Nel 2025 il parco sarà aperto dal 20 marzo all’11 maggio!

In bicicletta tra i campi di tulipani

Era un sogno che io e Sara custodivamo nel nostro cassetto dei desideri da tanti anni: andare in Olanda a primavera per un tour dei tulipani in bicicletta. E finalmente si è realizzato. Siamo partiti in bici da Haarlem per dirigerci prima nel Noord Holland a Zaanse Schans (la ricostruzione di un villaggio del XVII secolo, con 6 mulini a vento funzionanti!), a Volendam e all’isoletta di Marken, e poi nella Zuid Holland per l’irrinunciabile tappa di Keukenhof!

Un viaggio semplicemente bellissimo. Un altro giro sulle due ruote, dopo il ben più impegnativo percorso della scorsa estate che porteremo per sempre nel nostro cuore.

➞ In bicicletta nel cuore verde dell’Olanda tra Utrecht, Amsterdam e Gouda

E che ci ha fatto venir voglia di tornare nuovamente in questa meravigliosa terra di canali e campagne sconfinate, di mulini e cittadine disegnate dal pennello di un pittore.

A proposito di quadri e paesaggi… avete mai visto il film “Al di là dei sogni” con Robin Williams? Avete presente le scene della parte iniziale, in cui il protagonista corre e si tuffa in campi fioriti dai mille colori, come fosse all’interno di un quadro impressionista?

Ecco, io Keukenhof me lo immaginavo così: un turbinio di colori così accesi da poterti quasi accecare, il tripudio della primavera, l’apoteosi della bellezza della natura.

Esagerazioni? No, per niente. Keukenhof è stato all’altezza delle mie aspettative e la massiccia presenza dei turisti, metà dei quali impegnatissimi a scattare fotografie (tra i suoi tanti primati c’è anche quello di essere il sito più fotografato in assoluto), non toglie niente al piacere della vista.

C’è spazio per tutti nei 32 ettari del parco floreale!

Ingresso al parco: tante tipologie di biglietti

Il parco è aperto dalle 8 del mattino alle 19:30 (la biglietteria chiude alle 18) e il biglietto d’ingresso ONLINE nel 2025 costa 20,50 € per gli adulti e 9 € per i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni (i bambini che non hanno compiuto 4 anni entrano gratuitamente) ma ci sono diverse combinazioni che comprendono biglietto e autobus con prezzi scontati, ad esempio:

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Amsterdam a 42,50 €.

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Amsterdam + giro sui canali di Amsterdam di un’ora.

➞ ticket d’ingresso salta fila + trasporto A/R da Delft.

Nota 1: i prezzi sopra sono quelli ufficiali del 2025, Civitatis non fa maggiorazioni.

Note 2: comprate i biglietti online! Alla biglietteria costano 25 € (l’intero) e 14 € (il ridotto), ci sono code e rischiate di non entrare subito e dover acquistare l’ingresso per la fascia oraria successiva.

Nota 3: un chiarimento sulle fasce orarie. E’ obbligatorio sceglierla (va di mezzora in mezzora quindi ad esempio 9, 9:30, 10, 10:30 ecc…) ma non ci sono vincoli sull’ora di uscita.

Escursioni e tour in vendita a Keukenhof

Se avete tempo vi consigliamo di comprare il biglietto (11 € per adulto per 3 ore, 16 € per l’intera giornata) per i tour in biciletta autogestiti che vi consentono di seguire uno o più facili percorsi segnalati da 5 a 25 km lungo i campi di fiori circostanti Keukenhof.

Il noleggio bici Rent-a-Bike si trova al parcheggio P1.

Il parco di Keukenhof è pedonale! All’interno non è consentito entrare con la bicicletta.

L’escursione in barca con la Whisper Boat costa 10 € e dura 45′.

Come organizzarsi per andare in bicicletta al parco di Keukenhof

Tutte le strade portano a Keukenhof! Non è esattamente così, ma è un’affermazione non troppo lontana dalla verità. Ci sono veramente tante possibilità per arrivare a Lisse, dove si trovano i giardini floreali, e al termine del post spero possiate iniziare a farvi un’idea di qual è il mezzo più adatto a voi.

In bicicletta attraversando la Bollenstreek

Noi non abbiamo alcun dubbio: la bicicletta è il mezzo migliore per andare al parco e soprattutto per visitare la  Bollenstreek, la regione dei bulbi collocata tra Amsterdam e Den Haag (L’Aia).

Non dico che lo spettacolo delle fasce colorate dei campi di tulipani sia superiore addirittura a quello di Keukenhof, però la fase di avvicinamento al mattino e quella del ritorno alla nostra base di Haarlem, poco prima del tramonto, hanno completato e reso ancora più indimenticabile la nostra esperienza.

Cosa vi occorre? Per prima cosa una giornata intera a disposizione. Il parco è enorme ma con la mappa che vi danno all’ingresso si riesce abbastanza facilmente a individuare i nodi cruciali, ossia i padiglioni, il mulino e i punti di ristoro, e volendo in mezza giornata si può vedere tutto. 

Se però sarete ipnotizzati dalle composizioni floreali e soprattutto dall’intensità di alcune varietà di tulipani, di giacinti o di altri fiori (già, perché il cosiddetto “parco dei tulipani” non ha solamente quelli da mostrare), sarà difficile staccarsene e andare via prima della chiusura fissata alle 19:30 di ogni giorno.

Il noleggio della bicicletta

La seconda cosa necessaria è… la bicicletta .

Potete scegliere di:

• noleggiarla in una delle cittadine comprese tra Haarlem e L’Aia. Noi l’abbiamo presa a noleggio al Rent a bike di Haarlem, con tanto di piantine complete dei ciclo-percorsi e di sacche porta oggetti (provate a indovinare qual era quella di Sara: borse nere o con tulipani rossi disegnati su sfondo bianco?). Da Haaerlem a Keukenhof ci sono circa 16 km, tutti ovviamente in piano, che se non fosse per le soste di cui ho perso il conteggio si coprirebbero in un’ora circa (noi ci abbiamo impiegato il quasi doppio!).
• Noleggiarla in un’altra città (ad esempio Amsterdam, se la scegliete come vostra base) e scendere alla stazione di Hillegom: i campi di tulipani iniziano qualche km più a nord ma procedendo verso sud in direzione del parco (circa 6 km di strada da fare) ne troverete tantissimi altri! Se avete tempo potete decidere di proseguire oltre Keukenhof e vedere la parte meridionale della regione dei bulbi per poi prendere il treno alla stazione di Sassenheim.
• Noleggiarla a Keukenhof. All’esterno dell’ingresso principale (Hoofdentree) c’è un rent a bike che costa 10 € a persona al giorno; i percorsi che potete seguire sono numerosi e hanno una lunghezza da 5 a 35 km. Se vi chiedete se sia possibile muoversi nel parco in bici la risposta è no. E’ vietato.

Qualunque sia la vostra opzione preferita, quando starete pedalando su una delle stradine in mezzo ai campi, non potrete fare a meno di esclamare: “guarda là! No, guarda qua! No no, guarda là! Io mi fermo e mi tuffo nel mezzo!” come abbiamo fatto noi .

I tulipani rossi hanno un colore così intenso che nelle foto appaiono quasi sfuocati.

Strisce di giallo si alternano al viola e al celeste. Poi ancora distese interminabili di fasce bianche, arancioni, giallo misto a rosso. Le foto (le mie perlomeno) non riescono a rendere del tutto l’idea.

Arrivati al parco di Keukenhof potrete parcheggiare la bicicletta gratuitamente davanti ad ognuno dei due ingressi, nell’apposito parcheggio per bici e scooter. All’interno non è possibile circolare con nessun mezzo.

