Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

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A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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Come organizzare una vacanza ad Astypalea? Perché dovreste andarci? Come arrivarci dall’Italia? Come sono le sue spiagge (e quali sono le più belle)? E il periodo migliore per visitarla? E’ ormai una piacevole consuetudine dei nostri viaggi nelle isole greche che al ritorno scriva un articolo che risponde a queste e a molte altre domande. Qui spero che troverete tante informazioni pratiche, consigli e qualche buona dritta per godervela al meglio . 

Astypalea: Cicladi o Dodecaneso?

Una rapida premessa: Astypalea, con l’accento sulla seconda “a”, è un’isola del mar Egeo che si trova per così dire “al confine” tra l’arcipelago del Dodecaneso e le Cicladi.

Amministrativamente appartiene alla regione dell’Egeo meridionale, alla provincia di Kalymnos e alla prefettura del Dodecaneso, ma sintetizzando potremmo dire che se da un punto di vista storico e politico fa parte di quest’ultimo, dall’altro presenta molti elementi caratteristici cicladici a cominciare dall’azzurro delle cupole delle chiese, delle porte e degli infissi di gran parte delle abituazioni per cui può essere considerata sia l’isola più a est delle Cicladi che la più a ovest del Dodecaneso.

Astypalea ponte di collegamento e nei secoli anche avamposto dell’Europa grazie alla relativa vicinanza alle coste turche (90 km) che l’hanno resa un importante centro strategico ed allo stesso tempo relegata ai margini, spingendo la sua popolazione ad attaccarsi in modo viscerale alla propria cultura e alle tradizioni.

Dopo essere stata così a lungo isolata adesso Astypalea si apre al mondo e lo fa con l’accoglienza che contraddistingue i suoi abitanti.

1. Perché andare ad Astypalea

Innamorarsi di Astypalea non è affatto difficile. La “farfalla dell’Egeo“, così chiamata per la sua forma, è un’isola dalle molteplici attrattive soprattutto per chi è in cerca di genuinità o per utilizzare un termine a mio parere troppo inflazionato, della Grecia più autentica.

Nell’isola vivono appena 1200 persone che sono concentrate nella Hora (o Chora, la parte alta del paese), a Pera Yialos (o Pera Gialos, la parte bassa) e nella vicina Livadi (a 1800 metri). Maltezana (o Analipsi) e Vathi sono gli altri due agglomerati dove ancor di più si respira un’atmosfera rilassata.

Il turismo è presente quasi esclusivamente nel periodo estivo ma si tratta di un turismo discreto, attirato dalla bellezza di un luogo ancora selvaggio e poco urbanizzato.

Qui non si arriva rapidamente né agevolmente – come vedrete nel capitolo successivo dovrete cambiare almeno un mezzo – ma ogni minuto impiegato nel viaggio viene ripagato a suon di spiagge immacolate in cui il silenzio spesso viene infranto solo dal rumore delle onde, di panorami spettacolari e di tranquillità.

Astypalea non ha una grande estensione, poco meno di 100 chilometri quadrati, ma presenta una costa frastagliata lunga complessivamente 110 chilometri! E’ un’isola con tanti promontori solcati da innumerevoli golfi e calette dalle acque cristalline. Per cui se siete in cerca di una vacanza naturalistica, “tutto mare” oppure attiva, allora sicuramente fa al caso vostro.

Se invece amate la vita notturna, locali dove tirar tardi fino alle prime luci del mattino o divertimenti in spiaggia come moto d’acqua o banana boat trainate da motoscafi, be’… forse è meglio che vi orientate verso altri orizzonti!

Ristoranti ottimi e locali dove passare allegramente le serate ci sono, ma non consiglierei Astypalea a chi adora trascorrere ogni serata in discoteca.

I motivi per cui dovreste andare ad Astypalea non terminano qui, li scoprirete mano a mano nella lettura, in particolare modo nel capitolo “cosa fare ad Astypalea”.

2. Come arrivare ad Astypalea

Allo stato attuale non ci sono voli diretti dall’Italia per cui la soluzione migliore per raggiungere Astypalea è strettamente legata alle vostre esigenze di viaggio in termini di tempo, programmi e costi.

