Nel 2025 Loire à Vélo compirà 20 anni! Sapete cos’è? E’ il percorso ciclabile più lungo e importante della Francia, che in sella a una bicicletta permette di visitare la meravigliosa Valle della Loira. Andiamo a scoprirlo!

Loire à Vélo, ieri e oggi

Era il 3 luglio 2005 quando venne inaugurato il primo tratto di una nuova pista ciclabile, da Tours a Angers, circa 150 km. Un progetto in cui le due regioni Pays de la Loire (Valle della Loira Atlantica) e Centre Val de Loire (Valle della Loira) avevano fortemente creduto fin da subito per lo sviluppo dell’economia turistica locale con un investimento massiccio di risorse. 

Nel 2012 il percorso era completato e – il primo in Francia – interamente segnalato!

Alcuni numeri per comprenderne la grandezza:

• 900 km di piste ciclabili di cui 630 km continuativi tra Cuffy, nel dipartimento del Cher (regione del Centro-Valle della Loira) e Saint-Brevin-les-Pins, nei pressi di Saint-Nazaire sulla costa atlantica (regione dei Paesi della Loira), più altri 270 di diramazioni e anelli lungo il percorso.
• 280 km di ciclovia, da Sully-sur-Loire (dipartimento del Loiret) a Chalonnes-sur-Loire (dipartimento del Maine), fanno parte del patrimonio mondiale protetto dall’UNESCO! Ed attraversano il terzo vigneto più grande della Francia per i vini a denominazione (Chinon, Muscadet, Sancerre, SaumurChampigny, Vouvray…), “I vigneti della Loira”, che con 100 tenute aperte al pubblico e più di 400 cantine “caves touristiques” rappresentano al pari dell’Alsazia la prima regione enoturistica francese.
• Il 70% di Loire à Vélo è lungo il fiume Loira.

Cosa vedere lungo Loire à Vélo?

Un viaggio nella Valle della Loira è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e personalmente lo inserisco tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita. 

Loire à Vélo fa parte dell’Eurovelo 6, uno dei tracciati ciclabili europei a lunga percorrenza che collega l’Oceano Atlantico con il Mar Nero seguendo il corso di alcuni grandi fiumi del vecchio continente.
Dalla costa atlantica verso il cuore dell’Europa, o viceversa, il percorso è disseminato di castelli da sogno, paesaggi incantevoli, splendidi borghi e città!

In ordine sparso:

• la ciclovia e le sue diramazioni raggiungono Château iconici come Chenonceaux, Chambord, Amboise, Villandry, Blois, Cheverny, Chamont-sur-Loire… in tutto 23 castelli! 

→ Qui potete leggere il nostro racconto della visita ai Castelli della Valle della Loira!

• A seconda della stagione si attraversano campi di girasole, verdi colline e tanti vitigni carichi d’uva o con il fogliame tinto dalle tonalità dell’autunno. Sapevate che la Valle della Loira è chiamata “il Giardino di Francia“?
• I vini meritano un discorso a parte: le due regioni della Loira ospitano 7000 vigneti e 24 vitigni vinificati in bianco, rosé, rosso e spumante.
  I principali sono Chardonnay, Melon de Bourgogne, Sauvignon, Chenin, ma avete davvero un’ampia scelta tra i vini pregiati dei produttori locali.
  Maggiori informazioni le trovate su www.vinsvaldeloire.fr. 

• Tra città medievali e piccoli villaggi, come risolvere il dilemma “quali posti vedere” tra Orléans, Tours, Blois, Amboise, Nantes?… 

Loire à Vélo, una ciclovia adatta a tutti

Ok, i numeri sono impressionanti, i posti incredibili e se state leggendo immagino che siate perlomeno incuriositi o dalla Valle della Loira o dal fare una vacanza (o qualche giorno) in bicicletta, ma una delle primissime domande che vi starete facendo è: visitare la Loira su due ruote è davvero una buona idea? Sarei in grado di pedalare per tanti chilometri? Dovrei trascorrere tutto il giorno sul sellino di una bici? Quali posti si vedono lungo il percorso?

Il titolo del paragrafo è uno spoiler pazzesco , ma tolgo ugualmente ogni dubbio sulla difficoltà: 
nei 900 chilometri di piste ciclabili il dislivello è di appena 190 metri. Ci sono ovviamente delle piccole pendenze ma:

1. l’itinerario è stato studiato accuratamente per accogliere ciclisti di ogni età e preparazione atletica, dai più piccoli ai più grandi!
   E’ adatto sia ai principianti che ai ciclisti più esperti, alle famiglie e agli amanti della natura.
2. La Loire à Vélo è sicura e ben segnalata. Il 37% delle piste è su strade tranquille e poco trafficate.
3. Le tappe in cui è stata suddivisa la ciclovia vanno da un minimo di 5 a un massimo di 20 km. Ovviamente a ciascuno spetta il compito di valutare quante tappe al giorno e quali destinazioni includere nel proprio piano di viaggio. 

Il consiglio è di godervi il paesaggio, indugiare su una distesa di girasoli o su un panorama, sorseggiare uno Chardonnay in una cantina o una guinguette (una sorta di chiosco dove si beve, si mangia e si ascolta musica) tra una visita di un castello e l’altro.

→Primo viaggio in bicicletta? Leggi i miei consigli sulla nostra prima volta in Olanda.

Potete inoltre usufruire del

Train Loire à Vélo

E’ un treno speciale progettato per il trasporto delle biciclette per agevolare alcuni spostamenti e permettere ad esempio di selezionare le tappe che vi interessano.

Il servizio è gratuito, su prenotazione obbligatoria, con l’eccezione del periodo di alta stagione (indicativamente dalla seconda settimana di giugno alla terza di settembre incluse) durante il quale ha un costo di 1 € a bicicletta, oltre ovviamente al prezzo del biglietto del treno.

Qui sotto potete vedere le stazioni, con le principali in grassetto: Orléans, Tours, Nantes, Saint-Nazaire, Le Crosic

I posti disponibili su ogni treno variano da 9 a 33 che diventano 83 in alta stagione.

Oltre al treno Loire à Vélo c’è la possibilità di viaggiare su pullman regionali.

La rete di servizi di Loire à Vélo

Per l’organizzazione del viaggio è bene tenere presente che Loire à Vélo dispone non solo di un dettagliato sito web dove trovare preziose informazioni ma anche di un’ottima segnaletica presente ovunque (fondamentale soprattutto per chi è alla sua prima esperienza, desideroso di avere sempre conferme sul percorso!) e di un numero impressionante di servizi dedicati al cicloturismo:

• su tutta la ciclovia ci sono 40 noleggi di biciclette, tutti con il marchio Accueil Vélo, dove potete scegliere tra mountain bike o bici elettrica e attrezzarla con rimorchi, borse per bici o altro. Importante: potete prelevare la bicicletta in una città e consegnarla in un’altra.
• Sono presenti officine di riparazione, sempre riconoscibili dal marchio Accueil Vélo, su tutto il percorso.
• Le strutture Accueil Vélo dispongono di postazioni per la ricarica elettrica delle e-bike ed effettuano servizio di trasporto bagagli, biciclette e attrezzature varie.

20 anni di Loire à Vélo

Vi segnalo alcuni eventi in programma nel 2025:

→  Nature is Bike, il festival della gravel ad Angers dal 12 al 15 giugno.

→ Anjou Vélo Vintage a Saumur dak 27 al 29 giugno. 

→ Il Festival Internazionale dei Giardini a Chaumont-sur-Loire, dalla fine di aprile agli inizi di novembre, l’edzione di quest’anno terminerà il 3 novembre 2024.

→ Les échappées à vélo nel Centro-Valle della Loira da maggio a ottobre: quasi 60 gite in bicicletta su itinerari insoliti, naturali e gastronomici.

Che dite, iniziamo a organizzarci per il prossimo anno? 

Articolo in collaborazione con Explore France.

Foto in alto: Amboise – D.Darrault.

Vuoi organizzare un viaggio nella Valle della Loira?

Leggi:

➝ Rennes in due giorni: cosa vedere e cosa fare nel capoluogo della Bretagna

➝ Tour dei castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

Altre idee per un viaggio in Francia

➝ 20 idee per un viaggio in Francia tra natura e turismo verde.

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Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

➞ Clicca qui per prenotare all’Elena Village!

A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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Altre idee per un viaggio in Francia? Guarda qui!

➝ Tour dei castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

➝ 20 idee per un viaggio in Francia tra natura e turismo verde.

➝ Les Deux Alpes in estate: sci e tante attività sportive per tutti

➝ Cosa fare a Les 2 Alpes: gli eventi e l’offerta estiva

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Altri articoli sui Paesi Bassi:

➝ Da  non perdere nei dintorni di Utrecht: il Kasteel de Haar.

➝ In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.

➝ Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.

➝ Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.

➝ Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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L’estate sembra ancora lontana ma come cantavano gli Yes, o se preferite come dicevano i latini , tempus fugit! Non c’è da perder tempo in special modo se avete le ferie ad agosto. 

E allora andiamo subito a scoprire quali sono le nostre 8 idee per un viaggio nella prossima estate.