La storia del parco di Keukenhof

Il parco floreale di Keukenhof venne aperto per la prima volta nel 1949 su iniziativa del sindaco di Lisse che insieme a un gruppo di coltivatori di bulbi organizzò un’esposizione di fiori all’aperto nei giardini all’inglese progettati nel 1857 dall’architetto Zocher. 

Il grande successo dell’iniziativa portò all’apertura al pubblico nell’anno successo e da allora il numero di visitatori è in costante aumento superando 1,4 milioni di ingressi nel 2024.

La storia di Keukenhof però inizia oltre 5 secoli prima di quella prima inaugurazione, grazie alla contessa di Hainut Jacqueline di Baviera, nota anche come Giacomina di Wittelsbach, un personaggio i cui contorni sfumano tra realtà e leggenda, una vita travagliata da reggente d’Olanda conclusasi ad appena 35 anni con 4 matrimoni alle spalle.

Si narra che ella amasse raccogliere erbe aromatiche e ortaggi per la cucina del castello Teylingen (da qui il nome Keukenhof = giardino della cucina) e che i Giardini nacquero proprio in quegli anni.

Cosa vedere al parco di Keukenhof

Keukenhof è un libro da sfogliare pagina per pagina tra aiuole, fragranze e corsi d’acqua, ben 87!

Ogni anno dalla fine di settembre alla metà di ottobre una squadra di 30 coltivatori e giardinieri interra oltre 7 milioni di bulbi (di cui 4,5 milioni di centinaia di tipi diversi di tulipani) che vedranno la loro massima fioritura a primavera e crea le composizioni che faranno impazzire i visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta. 

Ogni anno Keukenhof si trasforma, come una tela che viene cancellata per fare spazio a un nuovo dipinto. E ogni anno un tema principale anima la mostra all’aperto. 

Il racconto della nostra esperienza

Al centro dell’attenzione della 66^ edizione c’è stato Vincent Van Gogh di cui ricorreva il 125° anniversario della morte.

A lui sono stati dedicati:

• una sezione del padiglione Oranje Nassau (al suo interno si trovava anche la riproduzione della sua camera da letto di Arles immortalata in una delle sue opere).
• Il viale “walk of fame” decorato con una varietà speciale di tulipani intitolata al pittore olandese.
• Un mosaico di fiori di 250 mq, proprio accanto allo padiglione menzionato prima, che riproduceva il suo autoritratto più famoso.

Non solo tulipani: le piante in vaso nei padiglioni

Le aree al coperto ospitano piante in vaso, fiori recisi e varie mostre monotematiche, dedicate a un solo fiore, che hanno una durata di 1/2 settimane ciascuna, che si alternano e coprono le 8 settimane di apertura del parco 

Quando ci siamo stati noi ad esempio l’Oranje Nassau ospitava fresie, gerbere, rose, giacinti, iris, crisantemi, calle e fiori estivi, mentre al padiglione centrale Willem-Alexander, il più grande con i suoi 6000 mq, c’era la mostra dei gigli, delle amaryllis (amarillide) e delle piante in vaso.

Orchidee, anturie e bromelie erano al padiglione Beatrix di 1000 mq!

Le creazioni floreali

Le orchidee e gli altri fiori che trovate nei tre padiglioni sono indubbiamente magnifici, ma a rendere speciale Keukenhof sono i grandi spazi che la fantasia di artisti-giardinieri (come Rob Verlinden di Rob’s Grote Tuinverbouwing) modella ogni anno realizzando creazioni floreali sempre nuove e originali. 

Passeggiando per i viali verrete attratti praticamente da tutto quello che vi circonda, dal viola dei muscari al bianco e giallo delle giunchiglie.

Noi siamo stati colpiti dalle composizioni del giardino storico all’esibizione Tulpomania nell’area Juliana che rimandava alla febbre dei tulipani che scoppiò nel XVII secolo e contagiò gli olandesi facendo salire il prezzo del fiore diventato il simbolo dell’Olanda a livelli pazzeschi (nel 1637 ad Harleem un bulbo venne pagato 6000 fiorini, circa 67.000 € di oggi!!!). 

➞ La tulpomania e il museo di Frans Hals di Haarlem!

Il giardino giapponese e il mulino a vento

Infine, per completare la visita non può mancare una passeggiata nel giardino giapponese e la vista del parco dall’alto del mulino a vento di fronte all’area pic-nic.

Dal mulino a vento inoltre partono gite in barca della durata di 45′ lungo i canali che attraversano i campi all’esterno del parco.

Il programma del 2025

Cosa vi aspetta alla prossima riapertura dei giardini di Keukenhof, dal 20 marzo all’11 maggio 2025?

Qui trovate tutti gli eventi in programma:

• la Festa di inizio primavera (22-23 marzo): la musica olandese delle bande di mop accompagna i visitatori nei primi giorni di apertura del parco.
• Le Giornate del patrimonio olandese (28-30 marzo): nei tre giorni degli Holland Heritage Days il parco si metterà le vesti tradizionali del XIX secolo e non parlo solo dei costumi tipici olandesi d’epoca ma di artigiani che saranno presenti per mostrare i mestieri di una volta, di musica tradizionale e di spettacoli di danza folcloristica.
• La Flower Parade illuminata (11 aprile sera): il venerdì sera la sfilata dei carri fioriti, completamente illuminati, attraversa il villaggio dei fiori di Noordwijkerhout, dove a partire dalle 17 stazioneranno i carri.
• La Flower parade (12 aprile): da non perdere assolutamente la parata dei 20 carri fioriti e dei 30 veicoli ricoperti di giacinti, tulipani e narcisi! Sabato 12 aprile si svolgerà la 78^ edizione! 40 km di sfilata da Noordwijk fino ad Haarlem passando alle 15:30 circa da Keukenhof sulla Keukenhofboulevard, la strada sul lato del parcheggio principale. Se decidete di aspettare la Flower Parade a Keukenhof non arrivateci dopo le 12! Dalle 14:00 alle 17:00 le strade intorno al parco saranno chiuse. 
• La Flower Parade EXPO ad Haarlem (13 aprile): il giorno dopo la parata dei fiori, i carri saranno in mostra nel centro di Haarlem fino alle ore 17.

Noi visto i carri proprio ad Haarlem e siamo rimasti sorpresi dalla loro bellezza.

• Miffy in visita a Keukenhof (16 aprile): il coniglio, “mascotte” del parco, sarà presente per l’intero pomeriggio dando la possibilità a tutti i bimbi di incontrarlo.
• Pasqua e Pasquetta a Keukenhof (20-21 aprile): dicono che questo sia il weekend con il picco della fioritura, per cui chi verrà in questi giorni di festa troverà i fiori al massimo splendore, oltre che il parco al massimo di numero di visitatori…
• Sesame Street a Keukenhof (23 aprile): i personaggi di Sesame Street arriveranno nel pomeriggio per incontrare i loro fan.
• Il giorno del Re (26 aprile): il 27 aprile è il giorno dedicato al re/regina ma quest’anno, venendo di domenica, i festeggiamenti ci saranno il giorno prima e come da tradizione tutto si vestirà d’arancione e le bandiere dei Paesi Bassi sventoleranno ovunque vi troviate.
• Fien & Teun a Keukenhof (28 aprile – 2 maggio): i personaggi olandesi Fien & Teun arrivano al parco per festeggiare il loro undicesimo compleanno, ogni giorno dalle 11 alle 16.
• Romanance at Keukenhof (10-11 maggio): weekend speciale per la festa della mamma con musica classica e spettacoli in costume del XVIII e XIX secolo!