Aereo con scalo ad Atene o Kos o Rodi

L’unica compagnia greca che al momento opera su Astypalea è la greca Sky Express che collega l’Astypalaia Island National Airport con Atene, Kos, Rodi (queste tre con voli diretti dall’Italia), Kalymnos e Leros, con frequenza diversa a seconda del periodo.

L’aeroporto, conosciuto come Panaghia, si trova nel centro dell’isola ad appena 10 km dalla Chora, che come scoprirete continuando a leggere l’articolo è il maggiore centro abitato.

Aereo + traghetto

E’ l’opzione che abbiamo scelto noi, partendo da Bologna con un volo Ryanair diretto a Kos e prendendo dopo due giorni il traghetto per Astypalea.

Astypalea è collegata via traghetto ad Atene (da 7h:35′ a 11h:25′ di navigazione), Amorgos, Agathonisi, Arki, Chalki, Dounoussa, Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Leros, Lipsi, Naxos, Lisiros, Paros, Patmos, Samos, Rodi, Symi, Syra e Tilos.

Da Kos il servizio di trasporto in traghetto è gestito da due compagnie:

• Dodekanisos Seaways (durata della tratta 1h:45)
  con partenza da Kos il mercoledì alle 11:45 e il sabato alle 12
  e partenza da Astypalea il mercoledì alle 13:35 e il sabato alle 13:50

• e Blue Star Ferries (durata 3h:30’/45’con scalo a Patmos)
  con partenza da Kos il lunedì alle 21:30
  e da Astypalea la domenica alle 20:45 (da settembre alle 1:20, controllate gli orari che sono sempre soggetti a cambiamenti).

3. Le spiagge di Astypalea

Astypalea è un’isola abbastanza piccola che però dispone di un gran numero di spiagge, anche piuttosto ampie, e di insenature per cui avrete l’imbarazzo della scelta nel decidere in quali andare.

Con 5/7 giorni a disposizione il mio consiglio è di rimanere sulla costa meridionale, generalmente più riparata dal vento e più facilmente raggiungibile.

Io e Sara adoriamo nuotare e sguazzare in acqua, portiamo sempre con noi la maschera per fare snorkeling e preferibilmente andiamo in cerca di angoli deserti e il più possibile naturali.

Ad Astypalea le nostre aspettative non sono state disattese e sebbene sul web non avessimo trovato tantissime informazioni al riguardo, grazie ai consigli degli abitanti e in particolar modo di Russos (nome molto diffuso tra gli astipalioti) dell’hotel “Saluti da Stampalia” e dell’assessore al turismo Giorgios, siamo stati in una decina di bellissime spiagge.

Nel prossimo articolo pubblicherò una guida dettagliata con indicazioni su come raggiungerle, caratteristiche, servizi e tanto altro, come fatto in passato con altre isole greche (leggi ad esempio “Le spiagge più belle di Karpathos“), per cui qui mi limiterò a scrivere qualche nome, rimandando a breve ogni approfondimento.

Le mie preferite? Le sabbiose Vatses e Kaminakia: ampie, non deserte ma quasi (a inizio luglio i bagnanti si contavano sulle dita di due mani), con acque trasparenti che vanno in profondità lentamente e soprattutto calme. Per arrivarci l’ultimo tratto di strada è sterrato ma niente di difficoltoso tanto che noi lo abbiamo percorso tranquillamente con una Volkswagen id.3, una piccola auto elettrica che non è certo un 4×4 .

In entrambe c’è un servizio di sdraio e ombrelloni mentre trovate una taverna solo a Vatses.

Con l’eccezione delle tre piccole spiagge selvagge e senza servizi di Tzanakia, frequentate da nudisti (questo lo abbiamo scoperto dopo… per la cronaca non eravamo gli unici con il costume addosso!), e Agios Konstantinos (con servizi e una chiesetta molto scenografica che sembra vigilare sulla piccola baia), di sassi e ciottoli bianchi, le altre che abbiamo visto sono un misto tra sassolini e sabbia, con prevalenza di quest’ultima sul bagnasciuga e in acqua tanto che le nostre immancabili scarpette da scoglio sono servite meno di quanto immaginavamo.

