Serre Chevalier è una vallata delle Alpi francesi del Sud, nel dipartimento delle Hautes-Alpes, che segue il corso del torrente Guisane per una ventina di chilometri tra il Col du Lautaret e Briançon, ai margini del Parco Nazionale degli Ecrins. 

Alle nostre latitudini è conosciuta soprattutto per essere uno dei comprensori sciistici più estesi della Francia meridionale, grazie ai suoi 250 chilometri di piste e a 59 impianti di risalita, distribuiti su sedici frazioni raggruppate in tre stazioni, Serre Chevalier 1350, 1400 e 1500, dal nome della rispettiva altitudine. 

Noi ci siamo stati in un weekend lungo d’inizio luglio, tre giorni e due notti con base fissa a Briançon, in un periodo dell’anno in cui il territorio ha un aspetto completamente diverso ma non meno interessante.

Guardate questo panorama e ditemi che non sto esagerando!

Sapevate che qui si trova un giardino botanico tra i più alti d’Europa? E delle terme, aperte dal Seicento? 

Qui sotto trovate l’itinerario completo con tante informazioni per organizzare un viaggio nella Serre Chevalier in estate, le nostre impressioni e qualche dritta.

Il nostro itinerario a Serre Chevalier

Questi sono gli indirizzi dei luoghi della mappa:

• Jardin du Lautaret, Col du Lautaret, Villar-d’Arène
• Grands Bains du Monêtier / Spa La Rotonde, Route des Bains, Le Monêtier-les-Bains
• Distillerie des 4 Frères, 6 Rue de la Guisane, La Salle-les-Alpes
• Cité Vauban, Place d’Armes (centro storico di Briançon)
• Pont d’Asfeld, Briançon (accesso da Porte de la Durance)
• Parc de la Schappe, Rond-point du Col d’Izoard, Briançon
• Restaurant Oxalys, 25 Rue Centrale, Briançon
• Restaurant L’Alpin, 10 Rue Centrale, Briançon
• Garrigae Caserne de Briançon & Spa, 42 Avenue René Froger, Briançon

Programmando un viaggio estivo considerate le finestre di apertura: il giardino del Lautaret chiude a inizio settembre e non riapre fino a giugno, mentre le terme e la Cité Vauban restano ovviamente accessibili tutto l’anno! È l’unica vera scadenza fissa di questo itinerario, e vale la pena costruirci intorno il resto del programma.

Il giardino del Lautaret: un viaggio botanico intorno al mondo

Una tappa imperdibile di Serre Chevalier in estate è il Jardin du Lautaret – gestito dall’Università Grenoble Alpes insieme al CNRS, il centro di ricerca scientifica francese – che si trova esattamente al valico del Col du Lautaret, a 2.100 metri di altitudine.

Ci troviamo nel comune di Villar-d’Arène, sul versante che guarda verso Grenoble. Il passo del Col di Lautaret dista appena qualche centinaio di metri…

La storia in breve del Jardin du Lautaret

La sua nascita avvenne nel 1899 per volontà del botanico Jean-Paul Lachmann, che cercava un punto di osservazione ideale per la flora alpina: un crocevia tra Alpi del Nord e Alpi del Sud, dove climi e terreni opposti si toccano nel giro di poche centinaia di metri.

Dopo oltre 120 anni, oggi sono presenti più di 2.000 specie vegetali di montagna raccolte da ogni continente su meno di due ettari.

Piante del Caucaso che crescono accanto a quelle delle Ande, dell’Himalaya, della Siberia, del Giappone, delle regioni artiche e persino dei nostri Appennini, lungo un percorso organizzato per rocailles tematiche, delle aiuole che imitano gli ambienti naturali di provenienza.

La visita al giardino

Il giardino è aperto solo in estate, dal primo weekend di giugno al primo weekend di settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18, con visite guidate gratuite (comprese nel biglietto) alle 10:30, alle 14:30 e alle 16. Il resto dell’anno resta sepolto sotto metri di neve, ed è proprio per questo che riapre così tardi: bisogna aspettare che il disgelo di primavera restituisca davvero il terreno, non solo la superficie.

Camminando su un terreno in pendenza si attraversano piccoli corsi d’acqua e stagni, zone calcaree e rocciose; con la Meije, 3.983 metri di roccia e ghiaccio, sempre sullo sfondo. 

Se siete in zona è una meta obbligatoria, per chi si trova un po’ più lontano, merita assolutamente una deviazione!

Considerate almeno un’ora, un’ora e mezza per una visita, anche nel caso vogliate solo attraversarlo senza fermarvi a leggere ogni pannello!

Ci si arriva in 30 minuti d’auto da Briançon, un’ora dal passo del Monginevro (il confine italiano più vicino) e circa un’ora e mezza da Grenoble.

L’ingresso costa 8 € per gli adulti, 6 € per under 18, studenti e disoccupati, gratis sotto i 12 anni; esiste anche una carta ambasciatore da 15 € con accesso illimitato per tutta la stagione. 

Lo spazio museografico

Quello che rende il Lautaret diverso da un giardino botanico qualunque è la Galerie de l’Alpe, l’edificio inaugurato nel 2023,  che ospita lo spazio muséographique.

La parte audiovisiva è un percorso tra pannelli e modelli comprensiva di una proiezione interessantisima che ricostruisce l’avanzata e il ritiro dei ghiacciai attraverso le epoche: mettendo in relazione le curve di temperatura, metano e CO2, si scopre, ad esempio, perché il cardo blu (Eryngium alpinum) è diventato un indicatore dei cambiamenti nell’agricoltura di montagna, o come funziona la tarière de Pressler, lo strumento che permette di datare un albero vivo estraendo una carota di legno di 5 millimetri senza comprometterne la crescita. 

Video e illustrazioni accompagnano la visita in modo chiaro, anche per chi, come noi, non ha mai messo piede in un laboratorio di glaciologia..

Il Col du Lautaret, il valico che separa due valli

Il colle su cui sorge il giardino non è solo un punto di passaggio: per chi segue il ciclismo è quasi un luogo di culto. Anzi, tolgo senza indugio il “quasi”.

Si trova a quota 2.058 metri (2.057 secondo l’IGN, ma il cartello al colle segna 2.058) e separa fisicamente la valle della Romanche, che scende verso Grenoble e l’Oisans, da quella della Guisane, che scende verso Briançon. 

Da qui parte anche la salita al Col du Galibier, 2.642 metri, reso celebre dal Tour de France e dalle imprese di chi lo ha scalato per primo nel corso dei decenni: Gino Bartali nel 1937, nella tappa che gli valse la maglia gialla, poi Fausto Coppi nel 1952, Marco Pantani nel 1998, fino al dominatore incontrastato dei giorni nostri, Tadej Pogačar.

Noi ci siamo fermati al colle giusto il tempo di un caffè e di una baguette a uno dei chioschi del parcheggio, animato dai clienti dei due ristoranti e dell’hotel che sorgono a un passo dal passo vero e proprio, con il vento che a quell’altitudine non manca praticamente mai.

I Grands Bains, l‘impianto termale di Monêtier

A circa mezz’ora dal Col di Lautaret, eccoci alla nostra seconda tappa del Serre Chevalier: Le Monêtier-les-Bain in Route des Bains!

Qui l’acqua termale sgorga naturalmente a 53°C, ricca di zolfo e minerali e almeno dal XVI secolo viene impiegata in una delle stazioni termali più antiche delle Alpi francesi, Les Grands Bains du Monêtier!

I bacini esterni, riscaldati naturalmente tra i 36 e i 38°C, restano aperti tutto l’anno. Noi siamo rimasti letteralmente con gli occhi a cuoricino ammirando lo scenario straordinario delle montagne che attorniano l’impianto termale di Les Grainds Bains… e non fatico a immaginare quanto sia altrettanto spettacolare fare un bagno all’aperto sotto la neve, con il vapore che sale dall’acqua!

Les Grands Bains, che occupano una superficie totale di 4500 metri quadrati, comprendono bacini interni ed esterni con idromassaggi, getti variabili, un sauna découverte a 60°C, marmi caldi e la “Trilogie Romaine“, tre vasche a temperature progressive tra 16 e oltre 40°C che ricreano il percorso classico delle terme romane:

• il Caldarium (bagno caldo a 38-42 °C),
• il Tepidarium (tiepido a 28-34 °C)
• il Frigidarium (acqua fresca a 15-20 °C)

L’ingresso per una sessione di due ore costa 25 € per gli adulti e 15 € per i bambini.

La Rotonde, circondati da un paesaggio fiabesco

Chi cerca qualcosa di più intimo ed esclusivo può accedere alla Spa La Rotonde, inaugurata il 7 febbraio 2026 al termine di un cantiere di diciotto mesi di lavori, portati avanti senza mai chiudere l’accesso alle vasche esistenti (per la cronaca, al suo posto c’era il vecchio spazio romano-irlandese, in servizio per sedici anni).

La Rotonde, riservata ai maggiori di 16 anni, occupa 1.000 metri quadrati ricavati dalla riconversione di un piano dei Grands Bains.

Le 4 jacuzzi per 2 persone e la jacuzzi per 4 persone si trovano sulla terrazza panoramica e si contendono la palma di esperienza più sorprendente de la Rotonde insieme al bacino immersivo sensoriale! Di cosa si tratta?

Di uno schermo panoramico curvo di circa 12 metri (al coperto) che circonda parzialmente la vasca e proietta scenari che cambiano con le stagioni – nebbia, neve, tramonti, effetti meteo pensati apposta per l’esperienza – mentre si resta immersi nell’acqua calda.

È l’elemento più “tecnologico” di tutta lo spa, e anche il più difficile da spiegare senza averlo provato: l’acqua è sempre la stessa, ma l’ambiente intorno cambia, e la sensazione è più vicina a un’esperienza immersiva che a una semplice vasca aidromassaggio..

Il resto della Rotonde comprende una cascata naturale a 42°C alimentata dalla stessa sorgente termale del villaggio, una vasca ad acqua frizzante pensata per stimolare la circolazione, un hammam e una tisaneria per allungare la pausa relax con qualche infuso. 

L’ingresso costa 55 € per tre ore o 65 € per quattro, e comprende comunque l’accesso ai Grands Bains. Prenotare online è consigliato, soprattutto nei weekend estivi: l’accesso è spesso limitato per garantire un numero contenuto di persone in vasca, e nel weekend in cui ci siamo stati noi la fascia del primo pomeriggio era già esaurita da giorni.

Briançon: il centro storico e la città bassa

Nel nostro soggiorno a Serre Chevalier abbiamo alloggiato a Briançon, che oltre a essere un’ottima base di partenza per esplorare la valle è una bellissima città, per cui in ogni caso va inserita nell’itinerario di viaggio senza esitazioni

Innanzitutto, dove si trova?

A poco più di 15 chilometri dal confine italiano, valicabile tramite il Col del Monginevro. Veramente vicinissima (20’-30’ d’auto)! 

E’ la città più alta della Francia, e tra le città europee con più di 10.000 abitanti è seconda solo alla svizzera Davos, per questa si fregia del titolo di città più alta dell’Unione Europea: il centro storico che si trova nella parte, è a quota 1326 metri sul livello del mare, alla confluenza tra la Durance e la Guisane.

Ho parlato di parte alta perché in effetti si distinguono 

1. la Ville Haute, la Cité Vauban, che prende il nome dall’architetto Sébastien Le Prestre de Vauban – ingegnere militare di Luigi XIV – che ne progettò il nucleo fortificato, costruito tra il 1692 e il 1734 e dichiarato patrimonio UNESCO nel 2008 insieme ad altre undici fortificazioni Vauban sparse in Francia. 
2. La Ville Basse, la città moderna, cresciuta ai piedi delle mura a partire dall’Ottocento. E’ qui che si trovano il quartiere del 15/9 dove abbiamo dormito e di cui vi parlerò dopo, la stazione ferroviaria e buona parte della vita quotidiana della città.

Alla Cité Vauban dedicherò un articolo a parte, perché merita più di un capitolo: le sue vie acciottolate, i bastioni e i forti che la circondano hanno bisogno di spazio per essere raccontati bene. Giusto per accendere un po’ la curiosità, accennerò solo a 5 dei pilastri di una visita al centro storico di :

– La Porte de Pignerol. L’ingresso principale alla Cité Vauban, doppio, rinforzato da due ponti levatoi: da qui si entra nella parte fortificata e si capisce subito la pendenza della città, costruita quasi interamente in salita.

– La Grande Rue, o Grande Gargouille. La via principale, attraversata per tutta la sua lunghezza da una canaletta centrale che un tempo serviva a far defluire l’acqua e a ripulire la strada: da qui il soprannome, “gargouille”, grondaia.

– Place d’Armes. La piazza più ampia della città, usata nel Medioevo come sede del mercato e poi fortificata da Vauban. Sulla facciata del tribunale si trova un cadran solaire di tre metri per tre, decorato con sole, luna, stelle e giglio di Francia.

– La Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. Costruita tra il 1703 e il 1718 sul bastione più esposto della città, a difesa diretta dell’ingresso. Sulla facciata porta uno dei cadran solaires più antichi delle Hautes-Alpes, dipinto nel 1719 dal pittore Chalvet.

– Il Pont d’Asfeld. Un’unica arcata di pietra che scavalca la gola della Durance a quasi 55 metri d’altezza, costruita tra il 1729 e il 1731 su ordine del marchese d’Asfeld per collegare la città al Fort des Trois Têtes. Attraversarlo, con la gola sotto i piedi, mette addosso una vertigine che nessuna foto rende davvero.

Il Parc de la Schappe, nella città bassa di Briançon

Scendendo verso la città bassa, ai piedi della Cité Vauban, il Parc de la Schappe è un grande spazio verde con tanto di laghetto, spiaggia erbosa e due parchi avventura, proprio sotto le mura della città fortificata!

Il parco nasce nel 1815 da un progetto tutt’altro che modesto: il comandante della piazza di Briançon, Laurent Delphin, decide di trasformare alcune vecchie cave aride in un giardino in stile orientale, con un lago attraversato da un ponte giapponese, un isolotto e persino una pagoda. Per riempire di terra le cave, decine di militari trasportano detriti dai canali cittadini; il lago viene scavato per due metri di profondità e piantumato con alberi provenienti da Francia, Italia settentrionale, Austria e Svizzera. 

Nel 1830 il parco riceve una medaglia d’oro dalla Società Reale e Centrale di Agricoltura. Il nome, però, arriva più tardi, dalla fabbrica Schappe che lavorò gli scarti della seta proprio qui tra il 1842 e il 1932: novant’anni di attività industriale che hanno dato il nome al luogo molto più a lungo di quanto sia durata la fabbrica stessa.

Oggi il parco è gestito dal comune, è gratuito e identificato come “Refuge LPO” (rifugio per gli uccelli) dal 2013. Dentro trovate un’area giochi per bambini, un teatro all’aperto, uno snack bar stagionale, tavoli da picnic con una piastra gratuita a disposizione, e un noleggio di stand-up paddle il martedì e il giovedì pomeriggio, limitato a 30 minuti a persona. 

Sull’acqua si può fare il bagno e prendere il sole sulla riva erbosa; in inverno, invece, l’acquedotto che un tempo portava l’acqua alla fabbrica si trasforma in una cascata di ghiaccio di 140 metri, aperta agli scalatori.

Noi ci siamo fermati soprattutto sulla riva erbosa, in una domenica di luglio in cui il termometro segnava già 27 gradi in valle: mezza Briançon sembrava avere la stessa idea, tra famiglie con l’ombrellone improvvisato e ragazzini che si tuffavano dal pontile vicino al ponte giapponese. 

Le due attrazioni a pagamento sono i parchi avventura: uno più semplice, pensato solo per bambini, e Grimp’in Forest, che unisce percorsi acrobatici tra gli alberi, una via ferrata all’aperto adatta anche ai principianti a partire da 1,16 metri di altezza, un mini golf e una teleferica di 114 metri lungo il fiume.
L’ingresso a Grimp’in Forest costa 24 € per gli adulti (oltre i 12 anni, senza limite di tempo) e 20 € per i bambini; chi vuole solo provare la via ferrata isolata paga un diritto di passaggio di 3 €. 

Due sentieri attraversano il parco lungo le due rive della Durance: quello dei “pommiers d’antan”, dedicato alle vecchie varietà di melo, e un sentiero didattico con una trentina di alberi e arbusti etichettati. Da qui, seguendo il percorso sulla riva destra, si arriva a piedi fino ai bastioni della Cité Vauban.

La Distillerie des 4 Frères

A La Salle-les-Alpes, al numero 6 della rue de la Guisane, la Distillerie artisanale des 4 Frères occupa un piccolo laboratorio che al suo interno racconta molto più di quello che si potrebbe pensare da fuori.

Il pezzo forte è un alambicco del 1921 che apparteneva alla vecchia distilleria dei Boussardes, una frazione del comune di Monêtier-les-Bains, che un vero Highlander: sopravvissuto a un incendio che avrebbe potuto chiudere l’attività prima ancora di farla ripartire.

I quattro fratelli che danno il nome all’azienda, Nicolas, Sylvain, Bastien e Olivier Ribuot, sono figli di agricoltori delle Hautes-Alpes e hanno rilevato l’attività intorno al 2020, quando l’alambicco stava per compiere cent’anni. 

Da allora raccolgono a mano frutti, bacche e piante selvatiche della vallée de la Guisane e le trasformano in liquori, gin e acqueviti con il marchio “Hautes-Alpes Naturellement”: il Gin le 100 e il Gin le Phoenix, entrambi a base di bacche di ginepro raccolte in valle, il Miélèze, un liquore che unisce miele e gemme di larice, e soprattutto l‘Eau de vie de marmotte, distillata dalla petite prune du briançonnais, una prugna selvatica praticamente endemica di questa vallata. 

Ci sono poi la verbena, il cotogno, la menta selvatica e tante altre etichette, ciascuna delle quali racconta una raccolta stagionale specifica.

La visita, gratuita e su prenotazione, dura circa un’ora e si conclude con una degustazione compresa nel prezzo (cioè: gratis). Per chi vuole andare oltre l’assaggio, la distilleria propone anche la “Gin Manufacture”, un laboratorio in cui si compone la propria ricetta di botaniche, si distilla il proprio gin e si torna a casa con una bottiglia personalizzata: un’attività diversa dalla solita passeggiata tra le pentole di rame, pensata più come workshop che come tour guidato.

La Salle-les-Alpes e gli altri paesi del Serre Chevalier

Serre Chevalier, come dicevo, non è un solo paese ma un insieme di sedici frazioni divise su tre livelli d’altitudine, ognuno con un proprio soprannome commerciale: Serre Chevalier 1350 comprende Saint-Chaffrey, Chantemerle e Villard-Laté; Serre Chevalier 1400 racchiude La Salle-les-Alpes, Villeneuve, Le Bez, Moulin Baron, La Chirouze e Les Pananches; Serre Chevalier 1500 riunisce Le Monêtier-les-Bains e le sue frazioni più alte, tra cui il Lauzet, dove un tempo lavorava l’alambicco della distilleria.

La Salle-les-Alpes, dove abbiamo visitato la distilleria, è probabilmente il villaggio con il patrimonio storico più riconoscibile della bassa valle: la chiesa di Saint-Marcellin e il piccolo museo “Autrefois mon village”, dedicato alla vita quotidiana di un tempo, ne raccontano l’identità meglio di qualunque cartellone turistico.

Villeneuve, praticamente attaccata a La Salle, è il vero centro pulsante della stazione a 1.420 metri: qui si concentrano negozi, scuole di sci e la maggior parte della vita serale d’inverno.

Infine abbiamo fatto una breve visita anche a Chantemerle, dove nel 1941 nacque la stazione sciistica vera e propria con la costruzione della prima teleferica che saliva fino a 2.483 metri. Da allora il comprensorio di Serre Chevalier si è ingrandito tanto che oggi conta 250 chilometri di piste e 59 impianti di risalita tra 1.200 e 2.800 metri, ai margini del Parco Nazionale degli Ecrins. 

Come arrivare a Serre Chevalier

In auto dall’Italia

Da Torino la strada più diretta è l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, uscita verso Cesana Torinese, Claviere e Sauze d’Oulx, poi il Colle del Monginevro (aperto tutto l’anno, salvo neve eccezionale) fino a Briançon: poco più di cento chilometri, un’ora e mezza scarsa di guida. Da Milano si arriva in circa due ore e mezza, da Genova in tre ore abbondanti.

In auto dal resto della Francia

Da Grenoble la strada passa per il Col du Lautaret, che è anche la prima tappa di questo itinerario: conviene calcolare almeno due ore, tra curve e possibili rallentamenti nei weekend estivi. Da sud, arrivando da Gap, la strada è più diretta e richiede circa un’ora.

In treno

Briançon ha una propria stazione SNCF, con collegamenti diretti verso Gap, Valence e Marsiglia, oltre a un treno notturno che parte da Parigi. Dall’Italia, la stazione più vicina con collegamenti ferroviari è quella di Oulx: da lì un autobus regionale (linea ZOU 76) raggiunge Briançon e le principali frazioni di Serre Chevalier, con fermate anche a Montgenèvre e Le Monêtier-les-Bains. È un’opzione più lenta dell’auto, ma utile per chi non vuole guidare in montagna.

In aereo

L’aeroporto più comodo per chi arriva dall’Italia è quello di Torino-Caselle, a circa un’ora e mezza di auto da Briançon. Dalla Francia, gli scali di riferimento sono Grenoble-Alpes-Isère (circa due ore) e Lione Saint-Exupéry (circa tre ore); da entrambi servono poi un noleggio auto o una combinazione di navette e treni regionali, perché non esiste un collegamento diretto in autobus fino in valle.

Dove abbiamo dormito: la Caserne de Briançon

Nel nostro viaggio a Serre Chevalier abbiamo alloggiato al Garrigae Caserne de Briançon & Spa, aperto solo da dicembre 2025 dentro l’ex Caserma Colaud, una struttura militare del XIX secolo nel quartiere del “15/9”, nella città bassa di Briançon.

È un progetto di recupero piuttosto ambizioso: 83 camere, tra cui 16 suite e 3 junior suite, ricavate dietro le facciate originali dell’Ottocento, con materiali grezzi e molta luce naturale al posto dell’estetica un po’ fredda che spesso caratterizza le riconversioni di edifici militari. Passeggiare nei corridoi, con i soffitti alti e le pareti spesse di un tempo, restituisce ancora l’idea della caserma originale: chi ha curato il restauro ha scelto di non nasconderlo del tutto.

La posizione è comoda più di quanto sembri sulla carta: a due passi dal centro storico e a circa 300 metri dalla telecabina del Prorel, che porta direttamente al comprensorio di Serre Chevalier sia d’estate (per escursioni e mountain bike) sia d’inverno.

Noi non li abbiamo provati ma ci sono un ristorante interno, Le Bastion, con un centinaio di coperti e una cucina di stagione basata sul territorio alpino e la Spa firmato Cinq Mondes, con sauna, hammam, bacino di nuoto e bagni nordici.

I due aspetti che abbiamo maggiormente apprezzato, insieme alla posizione sono la spaziosità della nostra camera e la ricchezza e varietà della colazione! Sicuramente da prendere in considerazione per un weekend lungo nella Serre Chevalier.

Dove abbiamo mangiato a Briançon  

A Briançon abbiamo cenato due sere, sempre nella città bassa.

Oxalys

La prima sera siamo andati da Oxalys, al 25 di rue Centrale: un bistrot aperto nell’inverno 2024, con una cucina che punta su prodotti di montagna entro un raggio di trenta chilometri e una carta di vini quasi interamente biologici o biodinamici, insolita per la zona. Noi non abbiamo resistito e abbiamo ordinato un classico, la Fondue di formaggi! Era da tempo che non ne mangiavamo una e la scelta si è rivelata azzeccata.

L’ambiente è quello di un bistrot di montagna moderno, con un dehors ombreggiato che in estate regala un’atmosfera vacanziera.

L’Alpin

La seconda sera siamo stati al ristorante L’Alpin, al 10 rue Centrale. Aperto dal 2018, si presenta come un vero e proprio bar à fromage più che come un ristorante di montagna qualunque: il concetto è dichiarato fin dall’insegna. I formaggi arrivano dalla stessa Ferme de Pralong che rifornisce Oxalys, un’azienda di Puy-Saint-Pierre sulle alture sopra la città.

Noi abbiamo ordinato la raclifette, un ibrido tra raclette e tartiflette che qui viene fatto con le patate cotte al forno insieme al formaggio fuso, invece che semplicemente accompagnate a parte come nella raclette classica: il risultato è più cremoso, meno “fai-da-te” rispetto alla raclette tradizionale con l’apparecchio al centro del tavolo, e onestamente anche più semplice da gestire per chi non è abituato al rituale…

Il menu parte da circa 12-16 € per un piatto (più che sufficiente, magari lo accompagnate a un dolcino anche se dal punto di vista della sazietà e da quello calorico non ci sarebbe bisogno ), con servizio rapido a pranzo (dalle 12 alle 13:30, chiuso il martedì a pranzo) e a cena (dalle 19:05 alle 21:30.

