazioni!

Un percorso bello, impreziosito dalle spiegazioni della nostra simpatica (e preparatissima!) guida Giulio Cuccioli, un vero appassionato di quest’isola e in generale della natura e del trekking, che ci ha parlato delle rocce, degli strati di fossili marini e della loro origine sedimentaria, della posidonia oceanica che si trova in abbondanza in alcune calette e di quanto questa pianta acquatica sia una cartina tornasole della salute del mare pianosino, dove la concentrazione di praterie di posidonia è la più alta del Mediterraneo! 

Per più di 150 anni Pianosa ha vissuto in uno stato di isolamento dovuto alla presenza dell’istituto penitenziario e ciò ha indirettamente preservato l’ambiente terrestre e marino. Dall’istituzione del carcere ad esempio è vietata la pesca e di questo potete rendervene conto nuotando nelle acque cristalline e ricche di pesci di Cala Giovanna o facendo uno snorkeling a Cala dei Turchi (altra attività consentita dall’Ente Parco, accompagnati ovviamente da una guida).

Prima di continuare col racconto della nostra esperienza, apro una breve parentesi:

Informazioni pratiche

Pianosa è collegata alla terraferma grazie a due compagnie di traghetti:

• Toremar, che effettua il servizio solo il martedì con partenza da Piombino alle 8:20 (arrivo alle 11:10) e ritorno alle 14:20 (arrivo alle 17) al costo di 50 € A/R
• Acquavision, attiva sulla linea Piombino-Elba-Pianosa ogni sabato e domenica con partenza da Piombino alle 8:30, scalo a Marina di Campo e arrivo a Pianosa alle 10:45 e ritorno alle 16:30 (arrivo alle 18:45) al costo di 40 € A/R

I prezzi indicati NON sono comprensivi del biglietto di ingresso al Parco (8 €), del trekking prenotabile in loco o sul sito del Parco (10 €) e della visita al paese (6 €), per cui il prezzo finale per tutti questi servizi è di 64 €.

Con Azimut-Treks il prezzo è di 65 € e dopo aver prenotato sul loro sito non avrete nient’altro da fare che seguire i loro consigli .

A Pianosa c’è il bar/ristoro “Da Brunello” che prepara alcuni piatti espressi (qualche esempio del menù del giorno: linguine cozze e vongole 14 €, orzo con tonno e pomodori 11 €, cous cous di verdure 10 €, fritto misto di pesce con patate 16 €, girello al forno 14 €, varie insalatone da 9 a 11 €, contorni e dolci a 4 €).

E’ presente un solo alloggio con 10 camere, l’hotel Milena e oltre alla mostra fotografica gratuita sulla storia dell’isola (non perdetevela) ci sono il Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacambe di epoca romana.

Regola importante: per una scelta ben ponderata (la nave per il ritiro della spazzatura passa solo il martedì) non ci sono contenitori per i rifiuti per cui ognuno è tenuto a portarseli dietro!

La costa e l’entroterra di Pianosa

Una delle tappe della camminata è Punta Secca, alla cui estremità si trova un vecchio faro. In lontananza l’isolotto della Scola.

Questa è una delle insenature più belle di tutta l’isola, Cala del Bruciato! Sullo sfondo si vede chiaramente l’isola di Montecristo.

Detto in tutta franchezza, non so davvero come abbia fatto a non tuffarmi!! Non è meravigliosa?

Gli orti biologici del presidio dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro. Attualmente ci lavorano per buona condotta 23 detenuti

Durante il trekking c’è spazio anche per conoscere un po’ di storia…

La storia di Pianosa

Tralasciando alcune testimonianze del Paleolitico e dell’Età del rame facciamo un balzo temporale al periodo romano, quando l’isola era nota col nome di Planasia e divenne terra d’esilio per Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto, che qui morì nel 14 d.C. lasciando ai posteri la Villa di Agrippa (conosciuta anche come i Bagni di Agrippa) di cui rimangono, visitabili, i resti dell’impianto termale, del piccolo teatro e un peristilio.

Nei secoli divenne oggetto del desiderio di Genova e Pisa (col prevalere di quest’ultima), dei pirati turchi (che la depredarono) e anche di Napoleone, che la conquistò dopo appena una settimana di esilio all’Elba.

E così si giunge al 1856 quando nacque la colonia penale agricola ad opera del Granducato di Toscana, una realtà riabilitativa in cui il lavoro era il mezzo per riconquistare la società! I carcerati venivano pagati e coi soldi messi da parte al termine della pena potevano rifarsi una vita. In poche decine di anni i detenuti raggiunsero quasi un migliaio di unità e dal 1884 a questi si aggiunsero i carcerati da ogni parte d’Italia malati di tubercolosi… 

Finché negli anni ’70 la Casa Penale di Pianosa non fu trasformata in super carcere per i terroristi prima e per i boss mafiosi poi, condannati all’articolo 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”, il più duro che sia mai esistito in Italia.