Le più comodamente accessibili? Livadi e Maltezana. Si trovano sulla strada principale, potete parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia e trovarvi in acqua 30 secondi dopo. Acqua meravigliosa, come dappertutto ad Astypalea del resto, ma un po’ più affollate rispetto alle altre.

4. Come spostarsi ad Astypalea

Le distanze da un posto all’altro sono brevi ma se volete vedere un po’ l’isola e non limitare il raggio a una decina di chilometri dal centro del paese (la Chora e Pera Yalos), il noleggio di un auto o di uno scooter è quasi indispensabile.

La strada principale attraversa il paese e verso ovest prosegue qualche chilometro oltre Livadi quando piano piano l’asfalto cede il passo allo sterrato, mentre nell’altra direzione arriva a un chilometro da Vathi (18 km circa dalla piazza principale della Chora, Plataia).

L’alternativa è muoversi a piedi o con i mezzi pubblici, che garantiscono fino alle 22 il collegamento dalla Chora e Pera Yalos con Livadi, Maltezana e l’aeroporto.

Da poco tempo è però in atto una rivoluzione dei trasporti…

L’evoluzione green di Astypalea

Astypalea è la farfalla blu dell’Egeo e da qualche anno anche l’isola verde dell’ecosostenibilità!

Per diminuire l’impatto ambientale e mantenere il suo stato di incontaminatezza, il governo greco ha stipulato un accordo con la compagnia automobilistica Volksvagen e grazie al progetto “Smart & Sustainable Island” entro il 2026 tutti i servizi di mobilità dell’isola saranno completamente elettrici, con un nuovo impianto fotovoltaico ad emissioni zero.

Sono già attivi 

1) il servizio di condivisione di veicoli Astygo per e-car, e-scooter ed e-bike 

2) di ride sharing Astybus, con l’utilizzo di veicoli anch’essi al 100% elettrici per il trasporto pubblico (adesso con Volksvagen ID.4 e dall’autunno del 2022 con ID.Buzz), che collegherà una trentina di destinazioni di Astypalea.

Come scritto sopra per tutto il nostro soggiorno ad Astypalea abbiamo utilizzato un auto elettrica e non abbiamo avuto alcun tipo di problemi, né sulle strade non asfaltate che occorre percorrere per raggiungere alcune spiagge, né con la batteria elettrica, che ha una durata di circa 150 km. 

Con l’utilizzo dell’app AstyMove (che gestisce anche il servizio di ride sharing, un servizio che funziona su chiamata!) si ricarica la batteria, gratuitamente, in un paio d’ore: le postazioni si trovano in piazza Plataia (una decina), di fronte ai 7 mulini a vento, e a Pera Yalos vicino al porto. 

Noi abbiamo effettuato solo una ricarica in 5 giorni, durante una cena a Pera Yalos, ma solo per sicurezza.

5. Quando andare ad Astypalea?

Anche dal punto di vista geografico Astypalea è un’isola con caratteristiche che la avvicinano più alle Cicladi che alle isole del Dodecaneso per cui troviamo delle estati leggermente meno calde e più battute dal vento del nord, il notissimo Meltemi che soffia da giugno a settembre.

Durante il nostro soggiorno a inizio luglio, di giorno si sfioravano i 30° mentre alla sera il clima era piacevolmente fresco. Sara aveva con sé una maglietta più pesante, io invece mi godevo il venticello in t-shirt pensando che al ritorno a casa ci avrebbero atteso, di notte, quelle temperature che avevamo in spiaggia a mezzogiorno…

In alcune zone dell’isola il vento è onnipresente, ad esempio nella piazza dei mulini a Hora (non a caso direi!), ma nelle spiagge che vi ho indicato il vento non è stato mai fastidioso, tutt’altro.

Semmai in alcune spiagge quel che inizialmente ci ha un attimo spiazzato è stata la temperatura dell’acqua… niente che però impedisca di fare lunghi bagni specialmente se vi piace nuotare o stare a riva sul bagnasciuga.