FAQ – Domande frequenti su Serre Chevalier

Quando andare a Serre Chevalier in estate? Il Jardin du Lautaret è visitabile solo dal primo weekend di giugno al primo weekend di settembre: chi vuole includerlo nell’itinerario deve muoversi in questa finestra. Luglio e agosto restano i mesi più affollati, ma anche quelli con la fioritura più ricca al giardino botanico.

Quanto costa l’ingresso al giardino del Lautaret? 8 € il biglietto intero, 6 € il ridotto (under 18, studenti, disoccupati), gratis sotto i 12 anni. Le visite guidate, alle 10:30, 14:30 e 16, sono comprese nel prezzo del biglietto.

Quanto costano i Grands Bains e lo Spa La Rotonde? 25 € per due ore di ingresso ai Grands Bains per gli adulti, 15 € ai bambini. L’accesso allo Spa La Rotonde, riservato ai maggiori di 16 anni e inaugurato a febbraio 2026, costa 55 € per tre ore o 65 € per quattro e include comunque i Grands Bains.

Come si raggiunge Serre Chevalier dall’Italia? In auto da Torino, tramite l’autostrada A32 e il Col de Montgenèvre, si impiega circa un’ora e mezza. L’aeroporto più vicino è quello di Torino-Caselle; in treno la stazione italiana più comoda è quella di Oulx, collegata a Briançon con un autobus regionale.

Quanto tempo serve per visitare il Parc de la Schappe? Una passeggiata tra lago e sentieri richiede un’ora abbondante; con l’accesso al parco avventura Grimp’in Forest, che non ha limiti di tempo per gli adulti, si può facilmente occupare mezza giornata.

Cosa vedere a Briançon alta in poco tempo? Con mezza giornata a disposizione conviene concentrarsi su Porte de Pignerol, Place d’Armes, la Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, il Pont d’Asfeld e il Fort des Trois Têtes: sono le cinque tappe che, da sole, raccontano meglio la storia difensiva della Cité Vauban.

Dove dormire a Briançon? Il centro storico (Cité Vauban) offre la posizione più suggestiva ma poche strutture con parcheggio comodo; la città bassa, dove si trova il Garrigae Caserne de Briançon, è a pochi minuti a piedi dal centro e vicina alla telecabina del Prorel per l’accesso diretto al comprensorio di Serre Chevalier.

Perché Briançon è famosa? È la città più alta di Francia e, tra le città europee con più di 10.000 abitanti, è seconda solo alla svizzera Davos. Il suo centro storico, la Cité Vauban, è patrimonio UNESCO dal 2008 grazie alle fortificazioni progettate da Vauban tra Seicento e Settecento.

Riepilogo pratico

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Un ringraziamento a  Explore France e Serre Chevalier-Briançon che hanno supportato questo viaggio.

In questo articolo vi parlerò del nostro ultimo viaggio nel Pays des Écrins ed inizierò dall’etimologia del suo nome, che significa letteralmente “il paese (o meglio, il territorio) degli scrigni (Écrins)”. Una metafora che descrive perfettamente questa regione, custode di tesori preziosi quali le valli montane, i paesaggi, i ghiacciai… Se siete in cerca di natura selvaggia, non occorre andare lontano dai nostri confini!

Siamo nelle Hautes-Alpes, le Alpi francesi del Delfinato – dal nome dell’antica provincia d’oltralpe di Dauphiné – a 30-35 km dal valico del Monginevro. A un passo dal confine eppure non così conosciuto come meriterebbe. Il turismo di massa è un’espressione che qui fortunatamente è ancora sconosciuta.

8 comuni fanno parte di questa area montana raccolta intorno alla Barre des Écrins che con i suoi 4.102 metri è la cima più alta del Parco nazionale degli Écrins, oltre che il quattromila più meridionale e più occidentale di tutto l’arco alpino (e l’unico a trovarsi interamente in territorio francese).

Attorno a questa cima si apre un territorio che permette di alternare tante e diverse attività nel giro di pochi chilometri.

Come arrivare al Pays des Écrins

Uno dei grandi vantaggi del Pays des Écrins è la sua vicinanza al confine italiano: dal Colle del Monginevro in circa 32 km si raggiunge Vallouise, una delle principali porte d’accesso al Parco nazionale degli Écrins. 

In auto

Il mezzo più comodo e il modo più semplice è andarci in auto, soprattutto se si desidera muoversi in libertà tra vallate, villaggi e sentieri. Dall’Italia, il percorso più diretto passa generalmente da Torino e dal Colle del Monginevro, per poi scendere a Briançon e raggiungere il territorio del Pays des Écrins. In alternativa, è possibile arrivare anche attraverso il traforo del Fréjus, proseguendo poi lungo la viabilità francese in direzione Briançon.

Da sud, l’accesso avviene tramite l’autostrada A51 fino a La Saulce e quindi lungo la N94 in direzione Briançon. Chi proviene da Grenoble, invece, raggiunge il territorio percorrendo la D1091 attraverso il Col du Lautaret. Il Pays des Écrins è quindi facilmente accessibile da più versanti, pur conservando tutto il fascino di una destinazione autenticamente alpina.

In treno

Anche il treno rappresenta un’ottima alternativa. La stazione ferroviaria di Argentière-les-Écrins, nel comune di L’Argentière-la-Bessée, è il punto di arrivo migliore per visitare Vallouise-Pelvoux, Freissinières e gran parte del territorio. Un’altra opzione è la stazione di Briançon, mentre chi arriva a Gap dovrà proseguire in auto, taxi o con i collegamenti locali. Una soluzione ideale per chi preferisce un viaggio senza l’auto.

La mappa di Pays des Écrins

Qui trovate i luoghi che abbiamo visitato nel nostro viaggio al Pays des Écrins:

Dormillouse e il Parc national des Écrins

C’è un luogo che più di ogni altro incarna il cuore di questo territorio, ed è il Parco nazionale degli Écrins. Sarebbe un peccato arrivare fin qui e limitarsi a guardarlo da lontano, perché è proprio entrando nel parco che si comprende il carattere di questo angolo delle Alpi francesi, fatto di vallate silenziose, boschi, torrenti e ampi panorami.

Il Parco Nazionale degli Écrins

Il Parco nazionale degli Écrins è il paradiso degli escursionisti di ogni livello e giusto per fornire qualche numero esemplificativo, al suo interno accoglie oltre 150 vette sopra i 3.000 metri e una quarantina di ghiacciai tra i quali il Glacier Blanc, il più esteso (sei chilometri di ghiaccio, una delle mete classiche invernali per chi fa alpinismo nella zona!). 

A tenere insieme un territorio così vasto ci sono quasi 750 km di sentieri segnalati, la maggior parte dei quali porta a rifugi d’alta quota o a colli tra le cime, non a paesi abitati, con qualche eccezione.. Per quale motivo è presto detto: nel parco i villaggi con una popolazione stabile si contano sulle dita di una mano!

Dormillouse, nella valle di Freissinières, è l’unico tra questi a non avere nemmeno una strada che lo raggiunga. 

Dormillouse, il villaggio che si raggiunge solo a piedi

Ed eccoci all’escursione che dovreste segnarvi. La partenza è dal parcheggio delle Cascate, al termine della D238, in fondo alla valle di Freissinières, a circa 1.430 metri di quota. Il parcheggio è ampio ma senza posti riservati e senza servizi igienici, un dettaglio da tenere presente perché una volta imboccato il sentiero non ci sono più punti di appoggio fino al villaggio. 

Da lì si prende il sentiero segnalato in giallo che supera subito un ponte sul torrente delle Oules e sale a tornanti costeggiando la grande cascata della Biaysse, la stessa che dà il nome al torrente e che accompagna con il suo rumore quasi tutta la prima parte della salita. Il tratto centrale attraversa una breve zona di detriti, poi il sentiero si addolcisce tra i prati fino a un ponticello che introduce al villaggio.

Il dislivello è di circa 330-350 metri, per un’ora e mezzo abbondante di cammino a passo non sostenuto; non si tratta di un percorso difficile ma non va preso sotto gamba: è in costante ascesa e in molti tratti il fondo è sconnesso. Vi consiglio scarpe da trekking, un cappellino e una bottiglia d’acqua. E ovviamente una fotocamera o un cellulare per catturare gli scorci e le tantissime farfalle! Mai viste così tante all’aperto!

Dormillouse si trova a circa 1.730 metri ed è formata da tre nuclei distinti, ciascuno costruito attorno a un edificio di uso comune: il mulino, nella parte bassa del paese verso gli Enflous; il tempio, la scuola e la fontana nella parte centrale, agli Escleyers; il forno comunitario nella parte alta, ai Romans.

La sua architettura che racconta la storia della valle: la Freissinières è stata per secoli terra di rifugio delle comunità valdesi, ed è per questo che a Dormillouse, insieme alla piccola chiesa, si trova ancora un tempio protestante invece della classica cappella cattolica che si incontra in molti altri villaggi delle Hautes-Alpes.

Le case sono in pietra e legno, basse, addossate le une alle altre per resistere al vento e alla neve. D’estate qualcuna riapre le imposte, ma il villaggio resta comunque un luogo minuscolo, senza automobili, senza rete telefonica e senza elettricità di rete: l’unica fonte di energia è quella prodotta in loco da una turbina idraulica alimentata dal torrente e da pannelli solari.

Il pranzo al Gîte de l’École

Come tappa intermedia della giornata abbiamo pranzato al Gîte de l’École, che, come suggerisce il nome, un tempo era una scuola comunale del villaggio e costituisce uno degli edifici con più storia di tutta Dormillouse.

La storia del Gîte

Quando il pastore protestante svizzero Félix Neff arrivò nel villaggio nell’ottobre del 1823, trovò una comunità valdese isolata e provata dalla povertà, e decise di occuparsi non solo dell’assistenza religiosa ma anche dell’istruzione: fece arrivare due maestri dal Queyras e convinse gli abitanti a costruire una scuola per i bambini, lo stesso edificio che oggi ospita il Gîte.

In parallelo, nella propria abitazione – una casa che domina ancora il villaggio dall’alto delle rocce, oggi in rovina e oggetto di un progetto di recupero – nel gennaio 1825 Neff aprì quella che è considerata la prima scuola normale di Francia, dedicata alla formazione di maestri per tutti i villaggi della vallata. Nello stesso periodo introdusse la coltivazione della patata, fece ripristinare gli antichi canali di irrigazione e insegnò le tecniche di base per risanare le stalle, contribuendo concretamente a migliorare le condizioni di vita della valle. Un tipo che non batteva la fiacca .

La scuola comunale di Dormillouse restò attiva fino al progressivo spopolamento del villaggio, e chiuse definitivamente nel 1936, quando il numero di bambini rimasti era ormai insufficiente. Non esiste una data certa di quando l’edificio sia stato trasformato in rifugio ma verosimilmente l’accoglienza per gli escursionisti è cominciata poco dopo la chiusura della scuola, conservando nel nome il ricordo di quella storia.

Il rifugio

Oggi, in ogni caso, il Gîte propone un servizio di ristorazione a pranzo aperto anche a chi non pernotta, con piatti che arrivano in buona parte dall’orto e dal pollaio: la cucina è quella semplice e sostanziosa da rifugio d’alta quota, servita all’esterno o se il tempo non è dei migliori, nella sala a volta dell’ex aula scolastica.

Una nota pratica utile a chi volesse fermarsi per la notte: il Gîte non accetta pagamenti con carta (solo contanti), e la mezza pensione si aggira sui 55-60 € a persona, colazione e cena comprese, in camerate condivise con una capienza complessiva di sedici posti.

Dormire nella Gîte d’École significa quindi trascorrere la notte in un luogo che per secoli è stato rifugio dei Valdesi, centro di istruzione e oggi punto d’appoggio per gli escursionisti!
Non ci abbiamo passato la notte ma sulla qualità del cibo possiamo confermare le ottime recensioni che trovate sul web. 

Per chi invece fa un’escursione giornaliera, come noi, dopo pranzo potete proseguire la salita per raggiungere le altre parti del villaggio (a proposito, ci sono altri due rifugi, uno poco prima del Gîte e uno dopo, seguendo l’unico sentiero che porta verso l’alto; al parcheggio trovate le indicazioni relative a ciascuno compreso se siano aperti o chiusi, il numero di posti letto e i servizi offerti) e poi camminare su altri sentieri facendo un anello che alla fine del pomeriggio vi riporti al parcheggio.

Visita a Vallouise

Vallouise è il centro principale della valle omonima, a 1.170 metri di quota, e vale una visita indipendentemente da cos’altro si abbia in programma in giornata. Ci sono negozietti e ristoranti ma la prima sensazione (che si rivela quella giusta) è che abbia conservato il suo aspetto autentico di borgo alpino, nonostante la presenza discreta di qualche turista: passeggiando tra le sue strette viuzze scoprirete che ogni casa ha le mura in pietra e i tetti a spiovente in legno e lamiera, e spesso ci sono utensili utilizzati come decorazioni esterne delle abitazioni..

Attraversando il ponte sul fiume ci si imbatte nella chiesa romanica di Saint-Étienne, classificata monumento storico dal 1913, il cui campanile ottagonale, alto 45 metri, è visibile da buona parte della valle. Molto carino il portico in marmo rosa di Guillestre e la navata con volta a botte che fanno da prologo all’interno, dove si distinguono un tabernacolo in legno del Settecento e affreschi murali più antichi. L’atmosfera è un po’ cupa ma tutto sommato affascinante, e quando abbiamo saputo che nel periodo estivo, tra le travi del tetto, trova rifugio una piccola colonia di rinolofo minore, un pipistrello che qui, come in molte chiese di montagna, ha trovato un microclima adatto, beh… non ci ha stupito più di tanto!

A 10 metri dalla chiesa c’è la piccola chapelle des Pénitents, sconsacrata, con una facciata dipinta risalente all’Ottocento, su un impianto di fine Cinquecento. Quando ci siamo stati noi ospitava una mostra temporanea di un pittore spagnolo.

Vallouise nasconde anche una piccola collezione di quadranti solari dipinti sulle facciate delle case, alcuni datati al Cinquecento: diversi portano la firma di Giovanni Francesco Zarbula, pittore-quadrante piemontese attivo in tutto il Briançonnais nell’Ottocento, riconoscibile per le decorazioni con animali, astri e motti filosofici. Uno dei più citati si trova sulla maison de Bardonnèche, nel cuore del paese.

Ah, se ci andate il giovedì mattina in estate troverete il piccolo mercato paesano.

Al di là di una passeggiata e di un pasto, le attività principali che si possono fare a Vallouise sono:

• Escursioni su decine di sentieri per ogni livello, dalle passeggiate nei boschi alle salite verso laghi alpini, rifugi e ghiacciai.
• Alpinismo e arrampicata, grazie alla vicinanza di alcune delle vette più importanti del massiccio degli Écrins.
• Mountain bike, con numerosi percorsi tra boschi e vallate.
• Sport fluviali, come rafting, hydrospeed e canyoning sui torrenti della valle.
• Via ferrata e parapendio, molto popolari durante l’estate.
• Osservazione della fauna alpina, con possibilità di avvistare stambecchi, camosci, marmotte e rapaci lungo i sentieri del parco.
• Visita alla Casa del Parco degli Écrins, dove si trovano mostre, informazioni sui sentieri e attività dedicate alla natura.

In inverno ovviamente Vallouise cambia volto e diventa una base perfetta per lo sci alpino nelle vicine stazioni di Pelvoux e Puy-Saint-Vincent, lo sci di fondo, le ciaspolate e lo sci alpinismo

Pranzo alla Brasserie Alphand

A pranzo siamo stati alla Brasserie Alphand, sulla place du village, una birreria artigianale attiva dalla primavera del 1998, quando Lionel Alphand la aprì sfruttando l’acqua sorgiva del massiccio degli Écrins per la produzione. La ricetta della casa usa non meno di nove malti da agricoltura ragionata, sette varietà di luppolo e quattro ceppi di lievito, senza additivi né coloranti artificiali; le birre vengono imbottigliate non filtrate e non pastorizzate, per conservare più aromi possibile.

Il ristorante è aperto solo da inizio maggio a fine settembre a pranzo e cena e propone piatti tipici di montagna, dalla Raclette tradizionale con latte crudo di Queyras alla Fondue con 3 formaggi, dall’Assiette du brasseur (una sorta di gustoso hamburger alpino) all’insalata estiva.

Noi abbiamo ordinato una Tartiflette, uno sformato cotto nel coccio, a base di patate, formaggio della Fromagerie des Écrins, prodotto proprio ai Vigneaux (un esempio di quanto la filiera locale sia corta in questa valle!) pancetta e cipolle.. non esattamente leggero (è un piatto invernale, ma chisseefrega, è buonissimo!!!) davvero delizioso, seguito da una torta di birra fatta in casa accompagnata dal gelato al latte d’asina! (Piccolo spoiler del capitolo successivo).

Consigliamo assolutamente questi piatti e in generale il locale, in particolar modo sedetevi sulla grande terrazza affacciata sul torrente.

Visita alla fattoria l’Âne qui Bulle

A Vallouise-Pelvoux, praticamente di fronte all’ingresso del parcheggio della Maison du Parc National des Écrins, si trova L’Âne qui Bulle (l’asino che si riposa… avete presente la bolla che nei cartoni animati esce dal naso di chi dorme?), una piccola fattoria che alleva una ventina di asine e trasforma il loro latte in cosmetici. 

Il punto di incontro è segnalato da un’insegna (un’oriflamme, come la chiamano loro) proprio davanti al parcheggio del Parco: da lì si attraversa la strada e si intraprende un breve sentiero ombreggiato di 10 minuti scarsi, circa 250 metri, per raggiungere la fattoria vera e propria. Già dai primi passi però abbiamo incontrato alcune asine all’interno di un’ampia area recintata, e una dolcissima asinella.

L’azienda è nata dalla passione di Sabine, veterinaria di formazione, e del suo compagno Charles, entrambi originari della valle. Il latte fresco e biologico delle loro asine viene lavorato in un piccolo laboratorio in parte interno alla fattoria: saponi saponificati a freddo, oli e balsami alle erbe coltivate sul posto, creme prodotte in collaborazione con un laboratorio locale. Nel 2023 L’Âne qui Bulle ha ricevuto il trofeo per l’agricoltura innovativa ai Trophées de l’Agriculture des Hautes-Alpes, un riconoscimento che dice qualcosa sul modello di piccola economia circolare che sta dietro a un prodotto che in Italia si vede raramente fuori dalle erboristerie specializzate.

Vengono proposte visite guidate e visite libere che permettono di entrare nel mondo dell’allevamento degli asini, scoprire la produzione del latte d’asina bio e conoscere da vicino la realizzazione di cosmetici naturali a base di ingredienti coltivati in loco. Le visite comprendono la spiegazione di come si munge e si trasforma il latte e ovviamente l’incontro ravvicinato con gli asini nel loro spazio naturale!

L’esperienza è particolarmente adatta alle famiglie: i bambini possono partecipare ad attività ludiche e creative pensate per avvicinarli agli asini in modo divertente e rispettoso. In alcuni momenti sono previsti anche atelier tematici, come la fabbricazione di baumi o la scoperta dei saponi.

Nell’estate 2026 la fattoria è aperta dal 29 giugno al 31 agosto, con un calendario di laboratori su prenotazione che cambia giorno per giorno:

• il lunedì la visita guidata della fattoria, in due turni alle 10 e alle 11 (un’ora ciascuno);
• il martedì il laboratorio per realizzare un sapone a forma di asino (un’ora e mezza, dalle 10.30);
• il mercoledì quello per il balsamo labbra, il più lungo, due ore a partire dalle 10;
• il venerdì la caccia al tesoro in fattoria, pensata per i bambini (un’ora e mezza, dalle 10.30).

Chi non ha prenotato nulla può comunque visitare la fattoria liberamente e senza alcun costo tutti i pomeriggi, sabato escluso, dalle 14 alle 18, con boutique e degustazione dei prodotti al latte d’asina sempre a disposizione.

Ogni asina viene fatta riprodurre solo un anno ogni due, così da garantire un periodo di riposo completo. I proprietari sottolineano di aver volutamente mantenuto il branco di dimensioni ridotte per conoscere ogni animale individualmente e instaurare con ciascuno un rapporto di fiducia, invece di aumentare la produzione.

Chi vuole assaggiare il latte d’asina puro, o in versione gelato, può farlo direttamente in fattoria. Non so se avete mai assaggiato il latte d’asina, è buonissimo! E’ ricco di sostanze nutrienti ma ha poche proteine e pochissimi grassi. Ed è più dolce del latte di mucca!

Le visite e il punto vendita sono attivi solo nella stagione estiva; nel resto dell’anno il negozietto della fattoria apre il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, solo per il ritiro degli ordini fatti online.

Il Musée des Mines d’Argent e la miniera del Fournel

In qualsiasi stagione andiate al Pays-des-Écrins non dovreste perdervi una visita al Musée des Mines d’Argent e La Mine d’Argent du Fournel.

La storia della miniera d’argento di Fournel

La Miniera d’Argento di Fournel, a L’Argentière-la-Bessée, deve le sue origini al X secolo, quando venne scoperto un ricco filone di galena argentifera, il minerale da cui si ricavavano argento e piombo. Per tutto il Medioevo la miniera fu una delle più importanti delle Alpi: i minatori scavavano la roccia con la tecnica dell’abbattimento a fuoco, furono estratte migliaia di tonnellate di piombo e una decina di tonnellate di argento, utilizzato soprattutto per coniare monete nelle zecche di Embrun, Cesana e Grenoble. La prosperità della miniera favorì lo sviluppo dell’abitato attorno al castello dell’Argentière, che divenne progressivamente il centro economico della valle.

Dopo un lungo periodo di abbandono, il giacimento fu riscoperto nel 1785. Durante la Rivoluzione Industriale si susseguirono diverse compagnie minerarie francesi e inglesi, che introdussero tecniche moderne, esplosivi, sistemi di pompaggio e grandi gallerie di drenaggio. Nel periodo di massimo sviluppo lavoravano nella miniera circa 400 operai, molti dei quali provenienti dall’Italia, capaci di estrarre ogni giorno dalle quattro alle cinque tonnellate di minerale. . 

Tuttavia, con il progressivo esaurimento del minerale, l’estrazione cessò definitivamente nel 1908.

Le gallerie rimasero dimenticate per decenni, finché negli anni Novanta un importante progetto di recupero archeologico e geologico riportò alla luce uno dei siti minerari medievali meglio conservati d’Europa. Oggi la Miniera d’Argento di Fournel è un museo visitabile che permette di ripercorrere oltre mille anni di storia mineraria nel cuore del Pays des Écrins.

Il Museo della miniera d’argento

Il museo occupa le antiche scuderie dello Château Saint-Jean, in rue du Château 10, a L’Argentière-la-Bessée: è qui che comincia la visita, ed è qui che si acquistano i biglietti per tutte le proposte del sito, dalla visita guidata classica ai giochi di esplorazione pensati per i più sportivi.

La prima parte della visita si svolge interamente al museo: una sala espositiva permanente raccoglie i reperti archeologici recuperati dagli scavi, pannelli che ricostruiscono la storia dello sfruttamento del ricco filone di galena argentifera, il principale minerale da cui si ricavavano piombo e argento, e alcuni giochi didattici per i bambini. Segue la proiezione di un documentario, sottotitolato anche in italiano e in inglese, che nel nostro caso è durato una mezz’ora abbondante e che introduce per immagini e materiale d’archivio il lavoro dei minatori nei diversi secoli di attività.

La Miniera d’argento di Fournel

Terminata la parte al museo, si passa alla seconda fase: lo spostamento fino all’ingresso della miniera vera e propria, che dista 3,5 km. 

Tra la metà di luglio e il 24 agosto, la maggior parte degli orari di visita prevede il trasferimento con un pulmino navetta messo a disposizione dal museo; negli altri periodi, o quando la navetta non è disponibile, ci si sposta con il proprio mezzo, con l’invito esplicito a fare car-pooling tra i visitatori nel caso ci siano più auto coinvolte. Il parcheggio della sede museale, nella parte sud del paese, è pensato apposta anche per accogliere i grandi pullman dei gruppi organizzati che arrivano in stagione da tutta la regione ma il parcheggio alla miniera è condiviso con chi pratica attività sportive nel torrente sottostante.

Quando siamo andati noi, a inizio luglio, il pullman non era attivo e ci siamo spostati con la nostra auto, appena 10’ di strada.