Le esposizioni nei padiglioni

Al parco di Keukenhof ci sono esposizioni di fiori e piante in fiore non solo all’aperto ma anche all’interno dei padiglioni, dove i coltivatori olandesi portano i loro “prodotti” più belli.

Per tutta la durata dell’apertura del parco ci saranno mostre floreali anche al padiglione Willem-Alexander, con 500 varietà di tulipani, amaryllis, gigli (nelle ultime settimane), piante in vaso e bulb-on-pot.

Al Padiglione Beatrix si possono ammirare orchidee e anthurium.

Al padiglione Oranje Nassau ogni settimana è in programma un differente Flowershow:

• 20-25 marzo: tulipani e giacinti
• 27 marzo – 1 aprile: fresie e crisantemi.
• 3-8 aprile: rose.
• 10-15 aprile: narcisi e bulbi speciali.
• 17-22 aprile: Alstroemerie (noto anche come il giglio del Perù) e calle.
• 24-29 aprile: Gerbere, Lisianthus e Callashow.
• 1-11 maggio: garofani e fiori estivi.

Consigli utili per la visita al parco di Keukenhof

Quando è meglio andarci?

• Il parco apre alle 8, se potete non dico di esserci all’apertura ma di arrivarci il prima possibile perché poi, dopo le 10, arrivano i pullman e si riempie di turisti!
• Per lo stesso motivo, se potete trattenervi fino alla chiusura vedrete che i gruppi non ci saranno più e che dopo le 16 circolano molte meno persone!
• Quegli orari consigliati (prima delle 10 e dopo le 16) sono anche i migliori per scattare foto e fare video, non solo perché meno affollati ma grazie ad una luce più bassa che esalta molte inquadrature.
• Consiglio abbastanza scontato: durante la settimana ci sono meno turisti rispetto a venerdì, sabato, domenica e i festivi!

Ci sono ristoranti al parco di Keukenhof?

Sì, ci sono sia ristoranti che punti di ristoro disseminati in tutto il parco per un totale di 10 luoghi dove sono in vendita cibo e bevande, anche per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine.

In particolare, i padiglioni Beatrix, Guglielmina, Irene, Juliana e Willem-Alexander ne hanno uno, poi ci sono il ristorante The Blooming Dutch, un food truck e altri 3 postini adatti per uno spuntino o un pranzo veloce: Grab & Go, Jacoba’s Kitchen e Venlo Kas.

Perché vi consiglio di arrivare in bicicletta a Keukenhof partendo da Haarlem?

Per 3 diversi motivi:

• il percorso è facile e pianeggiante, circa 15/18 km (a seconda della posizione del vostro hotel).
• Il paesaggio è favoloso: quando vi ricapita di pedalare circondati da campi di tulipani in fiore?
• Il parcheggio per l’auto costa 9 € online, 14 € alla biglietteria.

➞ Il nostro weekend ad Haarlem: cosa vedere, dove alloggiare, dove mangiare.

Come arrivare a Keukenhof (per chi non ci va in bici)?

In sintesi:

• chi arriva in auto da nord (Amsterdam è distante 35 km) o da Rotterdam può imboccare l’autostrada A4 uscendo a Nieuw-Vennep oppure, se proviene da L’Aia, l’autostrada A44 con uscita a Lisse.
• Dall’aeroporto di Schiphol di Amsterdam potete prendere il bus n° 858 che parte all’uscita degli arrivi del Terminal 4 (in alternativa andate in treno ad Haarlem, opzione buona anche per chi è già nella capitale olandese).
  Il bus arriva, come tutti gli altri pullman e autobus, all’ingresso principale Hoofdentree.
• Da piazza della stazione di Haarlem parte il bus n° 850
• Da piazza della stazione di Leiden parte il bus nç 854.

Spero che questo post via abbia messo un po’ di voglia di partire per l’Olanda .

L’indirizzo è:
Keukenhof Stationsweg 166A, 2161 Am Lisse.
Tel.+31(0)252 465 555.

Altre informazioni le trovate sul sito ufficiale: www.keukenhof.nl.

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→ Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

➞ Clicca qui per prenotare all’Elena Village!

A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

Qui trovate il nostro itinerario di visita della durata di tre giorni con il meglio (secondo me) da vedere e da fare . Un viaggio in un’altra Olanda, distante da Amsterdam molto più degli 80 km che la separano fisicamente… Una meta che è stata inserita dalla Lonely Planet tra le città Bestintravel 2016.

GIORNO 1: I MERCATI, I MUSEI E DELFSHAVEN

Addentiamo uno stroopwaffel al cioccolato (ovviamente uno a testa! Troppo buono), salutiamo la statua in bronzo di Erasmo da Rotterdam (realizzata nel lontano 1622, la più antica d’Olanda) di fronte alla chiesa Laurenskerk e imbocchiamo la metropolitana per scendere a Delfshaven, il quartiere più “anomalo” di Rotterdam: potreste definire diversamente lo storico quartiere di una città votata al contemporaneo?

GIORNO 2: LE CASE CUBICHE E I MULINI DI KINDERDIJK

Ogni cubo è suddiviso in tre piani e all’apparenza sembra che ci sia spazio per tutto… all’apparenza! Una notte o forse due sarei curioso di dormirci ma non potrei mai abitarci, a meno di non andare stare per caso con un casco, meglio se ben imbottito internamente

Dopo un pomeriggio spensierato e piacevolissimo trascorso a Kinderdijk torniamo a Rotterdam e ceniamo al Blender, un ristorante che si trova a Schiedamse Vest 91, non molto distante dal nostro hotel in zona Erasmusbrug.

Ordiniamo un piatto misto di affettati e spiedini accompagnato da un’insalata di avocado, poi una cremè brulèe deliziosa prima di scatenarci nelle danze per ben 3 minuti (belli intensi però!) e dirigerci verso il nostro nido… per fortuna non c’è bisogno di fare deviazioni dal percorso per vedere il ponte Erasmus nella sua “veste notturna”.

GIORNO 3: IL PORTO DI ROTTERDAM, L’ARCHITETTURA E IL MUSEO DELLE IMBARCAZIONI 

Le ultime ore della nostra permanenza a Rotterdam le spendiamo nel nuovissimo quartiere dove sorge la KPN Tower, il museo della fotografia e le Bolle Galleggianti, un progetto di architettura sostenibile che grazie al materiale leggero e resistente di cui sono composte le tre semisfere permette loro di minimizzare i consumi ed essere autosufficienti.

Ci arriviamo attraversando l’Erasmusbrug, il ponte battezzato affettuosamente “il cigno”, l’omaggio di una città proiettata verso il futuro al suo cittadino più illustre del passato, Erasmo da Rotterdam.

NOI ABBIAMO DORMITO QUI

Se volete una base strategica per visitare Rotterdam e allo stesso tempo una sistemazione confortevole per coccolarvi un po’, l’hotel Inntel Rotterdam Centrum , in fa sicuramente al caso vostro. E’ un bellissimo e futuristico hotel 4 stelle con camere ampie e dotate di una bellissima vista sia sul fronte (davanti all’Erasmusbrug) che sul dietro (sul canale), un bar ristorante al pian terreno accessibile anche dagli esterni e una spa posizionata all’ultimo piano, quello sporgente… con vista a 360°!

La “Spa Paradiso” fa parte del Wellness Club H20 dotato anche di piscina, sauna finlandese, bagno turco, hamman e Life Fitness Gym.

Haarlem per molti turisti rappresenta una delle migliori escursioni di un giorno da Amsterdam: appena 20 km (direzione ovest) la separano dalla capitale olandese, l’equivalente di mezz’ora d’auto o di 20′ in treno dalla stazione centrale. Una giornata però è davvero poca per poter visitare questa tranquilla città del Noord Holland, così vicina eppure per alcuni aspetti così diversa dalla sua sorella maggiore.