Al di là della nostra esperienza, se date un’occhiata alle temperature massime e minime di Astypalea durante i mesi estivi scoprirete che il mese più caldo è agosto con una media di 27° sia come temperatura media dell’aria che dell’acqua. 

Da maggio a ottobre non si registrano precipitazioni, la temperatura dell’acqua non scende mai sotto i 20° e dai 23°-24° di giugno arriva ai 26°-27° di settembre, considerato quest’ultimo il mese migliore sia per fare un bagno sia per la presenza minore di turisti.

6. Cosa fare ad Astypalea?

Ad Astypalea troverete un mare spettacolare e scenari affascinanti.

Se siete dei camminatori e non vi spaventano i trekking con pochi o nessun tratto al coperto – la vegetazione dell’isola è in gran parte costituita da arbusti e macchia mediterranea – potete raggiungere a piedi molte spiagge o avventurarvi nell’entroterra alla ricerca delle chiesette, costruite nei punti più improbabili, per scoprire se effettivamente sono 365 come dicono.

Senza alcun dubbio una delle attrazioni più grandi di Astypalea è la Hora, che da lontano assume l’aspetto di un monte incappucciato di neve!!

La Hora o Chora

Una visita non può che partire dalla Plataia, la piazza dei mulini a vento! Qui ne troverete 8 disposti in fila uno dopo l’altro, perfettamente ristrutturati!

Un tempo gli abitanti dell’isola portavano qua il grano per essere macinato, oggi alcuni sono stati trasformati in negozi, uno ospita una libreria e un altro l’ufficio informazioni turistiche.

La “strada principale” ben presto si biforca ma in entrambe le direzioni raggiungerete il castello per cui il consiglio è di fare una stradina all’andata e l’altra al ritorno così potrete ammirare scorci diversi. Ogni vicolo è grazioso, ogni angolo ben curato!

Prima di arrivare al varco d’accesso del Kastro Querini troverete lungo ciascun percorso una chiesa: la Megali Panaghia, riconoscibile dal cortile col pavimento a mosaico, rivolta verso Pera Yalos, e la chiesa dedicata alla MadonnaPortaitissa.

Tra i meandri della Hora si nascono anche dei graziosissimi locali dove potrete bere un drink o mangiare.

Il Kastro Querini

Sopra le casette costruite l’una sull’altra emerge la fortezza veneziana, in netto contrasto per il colore scuro della pietra.

Il primo nucleo intorno al quale venne eretta fu opera di Giovanni Querini (alcune fonti lo chiamano “Quirini”), un aristocratico della Serenissima la cui nobiltà si fa risalire addirittura all’epoca della fondazione della città lagunare.

La famiglia Querini rimase ad Astypalea fino 1537 con l’eccezione del ritorno bizantino nel periodo 1269-1310. Quasi 300 anni che cambiarono il corso della storia di Astypalea.

Il castello poteva contenere fino ad 8000 persone e purtroppo quel che vediamo adesso è solo ciò che è rimasto in piedi in seguito al violento terremoto del 1956 che fece crollare le case all’interno del kastro.

Un’opera di ristrutturazione è in atto e oltre alla cinta muraria è possibile ammirare due chiese dalle cupole azzurre, Panaghia tou Kastrou (Vergine Maria, del 1853) e Agios Gheorghios (San Giorgio, 1790).

Pera Yalos

Nel quartiere che si sviluppa intorno al porto oltre a diversi buoni ristorantini si trova il museo archeologico che conserva le monte e gli oggetti rinvenuti sull’isola e a cui fanno riferimenti tanti testi storici.

Al di fuori del paese, di particolare rilevanza sono:

• il sito archeologico di Kilindra, sulle pendici della Hora: il più grande cimitero del mondo in cui sono sepolti bambini. E’ una scoperta piuttosto recente che ha del clamoroso: i lavori sono ancora in corso ma finora sono stati portati alla luce circa 2000 vasi funerari dell’epoca tra il VII secolo a.C. e il II d.C. contenenti resti di neonati e bimbi piccoli.
• Gli scavi del vecchio bagno di Tallara a Maltezana di età tardo romana.
• Le grotte di stalattiti e stalagmiti che si trovano: 1) vicino alla spiaggia di Vatses e prende il nome di Negrou 2) la Dracospilia o caverna del drago, vicino a Vathi 3) la grotta di Panagia Poulariani a Kastelanno.