Una volta al parcheggio della miniera, si scende a piedi lungo un sentiero con 80 metri di dislivello e oltre 150 gradini, dieci-quindici minuti buoni fino al fondo della gola del Fournel: lo stesso torrente, poco più a valle, è la base del canyon du Fournel, uno dei percorsi di torrentismo più frequentati delle Hautes-Alpes, accessibile dagli otto anni in su.

All’interno, la visita guidata “L’Incontournable” dura un’ora sottoterra (due ore e mezza in totale, contando gli spostamenti) lungo 600 metri di gallerie che arrivano fino a 100 metri sotto il livello dell’ingresso. 

Si attraversano prima le gallerie di ricerca ottocentesche, scavate con l’esplosivo, poi i cantieri di abbattimento del minerale, fino alla grandiosa Salle des Machines, dove un tempo si pompava l’acqua e si issavano i carichi dalle parti più profonde della miniera. Il percorso si conclude nelle sorprendenti sale scavate a fuoco in epoca medievale, quando ancora non esisteva la polvere da sparo e il minerale veniva estratto riscaldando la roccia e poi raffreddandola di colpo per farla spaccare!

Casco e cuffia di protezione vengono forniti a ogni visitatore all’ingresso; non serve la torcia frontale perché il percorso è illuminato. Dentro la miniera la temperatura non supera i 10 °C ed è piuttosto umida, quindi conviene vestirsi a strati con qualcosa di caldo anche in piena estate – a meno che come me non vi sentiate a vostro agio con le temperature più fresche – e indossare scarpe chiuse; il fondo, soprattutto nelle sale più antiche, resta bagnato e a volte è scivoloso. 

La visita è sconsigliata a chi ha difficoltà di salute o di deambulazione (il dislivello di 80 metri va ripetuto anche al ritorno) e non è ammessa ai bambini sotto i cinque anni, che non possono essere portati in braccio all’interno; gli animali non sono ammessi.

La parte che ci è piaciuta di più? In una galleria, quando le pareti rocciose vengono illuminate, affiorano spettacolari mineralizzazioni dai colori intensi. Le sfumature blu dell’azzurrite, il verde della malachite e le tonalità calde degli ossidi di ferro raccontano milioni di anni di storia geologica. Nel buio della galleria questi colori restano nascosti, ma il fascio della luce li fa emergere all’improvviso, regalando uno degli scorci più sorprendenti della visita. 

Il sito è gestito dal Servizio Culturale del Comune da trent’anni, e buona parte delle guide che accompagnano i gruppi sono giovani stagionali, spesso in servizio civico, formati sulla geologia e sulla storia mineraria della valle.

Informazioni utili per la visita

Il biglietto intero per la visita guidata costa 18 € per gli adulti (sopra i 16 anni) e 12 € per i bambini, con tariffe ridotte a 16 e 10 €; il sito è aperto tutti i giorni tra le 9 e le 17 da giugno ad agosto, chiuso da dicembre a marzo. In alta stagione sono previste anche visite guidate in lingua straniera – un turno settimanale in inglese e uno in italiano, oltre ai sottotitoli del documentario – ma conviene sempre prenotare, soprattutto a luglio e agosto e nei giorni di maltempo, quando i posti nelle gallerie si esauriscono in fretta.

Nota: come capita ogni tanto in montagna, l’accesso alla valle del Fournel può subire chiusure temporanee per motivi di sicurezza (allerta meteo, incendi, transito di mezzi di soccorso). Prima di organizzare la visita conviene sempre controllare lo stato di apertura sul sito ufficiale della miniera o telefonare al numero indicato, soprattutto se si viaggia in un periodo caldo e secco.

L’Elixirs d’Isabelle a Frassinerie

A Pallon, una manciata di case nel comune di Freissinières, uno degli 8 comuni del Pays des Écrins c’è un piccolo laboratorio che sembra riassumere bene lo spirito del territorio: artigianale, radicato nel territorio e profondamente legato alla montagna. Si chiama Elixirs d’Isabelle ed è l’attività con cui Isabelle trasforma le piante coltivate e raccolte in valle in liquori e aperitivi fatti a mano, in piccoli lotti, dal 2019.

Il borgo si trova a 1.100 metri, in una posizione a metà strada tra l’alta montagna e il fondovalle della Durance: un terreno riparato, soleggiato, abbastanza umido da permettere a piante mediterranee e piante alpine di crescere fianco a fianco, una combinazione che in molte altre valli delle Hautes-Alpes semplicemente non sarebbe possibile.

Il cuore del progetto sta proprio nel rapporto tra il giardino, dove crescono piante aromatiche e officinali, e il laboratorio, dove quelle stesse essenze vengono lavorate a mano in piccoli lotti. Si preparano liquori artigianali (isoppo, larice, mela cotogna, menta piperita, sambuco nero, tanaceto, verbena odorosa e Arquebuse), aperitivi alle erbe, tisane e altre creazioni a base vegetale, tutte realizzate con metodi artigianali che puntano a conservare intatto il carattere delle erbe.

Non è un caso che proprio Pallon ospiti questa attività: nel 1897, in questo stesso borgo, si distillava già la lavanda, e Isabelle si inserisce in una tradizione di lavorazione delle piante officinali che qui ha più di un secolo alle spalle. Per generazioni, in una valle povera e isolata come quella di Freissinières, piante come l’arnica, il tasso barbasso, l’issopo o il génépi non erano un vezzo gastronomico ma un prodotto da vendere e da curare con la stessa serietà con cui si curava il bestiame: solo negli ultimi decenni quel sapere è diventato principalmente un piacere del palato.

Il giardino di Isabelle, creato nel 2020 e riparato dal vento, mette insieme piante mediterranee, piante da pianura e specie spontanee locali: camomilla, timo, rosmarino, melissa, salvia, issopo, rabarbaro, menta, tanaceto, assenzio, cardo mariano. Tutto è coltivato in biodinamica, a mano, senza meccanizzazione, con il solo concime organico come apporto; fanno eccezione i germogli di larice e l’issopo selvatico, raccolti direttamente in montagna anziché in giardino. Chi prenota la visita guidata – la “visite herbier”, che dura circa due ore – segue Isabelle tra le aiuole per imparare a riconoscere piante che spesso si conoscono solo di nome, come l’assenzio, o che si vedono ogni giorno senza sapere cosa siano davvero; alla fine dell’incontro si costruisce il proprio piccolo erbario da portare a casa.

Le piante, appena colte, vengono lavorate nel caveau di Pallon e trasformate in due categorie di prodotto: gli aperitivi, a base di vino, e i liquori, a base di alcol, entrambi ottenuti per macerazione lenta – non per distillazione – così da lasciare alle erbe il tempo di cedere aroma e proprietà senza perdere la propria identità. È lo stesso principio che stava dietro alle ricette delle nonne, che Isabelle dichiara di voler conservare più che reinventare: rabarbaro, menta, tanaceto, assenzio e cardo mariano si alternano di stagione in stagione, e il catalogo cambia di conseguenza.

Chi si ferma per la degustazione spontanea al caveau, senza prenotare la visita completa, può comunque assaggiare l’intera gamma mentre Isabelle racconta le proprietà di ogni pianta: noi non siamo degli esperti ma la nostra impressione è che i liquori risultano equilibrati e aromatici senza diventare stucchevoli; in altre parole ci sono piaciuti, in particolar modo il liquore alla menta e alla mela cotogna!

Oltre che al caveau di Pallon, le bottiglie si trovano in alcuni mercati della zona – tra cui quelli di Briançon e dell’Argentière-la-Bessée – e possono essere ordinate online e ritirate in negozio tramite “J’achète en Écrins”, il circuito dei produttori locali del Pays des Écrins: comodo per chi non ha lo zaino libero per portarsi dietro bottiglie di vetro per il resto del viaggio.

Dove abbiamo dormito: La Parenthèse en Écrins a Vigneaux

Le notti nel Pays des Écrins le abbiamo trascorse a La Parenthèse en Écrins, una maison d’hôtes aperta dal gennaio 2024 a Vigneaux, all’indirizzo 209 Les Faysses.

La casa, bellissima e curatissima, è gestita da una coppia che ha lasciato Parigi per stabilirsi nella valle di origine della famiglia di lei: una scelta di vita dettata dal desiderio di riscoprire il significato di certi valori e dare la giusta importanza a ciò che oggigiorno il ritmo frenetico ci toglie… il tempo.
In casa vive anche Ro-Cœur, un border collie che è di fatto il quarto membro della famiglia .

Definirlo un bed and breakfast con la possibilità di cenare sarebbe riduttivo, perché a La Prenthèse ( “l’interludio”, la pausa, la parentesi piacevole nello scenario incantevole degli Écrins) ci è stato riservato un calore, un’attenzione, una gentilezza che raramente abbiamo riscontrato altrove.

E non lo dico perché più di una volta abbiamo stravolto i piani dei proprietari per la cena di ritorno da giornate particolarmente piene… ma perché Alain ed Estelle fin da subito ci hanno messo a nostro agio, facendoci sentire veramente come a casa nostra. Senza essere mai invadenti o sopra le righe. Se andate su Google Maps potete leggere le recensioni di altri clienti (media 5/5)  che come noi sono rimasti più che soddisfatti della qualità del soggiorno.

La casa sorge sull’adret del Montbrison, il versante esposto a sud che guarda verso l’imbocco della valle della Vallouise, in una posizione che di fatto mette a dieci minuti di auto sia Puy-Saint-Vincent e la sua stazione sciistica in inverno, sia L’Argentière-la-Bessée, sia la stessa Vallouise; Briançon e Serre Chevalier restano a una ventina di minuti. Chi cammina troverà comodo anche il fatto che tre grandi itinerari di grande randonnée – il GR50 che fa il giro del Parco degli Écrins, il GR653D (Via Domitia) e, poco più lontano, il GR54 – passano proprio dai Vigneaux o nelle immediate vicinanze.

Le camere sono tre, tutte al primo piano e tutte oltre i 30 mq, ciascuna con bagno privato, TV e wifi, e prendono il nome da altrettanti corsi d’acqua e valli della zona: Vallouise, Clarée (la nostra), Durance.

Condivisa dagli ospiti, c’è una sala relax con biblioteca e biliardo, oltre a un garage attrezzato per riporre il materiale da outdoor – bici, kayak, attrezzatura da arrampicata o da trekking, molto comodo per chi in valle ci viene proprio per queste attività. Accanto alle camere c’è anche una piccola sala cucina comune con frigo e microonde per organizzarsi la cena in autonomia all’occasione.

Un capitolo a parte lo merita la cucina… Estelle è una cuoca superba e ci ha deliziato ogni giorno con nuovi dolci per la colazione (ricchissima, con marmellate fatte in casa, mirtilli, macedonia e tante leccornie) e con piatti per cena che ci hanno stupito (tra le tante cose ci ha preparato i tipici Tourtons, dei piccoli fagottini di pasta sfoglia sottile a forma di raviolo, fritti e ripieni), ma anche Alain se la cava! Una sera ci ha preparato addirittura il cus cus!

La colazione, inclusa nel prezzo, viene servita dalle 7:30 alle 9:30 nella sala da pranzo al piano terra o, tempo permettendo, in terrazza; per chi ha bisogno di partire prima per un’escursione lunga, basta avvisare i proprietari il giorno prima. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito ufficiale dove potete consultare i prezzi, variabili in base alle stagioni e al numero di posti letto occupati (da 1 a 5). C’è uno sconto del 10% dalla seconda notte consecutiva e del 15% dalla quarta; il parcheggio è gratuito.

Faq – Domande frequenti sul Pays des Écrins

Quanto tempo serve per raggiungere Dormillouse a piedi? Dal parcheggio delle Cascate, in fondo alla D238 nella valle di Freissinières, servono circa un’ora e un’ora e mezza a tratta, per 330-350 metri di dislivello positivo. Considerando una sosta al villaggio e il ritorno per lo stesso sentiero, l’intera uscita occupa mezza giornata.

Si può dormire a Dormillouse? Sì, al Gîte de l’École, l’unico punto di ristoro e pernottamento del villaggio, ricavato nell’ex scuola comunale. La mezza pensione costa 55-60 € a persona, si paga solo in contanti e la capienza totale è di sedici posti letto.

Quanto costa la visita guidata alla miniera d’argento del Fournel? Il biglietto intero per la visita guidata “L’Incontournable” costa 18 € per gli adulti e 12 € per i bambini sotto i 16 anni, con tariffe ridotte a 16 € e 10 € per gruppi, studenti e altre categorie. La visita dura due ore e mezza in totale, di cui un’ora sottoterra.

Cosa indossare per la visita alla miniera? Scarpe chiuse e un indumento caldo, perché all’interno delle gallerie la temperatura non supera i 10 °C ed è molto umida. Casco e cuffia di protezione vengono forniti dal museo; non serve portare una torcia frontale perché il percorso è illuminato.

L’Âne qui Bulle si visita tutto l’anno? No, le visite e la vendita diretta in fattoria sono attive solo in stagione estiva. Nel resto dell’anno la boutique apre solo il mercoledì e il giovedì pomeriggio (15-18) per il ritiro degli ordini fatti online.

Dove si mangia (bene) nella valle della Vallouise? La Brasserie Alphand, sulla place du village a Vallouise, produce birra artigianale dal 1998 e propone in cucina soprattutto piatti di montagna: la fondue alla birra e la tarte alla birra sono i due piatti più consigliati dallo staff. È aperta solo da maggio a settembre.

Dove conviene dormire per visitare più tappe del Pays des Écrins con un’unica base? Les Vigneaux è una posizione centrale rispetto a Vallouise-Pelvoux, L’Argentière-la-Bessée e Puy-Saint-Vincent, tutte raggiungibili in circa dieci minuti d’auto. È lì che abbiamo scelto La Parenthèse en Écrins, una maison d’hôtes con tre camere e colazione inclusa.

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Il nostro viaggio al Pays des Écrins è stato possibile grazie ad Explore France e Pays des Écrins.

Quel sentiero sterrato che scende verso il mare e conduce alla spiaggia La Sorgente, all’isola d’Elba, lo conoscevamo già. L’avevamo percorso per la prima volta quasi vent’anni fa, in una di quelle giornate d’estate in cui il sole gioca a nascondino, a bordo di una canoa con l’intento di risalire la costa nord dell’Elba, dall’Enfola fino a Portoferraio. Avevamo visto le falesie bianche dal mare, il profilo delle due calette che si aprivano come parentesi tra la roccia, e ci eravamo detti: bisogna tornare.

Di solito evitiamo di tornare in quei posti dove siamo già stati, soprattutto in quelli dei quali conserviamo un gran ricordo. I bei momenti sedimentano nella memoria lasciando spesso svanire nel nulla le piccole negatività e risaltando al contrario tutto ciò che ha concorso a renderli indimenticabili. Capita così (almeno a me) che la seconda volta intacchi quell’aura mistica che la reminiscenza aveva contribuito a costruire con gli anni… era già successo il settembre precedente, quando in un giorno di pioggia la vista della Biodola, un’altra delle nostre spiagge preferite all’isola d’Elba, aveva in un certo senso sbiadito l’immagine della mia Biodola, quella con i fondali trasparenti ed i riflessi verdi della vegetazione sull’acqua. Questa volta però è andata diversamente.

Per fortuna le storie non hanno tutte la stesso fine, anzi, il nostro ritorno alle spiagge La Sorgente e Sansone è stato completamente diverso, direi spettacolare.

La spiaggia della Sorgente, piccola e a misura d’uomo

Innanzitutto collochiamo la Sorgente e Sansone, due delle spiagge più belle dell’isola d’Elba: ci troviamo sulla costa settentrionale, a ovest di Portoferraio da cui la separano meno di 5 km.

Il sentiero che porta alla spiaggia della Sorgente si districa nella macchia mediterranea, tra cisti in fiore dai petali bianchi o rosa, lavanda selvatica erbe aromatiche, un fitto rosmarino che cerchiamo di evitare per non graffiare le caviglie e un’abbondante erica che dona un tono di viola a tutto il paesaggio. Un piccolo ecosistema che al termine del cammino lascia lo spazio ai ciottoli bianchi.

La Sorgente è una piccola mezzaluna di ghiaia chiara, lunga forse ottanta metri, stretta tra due pareti di roccia. L’acqua è cristallina, di un indimenticabile color turchese che contrasta con il candido scenario circostante. Quando ci siamo arrivati c’erano soltanto tre persone a prendere il primo sole della stagione. Un lusso che a luglio appare come un miraggio.

Sul lato sinistro della spiaggia, un promontorio basso la separa da Sansone. Si può passare direttamente bagnandosi i piedi (il tratto è brevissimo) oppure risalire per pochi gradini al bivio e prendere il sentiero sopraelevato. Noi abbiamo scelto la seconda opzione, la più panoramica: dall’alto la vista su Sansone merita la visita anche in bassa stagione, quando è ancora un po’ presto per fare il bagno.

➞ Escursione al Santuario della Madonna del Monte a Marciana, isola d’Elba

La spiaggia di Sansone: 250 metri di eurite bianca

Sansone è altrettanto bella, forse di più. Più grande, più aperta, con le sue falesie di eurite bianca che salgono verticali alle spalle e un mare che, quando soffia lo scirocco, diventa talmente limpido da sembrare un acquario. Il fondo chiaro riflette la luce verso l’alto: l’acqua prende tonalità che vanno dal verde smeraldo al turchese intenso a seconda dell’ora e del punto da cui si guarda.

La spiaggia è lunga circa 250 metri ed è tagliata a metà da un franamento antico della falesia. Sul lato destro c’è uno scoglio a pochi metri dal bagnasciuga, scelto dai più giovani per i tuffi. A sinistra, un grande faraglione è la meta classica delle escursioni in canoa e kayak. Verso nord, a chiudere l’orizzonte, si intravede il promontorio di Capo Enfola.

Ci siamo fermati sul sentiero che scende, prima di arrivare in spiaggia, e abbiamo guardato dall’alto per qualche minuto. È una di quelle situazioni in cui ti viene spontaneo non dire niente ma osservare in silenzio; prima di scattare foto a raffica ovviamente . Se solo avessi avuto il mio drone…

Siamo scesi, abbiamo tolto le scarpe e camminato sui ciottoli, che sono levigati dal mare e permettono di camminare scalzi abbastanza agevolmente anche a chi ha i piedi delicati (come me).

Come arrivare alla spiaggia di Sansone e alla Sorgente

Entrambe le spiagge si raggiungono dallo stesso accesso, sulla strada provinciale Portoferraio–Enfola. Quello che può sembrare un semplice sentiero di accesso a una spiaggia è in realtà un percorso breve ma denso, che vale la pena fare con calma, guardando in basso oltre che in avanti.

Dove si trovano le spiagge di Sansone e La Sorgente

Come accennato all’inizio, la zona è quella della costa settentrionale dell’isola d’Elba.

In auto

Da Portoferraio si percorrono circa 4,5 km in direzione Capo Enfola. Sulla destra della carreggiata compare il cartello con l’indicazione per le spiagge. È possibile parcheggiare lungo la strada provinciale (gratuito, attenzione a non invadere la carreggiata) oppure nel parcheggio a pagamento adiacente.

Tariffe parcheggio (stagione estiva): intera giornata 18 €, mezza giornata (dalle 14:00) 10 €, moto 5 €.

A piedi dal parcheggio

Dal parcheggio si cammina circa 10–15 minuti su un sentiero pedonale segnalato. Si arriva prima alla spiaggia della Sorgente, poi proseguendo sul promontorio si scende a Sansone (altri 5 minuti circa). Il dislivello è modesto ma l’ultimo tratto verso Sansone è un po’ ripido: meglio calzare scarpe comode, ciabatte e infradito lasciatele nello zaino.

Con il bus turistico (estate)

Durante la stagione estiva è attivo un servizio di bus turistico, la linea bus n°7 Portoferraio del Marebus, che collega le principali località dell’isola alle spiagge più frequentate, inclusa la zona di Sansone. È un’alternativa comoda per chi non ha un mezzo proprio o vuole evitare il problema del parcheggio nei mesi di punta.

Servizi in spiaggia

Quando andare: i mesi giusti (e quelli da evitare)

Sansone è una spiaggia esposta al mare aperto sul versante nord, il che significa vento quando il maestrale soffia forte, ma anche acque eccezionalmente limpide nelle giornate di scirocco. Non è la spiaggia ideale in luglio e agosto: l’accesso a piedi scoraggia un po’ il turismo di massa, ma non abbastanza da preservare la quiete nei mesi di punta.

Il momento migliore è maggio-giugno e settembre: clima stabile, mare già caldo, spiaggia con un numero di persone che permette ancora di godersela. A metà aprile la trovate quasi deserta, l’acqua è fresca ma per chi ama camminare e fotografare è il periodo migliore.

Nei dintorni: le spiagge bianche del versante nord

Sansone e la Sorgente fanno parte del gruppo delle cosiddette spiagge bianche di Portoferraio, un tratto di costa nord accomunato dall’eurite chiara e dalle falesie verticali. Se avete più di qualche giorno a vostra disposizione vale la pena esplorare anche le altre:

FAQ, Domande frequenti su Sansone e La Sorgente

La spiaggia di Sansone ha sabbia o sassi?

➞ Ciottoli di eurite, la roccia bianca tipica del versante nord di Portoferraio. Sono levigati dal mare e non tagliano i piedi, ma le scarpette da scoglio restano consigliate per accedere all’acqua.

Quanto dura il sentiero dalla strada alla spiaggia?

➞ Circa 10–15 minuti dal parcheggio fino alla Sorgente; altri 5 minuti per raggiungere Sansone dal promontorio. Il percorso è segnalato e non impegnativo, ma l’ultimo tratto verso Sansone è ripido: evitare le infradito.

C’è il parcheggio vicino a Sansone?

➞ Sì: parcheggio a pagamento (18 € intera giornata, 10 € mezza giornata dalle 14:00, 5 € moto) o parcheggio gratuito lungo la strada provinciale Portoferraio–Enfola. In luglio e agosto si riempie presto: consigliato arrivare entro le 9:30.

È possibile fare snorkeling a Sansone?

➞ Sì. Sansone è una delle spiagge dell’Elba migliori per lo snorkeling: fondale chiaro, acqua cristallina e una buona varietà di pesci, specialmente nelle zone vicino alla roccia e al faraglione di sinistra.

Sansone e La Sorgente sono la stessa spiaggia?

➞ No. Sono due spiagge adiacenti separate da un promontorio basso, raggiungibili con lo stesso sentiero. La Sorgente è più piccola e raccolta; Sansone è più ampia e attrezzata con un bar e noleggio attrezzatura.

Ci sono servizi in spiaggia a Sansone?

➞ Sì: un piccolo stabilimento con ombrelloni e lettini (a pagamento, prenotazione consigliata in alta stagione) e un bar con ristorazione leggera (Sansone Reef), noleggio canoe e pedalò.

Si può raggiungere Sansone senza auto?

➞ Sì. In estate è attivo il bus turistico “Marebus” (linea n° 7) che serve la zona di Portoferraio. In alternativa, da Portoferraio, si può raggiungere in bici o in scooter a noleggio.

Quando è meglio visitare la spiaggia di Sansone?

➞ Giugno e settembre: a giugno e settembre si fa tranquillamente il bagno e la spiaggia è vivibile. Luglio e agosto sono affollati e il parcheggio è critico. In primavera e autunno la troverete praticamente deserta, ideale per chi è appassionato di fotografia.

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Quando si parla di resort di lusso in Calabria, il pensiero va alla ricerca di strutture capaci di immergersi letteralmente nel territorio senza sovrastarlo. La maggior parte delle strutture presenti dispone di camere panoramiche, ampie e luminose, che si presentano come spazi da abitare e vivere all’insegna del comfort e del relax. E poi, per completare il tutto, ovviamente non mancano i servizi che fanno un’ulteriore positiva differenza: dai ristoranti stellati alle spa. 

Il Capovaticano è uno di questi. Una delle coste più belle del Mezzogiorno – confermato da tutte le classifiche – che ancora non conoscono la parola overtourism.

Dove si trova il Capovaticano Resort

Capo Vaticano si trova nel cuore della Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia, nel tratto di costa tirrenica calabrese che corre tra Tropea e Nicotera. Il promontorio guarda verso le Isole Eolie (che nelle giornate limpide si vedono nitidamente) e si allunga sul mare con una serie di falesie, calette e spiagge di sabbia chiara che spiegano da sole perché questa zona venga citata tra le più belle d’Italia.

Il Capovaticano Resort occupa una posizione privilegiata in questo scenario: si apre verso il mare con una visuale ampia, e ogni angolo architettonico sembra costruito per non interrompere mai la stretta connessione tra la struttura e il paesaggio circostante.

L’aeroporto di riferimento è quello di Lamezia Terme (SUF), a circa 60 km di distanza, un’ora scarsa di auto. In alternativa, chi viene da nord in treno può scendere a Pizzo Calabro o Vibo-Pizzo e prendere un taxi o un’auto a noleggio.

