C’è un’isola del mar Mediterraneo in cui potrei dire di aver lasciato il cuore – spoiler: il suo nome è Karpathos – ma ragioni legate all’utilizzo di frasi abusate su Instagram mi impediscono di essere così sentimentale (e banale) per cui più prosaicamente (in realtà non tanto) dirò che questo luogo è stata la causa principale del mio amore per la Grecia. Dalla visita di questa stupenda isola del Dodecaneso, ogni estate io e la mia compagna abbiamo un appuntamento fisso con almeno un paio di destinazioni greche alla volta… ma questa è un’altra storia, che se volete potete approfondire in coda a questo articolo, dove troverete decine di post sui nostri viaggi in terra ellenica.

Torno a parlarvi di Karpathos perché se vi piace il mare cristallino, la cucina, l’architettura e l’ospitalità del Paese ellenico, l’adorerete!

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Karpathos è sicura per l’estate 2026?

Mettiamo subito le cose in chiaro, per fugare ogni possibile dubbio. Stiamo vivendo in un momento storico in cui i notiziari parlano di conflitti, tensioni regionali e mappe che si tingono sempre più di rosso, con un effetto domino in alcune aree che non è per niente incoraggiante. E quando si pianifica una vacanza, la mente fa una cosa un po’ bizzarra: applica una logica geografica imprecisa:“Mediterraneo orientale? Allora è vicino alla guerra!”

Karpathos è un’isola dell’arcipelago del Dodecaneso che si trova a sud-est della Grecia continentale, tra Creta e Rodi. 

Sì, è tecnicamente molto più vicina al Libano o alla Siria che a Roma, ma NO, questo non la rende più pericolosa…

Karpathos, un posto tranquillo

Iniziamo una considerazione che a molti potrà sembrare superflua: la Grecia è uno Stato membro dell’Unione Europea e della NATO, con un livello di sicurezza turistica che le autorità internazionali classificano come alto e stabile. Il Ministero degli Esteri italiano, attraverso il sito (che vi consiglio sempre di consultare) Viaggiare Sicuri, al momento della stesura di questo articolo non segnala alcuna criticità, alcuna zona rossa per i viaggiatori diretti nelle isole greche, Karpathos inclusa ovviamente. Non ci sono conflitti attivi, non ci sono zone di attenzione, non esistono motivi fondati per rinunciare a un viaggio in questa terra.

Quello che invece esiste — e che spesso manca in destinazioni più blasonate — è una tranquillità autentica. Non quella costruita per il turista, ma quella di un’isola che ancora non conosce (e io aggiungo, fortunatamente) il turismo di massa. I villaggi del nord sono rimasti quasi identici a cinquant’anni fa. Le donne di Olympos indossano ancora i costumi tradizionali non per un folklorismo da cartolina, ma perché così vestono nella loro vita di tutti i giorni.

Certo, non si può dire che Karpathos non sia un’isola frequentata dai turisti, anche italiani, ma non è una meta colpita dall’overtourism.

Karpathos è sicura e questa non è una conclusione di comodo, ma il risultato di una serie di fattori concreti che, messi insieme, rendono l’isola una delle destinazioni più tranquille del Mediterraneo, anche in un contesto internazionale complicato. Ve ne scrivo tre;

• quando si parla di Mediterraneo orientale si tende a fare di tutta l’erba un fascio, ma la verità è che i conflitti attivi nel Medioriente distano migliaia di chilometri. Karpathos è lontana dalle rotte operative di ogni scenario bellico attuale.
• La Grecia vive di turismo, e le isole del Dodecaneso ne sono un pilastro. Questo significa una cosa molto semplice ma fondamentale: la sicurezza del visitatore è una priorità reale. Non si tratta solo di ordine pubblico, ma di organizzazione, controlli, infrastrutture, presenza delle autorità. In alta stagione – l’unico momento dell’anno in cui l’isola raggiunge l’apice della presenza dei turisti – Karpathos è un ambiente monitorato, funzionante, abituato a gestire flussi internazionali in modo efficiente.
• Al di là delle narrazioni mediatiche, la Grecia è politicamente stabile, con istituzioni consolidate e una gestione della sicurezza pubblica che negli ultimi anni è rimasta costante e prevedibile. Non ci sono segnali di deterioramento interno che possano far pensare a rischi per i turisti nel breve periodo.

Quindi sì, Karpathos è sicura per l’estate 2026 sia relativamente alla guerra in Iran che alla criminalità locale (il tasso è dello 0,5% ogni 1.000 abitanti secondo Europol 2025), non perché sembra tranquilla, ma perché, dati alla mano, non esiste oggi alcun elemento concreto che suggerisca il contrario.

E per l’estate 2026 è anche più accessibile che mai (come vi mostro nel prossimo capitolo)..

Come si arriva a Karpathos dall’Italia

Questa è la parte pratica, quella con la quale spesso si iniziano le ricerche di chi pianifica un viaggio. La buona notizia è che nel 2026 arrivare a Karpathos dall’Italia è diventato più semplice rispetto agli anni scorsi.

I voli diretti

Ci sono due compagnie che presidiano la rotta Italia-Karpathos con voli diretti: Neos Air e Volotea.

Neos Air collega Karpathos da diversi aeroporti del nord e del centro Italia:

• Milano Malpensa con voli settimanali da maggio
• Milano Bergamo Orio al Serio con frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) da inizio giugno
• Bologna con voli stagionali
• Verona Villafranca con voli bisettimanali (martedì e venerdì) già dalla primavera.

Volotea copre invece il mercato del centro-sud e del nord-est:

• Napoli Capodichino con voli settimanali
• Venezia Marco Polo con partenze il mercoledì
• Verona Villafranca, la novità del 2026! Un nuovo collegamento diretto attivo dal 5 agosto, ogni mercoledì.

La durata del volo varia dai 2 ore e 10 minuti da Napoli alle 3 ore e 15 minuti da Milano, a seconda dell’aeroporto di partenza.

L’alternativa volo + traghetto

Per chi ama il viaggio come parte dell’esperienza e non solo come mezzo per arrivare c’è un’opzione che consiglio sempre di valutare: volare su Rodi (o su Atene, ma in questo caso siete parecchio amanti dell’esperienza del viaggio ) e proseguire in traghetto.

➞ Da Rodi, i traghetti per Karpathos sono frequenti in estate (Blue Star Ferries e compagnie locali), con una traversata di circa 3-4 ore lungo una costa che già di per sé vale il viaggio!
➞ Da Atene/Pireo, il viaggio è molto più lungo (circa 14-16 ore) ma è una traversata notturna che molti trovano affascinante: si parte la sera, si dorme, si arriva all’alba.

Quest’ultima soluzione ha anche un vantaggio logistico: vi permette di combinare Karpathos con un’altra isola o con qualche giorno ad Atene, costruendo un itinerario più ricco senza raddoppiare i voli.

Chi arriva via traghetto da Patrasso (circa 2 ore e mezza dal principale porto di Atene, il Pireo) può addirittura arrivare a Karpathos con la propria auto!

Le spiagge più belle di Karpathos

Già dopo pochi giorni dall’arrivo risulta ben chiaro che Karpathos non si esaurisce in una destinazione perfetta solo per gli amanti del mare. I villaggi, la storia, il calore delle persone, i sapori della cucina ti conquistano senza sforzo ma il pensiero di tuffarsi nelle acque cristalline che bagnano le tante spiagge dell’isola (ce ne sono più di 100!) è senza dubbio in testa a tutti quelli che programmano una vacanza in questo paradiso.

Qui vi parlerò delle più belle (a mio avviso) e famose, ma potete trovare una guida completa, con le informazioni sul tipo di spiaggia (sabbia, sassolini, scogli), servizi presenti, come arrivarci ecc.. al link qui sotto:

➞ Le spiagge più belle di Karpathos: una guida completa

Spiagge nel nord di Karpathos

Partendo da Pigadia e risalendo la costa est verso nord, la prima baia che vale assolutamente la pena di non perdere è Ahata, a undici chilometri dalla capitale. Ci si arriva attraverso una strada tutta curve avvolta in una vegetazione fitta di pini e oleandri, dove ogni tornante lascia intravedere uno spicchio di blu che rende l’attesa sempre più eccitante. Il mare è sempre calmo, protetto com’è dalle montagne circostanti, e i fondali sono tra i migliori dell’isola per lo snorkeling; fauna e flora marine creano un ambiente idilliaco

Poco più avanti, Kira Panagia (foto in alto) si fa riconoscere dalla sua piccola chiesa con la cupola rosso fiammante che domina dall’alto la baia. È riparata dal Meltemi e offre taverne comode e ombra a sufficienza ma in alta stagione si riempie, tenetelo a mente.

La spiaggia più famosa è Apella, diciannove chilometri da Pigadia, considerata da molti una delle spiagge più belle non solo di Karpathos ma di tutto il mar Egeo. Vista dall’alto, attraverso i rami dei pini che la circondano, è davvero un incanto! Al centro della baia una serie di scogli nasconde sotto il pelo dell’acqua stelle marine e piccoli banchi di pesci; proseguendo verso destra si apre invece una lunga distesa di sabbia dorata. Il consiglio è di arrivarci la mattina sul presto, non solo perché poi si riempie di bagnanti: la luce esalta il turchese dell’acqua in un modo che nessun filtro fotografico riuscirebbe a replicare.

Lefkos, con le sue tre ampie baie separate da due strisce di terra, è tra le più conosciute ma riesce comunque a offrire angoli di quiete a chi è disposto a camminare un po’ e ad allontanarsi dagli ombrelloni. Il celeste intenso dell’acqua, che in certi tratti vira al verde per via delle lastre di pietra scura sul fondale, è a mio parere tra le cose più belle che l’isola abbia da mostrare.

Spiagge nel sud di Karpathos

Scendendo a sud di Pigadia il paesaggio cambia registro. Damatria, undici chilometri dalla capitale, è la più caraibica di tutte, non per le palme (che non esistono) ma per quei colori straordinari che passano dal celeste all’azzurro fino al blu profondo su uno sfondo di terra gialla e ocra. È in assoluto la mia preferita!

Ancora più a sud, Diakoftis è in realtà una doppia spiaggia separata da un basso promontorio, con sabbia dorata e un’acqua che anche vista nel tardo pomeriggio lascia intuire qualcosa di eccezionale. Ci si arriva percorrendo uno sterrato che per un tratto affianca la recinzione dell’aeroporto per cui meglio andarci in quad o in fuoristrada (in auto è comunque possibile, basta procedere a bassa velocità).

Sulla costa ovest il ritmo si fa più lento. Finiki è un porticciolo raccolto che al tramonto si tinge di colori stupendi e dove il pesce servito nelle taverne sul porto arriva direttamente dal mare. 

Per chi vuole spingersi oltre, la spiaggia di Palatia, sull’isola di Saria, è raggiungibile solo in barca, ma di questa vi parlerò nel prossimo capitolo.

Cosa fare a Karpathos: entroterra, trekking ed escursioni

Come ho scritto qui sopra, il rischio, o forse più esattamente l’errore, che si corre quando si parla di Karpathos, è di pensare che sia solo una meta di mare. Un equivoco comprensibile, dato che le sue spiagge sono meravigliose e di tanti tipi diversi. 

Se avete una mezza giornata a disposizione – e avete le scarpe adatte per un trekking – il mio consiglio è avventurarvi all’interno dell’isola su uno dei suoi cinquanta sentieri segnalati.

Olympos: il villaggio che va oltre il tempo

Olympos è la capitale del nord di Karpathos, un villaggio di incredibile bellezza dove si attraversano scenari incantevoli prima di raggiungere il centro arroccato sul fianco della montagna del profeta Elia.

La sua storia racconta di un’antica città dorica chiamata Vrykous e, nell’Ottocento, dell’abbandono degli abitanti della zona costiera per sfuggire alle incursioni dei pirati saraceni, che si rifugiarono sulle montagne. I luoghi impervi e difficilmente accessibili causarono un isolamento durato secoli che solo in tempi moderni – in questo senso la strada asfaltata ha agevolato molto il raggiungimento di Olympos nel 2014 – ha cessato di essere. Ciò ha permesso al villaggio di conservare intatte tradizioni millenarie di origine dorica, un dialetto arcaico con elementi del greco antico e i costumi tradizionali che le donne indossano ancora oggi quotidianamente.

Il paese oggi ha circa 400 abitanti, la maggior parte dei quali è ancora impegnata nell’agricoltura, e conserva usanze che qui giocano ancora un ruolo centrale nella vita quotidiana.

Le donne di Olympos, vestite con abiti tradizionali fatti a mano e stivali di pelle di capra, sono spesso viste mentre ricamano, cuociono il pane nei forni a legna o si occupano delle loro case, proprio come succede da secoli sull’isola… Sono abituate ai turisti ma è buona educazione chiedere rispettosamente se potete farle delle fotografie.

Per arrivarci avete due strade: in macchina lungo la panoramica che sale da Spoa, oppure a piedi da Diafani lungo uno dei percorsi più suggestivi e impegnativi di Karpathos. Il tragitto ad anello prosegue (se volete) dal villaggio di Olympos fino alla cappella di Profitis Ilias, a 700 metri di quota, per poi scendere al porticciolo di Diafani sulla costa orientale.

I sentieri: più di 50 tracciati, per tutti i livelli

Karpathos conta oltre 50 sentieri segnalati, con terreni e difficoltà molto variabili, che attraversano villaggi tradizionali come il già citato Olympos e Aperi e offrono alcune viste davvero meravigliose. Ve ne segnalo alcuni:

➞ il percorso da Volada a Kali Limni (la vetta più alta dell’isola, 1.215 metri) è quasi un must per chi non si spaventa di fronte a sentieri impegnativi: dalla cima, in una giornata limpida, si vedono sia Creta che Rodi!

➞ Un altro percorso da non perdere è quello da Aperi, uno dei villaggi più antichi dell’isola, che scende attraverso un terreno accidentato fino alla spiaggia di Achata.

Un avviso pratico: Karpathos è un’isola molto montuosa e i sentieri non sono sempre chiarissimi. È necessario avere un buon senso dell’orientamento e una certa esperienza di cammino. Chi conosce l’isola da questo punto di vista assicura che anche in alta stagione non è raro non incontrare nessuno su questi sentieri, ragion per cui è consigliato seguire sempre quelli segnalati.

Ovviamente il periodo migliore per camminare sono i mesi primaverili quando la natura è al meglio e le temperature sono ideali per le attività all’aperto. Settembre e ottobre sono altrettanto ottimi mesi per il trekking, con un clima più fresco e paesaggi che cambiano colore.

L’escursione all’isola di Saria

Saria è un’area protetta che ospita alcune belle spiagge, antiche rovine e una fauna selvatica che include uccelli rari ed anche la foca monaca, sebbene sia un evento più unico che raro avvistarla.

Le gite organizzate in barca si svolgono da maggio a settembre, con partenza intorno alle 10:00 e ritorno alle 17:30-18:00, sia da Pigadia che da Diafani. Tenete presente che da Diafani la traversata dura circa 15’ da Pigadia sono 45’/60’ ini più.

Anche se non siete appassionati di trekking sarebbe un peccato non salire fino al villaggio abbandonato di Argos. Proseguendo tra cespugli di timo che in fiore diventano rosa acceso, si raggiunge la chiesa bianca di Agios Zacharias, da cui il panorama sulla spiaggia di Palatia vi farà dire che è valsa la pena fare questa sfacchinata.

Da Diafani partono anche le escursioni in barca lungo le spiagge del nord (Opsi, Forokli, Kapi, Nati e Agios Minas) luoghi difficilmente raggiungibili via terra, dove spesso ci si ritrova in totale solitudine.

➞ Gita in barca all’isola di Saria | Escursione imperdibile a Karpathos

Allora, che aspettate a organizzare una vacanza a Karpathos?

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Ecosostenibilità è una parola che compare sempre più spesso nei nostri ragionamenti da viaggiatori e questa, credetemi, è una buona notizia. Non è una corrente passeggera, è una virata necessaria che il mondo del turismo sta compiendo, lentamente ma in modo irreversibile. Noi di Girovagate ci troviamo in una posizione privilegiata: quella di chi viaggia, osserva e può raccontare in prima persona cosa significa, concretamente, scegliere una destinazione responsabile. 

In questo articolo vi parlerò di cinque mete europee di cui abbiamo esperienza diretta e che si stanno distinguendo — con politiche reali, non con dichiarazioni di intenti — nel panorama del turismo green.

Cosa significa davvero ‘destinazione green’?

Nel 2026, la necessità di ripensare il modo in cui viaggiamo non è più una questione ideologica. È concreta e soprattutto urgente. Secondo diverse stime scientifiche, il turismo rappresenta circa l’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Le destinazioni più frequentate d’Europa sono alle prese con una crisi  silenziosa – oddio, non tanto silenziosa! – che si chiama overtourism: una pressione di visitatori che supera la capacità di carico dei luoghi, spopola i centri storici, erode i litorali e trasforma culture ancora vive in parchi tematici. 

Una destinazione green autentica è un territorio che ha scelto — con politiche, investimenti e una comunità locale coinvolta — di costruire un modello di ospitalità che non consuma più di quanto produce. Dove il turista non è solo un portafogli che cammina, ma l’interlocutore di un patto tacito con il luogo che visita: ‘ti accolgo, tu rispetti’.

Oggi vi porto in cinque angoli d’Europa che questo patto lo hanno firmato davvero. Cinque destinazioni diverse per latitudine, cultura e paesaggio, accomunate da una stessa visione: che il futuro del viaggio non abbia niente a che fare con la quantità ma con la capacità di muoversi in modo sostenibile, nel rispetto dei luoghi e di chi li abita.

1. Lipsi, modello greco ecosostenibile

Meno di 17 chilometri quadrati, paesaggio collinare con la tipica bassa vegetazione mediterranea, acque cristalline. Lipsi è una piccola perla del Mar Egeo orientale, incastonata tra Patmos e Leros nell’arcipelago del Dodecaneso, e la prima cosa che ho imparato quando ci sono stato è che bisogna un po’ guadagnarsela: non ci sono voli diretti, per arrivarci si deve prendere necessariamente un traghetto. Quando metti il piede sull’isola però capisci subito che sarà dura dirle addio e che probabilmente sarà solo un arrivederci…

Può sembrare un’affermazione banale ma davvero Lipsi non è come le altre isole. Una scelta politica precisa e coraggiosa l’ha trasformata in una gemma rara del panorama del Mediterraneo, dove ogni spiaggia è rimasta intatta e chi ci arriva si porta il proprio ombrellone dietro… Un’isola che ha deciso di scommettere sull’autenticità in un’epoca in cui molte destinazioni greche inseguono il modello opposto.