…e poi c’è l’escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis!

7. Escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis

La gita in barca alle isole di Kounoupa e Koutsomitis non è consigliabile, è obbligatoria! A meno che non vi interessino paesaggi da sogno, spiagge mozzafiato e un mare color turchese… 

(Ok, lo so, sembra un po’ il festival dei luoghi comuni ma ho finito gli aggettivi !)

Queste due isolette al largo della costa sud di Astypalea vi assicuro che offrono questo e altro ancora! Persino la temperatura dell’acqua è più alta grazie alla conformazione dei due siti dove sosta l’imbarcazione!

Le escursioni partono dal porto di Pera Yalos e da Maltezana, generalmente tra le 10 e le 11 con ritorno tra le 18 e le 18:30, ma vi raccomando di prenotare e prendere informazioni la sera prima perché non ci sono tutti i giorni (eccetto che in altissima stagione) ma soprattutto sono soggette al meteo e quando il mare è mosso quelle piccole (per 2-6 persone circa) non vengono effettuate e nemmeno quelle più grandi da 20-30 persone garantiscono la partenza. 

In poco più di un’ora di navigazione (la distanza è di 6 miglia nautiche, 11 km) si approda sull’isola di Kounoupa, un’Astypalea in miniatura per la forma vagamente simile, con due ali asimmetriche collegate da una striscia di sabbia di 100 metri di lunghezza e una cinquantina di larghezza.

La conformazione dell’insenatura fa sì che qua il mare sia sempre calmo.

Sulla spiaggia ci sono qualche decina di sdraio ed ombrelloni e una taverna in legno con tetto in paglia che propone un menù a base di pesce, con seppie all’ouzo (distillato tipico greco) con peperoni, polpo all’aceto, filetto di tonno alla griglia, pesce marinato.

In questo piccolo paradiso vorremmo che il tempo scorresse più lentamente ma purtroppo non è così.

Dopo 3 ore e mezzo di sosta – in cui noi siamo stati quasi totalmente a mollo, mangiando solo un po’ di frutta che ci eravamo portati dietro – salutiamo Kounoupa per un altro incanto, Koutsomitis!

Il mare qua è ancora più incredibile, con una tonalità di celeste e una trasparenza pazzesche!

La barca si ferma in un istmo tra l’isola e un altro isolotto, anch’esso brullo e disabitato. Chi sa nuotare può raggiungere la spiaggetta bianca di sassolini che si vede in foto.

L’ultima tappa è a Red Rock, una lunga parete rocciosa che in alcuni tratti assume una colorazione rossiccia mentre in altri è completamente bianca. Ci fermiamo una mezzora in una piccola rientranza prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

Il prezzo a luglio 2022 era di 30 euro a persona.

8. Dove dormire

Il vero plus del nostro viaggio ad Astypalea è stato l’hotel, semplicemente straordinario. 

Saluti da Stampalia è probabilmente l’alloggio più incredibile, più ben curato, più… più in ogni senso dove abbiamo mai dormito in Grecia!!!

Senza dubbio si merita un approfondimento per cui gli dedicherò un articolo tutto suo, intanto però vi lascio qualche foto in anteprima dell’appartamento.

Definirlo appartamento in realtà non gli rende giustizia, è una suite, una delle 7 magnifiche suite di questo piccolo gioiello architettonico con vista eccezionale sulla Chora. 

Svegliarsi al mattino con questa visione significa iniziare bene la giornata.

Il servizio e disponibilità della proprietaria Virginia e di tutto lo staff è ai massimi livelli.

Per non parlare dell’ottima colazione che ci ha fatto conoscere tante specialità astipaliote.

9. Cenni storici

Astypalea, isola dai tanti nomi e definizioni! Astipalia, Stampalia, Stipalia, Astropalia, Astipalaia e in altri ancora! 

Il mito narra che fosse sorella di Europa e compagna di Poseidone (da cui ebbe due figli, Ageo degli Argonauti e il futuro re di Kos Euripilo), mentre la storia racconta che furono i Cares i primi abitanti. 