Camere e suite: il mare come cornice

Le camere del Capovaticano Resort sono pensate per essere vissute e non come un semplice luogo dove dormire: ampie, luminose, con affacci che portano il paesaggio dentro la stanza. Non ci sono soluzioni anonime: ogni tipologia ha una sua logica, un rapporto preciso con la luce e con la vista.

Le sistemazioni panoramiche, quelle con vista diretta sul mare e sulle Eolie, sono ovviamente le più richieste, e se avete intenzione di soggiornare in alta stagione il consiglio è di prenotarle con largo anticipo: luglio e agosto si esauriscono in fretta.

Per chi viaggia in coppia e cerca qualcosa di più raccolto, le camere doppie con balcone panoramico sono una soluzione eccellente. Per le famiglie o per chi preferisce avere più spazio, le suite rappresentano un salto di qualità che si avverte immediatamente, tanto in termini di metratura quanto nella cura dei dettagli.

Ristoranti e bar: la Calabria nel piatto

La cucina del Capovaticano Resort parte dalla tradizione culinaria calabrese (‘nduja, pesce dello Stretto, cipolla rossa di Tropea, bergamotto) e la reinterpreta con ingredienti di qualità, senza stravolgere i sapori della tradizione né scimmiottare mode che non appartengono al territorio.

È una cucina che racconta da dove viene, e lo fa con una certa eleganza. Da apprezzare in particolare il modo in cui la materia prima locale viene trattata con rispetto: niente orpelli inutili, niente effetti speciali. Solo sapori riconoscibili, eseguiti bene.

Il bar della struttura, con affaccio esterno, è il posto giusto per l’aperitivo. Con il sole che scende sulle Eolie e un Aperol in mano, impossibile non lasciarsi alle spalle lo stress e le problematiche quotidiane.

La spa e il benessere: rallentare davvero

Al Capovaticano Resort, il concetto di relax viene preso sul serio e non si esaurisce in un bagno in piscina o sotto un ombrellone. La spa è uno spazio progettato per aiutare gli ospiti a rallentare, attraverso percorsi sensoriali e trattamenti mirati che non hanno niente di improvvisato.

A questo si aggiungono attività come yoga e pilates, spesso organizzate in contesti che amplificano l’esperienza; una terrazza vista mare, per esempio, è un setting difficile da battere per chi vuole fare stretching all’alba.

Chi arriva convinto di non aver bisogno di niente di tutto questo, nella maggior parte dei casi cambia idea nel giro di un giorno.

Il beach club: il confine tra resort e spiaggia

A pochi passi dal resort, il beach club rappresenta un’estensione naturale della struttura verso il mare. Il servizio è attento ma non invadente, una distinzione che fa la differenza quando si è in vacanza. I lettini sono ben distanziati, c’è spazio, e anche in piena stagione non si ha quella sensazione di stare seduti in fila come sulla metropolitana.

La spiaggia di Capo Vaticano in questo tratto è fatta di sabbia chiara e acque che virano dal verde al blu intenso a seconda della profondità… se non è il paradiso, poco ci manca.

Perché scegliere il Capovaticano Resort

Dopo aver letto questo articolo, Dove dormire a Capo Vaticano è una domanda che spero abbia una chiara risposta, se siete in cerca di qualità al top. Il Capovaticano Resort una struttura che riesce a combinare posizione, servizi e coerenza con il territorio senza ostentare il lusso e voler impressionare a tutti i costi.

È una struttura che funziona bene sia per chi vuole fare il meno possibile (e lo fa su una terrazza con vista Eolie), sia per chi ha bisogno di qualche stimolo in più (spa, sport, escursioni organizzate, spiagge da esplorare). La Costa degli Dei è in grado di sorprendere anche chi pensa di aver già visto tutto del Mediterraneo: una meta ancora vivibile con scorci di paesaggio che vi resteranno per sempre nel cuore un mare cristallino – e caldo ben oltre il periodo estivo – i cui colori variano nel giro di pochi metri dal turchese trasparente al blu profondo.

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Il nostro itinerario nel territorio della provincia di Ancona prosegue a Corinaldo, “il paese più bello del mondo” secondo i suoi abitanti altresì detto “il borgo delle cento scale” ed anche… “il borgo dei matti“! Non per la follia ma per ingegno sfrontato. Lo raccontano le leggende: un contadino caduto nel pozzo della polenta, un calzolaio che costruì solo la facciata di casa per fregare il figlio in America, i soldati che costruirono un cannone di fico convinti di poter vincere una battaglia . Scoprirete tutto in questo articolo, dove oltre a cosa vedere troverete tante utili informazioni.

Corinaldo, il paese più bello del mondo!

L’etimologia del suo nome, “Cor-in-altum”, ci proietta nella mente l’immagine di un cuore che lievita e si innalza leggero sopra tutto ed è così che il giornalista, scrittore e fotografo corinaldese Mario Carafoli iniziava le sue argomentazioni nel libro “Ricerca del paese più bello del mondo” per giungere alla conclusione che la risposta era lì, sotto i suoi occhi, nel borgo natio. Non uno slancio d’amore ma un risultato scientifico condito con ironia che non può non trovare il consenso di tutti coloro che mettono piede in questo che è uno dei Borghi più belli d’Italia, oltre che Bandiera Arancione del Touring Club Italiano… Perché è impresa ardua non venire conquistati dalla bellezza di Corinaldo.

Il nostro soggiorno purtroppo è stato troppo breve e già pensiamo di tornarci per assaporarlo con più lentezza, magari nella prossima edizione della “Contesa del Pozzo della Polenta” (la terza domenica di luglio) o chissà, in un weekend d’autunno, quando i vigneti che compongono il paesaggio lo arricchiranno di altre tonalità.

Itinerario a piedi a Corinaldo

Un possibile percorso a piedi nel centro storico:

Casa di Scuretto➞ La Piaggia (scalinata) ➞ Santuario di Santa Maria Goretti ➞ Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari ➞ Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” ➞ Mura di Corinaldo ➞ Teatro Goldoni ➞ Chiesa dell’Addolorata ➞ Chiesa del Suffragio ➞ Collegiata di San Francesco

→ La prima parte del nostro itinerario nelle Marche: da Ancona alle Grotte di Frasassi e il Tempietto di Valadier (e non solo!)

Cosa vedere a Corinaldo?

La Piaggia

Una visita a Corinaldo ovviamente non può prescindere dalla principesca scalinata di 109 gradini detta “la Piaggia”, a metà della quale si trova quel pozzo  protagonista della storiella che ha dato origine al Palio a cui accennavo prima: in breve, l’episodio narra di un contadino che stava salendo con un sacco di farina in spalla e si fermò al pozzo per riposarsi, appoggiandovi sopra il pesante fardello; il sacco però era scucito e la farina cadde giù!

L’uomo si disperò e per cercare di recuperare il possibile si gettò nel pozzo! Le donne del paese, non vedendolo riemergere, diffusero la voce che il contadino stesse mangiando la polenta in fondo al pozzo e alcune dissero addirittura di averlo visto gettare anche delle salsicce! Da lì nacque la fama dei corinaldesi come “mangia-polenta” .

Un’altra versione della leggenda ha un diverso finale: dopo che la farina cadde nel pozzo iniziò a emergere polenta e i corinaldesi ne mangiarono per giorni!

Il pozzo venne costruito a metà del XV° dal tiranno Attaccabrighe (un nome piuttosto adatto per il ruolo che ricopriva!) e venne interrato per la costruzione della scalinata nel ‘900 ma poi fu “riesumato” per dare vita alla mitica Contesa!

A proposito di polenta….. vi consiglio un posticino dove mangiarla, in ogni stagione! Il ristorante Ai 9 tarocchi (leggete la nostra esperienza la trovate qui sotto).

Volete scoprire altre bellezze del territorio di Ancona? → Itinerario da Ancona al territorio di Genga!

La casa di Scuretto

Quella del Pozzo della Polenta è una delle tante, grottesche e divertenti storielle che vede come protagonisti gli abitanti di quello che nelle Marche è simpaticamente chiamato “Il paese dei matti”.

Una facezia molto nota è quella della Casa del simpatico bevitore Scuretto, che fece innalzare un muro con le finestre e ci si fece fotografare davanti per far credere al figlio, emigrato all’estero, che i soldi gli chiedeva in continuazione erano impiegati per la costruzione di una casa… Per sua sfortuna però il giovane era piuttosto sveglio e non cadde nel fantasioso stratagemma ordito dal padre.

Il Santuario diocesiano di Santa Maria Goretti

C’è qualcosa di inaspettatamente intimo nel trovare un santuario così raccolto proprio nel cuore di Corinaldo, in Contrada Pregiagna. Quello che colpisce è la misura umana di questo luogo dedicato a Santa Maria Goretti, che qui nacque nel 1890, in una famiglia contadina come tante.

La casa natale di Maria Goretti, annessa al santuario, è ancora lì con le sue mura semplici, gli arredi di un’altra epoca, il silenzio di chi ha vissuto tra fatica e devozione senza mai considerare straordinaria la propria vita. Eppure straordinaria lo era, come il destino di quella bambina canonizzata e venerata in tutta Italia.

Al piano terra ci sono i resti di quella che era la stalla e di una piccola cappella ricavata dalla vecchia cantina. Al piano superiore, la cucina con camino e le camere, essenziali, con gli arredi originali, tra questi il letto e il telaio della madre. La stanza in cui nacque “Marietta” è conservata com’era allora e mostra lettere e oggetti personali della santa.

Nel Santuario, una navata unica con cupola, si trovano la statua con reliquia di Maria Goretti – l’ulna del braccio destro della santa custodita all’interno di un reliquiario d’argento – le tombe della madre Assunta e di Alessandro Serenelli, oltre a opere d’arte barocche, affreschi, un antico crocifisso e un organo settecentesco.

Se capitate a Corinaldo il 6 luglio, troverete il borgo completamente trasformato dalla festa patronale: una processione con la reliquia, canti e fedeli arrivati da ogni angolo d’Italia! Nel resto dell’anno rimane comunque una meta di pellegrinaggio.

La Sala del costume e delle tradizioni popolari

Non c’è dubbio che ci ricorderemo a lungo di Corinaldo grazie soprattutto all’accoglienza che ci ha riservato l’Associazione Pozzo della Polenta! Ad attenderci alla Sala del costume e delle tradizioni popolari, di fianco al Palazzo del Municipio, c’erano infatti alcuni figuranti del corteo storico e addirittura il sindaco in persona nelle vesti del Duca di Urbino insieme alla Duchessa!

Sono stati così carini che, quasi senza che ce ne accorgessimo, le signore Virginia e Annunziata, volontarie e memoria storica del Palio, in un battibaleno hanno vestito Sara in abiti rinascimentali!!!

Il museo espone i costumi utilizzati ogni anno durante la rivisitazione storica, realizzati dalle sartorie dei vari rioni corinaldesi e ispirati fin nel minimo dettaglio a quelli della fine del XV° secolo. Ci sono inoltre armature medievali ricostruite fedelmente e strumenti per la tessitura e filatura delle stoffe, drappi (i Palii, parola che deriva dal latino Pallium = coperta, ampio velo), stendardi e alabarde.

Senza dimenticare lo storico “cannone di fico” che fa bella mostra di sé all’ingresso e rimanda a una storiella che si riallaccia alla rivalità tra Corinaldo e il vicino paese di Montenovo (l’odierna Ostra Vetere): la leggenda narra che i corinaldesi costruirono un cannone da un tronco di albero di fico e lo puntarono, dall’alto delle mura del borgo, verso l’avversario… al primo colpo il frastuono fu impressionante e caddero a terra i sette ragazzi che lo stavano reggendo. “Se qui ne sono morti sette chissà quante vittime avrà fatto a Montenovo!” fu la sconcertante reazione del capitano.

La cinta muraria

Ai piedi della Piaggia si trova uno dei tre varchi di ingresso, la Porta di Santa Maria del Mercato (costruita nel 1340) a ridosso della quale venne eretto un baluardo con una seconda porta a difesa della prima e un ponte levatoio di cui sono sopravvissuti solo alcuni resti.

Da qui, salendo i gradini fino al camminamento di ronda, può partire la visita alle Mura di Corinaldo, molto ben conservate, che abbracciano il centro storico.

Sui suoi 900 metri circa potete visitare:

• la Torre della Rotonda, una sentinella rinascimentale alta 24 metri che domina il borgo marchigiano con la sua cupola ottagonale. Fu costruita nel 1534 a scopo difensivo ed oggi, salendo 100 stretti scalini regala uno dei panorami più belli, a 360°, di cui si possa godere a Corinaldo, spaziando dalle valli del Nebro fino al mare Adriatico.
• La Porta di San Giovanni, la porta medievale che ospitava il Bargello e il corpo di guardia. Presenta elementi difensivi come la “bianchetta” e tracce di ponte levatoio
• Porta Nova, l’ultima porta rinascimentale (periodo 1484-1490), con torrione cilindrico e beccatelli, che venne parzialmente interrata nel 1850.

Noi purtroppo abbiamo ammirato quest’imponente opera, alta fino a 18 metri, solo da fuori, ma raccomandiamo caldamente di seguire il percorso panoramico.

Il Corridoio dei Landroni

Il Corridoio dei Landroni è uno dei segreti meglio custoditi di Corinaldo, un porticato suggestivo lungo le mura rinascimentali che collega la maestosa Torre della Rotonda a Porta Nova. Alto oltre 5 metri, questo camminamento coperto di 114 metri era un tempo usato dai contadini (“landroni” in dialetto) per trasportare merci al riparo, offrendo oggi un colpo d’occhio unico sul fossato e il paesaggio circostante.

Le arcate in mattoni, con vista sulle porte storiche, evocano – senza esagerare – un’atmosfera da fiaba medievale ed il nostro consiglio, se avete tempo, è di inserirlo come tappa di un trekking urbano in cui, lungo il percorso, potete osservare le feritoie delle mura e i resti degli antichi camminamenti di ronda, che raccontano la difesa del borgo dal XVI secolo.

Il Teatro Goldoni

Tra le mura rinascimentali che cingono il “paese più bello del mondo”, spicca il Teatro Goldoni, un capolavoro neoclassico del 1847 che accoglie appena 250 spettatori in platea, creando un’intimità unica che lo rende davvero una piccola bomboniera. Costruito su progetto dell’architetto Andrea Vici, il teatro è un esempio perfetto di architettura ottocentesca nelle Marche, con soffitti affrescati, lampadari di cristallo e un’acustica che dicono sia eccezionale.

Cosa vedere al Teatro Goldoni di Corinaldo? Oltre agli spettacoli di prosa, opera e danza della stagione invernale ci sono le visite guidate al teatro, che rivelano aneddoti sul Goldoni e i restauri recenti.

La Civica Raccolta d’arte Ridolfi

Ubicata nel Convento degli Agostiniani in via del Corso, la Civica Raccolta d’arte “Claudio Ridolfi” è una sorta di forziere rinascimentale che raccoglie dipinti e sculture del Seicento, con capolavori del pittore veronese Claudio Ridolfi (che visse a Corinaldo) ma anche opere di altri maestri umbri e veneti, maioliche locali, presepi artistici e, dal 2018, la Tomba del Principe Piceno risalente al VII secolo a.C. con ben 12 reperti.

La Collegiata di San Francesco d’Assisi

A due passi da piazza del Duca, la Collegiata di San Francesco a Corinaldo è un’elegante sentinella nel centro storico del borgo marchigiano, con il suo campanile slanciato che svetta tra i tetti rossi. Ricostruita nel XVIII secolo in stile rococò, questa chiesa presenta una facciata barocca ornata da statue e un ricco interno barocco, dove stucchi, marmi policromi e affreschi narrano storie di santi e miracoli.

Se avete tempo salite sul campanile per godere della vista panoramica sul paese e sulle colline marchigiane.

Altre cose da vedere o fare a Corinaldo se avete più tempo

➞ Il Palazzo Comunale

Salendo la Piaggia fino in cima, si apre davanti Largo XVII Settembre 1860 e appare il Palazzo Comunale appare con il suo loggiato neoclassico. Lo progettò Francesco Maria Ciaraffoni nella seconda metà del Settecento con un’architettura sobria e proporzionata.

➞ La Chiesa dell’Addolorata e la Chiesa del Suffragio

Sulla Piazza del Cassero si fronteggiano due chiese che non potrebbero essere più diverse: la Chiesa dell’Addolorata, barocca e ornamentale, e la vicina chiesa del Suffragio, dalle forme ellittiche ispirate a Michelangelo.

➞ La Chiesa della Madonna del Piano

Per trovarla bisogna uscire dal centro storico, in località Madonna del Piano. E’ la più antica testimonianza di architettura religiosa di Corinaldo, prima ancora delle mura, del teatro e di tutti gli altri edifici storici.

➞ La Chiesa di San Giovanni Battista e il convento dei Cappuccini

Un luogo sacro che esiste, in una forma o nell’altra, da prima del Duecento. La chiesa fu costruita agli inizi del Seicento dove dal XII secolo sorgeva già un edificio dedicato al Battista. L’interno conserva opere di Claudio Ridolfi, Ercole Ramazzani e Filippo Ricci.

➞ Il Santuario della Madonna dell’Incancellata

In località Casalini, lontano dai percorsi segnalati, c’è un piccolo santuario che custodisce un’immagine della Vergine che allatta il Bambino. È un luogo di devozione popolare nel senso più autentico: non è una meta di pellegrinaggio ma un posto dove la gente del posto continua ad andare da generazioni.

➞ Il Cedro dell’Himalaya

Nei pressi di Piazza San Pietro cresce un albero di 43 metri piantato al posto della chiesa di San Pietro, abbattuta perché pericolante. Dell’edificio rimane solo il campanile, ancora in piedi accanto all’albero, e un’epigrafe murata sulla parete.

➞ Percorsi ciclopedonali a Corinaldo

Attorno al borgo si snodano cinque percorsi ciclopedonali per oltre 21 chilometri, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Attraversano la campagna corinaldese con viste sulle valli del Nevola e, nelle giornate limpide, fino alla costa adriatica. Alcuni itinerari partono dall’interno delle mura e escono fuori, mescolando il borgo con i dintorni. 

Dove mangiare a Corinaldo: il ristorante Ai 9 Tarocchi!

Il 5 agosto ha tutta l’aria di non essere un giorno in cui un bel piatto di polenta calda è in cima ai desideri eppure…. vi garantisco che noi lo abbiamo mangiato in un locale lungo le mura sul viale Dietro le Monache al n° 8. “Ai 9 Tarocchi” è un ristorante rustico con un menù tradizionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo (qualche esempio: gnocchi o tagliatelle all’anatra 8 €, agnello scottadito marchigiano 14 €).

Il nostro pranzo: polenta con salsiccia preceduta da un abbondante tagliere conviviale (per due) con affettati e formaggi locali, erbe cotte, verdure in agrodolce, frutta e una strepitosa crescia sfogliata fatta in casa!

Abbiamo anche assaggiato i tipici vincisgrassi, che in queste zone sono quasi un obbligo da ordinare a tavola, accompagnate ovviamente da un buon bicchiere di vino! La lista dei vini è abbastanza fornita e comprende Verdicchio dei castelli di Jesi, Bianchello del Metauro, Pecorino doc bio, Passerina e tanti altri, non solo regionali.

Cosa fare a Corinaldo: visitare le attività locali

L’antico molino Patregnani

I primi decenni del 1900 ci appaiono lontanissimi eppure stiamo parlando della generazione dei nostri nonni o dei loro padri. Le abitudini, i metodi di lavoro, i ritmi di vita sono completamente cambiati e nel corso dell’ultimo secolo tante cose sono state stravolte.

A raccontarci com’era l’Italia appena 100 anni fa e in particolare com’era la quotidianità rurale di Corinaldo ci pensa il museo dell’Antico Molino Patregnani, dove, all’interno dei locali di un edificio storico appartenente alle famiglie Patregnani e Sabbatini dagli inizi del XX secolo, alcune stanze sono state allestite con gli oggetti, gli utensili e i macchinari dell’epoca grazie al grande lavoro di raccolta, di recupero e di documentazione di Francesco Ferroni.

Nella sezione dedicata all’olio si possono vedere anche delle macine in pietra del frantoio – azionate con la forza dell’acqua – che risalgono al Medioevo (i primi molinari della zona ci furono circa 900 anni fa!) e si apprende la tradizionale tecnica di produzione con il sistema a freddo costituita da due spremiture; poi ci sono le stanze del vino e della farina con i recipienti di allora (fino al 1990 non esistevano in acciaio inossidabile), le bascule (le bilance del tempo), le casse di deposito della raccolta dell’uva e delle olive e altri strumenti utilizzati “fino all’altro ieri”.

A chi ha qualche ora di tempo consiglio una visita alle specie arboree piantate intorno al Molino e una passeggiata sul sentiero ciclo-pedonale che passa da qui e si snoda nella campagna corinaldese.

Trovate l’antico Molino Patregnani in località Madonna del Piano al n° 112.

Visita alle aziende locali

Il vino e l’olio sono due eccellenze del territorio marchigiano praticamente da sempre. Persino gli antichi Romani conoscevano la bontà del Verdicchio, vino a bacca bianca patrimonio regionale mentre occorre tornare indietro al XIII° secolo per trovare dei documenti che attestano l’olio extra vergine d’oliva delle Marche tra i più buoni in Italia e protagonista dei commerci con Venezia.

A portare avanti la tradizione ci sono oggi aziende che all’esperienza e alla conoscenza del passato hanno abbinato passione e innovazione, tra queste abbiamo avuto il piacere di conoscere “Federico Mencaroni vini“, alla quarta generazione di viticoltori a Corinaldo, e il “Frantoio Brignoni” che da tre generazioni produce olio extra vergine di oliva di qualità. Aziende familiari entrambe che esportano i loro prodotti nel mondo, vendono al dettaglio e organizzano degustazioni e attività varie.

Dopo pochi minuti d’auto dal centro storico di Corinaldo siamo giunti da Federico Mencaroni vini, splendidamente circondata dai suoi vigneti autoctoni! Qui abbiamo visitato la cantina e le altre diverse aree del complesso dell’azienda agricola dove nonostante la presenza della tecnologia, ad esempio nei processi d’imbottigliamento e tiraggio, si parla ancora di produzione artigianale del vino, dal Verdicchio dei Castelli di Jesi agli spumanti Brut, Brut nature ed extra Brut.

Al Frantoio Brignoni abbiamo scoperto che la tecnica di spremitura a freddo che ci avevano spiegato all’antico Molino Patregnani è ancora praticata con successo grazie a moderni macchinari che permettono di preservare al meglio le qualità organolettiche della materia prima! Dopo il processo di frangitura dalle olive biologiche e “Marche” IGP si ottengono gli oli extra vergine Blend, Raggia, Bio e “I Condimenti” (oli aromatizzati).

Cosa vedere nei dintorni di Corinaldo

Corinaldo è uno di quei posti che rischiano di farvi dimenticare tutto il resto ma esistono altre mete nel raggio di poche decine di chilometri che meritano una visita.

A est c’è Senigallia, che non ha bisogno di grandi presentazioni: con i suoi 15 chilometri di sabbia fine e l’estate che si presenta appena mettete piede in spiaggia è la base balneare perfetta per chi vuole alternare borghi e mare senza percorrere troppi chilometri. In venti minuti di macchina si raggiunge il lungomare.

Verso nord si trova Mondavio, pregevole tappa che conserva la Rocca Roveresca progettata da Francesco di Giorgio Martini, lo stesso architetto militare delle mura di Corinaldo. Un dettaglio che trasforma la visita in una sorta di confronto involontario tra due capolavori dello stesso autore. Mondolfo, poco prima, è un borgo arroccato tra le colline che nelle giornate limpide regala una vista che arriva fino all’Adriatico.

Se invece volete spingervi un po’ più lontano (45′ di macchina, non di più) le Grotte di Frasassi sono una di quelle destinazioni che da sole valgono un intero viaggio! A questa cattedrale sotterranea larga duecento metri, con stalattiti alte quanto edifici di quattro piani, ho dedicato un articolo a parte ➞ Viaggio nelle Marche tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina

Vi consiglio caldamente di combinare la visita con il Tempietto del Valadier, poco distante.

Infine, se siete appassionati di vino, c’è una tappa che non dovreste mancare: Morro d’Alba. Bere un calice de La Lacrima, il rosso DOCG autoctono della zona, unitamente al camminamento di ronda del borgo, percorribile quasi per intero dentro le mura, sono due cose da fare, non necessariamente in quest’ordine.

Alcune precisazioni: i tempi indicati sono stime su percorso normale senza traffico. Per Frasassi vi consiglio di prenotare i biglietti online con anticipo, specialmente in estate (è una delle mete più visitate delle Marche e le code possono essere notevoli!). Per Mondavio e Morro d’Alba, considerate che alcuni musei e la Rocca hanno aperture stagionali: verificate sempre prima di partire.