Astypalea, la farfalla blu dell’Egeo

Se sognate una vacanza su un’isola greca dal mare cristallino e i paesaggi fatati ma non troppo affollata, smettete di cercare: Astypalea può fare al caso vostro! Ci troverete ampie spiagge, scenari aspri e selvaggi che vi faranno sentire in armonia con la natura e uno dei villaggi più scenografici dell’intera Grecia!

Non mi credete? Guardate qua la Chora di Astypalea! Non è bellissima?

Un’isola dal glorioso passato proiettata verso il futuro

La farfalla blu dell’Egeo, così chiamata per la sua particolare forma, vanta un illustre passato in cui si sono succeduti cretesi, romani, bizantini e veneziani: la fortezza che domina il capoluogo dell’isola, fatta costruire dall’aristocratico Giovanni Querini, fu il simbolo del dominio della Serenissima per quasi 3 secoli, fino al 1537.

Allo stesso tempo Astypalea è un’isola proiettata verso il futuro grazie al progetto ecosostenibile “Smart & Sustainable Island” che entro il 2026 vedrà la mobilità totalmente elettrica e al momento mette a disposizione veicoli al 100% elettrici per il ride-sharing e il servizio di condivisione auto, scooter e biciclette.

5 esperienze da non perdere ad Astypalea

Tra le esperienze più belle che potete fare ci sono:

• l’escursione alle isole Kounoupa e Koutsomitis.

• Soggiornare all’hotel Saluti da Stampalia, un incantevole mix tra ospitalità, immersione nella cucina greca (le colazioni con le ricette tradizionali sono il modo migliore per iniziare la giornata!). Il panorama della Chora dalla nostra camera al mattino e il bagno nella vasca ad idromassaggio alla sera, di ritorno dalle spiagge, sono tra i ricordi indelebili di questo viaggio.
• scoprire ogni giorno una spiaggia diversa (se siete amanti del trekking potete abbinare le due cose).
• Gustare la cucina locale in una delle taverne che vi ho suggerito qui → Dove e cosa mangiare ad Astypalea: piatti tipici e buone taverne.

Per approfondimenti → 10 cose da sapere prima di un viaggio ad Astypalea.

Astypalea si raggiunge dall’Italia con l’areo (Kos è l’isola più vicina) e il traghetto, ed è proprio la sua posizione che la rende così discreta e affascinante. La bellezza, si sa, va conquistata! 

Quando andare: da metà maggio a metà ottobre, con predilezione per giugno/inizio luglio e settembre. Se volete andarci ad agosto prenotate il prima possibile perché le strutture ricettive non sono tantissime.

Valle della Loira e i suoi castelli

Gli affascinanti e sontuosi castelli della Loira sono una meta ideale per un viaggio in primavera e in estate e se come lo sono state per noi sono in cima alla lista dei vostri desideri andate subito a leggere l’articolo: itinerario nella Valle della Loira di 4/7 giorni e date un’occhiata al nostro itinerario che ci ha permesso di visitare:

• lo Chateau de Villandry, famoso per i suoi giardini ornamentali.
• Lo Chateau de Chenanceau, il castello delle dame, da Diane de Poitiers a Caterina de’ Medici.
• Lo Chateau de Amboise, residenza reale e luogo di sepoltura di Leonardo da Vinci.
• Lo Chateau de Clos-Lucè, ultima dimora di Leonardo.
• Lo Chateau de Troissay, il più piccolo del castelli della Loira!
• Lo Chateau de Chambord, il più grande e probabilmente più famoso.
• Lo Chateau Chaumont-sur-Loire, che ogni anno ospita il Festival internazionale dei giardini (prossima edizione dal 25 aprile al 3 novembre).

3 consigli per un viaggio nella Valle della Loira

Ci sono due, anzi tre considerazioni da aggiungere:

→ noi lo abbiamo fatto lo scorso anno a luglio e sulla base della nostra esperienza vi diciamo che andarci in estate ha molti vantaggi: innanzitutto le giornate sono lunghe e di conseguenza anche gli orari di visita! Inoltre in questa stagione potrete trovare molti castelli aperti dopo cena con eventi speciali o spettacoli di luci.

→ Le regioni che compongono la Valle della Loira hanno un’estensione relativamente piccola con una densità di castelli incredibile se si pensa che lungo il fiume o suoi affluenti ne sono sorti quasi trecento! Il nostro itinerario è uno dei tanti possibili.

→ Nel giardino di Francia, come la chiamano i francesi, potrete visitare non solo i castelli ma anche città e borghi medievali (Tours e Bourges, solo per citarne due), dormire in un castello (noi a Les Douves a Veuzain-sur-Loire!), volare in mongolfiera, navigare sui fiumi in canoa, pedalare su una delle numerose piste ciclabili, degustare vini nelle cantine storiche e tanto altro ancora!

Abruzzo da Pescara a Chieti

Bello, selvaggio e ancora incredibilmente poco turistico, l’Abruzzo è senza dubbio una meta che può stupirvi sotto tanti punti di vista! 

Il nostro giro lo abbiamo suddiviso tra la provincia di Pescara e quella di Chieti e ve lo riassumo in queste 10 tappe da non perdere:

Itinerario tra Pescara e provincia

1. Città Sant’Angelo, uno dei borghi più belli d’Italia, circondato da un paesaggio incantevole che ha affascinato anche le riviste d’oltreoceano.
2. Casa del gelso e Casa Zuccari, due eccellenze abruzzesi dove gustare la cucina locale.
3. Il Villaggio Tholos, ecomuseo del Paleolitico nella Valle Giumentina all’interno del Parco nazionale della Majella.
4. La casa natale di D’Annunzio, interessante museo che racchiude il mondo del Vate, un vero influencer ante litteram! 
5. Pescara, passeggiando dal quartiere storico al suo nucleo moderno.

Itinerario tra Chieti e provincia

1. Chieti e le sue bellezze artistiche (la chiesa di Sant’Annunziata, i Tempietti romani, la chiesa di San Domenica e la Cattedrale di San Giustino).
2. L’Abbazia San Giovanni in Venere, nel comune di Fossacesia in una posizione impareggiabile di fronte al mar Adriatico.
3. Un giro in bicicletta (o e-bike) dall’abbazia alla Costa dei Trabocchi con visita allo storico Trabocco Tufano.
4. Il centro storico di Casoli e il mosto crudo di Roccamontepiano.
5. Lo spettacolare castello di Roccascalegna e il suo borgo.

Quando andare: tutto l’anno!

Stoccolma e Isole Åland

Un viaggio a metà tra una delle capitali nordiche più gettonate in estate, Stoccolma (bellissima anche in inverno! Noi ci siamo tornati lo scorso gennaio) e una destinazione insolita e al contempo sbalorditiva, le Isole Åland.

Stoccolma e il suo arcipelago

La capitale svedese non ha bisogno di presentazioni: 3,4 o anche 5 giorni sono ben dedicati alla visita del quartiere medievale Gamla Stan, del museo Vasa che custodisce il veliero meglio conservato al mondo (stiamo parlando di un’imbarcazione di quasi 400 anni fa), di Skansen, il museo all’aperto più antico del mondo e di tante altre attrattive, dal museo del Nobel a quello dedicato agli Abba. Soprattutto Stoccolma è una città viva e da vivere, che in estate scatena la sua energia, probabilmente un po’ repressa nel lungo e un po’ buio periodo invernale.

E poi ci sono le isole dell’arcipelago da visitare!

Qui trovate → 5 cose da non perdere in estate a Stoccolma.

Le Isole Åland, paradiso naturalistico

Se avete voglia di un’esperienza tra la natura prepotente scandinava allora prendete in considerazione le Isole Åland, un arcipelago finlandese equidistante tra la Svezia e Finlandia dove è possibile abbandonarsi completamente ai ritmi lenti di quelle zone incontaminate, in armonia con i boschi ed il mare.

Siete curiosi? Leggete:

• perché andare alle Isole Åland, paradiso naturale della Finlandia.
• Cosa fare alle Isole Åland? Kayak, bike e attività outdoor!

Quando andare: da maggio a settembre, quando le giornate sono lunghissime.

Termoli e isole Tremiti

A perenne testimonianza che il Molise esiste (e c’ho le prove) tra i consigli per l’estate non poteva mancare Termoli, graziosa, accogliente e a buon prezzo (il che non guasta mai!).

Noi ci siamo stati per un weekend ma potete tranquillamente pensare di starci 7/10 giorni compreso il soggiorno alle isole Tremiti!

3 cose da non perdere a Termoli

Ma andiamo per gradi, in una vacanza a Termoli non dovrebbe mancare:

→ un pranzo, una cena e ancora un pranzo e una cena (in ciclo continuo!) alla trattoria Nonnamaria, dove abbiamo letteralmente “gustato il mare” con specialità come i tubetti alle vongole, la frittura di mare con bianchetti e calamari e la zuppa di mare alla termolese!

→ Un giro del borgo antico con la visita alla Cattedrale di Santa Maria della purificazione.