Dopo secoli di possesso cretese e greco divenne Civitas romana dal I al IV secolo, bizantina fino al 1200 e poi sotto la famiglia Querini della Serenissima Repubblica di Venezia per oltre 3 secoli.

Un passato che testimonia forti influenze italiane ma anche ottomane (dal 1537 al 1912) fino a quando iniziò l’occupazione fascista che durò fino alla seconda guerra mondiale e all’indipendenza con la successiva annessione alla Grecia nel 1948.

10. Dove e cosa mangiare ad Astypalea

Siete curiosi di scoprire quali sono i piatti tipici dell’isola e di scoprire qualche buona taverna?

Ne ho parlato qui → Dove e cosa mangiare ad Astypalea: piatti tipici e buone taverne

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

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Astypalea, nota per la sua forma come “la farfalla dell’Egeo”, è la più occidentale dell’arcipelago del Dodecaneso. Di quest’isola in prevalenza incontaminata, non troppo conosciuta al turismo, ci hanno stupito i colori del suo mare cristallino, i paesaggi affascinanti, la Hora (il principale centro abitato che avvolge con le sue candide casette uno scenografico promontorio) e… i sapori della cucina locale!

La cucina greca

Molti quando pensano alla cucina greca la associano alla moussaka (uno sformato di melanzane, ragù di carne, patate e besciamella), allo tzatziki (una salsa a base di yougurt greco, cetrioli, aglio, olio e aceto), al souvlaki (uno spiedino con pollo o maiale o pesce), alla pita (pane non lievitato di forma rotonda) al gyros, onnipresente insieme alle insalate di vario tipo (horiatiki) in ogni angolo della Grecia e ad altri “classici”, buonissimi, che abbondano nei menù dei ristoranti. 

Oltre a questi però c’è un piccolo grande patrimonio, spesso nascosto agli occhi dei turisti, fatto di ricette che si tramandano di generazione in generazione, di gusti e di piatti popolari.

L’attaccamento alle tradizioni è un aspetto peculiare di Astypalea, vissuto per secoli in un isolamento e in uno stato di continua allerta, e si riflette nella sua cucina ricca di sapori!

La cucina tradizionale di Astypalea

Isola dalle mille definizioni, Astypalea in antichità era stata battezzata dai greci “banchetto degli dei” per la ricchezza della sua terra, rigogliosa di specie vegetali e in particolare di fiori, alcuni commestibili come il croco selvatico, utilizzato in molte ricette.

Per i Romani invece era la “pescifera Astypalea” e ancora oggi è il pesce fresco che la fa da padrone nelle taverne: alla griglia, marinato, al forno, saltato in padella con l’ouzo, il distillato greco per eccellenza ottenuto dal mosto d’uva e dall’anice.

➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio ad Astypalea

Prodotti tipici

Tra i suoi prodotti tipici ci sono:

• il miele, rinomato in tutta la Grecia! Girovagando per l’isola vedrete tantissime arnie che punteggiano il paesaggio. Un consiglio: fermatevi in una panetteria locale e assaggiate le kserotigana, le frittelle al miele!
• I formaggi freschi come il kopanisti, l’anthotiro e il quasi onnipresente e gustoso chloro che spesso troverete come ripieno nelle tipiche crocchette.
• Lo zafferano! Viene raccolto sulle pendici dei rilievi che ad Astypalea non mancano e utilizzato in molte ricette, ad esempio nei biscotti gialli, i kitrinokouloura, che hanno un gusto particolarissimo tra il dolce e il piccante grazie all’aggiunta di latte, burro, formaggio e spezie all’oro rosso.

Piatti tradizionali 

Quali sono invece i piatti tradizionali?

Non ne troverete tantissimi nello stesso menù per cui fateci attenzione e se siete interessati ad assaggiare qualcosa di più insolito e appartenente alla cultura dell’isola chiedete al ristorante.