FAQ – Domande frequenti su Corinaldo:

➞ Cosa vedere assolutamente a Corinaldo in un giorno?

Must-see a Corinaldo in un giorno: la Scalinata della Piaggia (109 gradini con Pozzo della Polenta), il Santuario di Santa Maria Goretti e la Casa Natale della Santa (a 1 km). Completate il giro con le mura medievali e Torre dello Scorticatore. Itinerario essenziale: centro storico in 3-4 ore, ideale per un day trip nelle Marche.

➞ Perché Corinaldo è famosa?

Corinaldo, “Borgo più bello d’Italia 2007”, è un gioiello medievale delle Marche con un centro storico intatto, bellissime mura castellane e la Scalinata della Piaggia. Famosa soprattutto come città natale di Santa Maria Goretti (nata il 16 ottobre 1890), attrae pellegrini e amanti dei borghi autentici.

➞ Quanto tempo ci vuole per visitare Corinaldo?

A nostro avviso occorre dedicarle almeno una giornata anche se per il centro storico (Scalinata, mura, Torre) e la Casa Natale di Santa Maria Goretti potete cavarvela in mezza (ma vale la pena vedere in fretta e furia Corinaldo? Risposta breve: no). Occasioni speciali: andateci a luglio (la terza domenica) per la Contesa del Pozzo. E’ una meta perfetta per un’escursione di un giorno da Senigallia (15 km).

➞ Come arrivare a Corinaldo dalle Marche e fuori?

• Auto: A14 Ancona Nord, uscita Senigallia, SP Corinaldese (18 km, 20 min).
• Treno + bus: Stazione Senigallia (treni frequenti da Ancona/Roma), poi bus Conerobus (linea 43/44, 30 min, corse limitate).
• Coordinate GPS: 43.6625° N, 13.2500°
• Parcheggi gratuiti: appena fuori dalle mura in Via Lepri (abbastanza grande, gratuito giorno e notte), in Viale della Murata (piccolo ma molto vicino alle mura) e in Zona Via Pregiagna / area Santa Maria Goretti (un filo più decentrato ma tranquillo).

➞ Dove si trova la Casa Natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo?

La Casa Natale di Santa Maria Goretti è in Contrada Pregiagna, a 1 km dal centro storico di Corinaldo.
Indirizzo: Via Santa Maria Goretti 110. Usate Google Maps/Waze per trovare il parcheggio gratuito nel piazzale antistante. E’ aperta con offerta libera per la visita individuale.

➞ Qual è la leggenda del Pozzo della Polenta a Corinaldo?

Il Pozzo della Polenta, al centro della Scalinata della Piaggia (109 gradini), risale al 1450 per volere del tiranno Antonello Attaccabrighe. La leggenda: durante l’assedio del 1517 un sacco di farina cadde nel pozzo, salvando i corinaldesi dalla fame. Viene rievocata annualmente nella Contesa del Pozzo.

➞ Quando si svolge la Contesa del Pozzo della Polenta 2026?

La Contesa del Pozzo della Polenta rievoca la battaglia del 1517 (un assedio di oltre 20 giorni vinto dai corinaldesi). Si tiene a luglio (date 2026: 18-20 luglio, verificate sul sito ufficiale). Eventi in programma: palio arcieri, giostra cavalli, sfilate in costume, gare contrade, stand enogastronomici.

➞ Quali sono i prodotti tipici di Corinaldo e dintorni?

• Il Verdicchio dei Castelli di Jesi: vino bianco DOCG da vigneti locali.
• L’Olio EVO: dei frantoi intorno a Corinaldo.
• La Lacrima di Morro d’Alba, un vino rosso DOCG autoctono della zona.
  Da assaggiare:
• I Vincisgrassi, i Passatelli (ve li consiglio in brodo), il Coniglio in porchetta (aromatizzato con finocchio selvatico), il Salame di Fabriano, la Casciotta d’Urbino (un formaggio morbido e delicato), la Visciolata (confettura di visciole).

➞ Cosa fare nei dintorni di Corinaldo in un giorno?

• Mare: Senigallia (15 km, 20 min, spiagge sabbiose).
• Borghi: Mondavio, Ostra, Mondolfo, Pergola (tutti <30 km).
• Natura: le Grotte di Frasassi (40 min, 45 km). Ideale per itinerari green tra le Marche collinari e la costa.

➞ La visita a Corinaldo è gratuita?

Sì, tutte queste sono attività gratuite: una passeggiata nel centro storico, la Scalinata della Piaggia, le mura e la Torre. La Casa Natale Santa Maria Goretti è a ingresso libero con offerta; il custode volontario racconta la vita della Santa. Nessun biglietto per attrazioni principali – budget-friendly per famiglie e pellegrini.

Per approfondimenti potete consultare:

➞ www.destinazionemarche.it il blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche

➞ www.turismo.marche.it/ il sito del Turismo della Regione.

Grazie all’Ente del Turismo e al Social Media Team della Regione Marche che ci hanno supportato in questo viaggio.

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Una delle domande più frequenti tra chi organizza un viaggio a Mykonos è: conviene noleggiare l’auto per visitare l’isola? La mia risposta breve, e lapidaria, è sì. Quella più lunga necessita di qualche riga in più (ma la conclusione sarà la medesima) e la troverete in questo articolo.

Tenete presente che il noleggio a Mykonos richiede qualche accorgimento in più rispetto a molte altre mete: i prezzi in alta stagione sono tra i più alti delle Cicladi, la disponibilità si esaurisce prima di quanto si pensi, e ci sono alcune specificità locali – strade, parcheggi, assicurazioni – che vale la pena conoscere prima di arrivare allo sportello dell’autonoleggio. Ma se affrontato con un minimo di preparazione, cambia la qualità del viaggio in modo sostanziale: muoversi in autonomia permette di scoprire il lato più autentico dell’isola, lontano dalle masse.

Ecco quindi 10 consigli utili per noleggiare l’auto a Mykonos e organizzare al meglio il viaggio.

1. Prenotare online con largo anticipo

Partiamo dall’ovvio, che però talvolta tanto scontato non è. Mykonos è molto turistica in ogni periodo dell’anno ed il noleggio auto, specialmente in alta stagione, si esaurisce in fretta. Luglio e agosto sono mesi in cui l’isola riceve flussi di turisti che non hanno nulla di proporzionato alla sua dimensione, e le auto disponibili finiscono prima di quanto si immagini. Negli altri periodi la situazione è meno urgente ma appena avete comprato il volo per Mykonos è opportuno pensare subito agli spostamenti.

La mia raccomandazione è di prenotare online attraverso DiscoverCars, un aggregatore affidabile che ti mostra in un colpo solo tutte le offerte delle compagnie di noleggio disponibili sull’isola, con prezzi trasparenti e senza costi nascosti che saltano fuori all’ultimo momento. Il sito è intuitivo, la prenotazione si completa in pochi passaggi, e hai la possibilità di confrontare le coperture assicurative incluse nei vari pacchetti prima ancora di inserire la carta di credito. Prenotare in anticipo direi con 60 giorni di anticipo rispetto alla partenza se è in estate, non è paranoia ma pratico buon senso.

Noi lo utilizziamo ogni volta che noleggiamo l’auto all’estero e ci siamo sempre trovati benissimo. Nel 2025 è successo sia a Mykonos che in Gran Bretagna.

2. Perché noleggiare un’auto a Mykonos?

Faccio un passo indietro per rispondere alla domanda iniziale: a Mykonos conviene muoversi in auto?

Molti la conoscono come l’isola dei mulini a vento, delle notti che non finiscono mai, dei beach club dove si beve champagne guardando il tramonto… Tutto vero, naturalmente, ma la perla delle Cicladi è anche altro – molto altro – che si può scoprire solo uscendo dalla bolla del turismo massificato, imboccando le strade secondarie per andare in cerca di spiagge meno frequentate, come Fokos beach, o trattorie deliziose che non siano spenna-turisti come – segnatevi questo nome, è una chicca! – la taverna tradizionale Mortissa!

Quelli fatti sono solo alcuni dei numerosi esempi che vi potrei fare… e non solo sulle spiagge! Spostandovi con i mezzi pubblici vi precludereste una grossa fetta di alloggi.

I trasporti pubblici esistono e funzionano, ma coprono prevalentemente il corridoio tra Mykonos Town (la Chora) e i posti più famosi della costa meridionale. Il servizio taxi è spesso intasato e prenotare una corsa nelle sere d’estate può richiedere tempi d’attesa estenuanti. Parafrasando un cult della fantascienza: “Io ne ho sentite cose che voi umani non potreste immaginarvi”. 

I transfer privati costano, e vincolano i tuoi spostamenti agli orari di qualcun altro. Considerando il valore inestimabile della libertà di esplorare senza vincoli e l’importanza del tempo in una vacanza, l’auto è praticamente un obbligo.

3. I documenti necessari per il noleggio

Per noleggiare un’auto a Mykonos serve:

• Patente di guida valida da almeno un anno (per chi proviene da paesi UE non è necessaria la patente internazionale; quella italiana è accettata senza problemi in Grecia)
• Documento d’identità (carta d’identità o passaporto)
• Carta di credito intestata al conducente principale, non una carta prepagata (in generale, ma ci sono compagnie che con depositi alti, almeno 600 € ma solitamente molto di più, lo permettono), non una carta di debito Maestro. La carta di credito serve per il blocco della franchigia al momento del ritiro.

Nota importante: l’età del conducente

L’età minima richiesta generalmente è 21 anni, ma alcune compagnie applicano un sovrapprezzo chiamato “young driver” per i conducenti under 25. Quindi chi ha meno di 25 anni, controlli questa voce in fase di prenotazione su DiscoverCars: alcune compagnie sono più convenienti di altre per le fasce d’età più giovani.

4. Leggere (bene) il contratto di noleggio

Questo è il punto dove si concentra la maggior parte delle sorprese sgradite. Il contratto standard di noleggio a Mykonos include generalmente la CDW (Collision Damage Waiver, copertura per danni da collisione) e la TDW (Theft Damage Waiver, copertura per furto), ma con una franchigia che può oscillare tra i 500 e i 1.000 euro, a seconda della compagnia.

Cosa significa nella pratica? Che se ammacchi il paraurti per colpa di una pietra che non hai visto – e sull’isola ci sono eccome – quella franchigia la pagate voi. La copertura totale, che azzera o riduce drasticamente la franchigia, si paga a parte: in genere tra i 10 e i 20 euro al giorno. Il mio consiglio è di sottoscriverla, soprattutto se non sei un guidatore particolarmente disinvolto su strade strette e sconnesse. Su DiscoverCars puoi confrontare le diverse opzioni di copertura già in fase di prenotazione, senza dover contrattare allo sportello.

Un’altra cosa da verificare: la copertura di pneumatici e vetri è spesso esclusa dalle polizze standard. Chiedetelo esplicitamente prima di firmare.

5. Occhio al livello del carburante

La maggior parte dei contratti prevede il ritiro con il serbatoio pieno e la riconsegna con il serbatoio pieno. Se restituite l’auto con meno carburante di quello che evte ricevuto, la compagnia vi addebiterà il rifornimento a un prezzo che probabilmente sarà maggiore di quello di mercato.

Al di là della riconsegna, a Mykonos i distributori non sono molti, anche se ce ne sono almeno un paio nelle vicinanze dell’aeroporto e uno sulla strada principale che porta a Ano Mera. Tenete sempre d’occhio il livello del serbatoio durante i giorni di utilizzo e non lasciate il rifornimento all’ultima ora prima della riconsegna o quando siete prossimi alla riserva… quando il traffico del tardo pomeriggio potrebbe rallentarvi i piani.

Il costo della benzina sull’isola è leggermente superiore alla media greca continentale (come avviene su quasi tutte le isole delle Cicladi) che a sua volta è solitamente più alto che in Italia, al netto della crisi energetica globale che influirà, purtroppo, pesantemente sui prezzi.

6. Attenzione al traffico (e agli orari)

Mykonos non è grandissima, la sua superficie è di appena 85 chilometri quadrati. Ma non è nemmeno piccola.. Le spiagge più belle non si trovano lungo l’arteria principale ed i villaggi dell’interno non si raggiungono con i bus di linea. E il traffico estivo, soprattutto nel triangolo infuocato tra Mykonos Town, Ornos e Psarou, può trasformare un trasferimento di tre chilometri in una prova di pazienza degna di un monaco tibetano .

Mykonos in estate ha un doppio volto: la mattina presto è silenziosa, quasi irreale, con le strade vuote e le spiagge frequentate in gran parte da famiglie o da coppie. Dalle dieci in poi, però, la situazione cambia.

La strada che collega l’aeroporto a Mykonos Town e la direttrice verso le spiagge del sud possono diventare piuttosto congestionate nelle ore centrali della giornata e nel tardo pomeriggio. Il consiglio pratico è muoversi presto – lo so, siete in vacanza! — se si vuol raggiungere le spiagge senza perdere mezz’ora in coda. Psarou, Paraga, Paradise Beach: tutte destinazioni splendide, ma molto frequentate, con strade di accesso che non sono state progettate per i volumi di traffico dell’alta stagione.

Sarebbe opportuno evitare anche di programmare spostamenti verso Mykonos Town nelle ore serali, quando tutti stanno arrivando per l’aperitivo al tramonto. Lasciare l’auto fuori dal centro e proseguire a piedi è una scelta saggia, ma del parcheggio parlerò in un capitolo a parte.

7. Parcheggiare a Mykonos: missione (im)possibile

A Mykonos vi troverete spesso a dover pagare il parcheggio a meno che non decidiate di lasciare la macchina un po’ distante o non andate nelle spiagge più gettonate.

Il vero problema è il centro città. A Mykonos Town non si entra in auto, il centro storico è pedonale e i parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze si riempiono in fretta. Ci sono però alcune aree di sosta segnalate appena fuori dal centro, alcune gratuite…
E’ il caso dell’area di sosta che su Google Maps trovate contrassegnata come “Ntavias Parking for transfer services“.

Si trova poco prima della zona ZTL, in un punto ottimale, a pochi passi dai vicoli caratteristici di Mykonos e appena 500 metri dai Mulini a vento e dal quartiere della Piccola Venezia.

Noi abbiamo trovato posto 3 volte sulle 4 sere in cui abbiamo trascorso la serata nella Chora! Ovviamente siamo arrivati abbastanza sul presto, verso le 19/19:30 al massimo… era luglio e a quell’ora già si faticava a trovare posto (e ogni giorno che passava era peggio). Se fossi in voi proverei a darci un’occhiata e non ci andrei più tardi dell’orario che ho indicato.

Consigli pratici:

• Se alloggiate in città, scegliete un hotel con parcheggio privato.
  
• Un altro parcheggio gratuito vicino al centro è quello vicino al vecchio porto, ma anche questo si riempie presto.
  

8. Stato delle strade e tempi di percorrenza a Mykonos

Prima di partire penso vi sarà utile avere un’idea di com’è la viabilità dell’isola e di quanto tempo ci vuole davvero per spostarsi da un punto all’altro 

La rete stradale principale è un anello che percorre l’isola collegando i punti chiave: dall’aeroporto a Mykonos Town, da lì verso le spiagge del sud (Ornos, Agios Ioannis, Psarou, Paraga, Paradise, Super Paradise), e poi verso est in direzione di Kalafatis ed Elia. 

Una seconda direttrice interna porta ad Ano Mera, l’unico villaggio dell’interno, crocevia ideale per raggiungere le spiagge del nord e dell’est.

Le strade principali sono asfaltate e in buono stato. Sono a due corsie, spesso senza guardrail, con curve secche e qualche tratto ristretto che richiede attenzione. Le strade secondarie, quelle che portano alle calette più isolate o ai belvedere dell’interno, al contrario possono essere sterrate o semiselciate. In ogni caso la prudenza è d’obbligo!

I tempi di percorrenza indicativi (in condizioni di traffico normale, fuori dall’alta stagione o nelle ore mattutine) sono:

In luglio e agosto, nella fascia oraria 10:00-13:00 e 17:00-20:00, questi tempi possono raddoppiare o triplicare nel tratto tra Mykonos Town e le spiagge del sud a causa delle decine di migliaia di turisti che si riversano tutti i giorni sulle strade.

Programmatevi di conseguenza.

9. Accorgimenti al momento del ritiro

Questa è la regola d’oro (e banale) di qualsiasi noleggio nel mondo, ma a Mykonos vale ancora di più. Le auto circolano su strade difficili, vengono parcheggiate in posti scomodi, e piccoli graffi o ammaccature pregresse non sono affatto rari. Prima di mettere le mani sul volante, fatevi un giro completo del veicolo e fotografate ogni angolo o meglio, fate il video, a paraurti anteriore e posteriore, fiancate, tetto, cerchi. Poi assicurati che le eventuali imperfezioni siano annotate nel contratto.

Questa abitudine vi protegge al momento della riconsegna, quando qualcuno potrebbe voler addebitare danni che erano già lì prima del tuo arrivo. In caso di contestazioni una prova documentata vale più di mille parole (in una lingua che poi probabilmente non sarà la vostra).

10. Piccoli consigli pratici

Per ultimo, due consigli che a mio parere sono preziosi.

Scegliete un’auto piccola!

A Mykonos le strade secondarie al di fuori dei centri abitati, che portano alle calette, sono spesso dei labirinti angusti, tortuosi e a volte con forti pendenze, contornati da muretti in pietra, pensati per i muli e non per le automobili…figuriamoci per un SUV!

Optare per una city car o per una berlina compatta è una scelta che ripaga in termini di transito (e di parcheggio). Una Fiat 500, una Toyota Aygo, una Hyundai i10 o similari permettono manovre senza stress ogni volta che si incrociano altri veicolo in viottoli larghi appena due metri. 

Mappe offline

Scaricate offline le mappe di Mykonos su Google Maps o su Maps.me prima di partire. La copertura dati non è sempre affidabile nelle zone più periferiche dell’isola, e alcune strade, soprattutto quelle che portano alle spiagge del nord, non sono sempre ben segnalate con la cartellonistica.

FAQ – Domande frequenti sul noleggio auto a Mykonos

➞ Conviene davvero noleggiare un’auto a Mykonos o bastano i bus?

Dipende da come volete vivere l’isola. I bus KTEL collegano Mykonos Town con le spiagge principali del sud (Ornos, Platis Gialos, Paradise) con una frequenza accettabile in estate. Ma le spiagge del nord, i villaggi dell’interno e qualsiasi angolo fuori dai circuiti turistici più battuti sono praticamente irraggiungibili senza un mezzo proprio. Se il vostro viaggio prevede esplorazione, l’auto è necessaria. Se invece avete in programma una settimana tra la Chora e una spiaggia fissa, potete anche farne a meno.

➞ Quanto costa noleggiare un’auto a Mykonos?

I prezzi variano molto in base alla stagione e all’anticipo della prenotazione. In bassa stagione (aprile-maggio, ottobre) si trovano city car a partire da 25-35 euro al giorno. In luglio e agosto i prezzi salgono sensibilmente: 50-80 euro al giorno per una piccola auto non sono rari, e in alcuni periodi di punta le tariffe possono essere ancora più alte. Prenotare su DiscoverCars con largo anticipo permette di bloccare le tariffe più convenienti prima che la disponibilità si riduca.

➞ Posso guidare a Mykonos con la patente italiana?

Sì, senza alcun problema. La Grecia è membro dell’Unione Europea e la patente di guida italiana è valida su tutto il territorio nazionale greco, Mykonos inclusa. Non è richiesta nessuna patente internazionale.

➞ Qual è l’età minima per noleggiare un’auto a Mykonos?

L’età minima è generalmente 21 anni. Alcune compagnie accettano conducenti da 18 anni, ma con un sovrapprezzo. I conducenti sotto i 25 anni sono spesso soggetti a un supplemento “young driver fee” che varia da compagnia a compagnia: conviene verificarlo in fase di prenotazione.

➞ Posso pagare con carta di debito o prepagata?

Generalmente no. Le compagnie di noleggio richiedono una carta di credito intestata al conducente principale per bloccare l’importo della franchigia. Carte prepagate, carte di debito Maestro o Bancomat non sono (di norma) accettate. Assicuratevi di avere una carta di credito con plafond sufficiente a coprire la franchigia prevista dal contratto!

➞ Vale la pena sottoscrivere la copertura assicurativa totale?

In generale sì, soprattutto a Mykonos dove le strade strette, i sassi ai margini delle carreggiate e il traffico caotico dell’alta stagione aumentano concretamente il rischio di piccoli danni. La copertura totale azzera o riduce drasticamente la franchigia e vi permette di guidare con molta più serenità. Il costo aggiuntivo – mediamente tra i 10 e i 20 euro al giorno – è ampiamente giustificato dalla tranquillità che vi offre.

Noi siamo sempre attenti alle spese ma non è consigliabile risparmiare sull’assicurazione. Le strade di Mykonos non sono pericolose, ma ci sono molti scooter, ATV e guidatori distratti.

Breve promemoria:

• La CDW (Collision Damage Waiver) è di solito inclusa, ma ha una franchigia (cioè una parte che si paga).
  
• Potete acquistare un’estensione per azzerare la franchigia e stare più tranquilli.
  
• Attenzione: danni a vetri, gomme, tetto e fondo spesso non sono coperti nella formula base.

➞ I distributori di benzina a Mykonos sono aperti la notte?

Non sempre. Mykonos non ha una rete di distributori particolarmente fitta, e quelli aperti h24 in modalità self-service sono pochi. Evitate di ritrovarvi a corto di carburante nelle ore serali o nelle zone periferiche dell’isola: fate il pieno ogni volta che ne avete l’occasione, soprattutto se state pianificando un giro nella parte nord o est.

➞ Posso portare l’auto noleggiata a Mykonos su un traghetto per le isole vicine?

No. I contratti di noleggio delle compagnie che operano a Mykonos non consentono di imbarcare il veicolo su traghetti diretti ad altre isole. Se volete visitare Delos (raggiungibile solo in barca) o altre Cicladi, dovrete lasciare l’auto sull’isola e organizzare gli spostamenti diversamente.

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C’è un’isola del mar Mediterraneo in cui potrei dire di aver lasciato il cuore – spoiler: il suo nome è Karpathos – ma ragioni legate all’utilizzo di frasi abusate su Instagram mi impediscono di essere così sentimentale (e banale) per cui più prosaicamente (in realtà non tanto) dirò che questo luogo è stata la causa principale del mio amore per la Grecia. Dalla visita di questa stupenda isola del Dodecaneso, ogni estate io e la mia compagna abbiamo un appuntamento fisso con almeno un paio di destinazioni greche alla volta… ma questa è un’altra storia, che se volete potete approfondire in coda a questo articolo, dove troverete decine di post sui nostri viaggi in terra ellenica.

Torno a parlarvi di Karpathos perché se vi piace il mare cristallino, la cucina, l’architettura e l’ospitalità del Paese ellenico, l’adorerete!

Leggi anche ➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos

Karpathos è sicura per l’estate 2026?

Mettiamo subito le cose in chiaro, per fugare ogni possibile dubbio. Stiamo vivendo in un momento storico in cui i notiziari parlano di conflitti, tensioni regionali e mappe che si tingono sempre più di rosso, con un effetto domino in alcune aree che non è per niente incoraggiante. E quando si pianifica una vacanza, la mente fa una cosa un po’ bizzarra: applica una logica geografica imprecisa:“Mediterraneo orientale? Allora è vicino alla guerra!”

Karpathos è un’isola dell’arcipelago del Dodecaneso che si trova a sud-est della Grecia continentale, tra Creta e Rodi. 

Sì, è tecnicamente molto più vicina al Libano o alla Siria che a Roma, ma NO, questo non la rende più pericolosa…

Karpathos, un posto tranquillo

Iniziamo una considerazione che a molti potrà sembrare superflua: la Grecia è uno Stato membro dell’Unione Europea e della NATO, con un livello di sicurezza turistica che le autorità internazionali classificano come alto e stabile. Il Ministero degli Esteri italiano, attraverso il sito (che vi consiglio sempre di consultare) Viaggiare Sicuri, al momento della stesura di questo articolo non segnala alcuna criticità, alcuna zona rossa per i viaggiatori diretti nelle isole greche, Karpathos inclusa ovviamente. Non ci sono conflitti attivi, non ci sono zone di attenzione, non esistono motivi fondati per rinunciare a un viaggio in questa terra.

Quello che invece esiste — e che spesso manca in destinazioni più blasonate — è una tranquillità autentica. Non quella costruita per il turista, ma quella di un’isola che ancora non conosce (e io aggiungo, fortunatamente) il turismo di massa. I villaggi del nord sono rimasti quasi identici a cinquant’anni fa. Le donne di Olympos indossano ancora i costumi tradizionali non per un folklorismo da cartolina, ma perché così vestono nella loro vita di tutti i giorni.