Abbracciare il turismo responsabile è stato consapevole e non dettato da una moda di tendenza. Il sindaco Fotis Maggos lo ripete con quella forza che appartiene solo a chi ha le idee davvero chiare: Lipsi ha detto “no” alle concessioni commerciali sulle spiagge. Nessun stabilimento balneare quindi. E non solo…

Spiagge libere per scelta

Nel 2023 il Comune ha ufficialmente vietato l’utilizzo di lettini a noleggio ed anche la costruzione di nuove piscine, una misura pensata per conservare le riserve idriche e mantenere il profilo dell’isola lontano da ogni deriva turistica in stile resort.

Per questa scelta – rinunciare alla rendita delle concessioni balneari – il Comune di Lipsi ha ricevuto nel 2023 il premio Destination Branding per il turismo sostenibile ai World Travel Awards. Un riconoscimento internazionale che ha sorpreso chi non conosceva ancora questo fazzoletto d’Egeo, ma non ha stupito chi ci torna ogni estate da anni.

A Platis Gialos, a Katsadia, a Kambos e in tutte le altre spiagge incantevoli di Lipsi, l’ombra la fanno gli ulivi e i pini. Il confine tra la terra e il mare non lo segna una fila di sdraio colorate ma la battigia stessa. Un dettaglio che può sembrare irrilevante ma che invece cambia completamente l’esperienza di chi frequenta il litorale lipsiota.

➞ 10 cose da sapere su Lipsi per organizzare al meglio il viaggio

Rifiuti: verso il 100% del riciclo

Una cosa che vi sorprenderà arrivati a Lipsi è che per le strade non troverete cestini dell’immondizia. L’isola applica la raccolta differenziata porta a porta: un team specifico passa casa per casa in giorni e orari stabiliti per ritirare carta, vetro, plastica, metallo e rifiuti organici, separati direttamente dai residenti con sacchi colorati. Anche sulle spiagge ci sono punti di raccolta differenziata.

Il risultato? Il 96% dei rifiuti prodotti a Lipsi viene riciclato! Un dato incredibile, tra i più alti di tutta la Grecia.

Il Comune ha anche avviato campagne per eliminare bicchieri e cannucce di plastica, spingendo bar e ristoranti verso alternative in carta o bambù.

Autosufficienza idrica

L’acqua è la questione più delicata per qualsiasi isola dell’Egeo e Lipsi l’ha risolta in modo radicale. Negli ultimi sei anni, in collaborazione con il Ministero della Politica Marittima e Insulare, è stato installato un impianto di desalinizzazione con una capacità di 600 m³ al giorno, in grado di coprire il 100% del fabbisogno idrico dell’isola, 24 ore su 24, tutto l’anno!

Quarant’anni fa l’acqua arrivava con le navi cisterne – un sistema costoso e precario – e per l’approvvigionamento idrico nei mesi estivi è stato così per decenni. Oggi l’isola è completamente autosufficiente grazie a un impianto di desalinizzazione che produce fino a 600 metri cubi al giorno, abbastanza per i residenti e per i turisti, per tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Il Comune ha investito 1,7 milioni di euro, finanziati dal programma Antonis Tritsis, per modernizzare l’intera rete idrica: 800 contatori digitali, 13 chilometri di nuove condutture, un sistema di telecontrollo dei serbatoi. A questo si aggiunge il programma ‘Water Is In Our Hands’, in collaborazione con il Global Water Partnership Mediterranean, che ha distribuito kit per il risparmio idrico con l’obiettivo di ridurre i consumi di 1,5 milioni di litri all’anno.

Come spiega lo stesso sindaco Fotis Maggos, l’obiettivo è installare un sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi per garantire che l’acqua sia bevibile direttamente dal rubinetto di casa. Un traguardo che l’ha trasformata anche in un modello di autosufficienza idrica anche rispetto alle gravi siccità che colpiscono la Grecia.

Il divieto alle piscine private si legge anche in questa chiave: ogni metro cubo d’acqua risparmiato significa meno dipendenza dal mondo esterno.

Un mare da proteggere

Il modello sostenibile non si ferma alla terraferma. Sotto la superficie del mare cristallino di Lipsi si estendono praterie di posidonia oceanica, uno degli ecosistemi marini più preziosi del Mediterraneo per la cattura del carbonio e la tutela della biodiversità.

L’isola ha aderito a programmi europei per la loro protezione e per lo sviluppo di energie pulite nell’arcipelago. Per chi vuole esplorare il mare in modo consapevole e autentico, le piccole crociere gestite da Rena e dal capitano Giannis – che visitano le cinque isolette circostanti, dalla bianchissima Aspronissi a Marathi passando per Makronissi, Tiganakia e Arki – non utilizzano plastica monouso a bordo e hanno sempre un numero limitato di passeggeri.

Un modello che guarda avanti

Il percorso che Lipsi ha imboccato con decenni di anticipo rispetto al dibattito mainstream sul turismo responsabile, è destinato a essere emulato da altre isole del Mediterraneo, che saranno prima o poi costrette a seguire questo esempio per affrontare le ondate di calore e la scarsità d’acqua.

Negli ultimi anni la popolarità di Lipsi è cresciuta soprattutto grazie alle sue iniziative green, pensate per allungare la stagione turistica e proporre l’isola come un vero e proprio stile di vita, non solo come meta per una vacanza mordi e fuggi. L’obiettivo è promuovere un turismo autentico, lontano dalla massificazione, che tuteli il carattere locale e l’ambiente naturale. E ci sta riuscendo.

2. Normandia, il verde dietro le bianche falesie

Sorpresi di trovare la Normandia tra le mete più ecosostenibili d’Europa? Se continuate a leggere capirete perché ho deciso di inserirla. 

Nell’immaginario comune questa regione nel nord della Francia evoca i luoghi dello storico Sbarco e le croci bianche di Omaha Beach, le candide e spettacolari falesie di Étretat e i quadri di Monet che le dipingeva come cattedrali nella nebbia… E poi c’è Mont-Saint-Michel, uno dei posti più visitati della Francia e d’Europa con tre milioni di visitatori all’anno e circa ventimila presenza al giorno in agosto!

Un caso da manuale di overtourism, verrebbe da dire. Ma si avrebbe torto, o almeno, non si avrebbe ragione fino in fondo… Perché la Normandia – e Mont-Saint-Michel in particolare – è anche uno degli esempi più interessanti d’Europa di come si può provare a governare il turismo di massa invece di subirlo passivamente.

➞ 10 cose da vedere (e da fare) a Le Havre, in Normandia

I cammini di Étretat

Le falesie di Étretat, quelle che hanno ispirato Delacroix, Courbet e il già citato Monet, sono al centro di un programma di regolazione dei sentieri costieri: percorsi segnalati per limitare l’erosione, passerelle che incanalano il traffico pedonale lontano dalla vegetazione più fragile. 

Il GR21, considerato uno dei più bei sentieri costieri di Francia, percorre l’intera costa d’Alabastro a piedi: un modo di visitare la Normandia che alleggerisce l’impatto ambientale e sostiene le economie dei borghi che attraversa!

Noi abbiamo dedicato ad Etretat una giornata intera ma tra i Jardins d’Étretat, patrimonio Unesco e Le Clos Lupin, ovvero la casa-museo di Maurice Leblanc (lo scrittore francese padre del personaggio Arsenio Lupin) il tempo per una camminata lungo le incredibili formazioni rocciose di Etretat è stato di appena un pomeriggio… Il nostro consiglio è di dedicare alla cittadina del nord della Normandia e alla Costa dell’Alabastro come minimo due giorni!

La Normandia e la mobilità lenta

La Normandia è la regione francese che ha investito di più nella mobilità lenta. Qualche esempio e qualche idea per un viaggio?

• La Vélomaritime – una ciclovia di circa 1500 km lungo la costa nord francese, tra Roscoff e Dunkerque, parte dell’EuroVelo 4 – conta 52 percorsi tra scogliere, porti di pesca e campagne.
• Nell’entroterra, la Suisse Normande è un paesaggio collinare ancora poco conosciuto, attraversato da fiumi e sentieri.
• Il capoluogo, l’incantevole Rouen, si visita a piedi e il 2026, anno del centenario della morte di Monet, è l’occasione perfetta per ripercorrere gli itinerari dell’Impressionismo, tra le case a graticcio e la cattedrale che il pittore dipinse in trenta varianti di luce.

Moltissime strutture ricettive – le gîtes rurali e le chambres d’hôtes – stanno adottando energie rinnovabili, il recupero delle acque piovane e una cucina basata su filiere corte certificate, potendo contare su prodotti locali d’eccellenza come il camembert, il sidro artigianale, i calvados o il  burro con il sale grosso.

Chi cerca alloggi con standard ambientali verificati può affidarsi alla certificazione La Clef Verte, diffusa in tutta la regione.

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E Mont-Saint-Michel?

Non vi racconterò delle favolette: Mont-Saint-Michel è sovraffollata in agosto, e chi la visita in quel periodo lo sa perfettamente. Ma c’è una differenza sostanziale tra una meta che subisce i propri visitatori e una che ha deciso di gestirli.

Nel 2015 si è concluso un progetto ingegneristico imponente, finanziato anche dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha letteralmente restituito al Monte la sua identità: la diga e la strada che lo collegavano alla terraferma sono state demolite. Al loro posto, una passerella pedonale su 134 sottili pilastri metallici, progettata per lasciare scorrere liberamente la marea.

I parcheggi sono stati spostati a 2,5 chilometri di distanza. I visitatori raggiungono il Monte a piedi o con Le Passeur, la navetta gratuita alimentata a biocarburante che ha sostituito i vecchi autobus a gasolio.

Il risultato? Un calo di 1.217 tonnellate annue di CO₂, il ripristino delle maree eccezionali –  quelle che non si vedevano dal 1879 – e la riconquista di 20 ettari di territorio marino intorno alla roccia! 

Non si è eliminato il turismo di massa, è vero, ma si è provato a renderlo sopportabile per permettere la sopravvivenza del luogo.
Noi al solito parliamo con cognizione di causa: ci siamo stati qualche anno fa a maggio e sebbene i turisti non mancassero abbiamo colto appieno il fascino di Mont-Saint-Michel nonostante in alcuni momenti il carico di visitatori fosse rilevante.

3. Kuhmo, nel cuore selvaggio della Finlandia orientale

Definire Kuhmo, nell’Artic Lakeland, la regione artica dei laghi della Finlandia, una destinazione verde dopo averla vista per un paio di inverni (l’ultima volta appena qualche settimana fa, come raccontiamo nell’articolo su Paljakka) completamente imbiancata, può sembrare un ossimoro, ma in realtà non è così per due motivi:

• il primo (serio) è geografico e culturale: siamo nell’estremo est della Finlandia, nella regione del Kainuu, a pochi chilometri dal confine russo, dentro ciò che i finlandesi chiamano Wild Taiga. Un territorio coperto da sterminate foreste di conifere, una miriade di laghi piatti e grandi carnivori che convivono con l’uomo da millenni.
• Il secondo (ironico): è vero che per 5 mesi all’anno il paesaggio è innevato ma lo è altrettanto che nei restanti mesi è il verde il colore dominante.

Il centro natura Petola

A tre chilometri da Kuhmo, lungo la strada per Suomussalmi, si trova il Petola Wildlife Centre, un centro naturalistico gestito da Metsähallitus, l’ente statale finlandese che amministra i parchi e le aree protette del Paese.

Noi ci siamo stati in inverno e abbiamo scoperto un approccio completamente differente da quelle a cui siamo abituati. Tanto per cominciare l’ingresso è gratuito.. e non ci sono souvenir di plastica né mascotte in costume. In sintesi, il turismo non è intrattenimento ma conoscenza.

Il cuore del centro è la mostra permanente Predators on the Move, dedicata ai quattro grandi carnivori della taiga finlandese (l’orso bruno, il lupo, la lince ed il ghiottone ) raccontati attraverso installazioni multimediali, ricostruzioni ambientali accurate e materiali scientifici accessibili anche a chi non è un esperto.

➞ Finlandia in inverno: cosa vedere e fare a Kuhmo, regione dei laghi artici

L’obiettivo non è mostrare com’è fatto un animale, il suo aspetto, ma spiegare come vive: come si sposta in un ecosistema boreale, quale ruolo svolge nella catena ecologica, come cambia il suo rapporto con l’uomo e in che modo le politiche di conservazione cercano di tenere insieme tutela della biodiversità e attività tradizionali locali.

L’auditorium proietta filmati girati nella taiga che circonda Kuhmo e riproduce i suoni reali della foresta: il richiamo del lupo, la neve che scricchiola sotto i passi, quel silenzio profondo che nelle regioni artiche diventa quasi tangibile.

La filosofia di Metsähallitus

I principi del Petola Wildlife Centre sono gli stessi applicati in tutti i parchi nazionali finlandesi: usare solo i percorsi esistenti, minimizzare il disturbo alla fauna, valorizzare le conoscenze locali, incentivare soste lunghe nella natura invece delle solite liste di attrazioni da spuntare, le odiose e tanto utilizzate sui social bullet list. Un approccio che ribalta la logica del turismo di consumo e che in parole semplici si potrebbe tradurre così: “non si viene qui tanto per fare una tappa o dire di esserci stati, si viene per capire qualcosa che prima non si conosceva”.

Con 40 parchi nazionali, l’aria classificata tra le più pure d’Europa, una cultura del rispetto per la foresta che affonda le radici nella tradizione epica del Kalevala, la Finlandia è forse il Paese europeo che ha integrato meglio turismo sostenibile e conservazione ambientale. 

Consiglio pratico: se visitate Kuhmo in estate, i capanni fotografici nella taiga offrono l’esperienza più autentica per osservare orsi e ghiottoni nel loro ambiente naturale, una delle migliori opportunità in Europa per avvistarli!

4. Isole Åland: il laboratorio green del Baltico

C’è qualcosa di paradossale nel fatto che uno degli arcipelaghi europei più seriamente impegnati sul fronte della sostenibilità sia anche uno dei meno conosciuti. Le isole Åland sono oltre 6.500 tra isole e scogli, di cui una ottantina abitate, sparse nel Mar Baltico tra Finlandia e Svezia. Tecnicamente sono territorio finlandese, parlano svedese, hanno uno statuto speciale di autonomia e si comportano come un piccolo stato indipendente anche nella politica ambientale!

Quando ripenso al nostro viaggio alle isole Åland mi torna in mente quella sensazione che ebbi durante li nostro soggiorno,  di un posto dove qualcuno ha già affrontato i problemi che il resto del mondo sta ancora cercando di capire…

Qualche dato: riduzione di emissioni di CO₂ (almeno il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005), sostenibilità 100% entro il 2051. 

Visitare le Åland in bicicletta 

La geografia di certo le aiuta sotto questo punto di vista. Le Åland sono isole sono piatte e le distanze sono piccole. In tale contesto La bicicletta è il mezzo più naturale per muoversi. Le piste ciclabili connettono ambienti naturali, villaggi storici e coste in un sistema continuo che si amplia ogni anno. 

I sentieri escursionistici percorrono centinaia di chilometri tra foreste di pini, affioramenti rocciosi e riserve naturali.

➞ Cosa fare alle isole Aland? Kayak, bike e attività outdoor!

Isole Åland, la Green Key

Nelle Isole Åland la sostenibilità è un insieme di pratiche quotidiane che derivano da una condizione molto semplice: vivere su isole significa fare i conti con risorse limitate. Da qui nasce un approccio pragmatico, che nel tempo ha reso l’arcipelago uno dei territori più avanzati del Baltico in termini di gestione ambientale.

La certificazione internazionale Green Key è ampiamente diffusa nell’arcipelago, applicata a strutture ricettive, campeggi e ristoranti che rispettano standard rigorosi su risparmio energetico, gestione dei rifiuti e promozione di comportamenti sostenibili. 

L’isola di Silverskär, nella parte settentrionale, è un esempio particolarmente virtuoso. Un piccolo complesso turistico ricavato da edifici storici restaurati con materiali locali, integrazione dell’energia solare, sistemi di trattamento delle acque che evitano lo scarico diretto in mare.

Anche la mobilità segue la stessa linea. I trasporti interni fanno sempre più uso di carburanti rinnovabili, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono distribuite su gran parte delle isole e la rete di traghetti, ancora indispensabile, viene progressivamente aggiornata per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni.

➞ Perché andare alle isole Åland, paradiso naturale della Finlandia

Un arcipelago fondamentale per l’avifauna del Baltico

Un altro aspetto poco conosciuto delle Åland è la straordinaria concentrazione di avifauna. Dal punto di vista naturalistico l’arcipelago è uno dei nodi principali per la migrazione degli uccelli nel Nord Europa. Le sue riserve naturali ospitano migliaia di uccelli migratori e specie rare come l’aquila di mare, tornata a nidificare sulle rocce di granito affioranti dal Baltico dopo decenni di assenza, grazie a programmi di protezione.

Per gli appassionati di birdwatching, le riserve naturali dell’arcipelago sono tra i migliori siti del Nord Europa, senza infrastrutture invasive, consumo di acqua potabile e generazione di plastica. Il risultato è un turismo discreto, poco impattante e compatibile con l’ambiente insulare.

Per esperienza diretta posso garantirvi che non solo nelle Åland si dorme molto bene, in mezzo a un paesaggio idilliaco e tranquillo, ma si mangia con la stessa soddisfazione ! La cucina segue la tradizione scandinava con una forte impronta marittima, basata su pesce fresco, pane fatto in casa, frutti di bosco e sidro prodotto con mele locali.

5. Vilnius la capitale verde e barocca

Vilnius, capitale della Lituania, custodisce il centro storico barocco più grande e meglio conservato dell’Europa centro-orientale, riconosciuto dall’UNESCO. Oltre 1500 edifici raccontano il cosiddetto barocco di Vilnius, uno stile originale nato dall’incontro tra influenze italiane, anima slava e rigore nordico. Le facciate sono eleganti, le chiese sorprendentemente sfarzose, l’atmosfera quella di una città vitale, che guarda verso il futuro. Poi ci sono il quartiere degli artisti, la “repubblica indipendente” Užupis, con la sua Costituzione incisa nel marmo, la Torre Gedeminas, la Collina delle Tre Croci…

Accanto a questa esiste un’altra Vilnius, quella che guarda al futuro con una visione sostenuta da politiche ambientali.

Capitale verde europea

Nel 2023, alla cerimonia tenutasi a Tallinn, la Commissione Europea ha assegnato a Vilnius il titolo di European Green Capital 2025, riconoscendo il suo impegno verso la sostenibilità con un approccio concreto e realistico. Il motto scelto dalla città: “Vilnius – the greenest city in the making” è abbastanza eloquente. Non si parla della città più verde, ma della città più verde in divenire! Una differenza sottile ma sostanziale, che rivela una mentalità aperta al miglioramento continuo oltre che una un’onestà comunicativa rara in una destinazione turistica… Non per questo però è stata premiata, piuttosto la sue azioni tangibili:

• riduzione delle emissioni attraverso il rinnovamento delle infrastrutture di riscaldamento;
• aumento delle fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2030.