Solo per citare quelli che abbiamo trovato noi:

• la zuppa di pesce (kakavia).
• Le polpette/crocchette con pomodori e zucchine (domatokeftedes).
• Le sfoglie di formaggio col miele (pougkia).
• La zuppa di lenticchie.
• Le seppie all’ouzo.
• I fichi nello sciroppo al miele (ellithas?).
• La torta col formaggio chlori, una sorta di cheese-cake alla greca (mizithropita).
• I dolci salati tipici della Pasqua ripieni di chloro e zafferano (lampropites).

Questi ultimi due li abbiamo gustati a colazione al Saluti da Stampalia suites, il nostro straordinario alloggio ad Astypalea di cui vi parlerò presto

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Taverne consigliate ad Astypalea

Tra quelle che abbiamo provato ne abbiamo selezionate quattro, molto differenti tra loro, in grado di soddisfare palati ed esigenze diverse.

Astropelos

Il ristorante Astropelos è stato il nostro battesimo della cucina astipaliota e come inizio è di quelli col botto! Si trova proprio sulla spiaggia di Livadi, in una cornice incantevole.

La gentilissima proprietaria – ma qui davvero sono tutti estremamente carini e disponibili – ci ha mostrato il pesce pescato al mattino, rammaricandosi che a causa del mare ondoso i pescatori erano tornati prima del solito…

Abbiamo scelto un dentice rosso che si è rivelato delizioso!

Preceduto dall’insalata Astropelos e da un piatto di calamari e frutti di mare che noi pensavamo fossero entrambe dei piccoli antipasti e invece erano giganteschi. E squisiti.

In poche parole, promosso con lode. Adatto per una serata romantica e per una cena o pranzo a base di pesce freschissimo!

Aiolos

Nel cuore di Pera Yalos (o Gialos), a un passo dal porto, si trova Aiolos, un locale a gestione familiare che a prima vista sembrerebbe il classico ristorantino italiano all’estero. In realtà questo locale carino dall’ambiente informale ha sì la pizza e la pasta come è scritto nell’insegna, ma se preferite gustare la cucina greca il menù ha tanti altri piatti, dalla torta con il formaggio locale (pougkia) al pollo col liquore aromatizzato Mastichaa (ricavato dal lentisco) sopra un nido di spaghettini Ketaifi. C’è persino l’aragosta!

Sebbene di solito preferiamo il cibo locale non abbiamo resistito ad assaggiare la loro pizza (completamente differente dalle nostre ma devo dire che ci è piaciuta!) e abbiamo ordinato le crocchette di formaggio col pomodoro e quella che a detta di una delle figlie della cuoca è la specialità della casa, i ravioli ripieni di formaggio locale, spinaci ed erbe. Com’erano? Buoni sia le prime che la pasta!

Anche qui le porzioni sono abbondanti ma quando ci hanno portato i fichi con lo sciroppo al miele non abbiamo saputo dire di no (siamo golosi…).

La taverna è aperta anche al mattino per la colazione ed è un’ottima soluzione per un pasto con un buon rapporto qualità/prezzo.

To Limanaki

Sempre a Pera Yalos abbiamo cenato alla taverna Souvlaki To Limanaki. In posizione defilata e per questo un po’ meno turistica, è una taverna frequentata in prevalenza da greci con un menù a base di souvlaki e gyros pita (di maiale o pollo) dove non mancano lo tzatziki, le insalate.

L’ambiente è semplice, con una bella vista sul porto, le porzioni abbondanti e i prezzi bassi: il piatto in foto costa 10 euro e oltre che gustoso è sufficiente a saziare due persone!

Almyra

Se siete in cerca di un ristorante che faccia dei piatti ispirati alla tradizione ma rivisitati in una chiave diversa, allora la taverna Almyra è quel che fa per voi.

Si trova a Maltezana, a un passo dal mare e a pochi minuti a piedi dal porto. 

Come gli altri che vi ho suggerito anche Almyra ha una vista sul mare e una location graziosa senza essere troppo impegnativa. Il menù è a base di pesce, noi abbiamo ordinato come antipasto da dividere in due una tarama (una salsa di uova di pesce servita con carrube e capperi) e come portate principali un polpo con salsa allo yogurt e su consiglio della cameriera un risotto con calamari al nero di seppia.

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette.