Nel 2025 Loire à Vélo compirà 20 anni! Sapete cos’è? E’ il percorso ciclabile più lungo e importante della Francia, che in sella a una bicicletta permette di visitare la meravigliosa Valle della Loira. Andiamo a scoprirlo!

Loire à Vélo, ieri e oggi

Era il 3 luglio 2005 quando venne inaugurato il primo tratto di una nuova pista ciclabile, da Tours a Angers, circa 150 km. Un progetto in cui le due regioni Pays de la Loire (Valle della Loira Atlantica) e Centre Val de Loire (Valle della Loira) avevano fortemente creduto fin da subito per lo sviluppo dell’economia turistica locale con un investimento massiccio di risorse. 

Nel 2012 il percorso era completato e – il primo in Francia – interamente segnalato!

Alcuni numeri per comprenderne la grandezza:

• 900 km di piste ciclabili di cui 630 km continuativi tra Cuffy, nel dipartimento del Cher (regione del Centro-Valle della Loira) e Saint-Brevin-les-Pins, nei pressi di Saint-Nazaire sulla costa atlantica (regione dei Paesi della Loira), più altri 270 di diramazioni e anelli lungo il percorso.
• 280 km di ciclovia, da Sully-sur-Loire (dipartimento del Loiret) a Chalonnes-sur-Loire (dipartimento del Maine), fanno parte del patrimonio mondiale protetto dall’UNESCO! Ed attraversano il terzo vigneto più grande della Francia per i vini a denominazione (Chinon, Muscadet, Sancerre, SaumurChampigny, Vouvray…), “I vigneti della Loira”, che con 100 tenute aperte al pubblico e più di 400 cantine “caves touristiques” rappresentano al pari dell’Alsazia la prima regione enoturistica francese.
• Il 70% di Loire à Vélo è lungo il fiume Loira.

Cosa vedere lungo Loire à Vélo?

Un viaggio nella Valle della Loira è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e personalmente lo inserisco tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita. 

Loire à Vélo fa parte dell’Eurovelo 6, uno dei tracciati ciclabili europei a lunga percorrenza che collega l’Oceano Atlantico con il Mar Nero seguendo il corso di alcuni grandi fiumi del vecchio continente.
Dalla costa atlantica verso il cuore dell’Europa, o viceversa, il percorso è disseminato di castelli da sogno, paesaggi incantevoli, splendidi borghi e città!

In ordine sparso:

• la ciclovia e le sue diramazioni raggiungono Château iconici come Chenonceaux, Chambord, Amboise, Villandry, Blois, Cheverny, Chamont-sur-Loire… in tutto 23 castelli! 

→ Qui potete leggere il nostro racconto della visita ai Castelli della Valle della Loira!

• A seconda della stagione si attraversano campi di girasole, verdi colline e tanti vitigni carichi d’uva o con il fogliame tinto dalle tonalità dell’autunno. Sapevate che la Valle della Loira è chiamata “il Giardino di Francia“?
• I vini meritano un discorso a parte: le due regioni della Loira ospitano 7000 vigneti e 24 vitigni vinificati in bianco, rosé, rosso e spumante.
  I principali sono Chardonnay, Melon de Bourgogne, Sauvignon, Chenin, ma avete davvero un’ampia scelta tra i vini pregiati dei produttori locali.
  Maggiori informazioni le trovate su www.vinsvaldeloire.fr. 

• Tra città medievali e piccoli villaggi, come risolvere il dilemma “quali posti vedere” tra Orléans, Tours, Blois, Amboise, Nantes?… 

Loire à Vélo, una ciclovia adatta a tutti

Ok, i numeri sono impressionanti, i posti incredibili e se state leggendo immagino che siate perlomeno incuriositi o dalla Valle della Loira o dal fare una vacanza (o qualche giorno) in bicicletta, ma una delle primissime domande che vi starete facendo è: visitare la Loira su due ruote è davvero una buona idea? Sarei in grado di pedalare per tanti chilometri? Dovrei trascorrere tutto il giorno sul sellino di una bici? Quali posti si vedono lungo il percorso?

Il titolo del paragrafo è uno spoiler pazzesco , ma tolgo ugualmente ogni dubbio sulla difficoltà: 
nei 900 chilometri di piste ciclabili il dislivello è di appena 190 metri. Ci sono ovviamente delle piccole pendenze ma:

1. l’itinerario è stato studiato accuratamente per accogliere ciclisti di ogni età e preparazione atletica, dai più piccoli ai più grandi!
   E’ adatto sia ai principianti che ai ciclisti più esperti, alle famiglie e agli amanti della natura.
2. La Loire à Vélo è sicura e ben segnalata. Il 37% delle piste è su strade tranquille e poco trafficate.
3. Le tappe in cui è stata suddivisa la ciclovia vanno da un minimo di 5 a un massimo di 20 km. Ovviamente a ciascuno spetta il compito di valutare quante tappe al giorno e quali destinazioni includere nel proprio piano di viaggio. 

Il consiglio è di godervi il paesaggio, indugiare su una distesa di girasoli o su un panorama, sorseggiare uno Chardonnay in una cantina o una guinguette (una sorta di chiosco dove si beve, si mangia e si ascolta musica) tra una visita di un castello e l’altro.

→Primo viaggio in bicicletta? Leggi i miei consigli sulla nostra prima volta in Olanda.

Potete inoltre usufruire del

Train Loire à Vélo

E’ un treno speciale progettato per il trasporto delle biciclette per agevolare alcuni spostamenti e permettere ad esempio di selezionare le tappe che vi interessano.

Il servizio è gratuito, su prenotazione obbligatoria, con l’eccezione del periodo di alta stagione (indicativamente dalla seconda settimana di giugno alla terza di settembre incluse) durante il quale ha un costo di 1 € a bicicletta, oltre ovviamente al prezzo del biglietto del treno.

Qui sotto potete vedere le stazioni, con le principali in grassetto: Orléans, Tours, Nantes, Saint-Nazaire, Le Crosic

I posti disponibili su ogni treno variano da 9 a 33 che diventano 83 in alta stagione.

Oltre al treno Loire à Vélo c’è la possibilità di viaggiare su pullman regionali.

La rete di servizi di Loire à Vélo

Per l’organizzazione del viaggio è bene tenere presente che Loire à Vélo dispone non solo di un dettagliato sito web dove trovare preziose informazioni ma anche di un’ottima segnaletica presente ovunque (fondamentale soprattutto per chi è alla sua prima esperienza, desideroso di avere sempre conferme sul percorso!) e di un numero impressionante di servizi dedicati al cicloturismo:

• su tutta la ciclovia ci sono 40 noleggi di biciclette, tutti con il marchio Accueil Vélo, dove potete scegliere tra mountain bike o bici elettrica e attrezzarla con rimorchi, borse per bici o altro. Importante: potete prelevare la bicicletta in una città e consegnarla in un’altra.
• Sono presenti officine di riparazione, sempre riconoscibili dal marchio Accueil Vélo, su tutto il percorso.
• Le strutture Accueil Vélo dispongono di postazioni per la ricarica elettrica delle e-bike ed effettuano servizio di trasporto bagagli, biciclette e attrezzature varie.