Perché Vilnius è (davvero) una meta green per il 2026

Per un viaggiatore attento alla sostenibilità, nel 2026 Vilnius offre diversi motivi per meritare il viaggio:

• È una destinazione “fuori dalle rotte più battute” rispetto alle capitali europee più sovraffollate. Meno turisti, più tranquillità e un’atmosfera autentica.
• La città ha rinnovato la sua flotta di trasporto pubblico con quasi 300 nuovi autobus e filobus più efficienti e sostenibili, e ha sviluppato oltre 140 chilometri di piste ciclabili con il servizio di bike-sharing Cyclocity.
  Chi arriva da Varsavia, Riga o Tallinn può farlo direttamente in treno, evitando l’aereo. Una volta in città, ci si muove a piedi o in bici. Una volta arrivati, ci si muove facilmente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.
• Il contatto con la natura fa parte dell’esperienza quotidiana a Vilnius. Il 61% del territorio urbano è composto da spazi verdi, con il 95% dei residenti che vive a meno di 300 metri da un’area verde. Tra i salici sul Neris, le riserve naturali dentro i confini comunali e i boschi raggiungibili a piedi dal centro storico, è praticamente impossibile non imbattersi in un parco o un giardino pubblico!

A chi interessa il tema, il 2025-2026 è un biennio in cui Vilnius ospita conferenze e iniziative legate al clima e alla transizione ecologica.

Vilnius è una città sempre più verde. Il progetto Green Wave sta cambiando il volto dei quartieri residenziali con la collocazione di decine di migliaia di alberi, arbusti e piante rampicanti. Alle famiglie con neonati viene regalato un kit per piantare un albero, un modo semplice e concreto per legare nuove vite a un futuro più sostenibile.

Anche voi state indirizzando le vostre scelte verso mete di viaggio ecosostenibili?

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Il nostro viaggio a Syros, perla nascosta delle Cicladi, è iniziato qui ed è da qui che incomincia il nostro racconto, dall’Hotel Aegean Paradiso, quel che si dice un nomen omen. Come chiamare diversamente questo Vacation Club a due passi dal mare, nella baia pittoresca di Azolimnos?

Il nostro soggiorno all’Aegean Paradiso

Immaginate di svegliarvi circondati dalla luce dorata dell’alba, con il profumo del mare che sale dalla spiaggia. Il vento dell’Egeo accarezza le palme attorno alla piscina, una distesa d’acqua azzurra che riflette il cielo. Il viaggio verso questo angolo di paradiso comincia qui: all’Aegean Paradiso Vacation Club, dove ospitalità e bellezza si abbracciano nel segno di una vocazione tutta greca.

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Noi ci siamo stati nell’ultima settimana di giugno e sulla base della nostra esperienza devo dire che è stato un periodo azzeccatissimo, nonostante l’acqua del mare fosse leggermente più fresca rispetto all’apice dell’estate: anche se a Syros non troverete mai un turismo di massa (come nella vicina Mykonos) fino a metà luglio l’isola non è ancora al massimo della sua “capienza”.

I turisti che arrivano fin qui in aereo con voli interni da Atene o via traghetto (da soprattutto da Atene, Mykonos e Paros ma anche da altre isole, Andros, Tinos, Naxos, Serifos, Sifnos, Milos…) sono sempre in gran parte greci, abituati ma sarebbe meglio dire in molti casi “costretti” come noi italiani a prendere le ferie in agosto e viaggiare in quel periodo… settembre e giugno sono due mesi consigliatissimi, se poi avete modo di viaggiare a maggio oppure ottobre, troverete ancora meno affluenza e un’isola ancor più tranquilla!

Azolimnos: atmosfera e posizione perfetta

Syros offre tanti angoli interessanti, ma pochi regalano l’equilibrio tra vitalità e tranquillità che si respira ad Azolimnos. Questo piccolo borgo sul mare si trova a meno di dieci minuti dal porto di Ermoupoli – la capitale con i suoi edifici neoclassici, i caffè storici, la sua vivacità – ma sembra un mondo a parte, più rilassato, tra spiagge attrezzate e deliziose taverne con tovaglie quadrettate e tavoli a ridosso della battigia.

L’Aegean Paradiso Vacation Club si trova ad appena 70 metri dal litorale, una spiaggia di sabbia chiara protetta alle spalle dalle fronde dei tamerici, dispensatrici d’ombra.

Qui si può dire veramente che il tempo rallenta… e anche chi teme la noia scopre quanto può essere rigenerante la semplice bellezza del ritmo cicladico. E poi, per quelli come noi che amano scandagliare ogni nuovo territorio palmo a palmo, ci sono innumerevoli attività da praticare (ma di questo vi parlerò più avanti).

La storia (quasi segreta) dell’Aegean Paradiso

L’idea dell’Aegean Paradiso nasce oltre 80 anni fa e affonda le sue radici nella zona di Azolimnos, dalla visione di tre uomini di epoche diverse: Zannes, George e John, nonno, padre e figlio.

Il sogno che condividevano aveva sempre avuto un obiettivo comune: una vacanza estiva. Negli anni ’60, il nonno, agricoltore di professione, iniziò con un piccolo cottage, acquistando gradualmente i terreni circostanti.
Tutti e quattro i suoi figli, incluso George, crebbero in quel cottage.

Innamorato di Azolimnos, George avviò l’attività professionale negli anni ’80 aprendo una struttura ricettiva per il periodo estivo e costruendo quattro piccoli appartamenti, con vari lavori di ristrutturazione che proseguirono fino al 2000. Fu allora che cedette un pezzo di terra al figlio Yannis.

Irrequieto e impulsivo, Yiannis, il fondatore dell’Aegean Paradiso, riuscì, con grande impegno, a costruire le sue prime quattro camere all’età di 22 anni e continuò a sviluppare l’attività turistica. La costruzione di tutte le strutture è stata completata nel 2018. Ciò ha incluso il consolidamento e l’ammodernamento delle strutture gestite da padre e figlio, che sono state trasformate in un’attrazione turistica.
Nato e cresciuto ad Azolimnos, si impegna costantemente per migliorare la sua attività e la regione.

Il suo sogno non era solo quello di costruire un hotel, ma di creare un luogo autentico dove l’arte dell’ospitalità prendesse vita.

Negli anni ’90, quando Syros stava appena iniziando ad essere scoperta dai turisti internazionali, la zona di Azolimnos era ancora una perla nascosta, frequentata principalmente da pescatori locali e viaggiatori di passaggio. È in questo contesto che è nato il progetto Aegean Paradiso, che prevedeva la ristrutturazione e l’ampliamento di un’antica casa di famiglia in uno stile che rendeva profondo rispetto alle tradizioni dell’isola.
Il nome “Paradiso” è ispirato ai ricordi del proprietario delle estati con il nonno Zanne, a mangiare angurie sotto le viti nella stagione calda!

La grande ospitalità, tramandata di generazione in generazione, è evidente in ogni dettaglio, dalla calorosa accoglienza al check-in ai consigli personalizzati su spiagge meno note, solitamente non inserite tra quelle consigliate dagli “esperti”. Gli ospiti possono anche gustare a colazione e a cena la frutta fresca del giardino di George, che nutre una grande passione per le sue piccole coltivazioni.

Camere e Suite: a ogni viaggiatore la sua idea di comfort

Le camere raccontano di un’estetica essenziale e raffinata ma mai fredda, con un taglio moderno e richiami all’arredamento tradizionale. Tutto ruota attorno alla luce, ai colori naturali e ai materiali che evocano il mare e la terra.
Le 12 tipologie disponibili rispondono alle esigenze di ogni ospite:

Suite con piscina privata o spazi extra

Le più grandi, adatte a famiglie o a chi desidera ampi spazi e una piscina tutta per sé. Tra queste ci sono:

• la Suite con piscina privata e vista mare (per 4 persone)
• la Grand Suite con vista mare (per 4 persone)
• la Suite appartamento con vista mare (per 4 persone)
• la Luxury SPA Suite con vista mare (per 4 persone)
• la Junior Suite con piscina privata
• la Junior Suite con piscina privata e vista mare

Camere con vasca idromassaggio o spa

Pensate per chi un’esperienza più esclusiva, per chi cerca privacy e piccoli lussi! L’ideale (provate a indovinare?) per coppie in viaggio di nozze o chi vuole festeggiare un momento speciale, ma non solo:

• la Deluxe con vasca a idromassaggio e vista mare
• la doppia Deluxe con vasca a idromassaggio

Camere Standard e Deluxe

Camere ideali per coppie o piccoli gruppi, curate nello stile e nei dettagli, per chi cerca comfort e relax con un occhio al budget:

• la doppia deluxe con vista mare
• la doppia deluxe con vista piscina
• la doppia standard con vista mare
• la camera doppia standard con vista giardino

Al di là della tipologia di camera, ognuna dispone di:
➞ Wi-Fi ad alta velocità
➞ TV a schermo piatto
➞ Letto king size e materassi ortopedici
➞ Aria condizionata indipendente
➞ Macchina per il caffè e bollitore
➞ Ampio balcone con sedie e tavolino

Dalla nostra esperienza, confermata dalle recensioni su Booking (che vi ricordo, possono essere fatte solo dai coloro che vi hanno realmente soggiornato), la pulizia, giornaliera, è impeccabile, devo dire anzi che è uno dei punti d’orgoglio della struttura.

➞ per prenotare all’Aegean Paradiso Vacation Club cliccate qui

Piscina, Pool Bar e palestra

Chi ci segue da anni lo sa benissimo (se invece è la prima volta che arrivi sul blog, ciao, siamo Alessandro e Sara, seguici sui nostri social e scrivici se per qualsiasi domanda relativa ai nostri viaggi!). noi siamo due viaggiatori curiosi e “irrequieti”, nel senso che adoriamo girovagare, infiltrarci nella cultura locale ed esplorare strade poco battute, ma tornare nel tardo pomeriggio e rilassarci una mezzora e talvolta un’oretta nella piscina dell’Aegean Paradiso era diventata una piacevole abitudine che giorno dopo giorno è diventata un rituale a cui non abbiamo saputo rinunciare…

Cocktail in piscina

Molti ospiti iniziano la loro giornata su un comodo lettino sotto l’ombrellone o all’interno del “baldacchino” a bordo piscina, fanno un tuffo e una nuotata, prendono il sole e si godono un frullato di frutta fresca o un cocktail preparato al pool bar immersi in acqua o cullati dal getto a idromassaggio… come dar loro torto?!

Una coccola a cui non potevamo resistere!

Nota a margine: qui ho assaggiato il miglior Daiquiri Frozen mai provato prima! Il barman è veramente preparatissimo.

Si concedono una pausa pranzo con un piatto leggero, magari un’insalata greca, e tra una risata e l’altra giocano nell’attigua sala del biliardo, dove sono presenti anche il calcio balilla e diversi giochi da tavolo.

La Palestra al primo piano

Chi non rinuncia a un po’ di movimento anche in vacanza ha a disposizione una palestra con vista sul giardino e la piscina, dotata di attrezzature moderne, dalla lat machine al tapis roulant, dalla pesistica all’ellittica, per soddisfare ogni tipo di esigenza e di allenamento.

Un viaggio nei sapori delle Cicladi

Una colazione top

La sala colazioni è spaziosa e luminosa ma quel che più conta al di là della bellissima location è che la varietà e la qualità del buffet è eccellente! Ogni mattina sceglievamo una posizione ed anche una combinazione differente dove gustarcela lentamente, bocconcino dopo bocconcino !

In sintesi potrei definirlo come un buffet continentale con diversi elementi della tradizione greca e locale, e grande possibilità di scelta tra dolce e salato.

Le nostre preferenze (l’elenco sarebbe più lungo, ne ho elencate solo 5) nel dettaglio:

• lo yogurt greco fresco, da arricchire con il miele di Syros e la frutta di stagione (melone, cocomero, albicocche.);
• le omelette preparate sul momento!
• I pancake e le crepes, a cui accompagnavano la cioccolata o le marmellatine (deliziose);
• il gruyère Syros, un formaggio greco a pasta dura, prodotto sull’isola, che spesso viene paragonato allo svizzero Gruyère per il sapore e la consistenza;
• i dolci casalinghi greci come come il ravani o la portokalopita.

Eppoi succhi freschi, semi, cereali e altre opzioni gluten free, affettati, pomodori, cetrioli, feta, uova sode, pancetta ecc..

Sottolineo ancora una volta la disponibilità a venire incontro alle esigenze del cliente dicendo che su richiesta vengono proposti prodotti vegan o di altro genere.

Il Ristorante Bonanza Poolside

Se alloggiate all’Aegean Paradiso non potete non cenare nel suo ristorante almeno una volta! Il ristorante Bonanza Poolside in realtà è aperto anche a pranzo ed ai tavoli previsti per la colazione aggiunge quelli di fianco al pool bar, di fronte alla piscina…
Una location che si arricchisce di atmosfera quando cala la sera e le luci illuminano la piscina, donando un tocco di eleganza a un ambiente già raffinato.

Il menù combina semplicità e attenzione ai dettagli, servendo piatti preparati con ingredienti locali: insalate con mozzarella di bufala, sandwich freschi, hamburger e pietanze grigliate.

Perché scegliere l’Aegean Paradiso Vacation Club ad Azolimnos?

Ci sono luoghi che lasciano il segno e l’Aegean Paradiso Vacation Club è uno di questi! Scegliere dove dormire a Syros è una parte fondamentale dell’esperienza e come ho scritto, l’Aegean Paradiso ha una posizione invidiabile, ma francamente questo da solo non sarebbe sufficiente per motivare la scelta se non ci fosse:
➞ un’accoglienza autentica, frutto di una lunga tradizione familiare! Noi ci siamo sentiti veramente come a casa nostra e non è un modo di dire.
➞ Colazioni (e cene) che deliziano il palato.
➞ La vicinanza a ristoranti tra i migliori dell’isola. Della nostra esperienza all’O Kontos Stou Rafogianni e al MerSeana vi parlerò nei prossimi articoli ma vi anticipo che sono eccellenti con un buonissimo rapporto qualità/prezzo!

L’Aegean Paradiso Vacation Club è una base perfetta per esplorare l’isola, anche senza auto grazie alla vicinanza della fermata degli autobus che portano ad Ermoupolis e alle principali spiagge dell’isola.

Attività, servizi extra e accessibilità

“Paradiso” non è una parola inserita a caso nel nome del Vacation Club: significa anche avere tutto ciò che serve a portata di mano senza alcuno stress. La struttura mette a disposizione:

• Piscina all’aperto con servizio asciugamani, bar e snack poolside.
• Area lounge e biblioteca.
• Parcheggio privato gratuito.
• Reception 24/7 per ogni esigenza.
• Palestra attrezzata e piccola area giochi.
• Info turistiche personalizzate.

Servizi extra:

• transfer da e per il porto o l’aeroporto direttamente alla reception.
• Prenotazione del noleggio auto, scooter.
• Corsi di Yoga con istruttori esperti per ogni livello.
• Massaggi in camera.

Prenotazioni di attività a Syros:

• Degustazione vini.
• Escursioni in barca con Arkanamarin.
• Visita alla Loukoumi Factory.

Durante la stagione estiva vengono inoltre organizzate serate a tema con musica dal vivo, degustazioni di prodotti locali, spettacoli folkloristici e tour guidati nei villaggi limitrofi, per vivere Syros a 360 gradi!

Syros oltre Azolimnos: 5+1 cose da non perdere a Syros

L’Aegean Paradiso è il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire i mille volti di un’isola che unisce atmosfere urbane e dettagli cicladici in modo inaspettato.

Vi consiglio in particolar modo di:

1. visitare Ermoupoli, con le sue stradine di marmo, i palazzi neoclassici, le chiese e i caffè storici. La capitale dell’arcipelago delle Cicladi si presenta molto diversamente da quanto uno si aspetterebbe e proprio per questo ti stupisce!
2. Fare un giro in barca lungo la costa ovest di Syros per scoprire spiagge deserte e selvagge dal mare cristallino. Lo staff dell’Aegean Paradiso, in primis la Public and Guest Relations Kalliopi, efficiente, disponibile e sempre pronta a soddisfare qualsiasi richiesta, ci ha organizzato una gita in barca (ve ne parlerò presto) con XX e io ve la raccomando senza esitazioni!
3. Perlustrare e perdersi ad Ano Syros, la città alta, vero labirinto di vicoli bianchi con scorci super fotogenici (ops, instagrammabili!). Preparatevi a salire e poi scendere (o viceversa) centinaia di scalini…. con una certezza: ne varrà la pena!
4. Fare un bagno nelle sue spiagge più belle, da Varis a Galissas, tutte facilmente raggiungibili sia in auto (o scooter) che in alternativa con i bus locali. Si trovano tutte sul lato sud dell’isola, con l’eccezione di quelle meno accessibili del lato nord-occidentale, a poca distanza dall’Aegean Paradiso (non vi ho detto che la sua posizione è strategica?)
5. Prenotare una visita al tempio del loukoumi, il dolce greco (ha radici turche ma è ampiamente diffuso nel Mediterraneo orientale, soprattutto in Grecia) e del torrone siriota, la Loukoumi Factory!

• Se siete abbastanza allenati ma soprattutto pronti a fare un’oretta di cammino sotto il sole, andare alla chiesa Agios Stefanos (Santo Stefano) incastonata nella roccia e affacciata sul mare. Un luogo affascinante, a cui si arriva solo in barca o a piedi.

La reception è sempre pronta a suggerire itinerari su misura, dalle camminate più semplici ai percorsi per escursionisti esperti, dalle gite in barca ad altri tipi di escursione,

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Grazie a Yannis Voutsinos per l’ospitalità e il supporto per il nostro viaggio a Syros. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

Anche voi amate la Grecia?
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Quali sono le spiagge più belle di Skopelos? Come ci si arriva? Sono di sabbia, sassolini, sabbia mista a ghiaia? Hanno servizi come ombrelloni e sdraio e bar/ristorante o sono selvagge? Sono di facile accesso e parcheggio? Se vi state facendo queste ed altre domande, fermate la vostra ricerca perché siete arrivati nel blog che ha tutte le risposte… o almeno che prova a darle!

Skopelos è un’isola di 96 km² (per dare due riferimenti, Ischia ha un’estensione di 47 km², l’Elba di 225 km²), non così grande da impedire di raggiungere qualsiasi destinazione in meno di un’ora, né così piccola da non avere abbastanza spiagge per una vacanza di 10/15 giorni.
La nostra permanenza a Skopelos in realtà è stata di appena 7 giorni… dico “appena” perché una settimana è volata via e non vi consiglio una durata non inferiore. In quest’arco di tempo siamo stati nelle spiagge che secondo noi sono le più belle (“elenco” sempre soggettivo e discutibile sulla base dei propri criteri di scelta) e non ci siamo fatti mancare una visita a qualche monastero, al laboratorio/museo dei velieri in miniatura di Mpountalas Yannis, al laboratorio/negozio di ceramica Rodios Pottery e alla Chora della città di Skopelos! Oltre naturalmente a un tour dei posti legati al film Mamma Mia!
Ma di questo vi parlerò nel prossimo post.

La Mappa delle Spiagge di Skopelos

Skopelos fa parte dell’arcipelago delle Sporadi ed è un’isola verdissima, con un’ampia varietà di spiagge adatte un po’ per tutti, a chi cerca tranquillità e a chi preferisce la comodità dello sdraio o di pranzare sulla spiaggia.

Qui sotto trovate la descrizione delle spiagge, una per una, andando in senso orario partendo da sud!

Ah, un’ultima annotazione: su Google Maps e in giro troverete scritto o “Kastani beach” oppure “Paralia Kastani” (il nome è solo a titolo esemplificativo): in greco paralia = spiaggia.

Le spiagge più belle di Skopelos

Costa sud

Stafilos, una mezzaluna ai piedi del promontorio

E’ una delle spiagge che si raggiungono facilmente da Skopelos Town ed è per questo che è stata la prima dove siamo andati, subito aver messo piede sull’isola. Il tempo di fare il check-in in hotel e lasciare il trolley al nostro hotel Amalia (a 300 metri dall’imbarco dei traghetti), noleggiare uno scooter per la giornata (il giorno dopo avremmo avuto l’auto) e via!
Da Skopelos Town sono meno di 5 km, 10 minuti appena.

Con lo scooter il parcheggio è comodissimo, vicino all’inizio della scalinata che porta alla spiaggia. Con l’auto quasi sicuramente dovrete lasciare l’auto al bordo della strada a meno di non arrivare presto al mattino o durante le ore più calde quando qualcuno decide di non stare in spiaggia.

Stafilos è una spiaggia mista di sabbia e ghiaia, stretta ma scenografica: due colline verdi si stringono sulla baia creando un’insenatura protetta. Acqua trasparente, fondale roccioso. All’inizio ci sono un piccolo bar che affitta gli ombrelloni e le sdraio (nel 2024 a 10 €) e dove si può mangiare a prezzi competitivi. Più vi allontanate dall’accesso alla spiaggia e più troverete tranquillità.

Se siete curiosi e avete voglia di camminare, potete attraversare il varco che si fa spazio nel bosco (2 minuti appena di cammino) e porta alla spiaggia adiacente.

Dal promontorio che le divide si possono ammirare entrambe: Stafylos a forma di mezzaluna e lunga circa 350 metri e Velanio, anch’essa stretta e ancora più lunga (e silenziosa) con i suoi 630 metri. L’unica spiaggia, quest’ultima, di naturisti; almeno ufficialmente.

Sulla bellezza del mare non mi dilungherò troppo in questo articolo perché sinceramente l’acqua è cristallina quasi ovunque!

Amarandos Cave, un’iconica penisola

E’ nell’elenco ma non aspettatevi una spiaggia! Capo Amarandos o Amarandos Cove o Amarantos è una scogliera rocciosa bianchissima che si protende nel mare, famoso per i suoi tre pini piegati dal vento che hanno fatto da sfondo a una delle scene del film “Mamma mia”, quella del picnic.

Come arrivare ad Amarandos Cove

Da Skopelos Town la strada più breve è la stessa che si dirige verso sud in direzione Stafylos e poi svolta a destra per arrivare ad Agnontas. Poco prima della località (con tanto di bella spiaggetta, molo per le barche e ristorantini sulla spiaggetta sassosa) c’è un bivio e da qui inizia la parte sterrata.

Sono 1300 metri, inizialmente nel bosco e poi in un tratto in cui il bosco è stato distrutto da un incendio non molti anni fa… In auto e in scooter basta andare piano: è in salita ma niente di difficile. In molti fanno questo pezzo a piedi partendo da Agnontas o addirittura da Stafylos.

Com’è Capo Amarandos?

Come scrivevo sopra, non c’è spiaggia sulla penisoletta di roccia… ci si sistema sugli scogli piatti e si entra in acqua da lì. Per questo in molti arrivano qua solo per fare delle foto e/o ammirare il tramonto.
Gli scorci fotogenici (ops, instagrammabili!) sono parecchi, su tutti l’insenatura che si vede dall’alto, dalla quale si intravede una minuscola spiaggetta di sabbia bianca.. Ci si può arrivare in barca o a nuoto, ma lo consiglio solo a chi veramente sa nuotare bene, non tanto per la distanza quanto per la presenza delle imbarcazioni che ci passano davanti.

Vogliamo parlare del colore del mare? Ho scritto che a Skopelos l’acqua è cristallina quasi ovunque ma qui le sfumature di turchese sono pazzesche. In tale senso è forse il posto migliore di tutta l’isola.

Occorre saper nuotare perché l’acqua è subito profonda.

Consigli su Amarandos Cove

• Se le dedicate almeno una mezza giornata portatevi un cappello e tanta crema solare. I punti all’ombra sono pochi e sotto i tre pini la densità supera quella di Malè (la capitale delle Maldive) .

• Amarandos non è per tutti: fate attenzione all’ingresso in acqua! L’accesso in acqua avviene in pratica da una parete quasi verticale. Vietato distrarsi.
  Qualcuno si tuffa, altri entrano in acqua dal lato esterno della penisola, dove le rocce richiedono comunque le scarpette da scoglio ma l’accesso è un po’ più facile.
• Portatevi anche tanta acqua e cibo! Noi abbiamo preferito pranzare in uno dei ristorantini di cui parlavo prima, sulla spiaggia di Agnontas.

Limnonari, acqua color smeraldo

Il suo nome in greco significa “piccolo lago”: Limnonari è una spiaggia protetta da un abbraccio, con un fondale che resta basso per parecchi metri. Il colore dell’acqua è verde smeraldo, con tonalità più o meno accese a seconda dell’inclinazione dei raggi del sole.

La spiaggia è di sassolini bianchi e grigi misti a sabbia fine ed è facilmente accessibile in auto o scooter anche se, ahimè, il parcheggio è piccolo e le auto incominciano a incolonnarsi ai bordi della strada ben prima dell’arrivo alla baia.
Ci si arriva in 15′ d’auto da Skopelos Town.

Sulla spiaggia di circa 120 metri si trovano due taverne, ciascuna con davanti il servizio ombrelloni e sdraio. Lo spazio per chi ama semplicemente distendersi su un’asciugamano non è molto. E’ una spiaggia ideale per famiglie o per chi vuole rilassarsi.

Tre cose da sapere su Limnonari

• Grazie alla conformazione della baia a Limnonari il mare è quasi sempre calmo.
• Appena entrati in acqua c’è una enorme lastra di pietra liscia che su parte della sua superficie è coperta da alghe ed è alquanto sdrucciolevole. occhio!
• E’ esposta a sud-ovest, perfetta per vedere il tramonto.

Siamo stati cos bene a Limnonari che ci siamo trattenuti dopo il tramonto e abbiamo cenato al Beach Bar Apanemo (ve lo consiglio!) ordinando prima una classica insalata greca, poi un piatto a base di carne e infine la nostra prima torta al formaggio di Skopelos .

Costa ovest

Panormos, la spiaggia amata da tutti

Panormos è una grande baia circondata da colline boscose, acqua limpida e taverne sul lungomare.

È una delle poche spiagge con parcheggio facile e ristoranti proprio sul bordo della spiaggia. Sabbia e ciottoli, mare subito profondo. È completamente attrezzata ma, volendo, si trovano anche angoli liberi per stendere il telo. Oltre all’innegabile bellezza Panormos ha un grosso punto a favore: la comodità! Arrivi, ti sistemi e sei già in acqua.

Relax sì ma non aspettatevi il silenzio assoluto! E’ molto frequentata, non c’è la musica a tutto volume ma c’è del movimento
Detto questo, anche se non sarà la più bella di tutte io ho adorato Panormos e lo dice uno che ama i luoghi incontaminati e poco frequentati!

2 motivi per cui ho adorato Panormos

• A nuoto si può raggiungere un’altra insenatura, magnifica e selvaggia, immersa nel verde.
• Si può noleggiare un ombrellone e due sdraio al prezzo di una consumazione! Pensavo che in un’isola famosa come Skopelos non ci fosse più questa vecchia consuetudine che un tempo era la normalità nelle isole greche. Sono sincero, non so se tutti i ristoranti applicano lo stesso metodo… noi siamo stati a Nikos Taverna (dicono che qui ci abbiano mangiato anche gli Abba), piatti greci e prezzi modici.

Milia, la spiaggia più lunga di Skopelos

Altra spiaggia da sogno, Milia è da molti giudicata la reginetta delle spiagge. È la più lunga dell’isola, ben 700 metri, divisi idealmente in due da un grosso scoglio centrale.

In entrambi i lati è presente un bar/ristorante, a sud c’è il Milia Beach Bar dove si possono noleggiare ombrellone e lettini a partire da 10 €, col prezzo che sale a seconda della posizione della fila rispetto alla riva ma con la possibilità di sottrarre il costo delle consumazioni a quello del noleggio. A nord il Milia restaurant, in un tratto dove la spiaggia sembra aver spinto più dietro il bosco, con parcheggio auto e diverse file di ombrelloni.

Milia è talmente grande che nonostante venga considerata una spiaggia attrezzata può essere considerata tra le preferite di chi ama la spiaggia libera.
Il bianco dei ciottoli contrasta nettamente con il verde rigoglioso dei pini e si mescola alla sabbia.

Consigli per Milia Beach

• Portate le scarpe da scoglio, specialmente per l’accesso in acqua.
• L’acqua, azzurra e trasparente, è ricchissima di pesci! Portate la maschera .
• Quando ci siamo stati il mare era calmo e il vento quasi assente ma dicono che spesso sia ventosa.

• Se restate fino a tardi potreste avere l’intera spiaggia solo per voi e se siete fortunati assaporare il tramonto più bello della vostra vita!

Kastani, bellissima ma meglio andarci presto..

Probabilmente Kastani è la spiaggia più famosa dell’isola per un duplice motivo:

• sabbia chiara e sassolini bianchi, acqua cristallina, candidi scogli sul lato sud, circondata da un bosco di pini marittimi. Uno scenario meraviglioso che però a onor del vero è una caratteristica comune a Skopelos.
• E’ stata usata come location per alcune scene del film “Mamma Mia!” (Ma se vi aspettate di trovare il pontile rimarrete delusi perché venne costruito appositamente per le scene).

La sua notorietà e la bellezza hanno purtroppo un prezzo, e non mi riferisco solo a quello dei cocktail serviti all’unico bar che si trova in spiaggia, in posizione ottima.

Dalle 10 del mattino fino alle 16 circa, soprattutto in alta stagione, i battelli dei Tour Mamma Mia e i pullman scaricano decine e decine di turisti ogni volta e rendono ancora più affollati i circa 150 metri di litorale, resi ancora più caotici dalla musica ad alto volume che spara il Kastani Beach Bar.

Consigli per la spiaggia di Kastani

• Per godersela un po’ il primo consiglio è di andarci presto al mattino e magari di tornarci a metà pomeriggio e rimanere fino a quando il sole non scompare sotto la linea dell’orizzonte.
• Spostatevi sul lato sinistro (a nord), oltre la zona attrezzata. Lì troverete qualche roccia, un po’ di ombra naturale e un po’ meno gente.
• Se il vostro desiderio è fare un aperitivo al tramonto, qui potete realizzarlo.

Kastani è facilmente accessibile in auto, con un ampio parcheggio disponibile che tuttavia si esaurisce alla svelta in alta stagione. Da circa un anno anche il tratto che dalla strada principale porta fin lì è stato asfaltato.

Che la spiaggia sia di sabbia mista a piccoli sassolini l’ho già scritto, aggiungo che ha un fondale dolcemente digradante e allo stabilimento balneare oltre al bar potete trovare lettini e ombrelloni (ma questo immagino che lo abbiate già capito!).

Hovolo, una spiaggia fantastica (ma non per tutti)

La grande parete calcarea bianca sormontata dalla fitta vegetazione – è l’eterno motivo di Skopelos che si ripete! Il bianco della roccia, il verde del bosco, l’azzurro del mare – è il segno distintivo di questa candida spiaggia di sabbia e sassolini della lunghezza di 270 metri.

Come arrivare a Hovolo Beach

Si parcheggia fuori dal paese di Neo Klima, un villaggio tranquillo e poco turistico (dopo vi scriverò il ristorante dove abbiamo mangiato e… visto la partita dell’Italia all’Europeo di calcio) e si procede a piedi verso la scogliera. 10 minuti sui sassi e poi altri 10 minuti sugli scogli ed i massi battuti dalle onde.

Dire che Paralia Hovolo è una spiaggia che va conquistata sarebbe un po’ eccessivo, ma la raccomandazione è di fare molta attenzione a camminare piano piano, passo dopo passo, specialmente se il mare è mosso.

Necessarie le scarpe da scoglio, acqua e cibo. I servizi qui non ci sono. Zero bar, niente ombrelloni. In fondo, verso sud, un promontorio roccioso separa Hovolo da un’altra spiaggia frequentata da chi ci arriva in barca. Ho tentato di scalarla ma poi ho desistito, accontentandomi delle immagini che mi regalava il drone.

Oltre la spiaggia adiacente si trova Ftelia Beach.

Ah, anche questa è esposta completamente a ovest!

Dove mangiare nei dintorni

Se amate i servizi, a un chilometro, oltre il porticciolo di Neo Klima, si trova il Paraiso Beach Bar, perfetto per chi è in cerca di un’ambiente completamente differente da quello offerto da Hovolo. Lettini a baldacchino e super cocktail!

Costa est

Perivoliou Beach, selvaggia e… nordica

Andare a Perivoliou significa allontanarsi dalla parte più turistica di Skopelos. È nella zona nord, 5 km a nord del villaggio di Glossa, che vi consiglio assolutamente di visitare. La strada per arrivarci è tortuosa, ma asfaltata di recente.
Da Skopelos Town ci vogliono circa 45 minuti, è la più distante tra le spiagge a che nostro parere meritano una visita.

Si parcheggia in alto e si accede alla spiaggia scendendo da una scalinata abbastanza ripida.

La spiaggia è stretta, con sabbia e rocce. Le onde qui si fanno sentire, specialmente se il vento viene da nord. Ma che meraviglia!

Lo scenario è completamente diverso dalle altre spiagge viste finora: non ci sono pini marittimi, né bianche scogliere e in genere non c’è troppa gente. Sembra quasi di essere in Irlanda, se non fosse che il mare è caldo anche se spesso mosso.

L’acqua è di un fantastico verde smeraldo!

Al parcheggio c’è un bar in legno con tavoli al coperto, carinissimo. Se volete noleggiare sdraio e ombrellone bisogna chiedere qui, o al ragazzo che si fa su e giù le scale per portare i cocktail… La spiaggia non è enorme (120 metri) ma c’è un buon numero di ombrelloni, non disposti a file ma accatastati e piazzati dove scegliete voi.

Accanto c’è un’altra spiaggetta, più riparata e senza servizio bar/ombrelloni, dove nel pomeriggio inizia ad avanzare l’ombra per l’esposizione a nord-est.

Cosa vedere nei dintorni

• Il paese di Glossa con la tradizionale architettura delle case. Noi ci siamo arrivati nel tardo pomeriggio e abbiamo cenato in uno degli angoli più graziosi, al locale Goura, in cui servono piatti tipici rivisitati come lo squisito meze con carne di maiale e prugne di Skopelos.
• Percorrete la strada panoramica a nord (era stata asfaltata da poche settimane!) che oltre a regalare scorci interessanti sulla costa conduce a uno dei fari più antichi della Grecia.

Glisteri, una tranquilla baia riparata

Scendendo verso sud si trova Glisteri, che si raggiunge in auto in 10 minuti dal porto di Skopelos percorrendo una strada tra gli uliveti.
E’ una piccola baia di un centinaio di metri di ghiaia fine, completamente esposta a nord e ben riparata da vento e correnti.

E’ la spiaggia perfetta per chi è alla ricerca di una pausa dopo aver perlustrato l’entroterra, ad esempio dopo una visita al monastero Agia Moni.
Breve parentesi: su tutta l’isola ci sono più di 40 monasteri, piccoli e molto carini.

L’acqua cristallina è un invito a immergersi e stare in acqua per ore!

Ci sono un bar/ristorante, un’atmosfera rilassata e ombrelloni e sdraio a noleggio.

Glifoneri, a due passi dalla città

A pochi minuti da Skopelos Town, questa piccola spiaggia è stata la nostra ultima spiaggia prima di prendere il traghetto. Si trova a poco più di un chilometro a nord di Skopelos Town e se avete voglia ci si arriva anche a piedi in una ventina di minuti.

Glifoneri è una baia raccolta, di 120 metri di lunghezza, con ghiaia e sabbia fine e acqua trasparente..

Alle spalle c’è una taverna, in spiaggia ci sono sdraio e ombrelloni.

Se posso darvi un ultimo consiglio, se non avete molti giorni a disposizione sceglietene 3/4 e non correte cercando di vedere tutte le spiagge.. Trattenetevi fino al tramonto, quando se ne saranno andati quasi tutti, perché è proprio lì, in quel silenzio tra mare e pini, che Skopelos si mostra per quello che è: un’isola meravigliosa.

Come si arriva alle spiagge

Vi parlerò più dettagliatamente di come spostarsi sull’isola nel post “10 cose da sapere prima di un viaggio a Skopelos”, nello specifico, per quanto riguarda la spiagge, il mio consiglio è sempre quello di noleggiare un auto o uno scooter tenendo presente che se andate a nord i tempi possono aggirarsi intorno all’ora di viaggio.

Con un mezzo proprio, ovviamente, potete decidere voi i tempi di permanenza, gli orari di arrivo e ripartenza e soprattutto spostarvi da un punto all’altro e includere anche altre visite che non siano spiagge.

Se per svariati motivi preferite non farlo, sappiate che la rete degli autobus di Skopelos è stata rinnovata da poco ed è molto efficiente.

Il servizio si chiama Micro-trasporto delle Sporadi settentrionali ed effettua queste fermate lungo un percorso di 37 km che viene effettuato in entrambe le direzioni:

• Porto di Skopelos Town
• Stafylos (prima corsa alle 7, poi 10, 11:45, 13:15, 15, 17, 19 e 21)
• Agnontas
• Limnonari
• Panormos
• Milia
• Kastani
• Ftelia
• Hovolo
• Elios
• Klima
• Glossa
• Loutraki (prima partenza verso Skopelos Town alle 8, poi gli orari sono gli stessi scritti sopra con l’ultima corsa che parte alle 21 e arriva al capolinea un’ora dopo).

La frequenza è di 8 bus al giorno per ciascuna delle due direzioni, da e verso Skopelos Town.
Il prezzo, partendo dal porto di Skopelos, è di 2 € a tratta fino ad Agnontas, 3 € fino a Panormos, 4 € fino a Klima e 5 € fino a Loutraki ma vi invito a guardare il sito ufficiale per orari e prezzi aggiornati.

Le distanze delle fermate dalle spiagge vanno da 200 a 500 metri (nel caso ad esempio di Stafylos)

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di partire e scoprire posti nuovi. Se state cercando idee per un viaggio o una vacanza in estate (oppure a fine primavera) siete capitati nel posto giusto! In questo articolo troverete 4 destinazioni, che abbiamo visitato negli ultimi anni, che sono perfette per un viaggio di 7/10 o anche 14 giorni! Ciascuna con itinerario, cose da fare e da vedere, consigli e dritte per far sì che ogni esperienza diventi piacevole e, perché no, indimenticabile.

1. Skopelos, l’isola verde delle Sporadi

Perché andare a Skopelos?

Skopelos fa parte di quella Grecia che noi adoriamo, dove la natura è ancora padrona, dove il profumo dei pini si mescola alla salsedine e dove i ritmi si fanno lenti, quasi a ricordarti che sei in vacanza. Nonostante sia diventata famosa grazie al film “Mamma Mia!”, Skopelos è riuscita a mantenere intatto il suo fascino: i turisti ci sono (non sto certo parlando di un’isola sconosciuta!), soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, ma con discrezione, senza creare quell’overtourism di cui si parla fin troppo ultimamente.

L’isola ha le giuste dimensioni, né troppo grande, né troppo piccola, per elargire spazio a tutti e consentire a chi vuole di starsene in una spiaggia lontano dalla bolgia o immergersi nell’atmosfera mistica di un monastero.

La parola autenticità qui ha ancora senso. Appena si mette piede a Skopelos Town, non si può fare a meno di notare una certa armonia tra le case, il porto e la collina alle spalle. Tutto sembra perfettamente stare al proprio posto. Le vie in salita, strette e lastricate, portano a terrazze da cui si vede il mare senza doverlo cercare. Nessun palazzone, niente caos. Man mano che si sale si sente solo l’eco degli scooter, qualche radio accesa in sottofondo e il profumo del pane che esce dal forno più vicino.

Skopelos non ha l’aeroporto. Ci si arriva solo via mare, col traghetto o il catamarano. Già questo dice qualcosa su che genere di isola sia. Un tipo che non si presta alle vacanze mordi e fuggi, né a chi cerca locali affollati o insegne al neon. Qui il ritmo è dettato dalla luce del sole e dal vento che muove le fronde dei pini.

Sulle tracce di Mamma Mia!

Molti arrivano qui per una sola ragione che non ha niente a che vedere con il mare meraviglioso o le altre bellezze di Skopelos. Il film del 2008 con Meryl Streep (e Pierce Brosnan, Colin Firth ecc..) ha reso celebri alcune location, e citandone solo una, la chiesetta di Agios Ioannis Kastri, arroccata su una roccia a picco sul mare, è diventata una specie di pellegrinaggio laico.

La si raggiunge con una scalinata di circa 200 ripidi gradini, va un po’ conquistata, ma da lassù la fatica viene ampiamente ripagata con una vista superba.
Un mio amico mi ha chiesto se sia bella: “sì, lo è. E non serve aver visto il film per apprezzarla”.

Le spiagge di Skopelos, tra le più belle della Grecia

Skopelos ha molte spiagge, tutte diverse. Kastani è forse la più nota, anche per le riprese cinematografiche di Mamma Mia. Ha sabbia chiara, pini a ridosso dell’acqua e un mare da sogno. Chi non se ne innamorerebbe?

Più a nord, Hovolo richiede un breve tratto a piedi a ridosso dell’alta e bianca scogliera, ma regala degli scenari e soprattutto una sensazione di isolamento notevoli, grazie a una posizione che nasconde il vicino paese di Neo Klima.

➞ Le 10 spiagge più belle di Skopelos: una guida completa con mappa.
Una guida esauriente di 3300 parole, con tante informazioni, 30 foto, mappa, ec..

Panormos, al contrario, è grande, sia in lunghezza che in larghezza, ed è ben attrezzata. Ci sono ombrelloni e sdraio che ricordando la Grecia com’era un tempo, si possono noleggiare al prezzo di una bibita o di un pranzo da consumare a pochi passi dal mare. Un altro suo pregio? Non è mai troppo affollata, basta fare qualche passo in più e troverete il vostro angolo di felicità.

Ne ho citate tre ma potrei continuare ancora a lungo e sarebbero tutte spiagge bagnate da un mare cristallino: Milia, Stafilos, Limnonari, Capo Amarantos (o Amarandos, si trova scritto in entrambi i modi)…

Cosa fare oltre al mare

Tra un bagno e l’altro, vale la pena addentrarsi nel cuore dell’isola. Skopelos è attraversata da una rete di sentieri che la rendono perfetta anche per gli amanti del trekking o per chi vuole semplicemente perdersi nella folta vegetazione mediterranea. Isolati e un po’ nascosti dai boschi ci sono antichi monasteri come Evangelistria, costruito in pietra, con un cortile silenzioso e un piccolo museo di icone. La strada per arrivarci attraversa colline e uliveti, spesso senza incrociare anima viva.

Nell’entroterra ci sono piccoli villaggi poco turistici, come Glossa, il classico posto “dove il tempo sembra essersi fermato”. Balconi in legno, gatti ovunque ti giri e le signore anziane sedute davanti alla porta d’ingresso che parlano con la vicina.

Avrei da parlarvi di molto altro ancora, a partire dalla cucina e dai locali tipici (leggi Taverna Anatoli, nel punto di più alto della Chora) dove si suona la tradizionale musica Rebetiko. O del museo Art Shipbuilding Bountalas dove vengono costruiti velieri in miniatura dettagliatissimi, senza dimenticare la tradizione ceramica che ha in Rodios Pottery uno dei maggiori esponenti

Ma mi fermerò qui, fiducioso che la bellezza silenziosa di Skopelos abbia incuriosito e conquistato anche voi.➞ Noi abbiamo dormito qui: Hotel Amalia (valutazione 8,9 su Booking), a 5 minuti a piedi dal porto di Skopelos Town, comodissimo e super consigliato!

2. Un itinerario nel sud della Provenza

Sono certo che assieme alle parole “estate” e “Provenza” non farete a meno di associarne una terza: lavanda.
E’ inevitabile pensare agli stupendi campi di lavanda quando pensiamo a questa storica regione della Francia, ma se non lo sapeste la Provenza è vastissima e i suoi 31.800 Km2 superano nettamente la superficie della Sicilia, che con 25.800 Km2 è la più grande d’Italia.

Un preambolo forse leggermente troppo lungo per sottolineare che da Digne-les-Bains alle Camargue la strada è lunga e di cose da vedere nel mezzo ce ne sono a iosa. La scorsa primavera noi abbiamo scelto di visitare un’area piuttosto circoscritta partendo dalla città di Marsiglia (il suo aeroporto dista appena mezzora dal centro) per poi spostarci in treno a Aix-en-Provence e infine ad Avignone.

Questo è il nostro itinerario, che vi consiglio di fare tra il mese di aprile e ottobre, facendo particolare cautela nei mesi di luglio e agosto.

Marsiglia, crocevia del Mediterraneo

Marsiglia mostra la sua anima più verace tra i vicoli disegnati dai murales del Panier e gli scorci (è il caso di definirli pittoreschi) del Porto Vecchio. Avevo letto che in passato era una città pericolosa, poco raccomandabile; che aveva poco da offrire a un viaggiatore curioso. Forse era così in passato. Oggi la trasformazione che ha avuto inizio nel 1995, con il progetto Euromediterranee, e si è consolidata grazie alla nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2008, ci regala una città completamente differente, pronta ad abbracciare i visitatori che arrivano via mare e via terra.

I crocieristi hanno imparato a conoscere Marsiglia fugacemente, nelle poche ore a disposizione dello scalo. Molti passeggiano sull’infinita banchina del Vieux Port ignorando che quella stessa ansa accolse i primi coloni greci nel VII secolo a.C. per dare vita a Massalia. Attività assolutamente da consigliare, perché tra le botteghe turistiche di sapone (sì, il famoso “sapone di Marsiglia“, nato in seguito alle Crociate circa 600 anni fa) se ne trovano alcune che mostrano il processo che si utilizzava una volta con gli antichi macchinari; sotto la tettoia riflettente dell’architetto Foster trovate il mercato dei fiori ogni martedì e giovedì, mentre, a pochi passi da lì, si consuma il quotidiano rito della vendita del pesce pescato alle prime ore del mattino dai pescatori.

Altri (sto parlando ancora dei croceristi) riescono persino a fare una rapida escursione alle isole dell’arcipelago di Frioul, a mezzora di barca dal porto di Marsiglia. Un vero peccato rimanerci solo qualche ora…

Cosa non perdere a Marsiglia

Per chi ha almeno due, meglio tre, consigliati 4/5 giorni in modo da dedicare anche del tempo alle spettacolari Calanques nel parco nazionale omonimo (a mezzora di macchina), consiglio in sintesi queste mete, da assaporare lentamente:

• la Joliette, che fa parte del menzionato progetto di riqualificazione urbanistica noto come Euromediterranee, dove si trovano:
  1) la Villa Mediterranee che ospita il Cosquer Méditerranée, un’incredibile e perfetta ricostruzione delle grotte scoperte dal sub francese Henri Cosquer nel 1985 (a pochi chilometri dalla città), che recano graffiti preistorici risalenti fino a circa 27.000 anni fa!
  2) Il MuCEM, Museo delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo.
  3) L’imponente Cathédrale Sainte-Marie-Majeure chiamata La Major.
• Il labirintico quartiere di Le Panier, ricco di localini oltre che di graffiti.
• La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, protettrici dei marinai, che dall’alto di 162 metri offre un panoramica unico sulla città che spazia fino alle isolette di fronte.
• L‘arcipelago di Frioul e in particolare: il castello d’If (dove venne imprigionato il Conte di Montecristo nel romanzo di Alexandre Dumas) e la spiaggia di Saint-Estève, sull’isola di Ratonneau.

Ah, per chi arriva via terra, come scrivevo poco sopra, in particolare col treno, a darvi il benvenuto c’è la stazione Saint-Charles con la sua sfarzosa scalinata.

Aix-en-Provence, la città di Cezanne

Non c’è nessuno che non lasci un pezzetto di cuore ad Aix-en-Provence. Siamo nel cuore della Provenza, laddove le pareti delle case si tingono di color giallo ocra e ci sono percorsi turistici a tema, dedicati alla varietà delle porte o delle 1000 fontaines che si dice spuntino ad ogni angolo (il numero non lo so, ma che siano tantissime non è una leggenda!)…

Aix-en-Provence, dove i giochi d’acqua delle fontane nascondono storie di nobiltà e bohème artistica, si svela tra boulevard alberati e carrugi medievali. Ci hanno sorpreso le ville liberty del quartiere Mazarin, dove cortili segreti custodiscono rovine romane, ma i luoghi dove stupirsi non mancano di certo ad Aix, come i sentieri dell’Atelier de Cézanne, immersi nel profumo di pini marittimi o il mercato di Place Richelme, con i suoi formaggi di capra e lavanda essiccata.

Nel 2025 la città omaggia il suo figlio più illustre con una mostra dedicata a Paul Cézanne ospitata al Museo Granet.➞ Leggi anche:

Avignone, la città dei Papi

Avignone è l’anima gotica della Provenza.

Mentre vi sto scrivendo non è ancora iniziato il conclave per l’elezione del successore del compianto Papa Francesco. Tutti pensano che il Vaticano sia sempre stata la casa del Cattolicesimo ma c’è stato un periodo in cui la sede papale si trasferì ad Avignone!
Nella cosiddetta “cattività avignonese”, dal 1309 al 1377, furono 7 i Papi che risiedettero nel monumentale Palais des Papes.

In una visita, di non meno di tre giorni, non dovreste fare a meno di:

• visitare il Palais des Papes, con le sue sale affrescate e il giardino segreto di Petrarca. Patrimonio UNESCO.

• Camminare sul Pont Saint Benezet, per tutti il Pont d’Avignon, quel che resta del mastodontico attraversamento del fiume Rodano.
• Girare in bicicletta l’Île de la Barthelasse, l’isola fluviale più grande d’Europa (la vista di Avignone da qui è impagabile).
• Raggiungere (sempre in bici) la Torre di Filippo il Bello, sull’altra sponda dell’immenso Rodano.
• Girovagare per la città per sbirciare i punti più caratteristici come Rue des Teinturiers.
• Circondarsi di prodotti tipici provenzali al mercato di Les Halles (qui un pranzo alla Cuisine Centr’Halles è d’obbligo!)

Quando andarci: in generale tutto l’anno, in particolare da aprile ad ottobre facendo attenzione a non incrociare il festival internazionale d’Avignone che si tiene a luglio! A meno che non decidiate di andarci, ovviamente :). La 79^ edizione ci sarà dal 5 al 29 luglio 2025 e se avete intenzione di partecipare a questo che probabilmente è il più grande evento d’Europa dedicato alle arti dello spettacolo dal vivo contemporaneo, pensate direttamente all’edizione successiva perché gli hotel sono al completo con mesi e mesi di anticipo.

3. Da Malta a Gozo lungo un itinerario naturalistico

Siamo stati più volte a Malta, in diverse stagioni. La Valletta è una meta ideale per staccare dal nostro inverno e in 2/3 giorni ci si può fare un’idea della capitale, assaggiare i pastizzi e godersi un po’ di solicino. Il nostro viaggio più lungo lo abbiamo fatto qualche estate fa, in pieno agosto, spostandoci in auto alla ricerca delle bellezze naturalistiche dell’arcipelago.

➞ 10 consigli per noleggiare l’auto a Malta

Malta: la sorpresa geologica del Mediterraneo

Malta riesce a coniugare con facilità storia e natura non limitandosi a offrire un mare bello e un sole generoso, ma custodendo angoli dove la geologia diventa arte, e il paesaggio si rivela senza compromessi.

Uno dei luoghi più affascinanti da visitare è Wied il-Għasri, una stretta gola scavata dal tempo e dall’acqua, che serpeggia tra alte pareti calcaree per poi aprirsi su una minuscola insenatura. Un piccolo canyon marino che potete ammirare dall’alto, nuotarci o fare entrambe le cose.

All’estremo nord, Il-Majjistral Nature and History Park offre una passeggiata diversa: un paesaggio ondulato, segnato da muretti a secco e fioriture spontanee, dove il profumo del mare si mescola a quello del timo selvatico.

Nel sud-ovest la roccia calcarea scende ripida fino al mare e il vento si insinua tra le fenditure della costa, creando un arco naturale che protegge il Blue Grotto. Il nome, ereditato da una tradizione turistica che tende a etichettare con semplicità ciò che è complesso, non gli rende giustizia a mio parere, ma questo è una dettaglio insignificante (anche se a essere precisi le sfumature dell’acqua cambiano in base alla luce durante il giorno, passando dal cobalto al celeste puro! )

E a spiagge come siamo messi? Vi consiglio la Baia di Għajn Tuffieħa, meno battuta rispetto alla più nota Golden Bay (comunque da inserire nell’itinerario), incastonata tra due colline ricoperte di macchia mediterranea. Per raggiungerla bisogna scendere una lunga scalinata: fatica ben ripagata, soprattutto al tramonto, quando il sole tinge la sabbia dorata di sfumature ramate e il mare acquieta.

Della serie “Malta sotterranea”, vi segnalo la grotta di Għar Dalam, dove si trovano resti fossili di animali preistorici e si può ammirare il volto remoto dell’isola, scolpito molto prima dell’arrivo dell’uomo.

La Laguna Blu, paradiso perduto?

E’ una meraviglia, senza alcun dubbio. Ma in alta stagione può anche essere un delirio… barconi che arrivano e scaricano turisti, asciugamani che coprono ogni minimo angolo di terreno asciutto.

Noi ci siamo andati presto al mattino, con la prima escursione disponibile, e per un paio d’ore siamo stati in un vero paradiso.
Dopo le 10:30, beh… le cose cambiano. Noi ci siamo spostati all’altra baia, meno frequentata, la Crystal Lagoon, e vi consiglio di fare lo stesso.

La natura primordiale di Gozo

Da Malta a Gozo, via Comino, si effettua una sorta di passaggio in una dimensione parallela. La sorella minore dell’arcipelago di Malta è un concentrato di natura arcaica e silenzi profondi, ideale per chi desidera esplorare luoghi selvaggi e meno battuti dalle rotte del turismo.

Il simbolo della potenza naturale di Gozo è il Wied il-Mielaħ, un arco di roccia calcarea che emerge dalle acque della costa nord-occidentale. Definita “la nuova finestra azzurra” dopo il crollo nel 2017 della sua cugina più famosa. Ci si arriva seguendo un bel sentiero che attraversa terrazze agricole e scogliere frastagliate.

Non molto distante c’è il mio posto preferito di Gozo, il Blue Hole! Una spettacolare formazione naturale dall’aspetto di una piscina rocciosa, collegata al mare aperto. Amatissima da tutti ma in particolar modo da sub e snorkelisti per le sue acque cristalline, le grotte sottomarine e la straordinaria biodiversità marina.

Non si può parlare di Gozo senza citare Ramla Bay, la spiaggia dalla sabbia rosso ocra, circondata da dune e vegetazione spontanea. Alle sue spalle, la Grotta di Calipso guarda il mare dall’alto, avvolta in un’aura di mito e leggenda. È il luogo perfetto per una sosta contemplativa, dove cielo e mare sembrano fondersi all’orizzonte.

Per gli amanti del trekking, la zona di Ta’ Ċenċ Cliffs offre percorsi panoramici che fanno pensare ad altre latitudini, tra praterie selvagge e scogliere a strapiombo. Qui nidificano rari uccelli marini ed il mare è spesso increspato dal vento.

4. Dalmazia in lungo e in largo

Tanto vicina eppure così lontana per chi vuol affrontare un viaggio itinerante con la propria auto partendo dall’Italia. A seconda della vostra regione italiana di partenza le possibilità sono essenzialmente 3:

• attraversare il confine con la Slovenia e scendere verso sud.
• Prendere il traghetto da Ancona, Cesenatico, Pesaro, Bari o Venezia per Zadar, Spalato o Dubrovnik.
• Volare su Dubrovnik e noleggiare un auto.

Volendo si può anche fare un mix della soluzione 1 e 2, facendo tutta strada all’andata o al ritorno e per l’altra tratta servirsi del traghetto. Una raccomandazione per chi opta per l’ipotesi ferry: acquistate il biglietto il prima possibile.

Lunga, stretta, disseminata di isole, questa regione della Croazia cambia volto a ogni curva, combinando con disinvoltura città stratificate che innestano disinvoltamente le rovine romane in un contesto moderno e strette spiagge di sassolini bianchi bagnate da un mare cristallino.

Il nostro itinerario in breve, da nord a sud, al lento ritmo di chi è alla ricerca di una connessione più profondo con l’ambiente circostante:

Zara: il suono del mare e la luce delle pietre

Il viaggio parte da Zara (o Zadar), città dal profilo basso e compatto, che regala due perle luccicose: Il Saluto al Sole e l’Organo Marino, due installazioni contemporanee affacciate sull’Adriatico che si integrano e diventano parte della passeggiata sul lungomare, dialogando in modo davvero unico con il vento e il Sole.

➞ Cosa vedere a Zara e perché sceglierla come base per visitare la Croazia settentrionale.

Sebenico, base ideale per scoprire il territorio

Proseguendo verso sud si arriva a Šibenik, città spesso trascurata (non a ragione) dai circuiti più battuti dai turisti.

La Cattedrale di San Giacomo, interamente in pietra, è una delle architetture più singolari dell’intero Adriatico e basterebbe questa a far inserire la città nel vostro itinerario. Se non vi bastasse, da qui si raggiungono facilmente due delle tre meraviglie della Dalmazia.

➞ Cosa vedere a Sebenico, la piccola Genova.

Il Parco Nazionale di Krka

Il fiume Krka si frammenta in cascate e bacini, creando un ecosistema d’acqua dolce che convive con antichi mulini e monasteri nascosti tra la vegetazione.

Assolutamente da non perdere! E assolutamente da arrivarci al mattino presto, prima che si riempia troppo

Il Parco delle Isole Incoronate

La vera sorpresa del nostro viaggio sono state le Kornati, un gruppo di isolette brulle e quasi disabitate, al largo della costa croata.
Qui non ci sono strade né alloggi, solo scogliere, mare trasparente e tanto spazio! Un posto quieto, essenziale, quasi irreale.

Non essendoci la possibilità di dormire, la scelta della partenza per l’escursione è fondamentale, così da trascorrere il minor tempo possibile in barca. Noi ci siamo arrivati da Murter, il punto più vicino all’arcipelago.

➞ Escursione alle Isole Incoronate: dov’è meglio partire?

Trogir e Spalato

Trogir è una città-isola collegata alla terraferma da due ponti. Turistica ma forse meno conosciuta di quanto meriterebbe. Si potrebbe definire una città stratificata da epoche diverse, con vie strette e ombrose e un mare che scivola tra le case.

A pochi chilometri, Split (o Spalato per gli italiani) impone un cambio di ritmo. Il Palazzo di Diocleziano non è un sito archeologico, ma un quartiere vivo, dove le antiche colonne romane convivono con caffè, botteghe e panni stesi. Un esempio che non a tutti piace di integrazione dell’arte nella vita di una cittadina.

Le isole dalmate

Spalato è il luogo d’imbarco dei traghetti verso l’Italia e tante isole, più o meno grandi, ciascuna delle quali meriterebbe un soggiorno di almeno 3/4 giorni!
Noi, che in Dalmazia siamo stati due volte per un totale di 4 settimane, abbiamo comunque dovuto fare delle scelte dolorose… fare un’escursione giornaliera a Hvar e Brač e rinunciare a Vis è stata una di queste .

Costeggiando in barca abbiamo notato che Hvar ha delle belle insenature nascoste sul lato sud. Soffermandoci per qualche ora c’è stato giusto il tempo per fare un bagno, passeggiare nel centro abitato principale dell’isola e visitare uno dei tanti campi di lavanda per cui è famosa Hvar.

Brač ospita una delle spiagge più iconiche dell’Adriatico, Zlatni Rat ossia il Corno d’oro!
Una lunga spiaggia di sabbia dorata che cambia forma a seconda delle correnti e del vento.

Dubrovnik, il gioiello della Dalmazia

Cercate di assaporare Dubrovnik senza fretta, magari iniziando le vostre visite al mattino presto, quando le strade sono ancora tranquille. Le mura vanno fatte a passo lento: da lassù si capisce davvero com’è fatta la città, stretta tra mare e pietra.

Poi ci incunea nei vicoli acciottolati, consumati, si prende un caffè all’ombra (siamo stati sfortunati, non l’abbiamo mai trovato buono) e se fa caldo pure un tuffo in mare. Niente liste da spuntare una volta ogni tanto! Che di bellezza se ne trova senza andare troppo a cercarla.

Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

➞ Clicca qui per prenotare all’Elena Village!

A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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➝ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos

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Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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Come organizzare una vacanza ad Astypalea? Perché dovreste andarci? Come arrivarci dall’Italia? Come sono le sue spiagge (e quali sono le più belle)? E il periodo migliore per visitarla? E’ ormai una piacevole consuetudine dei nostri viaggi nelle isole greche che al ritorno scriva un articolo che risponde a queste e a molte altre domande. Qui spero che troverete tante informazioni pratiche, consigli e qualche buona dritta per godervela al meglio . 

Astypalea: Cicladi o Dodecaneso?

Una rapida premessa: Astypalea, con l’accento sulla seconda “a”, è un’isola del mar Egeo che si trova per così dire “al confine” tra l’arcipelago del Dodecaneso e le Cicladi.

Amministrativamente appartiene alla regione dell’Egeo meridionale, alla provincia di Kalymnos e alla prefettura del Dodecaneso, ma sintetizzando potremmo dire che se da un punto di vista storico e politico fa parte di quest’ultimo, dall’altro presenta molti elementi caratteristici cicladici a cominciare dall’azzurro delle cupole delle chiese, delle porte e degli infissi di gran parte delle abituazioni per cui può essere considerata sia l’isola più a est delle Cicladi che la più a ovest del Dodecaneso.

Astypalea ponte di collegamento e nei secoli anche avamposto dell’Europa grazie alla relativa vicinanza alle coste turche (90 km) che l’hanno resa un importante centro strategico ed allo stesso tempo relegata ai margini, spingendo la sua popolazione ad attaccarsi in modo viscerale alla propria cultura e alle tradizioni.

Dopo essere stata così a lungo isolata adesso Astypalea si apre al mondo e lo fa con l’accoglienza che contraddistingue i suoi abitanti.

1. Perché andare ad Astypalea

Innamorarsi di Astypalea non è affatto difficile. La “farfalla dell’Egeo“, così chiamata per la sua forma, è un’isola dalle molteplici attrattive soprattutto per chi è in cerca di genuinità o per utilizzare un termine a mio parere troppo inflazionato, della Grecia più autentica.

Nell’isola vivono appena 1200 persone che sono concentrate nella Hora (o Chora, la parte alta del paese), a Pera Yialos (o Pera Gialos, la parte bassa) e nella vicina Livadi (a 1800 metri). Maltezana (o Analipsi) e Vathi sono gli altri due agglomerati dove ancor di più si respira un’atmosfera rilassata.

Il turismo è presente quasi esclusivamente nel periodo estivo ma si tratta di un turismo discreto, attirato dalla bellezza di un luogo ancora selvaggio e poco urbanizzato.

Qui non si arriva rapidamente né agevolmente – come vedrete nel capitolo successivo dovrete cambiare almeno un mezzo – ma ogni minuto impiegato nel viaggio viene ripagato a suon di spiagge immacolate in cui il silenzio spesso viene infranto solo dal rumore delle onde, di panorami spettacolari e di tranquillità.

Astypalea non ha una grande estensione, poco meno di 100 chilometri quadrati, ma presenta una costa frastagliata lunga complessivamente 110 chilometri! E’ un’isola con tanti promontori solcati da innumerevoli golfi e calette dalle acque cristalline. Per cui se siete in cerca di una vacanza naturalistica, “tutto mare” oppure attiva, allora sicuramente fa al caso vostro.

Se invece amate la vita notturna, locali dove tirar tardi fino alle prime luci del mattino o divertimenti in spiaggia come moto d’acqua o banana boat trainate da motoscafi, be’… forse è meglio che vi orientate verso altri orizzonti!

Ristoranti ottimi e locali dove passare allegramente le serate ci sono, ma non consiglierei Astypalea a chi adora trascorrere ogni serata in discoteca.

I motivi per cui dovreste andare ad Astypalea non terminano qui, li scoprirete mano a mano nella lettura, in particolare modo nel capitolo “cosa fare ad Astypalea”.

2. Come arrivare ad Astypalea

Allo stato attuale non ci sono voli diretti dall’Italia per cui la soluzione migliore per raggiungere Astypalea è strettamente legata alle vostre esigenze di viaggio in termini di tempo, programmi e costi.

Aereo con scalo ad Atene o Kos o Rodi

L’unica compagnia greca che al momento opera su Astypalea è la greca Sky Express che collega l’Astypalaia Island National Airport con Atene, Kos, Rodi (queste tre con voli diretti dall’Italia), Kalymnos e Leros, con frequenza diversa a seconda del periodo.

L’aeroporto, conosciuto come Panaghia, si trova nel centro dell’isola ad appena 10 km dalla Chora, che come scoprirete continuando a leggere l’articolo è il maggiore centro abitato.

Aereo + traghetto

E’ l’opzione che abbiamo scelto noi, partendo da Bologna con un volo Ryanair diretto a Kos e prendendo dopo due giorni il traghetto per Astypalea.

Astypalea è collegata via traghetto ad Atene (da 7h:35′ a 11h:25′ di navigazione), Amorgos, Agathonisi, Arki, Chalki, Dounoussa, Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Leros, Lipsi, Naxos, Lisiros, Paros, Patmos, Samos, Rodi, Symi, Syra e Tilos.

Da Kos il servizio di trasporto in traghetto è gestito da due compagnie:

• Dodekanisos Seaways (durata della tratta 1h:45)
  con partenza da Kos il mercoledì alle 11:45 e il sabato alle 12
  e partenza da Astypalea il mercoledì alle 13:35 e il sabato alle 13:50

• e Blue Star Ferries (durata 3h:30’/45’con scalo a Patmos)
  con partenza da Kos il lunedì alle 21:30
  e da Astypalea la domenica alle 20:45 (da settembre alle 1:20, controllate gli orari che sono sempre soggetti a cambiamenti).

3. Le spiagge di Astypalea

Astypalea è un’isola abbastanza piccola che però dispone di un gran numero di spiagge, anche piuttosto ampie, e di insenature per cui avrete l’imbarazzo della scelta nel decidere in quali andare.

Con 5/7 giorni a disposizione il mio consiglio è di rimanere sulla costa meridionale, generalmente più riparata dal vento e più facilmente raggiungibile.

Io e Sara adoriamo nuotare e sguazzare in acqua, portiamo sempre con noi la maschera per fare snorkeling e preferibilmente andiamo in cerca di angoli deserti e il più possibile naturali.

Ad Astypalea le nostre aspettative non sono state disattese e sebbene sul web non avessimo trovato tantissime informazioni al riguardo, grazie ai consigli degli abitanti e in particolar modo di Russos (nome molto diffuso tra gli astipalioti) dell’hotel “Saluti da Stampalia” e dell’assessore al turismo Giorgios, siamo stati in una decina di bellissime spiagge.

Nel prossimo articolo pubblicherò una guida dettagliata con indicazioni su come raggiungerle, caratteristiche, servizi e tanto altro, come fatto in passato con altre isole greche (leggi ad esempio “Le spiagge più belle di Karpathos“), per cui qui mi limiterò a scrivere qualche nome, rimandando a breve ogni approfondimento.

Le mie preferite? Le sabbiose Vatses e Kaminakia: ampie, non deserte ma quasi (a inizio luglio i bagnanti si contavano sulle dita di due mani), con acque trasparenti che vanno in profondità lentamente e soprattutto calme. Per arrivarci l’ultimo tratto di strada è sterrato ma niente di difficoltoso tanto che noi lo abbiamo percorso tranquillamente con una Volkswagen id.3, una piccola auto elettrica che non è certo un 4×4 .

In entrambe c’è un servizio di sdraio e ombrelloni mentre trovate una taverna solo a Vatses.

Con l’eccezione delle tre piccole spiagge selvagge e senza servizi di Tzanakia, frequentate da nudisti (questo lo abbiamo scoperto dopo… per la cronaca non eravamo gli unici con il costume addosso!), e Agios Konstantinos (con servizi e una chiesetta molto scenografica che sembra vigilare sulla piccola baia), di sassi e ciottoli bianchi, le altre che abbiamo visto sono un misto tra sassolini e sabbia, con prevalenza di quest’ultima sul bagnasciuga e in acqua tanto che le nostre immancabili scarpette da scoglio sono servite meno di quanto immaginavamo.

Le più comodamente accessibili? Livadi e Maltezana. Si trovano sulla strada principale, potete parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia e trovarvi in acqua 30 secondi dopo. Acqua meravigliosa, come dappertutto ad Astypalea del resto, ma un po’ più affollate rispetto alle altre.

4. Come spostarsi ad Astypalea

Le distanze da un posto all’altro sono brevi ma se volete vedere un po’ l’isola e non limitare il raggio a una decina di chilometri dal centro del paese (la Chora e Pera Yalos), il noleggio di un auto o di uno scooter è quasi indispensabile.

La strada principale attraversa il paese e verso ovest prosegue qualche chilometro oltre Livadi quando piano piano l’asfalto cede il passo allo sterrato, mentre nell’altra direzione arriva a un chilometro da Vathi (18 km circa dalla piazza principale della Chora, Plataia).

L’alternativa è muoversi a piedi o con i mezzi pubblici, che garantiscono fino alle 22 il collegamento dalla Chora e Pera Yalos con Livadi, Maltezana e l’aeroporto.

Da poco tempo è però in atto una rivoluzione dei trasporti…

L’evoluzione green di Astypalea

Astypalea è la farfalla blu dell’Egeo e da qualche anno anche l’isola verde dell’ecosostenibilità!

Per diminuire l’impatto ambientale e mantenere il suo stato di incontaminatezza, il governo greco ha stipulato un accordo con la compagnia automobilistica Volksvagen e grazie al progetto “Smart & Sustainable Island” entro il 2026 tutti i servizi di mobilità dell’isola saranno completamente elettrici, con un nuovo impianto fotovoltaico ad emissioni zero.

Sono già attivi 

1) il servizio di condivisione di veicoli Astygo per e-car, e-scooter ed e-bike 

2) di ride sharing Astybus, con l’utilizzo di veicoli anch’essi al 100% elettrici per il trasporto pubblico (adesso con Volksvagen ID.4 e dall’autunno del 2022 con ID.Buzz), che collegherà una trentina di destinazioni di Astypalea.

Come scritto sopra per tutto il nostro soggiorno ad Astypalea abbiamo utilizzato un auto elettrica e non abbiamo avuto alcun tipo di problemi, né sulle strade non asfaltate che occorre percorrere per raggiungere alcune spiagge, né con la batteria elettrica, che ha una durata di circa 150 km. 

Con l’utilizzo dell’app AstyMove (che gestisce anche il servizio di ride sharing, un servizio che funziona su chiamata!) si ricarica la batteria, gratuitamente, in un paio d’ore: le postazioni si trovano in piazza Plataia (una decina), di fronte ai 7 mulini a vento, e a Pera Yalos vicino al porto. 

Noi abbiamo effettuato solo una ricarica in 5 giorni, durante una cena a Pera Yalos, ma solo per sicurezza.

5. Quando andare ad Astypalea?

Anche dal punto di vista geografico Astypalea è un’isola con caratteristiche che la avvicinano più alle Cicladi che alle isole del Dodecaneso per cui troviamo delle estati leggermente meno calde e più battute dal vento del nord, il notissimo Meltemi che soffia da giugno a settembre.

Durante il nostro soggiorno a inizio luglio, di giorno si sfioravano i 30° mentre alla sera il clima era piacevolmente fresco. Sara aveva con sé una maglietta più pesante, io invece mi godevo il venticello in t-shirt pensando che al ritorno a casa ci avrebbero atteso, di notte, quelle temperature che avevamo in spiaggia a mezzogiorno…

In alcune zone dell’isola il vento è onnipresente, ad esempio nella piazza dei mulini a Hora (non a caso direi!), ma nelle spiagge che vi ho indicato il vento non è stato mai fastidioso, tutt’altro.

Semmai in alcune spiagge quel che inizialmente ci ha un attimo spiazzato è stata la temperatura dell’acqua… niente che però impedisca di fare lunghi bagni specialmente se vi piace nuotare o stare a riva sul bagnasciuga.

Al di là della nostra esperienza, se date un’occhiata alle temperature massime e minime di Astypalea durante i mesi estivi scoprirete che il mese più caldo è agosto con una media di 27° sia come temperatura media dell’aria che dell’acqua. 

Da maggio a ottobre non si registrano precipitazioni, la temperatura dell’acqua non scende mai sotto i 20° e dai 23°-24° di giugno arriva ai 26°-27° di settembre, considerato quest’ultimo il mese migliore sia per fare un bagno sia per la presenza minore di turisti.

6. Cosa fare ad Astypalea?

Ad Astypalea troverete un mare spettacolare e scenari affascinanti.

Se siete dei camminatori e non vi spaventano i trekking con pochi o nessun tratto al coperto – la vegetazione dell’isola è in gran parte costituita da arbusti e macchia mediterranea – potete raggiungere a piedi molte spiagge o avventurarvi nell’entroterra alla ricerca delle chiesette, costruite nei punti più improbabili, per scoprire se effettivamente sono 365 come dicono.

Senza alcun dubbio una delle attrazioni più grandi di Astypalea è la Hora, che da lontano assume l’aspetto di un monte incappucciato di neve!!

La Hora o Chora

Una visita non può che partire dalla Plataia, la piazza dei mulini a vento! Qui ne troverete 8 disposti in fila uno dopo l’altro, perfettamente ristrutturati!

Un tempo gli abitanti dell’isola portavano qua il grano per essere macinato, oggi alcuni sono stati trasformati in negozi, uno ospita una libreria e un altro l’ufficio informazioni turistiche.

La “strada principale” ben presto si biforca ma in entrambe le direzioni raggiungerete il castello per cui il consiglio è di fare una stradina all’andata e l’altra al ritorno così potrete ammirare scorci diversi. Ogni vicolo è grazioso, ogni angolo ben curato!

Prima di arrivare al varco d’accesso del Kastro Querini troverete lungo ciascun percorso una chiesa: la Megali Panaghia, riconoscibile dal cortile col pavimento a mosaico, rivolta verso Pera Yalos, e la chiesa dedicata alla MadonnaPortaitissa.

Tra i meandri della Hora si nascono anche dei graziosissimi locali dove potrete bere un drink o mangiare.

Il Kastro Querini

Sopra le casette costruite l’una sull’altra emerge la fortezza veneziana, in netto contrasto per il colore scuro della pietra.

Il primo nucleo intorno al quale venne eretta fu opera di Giovanni Querini (alcune fonti lo chiamano “Quirini”), un aristocratico della Serenissima la cui nobiltà si fa risalire addirittura all’epoca della fondazione della città lagunare.

La famiglia Querini rimase ad Astypalea fino 1537 con l’eccezione del ritorno bizantino nel periodo 1269-1310. Quasi 300 anni che cambiarono il corso della storia di Astypalea.

Il castello poteva contenere fino ad 8000 persone e purtroppo quel che vediamo adesso è solo ciò che è rimasto in piedi in seguito al violento terremoto del 1956 che fece crollare le case all’interno del kastro.

Un’opera di ristrutturazione è in atto e oltre alla cinta muraria è possibile ammirare due chiese dalle cupole azzurre, Panaghia tou Kastrou (Vergine Maria, del 1853) e Agios Gheorghios (San Giorgio, 1790).