→ Un’escursione alle isole Tremiti con il giro in barca alle cale più nascoste e la Baia dei Pagliai. Meglio ancora sarebbe che alloggiaste all’isola di San Domino ad esempio all’hotel La Tramontana per vivere la vera atmosfera dell’unico arcipelago italiano del Mar Adriatico.

Quando andare: in estate evitando se possibile il periodo di maggior affluenza. Le isole Tremiti in particolar modo sono prese d’assalto già ad inizio luglio.

Riviera del Conero

Il litorale anconetano abbonda di spiagge ma sarebbe un peccato non fare qualche incursione nell’entroterra per visitare qualcuno dei gioielli della provincia. 

Potreste iniziare il viaggio dal capoluogo Ancona (qui trovate → un itinerario tra Ancona e l’entroterra) dedicandole un paio di giorni!

Le spiagge più belle della Riviera del Conero

• la spiaggia del Passetto di Ancona, con i caratteristici grottini ricavati nella roccia (ne ho parlato nell’articolo menzionato sopra).
• La spiaggia di Mezzanvalle.
• La baia di Portonovo.
• Le due Sorelle, iconica e fotografatissima caletta raggiungibile solo via mare (in barca o canoa, dipende da quanto siete avventurosi!). In alta stagione cercate di andarci al mattino presto perché man mano che arrivano le imbarcazioni si riempie di gente!

• Le spiagge di San Michele e dei Sassi Neri, collegate e raggiungibili solo a piedi lungo sentieri che attraversano il Parco regionale del Conero e scendono fino al mare (al ritorno, tutto in salita, diventa una discreta scarpinata). In estate è attivo un servizio bus a pagamento che permette di evitarsi buona parte della faticaccia.
• La spiaggia Urbani e le altre più a sud, nei comuni di Sirolo e poi Numana, facilmente raggiungibili.

5 esperienze ed escursioni

Cosa fare se avete a disposizione di una o mezza giornata;

• Andare a Portonovo per vedere la chiesa di Santa Maria a Portonovo e pranzare in riva al mare sulla spiaggia di Portonovo con gli imperdibili moscioli alla marinara (mitili presidi Slow Food!)
• Visitare le grotte più belle del mondo a Frasassi! (A 50′ in auto da Ancona).
• Ammirare il Tempio di Valadier, conosciuto anche come il Santuario della Madonna di Frasassi (a 900 metri dalle grotte!)

• Girovagare nel borgo medievale di Genga e nel borgo abbaziale di San Vittore delle Chiuse.
• Fare un trekking in Valle Scappuccia.

Trovate informazioni (e tante foto) nell’articolo →  tra Ancona, Frasassi e i borghi romantici in collina.

Quando andare: sul litorale da maggio a settembre, negli altri luoghi tutto l’anno!

New York, New York!

Lo so, si fa presto a dire New York, ma tra pensarci e organizzare un viaggio nella città forse più nota al mondo ce ne passa! Occorre prepararsi per tempo, comprare i voli anche un anno prima, pianificare attentamente, programmare ogni minimo dettaglio… ma ne siete proprio sicuri? Dove sta scritto?

Non dico che non sia un approccio corretto però se avete in testa le idee abbastanza chiare su cosa fare a NYC, non è che necessariamente bisogna programmarsi con così tanto anticipo! Noi ci siamo stati nella seconda metà di agosto prenotando – udite udite – appena due settimane prima…

Una volta comprato un buon volo (si trovano più facilmente mesi e mesi prima ma se monitorate un po’ la tratta che vi interessa si possono scovare delle ottimi tariffe anche a ridosso della partenza, a meno che non sia altissima stagione!) lo scoglio più grosso è l’hotel, o nel caso nostro gli hotel perché abbiamo deciso di fare qualche giorno a Boston, Philadelphia e di “infilarci dentro” anche le Cascate del Niagara in quello che è uno dei più classici tour.

15/20 giorni belli intensi ma rimarranno marchiati a fuoco nella vostra memoria.

Se è la prima volta che ci andate leggete quello che non dovreste perdervi assolutamente → 20 cose da vedere e fare a New York!

Maremma toscana, costa e borghi

Spiagge bagnate dal mare più bello della regione, borghi medievali, parchi e riserve naturali sono alcuni dei motivi per cui merita assolutamente fare una vacanza nell’alta Maremma – indicativamente il tratto di costa pisana, livornese fino alla Val di Cornia e Piombino – o nella Maremma grossetana.

In quest’ultima siamo stati nella prima estate dell’era covid, facendo base a Capalbio per visitare in particolare l’Argentario con le sue calette pittoresche e l’isola di Giannutri (a cui potete aggiungere l’escursione all’isola del Giglio). 

Le spiagge più belle della costa maremmana

Se siete interessati alle spiagge della bassa Maremma vi segnalo quelle che secondo noi sono le più belle (secondo me) da nord verso sud:

• il Golfo di Baratti, la Buca delle Fate, la Sterpaia e la mia preferita, Cala Violina (nel tratto fino al Golfo di Follonica).
• Le Rocchette, Castiglion della Pescaia e Cala di Forno nel parco regionale della Maremma (da Punta Ala ad Orbetello).
• Cala Grande, Cala del Gesso, il Mar Morto e la Feniglia (nel promontorio dell’Argentario).

I borghi da non perdere in Maremma

Di borghi incantevoli ce ne sono altrettanti, da Populonia a Castiglion della Pescaia, da Suvereto a Santa Fiora… se non avete a disposizione almeno 15 giorni è un’impresa quasi impossibile riuscire a vederli tutti!

Se circoscrivete l’area alle città del tufo, segnatevi queste attività da fare:

• una visita a Pitigliano, la piccola Gerusalemme, Sorano e Sovana.

• Un trekking nelle antiche Vie Cave Etrusche.
• Un bagno nelle terme libere più belle d’Italia, quelle delle cascate del Mulino a Saturnia.

Quando andare: da maggio a settembre.

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

Come organizzare una vacanza ad Astypalea? Perché dovreste andarci? Come arrivarci dall’Italia? Come sono le sue spiagge (e quali sono le più belle)? E il periodo migliore per visitarla? E’ ormai una piacevole consuetudine dei nostri viaggi nelle isole greche che al ritorno scriva un articolo che risponde a queste e a molte altre domande. Qui spero che troverete tante informazioni pratiche, consigli e qualche buona dritta per godervela al meglio . 

Astypalea: Cicladi o Dodecaneso?

Una rapida premessa: Astypalea, con l’accento sulla seconda “a”, è un’isola del mar Egeo che si trova per così dire “al confine” tra l’arcipelago del Dodecaneso e le Cicladi.

Amministrativamente appartiene alla regione dell’Egeo meridionale, alla provincia di Kalymnos e alla prefettura del Dodecaneso, ma sintetizzando potremmo dire che se da un punto di vista storico e politico fa parte di quest’ultimo, dall’altro presenta molti elementi caratteristici cicladici a cominciare dall’azzurro delle cupole delle chiese, delle porte e degli infissi di gran parte delle abituazioni per cui può essere considerata sia l’isola più a est delle Cicladi che la più a ovest del Dodecaneso.

Astypalea ponte di collegamento e nei secoli anche avamposto dell’Europa grazie alla relativa vicinanza alle coste turche (90 km) che l’hanno resa un importante centro strategico ed allo stesso tempo relegata ai margini, spingendo la sua popolazione ad attaccarsi in modo viscerale alla propria cultura e alle tradizioni.

Dopo essere stata così a lungo isolata adesso Astypalea si apre al mondo e lo fa con l’accoglienza che contraddistingue i suoi abitanti.

1. Perché andare ad Astypalea

Innamorarsi di Astypalea non è affatto difficile. La “farfalla dell’Egeo“, così chiamata per la sua forma, è un’isola dalle molteplici attrattive soprattutto per chi è in cerca di genuinità o per utilizzare un termine a mio parere troppo inflazionato, della Grecia più autentica.

Nell’isola vivono appena 1200 persone che sono concentrate nella Hora (o Chora, la parte alta del paese), a Pera Yialos (o Pera Gialos, la parte bassa) e nella vicina Livadi (a 1800 metri). Maltezana (o Analipsi) e Vathi sono gli altri due agglomerati dove ancor di più si respira un’atmosfera rilassata.

Il turismo è presente quasi esclusivamente nel periodo estivo ma si tratta di un turismo discreto, attirato dalla bellezza di un luogo ancora selvaggio e poco urbanizzato.

Qui non si arriva rapidamente né agevolmente – come vedrete nel capitolo successivo dovrete cambiare almeno un mezzo – ma ogni minuto impiegato nel viaggio viene ripagato a suon di spiagge immacolate in cui il silenzio spesso viene infranto solo dal rumore delle onde, di panorami spettacolari e di tranquillità.

Astypalea non ha una grande estensione, poco meno di 100 chilometri quadrati, ma presenta una costa frastagliata lunga complessivamente 110 chilometri! E’ un’isola con tanti promontori solcati da innumerevoli golfi e calette dalle acque cristalline. Per cui se siete in cerca di una vacanza naturalistica, “tutto mare” oppure attiva, allora sicuramente fa al caso vostro.

Se invece amate la vita notturna, locali dove tirar tardi fino alle prime luci del mattino o divertimenti in spiaggia come moto d’acqua o banana boat trainate da motoscafi, be’… forse è meglio che vi orientate verso altri orizzonti!

Ristoranti ottimi e locali dove passare allegramente le serate ci sono, ma non consiglierei Astypalea a chi adora trascorrere ogni serata in discoteca.

I motivi per cui dovreste andare ad Astypalea non terminano qui, li scoprirete mano a mano nella lettura, in particolare modo nel capitolo “cosa fare ad Astypalea”.

2. Come arrivare ad Astypalea

Allo stato attuale non ci sono voli diretti dall’Italia per cui la soluzione migliore per raggiungere Astypalea è strettamente legata alle vostre esigenze di viaggio in termini di tempo, programmi e costi.

Aereo con scalo ad Atene o Kos o Rodi

L’unica compagnia greca che al momento opera su Astypalea è la greca Sky Express che collega l’Astypalaia Island National Airport con Atene, Kos, Rodi (queste tre con voli diretti dall’Italia), Kalymnos e Leros, con frequenza diversa a seconda del periodo.

L’aeroporto, conosciuto come Panaghia, si trova nel centro dell’isola ad appena 10 km dalla Chora, che come scoprirete continuando a leggere l’articolo è il maggiore centro abitato.

Aereo + traghetto

E’ l’opzione che abbiamo scelto noi, partendo da Bologna con un volo Ryanair diretto a Kos e prendendo dopo due giorni il traghetto per Astypalea.

Astypalea è collegata via traghetto ad Atene (da 7h:35′ a 11h:25′ di navigazione), Amorgos, Agathonisi, Arki, Chalki, Dounoussa, Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Leros, Lipsi, Naxos, Lisiros, Paros, Patmos, Samos, Rodi, Symi, Syra e Tilos.

Da Kos il servizio di trasporto in traghetto è gestito da due compagnie:

• Dodekanisos Seaways (durata della tratta 1h:45)
  con partenza da Kos il mercoledì alle 11:45 e il sabato alle 12
  e partenza da Astypalea il mercoledì alle 13:35 e il sabato alle 13:50

• e Blue Star Ferries (durata 3h:30’/45’con scalo a Patmos)
  con partenza da Kos il lunedì alle 21:30
  e da Astypalea la domenica alle 20:45 (da settembre alle 1:20, controllate gli orari che sono sempre soggetti a cambiamenti).

3. Le spiagge di Astypalea

Astypalea è un’isola abbastanza piccola che però dispone di un gran numero di spiagge, anche piuttosto ampie, e di insenature per cui avrete l’imbarazzo della scelta nel decidere in quali andare.

Con 5/7 giorni a disposizione il mio consiglio è di rimanere sulla costa meridionale, generalmente più riparata dal vento e più facilmente raggiungibile.

Io e Sara adoriamo nuotare e sguazzare in acqua, portiamo sempre con noi la maschera per fare snorkeling e preferibilmente andiamo in cerca di angoli deserti e il più possibile naturali.

Ad Astypalea le nostre aspettative non sono state disattese e sebbene sul web non avessimo trovato tantissime informazioni al riguardo, grazie ai consigli degli abitanti e in particolar modo di Russos (nome molto diffuso tra gli astipalioti) dell’hotel “Saluti da Stampalia” e dell’assessore al turismo Giorgios, siamo stati in una decina di bellissime spiagge.

Nel prossimo articolo pubblicherò una guida dettagliata con indicazioni su come raggiungerle, caratteristiche, servizi e tanto altro, come fatto in passato con altre isole greche (leggi ad esempio “Le spiagge più belle di Karpathos“), per cui qui mi limiterò a scrivere qualche nome, rimandando a breve ogni approfondimento.

Le mie preferite? Le sabbiose Vatses e Kaminakia: ampie, non deserte ma quasi (a inizio luglio i bagnanti si contavano sulle dita di due mani), con acque trasparenti che vanno in profondità lentamente e soprattutto calme. Per arrivarci l’ultimo tratto di strada è sterrato ma niente di difficoltoso tanto che noi lo abbiamo percorso tranquillamente con una Volkswagen id.3, una piccola auto elettrica che non è certo un 4×4 .

In entrambe c’è un servizio di sdraio e ombrelloni mentre trovate una taverna solo a Vatses.

Con l’eccezione delle tre piccole spiagge selvagge e senza servizi di Tzanakia, frequentate da nudisti (questo lo abbiamo scoperto dopo… per la cronaca non eravamo gli unici con il costume addosso!), e Agios Konstantinos (con servizi e una chiesetta molto scenografica che sembra vigilare sulla piccola baia), di sassi e ciottoli bianchi, le altre che abbiamo visto sono un misto tra sassolini e sabbia, con prevalenza di quest’ultima sul bagnasciuga e in acqua tanto che le nostre immancabili scarpette da scoglio sono servite meno di quanto immaginavamo.

Le più comodamente accessibili? Livadi e Maltezana. Si trovano sulla strada principale, potete parcheggiare a pochi metri dalla spiaggia e trovarvi in acqua 30 secondi dopo. Acqua meravigliosa, come dappertutto ad Astypalea del resto, ma un po’ più affollate rispetto alle altre.

4. Come spostarsi ad Astypalea

Le distanze da un posto all’altro sono brevi ma se volete vedere un po’ l’isola e non limitare il raggio a una decina di chilometri dal centro del paese (la Chora e Pera Yalos), il noleggio di un auto o di uno scooter è quasi indispensabile.

La strada principale attraversa il paese e verso ovest prosegue qualche chilometro oltre Livadi quando piano piano l’asfalto cede il passo allo sterrato, mentre nell’altra direzione arriva a un chilometro da Vathi (18 km circa dalla piazza principale della Chora, Plataia).

L’alternativa è muoversi a piedi o con i mezzi pubblici, che garantiscono fino alle 22 il collegamento dalla Chora e Pera Yalos con Livadi, Maltezana e l’aeroporto.

Da poco tempo è però in atto una rivoluzione dei trasporti…

L’evoluzione green di Astypalea

Astypalea è la farfalla blu dell’Egeo e da qualche anno anche l’isola verde dell’ecosostenibilità!

Per diminuire l’impatto ambientale e mantenere il suo stato di incontaminatezza, il governo greco ha stipulato un accordo con la compagnia automobilistica Volksvagen e grazie al progetto “Smart & Sustainable Island” entro il 2026 tutti i servizi di mobilità dell’isola saranno completamente elettrici, con un nuovo impianto fotovoltaico ad emissioni zero.

Sono già attivi 

1) il servizio di condivisione di veicoli Astygo per e-car, e-scooter ed e-bike 

2) di ride sharing Astybus, con l’utilizzo di veicoli anch’essi al 100% elettrici per il trasporto pubblico (adesso con Volksvagen ID.4 e dall’autunno del 2022 con ID.Buzz), che collegherà una trentina di destinazioni di Astypalea.

Come scritto sopra per tutto il nostro soggiorno ad Astypalea abbiamo utilizzato un auto elettrica e non abbiamo avuto alcun tipo di problemi, né sulle strade non asfaltate che occorre percorrere per raggiungere alcune spiagge, né con la batteria elettrica, che ha una durata di circa 150 km. 

Con l’utilizzo dell’app AstyMove (che gestisce anche il servizio di ride sharing, un servizio che funziona su chiamata!) si ricarica la batteria, gratuitamente, in un paio d’ore: le postazioni si trovano in piazza Plataia (una decina), di fronte ai 7 mulini a vento, e a Pera Yalos vicino al porto. 

Noi abbiamo effettuato solo una ricarica in 5 giorni, durante una cena a Pera Yalos, ma solo per sicurezza.

5. Quando andare ad Astypalea?

Anche dal punto di vista geografico Astypalea è un’isola con caratteristiche che la avvicinano più alle Cicladi che alle isole del Dodecaneso per cui troviamo delle estati leggermente meno calde e più battute dal vento del nord, il notissimo Meltemi che soffia da giugno a settembre.

Durante il nostro soggiorno a inizio luglio, di giorno si sfioravano i 30° mentre alla sera il clima era piacevolmente fresco. Sara aveva con sé una maglietta più pesante, io invece mi godevo il venticello in t-shirt pensando che al ritorno a casa ci avrebbero atteso, di notte, quelle temperature che avevamo in spiaggia a mezzogiorno…

In alcune zone dell’isola il vento è onnipresente, ad esempio nella piazza dei mulini a Hora (non a caso direi!), ma nelle spiagge che vi ho indicato il vento non è stato mai fastidioso, tutt’altro.

Semmai in alcune spiagge quel che inizialmente ci ha un attimo spiazzato è stata la temperatura dell’acqua… niente che però impedisca di fare lunghi bagni specialmente se vi piace nuotare o stare a riva sul bagnasciuga.

Al di là della nostra esperienza, se date un’occhiata alle temperature massime e minime di Astypalea durante i mesi estivi scoprirete che il mese più caldo è agosto con una media di 27° sia come temperatura media dell’aria che dell’acqua. 