In questo articolo troverete 10 cose da vedere o da fare ad Haarlem in un fine settimana!

Introduzione ad Haarlem

Nonostante la sua indubbia bellezza Haarlem viene spesso associata esclusivamente ai tulipani che in primavera colorano la campagna che da qui si estende verso sud fino a L’Aia.

Un grande peccato, o meglio, un’occasione sprecata… perché Haarlem abbonda di storia e di storie particolari ed interessanti, come quella di Laurens Janszoon Coster (1370-1440), forse il vero inventore (almeno secondo gli Olandesi) della stampa, 14 anni prima di Gutenberg, oppure quella di Frans Hals (1582-1666), famoso ritrattista barocco e uno dei più importanti pittori del Secolo d’Oro, le cui opere sono esposte al museo omonimo in Groot Heiligland 62.

Haarlem è tuttora il centro nevralgico della stampa olandese, delle industrie farmaceutiche e dei bulbi da fiore, così come negli anni di massimo splendore lo fu del commercio dei tulipani e delle sete.

Haarlem, cenni storici

Passeggiando lungo le vie lastricate o di mattoni che si sviluppano intorno alla Grote Markt, la storica piazza del mercato da sempre luogo di incontro della cittadinanza, si scopre una città rimasta praticamente inalterata dalla ricostruzione progettata da Lieven de Key agli inizi del Seicento, dopo che ripetuti incendi l’avevano distrutta nel 1576 e negli anni precedenti il saccheggio degli Spagnoli in seguito a un lungo assedio durato 6 mesi l’avevano messa in ginocchio.

Le sue origini risalgono al 1245 ma del periodo medievale non rimane molto, nemmeno la pianta quadrata ispiratasi a Gerusalemme.

L’Amsterdamse Poort (anno 1355) è una delle 12 porte che un tempo consentivano di penetrare la cinta muraria in mattoni che proteggeva Haarlem e la trovate seguendo la sponda ovest dello Spaarne.

Camminando sul lato meridionale del fiume invece vi imbatterete nel bianco ponte levatoio Gravestenenbrug, a poche decine di metri dall’imbarco delle gite in battello sui canali.

Gli spunti per dedicarle 2/3 giorni insomma non mancano e qui ne ho elencati alcuni.

1. Visitare i musei Frans Hals e Teylers

I musei sono senz’altro una delle principali attrazioni di Haarlem e oltre al già citato Frans Hals Museum in Groot Heiligland 62, aperto nel 1862 nelle sale di un ospizio per uomini anziani (l’Oudemannehuis), qui si trova il primo grande museo pubblico fondato nei Paesi Bassi:

Il museo della scienza, della tecnologia e dell’arte Teylers, dal nome del mercante di stoffe che lo allestì nel 1778.

Al suo interno si trovano strumenti di astronomia e fisica quali il generatore elettrostatico in ottone (anno 1784) di Pieter van Marum, collezioni di fossili, minerali e strumenti medici. Il suo indirizzo è Spaarne 16.

➞ Haarlem, i tulipani e il museo Frans Hals!

2. Visitare la chiesa di San Bavone, la più grande d’Olanda

Al centro di Haarlem, sulla piazza del mercato dove troneggia la statua in bronzo di Laurens Coster, si trova la chiesa di San Bavone, più comunemente chiamata la Grote Kerk. 

Questo enorme edificio in stile gotico compare in decine e decine di quadri dei pittori del Secolo d’Oro e almeno una rapida visita se la merita, se non altro per ammirare uno degli organi più belli d’Europa (così dicono), opera di Christiaan Muller e definita dal compositore tedesco Handel “l’organo eccellente”.

Nel XVIII secolo la sua fama aveva raggiunto l’apice e per suonarlo arrivavano musicisti da ogni angolo d’Europa; tra questi anche il piccolo Mozart che si esibì in concerto nel 1766.

3. Passeggiare tra i cortili e gli Hofjes

Haarlem è indubbiamente una città d’arte, basti pensare che conta oltre 1200 monumenti.

Una delle sue particolarità, tipica dell’architettura dei Paesi Bassi ma qui ancor più esaltata, sono gli hofjes (hofje è il diminutivo di hof = cortile), dei complessi abitativi che in origine erano degli ospizi per anziani che si sviluppavano intorno a un cortile o ad un giardino. 

Al di là del famoso Begijnhof di Amsterdam i più antichi sono quelli di Haarlem, costruiti a partire dalla fine del XIV secolo: l’Hofje van Bakenes risale al 1395, mentre del secolo successivo sono il Brouwershofje e l’Hofje van Loo. 

Un tempo gli hofjes erano 40, a testimonianza della cura e dell’importanza che era rivolta alle persone più avanti negli anni che necessitavano di assistenza.

Non tutti gli ospizi infatti erano dimore per ricchi come l’Oudemannehuis di cui parlavo in precedenza: Frans Hals, prima di trasferirvisi negli ultimi anni della sua vita, povero in canna, vi si recava per eseguire i ritratti di facoltosi personaggi che sotto la campana di vetro dell’ospizio trascorrevano il tempo fumando la pipa, conversando e bevendo birra (al massimo due al giorno però). 

Gli hofjes erano stati progettati per donne e uomini anziani e bisognosi, che alloggiavano in una delle piccole abitazioni di fronte al giardino centrale.

Ad Harleem ne sono rimasti circa 20 che potete visitare liberamente, prestando attenzione a non far rumore (state pur sempre entrando nel cortile di abitazioni dove vivono tuttora delle famiglie), dalle 10 alle 17 di ogni giorno con eccezione della domenica.

Basta aprire il cancellino e verrete catapultati nell’atmosfera di 400 anni orsono…. 

4. Vedere la stazione in stile Art déco

Se come noi arriverete ad Harlem in treno avrete subito il piacere di fare la conoscenza con l’Haarlem station, l’unica in stile Jugendstil (Art Noveau) esistente in tutto il Paese.

La stazione venne costruita pochi anni dopo la realizzazione della prima tratta ferroviaria olandese che collegava Amsterdam ad Haarlem, nel 1839, ma venne completamente rifatta con un nuovo stile negli anni 1906-08. Adesso appare così, con disegni su pannelli di piastrelle e strutture in legno e ferro battuto.

5. Gustare l’alta cucina di Haarlem

Haarlem è una delle città olandesi che possiedono più ristoranti, caffè e negozi e ogni guida potrà confermarvi che l’offerta culinaria è una delle migliori in assoluto del Paese.

Una sera noi abbiamo cenato al Dijkers eten&drinken in Warmoesstraat 5, un bel locale a un passo dalla cattedrale che all’esterno presenta alcuni tavolini per mangiare all’aperto nella buona stagione e all’interno è in parte tappezzato di manifesti e in parte arredato in uno stile moderno abbastanza sobrio. 

Noi abbiamo ordinato (in due) una zuppa di funghi e verdure, un filetto di manzo con formaggio olandese (super) e due dolci a base di cioccolato… tanto carini quanto buoni (che ve lo dico a fare?).

I prezzi rientrano negli standard olandesi con “main dish” che partono da 12,50 euro (comprensivi di gustose patatine olandesi).

6. Andare a Keukenhof in bici tra i tulipani

Se andate ad Haarlem a primavera, soprattutto tra aprile e maggio quando la fioritura dei tulipani è in pieno corso, è assolutamente impensabile non andare a vedere lo spettacolo dei tulipani in fiore nella Bollenstreek, la regione dei bulbi compresa tra Amsterdam, Den Haag (L’Aia) e il mare.

I campi si trasformano in tante aeree rettangolari tappezzate di colori e in bicicletta potete pedalare tra una striscia e l’altra o tuffarvi (stando attenti che non vi veda nessuno) in mezzo ai fiori :).