Pera Yalos

Nel quartiere che si sviluppa intorno al porto oltre a diversi buoni ristorantini si trova il museo archeologico che conserva le monte e gli oggetti rinvenuti sull’isola e a cui fanno riferimenti tanti testi storici.

Al di fuori del paese, di particolare rilevanza sono:

• il sito archeologico di Kilindra, sulle pendici della Hora: il più grande cimitero del mondo in cui sono sepolti bambini. E’ una scoperta piuttosto recente che ha del clamoroso: i lavori sono ancora in corso ma finora sono stati portati alla luce circa 2000 vasi funerari dell’epoca tra il VII secolo a.C. e il II d.C. contenenti resti di neonati e bimbi piccoli.
• Gli scavi del vecchio bagno di Tallara a Maltezana di età tardo romana.
• Le grotte di stalattiti e stalagmiti che si trovano: 1) vicino alla spiaggia di Vatses e prende il nome di Negrou 2) la Dracospilia o caverna del drago, vicino a Vathi 3) la grotta di Panagia Poulariani a Kastelanno.

…e poi c’è l’escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis!

7. Escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis

La gita in barca alle isole di Kounoupa e Koutsomitis non è consigliabile, è obbligatoria! A meno che non vi interessino paesaggi da sogno, spiagge mozzafiato e un mare color turchese… 

(Ok, lo so, sembra un po’ il festival dei luoghi comuni ma ho finito gli aggettivi !)

Queste due isolette al largo della costa sud di Astypalea vi assicuro che offrono questo e altro ancora! Persino la temperatura dell’acqua è più alta grazie alla conformazione dei due siti dove sosta l’imbarcazione!

Le escursioni partono dal porto di Pera Yalos e da Maltezana, generalmente tra le 10 e le 11 con ritorno tra le 18 e le 18:30, ma vi raccomando di prenotare e prendere informazioni la sera prima perché non ci sono tutti i giorni (eccetto che in altissima stagione) ma soprattutto sono soggette al meteo e quando il mare è mosso quelle piccole (per 2-6 persone circa) non vengono effettuate e nemmeno quelle più grandi da 20-30 persone garantiscono la partenza. 

In poco più di un’ora di navigazione (la distanza è di 6 miglia nautiche, 11 km) si approda sull’isola di Kounoupa, un’Astypalea in miniatura per la forma vagamente simile, con due ali asimmetriche collegate da una striscia di sabbia di 100 metri di lunghezza e una cinquantina di larghezza.

La conformazione dell’insenatura fa sì che qua il mare sia sempre calmo.

Sulla spiaggia ci sono qualche decina di sdraio ed ombrelloni e una taverna in legno con tetto in paglia che propone un menù a base di pesce, con seppie all’ouzo (distillato tipico greco) con peperoni, polpo all’aceto, filetto di tonno alla griglia, pesce marinato.

In questo piccolo paradiso vorremmo che il tempo scorresse più lentamente ma purtroppo non è così.

Dopo 3 ore e mezzo di sosta – in cui noi siamo stati quasi totalmente a mollo, mangiando solo un po’ di frutta che ci eravamo portati dietro – salutiamo Kounoupa per un altro incanto, Koutsomitis!

Il mare qua è ancora più incredibile, con una tonalità di celeste e una trasparenza pazzesche!

La barca si ferma in un istmo tra l’isola e un altro isolotto, anch’esso brullo e disabitato. Chi sa nuotare può raggiungere la spiaggetta bianca di sassolini che si vede in foto.

L’ultima tappa è a Red Rock, una lunga parete rocciosa che in alcuni tratti assume una colorazione rossiccia mentre in altri è completamente bianca. Ci fermiamo una mezzora in una piccola rientranza prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

Il prezzo a luglio 2022 era di 30 euro a persona.

8. Dove dormire

Il vero plus del nostro viaggio ad Astypalea è stato l’hotel, semplicemente straordinario. 

Saluti da Stampalia è probabilmente l’alloggio più incredibile, più ben curato, più… più in ogni senso dove abbiamo mai dormito in Grecia!!!

Senza dubbio si merita un approfondimento per cui gli dedicherò un articolo tutto suo, intanto però vi lascio qualche foto in anteprima dell’appartamento.

Definirlo appartamento in realtà non gli rende giustizia, è una suite, una delle 7 magnifiche suite di questo piccolo gioiello architettonico con vista eccezionale sulla Chora. 

Svegliarsi al mattino con questa visione significa iniziare bene la giornata.

Il servizio e disponibilità della proprietaria Virginia e di tutto lo staff è ai massimi livelli.

Per non parlare dell’ottima colazione che ci ha fatto conoscere tante specialità astipaliote.

9. Cenni storici

Astypalea, isola dai tanti nomi e definizioni! Astipalia, Stampalia, Stipalia, Astropalia, Astipalaia e in altri ancora! 

Il mito narra che fosse sorella di Europa e compagna di Poseidone (da cui ebbe due figli, Ageo degli Argonauti e il futuro re di Kos Euripilo), mentre la storia racconta che furono i Cares i primi abitanti. 

Dopo secoli di possesso cretese e greco divenne Civitas romana dal I al IV secolo, bizantina fino al 1200 e poi sotto la famiglia Querini della Serenissima Repubblica di Venezia per oltre 3 secoli.

Un passato che testimonia forti influenze italiane ma anche ottomane (dal 1537 al 1912) fino a quando iniziò l’occupazione fascista che durò fino alla seconda guerra mondiale e all’indipendenza con la successiva annessione alla Grecia nel 1948.

10. Dove e cosa mangiare ad Astypalea

Siete curiosi di scoprire quali sono i piatti tipici dell’isola e di scoprire qualche buona taverna?

Ne ho parlato qui → Dove e cosa mangiare ad Astypalea: piatti tipici e buone taverne

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

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Astypalea, nota per la sua forma come “la farfalla dell’Egeo”, è la più occidentale dell’arcipelago del Dodecaneso. Di quest’isola in prevalenza incontaminata, non troppo conosciuta al turismo, ci hanno stupito i colori del suo mare cristallino, i paesaggi affascinanti, la Hora (il principale centro abitato che avvolge con le sue candide casette uno scenografico promontorio) e… i sapori della cucina locale!

La cucina greca

Molti quando pensano alla cucina greca la associano alla moussaka (uno sformato di melanzane, ragù di carne, patate e besciamella), allo tzatziki (una salsa a base di yougurt greco, cetrioli, aglio, olio e aceto), al souvlaki (uno spiedino con pollo o maiale o pesce), alla pita (pane non lievitato di forma rotonda) al gyros, onnipresente insieme alle insalate di vario tipo (horiatiki) in ogni angolo della Grecia e ad altri “classici”, buonissimi, che abbondano nei menù dei ristoranti. 

Oltre a questi però c’è un piccolo grande patrimonio, spesso nascosto agli occhi dei turisti, fatto di ricette che si tramandano di generazione in generazione, di gusti e di piatti popolari.

L’attaccamento alle tradizioni è un aspetto peculiare di Astypalea, vissuto per secoli in un isolamento e in uno stato di continua allerta, e si riflette nella sua cucina ricca di sapori!

La cucina tradizionale di Astypalea

Isola dalle mille definizioni, Astypalea in antichità era stata battezzata dai greci “banchetto degli dei” per la ricchezza della sua terra, rigogliosa di specie vegetali e in particolare di fiori, alcuni commestibili come il croco selvatico, utilizzato in molte ricette.

Per i Romani invece era la “pescifera Astypalea” e ancora oggi è il pesce fresco che la fa da padrone nelle taverne: alla griglia, marinato, al forno, saltato in padella con l’ouzo, il distillato greco per eccellenza ottenuto dal mosto d’uva e dall’anice.

➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio ad Astypalea

Prodotti tipici

Tra i suoi prodotti tipici ci sono:

• il miele, rinomato in tutta la Grecia! Girovagando per l’isola vedrete tantissime arnie che punteggiano il paesaggio. Un consiglio: fermatevi in una panetteria locale e assaggiate le kserotigana, le frittelle al miele!
• I formaggi freschi come il kopanisti, l’anthotiro e il quasi onnipresente e gustoso chloro che spesso troverete come ripieno nelle tipiche crocchette.
• Lo zafferano! Viene raccolto sulle pendici dei rilievi che ad Astypalea non mancano e utilizzato in molte ricette, ad esempio nei biscotti gialli, i kitrinokouloura, che hanno un gusto particolarissimo tra il dolce e il piccante grazie all’aggiunta di latte, burro, formaggio e spezie all’oro rosso.

Piatti tradizionali 

Quali sono invece i piatti tradizionali?

Non ne troverete tantissimi nello stesso menù per cui fateci attenzione e se siete interessati ad assaggiare qualcosa di più insolito e appartenente alla cultura dell’isola chiedete al ristorante.

Solo per citare quelli che abbiamo trovato noi:

• la zuppa di pesce (kakavia).
• Le polpette/crocchette con pomodori e zucchine (domatokeftedes).
• Le sfoglie di formaggio col miele (pougkia).
• La zuppa di lenticchie.
• Le seppie all’ouzo.
• I fichi nello sciroppo al miele (ellithas?).
• La torta col formaggio chlori, una sorta di cheese-cake alla greca (mizithropita).
• I dolci salati tipici della Pasqua ripieni di chloro e zafferano (lampropites).

Questi ultimi due li abbiamo gustati a colazione al Saluti da Stampalia suites, il nostro straordinario alloggio ad Astypalea di cui vi parlerò presto

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Taverne consigliate ad Astypalea

Tra quelle che abbiamo provato ne abbiamo selezionate quattro, molto differenti tra loro, in grado di soddisfare palati ed esigenze diverse.

Astropelos

Il ristorante Astropelos è stato il nostro battesimo della cucina astipaliota e come inizio è di quelli col botto! Si trova proprio sulla spiaggia di Livadi, in una cornice incantevole.

La gentilissima proprietaria – ma qui davvero sono tutti estremamente carini e disponibili – ci ha mostrato il pesce pescato al mattino, rammaricandosi che a causa del mare ondoso i pescatori erano tornati prima del solito…

Abbiamo scelto un dentice rosso che si è rivelato delizioso!

Preceduto dall’insalata Astropelos e da un piatto di calamari e frutti di mare che noi pensavamo fossero entrambe dei piccoli antipasti e invece erano giganteschi. E squisiti.

In poche parole, promosso con lode. Adatto per una serata romantica e per una cena o pranzo a base di pesce freschissimo!

Aiolos

Nel cuore di Pera Yalos (o Gialos), a un passo dal porto, si trova Aiolos, un locale a gestione familiare che a prima vista sembrerebbe il classico ristorantino italiano all’estero. In realtà questo locale carino dall’ambiente informale ha sì la pizza e la pasta come è scritto nell’insegna, ma se preferite gustare la cucina greca il menù ha tanti altri piatti, dalla torta con il formaggio locale (pougkia) al pollo col liquore aromatizzato Mastichaa (ricavato dal lentisco) sopra un nido di spaghettini Ketaifi. C’è persino l’aragosta!

Sebbene di solito preferiamo il cibo locale non abbiamo resistito ad assaggiare la loro pizza (completamente differente dalle nostre ma devo dire che ci è piaciuta!) e abbiamo ordinato le crocchette di formaggio col pomodoro e quella che a detta di una delle figlie della cuoca è la specialità della casa, i ravioli ripieni di formaggio locale, spinaci ed erbe. Com’erano? Buoni sia le prime che la pasta!

Anche qui le porzioni sono abbondanti ma quando ci hanno portato i fichi con lo sciroppo al miele non abbiamo saputo dire di no (siamo golosi…).

La taverna è aperta anche al mattino per la colazione ed è un’ottima soluzione per un pasto con un buon rapporto qualità/prezzo.

To Limanaki

Sempre a Pera Yalos abbiamo cenato alla taverna Souvlaki To Limanaki. In posizione defilata e per questo un po’ meno turistica, è una taverna frequentata in prevalenza da greci con un menù a base di souvlaki e gyros pita (di maiale o pollo) dove non mancano lo tzatziki, le insalate.

L’ambiente è semplice, con una bella vista sul porto, le porzioni abbondanti e i prezzi bassi: il piatto in foto costa 10 euro e oltre che gustoso è sufficiente a saziare due persone!

Almyra

Se siete in cerca di un ristorante che faccia dei piatti ispirati alla tradizione ma rivisitati in una chiave diversa, allora la taverna Almyra è quel che fa per voi.

Si trova a Maltezana, a un passo dal mare e a pochi minuti a piedi dal porto. 

Come gli altri che vi ho suggerito anche Almyra ha una vista sul mare e una location graziosa senza essere troppo impegnativa. Il menù è a base di pesce, noi abbiamo ordinato come antipasto da dividere in due una tarama (una salsa di uova di pesce servita con carrube e capperi) e come portate principali un polpo con salsa allo yogurt e su consiglio della cameriera un risotto con calamari al nero di seppia.

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

Una delle convinzioni più comuni ma errate nei confronti della Grecia è che sia una destinazione ideale per una vacanza esclusivamente balneare. Il mare greco, dallo Ionio all’Egeo, è indubbiamente uno dei suoi fiori all’occhiello, tuttavia non è l’unico!

Il fascino della storia e della cultura di questo Paese è un richiamo altrettanto allettante e se a questo uniamo lo stupore che suscitano alcune meraviglie naturali, i sapori di una cucina che conquista un po’ tutti i palati e l’ospitalità di un popolo che affonda le sue radici nella mitologia ed è ben riassunto dalla parola “xenia” (nota in fondo al post), ecco che si delinea lo scenario perfetto per un viaggio che sicuramente non deluderà le aspettative!

12 mete per una vacanza in Grecia

La prima volta che sono andato in Grecia ho “raccattato” un gruppetto di amici, un’auto e una tenda e carichi di entusiasmo ci siamo imbarcati sul traghetto per Corfù. Da allora è passato qualche anno e tante cose sono cambiate eccetto la mia voglia di Grecia .

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In questa mappa ho raccolto 12 idee che sotto ho approfondito una per una!

1. Le Meteore

Un luogo così non lo troverete in nessun altra parte del mondo! Le torri di arenaria e i 6 monasteri sopravvissuti (dei 24 originari) che sono abbarbicati sulla loro sommità, sono circondati da un alone di magia e mistero che avvolgono e incantano i visitatori, catturati dalla bellezza del sito, patrimonio dell’Unesco, e catturati dalle opere che l’uomo e la natura hanno potuto creare.

Il consiglio: non partecipate alle escursioni giornaliere da Salonicco o Atene ma prendetevi due giorni per visitarle con calma e ammirare il tramonto, spesso indimenticabile!

2. Atene (e l’antica Olimpia)

La culla della civiltà viene spesso identificata con l’acropoli di Atene e in effetti una visita al Partenone rappresenta un richiamo irresistibile sia per i turisti che per i viaggiatori. Per molti la capitale greca è la tappa obbligatoria dopo l’atterraggio dall’Italia e prima del traghetto che conduce verso l’arcipelago delle Cicladi. Un’idea alternativa può essere quella di prendere un’auto a noleggio e dirigersi verso il Peloponneso per scoprire la bellezza dell’entroterra.

Il consiglio: a 300 km da Atene (ma circa 4 ore di tragitto…) si trova l’antica Olimpia, dove nacquero i Giochi che hanno preso il suo nome e dove potete visitare un interessante sito archeologico.

3. Rodi

Più di tutte le altre isole della Grecia, con l’eccezione forse di Creta, Rodi riesce ad affiancare ad un mare assolutamente all’altezza dei canoni greci un patrimonio storico, archeologico e architettonico di primissimo ordine. Rodi città vale da sola il viaggio e anche chi cerca spiagge da sogno non rimarrà deluso!

Il consiglio: in estate è una meta ambitissima grazie ai prezzi low cost dei voli e al basso costo della vita, quindi prenotate per tempo o scegliete, se potete, di andarci in medio-bassa stagione. La presenza di diverse spiagge di sabbia che degradano lentamente verso il fondale la rendono anche una meta adatta alle famiglie con bambini piccoli.

4. Santorini

Chi non ha mai visto una foto del villaggio di Oia, magari al tramonto? Insieme al Partenone è probabilmente l’icona della Grecia che più pervade il nostro immaginario. Santorini viene considerata una delle mete più romantiche al mondo e sebbene i prezzi siano saliti quanto la sua fama rimane uno dei posti dove andare almeno una volta nella vita.

Il consiglio: Santorini è un’isola vulcanica, non perdetevi l’escursione in barca alla caldera!

Nota: il concetto di ospitalità in Grecia è ben riassunto dal termine “Xenia”. Zeus tra i suoi molti attributi aveva anche quello di xenios, cioè protettore degli stranieri, dei viandanti, degli ospiti. Il padrone di casa non poteva negare l’ospitalità al forestiero che bussava alla sua porta o avrebbe provocato l’ira del padre degli dei.

5. Lipsi

La sorpresa più grande dei nostri viaggi in Grecia! L’assenza di un aeroporto se da un lato le ha precluso grandi flussi turistici dall’altro le è valso la nomea di isola incontaminata e di piccolo paradiso (la sua estensione è di circa 17 km²): un’oasi di tranquillitàanche in alta stagione, in mezzo alla natura selvaggia. Dell’arcipelago fa parte l’isolotto di Aspronissi la cui spiaggia viene considerata tra le più belle del Mediterraneo.

Il consiglio: quello nella cucina lipsiota è un viaggio nel viaggio… l’offerta gastronomica è ai massimi livelli, non rinunciate alla scoperta dei suoi piatti di pesce e di carne, senza trascurare i formaggi!

→ Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Lipsi.

6. Creta

E’ così grande che difficilmente si riesce a vederla tutta in un solo viaggio. Il suo punto di forza sta proprio nell’ampia e variegata offerta in grado di esaltare chi ama la limpidezza del mare greco e gli scenari naturali (la laguna di Balos è una meraviglia!!) e chi invece adora immergersi nei resti di civiltà passate (il palazzo di Cnosso dove la mitologia vuole che si trovasse il Labirinto del Minotauro).

Il consiglio: dal villaggio di Psychro inizia un percorso trekking che porta alle favolose grotte di Dikteon, dette anche grotte di Zeus.

7. Alonissos

Quest’isola dell’arcipelago delle Sporadi, relativamente conosciuta rispetto alle vicine Skiathos e Skopelos (balzata agli onori delle cronache grazie al film “Mamma mia”, ispirato all’altrettanto famoso musical) vanta dei primati considerevoli: fa parte del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settentrionali, il più vasto d’Europa, e le sue acque sono reputate le più pulite di tutto il mar Egeo! 

Il consiglio: Alonissos è verde e selvaggia, l’ideale per una vacanza a tutta natura! Fare snorkeling e/o immersione è un quasi un obbligo!

→ Leggi anche: Alonissos, 5 cose per organizzare al meglio il viaggio.

8. Paros

Dici Cicladi e ti vengono in mente Santorini, Ios, Naxos e come non menzionare Mykonos, l’isola più trendy! Paros rimane un po’ più defilata ma è tra le più amate dell’arcipelago perché oltre a un mare magnifico possiede dei paesini caratteristici molto carini, dalla capitale Parikia a Naoussa e Marpissa.

Il consiglio: non fermatevi per tutta la vostra vacanza a Paros, fate un salto anche in altre isole vicine! Ad esempio ad Amorgos, l’isola del Grande Blu.

9. Karpathos

Sono di parte ma a Karpathos ci ho lasciato un pezzetto di cuore! Non le manca niente: spiagge splendide, mare cristallino, scenari mozzafiato, cucina superlativa e paesi deliziosi, primo su tutti il villaggio di Olympos (la foto in alto è stata scattata lì), che a causa di un isolamento durato fino a pochi decenni fa mantiene ancora intatte le sue tradizioni!

Il consiglio: se amate camminare provate uno dei tantissimi percorsi trekking che toccano alcuni dei luoghi più interessanti dell’isola.

→Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.

10. La penisola Calcidica

Chi l’ha detto che il mare delle coste della Grecia sia meno bello di quello delle isole? Le spiagge della Calcidica, con le sue tre diramazioni peninsulari (Sithonia, Kassandra e Agion Oros) non hanno niente da invidiare alle più blasonate sorelle del mare Egeo! Qua inoltre ci sono meno turisti e i prezzi sono un po’ più bassi .

Il consiglio: non è un segreto che Salonicco sia l’aeroporto più comodo per raggiungere la Calcidica e che sia necessario noleggiare un’auto, quindi inserire le Meteore (distanti 230 km) nell’itinerario di viaggio è veramente un’ottima idea.

11. Skiathos

L’altra faccia delle isole Sporadi – se prendiamo come riferimento Alonissos! – è Skiathos, tanto famosa e frequentata quanto Alonissos è riservata e incontaminata. Le serate a Skiathos città non sono mai noiose e i ristoranti e i locali alla moda non mancano di certo, se però pensate che qui regni solo il divertimento vi sbagliate perché ci sono alcune spiagge favolose da far girare la testa.

II consiglio: non amate noleggiare l’auto o il motorino? Nessun problema, la costa meridionale è percorsa in tutta la sua lunghezza da bus di linea che si fermano quasi sempre vicino alle spiagge più belle.

12. Le isole Ionie

Corfù è l’isola greca più vicina all’Italia e l’unica raggiungibile direttamente in traghetto oltre che in aereo. L’impronta veneziana di Kérkyra, la capitale, la rende l’isola meno greca tra tutte le centinaia che compongono la Grecia, tuttavia la sua attrattiva per molti è ugualmente elevata.

Il consiglio: per chi ha più di una settimana di tempo il consiglio è di visitare almeno un’altra isola delle Ionie, un arcipelago che non tutti sanno che possiede alcune tra le spiagge più belle del Mediterraneo, da quella del relitto a Zante a Porto Katsiki a Lefkada fino alla sontuosa Myrtos a Cefalonia.

*nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore*

Come lo scorso anno* anche questa estate la nostra principale meta greca è stata abbastanza insolita e quando lo abbiamo comunicato ai nostri amici la loro reazione è stata chiederci dove si trovasse. E’ vero, Alonissos non è tra le più famose isole greche e nemmeno delle Sporadi, ma chi ama il mare cristallino, la natura selvaggia e la Grecia più intima, lontana dai clamori del turismo di massa, dovrebbe inserirla tra i viaggi da fare, prima o poi. Meglio prima .* Lipsi, la perla incontaminata e poco conosciuta del Dodecaneso!

In questo primo articolo non mancheranno le mie impressioni su questa splendida isola che ti colpisce prima ancora di metterci piede, dal traghetto, e soprattutto i miei consigli, le informazioni pratiche e tutto quello che secondo me dovreste sapere per organizzare al meglio il viaggio ad Alonissos: perché andare ad Alonissos? Come arrivarci? Come spostarsi? Dove dormire? Quali sono le spiagge più belle? 

E allora non perdiamo ulteriore tempo, che di cose da dire ce ne sono moltissime!!

1. Perché andare ad Alonissos

La risposta è molto semplice e in realtà l’ho già data nelle prime righe… Se scrivessi che Alonissos è un’isola unica e l’apoteosi della vacanza a tutta natura probabilmente qualcuno non mi crederebbe: quante volte abusiamo di termini come “eccezionale” o “straordinario”?

Eppure, credetemi, Alonissos è veramente un luogo come ce ne sono pochi e addirittura incomparabile per talune sue caratteristiche!

Alcuni fatti a supporto delle mie affermazioni:

1. si trova interamente all’interno del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settentrionali! Un’area marina protetta di ben 2260 chilometri quadrati, la prima istituita in Grecia (dal 1992) e la prima in Europa per estensione!
   ⇒ (Come conseguenza del primo punto)
2. le acque che bagnano Alonissos sono ritenute le più pulite del mar Egeo! Fare snorkeling è una vera goduria – lo stesso dicasi per le immersioni – in quanto la visibilità è davvero elevata e le tonalità di colore dell’acqua sono incredibilmente belle e varie, dal turchese al blu cobalto, dal celeste al verde marino!

E’ un’isola verde, prevalentemente coperta da boschi di querce, pinete e arbusti di lentisco, rabarbaro, agrifoglio oltre che ulivi e alberi da frutto come corbezzoli e albicocchi! E popolata da cicale .

Alonissos ha un’estensione di 64 km2 e ci vivono poche migliaia di abitanti durante l’anno con l’eccezione del periodo estivo, quando, con moderazione, giungono i vacanzieri a ripopolarla.

La scelta di non costruirci un aeroporto l’ha salvaguardata da eccessivi afflussi di turisti e chi arriva fin qua incontra un ambiente alquanto selvaggio costituito da tanta vegetazione, diverse spiagge semideserte o quasi e una manciata di paesini in cui regna il silenzio.

Patitiri, la capitale, esula un po’ da questa descrizione ma solo perché è il principale centro abitato e intorno al porto concentra diversi ristoranti e locali che creano un’atmosfera comunque lontani anni luce dalla movida che trovate ad esempio nella vicina Skiathos.

2. Come arrivare ad Alonissos

Innanzitutto, dove si trova Alonissos? Come accennavo all’inizio è una delle isole dell’arcipelago delle Sporadi settentrionali: avendo come riferimento la costa greca, spostandosi verso est incontriamo Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skiros, nel mar Egeo del nord.

Qui sotto trovate la mappa con le spiagge, i ristoranti dove abbiamo mangiato, il dive center con cui abbiamo fatto un’escursione all’isola di Peristera (ve ne parlerò in un 2° post), l’hotel dove abbiamo dormito.

Dopo aver messo a fuoco l’area geografica andiamo a sottolineare quanto detto poche righe sopra, quasi di sfuggita: ad Alonissos non c’è l’aeroporto.

“Una fortuna, altrimenti non sarebbe così bella!” come dicono coloro che l’hanno visitata!

Per arrivarci dall’Italia ci sono diverse soluzioni:

Volo diretto dall’Italia per Skiathos + traghetto per Alonissos

La più comoda e veloce è atterrare all’aeroporto di Skiathos (A) e poi prendere l’aliscafo (B). In estate ci sono 3/4 corse al giorno effettuate da diverse compagnie di traghetti:

1. Flying Dolphins, tutti i giorni con partenza alle 9:50 e durata di 1h e 30′.
2. Blue Star Ferries, tutti i giorni con partenza al mattino alle 10:30 e durata 2h e 10′ o 1h e 50′ e al pomeriggio alle 16:10 con durata 1h e 20′.
3. A.N.E.S., lunedì e venerdì con partenza alle 11:30 e durata di 2h e 15′, martedì e mercoledì con partenza alle 11:30 e durata di 5h e 50′.

(A) I voli diretti dall’Italia per Skiathos sono effettuati, nella stagione estiva, dalla compagnia aerea Blue-Express (da Bologna, Bergamo, Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino), Volotea (Bari, Napoli, Torino e Venezia) e Neos Air (da Milano-Malpensa e Verona).

(B) Per quanto riguarda i biglietti del traghetto Skiathos-Alonissos, sia che li acquistiate online (il mio consiglio è di farlo il prima possibile! Con il codice ricevuto via mail e il vostro cognome potranno stamparvi il biglietto vero e proprio) o direttamente in agenzia dovrete andare all’ufficio Skiathos OE in via Papadiamanti 1 (tel. +302427022209, http://www.skiathosoe.com/skiathos-contact-us.htm) che si trova all’angolo tra la via più nota di Skiathos e il lungomare, a 50 metri dal punto di partenza/attracco del traghetto.

Nota: i voli e gli orari dei traghetti sono spesso suscettibili di cambiamenti per cui vi invito a verificare queste informazioni sul web attraverso i vari siti di prenotazioni.

Volo diretto dall’Italia per Atene + traghetto per Alonissos

Una possibile alternativa è atterrare all’aeroporto di Atene (C), spostarsi in autobus al porto di Agios Konstantinos e da lì imbarcarsi per Alonissos (D) prendendo la linea:

1. Flying Dolphins, tutti i giorni con partenza alle 8:15 e durata 3h e 5′.
2. Blue Star Ferries, tutti i giorni con partenza al mattino alle 7:45 e durata 4h e 35’/55′ e al pomeriggio alle 14:15 e durata di 3h e 15′ o
3. A.N.E.S., lunedì e venerdì con partenza alle 8:15 e durata 5:30′, martedì e mercoledì con partenza alle 8:15 e durata 9h e 5′.

(C) L’aeroporto di Atene è collegato all’Italia con voli diretti dalle seguenti compagnie aeree: Aegean Airlines (Bari, Bologna, Catania, Milano-Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa, Roma-Fiumicino, Venezia e Verona), Alitalia, Ryanair (Bergamo, Bologna, Catania, Comiso, Palermo, Roma-Ciampino) e Vueling (voli non diretti).

(D) Dal porto del Pireo al porto di Agios Kostantinos è di 165 km e viene coperta in circa 2h da Alkyon Travel e Jetatours i cui orari operano in corrispondenza con le partenze per Alonissos quindi in caso di ritardo i traghetti aspettano l’arrivo dei bus.

Traghetto dall’Italia per Patrasso o Kymi + traghetto per Alonissos

Due soluzioni per chi ha in programma un viaggio itinerante che abbia Alonissos come tappa sono le seguenti, che prevedono il traghetto dall’Italia con partenza da Venezia, Ancona, Brindisi o Bari e attracco al porto di Patrasso e poi:

1. in auto verso porto di Agios Konstantinos, distante circa 200 km e raggiungibile in non meno di 3h e poi traghetto per Alonissos (D).
2. In auto verso il porto di Kymi e poi traghetto della compagnia navale SNE attiva solo a luglio ed agosto con 2 o 4 corse al giorno da Kymi a Skiros (più altrettante per la tratta inversa) con fermata a Skopelos e Alonissos.

I gatti sono ovunque ad Alonissos ma specialmente nella Città Vecchia

Altre soluzioni…

Altre soluzioni, come il traghetto in partenza da Volos, sono meno pratiche perché al momento non ci sono voli diretti all’aeroporto di Volos dall’Italia.

Fino allo scorso anno era attiva la tratta da Salonicco alle Sporadi ma quest’anno è stata soppressa.

3. Dove dormire ad Alonissos

Patitiri è la cittadina più popolosa dell’isola, la più vitale, quella dove è presente la maggior parte dei ristoranti e dei locali dell’isola, oltre che dei bar, delle gelaterie, dei forni, dei negozi, delle farmacie, dei distributori di benzina ecc. Il suo porto è quello a cui attraccano i traghetti provenienti dalle altre Sporadi o dalla Grecia continentale, il suo centro abitato è il più grande e quello dove tutto è a portata di mano!

Non stupisce quindi che sia anche il posto dell’isola dove è concentrata la maggior parte degli alloggi.

Per questi motivi, in aggiunta alla considerazione che l’isola è piccola e la spiaggia più lontana (Gerakas) dista appena 20 km, cioè meno di quaranta minuti di macchina, la scelta di alloggiare a Patitiri è assolutamente consigliabile.

Noi abbiamo dormito qui

Durante il nostro soggiorno di 6 giorni/5 notti abbiamo dormito all’hotel Nereides, un ottimo 3 stelle con piscina in una bella posizione elevata rispetto al paese con tanto di panorama sul mare.

La struttura si trova a 10′-15′ a piedi dal porto (al ritorno ci vuole un po’ di più perché la strada è in salita) e dispone di una ventina di alloggi tra studios per 2/3 persone (monolocali) e suites per 2/5 persone, tutti dotati di balcone, con un grande letto matrimoniale, un ampio bagno privato con doccia, una cucina con frigo e forno a microonde, aria condizionata, un armadio e una TV LCD.

Noi avevamo uno studio al primo piano e sinceramente fra le braccia delle ninfe (le Nereidi secondo la mitologia greca sono le ninfe del mare) siamo stati benissimo: la conduzione dell’hotel è familiare e i proprietari fanno di tutto per metterti a proprio agio e venire incontro a qualsiasi esigenza. Giusto per raccontare un piccolo episodio ma esemplificativo, il primo giorno ho rotto una spallina del mio zaino e la cameriera, tra l’altro simpaticissima, si è procurata ago e filo e l’ha rimesso in sesto in pochi minuti! Davvero gentilissimi, tutti, e molto accoglienti e prodighi di consigli.

Svegliarsi al mattino e vedere il mare dalla portafinestra della camera per me equivale a partire col piede giusto, se poi a questo aggiungiamo una buona colazione vicino alla piscina o sul terrazzo, allora decisamente la giornata inizia alla grande!

Già, la colazione! A buffet, abbastanza varia e ricca sia per il dolce che per il salato anche se io ho non potevo fare a meno del classicissimo yogurt greco in cui immergevo il miele o della frutta fresca e una delle loro marmellate fatte in casa!

Per completare il quadro, la wifi è presente sia in camera che nelle aree comuni intorno alla reception, il parcheggio è privato e spazioso e l’ambiente è ben curato anche nei dettagli.

Non aver fatto un bagno nella piscina è l’unico piccolo rammarico che abbiamo ma uscendo al mattino e tornando alla sera, l’unico momento che avevamo per godercela un po’ era prima di andare a letto, quando ci rilassavamo sui divanetti a bordo piscina e guardavamo il cielo stellato, così diverso da quello a cui siamo abituati, sciupato e oscurato dall’inquinamento luminoso.

Potete prenotare all’hotel Nereides cliccando →qui.

4. Come muoversi ad Alonissos

Come avrete visto dalla cartina qui sopra Alonissos è un’isola dalla forma stretta e allungata assimilabile a un rettangolo dalle dimensioni di circa 3-4 km di larghezza e 21-22 km di lunghezza.

Gli unici mezzi pubblici che ci sono collegano Patitiri a Steni Vala (3 volte al giorno con partenza dall’area dei taxi al porto alle 10, 15 e 18 e 25′ di durata del tragitto; prezzo 1,70 €) e Patitiri alla città vecchia (orario 2019: partenza alle 9, 10:50, 11:30, 12:30, 14:30, 15:50, 19, 19:30, 20, 20:30, 21, 21:30, 22, 23 e 0:00, tempo di percorrenza 10′; prezzo 1,60 €) per cui, a meno che non siate degli instancabili camminatori o al contrario desideriate rimanere per tutta la vacanza nella spiaggia più vicina al vostro hotel, l’automobile diventa indispensabile!

Una possibile alternativa è lo scooter ma sebbene l’isola sia piccola le strade sono un continuo saliscendi e gran parte delle spiagge si raggiungono deviando dalla strada principale che collega Patitiri a Gerakas (20 km) e percorrendo vie spesso tortuose e talvolta non completamente asfaltate. Niente di che intendiamoci, sono strade praticabilissime, ma secondo me l’auto è il mezzo migliore.

Noi abbiamo noleggiato un’auto della categoria mini da Turismo car rental, al porto di Patitiri, aperto dalle 9 alle 23 dal 20 aprile al 10 ottobre. Lì trovate anche scooter, quad e Jeep Compass Limited 4×4 a partire da 25 € al giorno.

Per preventivi e altre informazioni date un’occhiata al sito o scrivete una mail a tourismo@mail.com o vasilisdimakis@gmail.com (tel. +302424065075, +306972500362). In ogni caso il mio consiglio è di prenotare l’auto dall’Italia il prima possibile per non correre il rischio di non trovarne disponibili…

5. Le spiagge più belle di Alonissos

Chi ama le spiagge e soprattutto il mare cristallino ad Alonissos inconterà il paradiso!

A questo capitolo dedicherò un intero post per cui qui mi limiterò a dare qualche breve informazione:

• sull’isola ci sono decine di spiagge e nessuna vi deluderà in quanto alla limpidezza dell’acqua.
• La maggior parte sono facilmente raggiungibili in auto o scooter.
• Quasi tutte sono di sassi bianchi (Leftos Gialos) o sassolini bianchi misti a sabbia (Agios Dimitrios, Megalos Mourtias). Alcune hanno il fondale sabbioso ma il bagnasciuga con ciottoli (Georgi Gialos), pochissime (una sola? Chrissi Milia) hanno anche la spiaggia di sabbia, dorata.
• In quelle più ampie (e famose) è presente un ristorante o una taverna in riva al mare e una o due file di ombrelloni con sdraio. Il prezzo medio per un ombrellone e due sdraio è di 5 o 6 euro (fa eccezione la più esclusiva Leftos Gialos dove i prezzi sono più alti).

La spiaggia di Agios Dimitrios dalla caratteristica forma stondata è una delle più belle delle Sporadi! Ogni mercoledì e venerdì è collegata al porto di Patitiri da un bus turistico (10 € A/R)

La spiaggia di Milia, solo una decina di persone a inizio luglio

La spiaggia di Kastellorizo, riparata da una lunga e alta parete di roccia e terra rossa che conferisce al bagnasciuga e ai riflessi dell’acqua una particolare colorazione rossastra

Vi ho incuriosito abbastanza?

E allora non perdetevi la 2^ parte di “come organizzare al meglio un viaggio ad Alonissos” dove vi parlerò di:

6. Il parco nazionale marino di Alonissos

7. Dove vedere la foca Billy?

8. Dove mangiare ad Alonissos?

9. L’incantevole città vecchia di Alonissos.

10. Eventi e feste ad Alonissos.

Un ringraziamento speciale all’ente del turismo di Alonissos che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio.

Anche voi amate la Grecia? Lasciatevi ispirare da questi articoli:

• come organizzare al meglio un viaggio a Lipsi: 10 cose da sapere (come muoversi, dove e cosa mangiare, cosa fare, le escursioni e molto altro!)
• Come andare a Lipsi.
• Dove dormire a Lipsi? 2 studios con ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Karpathos: le spiagge più belle!
• 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.
• Escursione in barca all’isola di Saria, Karpathos.