Da maggio a ottobre non si registrano precipitazioni, la temperatura dell’acqua non scende mai sotto i 20° e dai 23°-24° di giugno arriva ai 26°-27° di settembre, considerato quest’ultimo il mese migliore sia per fare un bagno sia per la presenza minore di turisti.

6. Cosa fare ad Astypalea?

Ad Astypalea troverete un mare spettacolare e scenari affascinanti.

Se siete dei camminatori e non vi spaventano i trekking con pochi o nessun tratto al coperto – la vegetazione dell’isola è in gran parte costituita da arbusti e macchia mediterranea – potete raggiungere a piedi molte spiagge o avventurarvi nell’entroterra alla ricerca delle chiesette, costruite nei punti più improbabili, per scoprire se effettivamente sono 365 come dicono.

Senza alcun dubbio una delle attrazioni più grandi di Astypalea è la Hora, che da lontano assume l’aspetto di un monte incappucciato di neve!!

La Hora o Chora

Una visita non può che partire dalla Plataia, la piazza dei mulini a vento! Qui ne troverete 8 disposti in fila uno dopo l’altro, perfettamente ristrutturati!

Un tempo gli abitanti dell’isola portavano qua il grano per essere macinato, oggi alcuni sono stati trasformati in negozi, uno ospita una libreria e un altro l’ufficio informazioni turistiche.

La “strada principale” ben presto si biforca ma in entrambe le direzioni raggiungerete il castello per cui il consiglio è di fare una stradina all’andata e l’altra al ritorno così potrete ammirare scorci diversi. Ogni vicolo è grazioso, ogni angolo ben curato!

Prima di arrivare al varco d’accesso del Kastro Querini troverete lungo ciascun percorso una chiesa: la Megali Panaghia, riconoscibile dal cortile col pavimento a mosaico, rivolta verso Pera Yalos, e la chiesa dedicata alla MadonnaPortaitissa.

Tra i meandri della Hora si nascono anche dei graziosissimi locali dove potrete bere un drink o mangiare.

Il Kastro Querini

Sopra le casette costruite l’una sull’altra emerge la fortezza veneziana, in netto contrasto per il colore scuro della pietra.

Il primo nucleo intorno al quale venne eretta fu opera di Giovanni Querini (alcune fonti lo chiamano “Quirini”), un aristocratico della Serenissima la cui nobiltà si fa risalire addirittura all’epoca della fondazione della città lagunare.

La famiglia Querini rimase ad Astypalea fino 1537 con l’eccezione del ritorno bizantino nel periodo 1269-1310. Quasi 300 anni che cambiarono il corso della storia di Astypalea.

Il castello poteva contenere fino ad 8000 persone e purtroppo quel che vediamo adesso è solo ciò che è rimasto in piedi in seguito al violento terremoto del 1956 che fece crollare le case all’interno del kastro.

Un’opera di ristrutturazione è in atto e oltre alla cinta muraria è possibile ammirare due chiese dalle cupole azzurre, Panaghia tou Kastrou (Vergine Maria, del 1853) e Agios Gheorghios (San Giorgio, 1790).

Pera Yalos

Nel quartiere che si sviluppa intorno al porto oltre a diversi buoni ristorantini si trova il museo archeologico che conserva le monte e gli oggetti rinvenuti sull’isola e a cui fanno riferimenti tanti testi storici.

Al di fuori del paese, di particolare rilevanza sono:

• il sito archeologico di Kilindra, sulle pendici della Hora: il più grande cimitero del mondo in cui sono sepolti bambini. E’ una scoperta piuttosto recente che ha del clamoroso: i lavori sono ancora in corso ma finora sono stati portati alla luce circa 2000 vasi funerari dell’epoca tra il VII secolo a.C. e il II d.C. contenenti resti di neonati e bimbi piccoli.
• Gli scavi del vecchio bagno di Tallara a Maltezana di età tardo romana.
• Le grotte di stalattiti e stalagmiti che si trovano: 1) vicino alla spiaggia di Vatses e prende il nome di Negrou 2) la Dracospilia o caverna del drago, vicino a Vathi 3) la grotta di Panagia Poulariani a Kastelanno.

…e poi c’è l’escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis!

7. Escursione in barca a Kounoupa e Koutsomitis

La gita in barca alle isole di Kounoupa e Koutsomitis non è consigliabile, è obbligatoria! A meno che non vi interessino paesaggi da sogno, spiagge mozzafiato e un mare color turchese… 

(Ok, lo so, sembra un po’ il festival dei luoghi comuni ma ho finito gli aggettivi !)

Queste due isolette al largo della costa sud di Astypalea vi assicuro che offrono questo e altro ancora! Persino la temperatura dell’acqua è più alta grazie alla conformazione dei due siti dove sosta l’imbarcazione!

Le escursioni partono dal porto di Pera Yalos e da Maltezana, generalmente tra le 10 e le 11 con ritorno tra le 18 e le 18:30, ma vi raccomando di prenotare e prendere informazioni la sera prima perché non ci sono tutti i giorni (eccetto che in altissima stagione) ma soprattutto sono soggette al meteo e quando il mare è mosso quelle piccole (per 2-6 persone circa) non vengono effettuate e nemmeno quelle più grandi da 20-30 persone garantiscono la partenza. 

In poco più di un’ora di navigazione (la distanza è di 6 miglia nautiche, 11 km) si approda sull’isola di Kounoupa, un’Astypalea in miniatura per la forma vagamente simile, con due ali asimmetriche collegate da una striscia di sabbia di 100 metri di lunghezza e una cinquantina di larghezza.

La conformazione dell’insenatura fa sì che qua il mare sia sempre calmo.

Sulla spiaggia ci sono qualche decina di sdraio ed ombrelloni e una taverna in legno con tetto in paglia che propone un menù a base di pesce, con seppie all’ouzo (distillato tipico greco) con peperoni, polpo all’aceto, filetto di tonno alla griglia, pesce marinato.

In questo piccolo paradiso vorremmo che il tempo scorresse più lentamente ma purtroppo non è così.

Dopo 3 ore e mezzo di sosta – in cui noi siamo stati quasi totalmente a mollo, mangiando solo un po’ di frutta che ci eravamo portati dietro – salutiamo Kounoupa per un altro incanto, Koutsomitis!

Il mare qua è ancora più incredibile, con una tonalità di celeste e una trasparenza pazzesche!

La barca si ferma in un istmo tra l’isola e un altro isolotto, anch’esso brullo e disabitato. Chi sa nuotare può raggiungere la spiaggetta bianca di sassolini che si vede in foto.

L’ultima tappa è a Red Rock, una lunga parete rocciosa che in alcuni tratti assume una colorazione rossiccia mentre in altri è completamente bianca. Ci fermiamo una mezzora in una piccola rientranza prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

Il prezzo a luglio 2022 era di 30 euro a persona.

8. Dove dormire

Il vero plus del nostro viaggio ad Astypalea è stato l’hotel, semplicemente straordinario. 

Saluti da Stampalia è probabilmente l’alloggio più incredibile, più ben curato, più… più in ogni senso dove abbiamo mai dormito in Grecia!!!

Senza dubbio si merita un approfondimento per cui gli dedicherò un articolo tutto suo, intanto però vi lascio qualche foto in anteprima dell’appartamento.

Definirlo appartamento in realtà non gli rende giustizia, è una suite, una delle 7 magnifiche suite di questo piccolo gioiello architettonico con vista eccezionale sulla Chora. 

Svegliarsi al mattino con questa visione significa iniziare bene la giornata.

Il servizio e disponibilità della proprietaria Virginia e di tutto lo staff è ai massimi livelli.

Per non parlare dell’ottima colazione che ci ha fatto conoscere tante specialità astipaliote.

9. Cenni storici

Astypalea, isola dai tanti nomi e definizioni! Astipalia, Stampalia, Stipalia, Astropalia, Astipalaia e in altri ancora! 

Il mito narra che fosse sorella di Europa e compagna di Poseidone (da cui ebbe due figli, Ageo degli Argonauti e il futuro re di Kos Euripilo), mentre la storia racconta che furono i Cares i primi abitanti. 

Dopo secoli di possesso cretese e greco divenne Civitas romana dal I al IV secolo, bizantina fino al 1200 e poi sotto la famiglia Querini della Serenissima Repubblica di Venezia per oltre 3 secoli.

Un passato che testimonia forti influenze italiane ma anche ottomane (dal 1537 al 1912) fino a quando iniziò l’occupazione fascista che durò fino alla seconda guerra mondiale e all’indipendenza con la successiva annessione alla Grecia nel 1948.

10. Dove e cosa mangiare ad Astypalea

Siete curiosi di scoprire quali sono i piatti tipici dell’isola e di scoprire qualche buona taverna?

Ne ho parlato qui → Dove e cosa mangiare ad Astypalea: piatti tipici e buone taverne

Articolo scritto in collaborazione con l’ente del turismo di Astypalea che ci ha aiutato e supportato nell’organizzazione del viaggio. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

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Come ormai saprete la Francia ha riaperto le frontiere e dal 15 giugno, finalmente, sono state abolite le restrizioni per chi proviene dall’Italia e in particolare non è più necessaria l’autocertificazione per entrare. E come non pensare alla nostra cugina d’Oltralpe, così vicina tanto che per molti italiani rappresenta quel “turismo di prossimità” così giustamente caldeggiato e consigliato da esperti e organi di informazione?! Costa Azzurra, Provenza e la regione Alvernia-Rodano-Alpi si trovano al confine con la nostra nazione e sono quindi le prime che saranno trattate in questo articolo ma non le sole! Troverete 20 idee di viaggio per l’estate e l’autunno 2020!

“Sogniamo la Francia da casa in attesa di poterci andare”. Così parlava Barbara Lovato, responsabile dell’Ufficio Stampa e PR di Atout France, nell’intervista in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Travel Blogger. Era il 15 maggio e ancora non c’erano certezze sulle date della riapertura, sugli eventi in programma, su quello che sarebbe successo nella stagione estiva.

A distanza di quasi due mesi possiamo dare forma ai nostri sogni e dire insieme a lei che la Francia dà il benvenuto ai cittadini del nostro Paese e lo fa puntando con forza sulla sicurezza e sul turismo verde, sulle attività all’aperto e sullo slow tourism.

20 IDEE PER UN VIAGGIO IN FRANCIA

Volete qualche buona idea per fare un viaggio in Francia nel ventiventi (2020)? In questo post ne troverete…20! Ispirati dalle proposte dell’agenzia per lo sviluppo del Turismo Francese. E’ superfluo dire che in realtà di motivi ce ne sono molti ma molti di più: non a caso la Francia è la destinazione europea n° 1 al mondo con oltre 86 milioni di turisti nel 2019 e anche gli italiani l’adorano, tanto da far registrare dei numeri da capogiro con incrementi come il +19% durante l’ultimo capodanno a Parigi o il +6% nella Valle della Loira la scorsa estate, grazie alle celebrazioni in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Questo è quello che avrei voluto pubblicare dopo il #mediatour2020 dello scorso febbraio, la presentazione annuale di Atout France Italia con novità ed eventi. Poi è successo quel che tutti sappiamo: il covid-19 è entrato come uno tsunami travolgendo e stravolgendo le nostre vite. Adesso che gli abbiamo preso un po’ le misure, con le necessarie precauzioni e la dovuta attenzione siamo pronti a ripartire e sebbene diversi eventi siano stati spostati al 2021 possiamo riprendere il discorso da dove è stato interrotto…. La natura, i viaggi all’aria aperta, il turismo verde ed eco-sostenibile saranno il filo (verde) conduttore fino alla fine di quest’anno! Per viaggiare in tutta sicurezza senza privarci della gioia di nuove scoperte.

Temi affrontati anche dalla rivista Explore France, il nuovo magazine del turismo francese. Quindi viaggi esperienziali, viaggi in bici o a piedi, soggiorni in strutture green, vacanze outdoor e all’insegna del relax, della lentezza e dell’arte del saper vivere, l'”artre de vivre!“, espressione che sintetizza lo stile francese dell’amore per la buona cucina, la raffinatezza e l’eleganza.

Qui sotto trovate le 20 destinazioni che ho scelto in un’unica mappa!

Iniziamo!

CORSICA

1. LE SPIAGGE CORSE E I SENTIERI PIU’ BELLI

Parlando di Francia e di natura è impossibile non citare la Corsica. Un connubio superbo tra mare e montagne! Nel blog troverete tantissimi articoli del nostro viaggio di qualche anno fa (sob!), dalle spiagge bianchissime di Lodo e della Saleccia nel nord-ovest a quelle del sud-est, dalla Palombaggia a Santa Giulia (le spiagge più belle le ho raccolte in una mappa che si trova qui). Proprio sulla direttrice nord-ovest sud-est è posizionata la mitica Grande Randonnée, il GR20, che taglia l’isola passando da luoghi di una bellezza disarmante come il Col di Bavella o il lago di Capitello.

E come dimenticare la nave di roccia, Bonifacio! Il dito con Nonza e le sua spiaggia nera o le Calanques, che insieme al golfo di Porto, a Capo Girolata e alla Riserva naturale di Scandola fanno parte del patrimonio naturalistico protetto dall’Unesco?

La spiaggia della Palombaggia

Una meta adatta a chi piace spostarsi in auto o in moto (in autunno consiglio la Strada della Castagna, la birra alla castagna invece è consigliabile in ogni stagione ) e facilmente raggiungibile con il traghetto da Genova, Golfo Aranci, Livorno, Piombino, Porto Torres e Savona.

→ Dove dormire in Corsica.

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA: MARE, CITTA’ ED ENTROTERRA

2. MENTONE E LA VALLE DELLE MERAVIGLIE

A un passo dal confine con l’Italia, Mentone è una delle perle della Riviera francese. Famosa per i suoi limoni e per il Carnevale ad essi dedicato, è in realtà una cittadina che ha molto altro da offrire, ad esempio la vicina Valle delle Meraviglie, un’area protetta di circa 40 km² ad un’altitudine di oltre 2200 metri. Qui, partendo dal Museo delle Meraviglie di Tenda all’interno del Parco Nazionale del Mercantour, sono presenti ben 40.000 incisioni rupestri e lungo il sentiero GR52 potete andare alla scoperta di paesaggi meravigliosi.

Nei dintorni di Mentone sono numerosi i piccoli villaggi che meritano un’escursione, da Saint-Agnès (nominato tra i borghi più belli della Francia), La Turbie (dal fascino medievale), Gorbio, Castellar…. oltre a questi vi consiglio una passeggiata ai giardini e al palazzo della Villa Ephrussi de Rothschild, una magnifica villa sul mare in stile Belle Epoque che si trova a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Per un’esperienza gastronomica unica l’indirizzo da segnare a Mentone è quello del ristorante Mirazur dello chef Mauro Colagreco, vincitore nel 2019 del “The World’s 50 Best Restaurants”.

→ Dove dormire a Mentone.

3. NIZZA E LA COSTA AZZURRA

Fortunatamente la Francia ha grandi spazi e molte città sono dotate di piste ciclabili (anche gli hotel che non erano preparati in tal senso si sono organizzati per turismo in bicicletta), in particolare Nizza, città magnifica, ha dei bellissimi percorsi ciclopedonali!
Oltre che dedicarle almeno 2/3 giorni potete sceglierla come base per un giro della Costa Azzurra! Per gli appassionati del ciclismo vi ricordo che il 29 agosto da qui partirà il Tour de France.

→ Dove dormire a Nizza: Hotel Ellington, 25 boulevard Dubouchage.

Due letture per organizzare al meglio la visita:

• 5 cose imperdibili da non perdere a Nizza in un weekend.
• Il Museo Chagall e il quartiere Cimiez.

4. IL TOUR DELLA LAVANDA

Esperienza sensoriale unica ed emblema della Provenza in estate! Tutti conoscono la bellezza dei campi di lavanda in fiore (grazie alle foto sull’altipiano di Valensole o all’abbazia di Senanque) ma non tutti sanno che è possibile ammirare la fioritura dalla fine di giugno ad agosto inoltrato a seconda delle zone e quindi del clima, dell’altitudine e della varietà della pianta!
Ad esempio nella Vallée de la Drôme-Diois generalmente fino a metà luglio mentre in altre aree si protrae per altre due settimane (Verdon) o per un altro mese (Forcalquier e Plateau d’Albion).

→ Dove dormire a Valensole.

5. LUBERON, NEL CUORE DELLA PROVENZA

Ancora Provenza, stavolta per stupirci non solo dei campi di lavanda, dei vigneti e degli ulivi ma per andare alla scoperta di questo territorio in bicicletta attraverso la rete di sentieri ben segnalati e attrezzati che conta oltre 230 km di itinerari!
Tra questi il più famoso è la Véloroute du Calavon, percorribile anche a cavallo oppure a piedi.

Abbazia di Senanque – foto di Cornelli2010

→ Dove dormire nei pressi dell’Abbazia di Senanque.

6. LA GRANDE MARSIGLIA

Caotica e allo stesso tempo spumeggiante, Marsiglia suscita sentimenti contrastanti: qualcuno la definisce la “plus belle ville du monde” ma in ogni caso, statene certi, visitarla non vi lascerà indifferenti!
Potete iniziare dal porto, l’anima di questa città marinara che seppure non rispecchi molto la regione a cui appartiene è la sua capitale oltre che il centro più abitato del sud della Francia.

Impedibili sono il coloratissimo mercato del pesce, la Cattedrale, il quartiere Le Panier, La Corniche e il Museo etnografico MuCEM, il più grande al mondo del genere, dedicato alle civiltà del Mediterraneo (una dritta: godetevi almeno un caffè dalla sua panoramica terrazza!).

Ma soprattutto assaggiate assolutamente la più buona zuppa di pesce della Provenza, la bouillabasse, e la tradizionale pizza moitié-moitié mersigliese, con base di pomodoro e per metà condita con acciughe e l’altra metà con formaggio.

→ Dove dormire a Marsiglia.

7. PORQUEROLLES E LE ISOLE DI HYERES

Come avrebbe detto Gandalf de Il Signore degli anelli “Autoveicolo, tu non puoi passare!” (PS: vale anche per le motociclette e gli scooter!).
Sì, all’isola di Porquerolles ci si muove solo a piedi o in bicicletta! Ed è così che si raggiungono le sue meravigliose spiagge, seguendo facili sentieri tra la vegetazione mediterranea che terminano la loro corsa in acque trasparenti.

Se amate gli ambienti naturali, lo snorkeling o le immersioni, allora stop, la vostra ricerca è finita!
Vale il viaggio anche una visita all’originalissima Fondazione Carmignac, un museo di arte contemporanea in cui si entra a piedi nudi per entrare fin da subito in risonanza con le vibrazioni di ciò che vi circonda.

Si giunge all’isola Porquerolles e alle altre isolette dell’arcipelago di Hyeres (l’isola di Port Cros è una riserva naturale mentre Levant ospita un villaggio naturista) dal porto di Hyeres o dalla penisola di Giens in 20/30 minuti.

→ Dove dormire a Porquerolles.

8. AVIGNONE GREEN

Tanto scontata è l’associazione Avignone – città dei papi quanto è sorprendente scoprire che là dove vissero ben 9 papi, all’interno di una cinta di possenti mura lunghe oltre quattro chilometri, oltre a visitare la Cattedrale Notre Dame des Doms e il Palazzo dei Papi un vero “must” è andare in giro in bicicletta o a piedi nei suoi tanti spazi verdi.
Cominciando da una passeggiata sullo straordinario ponte St.Bénézet sul Rodano, patrimonio Unesco insieme al Palais des Papes.

• Itinerario di visita ad Avignone.

→ Dove dormire ad Avignone.

9. CANNES E LE ISOLE DI LERINS

Il festival del cinema è slittato ma Cannes è in grado di stupire in mille altri modi, a cominciare dalle isole di Lerins, piccolo paradiso naturalistico, ad appena 15 minuti di traghetto dalla passeggiata della famosissima Croisette: questo micro arcipelago annovera due piccole chicche, l’isola di Santa Margherita, dove potrete visitare il castello dove si narra che venne recluso il misterioso uomo con la Maschera di Ferro e l’isola di Saint-Honorat, che ospita una piccola abbazia risalente al X° secolo (in cui è possibile dormire) gestita da 21 monaci che fin dal Medioevo curano con passione dei vigneti e producono vino.

Cannes offre ai turisti 300 ore di sole all’anno e tante originali esperienze, anche gastronomiche: sicuramente da provare è uno dei cocktail dello chef Emanuele Balestra al Bar Fouquet’s dell’Hotel Barrière Le Majestic!

Da non trascurare l’offerta dell’ufficio del turismo che permette avere una notte gratis in hotel ogni tre prenotate!

→ Dove dormire a Cannes.

10. ANTIBES, ANIMA JAZZ

“Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante” (cioè “Qui tutto splende, tutto fiorisce, tutto canta”). Se così la descrisse Victor Hugo e se tanti pittori impressionisti, uno su tutti Claude Monet, la scelsero come casa, un motivo dev’esserci!
Il Port Vauban, il Fort Carrè e il museo dedicato a Picasso all’interno del castello Grimaldi sono tre ottimi motivi per andare in questa bella cittadina (non sono i soli… i giardini, la cattedrale, le torri saracene!) a cui si aggiunge l’iniziativa estemporanea di questa estate 2020: lo Street Festival del jazz! Che si terrà all’aria aperta, dal 15 luglio al 22 agosto.

→ Dove dormire ad Antibes.

11. LE SPETTACOLARI GOLE DEL VERDON NELL’ALTA PROVENZA

Una delle tante attrazioni della Provenza sono le Gole del fiume Verdon e chi ama il rafting, il canyoning ma anche le escursioni, avrà trovato qua il suo paradiso!
Attraverso il mitico sentiero Martel di 13 km, privo di significative difficoltà, farete una passeggiata con viste indimenticabili sulle bianche e strette falesie che arrivano fino a una profondità di 700 metri con una larghezza variabile dai 6 ai 100 metri.

→ Dove dormire nei pressi delle Gole del Verdon.

ALVERNIA-RODANO-ALPI

12. LES DEUX ALPES

Cosa dire della meta n° 1 per il turismo outdoor? Se non avete mai provato l’emozione di sciare in estate, amate i maestosi scenari alpini, gli sport e le attività all’aperto (sci, snowboard, bike, rafting, parapendio, ecc..) oppure anche solo uno di questi punti, Les Deux Alpes è la meta che fa per voi! Ne ho parlato ampiamente in questi due articoli:

• Les Deux Alpes in estate: sci e tante attività all’aperto per tutti!
• Cosa fare a Les Deux Alpes in estate.

Noi ci siamo stati anche in inverno! Inutile dire che anche in quel periodo la montagna francese dei comuni di Mont-de-Lans e di Vénosc regala emozioni forti:

• Les Deux Alpes, il paradiso degli sciatori aperto tutto l’anno.

→ Dove dormire a Les Deux Alpes: l’hotel Chalet Mournier con ristorante stellato Michelin!

13. VACANZA RURALE NEL PARCO DELLE CEVENNES

Il Parco nazionale delle Cevennes, dal 2001 classificato dall’Unesco come “Paesaggio culturale dell’agro-pastorizia mediterranea”, è uno dei paladini del turismo eco-sostenibile in Francia.
Qui infatti non vi sarà difficile trovare una bella fattoria biologica dove, in cambio di vitto e alloggio, potrete vivere un’esperienza veramente a contatto con la natura e irripetibile, quella dell’agricoltore!

Chi vuole un approccio più soft e meno invasivo può comunque alloggiare in un alloggio rurale (ce ne sono di bellissimi ricavati da antiche locande dove sostavano le carrozze o in ex fabbriche di seta del XVIII secolo  ) e girovagare per il parco alla ricerca di scenari naturali (oltre 2400 sono le specie animali presenti), castelli e borghi.

14. RIGENERARSI NELLA TERRA DEI VULCANI

L’Avernia è uno dei territori più verdi ed eco-friendly della Francia e annovera tra le sue risorse delle vere chicche. Tra queste come non citare il Parco Naturale Regionale dei Vulcani dell’Alvernia che in un’area di quasi 400.000 ettari ospita quattro massicci vulcanici (con circa 80 vulcani lungo una faglia di 32 chilometri!), laghi di montagna, castelli e paesaggi emozionanti.

Tra le tante escursioni vi segnalo il sentiero tematico sylvatorium Mont-Dore che attraversa la foresta di Capucin esaltando i cinque sensi grazie a centri termali, aree relax, ecc..

→ Dove dormire nel Parc Naturel des Volcans d’Auvergne.

15. SULLA CICLOVIA LUNGO IL RODANO

La natura della regione Alvernia-Rodano-Alpi può essere vissuta e apprezzata al meglio grazie al percorso ciclabile che segue il corso del Rodano, ribattezzato Via Rhôna che scende dolcemente fino ad Avignone toccando siti storici, paesaggi coperti di vigne e cittadine incantevoli come Vienne.
Un itinerario particolarmente adatto alle famiglie!

→ Dove dormire a Vienne.

OCCITANIA

16. AVVENTURE NELLE GOLE DEL TARN

Altro sito incredibile dove fare attività all’aria aperta è quello forgiato dal fiume Tarn, in Occitania. Lungo il percorso tracciato dalle sue acque per 53 km tra Quézac e Le Rozier ci sono rapide e tratti più tranquilli che permettono a chi lo attraversa in kayak o canoa di godersi paesaggi unici caratterizzati da alte pareti di roccia a picco sul fiume e un susseguirsi di sorprese, tra queste i castelli di Prades e di La Caze, il borgo di Sainte-Enimie (tra i più belli della Francia), il villaggio di La Malène e tanto altro!

Chi sceglie di spostarsi in auto (in moto o in bicicletta) troverà numerosi punti panoramici e posticini dove poter fare il bagno e distendersi al sole.

→ Dove dormire nei pressi delle Gole del Tarn.

PAESI DELLA LOIRA

17. LA VALLE DELLA LOIRA IN BICICLETTA

Anche questa estate e il prossimo autunno avranno la Valle della Loira come protagonista grazie al 20° anniversario dell’iscrizione ai patrimoni dell’umanità tutelati dall’Unesco.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di visitarla in sella a una bicicletta! La conformazione completamente pianeggiante permette anche i meno allenati di provare questa fantastica esperienza servendosi dei servizi che effettuano il trasporto dei bagagli mentre voi pedalate da un castello all’altro (noi l’abbiamo fatto nel cuore verde dell’Olanda e ci è piaciuto moltissimo!).

Chateau de Chenonceau – foto di Modes Rodriguez

Per l’itinerario non c’è che l’imbarazzo della scelta! Oltre ai più famosi Chateu de Chambord, Valencay o Chenonceau ce ne sono tantissimi altri, meno noti ma ugualmente pieni di fascino o di storia.
Una nota a parte la merita il castello dove Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni della sua vita, lo Chateau Close-Lucé.

→ Dove dormire nella Valle della Loira.