Noi siamo siamo andati fino a Zaanse Schans e Volendam e poi abbiamo fatto ritorno ad Haarlem per raggiungere Keukenhof noleggiando le bicicletta da Rent a bike Haarlem.

A breve parlerò del nostro itinerario in bicicletta di 4 giorni, intanto segnatevi questo indirizzo: Lange Herenstraat 36. Qui troverete mountain bike, biciclette nuovissime adatte per compiere lunghe distanze o tandem, oltre a mappe e accessori di ogni tipo che viaggiando in bici si possono rivelare utilissimi o indispensabili, come le borse laterali.

➞ A Keukenhof in bicicletta pedalando tra i campi di tulipani + visita al parco

Keukenhof è distante 16 km, ovviamente tutti pianeggianti, e se avete tempo potete spingervi fino a L’Aia: solo all’andata ci sono una cinquantina di chilometri, per il ritorno potete utilizzare il treno (acquistando il biglietto per la bici a parte, oltre a quello per i passeggeri).

7. Visitare la città in bici e arrivare fino al mare

Prendere una bici a noleggio non è solo un’idea da prendere seriamente in considerazione a primavera.

La bicicletta è un mezzo ottimo per visitare la città e i dintorni. Seguendo la pista ciclabile 99, che per un lungo tratto coincide con la Noordze Route LF 1b (le lettere “a” e “b” indicano la direzione | a tal proposito vi consiglio di leggere “Olanda in bici per principianti: info utili per organizzare un viaggio”) arriverete fino al Mar del Nord. 

Il tragitto è di appena 8 km e attraversa il parco nazionale Zuid-Kennemerland, un’area verde che inizia appena fuori Haarlem e termina a Zandvoort. I sentieri da compiere a piedi, in bici o anche a cavallo si dipanano per centinaia di km e man mano che vi avvicinerete al mare compariranno dune di sabbia sempre più grandi che si faranno spazio tra i laghetti e la radura del bosco.

8. Prendere una birra al Jopenbar

Dopo tanto pedalare o camminare una sosta per una buona birra è quasi obbligatoria. Oltre a essere un centro culturale e commerciale Haarlem si è distinta in passato anche nella produzione della birra e fino al XVI secolo per la fabbricazione veniva utilizzata l’acqua dei canali.

Nella seconda metà del Seicento i birrifici erano circa un centinaio ma nel secolo successivo la crisi economica li costrinse a chiudere tutti, uno dopo l’altro. 

Quasi 200 anni sono trascorsi senza che un solo stabilimento producesse birra ad Haarlem, finché negli anni ’90 l’Haarlems Biergenootschap ha rispolverato alcune ricette dimenticate da troppo tempo e a creato la birra Jopen, conosciuta come “Haarlem bier”. 

Passare una serata alla birreria Jopenkerk è un’esperienza a 360°, imperdibile per tutti gli amanti della birra: non solo è possibile gustare una delle 36 birre artigianali prodotte, tra cui anche la Jopen Koyt, creata seguendo una ricetta del 1407.

Si può anche cenare scegliendo il menù consigliato per ogni tipo di birra, prendere un caffè, assistere al processo di fermentazione, partecipare a una degustazione guidata (con presentazione della storia della Jopenkerk e dei maestri birrai di Haarlem, oltre all’assaggio di tre birre con tre piccoli piatti abbinati) o ad una Jopen bier experience completa (oltre al programma di degustazione è previsto anche un breve tour della fabbrica di birra che come potete vedere dalle foto è ricavata all’interno di una chiesa sconsacrata).

L’indirizzo è Gedempte Voldersgracht 2.

9. Visitare il Molen de Adriaan

Uno degli scorci più belli della città potete ammirarlo lungo la sponda dello Spaarne, a circa 10 minuti a piedi dalla Grote Markt in direzione ovest.

Il Molen de Adriaan, in Spaarnwouderbuurt, è un pezzo di storia di Haarlem: costruito nel 1778 e più volte distrutto da incendi, venne riedificato l’ultima volta nel 1932 e da anni è stato trasformato in museo aperto al pubblico tutti i giorni con l’eccezione del martedì e del giovedì, anche se potete vederlo in azione solo al sabato (condizioni meteo permettendo). 

Durante la visita verrete a conoscenza di come i mulini a vento veninano utilizzati per la produzione di cemento e vernici e per la molatura del tufo e della corteccia di quercia.

Un consiglio: andateci al tramonto, non ve ne pentirete.

10. Cenare al ristorante del Mulino

La nostra ultima serata io e Sara l’abbiamo trascorsa al ristorante Zuidam in Scheepmakersdijk 2A, e sinceramente non potevamo scegliere di meglio per salutare Harleem con un pizzico di romanticismo unito ad un velo di malinconia per l’imminente arrivederci. 

Il giovane ristorante, aperto da appena un lustro, è stato ricavato all’interno dello storico cantiere navale Zuidam, datato 1910, e sorge accanto allo storico Molen de Adriaan. La posizione è magnifica, direttamente sul fiume e ad un passo dal mulino. La cucina è altrettanto soddisfacente, con un menù che viene cambiato ogni 2 mesi e presenta piatti di carne e pesce (e degli ottimi dessert!).

Noi abbiamo dormito qui

La seconda parte del nostro soggiorno ad Harleem abbiamo dormito all’Amrâth Grand Hotel Frans Hals in Damstraat 10, un bellissimo hotel 4 stelle in posizione centrale (a 50 metri da piazza del mercato) che già al primo impatto colpisce con la sua ampia hall e la sua elegante scalinata illuminata dalla luce che filtra da una splendida vetrata colorata. 

La nostra camera era spaziosa, pulita e ben arredata; il personale, gentilissimo, è stato molto disponibile nel consigliarci un parcheggio per le biciclette in occasione del Giorno del Re, il “pazzo” evento che scatena gli olandesi per 24h; molto buona anche la colazione, ricca e varia.

Se volete trattarvi bene sono sicuro che questo hotel non vi deluderà. 

Altri articoli sull’Olanda:

• Olanda in bici per principianti: info utili per organizzare il viaggio.
• I mulini a vento di Kinderdijk: come, quando (e perché) andarci.
• Da  non perdere nei dintorni di Utrecht: Kasteel de Haar.
• In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.
• Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.
• A Marken il tempo si è fermato al XVII secolo
• a Keukenhof in bicicletta passendo tra i campi di tulipani!
• Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.
• Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

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Visitare i mulini di Kinderdijk era in cima alla lista dei nostri desideri insieme all’esperienza di un viaggio in bicicletta in terra d’Olanda. Potete quindi comprendere quanto fossimo entusiasti di farle entrambe, una dopo l’altra! Dopo aver percorso 230 km nel “Groene Hart”, il cuore verde del Paese, ed aver girovagato in lungo e in largo per le strade di Rotterdam, il giorno prima della ripartenza verso casa andiamo finalmente nell’unico sito al mondo che accoglie ben 19 mulini a vento perfettamente funzionanti!

Meglio Kinderdijk o Zaanse Schans?

Siamo a fine luglio e il sole non ha molta voglia di andare a nascondersi sotto l’orizzonte. Arriviamo a Kinderdijk nel pomeriggio e con sorpresa non lo troviamo invaso dai turisti come temevamo. Anzi, mano a mano che le ombre si allungano e si avvicina il magico imbrunire, Kinderdijk si svuota e assomiglia sempre di più a un luogo delle fiabe: alcune pale continuano a muoversi sospinte dal vento, altre si sono già fermate e attendono la mattina seguente per rimettersi in moto.