Certo, non si può dire che Karpathos non sia un’isola frequentata dai turisti, anche italiani, ma non è una meta colpita dall’overtourism.

Karpathos è sicura e questa non è una conclusione di comodo, ma il risultato di una serie di fattori concreti che, messi insieme, rendono l’isola una delle destinazioni più tranquille del Mediterraneo, anche in un contesto internazionale complicato. Ve ne scrivo tre;

• quando si parla di Mediterraneo orientale si tende a fare di tutta l’erba un fascio, ma la verità è che i conflitti attivi nel Medioriente distano migliaia di chilometri. Karpathos è lontana dalle rotte operative di ogni scenario bellico attuale.
• La Grecia vive di turismo, e le isole del Dodecaneso ne sono un pilastro. Questo significa una cosa molto semplice ma fondamentale: la sicurezza del visitatore è una priorità reale. Non si tratta solo di ordine pubblico, ma di organizzazione, controlli, infrastrutture, presenza delle autorità. In alta stagione – l’unico momento dell’anno in cui l’isola raggiunge l’apice della presenza dei turisti – Karpathos è un ambiente monitorato, funzionante, abituato a gestire flussi internazionali in modo efficiente.
• Al di là delle narrazioni mediatiche, la Grecia è politicamente stabile, con istituzioni consolidate e una gestione della sicurezza pubblica che negli ultimi anni è rimasta costante e prevedibile. Non ci sono segnali di deterioramento interno che possano far pensare a rischi per i turisti nel breve periodo.

Quindi sì, Karpathos è sicura per l’estate 2026 sia relativamente alla guerra in Iran che alla criminalità locale (il tasso è dello 0,5% ogni 1.000 abitanti secondo Europol 2025), non perché sembra tranquilla, ma perché, dati alla mano, non esiste oggi alcun elemento concreto che suggerisca il contrario.

E per l’estate 2026 è anche più accessibile che mai (come vi mostro nel prossimo capitolo)..

Come si arriva a Karpathos dall’Italia

Questa è la parte pratica, quella con la quale spesso si iniziano le ricerche di chi pianifica un viaggio. La buona notizia è che nel 2026 arrivare a Karpathos dall’Italia è diventato più semplice rispetto agli anni scorsi.

I voli diretti

Ci sono due compagnie che presidiano la rotta Italia-Karpathos con voli diretti: Neos Air e Volotea.

Neos Air collega Karpathos da diversi aeroporti del nord e del centro Italia:

• Milano Malpensa con voli settimanali da maggio
• Milano Bergamo Orio al Serio con frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) da inizio giugno
• Bologna con voli stagionali
• Verona Villafranca con voli bisettimanali (martedì e venerdì) già dalla primavera.

Volotea copre invece il mercato del centro-sud e del nord-est:

• Napoli Capodichino con voli settimanali
• Venezia Marco Polo con partenze il mercoledì
• Verona Villafranca, la novità del 2026! Un nuovo collegamento diretto attivo dal 5 agosto, ogni mercoledì.

La durata del volo varia dai 2 ore e 10 minuti da Napoli alle 3 ore e 15 minuti da Milano, a seconda dell’aeroporto di partenza.

L’alternativa volo + traghetto

Per chi ama il viaggio come parte dell’esperienza e non solo come mezzo per arrivare c’è un’opzione che consiglio sempre di valutare: volare su Rodi (o su Atene, ma in questo caso siete parecchio amanti dell’esperienza del viaggio ) e proseguire in traghetto.

➞ Da Rodi, i traghetti per Karpathos sono frequenti in estate (Blue Star Ferries e compagnie locali), con una traversata di circa 3-4 ore lungo una costa che già di per sé vale il viaggio!
➞ Da Atene/Pireo, il viaggio è molto più lungo (circa 14-16 ore) ma è una traversata notturna che molti trovano affascinante: si parte la sera, si dorme, si arriva all’alba.

Quest’ultima soluzione ha anche un vantaggio logistico: vi permette di combinare Karpathos con un’altra isola o con qualche giorno ad Atene, costruendo un itinerario più ricco senza raddoppiare i voli.

Chi arriva via traghetto da Patrasso (circa 2 ore e mezza dal principale porto di Atene, il Pireo) può addirittura arrivare a Karpathos con la propria auto!

Le spiagge più belle di Karpathos

Già dopo pochi giorni dall’arrivo risulta ben chiaro che Karpathos non si esaurisce in una destinazione perfetta solo per gli amanti del mare. I villaggi, la storia, il calore delle persone, i sapori della cucina ti conquistano senza sforzo ma il pensiero di tuffarsi nelle acque cristalline che bagnano le tante spiagge dell’isola (ce ne sono più di 100!) è senza dubbio in testa a tutti quelli che programmano una vacanza in questo paradiso.

Qui vi parlerò delle più belle (a mio avviso) e famose, ma potete trovare una guida completa, con le informazioni sul tipo di spiaggia (sabbia, sassolini, scogli), servizi presenti, come arrivarci ecc.. al link qui sotto:

➞ Le spiagge più belle di Karpathos: una guida completa

Spiagge nel nord di Karpathos

Partendo da Pigadia e risalendo la costa est verso nord, la prima baia che vale assolutamente la pena di non perdere è Ahata, a undici chilometri dalla capitale. Ci si arriva attraverso una strada tutta curve avvolta in una vegetazione fitta di pini e oleandri, dove ogni tornante lascia intravedere uno spicchio di blu che rende l’attesa sempre più eccitante. Il mare è sempre calmo, protetto com’è dalle montagne circostanti, e i fondali sono tra i migliori dell’isola per lo snorkeling; fauna e flora marine creano un ambiente idilliaco

Poco più avanti, Kira Panagia (foto in alto) si fa riconoscere dalla sua piccola chiesa con la cupola rosso fiammante che domina dall’alto la baia. È riparata dal Meltemi e offre taverne comode e ombra a sufficienza ma in alta stagione si riempie, tenetelo a mente.

La spiaggia più famosa è Apella, diciannove chilometri da Pigadia, considerata da molti una delle spiagge più belle non solo di Karpathos ma di tutto il mar Egeo. Vista dall’alto, attraverso i rami dei pini che la circondano, è davvero un incanto! Al centro della baia una serie di scogli nasconde sotto il pelo dell’acqua stelle marine e piccoli banchi di pesci; proseguendo verso destra si apre invece una lunga distesa di sabbia dorata. Il consiglio è di arrivarci la mattina sul presto, non solo perché poi si riempie di bagnanti: la luce esalta il turchese dell’acqua in un modo che nessun filtro fotografico riuscirebbe a replicare.

Lefkos, con le sue tre ampie baie separate da due strisce di terra, è tra le più conosciute ma riesce comunque a offrire angoli di quiete a chi è disposto a camminare un po’ e ad allontanarsi dagli ombrelloni. Il celeste intenso dell’acqua, che in certi tratti vira al verde per via delle lastre di pietra scura sul fondale, è a mio parere tra le cose più belle che l’isola abbia da mostrare.

Spiagge nel sud di Karpathos

Scendendo a sud di Pigadia il paesaggio cambia registro. Damatria, undici chilometri dalla capitale, è la più caraibica di tutte, non per le palme (che non esistono) ma per quei colori straordinari che passano dal celeste all’azzurro fino al blu profondo su uno sfondo di terra gialla e ocra. È in assoluto la mia preferita!

Ancora più a sud, Diakoftis è in realtà una doppia spiaggia separata da un basso promontorio, con sabbia dorata e un’acqua che anche vista nel tardo pomeriggio lascia intuire qualcosa di eccezionale. Ci si arriva percorrendo uno sterrato che per un tratto affianca la recinzione dell’aeroporto per cui meglio andarci in quad o in fuoristrada (in auto è comunque possibile, basta procedere a bassa velocità).

Sulla costa ovest il ritmo si fa più lento. Finiki è un porticciolo raccolto che al tramonto si tinge di colori stupendi e dove il pesce servito nelle taverne sul porto arriva direttamente dal mare. 

Per chi vuole spingersi oltre, la spiaggia di Palatia, sull’isola di Saria, è raggiungibile solo in barca, ma di questa vi parlerò nel prossimo capitolo.

Cosa fare a Karpathos: entroterra, trekking ed escursioni

Come ho scritto qui sopra, il rischio, o forse più esattamente l’errore, che si corre quando si parla di Karpathos, è di pensare che sia solo una meta di mare. Un equivoco comprensibile, dato che le sue spiagge sono meravigliose e di tanti tipi diversi. 

Se avete una mezza giornata a disposizione – e avete le scarpe adatte per un trekking – il mio consiglio è avventurarvi all’interno dell’isola su uno dei suoi cinquanta sentieri segnalati.

Olympos: il villaggio che va oltre il tempo

Olympos è la capitale del nord di Karpathos, un villaggio di incredibile bellezza dove si attraversano scenari incantevoli prima di raggiungere il centro arroccato sul fianco della montagna del profeta Elia.

La sua storia racconta di un’antica città dorica chiamata Vrykous e, nell’Ottocento, dell’abbandono degli abitanti della zona costiera per sfuggire alle incursioni dei pirati saraceni, che si rifugiarono sulle montagne. I luoghi impervi e difficilmente accessibili causarono un isolamento durato secoli che solo in tempi moderni – in questo senso la strada asfaltata ha agevolato molto il raggiungimento di Olympos nel 2014 – ha cessato di essere. Ciò ha permesso al villaggio di conservare intatte tradizioni millenarie di origine dorica, un dialetto arcaico con elementi del greco antico e i costumi tradizionali che le donne indossano ancora oggi quotidianamente.

Il paese oggi ha circa 400 abitanti, la maggior parte dei quali è ancora impegnata nell’agricoltura, e conserva usanze che qui giocano ancora un ruolo centrale nella vita quotidiana.

Le donne di Olympos, vestite con abiti tradizionali fatti a mano e stivali di pelle di capra, sono spesso viste mentre ricamano, cuociono il pane nei forni a legna o si occupano delle loro case, proprio come succede da secoli sull’isola… Sono abituate ai turisti ma è buona educazione chiedere rispettosamente se potete farle delle fotografie.

Per arrivarci avete due strade: in macchina lungo la panoramica che sale da Spoa, oppure a piedi da Diafani lungo uno dei percorsi più suggestivi e impegnativi di Karpathos. Il tragitto ad anello prosegue (se volete) dal villaggio di Olympos fino alla cappella di Profitis Ilias, a 700 metri di quota, per poi scendere al porticciolo di Diafani sulla costa orientale.

I sentieri: più di 50 tracciati, per tutti i livelli

Karpathos conta oltre 50 sentieri segnalati, con terreni e difficoltà molto variabili, che attraversano villaggi tradizionali come il già citato Olympos e Aperi e offrono alcune viste davvero meravigliose. Ve ne segnalo alcuni:

➞ il percorso da Volada a Kali Limni (la vetta più alta dell’isola, 1.215 metri) è quasi un must per chi non si spaventa di fronte a sentieri impegnativi: dalla cima, in una giornata limpida, si vedono sia Creta che Rodi!

➞ Un altro percorso da non perdere è quello da Aperi, uno dei villaggi più antichi dell’isola, che scende attraverso un terreno accidentato fino alla spiaggia di Achata.

Un avviso pratico: Karpathos è un’isola molto montuosa e i sentieri non sono sempre chiarissimi. È necessario avere un buon senso dell’orientamento e una certa esperienza di cammino. Chi conosce l’isola da questo punto di vista assicura che anche in alta stagione non è raro non incontrare nessuno su questi sentieri, ragion per cui è consigliato seguire sempre quelli segnalati.

Ovviamente il periodo migliore per camminare sono i mesi primaverili quando la natura è al meglio e le temperature sono ideali per le attività all’aperto. Settembre e ottobre sono altrettanto ottimi mesi per il trekking, con un clima più fresco e paesaggi che cambiano colore.

L’escursione all’isola di Saria

Saria è un’area protetta che ospita alcune belle spiagge, antiche rovine e una fauna selvatica che include uccelli rari ed anche la foca monaca, sebbene sia un evento più unico che raro avvistarla.

Le gite organizzate in barca si svolgono da maggio a settembre, con partenza intorno alle 10:00 e ritorno alle 17:30-18:00, sia da Pigadia che da Diafani. Tenete presente che da Diafani la traversata dura circa 15’ da Pigadia sono 45’/60’ ini più.

Anche se non siete appassionati di trekking sarebbe un peccato non salire fino al villaggio abbandonato di Argos. Proseguendo tra cespugli di timo che in fiore diventano rosa acceso, si raggiunge la chiesa bianca di Agios Zacharias, da cui il panorama sulla spiaggia di Palatia vi farà dire che è valsa la pena fare questa sfacchinata.

Da Diafani partono anche le escursioni in barca lungo le spiagge del nord (Opsi, Forokli, Kapi, Nati e Agios Minas) luoghi difficilmente raggiungibili via terra, dove spesso ci si ritrova in totale solitudine.

➞ Gita in barca all’isola di Saria | Escursione imperdibile a Karpathos

Allora, che aspettate a organizzare una vacanza a Karpathos?

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FAQ – Domande frequenti su Karpathos

➞ Karpathos è sicura per l’estate 2026?

Sì. La Grecia è membro UE e NATO, il Ministero degli Esteri italiano non segnala criticità per le isole greche e il tasso di criminalità a Karpathos è tra i più bassi del Mediterraneo (0,5 ogni 1.000 abitanti, Europol 2025). I conflitti in Medio Oriente distano migliaia di chilometri: fare di tutta l’erba un fascio e considerare vicino al conflitto il Mediterraneo orientale è un errore geografico molto comune.

➞ Qual è il periodo migliore per visitare Karpathos?

• Giugno e settembre sono i mesi oggettivamente migliori: clima mite, spiagge accessibili, taverne ancora aperte.
• Luglio e agosto sono i mesi del mare con le temperature ottimali per l’acqua (26-27°C) ma il Meltemi soffia con più forza e l’isola è più affollata.
• Maggio è ideale per il trekking, con la vegetazione in fiore. Considerate che da novembre a marzo molti hotel chiudono e i collegamenti si riducono.

➞ Come si arriva a Karpathos dall’Italia?

Nel 2026 ci sono voli diretti con Neos Air (da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona) e Volotea (da Napoli e Venezia, più il nuovo collegamento da Verona dal 5 agosto). Durata del volo: da 2h10 da Napoli a 3h15 da Milano. Alternativa: volare su Rodi e proseguire in traghetto (3-4 ore, Blue Star Ferries), ottima se volete combinare più isole.

➞ Serve il passaporto per andare a Karpathos?

No. Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. Verificate che la data di scadenza vada oltre il periodo di soggiorno.

➞ Qual è la moneta a Karpathos? Si paga con carta?

La moneta è l’euro. Le carte sono accettate in hotel, ristoranti e negozi delle zone principali. Nelle taverne dei paesini, ai chioschi sulle spiagge e nell’entroterra il contante è spesso l’unica opzione. Se avete bisogno di prelevare andate a Pigadia o Lefkos.

➞ Quanto costa mangiare a Karpathos nel 2026?

Un pasto completo in taverna (antipasto e piatto principale più birra) si aggira tra i 15 e i 20 euro a persona. Nelle taverne sul porto o nelle spiagge più frequentate il costo può essere più alto di un 20-30%. I prezzi sono in linea con le isole greche di media popolarità: più accessibili di Mykonos, leggermente sopra Rodi.

➞ Dove conviene alloggiare a Karpathos?

Dipende da cosa cercate. Pigadia (la capitale) è la scelta migliore per chi vuole servizi, supermercati, ristoranti e una base comoda per girare l’isola. Amoopi è ideale per le famiglie: spiagge sabbiose a pochi passi dall’alloggio. Lefkos, nel nord-ovest, è perfetta per chi cerca tranquillità e acque spettacolari. Diafani, nel nord estremo, è la base per esplorare Olympos e l’isola di Saria.

➞ È necessario noleggiare un’auto a Karpathos?

Sì, secondo noi è praticamente indispensabile se volete visitare l’isola. Il trasporto pubblico esiste ma è poco frequente e non copre le spiagge più belle. Con un’auto, anche una city car va bene per le strade asfaltate, si guadagna una libertà di movimento che cambia completamente la vacanza. Per le strade sterrate che portano alle spiagge meno conosciute, meglio un SUV o un fuoristrada.

➞ Conviene noleggiare una moto o uno scooter?

Se avete esperienza sulle due ruote, sì. Tenete però presente che l’isola è molto montuosa, alcune strade per le spiagge non sono asfaltate e il Meltemi sulla costa è infido. I cinquantini a volte non bastano per le pendenze.. se potete prendete almeno un 125 cc. In coppia con bagagli, l’auto resta la scelta più comoda.

➞ Quante spiagge ha Karpathos e quali sono le più belle?

L’isola conta più di 100 spiagge. Le più belle nel nord: Apella (sabbia dorata, considerata tra le più belle dell’Egeo), Kira Panagia (riparata dal vento, taverne comode) e Lefkos con le sue tre baie color smeraldo. A sud: Damatria, la nostra preferita per i colori dell’acqua, e Diakoftis, doppia spiaggia accessibile solo con fuoristrada o quad. Raggiungibile solo in barca, la spiaggia di Palatia sull’isola di Saria vale il viaggio.

➞ Cos’è il Meltemi e come influisce sulla vacanza?

Il Meltemi è il vento stagionale dell’Egeo, presente da giugno a settembre con picchi a luglio-agosto, generalmente. A Karpathos si sente soprattutto sulla costa ovest e nelle spiagge esposte. Le baie del nord come Kira Panagia e Achata ne sono naturalmente riparate. Per i kitesurfer è invece la ragione principale per scegliere l’isola: la zona di Afiartis è tra i migliori spot al mondo per kite e windsurf.

➞ Vale la pena visitare Olympos?

Sì, è una delle esperienze più autentiche che l’isola offre. Olympos è un villaggio del nord rimasto isolato fino al 2014 (quando è stata completata la strada asfaltata) che ha conservato tradizioni di origine dorica, un dialetto con elementi del greco antico e costumi tradizionali che le donne indossano ancora ogni giorno, e non perché sempre più numerosi ci arrivano i turisti. Si raggiunge in auto da Spoa o a piedi, se siete allenati, da Diafani con un trekking impegnativo. L’alternativa sono le escursioni giornaliere con le agenzie locali come Cretatour DMC.

➞ Si può fare trekking a Karpathos?

Sì, l’isola ha oltre 50 sentieri segnalati per tutti i livelli. Il più impegnativo sale a Kali Limni (1.215 metri), la vetta più alta, da cui nelle giornate limpide si vedono sia Creta che Rodi. Il percorso da Aperi ad Achata e il tragitto da Diafani a Olympos sono due classici. Attenzione: alcuni sentieri sono poco tracciati! I mesi migliori sono maggio, settembre e ottobre, quando le temperature sono un po’ più basse rispetto al picco estivo.

➞ È facile trovare il Wi-Fi e la connessione dati a Karpathos?

In Grecia il roaming è incluso gratuitamente nei piani tariffari italiani per cui potete navigare tranquillamente come e a casa vostra. A Pigadia e nelle località più frequentate (Amoopi, Lefkos, Diafani) il Wi-Fi è disponibile negli hotel, bar e taverne. La copertura dati con SIM greca (Wind, Cosmote, Vodafone GR) funziona bene nelle zone costiere abitate. Nell’entroterra e sui sentieri di montagna la ricezione si fa scarsa o assente: non contate sullo smartphone per la navigazione durante il trekking, meglio scaricare le mappe offline prima di partire.

➞ Com’è la vita notturna a Karpathos?

Discreta, ma non è la destinazione ideale per chi cerca una movida intensa. Pigadia ha bar e locali aperti fino a tardi, specialmente lungo il lungomare, con un’atmosfera piacevole ma lontana dai ritmi di Mykonos o Rodi. Le altre località sono decisamente tranquille la sera. Il bello di Karpathos di notte è altro: una taverna sul porto, il pesce fresco, e un cielo stellato grazie a un minor inquinamento luminoso.

➞ Karpathos è adatta per le famiglie con bambini?

Sì. Le spiagge con acque basse e i fondali sabbiosi di Amoopi o la baia di Pigadia sono perfette per i bambini. Il ritmo dell’isola è lento, i locali sono accoglienti. Unica accortezza: con bimbi piccoli l’auto è indispensabile e conviene scegliere un alloggio nella zona sud per avere le spiagge a portata di mano.

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Paljakka, nel cuore del Kainuu nella Finlandia centro-settentrionale, è il luogo ideale per le attività invernali: un territorio che sulla mappa sembra quasi interamente un susseguirsi di laghi ghiacciati e foreste innevate e che nella realtà… è esattamente così!

Al Lake Resort Paljakka l’offerta delle esperienze che potete fare è varia e ben strutturata, dalla motoslitta alla fat bike sulla neve, dalla cena nella Kota tradizionale alla sauna con tuffo nel lago! E poi, la pesca sul ghiaccio, le escursioni a piedi con gli scarponi o le ciaspole… Noi le abbiamo provate tutte e ve le raccontiamo una per una!

Escursione in motoslitta

Il secondo giorno al Paljakka Lake Resort abbiamo partecipato a una delle attività più adrenaliniche si possono provare a queste latitudini.

Guidare una motoslitta: sì o no?

L’escursione in motoslitta è un classico delle attività invernali nelle regioni artiche ed io la faccio sempre con un misto di eccitazione e tensione… parliamoci chiaramente: nessuno mi/vi obbliga a guidare la motoslitta! E’ una scelta che va compiuta con lucidità, valutando bene quali sono i pro e i contro.

Personalmente ritengo che guidare uno snowmobile non sia alla portata di tutti, forse perché probabilmente sono una schiappa e qualsiasi attività di scivolamento su terreni scivolosi o ghiacciati (compresa quella con i pattini da ghiaccio) non fa per me.
Quando si attraversa un paesaggio innevato a -20°C come abbiamo fatto noi – o anche a temperature meno rigide ma pur sempre sotto lo zero – il mezzo subisce continui sbalzi e bisogna fare attenzione a mantenere la direzione. Ovviamente. Le difficoltà non mancano: il vento freddo in faccia che la visiera del casco parzialmente riesce a parare (io la tengo alzata per evitare che si appanni), la neve soffice ai bordi del tracciato che va evitata, il terreno infido, fatto da buche, dossi e serpentine.

Consigli per guidare la motoslitta

Cosa fare? Andare alla propria andatura, in tutta sicurezza, oppure… decidere di non pilotare la motoslitta e accomodarsi dietro una guida. 

Questa lunga premessa per dire che, nonostante fosse la terza volta che mi mettevo ai comandi, non ero rilassato come dovrebbe esserlo chi decide di fare questa esperienza. Tutto è filato liscio e al solito, la mia preoccupazione si è dissipata a metà strada dell’andata e al ritorno mi sono goduto il tragitto, bellissimo, in mezzo al bosco, tra saliscendi e abeti carichi di neve!

Il mio consiglio quindi è assolutamente di fare questa escursione ma se non ve la sentite di guidare, sedetevi dietro una guida! L’esperienza sarà ugualmente emozionante!

Ci tengo a sottolineare che la preparazione per la “corsa” in motoslitta è attenta e accurata: viene spiegato il funzionamento, i comandi, la distanza da mantenere tra i veicoli , i segnali che i guidatori devono fare quando si parte o in caso di difficoltà. Una volta che tutto è pronto, la carovana si mette in moto!

Nel territorio di Paljakka, collegato alla rete di sentieri della zona di Hyrynsalmi, nella regione di Kainuu, i tracciati battuti per le motoslitte è di circa 130 km e abbraccia percorsi ad anello attorno a Paljakka ed altri collegamenti verso altre aree del Kainuu.

➞ Paljakka: cosa fare nella Finlandia autentica, lontano dalla Lapponia turistica

La pesca sul ghiaccio

La nostra meta in motoslitta era un lago dove ci saremmo fermati per praticare la pesca sul ghiaccio. Un’attività molto popolare e comune in Finlandia, dove gli inverni sono freddi e i laghi si ghiacciano in tutto il Paese.

In 30-40 minuti siamo giunti a un lago congelato e lì abbiamo (o meglio, ci hanno) allestito il nostro mini campo. Sotto un cielo bianco che sembrava preannunciare una nevicata che non ci sarebbe stata prima di un paio di giorni…

Con una trivella a mano io e Sara ci siamo dati il turno per fare un buco e poter calare la lenza.

A questo punto forse vi starete chiedendo “quanto era spesso il ghiaccio?” e, soprattutto: ”E’ sicuro transitare e fermarsi su un lago ghiacciato con le motoslitte?”

La risposta alla prima domanda è: tra i 25 e i 30 cm.