20 anni di Loire à Vélo

Vi segnalo alcuni eventi in programma nel 2025:

→  Nature is Bike, il festival della gravel ad Angers dal 12 al 15 giugno.

→ Anjou Vélo Vintage a Saumur dak 27 al 29 giugno. 

→ Il Festival Internazionale dei Giardini a Chaumont-sur-Loire, dalla fine di aprile agli inizi di novembre, l’edzione di quest’anno terminerà il 3 novembre 2024.

→ Les échappées à vélo nel Centro-Valle della Loira da maggio a ottobre: quasi 60 gite in bicicletta su itinerari insoliti, naturali e gastronomici.

Che dite, iniziamo a organizzarci per il prossimo anno? 

Articolo in collaborazione con Explore France.

Foto in alto: Amboise – D.Darrault.

Vuoi organizzare un viaggio nella Valle della Loira?

Leggi:

➝ Rennes in due giorni: cosa vedere e cosa fare nel capoluogo della Bretagna

➝ Tour dei castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

Altre idee per un viaggio in Francia

➝ 20 idee per un viaggio in Francia tra natura e turismo verde.

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Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

➞ Clicca qui per prenotare all’Elena Village!

A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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➝ Vacanze in Grecia? 12 idee per 12 viaggi bellissimi

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Altre idee per un viaggio in Francia? Guarda qui!

➝ Tour dei castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

➝ 20 idee per un viaggio in Francia tra natura e turismo verde.

➝ Les Deux Alpes in estate: sci e tante attività sportive per tutti

➝ Cosa fare a Les 2 Alpes: gli eventi e l’offerta estiva

➝ 5 cose imperdibili da fare a Nizza in 2 giorni.

Altri articoli sui Paesi Bassi:

➝ Da  non perdere nei dintorni di Utrecht: il Kasteel de Haar.

➝ In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.

➝ Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.

➝ Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.

➝ Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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Rennes, capoluogo e porta d’ingresso della Bretagna, è sia una città ricca di fascino e di storia che un’ottima base per visitare la parte centro-orientale della regione, compresa Mont Saint-Michel, che si trova in Normandia ma vicinissima al confine. Se vi state chiedendo cosa ci sia da vedere e da fare, quanti giorni siano necessari per visitarla e magari cercate qualche bel posticino dove mangiare e un alloggio comodo e carino, beh, continuate a leggere e troverete tutte le risposte!

Rennes è stata la prima tappa del nostro ultimo viaggio tra Bretagna e Normandia e come inizio è stato col botto! Con il centro storico e le sue caratteristiche casette a graticcio siamo entrati subito in sintonia, e con poco sforzo siamo stati conquistati dall’allegria dei locali all’aperto che riempiva di suoni e risate la vita notturna.

Prima di parlarvi dei luoghi d’interesse di questa città non piccola (conta più di 200.000 abitanti) ma raccolta e visitabile tranquillamente a piedi o se avete poco tempo a disposizione con l’ausilio della metropolitana e degli autobus, dedico un breve paragrafo a come raggiungerla.

Come arrivare a Rennes

Da Parigi, distante circa 340 km, la soluzione più rapida e comoda è il treno ad alta velocità TGV con partenza da Gare Montparnasse (la soluzione che abbiamo adottato noi; ci sono dai 30 ai 40 collegamenti al giorno a seconda della stagione e se prenotate per tempo i prezzi partono da 16 € a tratta) o da Gare de Lyon: 1h e 30′ e voilà! benvenuti alla Gare Rennes, la stazione ferroviaria!

L’aeroporto più vicino è comunque Nantes che dista poco più di 100 km e rappresenta una scelta forse migliore se decidete di visitare la Bretagna in auto.

Da Rennes al centro storico potete prendere un autobus (c2, 11 o altri a seconda della zona), la linea A o B della metro oppure andare a piedi in una mezzora.

Noi, un po’ stanchi per il viaggio dall’Italia e col trolley al seguito, siamo saliti sulla metro A che in 3 fermate e 6 minuti ci ha portato in Place Saint’Anne (prezzo 1,60 € compresi i 10 centesimi del costo della carta ricaricabile). 

Mappa di Rennes

Qui sotto trovate tutte le cose da non perdere a Rennes, secondo me. 

Di ogni singolo punto di interesse entrerò nel dettaglio seguendo un itinerario di visita.

Nella mappa trovate anche le vie dove potete ammirare le più belle case a graticcio, i ristoranti dove abbiamo cenato e che vi consiglio e il super hotel che ci ha accolto per due notti prima di partire alla volta di Mont Saint-Michel.

Cosa vedere a Rennes: giorno 1

La nostra visita è cominciata da Place Sainte-Anne, dove si trova la fermata della Metro Sainte-Anne, come accennavo sopra. 

La prima tappa è l’ufficio del turismo per due motivi:

1. qui potete prendere una piccola mappa cartacea gratuita del centro di Rennes ed eventualmente chiedere informazioni.
   Sì, lo so che molti utilizzano Google Maps e potrebbero muoversi seguendo le indicazioni che ho scritto nel paragrafo precedente, ma una cartina dove potete avere un immediato colpo d’occhio dei luoghi dove avete deciso di andare può farvi comodo.
2. La sede è un monumento storico costruito nel 1369 che fino al 1700 è stato il Convento dei Giacobini!
   E’ qui che nel 1491 si fidanzarono la duchessa Anna di Bretagna e il re di Francia Carlo VIII ed è sempre all’interno del convento che si trovava il dipinto della Madonna della Buona Novella, ritenuto miracoloso dai cittadini di Rennes per averli protetti durante la Peste e difesi nel Grande Incendio del 1720.
   Oggi l’ala sinistra ospita un Centro Congressi e se osservate le pareti esterni, accanto ai resti delle mura del XIV secolo troverete anche un’installazione moderna con delle finestre basculanti.
   L’edificio si vede solo da fuori per cui non impiegherete troppo tempo in questa prima tappa.

La chiesa della Madonna della Buona Novella

La Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Rennes è situata proprio di fronte al Destination Rennes Office de Tourisme, separata da quella che nel Medioevo era un’importante strada di comunicazione per i pellegrini.

Venne costruita nel XIX secolo laddove sorgeva una chiesa risalente a trecento anni prima dedicata a Saint-Aubin, che andò in rovina. Agli inizi del 1900 l’architetto Jean-Baptiste Martenot la progettò, in stile gotico del XIII secolo, ispirata alle cattedrali di Chartres e Amiens. In effetti a me ha ricordato molto quest’ultima, meno imponente ma con ampie arcate e finestroni.

Place des Lices

Questa piazza – dove noi siamo tornati la prima sera per cenare al ristorante panoramico Mama Shelter – si trovava al di fuori delle mura medievali e fungeva da lizza, l’ampio spazio teatro dei tornei cavallereschi. Il primo testimoniato da un documento risale al 1337! 

In Francia viene utilizzato il termine Lices proprio per indicare l’entrata nella competizione medievale.

L’edificio al centro, con le volte metalliche, venne progettato da Martenot per ospitare al coperto lo storico mercato (il Marché des Lices) che si svolge dal 1622. Ogni sabato dalle 7:45 alle 13:30 ci trovate prodotti alimentari e fiori. Per grandezza è il secondo mercato della Francia, ma non solo le dimensioni ad attrarre i turisti fin dal primo mattino bensì i suoi profumi e, dicono, i sapori… quanto avrei voluto assaggiare le galette-saucisse tanto rinomate!

Dal lato opposto rispetto al ristorante si affacciano dei bei palazzi del XVIII secolo sia in pietra che a graticcio che appartenevano ai parlamentari del tempo. Nel periodo successivo alle guerre di Bretagna i politici abitavano in grandi case che presto diventarono sinonimo di potere.

Le Porte Mordelaises

E’ l’unica porta della città rimasta in piedi e gli abitanti di Rennes le sono particolarmente affezionati. Nessuno dimentica che qui sotto passavano i futuri duchi e duchesse di Bretagna per arrivare nella Cattedrale dove sarebbero divenuti re o regina.

Negli opuscoli e nelle guide trovate scritto “Porta” o “Porte” perché a voler essere precisi le aperture sono effettivamente due… una per i pedoni e l’altra per le carrozze, ovviamente in periodo medievale.

Se scaviamo indietro nel tempo scopriamo però che le prime porte, in legno, risalgono all’epoca romana e la traccia, ancora evidente, sono i resti delle mura e dei rampari (i terrapieni) in pietra che furono utilizzati per costruire le fortificazioni intorno alla cattedrale: il nome lo si deve proprio alla strada romana che collegava Rennes con Mordelles, una cittadina a 24 km a sud-ovest.

Le due torri simmetriche con il doppio ponte levatoio, elementi tipici difensivi del Medioevo, sono del XV secolo, quando la città era in espansione e si costruirono nuovi sestrieri al di fuori delle vecchie mura romane del III secolo, che portarono a erigere una seconda cinta muraria nel 1430/50 e infine una terza nel 1450/70.

Nel XVIII e XIX secolo le pietre venivano prelevate dalle mura per l’edilizia e avvenne così che la Porta venne dimenticata. Fino agli anni ’80 quando iniziò il restauro.

La Cattedrale di Saint-Pierre

E’ la chiesa più importante e più bella di Rennes e assolutamente da non perdere! Quella che si innalza imponente a poche decine di metri dalla Porta Mordelaises è la terza cattedrale costruita nello stesso luogo. La prima, nel VI secolo ai tempi dell’evangelizzazione della Bretagna, era, pensate un po’, in legno! Probabilmente anch’essa al posto di un antico santuario. Venne ricostruita in stile gotico, stavolta in pietra, solo nel XII secolo ma in seguito a un crollo di una torre e di parte della facciata nel 1490, fu rifatta, sul modello delle basiliche romane, in stile classico, pur rimanendo quello gotico all’interno. I lavori iniziarono nel 1541 e si protrassero fino al 1709! 

Fu risparmiata dal Grande Incendio del 1720, con le fiamme che la sfiorarono, e nel 1730 si pensò a un nuovo coro e una nuova navata ma il progetto dell’architetto Gabriel non venne mai realizzato.

L’altare maggiore romanico, gli stucchi e i dipinti sulle gigantesche volte della navata centrale che vennero ridecorati in oro nella seconda metà dell’Ottocento da Jobbé-Duval sono i suoi tesori di maggior pregio ma il suo fascino intramontabile è dovuto principalmente a quel che ha rappresentato nei secoli e secoli della storia di Rennes: qui i duchi e le duchesse della Bretagna venivano incoronati dopo una notte di preghiera.

E’ aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, a ingresso gratuito.

Le case a graticcio del centro storico

Appena arrivati nel centro storico di Rennes vi renderete conto che le case a graticcio sono un po’ ovunque. Ce ne sono ben 286! E’ la seconda città della Francia con il maggior numero dopo Strasburgo, in Alsazia. 

Nella mappa ho segnato le vie più belle e che a mio parere dovreste vedere:

→ rue du Chapitre, incantevole! Si sovrappongono costruzioni di varie epoche in stili diversi, con decorazioni in legno del primo e del secondo Rinascimento e travi in legno sporgenti;

→ rue de la Psalette, intorno alla Cattedrale;

→ rue Saint-Sauveur, intorno alla Basilica di Saint-Sauveur;

→ Place du champs Jacquet e rue du Champ-Jacquet, tra i più fotografati! Non è un effetto ottico, le casette sono proprio molto strette e storte!!

→ Rue Pont aux Foulons, rue Saint-Michel e le altre vie che si affacciano in Place Sainte-Anne (che a sua volta ne ospita parecchie);

→ E poi rue de Dames, rue Saint-George e la viuzza che ospita la casa più vecchia di Rennes, Le Ti Coz (o Koz)! Che in bretone significa “la casa vecchia”, appunto . Si trova in rue Saint-Guillaume che come tutte le altre vie nate nel Medioevo è stretta per cui le foto saranno o di lato o proprio sotto la facciata!

Se non avete i minuti contati, secondo me la cosa migliore da fare è passeggiare liberamente per il centro storico e lasciarvi stupire a ogni angolo. Spesso troverete le Maison à colombages disposte quasi una sopra l’altra, uno dei tanti stratagemmi per ottenere più spazio sul volume della strada. Per lo stesso motivo i piani superiori venivano sempre costruiti in sporgenza. 

In epoca medievale la casa aveva diverse funzioni e se al piano terra era ubicato il negozio e il magazzino (le cose coincidevano… il commerciante stava in strada, raramente l’acquirente entrava all’interno, stipato di merci), il primo piano era sempre destinato ad abitazione.

Caratteristica comune erano gli scudi in legno per l’assenza di vetri alle finestre e i diversi profili delle abitazioni, con le facciate costituite da travi in legno disposte a griglia, a croce o a losanga. Il graticcio era sì una questione estetica, basti pensare alle diverse cromaticità, ma soprattutto di robustezza e solidità.

Il pavè è l’altra peculiarità sempre presente nelle rue di Rennes insieme alla loro strettezza… alla fine del Medioevo le case erano disposte sui due lati delle strade ed essendo i piani superiori ancora più prominenti, i tetti quasi si toccavano. Tutto era costruito in legno per cui capite bene come il pericolo più grosso erano gli incendi perché il fuoco si poteva propagare da una casa all’altra con estrema facilità e rapidità.

Il re di Francia Enrico IV con un’ordinanza della fine del XVI secolo proibì questo tipo di costruzione a graticcio proprio per evitare questo tipo di problemi, ma interi sestrieri erano in legno e gli incendi erano abbastanza frequenti.

Il più devastante fu il Grande Incendio del 1720 che imperversò per un’intera settimana!! Distrusse 950 case, coinvolgendo 33 strade e facendo sfollare 8000 persone che rimasero senza casa. In quel periodo la popolazione di Rennes era di circa 40.000 persone. 

Alcune pietre nel centro storico recano ancora il segno di questo terribile evento.

Il Municipio (la Mairie)

Dopo il Grande Incendio del 1720 venne affidato a Jacques Gabriel, l’architetto di re Luigi XV, il compito di progettare una nuova piazza che contenesse in un unico edificio (in pietra!) l’Hotel de Ville, il tribunale e la torre dell’orologio, una precisa richiesta della cittadinanza. 

Nel 1726 la piazza reale fu ricostruita con al centro una statua della Bretagna che si inchinava alla Francia. La Rivoluzione Francese fece presto sparire questi monumenti in bronzo, alcuni fusi per forgiare dei cannoni, altri fatti esplodere. 

Al centro trovate il monumento in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, chiamato il Pantheon di Rennes.

L’Opéra

Nel XIX secolo il nuovo Consiglio Comunale decise di costruire un teatro nella piazza, fece abbattere gli alberi esistenti e diede vita all’Opéra!

L’architetto Charles Millardet le conferì una forma curvilinea convessa che combaciasse idealmente, come in un abbraccio a distanza, il dirimpettaio palazzo del Municipio, dalla forma concava. Da allora la piazza prende il nome di Place de l’Opéra.

Al Parterre al primo piano ci si arriva salendo 44 gradini che divennero una sorta di passarella d’onore dei personaggi più prestigiosi di quegli anni.

Cosa vedere a Rennes: giorno 2

Il secondo giorno nel capoluogo della Bretagna vi consiglio di visitare tre istituzioni:

→ il Parlamento bretone;

→ il Musée des Beaux-Arts de Rennes (MBAR);

→ il Parc du Thabor.

Il tempo da dedicare a ciascuno di essi è legato al vostro gusto e agli interessi personali perché davvero per ogni singola visita può variare da una a tre ore o più!

Il Parlamento della Bretagna

Vi dico subito che ahimè, noi l’abbiamo solamente visto da fuori. Abbiamo saputo solo il nostro secondo e ultimo giorno a Rennes che la visita è possibile se accompagnati da una guida dell’ufficio del turismo, prenotando in anticipo sul sito https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/.

Rimasto illeso nel 1720, per ironia della sorte venne colpito da un incendio nel 1994 e gravemente danneggiato. Il restauro, sovvenzionato da 54 milioni di euro, lo ha riportato all’antico splendore e all’interno potete ammirare gli sfarzosi soffitti alla francese decorati in oro, dipinti del Seicento e il gioiello, la Grand’Chambre, così come sono state realizzate dall’architetto Salomon de Brosse. 

Perché è così importante? Nel 1555 il Parlamento della Bretagna fu creato con due missioni:

1. applicare la giustizia nel nome del re di Francia;
2. Amministrare la Bretagna nel nome della Francia. 

Fin dal 1561 i parlamentari di Rennes si incontravano qui e continuarono a farlo fino al 1790, quando furono destituiti.

Piazza del Parlamento fino al 1789 ospitava una gigantesca statua equestre del re di Francia che si ergeva per 7 metri al di sopra del basamento in marmo, adesso è uno degli spazi più ampi ed eleganti di Rennes.

Il Museo delle Belle Arti

Aperto nel 1794, inizialmente con le opere sequestrate negli anni della Rivoluzione Francese, si impreziosì negli anni successivi con una vasta collezione di reperti archeologici dell’antico Egitto, di età etrusca e romana per spaziare nel campo dell’arte e della pittura con sculture e dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, oggetti d’arte e stampe.

Tra le opere più preziose una menzione la merita “La caccia alla tigre” di Rubens, olio su tela.

Sinceramente mi sono stupito di trovare i buccheri, vasellame fatto di una speciale ceramica nera e lucida prodotta dagli Etruschi!

E che dire dei sarcofagi egizi e di una mummia di 2500 anni di un… gatto!

E’ disposto su due piani ed è molto ampio per cui considerate almeno un paio d’ore per la visita specialmente se ci sono delle sezioni in particolare che vi interessano.

Si trova vicino alla fermata della metro République ed è aperto dal martedì alla domenica con orario 10-18.

Per informazioni: Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Il parco Thabor

10 ettari di terreno e di bellezza sui dolci rilievi della collina più alta di Rennes! 

I curatissimi ex giardini e frutteti della vicina abbazia benedettina di Saint-Melaine (proprietaria fino alla Rivoluzione Francese) sono il luogo ideale per rilassarsi e al contempo apprezzare le geometrie del paesaggista Denis Bühler, tra un giardino alla francese e un parco all’inglese, un padiglione per l’orchestra, una voliera e un roseto meraviglioso in cui esplodono i colori di più di 2000 diverse qualità di rose!

Ci sono inoltre una fascinosa serra per aranci con all’interno il Café-expo de l’Orangerie e più di 3000 piante.

Viene considerato uno dei giardini più belli della Francia, l’ingresso è gratuito!

Dove mangiare a Rennes

Durante il nostro soggiorno a Rennes abbiamo spesso mangiato al volo qualcosa a pranzo in modo da dedicare più tempo alle nostre visite. In questo ci hanno aiuto le crêpes e soprattutto le galettes (chiamate anche crêpes bretoni), tipiche di questa regione! 

Fatte col frumento o il grano saraceno, possono essere al naturale o riempite con ingredienti dolci (marmellata, frutta, cioccolata o per meglio dire Nutella) o salati. 

Due classici che troverete ovunque sono:

• la galette complète, con il prosciutto cotto, il formaggio groviera e l’uovo fritto;
• la galette bretonne, con il salume tradizionale locale, l’andouille (trippa di maiale di cui circa l’80% è costituito da intestino tenue e crasso). Non per tutti .

Questi sono i due ristoranti, molto differenti tra loro ma entrambi da consigliare, dove abbiamo cenato.

Ristorante Mama Shelter 

La prima sera siamo stati al Mama Shelter restaurant rooftop che fa parte di una catena di successo che vanta ristoranti in 15 città (se nel frattempo non ne hanno aperto un altro!) e 9 Paesi, da Los Angeles a Londra, da Rio de Janeiro a Parigi.

Dal n° 3 in Place de la Trinité si accede sia al bar ristorante al pian terreno, con ampia veranda esterna, che al ristorante panoramico dove oltre che una gustosa cena (o pranzo) è possibile bere un cocktail e ascoltare musica dal vivo.

E mentre sorseggi un Mamacapulco ai frutti tropicali o un Moscow Mule puoi goderti la bellissima vista di Places des Lices dalle pareti a vetri del locale oppure guardare un episodio di Happy Days su uno schermo che trasmette un episodio dopo l’altro.

L’ambiente è un mix di raffinatezza e innovazione, con arredi tra il tradizionale, il kitch e il moderno ed appena entri capisci immediatamente come mai fin dall’apertura nello scorso marzo sia sempre pieno (la prenotazione è altamente consigliata).

Il ristorante ha un menù che cambia spesso, con prodotti di stagione e diversi piatti della Bretagna che vanno dalla carne alla griglia alle insalate. Ce n’è un po’ per tutti i gusti!

I prezzi sono un po’ più alti della media che abbiamo visto in giro ma la qualità (e anche la quantità) sono ampiamente soddisfacenti.

Ristorante 2 Rue des Dames

La seconda sera siamo andati al 2 Rue des Dames, nel centro storico a due minuti dalla Cattedrale. Qui abbiamo trovato un’atmosfera più rilassata e grazie alle piacevoli temperature di fine maggio ci hanno sistemati all’esterno sul sagrato della Chapelle Saint-Yves.

L’interno non accoglie molti tavoli, è più intimo e particolare, ma alle 20 si stava troppo bene per rinunciare a mangiare all’aperto!

Una curiosità sul nome della via, che è lo stesso del ristorante: si chiamò rue Saint-Denis fino al 1491, quando qui vi soggiornarono le dame di compagnia della duchessa Anne di Bretagna, che durante il suo soggiorno a Rennes dormì in un hotel lì vicino.

La zona venne risparmiato dal Grande Incendio e l’impianto medievale delle strade è rimasto lo stesso da allora.

Ovviamente non abbiamo potuto fare a meno di ordinare dei piatti della cucina bretone e approfittando del menù fisso serale, che cambia ogni giorno, c’è la possibilità di scegliere uno per ciascuno tra tre antipasti, tre portate principali e tre dessert (il tutto a meno di 30 €). In alternative potete ordinare alla carta.

Ottimi il pollo con salsa di ceci e anacardi e la mousse di cioccolata bianca al basilico con fragole e dacquoise (una base biscotto) alla fragola! 

Dove dormire a Rennes? Al Magic Hall Hotel!

La nostra culla delle notti a Rennes è stata Le Magic Hall, letteralmente sorprendente!! Da fuori l’aspetto richiama quello di un casermone che poi abbiamo saputo essere un ospedale e poi un presidio militare durante la seconda guerra mondiale. 

Varcata la soglia d’ingresso non vi aspettereste quindi di trovare trovare un’ampia sala multifunzionale con un tavolone in legno e la cucina in vista dove vengono preparate le colazioni (e i pasti), separate da un divano dall’ala dedicata alla musica… 

Sì, perché Le Magic Hall, come suggerisce il nome, è uno spazio atipico, originale e direi unico che accoglie musicisti dalla Bretagna e da ogni parte del mondo! Sul divano e le poltrone potete ascoltare musica di ogni tipo scegliendo gli LP da mettere sul piatto del 33 giri, ma se siete dei musicisti o sapete suonare uno strumento, potete utilizzare la sala insonorizzata dove vengono incise le performance.

Ma passiamo alle camere! 19 in tutto l’albergo, da 14 a 22 metri quadrati. La nostra, una superior, elegantissima e arredata con gusto. Foto che richiamano al mondo dello spettacolo sono presenti ovunque nell’hotel.

E la colazione a buffet? Super!

Con pane, dolci, torte salate, succhi di frutta e marmellate fatte in casa con prodotti locali di prima qualità. Una menzione, anzi due, la meritano le tantissime varietà di té e il pancake, che puoi cuocere da solo.

Le Magic Hall si trova a 17 Rue de la Quintaine, appena fuori il centro storico, a 5 minuti a piedi da Porte Mordelaises.

Adesso che sapete tutto su Rennes non resta che prenotare l’aereo e organizzare il viaggio in Bretagna!

Per ulteriori approfondimenti vi consiglio di andare su Explore France e Destination Rennes che ringraziamo per il supporto e l’organizzazione del viaggio.

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Un viaggio nella Valle della Loira per visitare i suoi castelli da favola era in cima ai nostri desideri da tanto tempo e finalmente a inizio luglio siamo partiti! Quello che troverete in questo articolo dettagliato, ricco di foto e spero di informazioni utili è il nostro itinerario nel Centre-Val de Loire, la regione che insieme alla più piccola e occidentale Pays de la Loire costituisce il “Giardino di Francia”, la magnifica Valle della Loira. 

E’ importante sottolineare subito che quello che descriverò è un giro, il nostro giro, uno dei tanti possibili tra alcuni dei più belli e noti castelli della Loira: un tour che ci emozionava già sulla carta, in cui abbiamo cercato di inserire in un tempo ragionevole quei manieri che sognavamo di visitare (spoiler: lo Chateau Chenonceu!

Ma non solo… Chambord, Amboise e come non citare l’ultima dimora del nostro conterraneo Leonardo da Vinci?!?!) e di includere qualche esperienza indimenticabile tra le innumerevoli che questo splendido territorio sa regalare. 

Nella Valle della Loira – patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2000 – non avete infatti solamente l’imbarazzo della scelta tra i castelli da vedere! 

Ci sono città d’arte e borghi medievali incantevoli, bellissimi paesaggi (a luglio è tutto un fiorire di campi di girasole) attraversati da piste ciclabili tra cui uno dei percorsi più pedalati d’Europa, la Loire à Vélo! 

E ancora, degustazioni dei vini della Loira in cantine storiche o direttamente in vigna e mille altre attività da poter fare, dalla navigazione sui fiumi su cui si affacciano i castelli (in battello, in canoa o in barca a motore! Non occorre la patente nautica, potete fare l’escursione in tutta tranquillità e sicurezza!) al volo in mongolfiera, da sentieri a piedi e a cavallo fino alla possibilità di dormire in un castello!

Senza dimenticare i meravigliosi giardini dei castelli, uno spettacolo nello spettacolo di cui vi parlerò più dettagliatamente nell’articolo interamente dedicato al fiabesco Chateau Chaumont-sur Loire e al Festival International des Jardins.

Pochi altri luoghi hanno contribuito alla cultura francese e hanno inciso così profondamente sulla storia del Paese come la Valle della Loira. Sì, decisamente questo è uno dei 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Un’ultima piccola premessa prima di passare alla descrizione minuziosa dell’itinerario, che comprende i ristoranti dove abbiamo pranzato e cenato e gli hotel dove abbiamo dormito:

Come organizzare un viaggio nella Valle della Loira

La scelta dell’itinerario da seguire è il primo fondamentale passo nell’organizzazione di un viaggio nella Valle della Loira patrimonio dell’Unesco.

Tenete ben presente che lungo il fiume Loira e i suoi affluenti sono stati costruiti 22 castelli ma si conta che nell’intera Val de Loire ce ne siano quasi 300!! Ciascuno con un’architettura, una storia e uno scenario diversi.

83 di questi, di proprietà pubblica e privata, fanno parte dell’associazione “Chateax de la Loire – Vallèe des Rois”, dal più a est Chateau de la Bussière a Gien al più a ovest Chateau des ducs de Bretagne a Nantes, separati in linea d’aria da 328 km.  

Non sono però le distanze bensì l’eccezionale “densità di attrattive” il motivo per cui vi raccomando di valutare attentamente:

• il tempo a vostra disposizione
• il punto di ingresso in Francia: generalmente Parigi o Nantes
• il punto di partenza del vostro tour (Tours, Blois…)
• il mezzo di spostamento (auto? biciletta? Mezzi pubblici)
• le distanze tra i castelli 

Per risparmiare tempo vi consiglio di acquistare online i biglietti d’ingresso ai castelli ed evitare la coda. 

Ad esempio qui → escursioni ed attività nella Loira.

Noi avevamo 5 giorni pieni e siamo arrivati all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle con un volo Air France da Bologna. 

Dal Terminal 2F abbiamo preso la linea B/RER di colore blu della Metropolitana per raggiungere Saint-Michel Notre-Dame (12 fermate, circa 40′) e qui siamo scesi e saliti sulla metro linea C di colore giallo per raggiungere Paris-Austerlitz (1 fermata). Il biglietto da Charles da Gaulle a Paris-Austerlitz costa 10,30 € a persona ed è acquistabile dalle macchinette automatiche.

All’uscita della metro ci siamo diretti alla Gare Austerlitz, la stazione dei treni (10 minuti a piedi) per salire sull’Intercity che in circa 2 ore ci ha portato alla città di Tours (20 €).

A Tours abbiamo noleggiato un’auto (la compagnia Avis ha una sede proprio nella hall della stazione) e da lì è iniziato il nostro viaggio!

Perché scegliere Tours come base di partenza 

La scelta è strettamente legata al tipo di mezzo utilizzato per spostarsi da un castello all’altro: 

automobile? Bicicletta? Mezzi pubblici?

La bici è un’opzione che sempre più cicloamatori adottano grazie ai 5000 km di piste e circuiti ciclabili: la Valle della Loira è quasi completamente in piano e non occorre avere una grandissima preparazione atletica, soprattutto se pianificate di visitare castelli vicini tra loro. In questo modo potete godervi al meglio il paesaggio verdeggiante e poco urbanizzato di questa parte della Francia.

Altrimenti c’è il classico “on the road”. Noi che amiamo questa tipologia di viaggio vi diciamo che l’auto è l’ideale per visitare senza troppa fretta un buon numero di castelli e ottimizzare i tempi.

Un’alternativa probabilmente più comoda rispetto alla nostra – anche se prevede almeno 3 ore e mezzo d’auto all’andata e altrettante al ritorno per arrivare a Tours – è di noleggiare l’auto direttamente in aeroporto

Tours ve la consigliamo per la sua posizione centrale nel territorio della Valle della Loira, vicina a tantissimi castelli stupendi e infine perché è una bella città a cui potete dedicare tranquillamente almeno mezza giornata!

La mappa del nostro itinerario

Qui potete vedere tutte le tappe del nostro viaggio.

Questa è la sintesi del nostro itinerario:

Giorno 1: arrivo a Tours

Giorno 2: Chateau de Villandry e Chateau de Chenonceau

Giorno 3: Chateau de Amboise, Chateau de Clos-Lucè e Chateau de Troissay

Giorno 4: Chateau de Chambord e Chateau Chaumont-sur-Loire

Giorno 5: visita di Tours

Troppi castelli in così pochi giorni? Forse sì, forse no… noi ogni mattina alle 9 in punto eravamo presenti all’apertura del sito e spesso rimanevamo fino all’orario di chiusura, in estate generalmente le 19:30. Se avete qualche giorno in più sicuramente non è una cattiva idea prendersela con più calma e spalmare il programma lungo una settimana per questo nel titolo dell’articolo ho preferito scrivere itinerario di 4/7 giorni.

Giorno 1

L’arrivo a Tours

Il giorno n°1 l’abbiamo impiegato nel trasferimento e la prima notte l’abbiamo passata tra le lenzuola e i morbidi cuscini dell’hotel 4 stelle Oceania L’Univers Tours, a 100 metri di distanza dalla stazione di Tours. 

L’hotel è assolutamente da consigliare specialmente se ci arrivate un po’ stanchi (e avete bisogno di un letto confortevole) dopo una lunga giornata trascorsa tra volo aereo in ritardo, la metro e il treno anch’esso in forte ritardo… proprio per i possibili inconvenienti che ci sono quando viaggiamo cercate sempre di considerare degli ampi margini per gli spostamenti.

Ricarichiamo le batterie e regoliamo la sveglia per la prima vera giornata della scoperta dei castelli della Loira!

Giorno 2

Il Castello di Villandry

Tours-Villandry 34 km

Dopo una lauta colazione (le marmellate saranno le nostre fedeli e gustose compagne del mattino!) andiamo all’ufficio di noleggio auto e completate le formalità ritiriamo la nostra 206 color senape e via!

Verso il nostro primo castello della Valle della Loira!

Da Tours lo Chateau de Villandry dista 34 km che copriamo in poco meno di mezzora grazie alla A85, strada a scorrimento veloce.

Finalmente eccoci!! Un sogno che si realizza!!

Villandry fu l’ultimo dei grandi castelli costruiti sulle rive della Loira durante il Rinascimento. Era il 1536 e l’allora ministro delle Finanze del re Francesco I, Jean le Breton, volle edificarlo proprio là dove si trovava una città-fortezza del XII secolo; ne rimase solo un torrione, in piedi tuttora.

I giardini più belli dei castelli della Loira

Iniziamo la visita da quelli che sono probabilmente i giardini più belli di tutti i castelli della Loira: seguendo il camminamento lungo che attraversa i tre livelli su cui sono disposti, e ascoltando le audioguide in italiano, fiancheggiamo il grande orto del Rinascimento, formato da 9 riquadri ciascuno con diversi disegni.

La simmetria e le forme geometriche colpiscono al primo sguardo e immediatamente si capisce che qui niente è lasciato al caso, nemmeno la disposizione degli ortaggi, piantati in modo da creare un’alternanza di colori (accanto al cavolo rosso c’è il porro blu, poi il verde delle foglie delle carote, il rosso della barbabietola ecc..) e assumere l’aspetto di una scacchiera.

Nel XVI secolo i giardinieri francesi lo crearono dandogli il nome di orto decorativo unendo le caratteristiche del giardino degli ortaggi medievale, curato dai monaci, con le fontane, i pergolati e i quadrati di fiori di influenza italiana.

Passando dal Giardino del Sole, dal Labirinto e dal giardino dell’acqua arriviamo al più famoso e scenografico, il giardino ornamentale! 

Idealmente è il prolungamento ideale dei saloni del castello e per avere una perfetta visione d’insieme occorre salire fino al belvedere, dal quale si riconoscono i 4 quadrati chiamati i giardini dell’amore: il primo è simboleggiato da alcuni cuori separati dalle fiamme e rappresenta l’amore tenero!

Gli altri sono l’amore passionale, l’amore instabile e l’amore tragico, raffigurato da pugnali e spade (utilizzati nei duelli tra rivali amorosi) e dal sangue dei fiori di colore rosso.

Solo i giardini meriterebbero una mezza giornata… senza dimenticare il castello!

Visita al castello di Villandry

Al pianterreno si trovano il salone, arredato con mobili del XVIII secolo, lo studio (all’interno dell’antico torrione) e la stupenda sala da pranzo, classificata come monumento storico.

Il primo piano ospita le camere da letto, a cominciare dalla stanza del principe Jerome per finire con la camera di Joachim Carvallo (il bisnonno dell’attuale proprietario che acquisto Villandry nel 1906) dalla quale la vista sui giardini è eccezionale.

Al secondo piano si trovano le due camere dei bambini con alcuni giocattoli e vesti e un altro imperdibile panorama.

Sosta pranzo nei pressi di Villandry

Ad appena 2 km dal castello si trova l’Etape Gourmande, un ristorante delizioso che nella buona stagione dispone i suoi tavoli all’aperto sotto un pergolato! Un posticino perfetto per riposarsi un attimo e ripartire verso la tappa successiva.

Devo dire che ovunque nella Valle della Loira abbiamo mangiato molto bene ma in questo primo locale siamo stati particolarmente a nostro agio: il clima per tutto il viaggio è stato piacevole (max 28°-30° quando in Italia le temperature erano circa 10° più alte) ma qui c’era anche un venticello che non stonava affatto! 

Come sempre ci è capitato in quei giorni nel menù c’era la formula “antipasto + piatto principale + dolce” a un prezzo conveniente e spesso l’abbiamo scelta. 

I piatti francesi serviti, che ci hanno spiegato essere tipi della zona, sono squisiti.

Ciliegina sulla torta, il servizio oltre che gentile è stato rapidissimo!!

Il castello di Chenonceau

Villandry-Chenonceau 45 km

Il trasferimento da Villandry allo Château de Chenonceau è il più lungo di tutto il nostro viaggio, 45 minuti d’auto.

L’orto dei fiori

Quando arriviamo ci rendiamo conto di essere in un sito di ben altre dimensioni: anche il parcheggio è gigantesco e una volta entrati invece di percorrere il Grande Viale alberato che porta dritto al castello, resistiamo alla tentazione di vederlo subito e ci dirigiamo all’orto dei fiori, un piccolo gioiellino suddiviso in 12 riquadri contornati da alberelli di meli e rose! 

La ripartizione delle numerose specie di verdure, piante e fiori (ci sono ben 400 specie di rose!) è studiata in modo che ogni stagione regali delle fioriture e si mostri ai visitatori in tutta la sua bellezza.

Il giardino di Russell Page

Dalla fattoria passiamo alla galleria delle carrozze e dei veicoli da tiro per arrivare al giardino di Russell Page, che nelle sere d’estate ospita eventi e accoglie, in un’ambientazione bucolica rilassante, tutti coloro che visitano il castello nelle giornate di apertura notturna.

La novità del 2022 è la Speziera della regina, voluta da Caterina de’ Medici: all’interno dei mobili è esposta una collezione di vasi da farmacia che contengono i rimedi dell’epoca… preparati di piante ma anche occhi di gambero, corna di cervo e bava di lumaca, utilizzata anche ai giorni nostri in cosmetica.

La cantina delle cupole

Dopo una sosta con degustazione alla storica Cantina delle Cupole (del XVI secolo; ve ne parlerò nell’articolo dedicato a Chenonceau!) è il momento di ammirare il castello!!

Visita al castello di Chenonceau

Lo Château de Chenonceu è l’apoteosi dell’architettura rinascimentale francese, una meraviglia per gli occhi! 

La Torre dei Marques, separata dal resto dell’edificio, è ciò che resta del primo castello medievale del XII secolo mentre il complesso che si distende da una riva all’altra del fiume Cher (uno dei principali affluenti della Loira) venne costruito da Thomas Bohier e soprattutto dalla moglie Katherine Briçonnet, la vera committente del castello che lei volle che fosse ispirato ai palazzi veneziani!

Nel 1535 Enrico II lo volle donare non alla regina ma alla favorita di re Francesco I, Diane de Poitiers e grazie a lei vennero creati i giardini più belli e moderni del suo tempo! 

In quegli anni venne costruito il ponte sul fiume ma fu grazie a Caterina de’ Medici, che alla morte del consorte re Francesco I ne divenne la reggente (allontanando Diana), che venne edificata la galleria a due piani per ospitare le grandi feste.

Da questi primi tre personaggi femminili si intuisce il motivo per cui il castello di Chenonceau viene chiamato il Castello delle Dame.

A loro seguirono Luisa di Lorena, Louise Dupin e tante altre che ebbero un ruolo di primo piano nell’architettura del maniero e dei giardini.

Superbo all’esterno quanto all’interno, la visita alle sale necessita di almeno un paio d’ore se non volete perdervi la stupenda Sala delle Guardie, la Cappella e soprattutto la Camera di Diane de Poitiers (con il letto a baldacchino in stile Enrico II, come andava di moda), la Galleria e la Camera di Caterina de’ Medici! 

Le sale sono molte di più di quelle elencate, tutte bellissime ed interessanti, non ultime le cucine installate nei basamenti degli enormi piloni che affondano nel letto del Cher.

Gita in battello sul Cher

Un consiglio? Dopo la visita recatevi a Chisseaux-en-Touraine (2,5 km dal parcheggio auto del castello) dove vi potrete imbarcare su una delle imbarcazioni di La Belandre che effettuano la crociera di 50 minuti sul Cher! 

Anche se non sarete da soli vi assicuro che è molto romantica e regala delle prospettive favolose sul castello! 

Se capite il francese (per fortuna Sara lo ha studiato alle superiori!) ascolterete anche la storia della costruzione di Chenonceau e dei personaggi più rilevanti che ci hanno vissuto! 

Per la visita del castello la prenotazione è obbligatoria (orario di accesso dalle 9 alle 19 con chiusura alle 19:30; i giardino chiudono alle 20) sul sito.

Trasferimento ad Amboise e pernottamento

(14 km, 20′ d’auto)

Dopo la gita in battello e una breve passeggiata nel bosco del parco pubblico di Francueil sulla sponda opposta del Cher rispetto alla proprietà dello Château (per concederci un’altra splendida ma differente visuale), ci siamo diretti ad Amboise per visitare all’indomani il suo castello reale.

La notte abbiamo dormito a Les Terrasses Royales ad Amboise, a 600 metri dal portone del castello. La ragazza che lo gestisce con i genitori ci ha accolto con amorevolezza e simpatia, come poche altre volte ci è successo .

Le “terrazze reali”, nome non casuale, è un B&B in cima a una piccola collina con vista regale sul castello di Amboise!

Da qui sembra addirittura che Leonardo da Vinci abbia realizzato il disegno che ritrae la città!

La mattina seguente avremmo fatto colazione proprio in quel punto…!!!

Colazione a Les Terrasses Royales

Dopo esserci sistemati e dati una rinfrescatina scendiamo per fare in giro in centro, ai piedi dello Château. Amboise è una chicca con le sue strade acciottolate, le case a graticcio, le brasserie, i bistrot e i fiori che decorano ogni angolo!

…e cena a Le Terrasse

Per cena, per rimanere in tema col nostro alloggio, andiamo al ristorante La Terrasse .

Lo ricorderemo per lo stinco d’agnello con una salsina (al timo) che solo i francesi sanno fare e soprattutto per il set di assaggi di dolci, veramente uno più buono dell’altro! 

Ah, il menù fisso con scelta di un antipasto, una portata principale e il dessert costa 23 € bevande escluse (un calice di vino è altamente raccomandato). 

Giorno 3

Il castello di Amboise

Chenonceau-Amboise 14 km

A Les Terrasses Royales il risveglio è stato dolcissimo. Tavolo allestito nel giardino con vista sul castello!!

Gustiamo gli onnipresenti croissant, che adoriamo, insieme alle marmellate fatte in casa (adoriamo pure quelle!) e all’apertura del portone siamo lì, primi visitatori dello Château d’Amboise!

Dopo il breve volo col drone dal bosco del parco pubblico di Francueil della sera precedente è la seconda volta che lancio il mio piccolo aeromobile inoffensivo nella Valle della Loira ma la prima all’interno di un castello (con tutte le autorizzazioni richieste, non vi sognate di volare senza chiedere i permessi e ovviamente senza assicurazione e rispetto delle normative!) e confesso che l’emozione è stata tantissima!!!

Visto dall’alto lo Chateu è ancora più bello, parte integrante di un panorama meraviglioso che lo vede protagonista, avvolto dalle sue mura, con le case di Amboise a stretto contatto e i tetti dello stesso colore di quello del castello, e il corso sinuoso della Loira!

Cenni storici sul castello di Amboise

Lo Château d’Amboise divenne dimora reale nel 1434 e un precursore di stile grazie a Carlo VIII che, innamorato del gusto e dei palazzi italiani durante la campagna di conquista a Napoli, dette qui inizio al Rinascimento francese. 

In 7 anni le architetture gotiche del castello (le cui origini sono dell’XI secolo) furono stravolte: Carlo VIII che qui era nato e viveva, voleva rendere la sua reggia ancora più maestosa ma ahimè il destino gli aveva riservato una morte assurda e decedette a soli 28 anni giocando a pallacorda, per un’emorragia cerebrale in seguito a un violento colpo alla testa.

I mutamenti del castelli non si arrestarono con la morte di Carlo VIII ma proseguirono con Francesco I, uomo di cultura e amante dell’arte, in primis quella italiana. Fu lui che probabilmente accrebbe più di altri alla fama del castello grazie anche all’apporto di quel genio del suo amico, un tale Leonardo da Vinci…

Dopo anni di cortese rifiuto a trasferirsi alla corte francese, Leonardo accettò l’invito di Francesco I e nel 1517 si sistemò al Castello di Clos-Lucè (distante 400 metri dalla reggia di Amboise) con la qualifica di “premier peintre, architecte, et mecanicien du roi” e una pensione di 5000 scudi.

Le sue spoglie (è pressoché certo che siano quelle del genio fiorentino) riposano qui, nella tomba custodita all’interno della Cappella di Saint-Hubert, a poche decine di metri dal castello. Purtroppo al momento è chiusa per lavori di restauro . Un motivo in più per ritornarci.

Durante il periodo napoleonico il castello, già malridotto, venne distrutto e quel che vediamo adesso, restaurato da Luigi Filippo I, è solo un quarto del progetto di Carlo VIII.

Chissà come sarebbe stato, già così il castello è uno splendore!

Visita al Castello di Amboise

Al suo interno la visita si articola tra il palazzo gotico (con la Sala dei Tamburini, la Sala delle Guardie e la Sala del Consiglio), gli appartamenti rinascimentali (tra cui la camera di Enrico II) e gli appartamenti di Luigi Filippo. Molte di queste sono arredate con raffinati mobili d’epoca che denotano il gusto e lo stile di chi ha vissuto in questi spazi. 

Una particolarità sono le due torri costruite nella seconda metà del XV secolo che consentivano alle carrozze e ai carri di salire attraverso le rampe rinascimentali.

Una visita piacevolissima resa tale grazie anche all’Histopad, un tablet che viene fornito gratuitamente a tutti i visitatori e tramite il quale si naviga virtualmente in ogni sala e ala del castello! All’interno della realtà aumentata del device si possono selezionare le singole opere o le aree di approfondimento arricchite con testo (in numerose lingue tra cui anche l’italiano), foto o filmati. In alcune stanze possiamo vedere com’era l’arredo nel XVI o XVII secolo semplicemente scorrendo il cursore sullo schermo.

Al termine della nostra visita, prima di visitare lo Château Clos-Lucè ci ritagliamo il tempo per fare un tour con degustazione di vini all’incredibile Caves Ambacia!

Wine tasting ad Amboise

Questa è una delle esperienze di cui vi parlavo all’inizio. I vini della Valle della Loira hanno una storia e una qualità che pochi rivali possiedono e la visita alle Caves Ambacia, grotte trasformate in cantine nel XVI secolo ti catapulta indietro nel tempo di 500 anni attraverso un percorso a piedi corredato da filmati ed esperienze sensoriali (se volete mettere alla prova il vostro olfatto cercate di indovinare i diversi aromi!), circondati da botti, macchinari tradizionali e bottiglie della collezione di vini Duhard. 

Un viaggio suggestivo ed immersivo che dura 1h e 15′ e si conclude con tre degustazioni col sommelier. 

Caves Ambacia si trova a 10′ a piedi (800 metri) dallo Château d’Amboise in direzione opposta a Clos-Lucè, sulla strada che costeggia la Loira. 

All’esterno è stato allestito Le Bistrot L’Oppidum dove abbiamo pranzato con i loro taglieri (di formaggi, di carne, di pesce o misti) e ovviamente con i calici dei loro vini eccezionali, gestiti da un’azienda familiare che va avanti da 10 generazioni.

E adesso Clos-Lucè, l’ultima dimora di Leonardo da Vinci!!!

Qui si conclude la prima parte del lungo racconto del nostro viaggio nella Valle della Loira.

Presto in arrivo la seconda!

Il nostro fantastico viaggio nella Valle della Loira è stato possibile grazie ad Explore France, il CRT Centre-Val de Loire, l’ADT Touraine e l’ADT Loir-et-Cher.

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