Qualche mese dopo io e Sara saremmo andati a Zaanse Schans, nei dintorni di Amsterdam, l’altro grande sito in cui è possibile ammirare grossi mulini a vento uno di fianco all’altro. Bellissimo e non meno imperdibile, ma Kinderdijk rimane in cima alla nostre preferenze. 

Perchè? Beh, sono gusti personali, sicuramente, ma sebbene Zaanse Schans sia esteticamente più curato e più bello, il villaggio è sin troppo perfetto e trasmette una sensazione di artificiosità (almeno per me è stato così!). Contentissimo di esserci andato, ma tra i due ho amato di più Kinderdijk per la sua semplicità.

Spaziando con lo sguardo per la campagna ho respirato un po’ dell’atmosfera settecentesca, con i mulini a vento unici elementi a emergere da un paesaggio di campi e canali d’acqua.

Perché andare a Kinderdijk

Forse perché intorno alla Diga dei Bambini (il nome olandese deriva da una leggenda secondo cui una culla contente un bambino e un gatto sia giunta miracolosamente alla diga dopo la più terribile delle alluvioni che si ricordi a memoria d’uomo, nel 1420) non c’è quel villaggio degli gnomi, come lo abbiamo ribattezzato affettuosamente noi, come a Zaanse Schanse, così perfetto e curato nei minimi dettagli da sembrare artificioso; forse perché lo scenario di Kinderdijk è selvaggio e incontaminato… 

Non saprei dire esattamente qual è il motivo, quel che so per certo è che ci ha conquistato e se non fosse stato per la cena che avevamo prenotato al ristorante Blender di Rotterdam saremmo rimasti sicuramente fino al tramonto.

Patrimonio Unesco

Appena arrivati a Kinderdijk la scena che si presenta davanti agli occhi è questa: due canali che separano, ognuno, una pista ciclabile (all’interno) e una fila di mulini a vento (all’esterno). Il resto del paesaggio è pianura a perdita d’occhio, bassa vegetazione punteggiata da qualche albero qua e là, canneti, alcuni sparuti girasoli e altri fiori di color giallo o viola.

L’ingresso al sito, patrimonio dell’Unesco dal 1997, è gratuito, e potete tranquillamente passeggiare a piedi o in bicicletta fino alla confluenza dei fiumi Noord e Lek.

La storia di Kinderdijk

I windmolens sono qui da quasi 3 secoli: i primi 8 vennero costruiti nel 1738 insieme ad un efficiente e complesso sistema di pompaggio dell’acqua, altri 8 un paio d’anni dopo; tutti, anche i 3 successivi, con il principale scopo di drenare i polder (l’area salvata dall’acqua) e coprire la differenza di livello delle boezems, le pozze di drenaggio. 

L’Alblasserwaard, nel sud-est della provincia olandese dello Zuid-Holland, è sempre stata una regione al di sotto del livello e del mare e da quando gli olandesi hanno iniziato a popolarla dall’anno 1000 l’annosa battaglia di conquista del terreno non ha mai conosciuto un attimo di tregua.

Nei secoli a venire i mulini a vento furono integrati con stazioni di pompaggio a vapore ed infine elettriche, fino a 20 anni fa, quando anche l’ultimo mulino a vento ha terminato il suo centenario lavoro.

Quando andare a Kinderdijk

Se andate a Kinderdijk nei mesi di luglio e agosto vedrete i 19 mulini a vento in azione (condizioni meteo permettendo) e potrete per un attimo immaginare di esservi catapultati nel XVIII secolo, quando gli unici rumori della campagna erano i muggiti delle mucche al pascolo e il fruscio delle pale.

L’unica altra occasione durante l’anno in cui sono in funzione è rappresentata dalla giornata nazionale dei mulini, il secondo sabato di maggio, quando vengono anche illuminati di notte dando vita a uno spettacolo davvero unico e (immagino) mozzafiato.

Entrare dentro i mulini

I mulini a vento di Kinderdijk appartengono a privati e non sono visitabili, con l’eccezione del Nederwaardmolen 2, aperto al pubblico dalla primavera a ottobre fino alle 18 (nel resto dell’anno solo nei weekend fino alle 16) con prezzo d’ingresso pari a 7,50 € per gli adulti e 5,50 € per i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni (su www.kinderdijk.com potete acquistare i biglietti con il 10% di sconto).

Al suo interno potete vedere da vicino gli ingranaggi del mulino e districarvi tra le minuscole stanze disposte su più livelli in cui viveva il mugnaio, e guardiano 24h del sistema di controllo delle acque, insieme alla famiglia: al piano terra il soggiorno e la camera dei genitori, con gli arredi d’epoca, al primo piano le camere dei figli, infine la soffitta, dove veniva affumicato il pesce pescato.

Come arrivare a Kinderdijk

La base più comoda e vicina è Rotterdam, distante circa 24 km in automobile (a Kinderdijk c’è un ampio parcheggio che costa 5 € per le auto e 2,50 € per le moto).

In auto

Chi proviene da Amsterdam, Gouda o altre città può comodamente arrivare a Rotterdam in treno, mentre da Utrecht c’è la possibilità di prendere il bus n° 90 (ma il tempo di percorrenza è di 1h e 22′). 

Una volta arrivati a Kinderdijk considerate la possibilità di farvi un giro in battello sui canali .

Le soluzioni possibili da Rotterdam nel dettaglio:

In bicicletta

Se potete, scegliete di andare a Kinderdijk in bicicletta (il percorso è molto più breve rispetto all’auto; circa 15 km).

Non solo attraverserete il bel paesaggio che lo circonda, ma una volta giunti al villaggio di mulini potreste seguire uno dei percorsi della zona (in alternativa potete noleggiare la bici direttamente all’ingresso).

In traghetto

Un’altra ottima scelta secondo me è il traghetto (1h) che parte da Rotterdam-Willemskade, nei pressi del ponte di Erasmus sul molo: la compagnia Nehalennia effettua crociere 2 volte al giorno dagli inizi di aprile fino a novembre (partenza da Rotterdam alle 10:45 e alle 14:15), nel restante periodo dell’anno una volta al giorno solo nei weeekend; a bordo potete portare anche la bicicletta (gratuitamente).

In Waterbus

Un’alternativa sono i waterbus che però arrivano a Ridderkerk (da lì è necessario prendere un altro mezzo per raggiungere il sito).

Con i mezzi pubblici

L’ultima soluzione sono i mezzi pubblici ed è quella che abbiamo scelto noi. Col senno di poi vi consiglierei di considerarla solamente se non avete noleggiato l’auto, non desiderate fare il giro in barca o non vi piace l’idea di pedalare per oltre un’ora per arrivare a destinazione. Il problema è uno solo: il tempo totale di percorrenza!

Da Rotterdam dovete prendere il treno alla stazione Blaak (quella davanti alle case cubiche) fino a Lombardijen (10 minuti), uscire dalla stazione e attraversare la strada principale, alla vostra destra, per raggiungere la fermata dell’autobus n° 90 (che collega Rotterdam e Utrecht).

Il bus passa ogni ora e compie un giro largo toccando la città di Dordrecht fino ad arrivare a Kinderdijk (fermata Molen) in 45-50 minuti. Se avrete ottimizzato i tempi, come minimo ci impiegherete un’ora di tragitto. Ma ne varrà ugualmente la pena!

Vi è piaciuto il post sui mulini a vento di Kinderdijk?

Qui potete leggerne altri sull’Olanda per costruire il vostro itinerario!

• Olanda in bici per principianti: info utili per organizzare il viaggio.
• In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.
• Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.
• A Marken il tempo si è fermato al XVII secolo!
• A Keukenhof in bicicletta passendo tra i campi di tulipani!
• Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.
• Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

Siete incuriositi da Marken e desiderate fare un’escursione giornaliera? Siete nel posto giusto: in questo articolo troverete il racconto della nostra visita, come arrivarci, la sua storia, cosa vedere… Preparatevi a fare un salto indietro al XVII secolo!

Un’escursione classica da Amsterdam (o Haarlem)

Volendam e Marken rappresentano la classica “gita fuori porta” che potete fare quando siete ad Amsterdam. Sicuramente è una delle più gettonate e raccomandabili, nonostante la marea di turisti provenienti da tutto il mondo (non è un modo di dire) che troverete specialmente in alta stagione.

Dalla capitale a Volendam ci sono poco più di 22 km facilmente percorribili in bicicletta, altrimenti con il bus n° 110 in partenza dalla Centraal Station ve la cavate in circa mezz’ora.

Noi ci siamo arrivati in bicicletta ed il nostro percorso è stato diverso… iniziato ad Haarlem qualche giorno prima, aveva già fatto la sua prima tappa al sito dei mulini a vento di Zaanse Schans e da lì era ripartito per giungere in serata a Volendam, dopo 38 km di paesaggi bucolici, pedalando su piste ciclabili o sentieri che accarezzavano i canali e gli argini del territorio dello Zuiderzee, il cosiddetto Mare del Sud dell’Olanda.

➞ Cosa vedere ad Haarlem in un weekend.

Marken, cenni storici

Il giorno dopo al nostro arrivo decidiamo di visitare Volendam e successivamente – sempre insieme a una guida locale vestita con il costume tradizionale nero fatto da giacca e pantaloni a sbuffo neri – prendiamo il traghetto per andare a Marken.

Fino al 1957 la barca era l’unico mezzo per raggiungere questa isoletta a sud del grande lago (artificiale) di IJsselmeer.

L’isolamento dovuto alle difficoltà di interagire con la terraferma avevano preservato la piccola comunità che si era insediata su questo fazzoletto di terra e che viveva quasi esclusivamente di pesca; la costruzione della grande diga di Afsluitdijk nel 1932 (che precluse l’accesso al mare provocando la nascita di un gigantesco lago acqua dolce) e poi della strada rialzata nel 1957, cambiò la sua storia.

Adesso il villaggio vive prevalentemente di turismo e si potrebbe quasi dire che è diventato un museo a cielo aperto.

Le sue casette in legno verniciate in prevalenza di verde (o di nero), con il caratteristico frontone triangolare, sono l’attrazione principale grazie a quel loro fascino che sembra catapultato intatto dal passato.

Come arrivare a Marken

Ma facciamo un passo indietro. Come dicevo, Marken non è più un’isola da quasi 60 anni. Per chi arriva da Amsterdam basta dirigersi verso nord-est, sono solamente 22 km (tanti quanti la separano da Volendam) che in auto o bus (il n° 90) si coprono in mezz’ora.

Se siete già a Volendam ci sono due possibilità:

• fare un largo giro a semi-cerchio della lunghezza di 16 km (per le automobili c’è un parcheggio prima del centro abitato, escluso al traffico).
• Salire sul Marken Express. Ce n’è uno in partenza praticamente ogni 30′ e anche se la traversata dura 45′ e non è niente di eccezionale (si vede solo tanta acqua all’orizzonte) la vista dei porticcioli di Volendam e Marken dal lago valgono da soli il biglietto!

➞ Qui potete comprare i biglietti per il traghetto da Marken a Volendam.

Dalle foto avrete intuito che noi abbiamo optato per la seconda soluzione. Anche perché trasportare quello spilungone della nostra guida sulle nostre biciclette non sarebbe stato per niente facile!  
(Scriverò due righe su di lui nel post su Volendam, per ora dico solo che è stato di una bravura e una disponibilità davvero uniche).

Cosa vedere a Marken

Anche se il cielo è grigio e minaccia pioggia, la prima immagine di Marken, dal ponte più alto del traghetto, è di quelle che non si scordano: una serie di casette disposte ordinatamente una accanto all’altra con la facciata rivolta verso il lago.

Noi abbiamo fatto un giro in bici con partenza da Haarlem e tappe a Zaanse Schans, Volendam e Marken ma ci sono gite organizzate di un giorno che fanno lo stesso giro: ➞ qui potete prenotare un’escursione da Amsterdam a Zaanse Schans, Volendam e Marken (9,3 la valutazione di 1043 clienti di Civitatis).

Havenbuurt, a passeggio tra le casette del 1700

Un villaggio delle favole dove niente è lasciato al caso e niente è fuori posto. I fiori sul davanzale delle finestre, i giardini e i viali accuditi in ogni minimo dettaglio, i graziosi ponticelli che uniscono un quartiere all’altro, le pareti tirate a lucido come fossero state dipinte qualche ora prima… tutto dà la sensazione di essere giunti nel “giorno dell’inaugurazione del paese”!

Una volta qui erano tutti pescatori, al quartiere Havenbuurt. Oggi invece gran parte delle abitazioni o sono seconde case oppure ci vivono pensionati che hanno deciso di trascorrere in pace e tranquillità le loro giornate.

Una regola vige ancora: le casette appartengono esclusivamente ai discendenti di coloro che per primi misero piede sull’isola nel XII° secolo!

Nonostante i turisti, l’atmosfera è ancora quella del XVII° secolo. Gli edifici, ristrutturati o curati maniacalmente, sono costruiti in legno su tumuli di terra per non sprofondare o su palafitte per scongiurare il pericolo delle inondazioni; i vicoli all’interno di ogni singolo quartiere sono così stretti che in alcuni punti due persone provenienti da direzioni opposte fanno fatica a scambiarsi.

Sul porto si trovano i locali e i ristorantini dove buttare giù un boccone e man mano che si cammina verso l’interno diminuiscono i turisti e si respira un’aria dal sapore sempre più autentico: la scoperta di un paio di bed&breakfast mi spinge quasi a prenotare immediatamente due notti per provare quale sia la sensazione di svegliarsi al mattino in un posto come questo; alla fine del mattino il silenzio è quasi irreale, chissà come sarà la sera, con il solo sciabordare delle onde sulle banchine di legno!

Le nostre tappe successive (tra cui Keukenhof) mi fanno desistere dal proposito, ma la tentazione è forte.

➞ A Keukenhof in bicicletta pedalando tra i campi di tulipani + visita al parco

Il quartiere Kerkbuurt

La visita continua e dal labirintico Havenbuurt, il quartiere a ridosso del porto, si passa al Kerkbuurt.

Le strade sono più ampie e fanno capolino le prime case costruite, almeno parzialmente, in mattoni. Andiamo oltre. Camminiamo accanto al minuscolo cimitero, scorgiamo il campanile della chiesa protestante (al contrario Volendam è cattolica) e veniamo catturati da mille scorci che chiedono solo di essere fotografati.

Kompenmakerij, la fabbrica degli zoccoli di legno

Nel nostro piccolo peregrinare la guida ci porta a una delle tappe imperdibili di Marken. Purtroppo è anche la più turistica… Ma una visita al Kompenmakerij, la fabbrica di zoccoli di legno olandesi, è obbligatoria nonostante la ressa che troverete!

Zoccoli, zoccoli, zoccoli, Dappertutto. Zoccoli olandesi di ogni dimensione, decorati o dipinti, sono esposti sulle pareti e il soffitto del negozio. Nel laboratorio invece vengono spiegate le varie fasi della realizzazione utilizzando macchinari di oltre 50 anni fa: un processo che permette allo zoccolaio di trasformare un pezzo di legno in un kompen in pochi minuti!

Al primo piano la sorpresa più gradita! Un piccolo set in cui è stato ricreato l’interno di una casa del secolo scorso e una sfilza di costumi tradizionali indossati dagli abitanti Marken. Come non farsi scattare una foto ricordo in posa?