La risposta alla seconda merita l’apertura di una piccola parentesi: 20 cm sono considerati uno spessore di tutta sicurezza che può sopportare tranquillamente il peso di una motoslitta con passeggeri in movimento o fermi.
Quindi la risposta: è assolutamente sicuro muoversi con lo snowmobile su un lago ghiacciato, ovviamente se accompagnati da chi conosce la zona e sa quanto sia alto lo strato ghiacciato!!

Seduti di fronte al proprio foro, ciascuno su uno sgabello – alcuni dei nostri compagni di escursioni invece si sono seduti sulle ginocchia sopra una coperta – e una mini canna da pesca in mano, abbiamo aspettato, invano, che qualche pesce abboccasse. Mentre l’acqua che emergeva dalla cavità si congelava a vista d’occhio… La temperatura era di -20°C e c’era una brezza che ci arrossava le guance, però, come ho avuto modo di ripetere in più occasioni in altri articoli, con l’abbigliamento in dotazione non si avverte il freddo, se non sulla faccia laddove non è riparata da una sciarpa o un passamontagna.

La pesca, si sa, è fatta di lunghe attese e quella sul ghiaccio non sfugge a questa regola base. Se si ha fortuna in un’ora si possono pescare anche una mezza dozzina di pesci (persici o lucci) altrimenti resterà comunque il ricordo di quella volta in cui avete pescato sotto una bufera di neve a -40°C! (I pescatori talvolta le sparano grosse, questa è l’occasione per esagerare un po’! ) 

Questo il bottino della giornata, che abbiamo degustato al Safari Kitchen & Bar! Sinceramente? Buonissimo.

Escursione in fat bike sui sentieri di Paljakka

Nei boschi di Paljakka, la fat bike non è solo un mezzo per esplorare il paesaggio, è un modo per entrarci in contatto, lentamente, senza interrompere la maestosità del suo silenzio.

Cosa sono le (e)Fat Bike

Le Fat Bike sono biciclette con pneumatici larghi progettati per muoversi su superfici instabili come neve, ghiaccio o anche fango o sabbia. Ovviamente delle ultime due non c’è traccia a Paljakka , al contrario della neve e del ghiaccio che nella lunga stagione invernale non manca mai in questo territorio!

Al Paljakka Lake Resort le noleggiano in versione elettrica (eFatbike) per rendere più agevoli i tratti collinari e spianare le pendenze che ci sono sul percorso. I pneumatici oversize, larghi 10-12 cm, affondano poco nella neve fresca, e il motore elettrico aiuta nelle salite: basta premere un pulsante per regolare la pedalata affinché diventi più leggera, anche con dislivelli di 100-200 metri! 

Vi spiegano rapidamente come funziona il supporto elettrico e come dosare la pedalata sulla neve ma tutto è abbastanza intuitivo.

Il nostro percorso con la Fat Bike

Ovviamente si parte dal “magazzino” che contiene tutto l’abbigliamento (tute, scarponi, guanti, cappelli) e le varie attrezzature (caschi, biciclette, ciaspole,sci, trivelle…), a due passi dal ristorante Safari Kitchen & Bar e su una mappa viene indicato il sentiero da seguire. 

I percorsi sono battuti sulla neve e fanno parte di una rete di circa 70 km di tracciati forestali, anelli di differente difficoltà e trail panoramici tra laghi e colline.

La nostra escursione è durata poco più di tre ore. In questo tempo abbiamo pedalato per circa quindici chilometri, fino a raggiungere l’inizio di un sentiero che si inoltrava nel bosco. La foresta era immersa nella luce radente e soffusa tipica dell’inverno finlandese, il nostro cammino ci ha condotto fino a un piccolo canyon!

Se per pochi secondi mi concedete una parentesi romantica, c’è qualcosa di profondamente intimo nel pedalare tra alberi carichi di neve, in questi territori antichi e selvaggi in cui il silenzio è il padrone incontrastato e si ode solo il fruscio delle ruote o il calpestio degli scarponi sulla neve. E’ come attraversare un luogo sospeso, dove il tempo non avanza ma si sedimenta, strato dopo strato, come la neve sul terreno.

Cena nella Kota

Se mi chiedessero qual è il simbolo che più contraddistingue la regione del Kainuu, oltre alla risposta ovvia (“i laghi”) direi che è la Kota. Un elemento autentico, profondamente legato alla cultura locale

Cos’è una Kota?

La Kota è la tradizionale capanna col tetto a forma di cono, simbolo di resilienza nomade. Originaria della Lapponia ma diffusa anche nel Kainuu, è costruita solitamente con pali di legno, pelli di renna e corteccia di betulla ed un tempo serviva come un riparo mobile per i pastori di renne, in quanto facile da montare e smontare durante le migrazioni.

Oltre a fungere da rifugio era anche un custode della tradizione… dei riti ancestrali e delle storie che venivano trasmesse di generazione in generazione mentre si sedeva attorno al fuoco. Oggi, la Kota si è evoluta in Grillikota, una struttura che mantiene le forme classiche,  con sedute disposte attorno a un fuoco o a una griglia centrale, dove trascorrere del tempo insieme mangiando o parlando.

La Kota del Paljakka Lake Resort

La Kota del Paljakka Lake Resort è situata vicino al bordo del lago, accanto alle saune. È ampia — può ospitare fino a 30 persone — con pareti in robusti tronchi di legno che proteggono dal freddo pungente del nord. All’interno, lungo le pareti, si trovano panche in legno coperte da pelli di renna per renderle più comode e, al centro, un fuoco che riscalda l’ambiente e viene utilizzato anche per la preparazione della cena.

Non va confusa con le tende sami, più diffuse nelle regioni lapponi: qui, nel Kainuu, la Kota incarna la vita boschiva del territorio, come rifugio pratico per cacciatori, pescatori o per chi semplicemente desidera ritrovarsi attorno al fuoco.

Noi ci abbiamo trascorso una serata, conclusa poi con la sauna e un tuffo nel lago ghiacciato… proprio come dei veri finlandesi!

La cena in una Kota è un rituale essenziale, fatto di ingredienti locali cucinati direttamente nella pentola sulle fiamme. E la nostra non ha fatto eccezione: abbiamo gustato una deliziosa zuppa di funghi e un ricco tagliere con carne, patate e verdure; seguito da un dolce tipico, il letut!

Si tratta di frittelle, sottili quasi come le crêpes, tradizionalmente preparate in una teglia padella scaldata sul fuoco e servita calda con marmellata di frutti di bosco e una generosa cucchiaiata di panna montata.

Il rito della Sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort, le saune sono una parte essenziale del soggiorno, come impone la cultura finlandese!
Qui ce ne sono addirittura tre diverse lungo la riva del lago, raggruppate in un’area chiamata Sauna Garden. Proprio accanto alla Kota.

La sauna è un’abitudine radicata, un gesto condiviso con familiari e/o amici e che fa parte del ritmo quotidiano e del rapporto con l’ambiente. Le savusauna del Paljakka Lake Resort sono tradizionali, costruite in legno e riscaldate lentamente, con il calore che ti avvolge ed il vapore che pulisce, allenta le tensioni e prepara al contrasto con l’acqua fredda o con la neve.

Le tre saune

La più grande è la View Sauna: una struttura in legno con un’ampia finestra affacciata sul lago, capace di accogliere una decina di persone. Gli spogliatoi per uomini e donne e le docce sono disposti sul lato destro e sinistro, entrambi con accesso alla sauna che si trova nel centro.
All’interno, le panche sono disposte su più livelli; si stende un asciugamano su cui sedersi, si attende che la temperatura salga tra i 70 e gli 80 °C e si versa l’acqua sulle pietre roventi per aumentare l’umidità attraverso il löyly, il morbido vapore che bacia la pelle, favorisce la sudorazione e altera la percezione del calore,. Quando il corpo è ben rilassato e il caldo si fa intenso, chi se la sente può passare al “rituale dell’ice swimming”: si esce dalla sauna, si scendono i gradini del molo e… ci si immerge in acqua, attraverso un apposito foro nel lago ghiacciato.

A destra della View Sauna c’è la Barrel Sauna – a forma di botte – più intima, per 3-5 persone. Qui il vapore è più denso perché il forno a legna riscalda velocemente e l’ambiente contenuto non lo fa disperdere.

Sul fronte opposto una scalinata conduce alla Milk Dock Sauna, una sauna con due panche per 4-6 persone, anche questa riscaldata a legna.

Alla base della scalinata c’è anche una vasca ad idromassaggio da 2500 litri che può ricevere fino a 12 persone. L’acqua è mantenuta a una temperatura costante di 38-40°C, filtrata e pulita dopo ogni utilizzo.

Noi ci siamo immersi e rilassati qui dopo il bagno nel lago, con lo sguardo rivolto al cielo che come ogni sera ci aveva regalato lo spettacolo indescrivibile dell’aurora boreale!

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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Ecosostenibilità è una parola che compare sempre più spesso nei nostri ragionamenti da viaggiatori e questa, credetemi, è una buona notizia. Non è una corrente passeggera, è una virata necessaria che il mondo del turismo sta compiendo, lentamente ma in modo irreversibile. Noi di Girovagate ci troviamo in una posizione privilegiata: quella di chi viaggia, osserva e può raccontare in prima persona cosa significa, concretamente, scegliere una destinazione responsabile. 

In questo articolo vi parlerò di cinque mete europee di cui abbiamo esperienza diretta e che si stanno distinguendo — con politiche reali, non con dichiarazioni di intenti — nel panorama del turismo green.

Cosa significa davvero ‘destinazione green’?

Nel 2026, la necessità di ripensare il modo in cui viaggiamo non è più una questione ideologica. È concreta e soprattutto urgente. Secondo diverse stime scientifiche, il turismo rappresenta circa l’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Le destinazioni più frequentate d’Europa sono alle prese con una crisi  silenziosa – oddio, non tanto silenziosa! – che si chiama overtourism: una pressione di visitatori che supera la capacità di carico dei luoghi, spopola i centri storici, erode i litorali e trasforma culture ancora vive in parchi tematici. 

Una destinazione green autentica è un territorio che ha scelto — con politiche, investimenti e una comunità locale coinvolta — di costruire un modello di ospitalità che non consuma più di quanto produce. Dove il turista non è solo un portafogli che cammina, ma l’interlocutore di un patto tacito con il luogo che visita: ‘ti accolgo, tu rispetti’.

Oggi vi porto in cinque angoli d’Europa che questo patto lo hanno firmato davvero. Cinque destinazioni diverse per latitudine, cultura e paesaggio, accomunate da una stessa visione: che il futuro del viaggio non abbia niente a che fare con la quantità ma con la capacità di muoversi in modo sostenibile, nel rispetto dei luoghi e di chi li abita.

1. Lipsi, modello greco ecosostenibile

Meno di 17 chilometri quadrati, paesaggio collinare con la tipica bassa vegetazione mediterranea, acque cristalline. Lipsi è una piccola perla del Mar Egeo orientale, incastonata tra Patmos e Leros nell’arcipelago del Dodecaneso, e la prima cosa che ho imparato quando ci sono stato è che bisogna un po’ guadagnarsela: non ci sono voli diretti, per arrivarci si deve prendere necessariamente un traghetto. Quando metti il piede sull’isola però capisci subito che sarà dura dirle addio e che probabilmente sarà solo un arrivederci…

Può sembrare un’affermazione banale ma davvero Lipsi non è come le altre isole. Una scelta politica precisa e coraggiosa l’ha trasformata in una gemma rara del panorama del Mediterraneo, dove ogni spiaggia è rimasta intatta e chi ci arriva si porta il proprio ombrellone dietro… Un’isola che ha deciso di scommettere sull’autenticità in un’epoca in cui molte destinazioni greche inseguono il modello opposto.

Abbracciare il turismo responsabile è stato consapevole e non dettato da una moda di tendenza. Il sindaco Fotis Maggos lo ripete con quella forza che appartiene solo a chi ha le idee davvero chiare: Lipsi ha detto “no” alle concessioni commerciali sulle spiagge. Nessun stabilimento balneare quindi. E non solo…

Spiagge libere per scelta

Nel 2023 il Comune ha ufficialmente vietato l’utilizzo di lettini a noleggio ed anche la costruzione di nuove piscine, una misura pensata per conservare le riserve idriche e mantenere il profilo dell’isola lontano da ogni deriva turistica in stile resort.

Per questa scelta – rinunciare alla rendita delle concessioni balneari – il Comune di Lipsi ha ricevuto nel 2023 il premio Destination Branding per il turismo sostenibile ai World Travel Awards. Un riconoscimento internazionale che ha sorpreso chi non conosceva ancora questo fazzoletto d’Egeo, ma non ha stupito chi ci torna ogni estate da anni.

A Platis Gialos, a Katsadia, a Kambos e in tutte le altre spiagge incantevoli di Lipsi, l’ombra la fanno gli ulivi e i pini. Il confine tra la terra e il mare non lo segna una fila di sdraio colorate ma la battigia stessa. Un dettaglio che può sembrare irrilevante ma che invece cambia completamente l’esperienza di chi frequenta il litorale lipsiota.

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Rifiuti: verso il 100% del riciclo

Una cosa che vi sorprenderà arrivati a Lipsi è che per le strade non troverete cestini dell’immondizia. L’isola applica la raccolta differenziata porta a porta: un team specifico passa casa per casa in giorni e orari stabiliti per ritirare carta, vetro, plastica, metallo e rifiuti organici, separati direttamente dai residenti con sacchi colorati. Anche sulle spiagge ci sono punti di raccolta differenziata.

Il risultato? Il 96% dei rifiuti prodotti a Lipsi viene riciclato! Un dato incredibile, tra i più alti di tutta la Grecia.

Il Comune ha anche avviato campagne per eliminare bicchieri e cannucce di plastica, spingendo bar e ristoranti verso alternative in carta o bambù.

Autosufficienza idrica

L’acqua è la questione più delicata per qualsiasi isola dell’Egeo e Lipsi l’ha risolta in modo radicale. Negli ultimi sei anni, in collaborazione con il Ministero della Politica Marittima e Insulare, è stato installato un impianto di desalinizzazione con una capacità di 600 m³ al giorno, in grado di coprire il 100% del fabbisogno idrico dell’isola, 24 ore su 24, tutto l’anno!

Quarant’anni fa l’acqua arrivava con le navi cisterne – un sistema costoso e precario – e per l’approvvigionamento idrico nei mesi estivi è stato così per decenni. Oggi l’isola è completamente autosufficiente grazie a un impianto di desalinizzazione che produce fino a 600 metri cubi al giorno, abbastanza per i residenti e per i turisti, per tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Il Comune ha investito 1,7 milioni di euro, finanziati dal programma Antonis Tritsis, per modernizzare l’intera rete idrica: 800 contatori digitali, 13 chilometri di nuove condutture, un sistema di telecontrollo dei serbatoi. A questo si aggiunge il programma ‘Water Is In Our Hands’, in collaborazione con il Global Water Partnership Mediterranean, che ha distribuito kit per il risparmio idrico con l’obiettivo di ridurre i consumi di 1,5 milioni di litri all’anno.

Come spiega lo stesso sindaco Fotis Maggos, l’obiettivo è installare un sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi per garantire che l’acqua sia bevibile direttamente dal rubinetto di casa. Un traguardo che l’ha trasformata anche in un modello di autosufficienza idrica anche rispetto alle gravi siccità che colpiscono la Grecia.

Il divieto alle piscine private si legge anche in questa chiave: ogni metro cubo d’acqua risparmiato significa meno dipendenza dal mondo esterno.

Un mare da proteggere

Il modello sostenibile non si ferma alla terraferma. Sotto la superficie del mare cristallino di Lipsi si estendono praterie di posidonia oceanica, uno degli ecosistemi marini più preziosi del Mediterraneo per la cattura del carbonio e la tutela della biodiversità.

L’isola ha aderito a programmi europei per la loro protezione e per lo sviluppo di energie pulite nell’arcipelago. Per chi vuole esplorare il mare in modo consapevole e autentico, le piccole crociere gestite da Rena e dal capitano Giannis – che visitano le cinque isolette circostanti, dalla bianchissima Aspronissi a Marathi passando per Makronissi, Tiganakia e Arki – non utilizzano plastica monouso a bordo e hanno sempre un numero limitato di passeggeri.

Un modello che guarda avanti

Il percorso che Lipsi ha imboccato con decenni di anticipo rispetto al dibattito mainstream sul turismo responsabile, è destinato a essere emulato da altre isole del Mediterraneo, che saranno prima o poi costrette a seguire questo esempio per affrontare le ondate di calore e la scarsità d’acqua.

Negli ultimi anni la popolarità di Lipsi è cresciuta soprattutto grazie alle sue iniziative green, pensate per allungare la stagione turistica e proporre l’isola come un vero e proprio stile di vita, non solo come meta per una vacanza mordi e fuggi. L’obiettivo è promuovere un turismo autentico, lontano dalla massificazione, che tuteli il carattere locale e l’ambiente naturale. E ci sta riuscendo.

2. Normandia, il verde dietro le bianche falesie

Sorpresi di trovare la Normandia tra le mete più ecosostenibili d’Europa? Se continuate a leggere capirete perché ho deciso di inserirla. 

Nell’immaginario comune questa regione nel nord della Francia evoca i luoghi dello storico Sbarco e le croci bianche di Omaha Beach, le candide e spettacolari falesie di Étretat e i quadri di Monet che le dipingeva come cattedrali nella nebbia… E poi c’è Mont-Saint-Michel, uno dei posti più visitati della Francia e d’Europa con tre milioni di visitatori all’anno e circa ventimila presenza al giorno in agosto!

Un caso da manuale di overtourism, verrebbe da dire. Ma si avrebbe torto, o almeno, non si avrebbe ragione fino in fondo… Perché la Normandia – e Mont-Saint-Michel in particolare – è anche uno degli esempi più interessanti d’Europa di come si può provare a governare il turismo di massa invece di subirlo passivamente.

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I cammini di Étretat

Le falesie di Étretat, quelle che hanno ispirato Delacroix, Courbet e il già citato Monet, sono al centro di un programma di regolazione dei sentieri costieri: percorsi segnalati per limitare l’erosione, passerelle che incanalano il traffico pedonale lontano dalla vegetazione più fragile. 

Il GR21, considerato uno dei più bei sentieri costieri di Francia, percorre l’intera costa d’Alabastro a piedi: un modo di visitare la Normandia che alleggerisce l’impatto ambientale e sostiene le economie dei borghi che attraversa!

Noi abbiamo dedicato ad Etretat una giornata intera ma tra i Jardins d’Étretat, patrimonio Unesco e Le Clos Lupin, ovvero la casa-museo di Maurice Leblanc (lo scrittore francese padre del personaggio Arsenio Lupin) il tempo per una camminata lungo le incredibili formazioni rocciose di Etretat è stato di appena un pomeriggio… Il nostro consiglio è di dedicare alla cittadina del nord della Normandia e alla Costa dell’Alabastro come minimo due giorni!

La Normandia e la mobilità lenta

La Normandia è la regione francese che ha investito di più nella mobilità lenta. Qualche esempio e qualche idea per un viaggio?

• La Vélomaritime – una ciclovia di circa 1500 km lungo la costa nord francese, tra Roscoff e Dunkerque, parte dell’EuroVelo 4 – conta 52 percorsi tra scogliere, porti di pesca e campagne.
• Nell’entroterra, la Suisse Normande è un paesaggio collinare ancora poco conosciuto, attraversato da fiumi e sentieri.
• Il capoluogo, l’incantevole Rouen, si visita a piedi e il 2026, anno del centenario della morte di Monet, è l’occasione perfetta per ripercorrere gli itinerari dell’Impressionismo, tra le case a graticcio e la cattedrale che il pittore dipinse in trenta varianti di luce.

Moltissime strutture ricettive – le gîtes rurali e le chambres d’hôtes – stanno adottando energie rinnovabili, il recupero delle acque piovane e una cucina basata su filiere corte certificate, potendo contare su prodotti locali d’eccellenza come il camembert, il sidro artigianale, i calvados o il  burro con il sale grosso.

Chi cerca alloggi con standard ambientali verificati può affidarsi alla certificazione La Clef Verte, diffusa in tutta la regione.

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E Mont-Saint-Michel?

Non vi racconterò delle favolette: Mont-Saint-Michel è sovraffollata in agosto, e chi la visita in quel periodo lo sa perfettamente. Ma c’è una differenza sostanziale tra una meta che subisce i propri visitatori e una che ha deciso di gestirli.

Nel 2015 si è concluso un progetto ingegneristico imponente, finanziato anche dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha letteralmente restituito al Monte la sua identità: la diga e la strada che lo collegavano alla terraferma sono state demolite. Al loro posto, una passerella pedonale su 134 sottili pilastri metallici, progettata per lasciare scorrere liberamente la marea.

I parcheggi sono stati spostati a 2,5 chilometri di distanza. I visitatori raggiungono il Monte a piedi o con Le Passeur, la navetta gratuita alimentata a biocarburante che ha sostituito i vecchi autobus a gasolio.

Il risultato? Un calo di 1.217 tonnellate annue di CO₂, il ripristino delle maree eccezionali –  quelle che non si vedevano dal 1879 – e la riconquista di 20 ettari di territorio marino intorno alla roccia! 

Non si è eliminato il turismo di massa, è vero, ma si è provato a renderlo sopportabile per permettere la sopravvivenza del luogo.
Noi al solito parliamo con cognizione di causa: ci siamo stati qualche anno fa a maggio e sebbene i turisti non mancassero abbiamo colto appieno il fascino di Mont-Saint-Michel nonostante in alcuni momenti il carico di visitatori fosse rilevante.

3. Kuhmo, nel cuore selvaggio della Finlandia orientale

Definire Kuhmo, nell’Artic Lakeland, la regione artica dei laghi della Finlandia, una destinazione verde dopo averla vista per un paio di inverni (l’ultima volta appena qualche settimana fa, come raccontiamo nell’articolo su Paljakka) completamente imbiancata, può sembrare un ossimoro, ma in realtà non è così per due motivi:

• il primo (serio) è geografico e culturale: siamo nell’estremo est della Finlandia, nella regione del Kainuu, a pochi chilometri dal confine russo, dentro ciò che i finlandesi chiamano Wild Taiga. Un territorio coperto da sterminate foreste di conifere, una miriade di laghi piatti e grandi carnivori che convivono con l’uomo da millenni.
• Il secondo (ironico): è vero che per 5 mesi all’anno il paesaggio è innevato ma lo è altrettanto che nei restanti mesi è il verde il colore dominante.

Il centro natura Petola

A tre chilometri da Kuhmo, lungo la strada per Suomussalmi, si trova il Petola Wildlife Centre, un centro naturalistico gestito da Metsähallitus, l’ente statale finlandese che amministra i parchi e le aree protette del Paese.

Noi ci siamo stati in inverno e abbiamo scoperto un approccio completamente differente da quelle a cui siamo abituati. Tanto per cominciare l’ingresso è gratuito.. e non ci sono souvenir di plastica né mascotte in costume. In sintesi, il turismo non è intrattenimento ma conoscenza.

Il cuore del centro è la mostra permanente Predators on the Move, dedicata ai quattro grandi carnivori della taiga finlandese (l’orso bruno, il lupo, la lince ed il ghiottone ) raccontati attraverso installazioni multimediali, ricostruzioni ambientali accurate e materiali scientifici accessibili anche a chi non è un esperto.

➞ Finlandia in inverno: cosa vedere e fare a Kuhmo, regione dei laghi artici

L’obiettivo non è mostrare com’è fatto un animale, il suo aspetto, ma spiegare come vive: come si sposta in un ecosistema boreale, quale ruolo svolge nella catena ecologica, come cambia il suo rapporto con l’uomo e in che modo le politiche di conservazione cercano di tenere insieme tutela della biodiversità e attività tradizionali locali.

L’auditorium proietta filmati girati nella taiga che circonda Kuhmo e riproduce i suoni reali della foresta: il richiamo del lupo, la neve che scricchiola sotto i passi, quel silenzio profondo che nelle regioni artiche diventa quasi tangibile.

La filosofia di Metsähallitus

I principi del Petola Wildlife Centre sono gli stessi applicati in tutti i parchi nazionali finlandesi: usare solo i percorsi esistenti, minimizzare il disturbo alla fauna, valorizzare le conoscenze locali, incentivare soste lunghe nella natura invece delle solite liste di attrazioni da spuntare, le odiose e tanto utilizzate sui social bullet list. Un approccio che ribalta la logica del turismo di consumo e che in parole semplici si potrebbe tradurre così: “non si viene qui tanto per fare una tappa o dire di esserci stati, si viene per capire qualcosa che prima non si conosceva”.