Ed eccoci praticamente ai giorni nostri: nel 1998 il carcere chiuse definitivamente, rimase solo come presidio della casa di reclusione di Porto Azzurro sull’isola d’Elba.

Con la chiusura del carcere non solo i detenuti lasciarono l’isola. Se ne andarono le guardie e i loro familiari oltre ai pochi civili che erano rimasti. Di Pianosa se ne occupavano in qualche modo i carcerati e tutti coloro che ruotavano intorno al penitenziario, che si prendevano cura del paese, del porticciolo e della terra, sempre coltivata dalla metà dell’Ottocento.

Oggi Pianosa è praticamente disabitata e i suoi edifici abbandonati. La decadenza ha un suo fascino ma si stringe un po’ il cuore nel vedere la mostra fotografica allestita dall'”Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa”: gli anziani in piazza, i bambini che giocano, le persone in abito da festa… testimonianze ormai dissolte dal tempo.

Fortunatamente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono iniziate le opere di ristrutturazione.

Azimuth-Treks 

Era da tanto tempo che io e Sara stavamo pensando di visitare Pianosa e appena abbiamo conosciuto Azimut-Treks abbiamo capito che era giunto il momento! Giulio, Federico e Angela, sono l’anima, il cervello e non ultimo le gambe ad accompagnare e organizzare le tante escursioni che vengono fatte in Toscana in ogni stagione!

Il Parco di San Rossore, le isole dell’arcipelago toscano, la Garfagnana, l’Appennino, sono solo alcuni dei loro trekking!

Azimut-treks inoltre fa parte di Trekkilandia (www.trekkilandia.it), una rete di 9 guide indipendenti che organizzano viaggi trekking e viaggi a piedi in italia e nel mondo.

Insieme offrono più di 70 partenze in tutti i periodi e per tutti i livello di difficoltà! Si definiscono artigiani del viaggio perché i loro prodotti turistici, viaggi a piedi o trekking, sono il riflesso delle loro personalità e del loro sguardo sul mondo in quanto gestiti in toto direttamente da loro stesi, dalle singole guide.

Trekking a Pianosa con Azimut-Treks

Dal momento dell’iscrizione (qui trovate le informazioni per il prossimo trekking speciale in programma il 31 ottobre in due modalità: costa nord oppure il classico costa sud + Cala Giovanna e visita al paese)  nella vostra casella di posta vi arriverà una mail dettagliatissima con:

• i riferimenti della guida.
• La descrizione del programma.
• Gli orari e i punti di ritrovo e rientro a Piombino (con tanto di immagine di Google Maps).
• Parcheggi a pagamento e gratuiti per l’auto.
• Cosa portare.
• Come vestirsi.
• Altre informazioni (servizi igienici nel traghetto e a Pianosa, meteo…)

In sostanza, tutto quello che c’è da sapere sulla giornata e anche di più!

Un bagno a Cala Giovanna

L’unica spiaggia in un cui poter accedere liberamente e fare una bella nuotata o stare a mollo si trova a 700 metri dal porto, è la più ampia dell’isola ed ha… colori caraibici!

Sabbia quasi bianca, sottile, acqua trasparente e uno splendido scenario che fa da contorno, dal Forte Teglia fino all’obelisco che indica il punto degli scavi archeologici dei Bagni di Agrippa (limite invalicabile) passando con lo sguardo dal monte Capanne sull’isola d’Elba, che si staglia proprio al centro della visuale.

Visita al Paese

Nel pomeriggio, dopo l’ultimo bagno abbiamo partecipato alla visita del paese abbandonato, della durata di circa un’ora. 

Una breve camminata con altri scorci da fotografia, ma stavolta non sulla costa…  mura merlate, resti romani e diversi begli edifici da ristrutturare ma ancora dotati di fascino.

Abbiamo visto la casa del Direttore e quelle dell’Agronomo, dei funzionari amministrativi e dei dipendenti del carcere, con le loro differenti architetture che riflettevano la scala gerarchica del potere e il grazioso porticciolo interno, fino al 1973 il principale di Pianosa, su sui si affacciano la Specola, un edificio costruito sui resti di un castello e che prima dell’istituzione del carcere era abitato dal medico e la Darsena di Augusto dove si dice sbarcò l’imperatore in visita al nipote Agrippa!

Spero di avervi incuriosito, 

adesso non vi resta che andare a Pianosa!

Grazie a Giulio Cuccioli e ad Azimut-Treks per l’invito e la visita! Ci rivediamo presto ragazzi!!