Gli abiti vengono ancora sfoggiati dai più anziani o durante alcune ricorrenze particolari, come il Koningsdag, il giorno del Re.

Già… la festa che ci sarebbe stata l’indomani. Se vi foste chiesti il motivo della presenza delle bandierine arancioni, rosse, bianche e blu che compaiono nelle foto, ecco la spiegazione!

Il museo di Marken

Oltre a quello giù descritto è sicuramente interessante la visita al museo di Marken che ripercorre la storia del villaggio dalle sue origini e mostra la fedele ricostruzione dell’interno di una casa di pescatori così come doveva apparire negli anni ’30 del Novecento.

Poi non perdetevi una sbirciatina alla chiesa, se riuscite a non trovarla chiusa come è successo a noi…

Het Paard van Marken

Infine, una passeggiata in mezzo alla campagna fino all’Het Paard van Marken, letteralmente “il cavallo di Marken”, il faro a gas che si trova all’estremità dell’isola; ci si arriva in circa 30′ a piedi, ma noi non avevamo più tempo e abbiamo dovuto rinunciarvi.

Dove mangiare a Marken

Noi abbiamo consumato un pranzo veloce al Taverne de Visscher (quando ci siamo stati noi si chiamava EatCafè) in Havenbuurt 22, direttamente sul porto.

Abbiamo dovuto rimandare l’appuntamento con il pesce (tempo tiranno!) ma la crocchetta di carne accompagnata dal formaggio Gouda e da una spremuta d’arancia (birra per Sara) lo hanno reso ai nostri occhi consigliabile per una sosta.

Vi è piaciuta Marken?

Qui trovate altre destinazioni dell’Olanda che meritano una visita:

• A Keukenhof in bicicletta passeggiando tra i campi di tulipani!
• Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.
• Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!
• Il Light Festival ad Amsterdam.
• Olanda in bici per principianti: info utili per organizzare il viaggio.
• In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.
• Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.

Probabilmente, anzi, sicuramente il mio era un preconcetto nato chissà come…. Chi l’ha detto che gli Orange mangiano male? E’ sufficiente fare due passi per i mercati, la vera cartina di tornasole di ogni città, ad esempio andare il sabato mattina al Noordermarkt (il mercato nello Jordaan che ha oltre 400 anni di storia) e guardarsi intorno: dalle 9 alle 16 è di scena il Boerenmarkt op de Noordermarkt, il mercato agricolo biologico, con decine di varietà diverse di formaggi locali, funghi freschi di ogni forma e colore raccolti nei boschi limitrofi, frutta, ortaggi e pane di ogni tipo, da quello di segale (Roggebrood) a quello speziato dolce (ontbijtkoek) fino al pane con l’uvetta (krentenbollen) che mi ha ricordato un po’ il Buccellato di Lucca.

frullati di frutta

Si fa presto a dire che gli olandesi amano trattarsi bene a tavola, ma al portafoglio chi ci pensa? E’ inutile nascondersi dietro un dito: Amsterdam è cara, ma lo è meno di quanto si possa pensare. In altre parole, esistono modi per risparmiare sul budget del viaggio. Ad esempio approfittare di una delle offerte dei supermercati Albert Heijn (ce ne sono una ventina in tutta la città, aperti dalle 8 alle 22) o nei più piccoli Albert Heijn To Go.

Per il pranzo una buona soluzione, consigliata dalle ragazze di InsolitAmsterdam (come gran parte dei suggerimenti che trovate in questo post), è Toos & Roos, un piccolo locale in Herengracht 309 di appena una decina di tavoli dove un dutch lunch costa meno di 9 € e comprende una zuppa di verdura, pane integrale con formaggio gouda e le bitterballen, polpette ripiene di carne macinata, tipiche olandesi. Se poi volete deliziare definitamente il palato, allora provate una delle loro torte!

APPLE PIE E… BRUIN CAFE’!

A proposito di torte… lo sapevate che ad Amsterdam si mangiano delle ottime Apple Pie? Premetto che non è uno dei miei dolci preferiti, ma per quella che è la mia piccola esperienza la torta di mele mangiata a colazione al Cafè ‘t Papeneiland è la più buona in assoluto tra quelle che ho provato nella mia vita.

Il locale, scoperto per caso mentre passeggiavo lungo la bellissima Prinsengracht, è situato al piano terra di un edificio storico del 1642 ed è un tipico “bruin cafè“, in olandese “bruine kroeg” (caffè scuro è la traduzione letterale), cioè una caffetteria storica completamente rivestita in legno (color marrone scuro, da qui il nome) in cui si viene per parlare e ordinare una birra (magari una Amstel o una witbier, una birra bianca), un distillato o un jenever, un liquore al ginepro parecchio alcolico. Come troverete scritto nella sezione italiana del loro sito, qui vale il detto “Dove si mangia, si beve”: nei bruin cafè potete fare uno spuntino con un aperitivo a base di formaggio e patè di fegato, addentare un panino o una squisita fetta di Appeltart fatta in casa.

Cafè ‘t Papeneiland

Altri bruin cafè da non perdere sono il famoso Café Hoppe in Spuistraat, fondato nel 1670 e in origine solo distilleria (oggi una parte del locale è diventata monumento nazionale), ed il Cafè Chris, il più antico di Amsterdam, nello Jordaaan dal 1642!

Cafè Hoppe

STREET FOOD OLANDESE

Il cibo da strada merita un capitolo a parte. Non potete salutare Amsterdam e dirle arrivederci senza prima aver assaggiato un panino con l’aringa! Cruda, ovviamente… con cetriolini e cipolla. Non esattamente il massimo della leggerezza, ma con 3,5 € vi togliete lo sfizio o la curiosità, decidete voi. A me è piaciuto ma per i miei gusti molto più buono il panino con il merluzzo fritto! Entrambi si possono ordinare in uno dei chioschi ambulanti che si trovano per le strade della città e possono essere serviti, se lo preferite, in un vassoio senza il panino (foto in alto).

Le ragazze di InsolitAmsterdam ci hanno consigliato lo Jonk Volendammer Haringhandelin in Spui Kalverstraat, a due passi dal Caffè Hoppe e da Begijnhof, ma se ne trovano molti altri in giro, ad esempio vicino al mercato galleggiante dei fiori Bloemenmarkt, che vendono anche panini con altre farciture (al salmone, al tonno e così via).

Le patatine fritte da passeggio sono un altro cibo da strada che non dovreste lasciarvi sfuggire. Le fries di Vlaams Friteshuis Vleminckx sono davvero buonissime, quasi sullo stesso livello delle frites belghe della Maison Antoine: fragranti, fumanti, gustose… potete aggiungerci una delle loro 12 salse (dalla maionese al curry passando l’appelmoes, la salsa di mele) ma personalmente le preferisco al naturale. Il prezzo va dalla porzione piccola a 2,10 € a quella grande da 4,40 €, in ogni caso dovrete aspettare un po’ prima di mangiarle perché dicono ci sia sempre una lunga coda!

I pancakes e i poffertjes (un dolce tradizionale di pastella simile come sapore alle crepes) sono, insieme agli stroopwafels, parte integrante dello street food olandese ma per uno studio approfondito dei migliori locali che li servono dovrete aspettare qualche mese… a fine aprile torneremo ad Amsterdam e colmeremo questa lacuna!

• Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!
• Il Light Festival ad Amsterdam.
• Olanda in bici per principianti: info utili per organizzare il viaggio.
• In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.
• Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.
• Un giorno a Gouda, una città deliziosa come il suo formaggio!
• Kasteeel de Haar, un castello fiabesco nei dintorni di Utrecht.