Con 40 parchi nazionali, l’aria classificata tra le più pure d’Europa, una cultura del rispetto per la foresta che affonda le radici nella tradizione epica del Kalevala, la Finlandia è forse il Paese europeo che ha integrato meglio turismo sostenibile e conservazione ambientale. 

Consiglio pratico: se visitate Kuhmo in estate, i capanni fotografici nella taiga offrono l’esperienza più autentica per osservare orsi e ghiottoni nel loro ambiente naturale, una delle migliori opportunità in Europa per avvistarli!

4. Isole Åland: il laboratorio green del Baltico

C’è qualcosa di paradossale nel fatto che uno degli arcipelaghi europei più seriamente impegnati sul fronte della sostenibilità sia anche uno dei meno conosciuti. Le isole Åland sono oltre 6.500 tra isole e scogli, di cui una ottantina abitate, sparse nel Mar Baltico tra Finlandia e Svezia. Tecnicamente sono territorio finlandese, parlano svedese, hanno uno statuto speciale di autonomia e si comportano come un piccolo stato indipendente anche nella politica ambientale!

Quando ripenso al nostro viaggio alle isole Åland mi torna in mente quella sensazione che ebbi durante li nostro soggiorno,  di un posto dove qualcuno ha già affrontato i problemi che il resto del mondo sta ancora cercando di capire…

Qualche dato: riduzione di emissioni di CO₂ (almeno il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005), sostenibilità 100% entro il 2051. 

Visitare le Åland in bicicletta 

La geografia di certo le aiuta sotto questo punto di vista. Le Åland sono isole sono piatte e le distanze sono piccole. In tale contesto La bicicletta è il mezzo più naturale per muoversi. Le piste ciclabili connettono ambienti naturali, villaggi storici e coste in un sistema continuo che si amplia ogni anno. 

I sentieri escursionistici percorrono centinaia di chilometri tra foreste di pini, affioramenti rocciosi e riserve naturali.

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Isole Åland, la Green Key

Nelle Isole Åland la sostenibilità è un insieme di pratiche quotidiane che derivano da una condizione molto semplice: vivere su isole significa fare i conti con risorse limitate. Da qui nasce un approccio pragmatico, che nel tempo ha reso l’arcipelago uno dei territori più avanzati del Baltico in termini di gestione ambientale.

La certificazione internazionale Green Key è ampiamente diffusa nell’arcipelago, applicata a strutture ricettive, campeggi e ristoranti che rispettano standard rigorosi su risparmio energetico, gestione dei rifiuti e promozione di comportamenti sostenibili. 

L’isola di Silverskär, nella parte settentrionale, è un esempio particolarmente virtuoso. Un piccolo complesso turistico ricavato da edifici storici restaurati con materiali locali, integrazione dell’energia solare, sistemi di trattamento delle acque che evitano lo scarico diretto in mare.

Anche la mobilità segue la stessa linea. I trasporti interni fanno sempre più uso di carburanti rinnovabili, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono distribuite su gran parte delle isole e la rete di traghetti, ancora indispensabile, viene progressivamente aggiornata per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni.

➞ Perché andare alle isole Åland, paradiso naturale della Finlandia

Un arcipelago fondamentale per l’avifauna del Baltico

Un altro aspetto poco conosciuto delle Åland è la straordinaria concentrazione di avifauna. Dal punto di vista naturalistico l’arcipelago è uno dei nodi principali per la migrazione degli uccelli nel Nord Europa. Le sue riserve naturali ospitano migliaia di uccelli migratori e specie rare come l’aquila di mare, tornata a nidificare sulle rocce di granito affioranti dal Baltico dopo decenni di assenza, grazie a programmi di protezione.

Per gli appassionati di birdwatching, le riserve naturali dell’arcipelago sono tra i migliori siti del Nord Europa, senza infrastrutture invasive, consumo di acqua potabile e generazione di plastica. Il risultato è un turismo discreto, poco impattante e compatibile con l’ambiente insulare.

Per esperienza diretta posso garantirvi che non solo nelle Åland si dorme molto bene, in mezzo a un paesaggio idilliaco e tranquillo, ma si mangia con la stessa soddisfazione ! La cucina segue la tradizione scandinava con una forte impronta marittima, basata su pesce fresco, pane fatto in casa, frutti di bosco e sidro prodotto con mele locali.

5. Vilnius la capitale verde e barocca

Vilnius, capitale della Lituania, custodisce il centro storico barocco più grande e meglio conservato dell’Europa centro-orientale, riconosciuto dall’UNESCO. Oltre 1500 edifici raccontano il cosiddetto barocco di Vilnius, uno stile originale nato dall’incontro tra influenze italiane, anima slava e rigore nordico. Le facciate sono eleganti, le chiese sorprendentemente sfarzose, l’atmosfera quella di una città vitale, che guarda verso il futuro. Poi ci sono il quartiere degli artisti, la “repubblica indipendente” Užupis, con la sua Costituzione incisa nel marmo, la Torre Gedeminas, la Collina delle Tre Croci…

Accanto a questa esiste un’altra Vilnius, quella che guarda al futuro con una visione sostenuta da politiche ambientali.

Capitale verde europea

Nel 2023, alla cerimonia tenutasi a Tallinn, la Commissione Europea ha assegnato a Vilnius il titolo di European Green Capital 2025, riconoscendo il suo impegno verso la sostenibilità con un approccio concreto e realistico. Il motto scelto dalla città: “Vilnius – the greenest city in the making” è abbastanza eloquente. Non si parla della città più verde, ma della città più verde in divenire! Una differenza sottile ma sostanziale, che rivela una mentalità aperta al miglioramento continuo oltre che una un’onestà comunicativa rara in una destinazione turistica… Non per questo però è stata premiata, piuttosto la sue azioni tangibili:

• riduzione delle emissioni attraverso il rinnovamento delle infrastrutture di riscaldamento;
• aumento delle fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2030.

Perché Vilnius è (davvero) una meta green per il 2026

Per un viaggiatore attento alla sostenibilità, nel 2026 Vilnius offre diversi motivi per meritare il viaggio:

• È una destinazione “fuori dalle rotte più battute” rispetto alle capitali europee più sovraffollate. Meno turisti, più tranquillità e un’atmosfera autentica.
• La città ha rinnovato la sua flotta di trasporto pubblico con quasi 300 nuovi autobus e filobus più efficienti e sostenibili, e ha sviluppato oltre 140 chilometri di piste ciclabili con il servizio di bike-sharing Cyclocity.
  Chi arriva da Varsavia, Riga o Tallinn può farlo direttamente in treno, evitando l’aereo. Una volta in città, ci si muove a piedi o in bici. Una volta arrivati, ci si muove facilmente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.
• Il contatto con la natura fa parte dell’esperienza quotidiana a Vilnius. Il 61% del territorio urbano è composto da spazi verdi, con il 95% dei residenti che vive a meno di 300 metri da un’area verde. Tra i salici sul Neris, le riserve naturali dentro i confini comunali e i boschi raggiungibili a piedi dal centro storico, è praticamente impossibile non imbattersi in un parco o un giardino pubblico!

A chi interessa il tema, il 2025-2026 è un biennio in cui Vilnius ospita conferenze e iniziative legate al clima e alla transizione ecologica.

Vilnius è una città sempre più verde. Il progetto Green Wave sta cambiando il volto dei quartieri residenziali con la collocazione di decine di migliaia di alberi, arbusti e piante rampicanti. Alle famiglie con neonati viene regalato un kit per piantare un albero, un modo semplice e concreto per legare nuove vite a un futuro più sostenibile.

Anche voi state indirizzando le vostre scelte verso mete di viaggio ecosostenibili?

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante !

A circa 620 chilometri a nord di Helsinki, oltre le colline moreniche della Finlandia centrale, si nasconde un lembo di mondo incontaminato sorprendentemente accessibile. Paljakka non è Lapponia, non è nemmeno propriamente artico, si trova nella regione di Kainuu, nella zona di marketing nota come “Arctic Lakeland”, un territorio dove i laghi della Finlandia centro-meridionale incontrano l’asprezza della taiga settentrionale.

Questa distinzione geografica non è marginale: il Circolo Polare Artico è ancora a un centinaio di chilometri di distanza, ma l’atmosfera è già intrisa di quel silenzio, direi quasi quella “solitudine nordica”, che molti cercano quando intraprendono un viaggio verso il Grande Nord.

Una geografia modellata dai ghiacciai

Paljakka sorge nel comune di Puolanka, nella parte orientale della Finlandia. La zona è caratterizzata da un paesaggio collinare modellato dall’ultima glaciazione, con rilievi che raggiungono i 384 metri sul livello del mare nella collina omonima al confine tra Puolanka e Hyrynsalmi. 

Non si tratta di montagne imponenti, ma di vaarat, colline moreniche ricoperte da fitte foreste di abete rosso (spruce), pino e betulla, che creano un mosaico bianco in inverno (verde nelle altre stagioni) interrotto da specchi d’acqua ghiacciata/cristallina.

Il tratto distintivo di Paljakka è la presenza della Riserva Naturale Integrale di Paljakka (Paljakka Strict Nature Reserve), istituita nel 1956 per preservare una delle ultime grandi foreste vergini della Finlandia. Qui gli abeti superano i 40 metri di altezza e gli esemplari più antichi hanno oltre 500 anni!

Camminare nella riserva significa immergersi in un ecosistema rimasto intatto per secoli, dove il silenzio è interrotto solo dagli scarponi o dalle ciaspole che affondano nella neve.
Poco distante si trova la cascata Hepoköngäs, alta 24 metri, considerata una delle più alte cascate naturali libere della Finlandia. 

In primavera, quando lo scioglimento delle nevi alimenta il fiume Heinijoki, l’acqua precipita con forza impressionante nella gola protetta, creando uno spettacolo accessibile anche a persone con mobilità ridotta grazie a una passerella in legno e scale ben mantenute. 

Ma di tutto questo vi parlerò nei prossimi articoli!

Come raggiungere Paljakka: informazioni pratiche

Non esistono collegamenti ferroviari diretti per Paljakka, l’opzione migliore in quanto a comodità e tempistiche è noleggiare un auto all’aeroporto di Kajaani, situato a 75 chilometri dal centro turistico, oppure organizzarsi con un transfer privato o un taxi.

Per quanto riguarda l’aereo fino a Kajaani, Finnair opera voli diretti da Helsinki con una frequenza quotidiana nella maggior parte dell’anno e all’aeroporto, il trasferimento richiede circa un’ora di strada.

In alternativa, chi preferisce l’ebbrezza del viaggio on-the-road potrebbe valutare di percorrere tutti i 620 chilometri dall’aeroporto Vantaa di Helsinki… sono circa sette ore e mezza di guida (soste escluse) lungo la statale 5 e la 22. 

Tenete però presente che durante i mesi invernali la guida è insidiosa tra strade ghiacciate e sdrucciolevoli, lunghi tratti senza curve che possono abbassare il livello di attenzione e poche ore di luce (quando ci siamo stati noi a gennaio il sole sorgeva alle 9:20 e tramontava alle 15:20 circa)!

Paljakka Lake Resort: alloggi con vista lago

Ed eccoci alla nostra destinazione: sulle rive del lago Rakennusjärvi, a pochi minuti dal centro sciistico di Paljakka, sorge il Lake Resort Paljakka, una struttura inaugurata nella sua prima fase nel settembre 2021.

Non si tratta di un resort tradizionale con edificio centrale, ma di un complesso di cinque Glass Cabins, cottage moderni rivestiti in legno, con una parete completamente vetrata – fighissimo!!! – che si affaccia sul lago e sulla foresta!

La foto in alto è quello che abbiamo visto la prima serata …!!! Un’emozione indescrivibile.
Qui sotto invece alcuni scatti che abbiamo fatto a bordo lago .

Ogni unità misura 21 metri quadrati e ospita comodamente due adulti su un letto matrimoniale più eventualmente uno o due bambini su letti supplementari.

All’interno ci sono la cucina attrezzata con fornelli e frigorifero, il bagno con doccia, riscaldamento a pavimento e – particolare che ti fa capire che siamo in Finlandia – una sauna privata integrata nell’abitazione. 

Sul lato esterno si trova pure una vasca a idromassaggio riscaldata (tenuta stabilmente tra i 38°C e i 40°C) che permette di godere al calduccio del panorama anche nelle fredde giornate invernali. Il funzionamento è semplice, basta osservare quelle pochissime regolette che Juha, il proprietario (e tuttofare!) del Paljakka Lake Resort spiega, oppure leggerle sul depliant presente nell’appartamento.

La struttura è gestita in autonomia, non c’è infatti una reception fisica, il check-in avviene tramite codice di accesso inviato via email mentre l’accesso avviene tramite la chiave custodita in un box (al quale è attaccata, per evitare che venga perduta) collocato all’altezza della serratura; box che si apre con un codice a combinazione di 4 cifre.

Privacy garantita ma anche assistenza 24h: la temperatura del termostato è monitorata da Juha in caso di eventuali anomalie come può essere ad esempio la chiusura non corretta della porta… ovviamente a chi poteva succedere se non a me, distratto cronico di livello olimpico, di andare a cena e lasciare uno spiraglio aperto per non aver chiusi bene la porta?!?

Safari Kitchen & Bar

La colazione e alcuni pasti li abbiamo consumati al ristorante Safari Kitchen & Bar, nell’area centrale del Paljakka Lake Resort, a 5 minuti a piedi dalle Glass Cabins, nel cuore del comprensorio turistico di Paljakka.

Aperto ufficialmente nel giugno 2024, propone un’ampia scelta di piatti e diverse soluzioni dalla colazione alla cena: qui potete rilassarvi e gustare un pranzo con piatti tradizionali della cucina finlandese oppure optare per una soluzione più “veloce”. 

Troverete ad esempio l’ottimo stufato di renna con purè e bacche di bosco raccolte nelle foreste circostanti, il lohi-keitto (zuppa di salmone) o il savuporokeitto (zuppa di renna affumicata) accanto all’hamburger, alla carne alla griglia servita con patate e ai Mozzarellatikut (bastoncini di mozzarella).

Un menù vario e adatto a ogni palato, in un’atmosfera che si adatta facilmente sia a una cena intima che a un ritrovo conviviale con amici.

La sala interna, arredata in stile tipicamente nordico, può contare su 50 posti ai quali in primavera ed estate se ne aggiungono altrettanti grazie ai tavoli esterni.

Il rituale della sauna a Paljakka

Al Paljakka Lake Resort la sauna è un’esperienza che si può fare sia in totale comfort e privacy nel proprio cottage sia in forma più “conviviale”.

Ogni Glass Cabin dispone infatti di una sauna privata a legna con temperatura regolabile tra 60°C e 90°C, ideale per rilassarsi dopo una giornata all’aperto. Ma non solo.

Chi cerca un’esperienza più sociale può scegliere tra tre distinte saune che trova nella “saunapiha” (= cortile delle saune) sul lungolago:

• una sauna tradizionale finlandese in legno, con forno a legna e vista diretta sul lago, ghiacciato in inverno;
• una sauna a botte (“Barrel Sauna”) più intima, con atmosfera più umida e temperatura leggermente inferiore;
• una sauna a vapore morbido (löyly) con sedili in abete e secchio per versare acqua sulle pietre riscaldate.

In inverno, i più temerari o quelli dallo spirito più marcatamente finnico, praticano l’avantouinti, che consiste nell’immergersi in acqua (mantenuta a 0°C) nel buco aperto nel ghiaccio del lago Rakennusjärvi.

Sara, che tra noi due è decisamente quella più amante della sauna e soprattutto dell’alternanza caldo/freddo, è riuscita anche stavolta a entrare in acqua fino al collo. Io avrei voluto ma… c’era un’aurora boreale in corso che mi ha fatto desistere .

Completano l’offerta una grande vasca a idromassaggio riscaldata all’aperto e una Kota  – la capanna tradizionale –  dove è possibile prenotare una cena dai sapori tradizionali finlandesi.

Ma di questo vi parlerò molto dettagliatamente nel prossimo articolo, insieme a tutte le esperienze che si possono fare a Paljakka.

Paljakka, una destinazione ancora autentica

Paljakka non è quella che una volta si sarebbe potuta definire una meta per riviste patinate. Né una destinazione per il turismo di massa, come diremmo oggi.

Il negozio più vicino si trova a Puolanka, a 30 chilometri di distanza, non ci sono centri commerciali, né tantomeno discoteche.. Quello che offre però è qualcosa di più raro: la possibilità di immergersi in una natura ancora selvaggia.

Per chi cerca l’essenza della Finlandia del nord senza dover affrontare i costi e spesso anche l’afflusso turistico della Lapponia, Paljakka rappresenta una scelta intelligente e sorprendente, che garantisce autenticità, lo stesso tipo di attività ed escursioni a un prezzo minore, ottimi servizi e comfort (o lusso) in base alle vostre esigenze.

Qui non troverete pullman di gruppi organizzati che scaricano decine di turisti alla volta né file davanti alle casette di Babbo Natale… a Paljakka il turismo è ancora fatto di piccoli numeri, di nomi che ci si scambia tra amici appassionati di Nord più che di campagne pubblicitarie sui social. La sensazione è quella di essere arrivati “prima degli altri”, in una destinazione che sta ancora trovando il suo posto sulle mappe, e questa è forse la sua forza più grande.

Le giornate scorrono lente tra una ciaspolata nel bosco, un giro in motoslitta sulle colline innevate e una sera a scrutare il cielo in attesa dell’aurora boreale, senza il rumore di fondo tipico delle località più famose della Lapponia. Le attività invernali sono le stesse – dallo sci alle slitte trainate dagli husky – ma il contesto è diverso: ci si guarda intorno e invece di una macchina del turismo si vede ancora un villaggio, le cabin glass sul lago ed i servizi pensati per chi cerca natura prima di tutto.

Anche i prezzi riflettono questa dimensione più raccolta: soggiorni, escursioni e ristoranti risultano spesso più accessibili rispetto ai grandi nomi lapponi, permettendo di vivere un’esperienza artica completa senza dover sforare il budget. È il classico posto che racconti con entusiamo ma che in fondo speri che, egoisticamente, non cambi mai o perlomeno non troppo in fretta…

Se non siete convinti che qui si possano fare le stesse identiche esperienze che in Lapponia, continuate a leggere.

Paljakka in inverno: neve garantita e attività all’aperto

Paljakka detiene il primato di zona con il maggiore accumulo nevoso della Finlandia, grazie alla sua altitudine media (oltre 350 metri) e alla posizione esposta ai venti umidi sud-occidentali

Le prime nevicate stabili arrivano spesso già a novembre, e lo strato nevoso persiste fino ad aprile inoltrato.

Noi ci siamo stati a metà gennaio in una situazione insolita in quanto la quantità di neve caduta era al di sotto delle medie stagionali. Nonostante questo, il paesaggio si presentava così.

Arrivare al Paljakka Lake Resort, con il lago Rakennusjärvi ghiacciato, davanti ai nostri occhi e gli alberi innevati tutt’intorno, è stato come entrare in un quadro nordico.

Le attività invernali che si possono praticare qui sono:

➞ Motoslitta

Ci sono percorsi guidati attraverso foreste innevate e lungo i laghi ghiacciati, con noleggio di abbigliamento termico incluso. I tour durano da un’ora a mezza giornata e richiedono patente di guida automobilistica valida.

Noi abbiamo abbinato un’escursione in motoslitta alla pesca sul ghiaccio, ma si possono fare anche safari notturni ed esperienze combinate con la visita a una fattoria di husky o a un’uscita in slitta trainata dai cani.

➞ Pesca sul ghiaccio

Nei laghi circostanti è possibile praticare la pesca invernale con attrezzatura fornita dal resort. La guida vi insegna a trapanare il ghiaccio e a posizionare le lenze per catturare i pesci (soprattutto coregoni e lucci).

➞ Ciaspolata

Ci sono sentieri segnalati di lunghezza variabile da 3 a 10 chilometri, che attraversano la riserva naturale e le zone rurali circostanti. Le ciaspole sono disponibili a noleggio presso il capanno delle attrezzature accanto al Safari Kitchen & Bar.

➞ Fat bike

Sono biciclette con pneumatici larghi che permettono di pedalare sulla neve fresca e sul ghiaccio. Il resort offre noleggio di e-fat bike con assistenza elettrica, ideali per affrontare i dislivelli delle colline circostanti. Noi abbiamo seguito uno dei tanti circuiti che attraversano la foresta.

➞ Sci Alpino

Il comprensorio del Paljakka Ski Center ha 11 piste da sci alpino con un dislivello massimo di 192 metri, di cui 2 nere, 4 rosse, 4 blu e 1 verde, servite da 4 skilift tra ancore e piattelli, per una capacità complessiva di circa 4.000 persone/ora. 

Le piste si sviluppano tra quota 165 e 340 metri, con la discesa più lunga che raggiunge 1.340 metri, garantendo tracciati continui.
La stagione invernale va generalmente da fine novembre a fine aprile, con orari di apertura tipici 10:00–16:00, variabili in base alla quantità di neve e alle festività.

➞ Sci di fondo

Dal Paljakka Lake Resort si ha accesso immediato ai tracciati per lo sci di fondo. L’area è collegata alla rete Paljakka–Ukkohalla con oltre 200 km di piste facili per principianti, percorsi intermedi per allenarsi sul passo e anelli più impegnativi per fondisti esperti, inclusi alcuni tratti illuminati serali tra le foreste.

➞ Visita alla Fattoria delle Renne

Poroparoni è una fattoria di renne legata all’area di Ukkohalla–Paljakka che si raggiunge in appena mezzora d’auto.

Vi dico subito che non volevamo più andar via ed è stata dura separare Sara dalle renne . Un po’ come è successo a me con gli husky.

Tutto l’anno vengono organizzate visite guidate in cui potete avvicinare le renne e darle da mangiare, accarezzarle (ma vi anticipo che fintanto avete del lichene da darle vi “considerano”, poi molto meno :))  viene spiegata come si svolge la vita dei pastori e mostrato il tradizionale laccio suopunki, con il quale vengono catturate o separate le renne dal gruppo.

➞ Escursioni con gli Husky

A Kotila, a pochi minuti d’auto dal Paljakka Ski Resort, si trova Snow Huskies è una piccola fattoria farm.

Qui potete provare l’esperienza di una corsa in slitta con gli husky ma fargli una visita al kennel e conoscere una fattoria di husky che fa del rispetto per i cani e della loro cura in modo etico e sostenibile il proprio vanto!

Noi abbiamo fatto un giro in slitta, coccolato un po’ i cani e il giorno dopo siamo tornati per fare una passeggiata con gli husky, un’attività diversa che permette di conoscere meglio questi animali, forti e affettuosi.

➞ Trekking verso la cascata Hepoköngäs

La cascata Hepoköngäs, una delle attrazioni naturali più conosciute del Kainuu, è una meta che non dovreste assolutamente perdervi. Il sentiero per raggiungere il primo punto panoramico, sul salto di 24 metri, è lungo solo 600 metri dal parcheggio e non presenta difficoltà.

Ovviamente noi l’abbiamo trovata completamente ghiacciata, uno spettacolo completamente differente da quello che si mostra in primavera quando il volume dell’acqua è impressionante (e sono disponibili i tavoli all’aperto per un picnic).

Paljakka in estate: escursionismo tra laghi e foreste

Quando la neve si scioglie, Paljakka si trasforma in un un mosaico di foreste verdi, laghi limpidi e colline dolci, un vero  paradiso per escursionisti e amanti della pesca. La rete di sentieri estivi supera i 60 chilometri complessivi, con percorsi adatti a tutti i livelli

• Il Nature Park Trail (6,5 km) attraversa la riserva naturale protetta, con pannelli informativi sulla flora e fauna locale.
• Il Pyssykulju Loop (4 km) è uno dei sentieri storici di Puolanka, noto per il panorama dalla sommità verso il lago Puolankajärvi.
• La Fishing Route (6 km) conduce a diverse postazioni di pesca lungo ruscelli e laghi minori.

La pesca estiva è regolamentata, nei laghi della zona si trovano coregoni, lucci, persici e, nelle acque più profonde, salmerini. Prima dell’arrivo è necessario acquistare la licenza di pesca regionale (onkitalousluvat) online. 

Per gli appassionati di ciclismo, i sentieri sterrati tra le colline offrono un terreno ideale per mountain bike, con noleggio disponibile presso il Paljakka Lake Resort.

Tra le tante altre attività che si possono praticare ci sono:

• escursioni nella Strict Nature Reserve;
• canoa e kayak sul fiume Louhenjoki fino al lago Uvajärvi;
• tour in ATV (All-Terrain Vehicle, veicoli su strade sterrate) nei sentieri forestali;
• SUP e Jet Ski sui laghi. 

Per altre informazioni scrivete nei commenti, via mail o consultate il sito ufficiale di Paljakka.

Un ringraziamento speciale a Visit Paljakka che hanno reso possibile il nostro viaggio!

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