GRAND EST

18. ALSAZIA A TUTTA NATURA

Altra meta da prendere seriamente in considerazione per il mototurismo è l’Alsazia, che tra le tante offerte ne presenta una davvero insolita quanto intrigante: a Breitenbach è stato costruito un hotel composto da 14 Hyttes (le capanne di legno scandinave) per un’esperienza letteralmente a contatto con la natura!
Ognuna è stata realizzata con legno, pietra e materiali naturali, è indipendente dalle altre ma è collocata intorno a una casa comune pensata per condividere i momenti conviviali, intorno al camino o seduti al tavolo del ristorante.

Dimenticavo di dire che alcuni Hyttes dispongono di un’area benessere con sauna e jacuzzi con vista sulla campagna….

NUOVA AQUITANIA

19. BUON COMPLEANNO LASCAUX

La cosiddetta “Cappella Sistina della Preistoria”, patrimonio dell’Unesco, festeggia 80 anni dalla sua scoperta! Dal 20 giugno il complesso delle grotte di Lascaux, nel sud-ovest della Francia, è di nuovo visitabile su prenotazione, tutti i giorni, in piccoli gruppi.
La visita ha la durata di 1h e 30′ e permette di ammirare il più grande sito francese di arte rupestre dove sono rappresentate ben 6000 pitture risalenti fino a 18.500 anni fa e raffiguranti uomini, cavalli, bisonti, cervi e altri animali a grandezza naturale.

→ Dove dormire nei pressi delle Grotte di Lascaux.

ALTA FRANCIA

20. AMIENS E LA BAIA DELLA SOMME

La riserva naturale della Baia della Somme si trova nel più grande estuario del nord della Francia, sulla rotta migratoria di migliaia e migliaia di uccelli. Nel parco di Marqueterre le specie presenti sono circa la metà di tutte quelle esistenti in Europa ma non sono i soli animali ad abbondare in queste latitudini… nella Baia del fiume Somme è presente una delle colonie di foche più numerose d’Europa con circa 800 esemplari tra foche comuni e grigie!

E’ possibile vederle nel loro habitat grazie a delle visite con guide specializzate e attrezzate di binocoli durante i trekking nella baia nelle ore di bassa marea!!
Un’esperienza fantastica (qua tra l’altro abbiamo visto l’alba più straordinaria della nostra vita!) che potete leggere nel mio racconto sull’escursione alla ricerca delle foche in Alta Francia.

Da non perdere in un viaggio in questo lembo di Francia meno conosciuto ma stupendo dal punto di vista naturalistico:

• Le bianche scogliere di Bois de Cise, alte fino a 80 metri!

• In visita al parco ornitologico di Marquenterre.

• Amiens, città bellissima e sottovalutata: oltre alla Cattedrale meritano una visita il pittoresco quartiere di Saint Leu e i giardini e gli orti galleggianti (gli hortillonages).

• Il nostro itinerario di quattro giorni in Piccardia.

→ Dove dormire ad Amiens, ottima base per visitare l’Alta Francia.

BORGOGNA-FRANCA CONTEA

21. UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO SUL CAMMINO DI SANTIAGO

Abbiamo fatto 20, facciamo 21! (Non dice così il proverbio? O era 30/31? ).

Come “Special Guest” aggiungo Digione, la capitale della Borgogna, una regione storica che ospita chiese e borghi medievali e il Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, l’antica residenza dei duchi (fino al 1477) e poi dei governatori di Borgogna (per i successivi due secoli). Non solo, la Borgogna è la terra dei vini, della senape (la mitica moutarde de Dijon, da non perdere nella bottega Maille o da Edmond Fallot!) e degli hôtels particuliers rinascimentali!

Da non perdere nella regione la romanica basilica di Vézelay, patrimonio Unesco e tappa sul Cammino di Santiago, la medievale abbazia benedettina di Cluny risalente al 910, la Saline Reali d’Arc-et-Senans (anch’esso patrimonio dell’umanità) e l’Abbazia cistercense di Reigny, un monumento storico perfettamente conservato!

Un’idea per visitare la regione? Noleggiate un house boat sulla Seille e percorrete 40 km di fiume passando per l’incantevole Louhans, nota per l’originale mercato degli uccelli

Una delle convinzioni più comuni ma errate nei confronti della Grecia è che sia una destinazione ideale per una vacanza esclusivamente balneare. Il mare greco, dallo Ionio all’Egeo, è indubbiamente uno dei suoi fiori all’occhiello, tuttavia non è l’unico!

Il fascino della storia e della cultura di questo Paese è un richiamo altrettanto allettante e se a questo uniamo lo stupore che suscitano alcune meraviglie naturali, i sapori di una cucina che conquista un po’ tutti i palati e l’ospitalità di un popolo che affonda le sue radici nella mitologia ed è ben riassunto dalla parola “xenia” (nota in fondo al post), ecco che si delinea lo scenario perfetto per un viaggio che sicuramente non deluderà le aspettative!

In questo articolo ho raccolto 12 mete per altrettante tipologie di viaggio: chi cerca il mare più pulito dell’Egeo, chi vuole un itinerario Grecia di due settimane con più tappe, chi viaggia con bambini e vuole spiagge accessibili, chi invece punta alle isole greche meno turistiche per trovare ancora qualcosa di genuino.

Ovviamente l’elenco è soggettivo e discutibile… Non ci sono le isole “giuste” in assoluto, ci sono quelle giuste per voi .

12 mete per una vacanza in Grecia (in una mappa)

La prima volta che sono andato in Grecia ho raggranellato un gruppetto di amici, un’auto e una tenda e carichi di entusiasmo ci siamo imbarcati sul traghetto per Corfù. Da allora è passato qualche anno e tante cose sono cambiate eccetto la mia voglia di Grecia .

Se state cercando una vacanza di qualità ad un prezzo contenuto vi consiglio di dare un’occhiata alle offerte di Voyage Privé per la Grecia, con sconti fino al 70% su una selezione di pacchetti di viaggio compresivi di volo e alloggio (per approfittarne basta registrarsi con la propria mail o loggarsi con Facebook, facilissimo!).

In questa mappa ho raccolto 12 idee che poi ho approfondito una per una!

1. Le Meteore

Un luogo così non lo troverete in nessun altra parte del mondo! Le torri di arenaria e i 6 monasteri sopravvissuti (dei 24 originari) che sono abbarbicati sulla loro sommità, sono circondati da un alone di magia e mistero che avvolgono e incantano i visitatori, catturati dalla bellezza del sito, patrimonio dell’Unesco, e catturati dalle opere che l’uomo e la natura hanno potuto creare.

Il consiglio: non partecipate alle escursioni giornaliere da Salonicco o Atene ma prendetevi due giorni per visitarle con calma e ammirare il tramonto, spesso indimenticabile!

2. Karpathos

Sono di parte ma a Karpathos ci ho lasciato un pezzetto di cuore! Non le manca niente: spiagge splendide, mare cristallino, scenari mozzafiato, cucina superlativa e paesi deliziosi, primo su tutti il villaggio di Olympos (la foto in alto è stata scattata lì), che a causa di un isolamento durato fino a pochi decenni fa mantiene ancora intatte le sue tradizioni!

Il consiglio: se amate camminare provate uno dei tantissimi percorsi trekking che toccano alcuni dei luoghi più interessanti dell’isola.

→Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos.

3. Atene (e l’antica Olimpia)

La culla della civiltà viene spesso identificata con l’acropoli di Atene e in effetti una visita al Partenone rappresenta un richiamo irresistibile sia per i turisti che per i viaggiatori. Per molti la capitale greca è la tappa obbligatoria dopo l’atterraggio dall’Italia e prima del traghetto che conduce verso l’arcipelago delle Cicladi. Un’idea alternativa può essere quella di prendere un’auto a noleggio e dirigersi verso il Peloponneso per scoprire la bellezza dell’entroterra.

Il consiglio: a 300 km da Atene (ma circa 4 ore di tragitto…) si trova l’antica Olimpia, dove nacquero i Giochi che hanno preso il suo nome e dove potete visitare un interessante sito archeologico.

4. Santorini

Chi non ha mai visto una foto del villaggio di Oia, magari al tramonto? Insieme al Partenone è probabilmente l’icona della Grecia che più pervade il nostro immaginario. Santorini viene considerata una delle mete più romantiche al mondo e sebbene i prezzi siano saliti quanto la sua fama rimane uno dei posti dove andare almeno una volta nella vita.

Il consiglio: Santorini è un’isola vulcanica, non perdetevi l’escursione in barca alla caldera!

Nota: il concetto di ospitalità in Grecia è ben riassunto dal termine “Xenia”. Zeus tra i suoi molti attributi aveva anche quello di xenios, cioè protettore degli stranieri, dei viandanti, degli ospiti. Il padrone di casa non poteva negare l’ospitalità al forestiero che bussava alla sua porta o avrebbe provocato l’ira del padre degli dei.

5. Lipsi

La sorpresa più grande dei nostri viaggi in Grecia! L’assenza di un aeroporto se da un lato le ha precluso grandi flussi turistici dall’altro le è valso la nomea di isola incontaminata e di piccolo paradiso (la sua estensione è di circa 17 km²): un’oasi di tranquillitàanche in alta stagione, in mezzo alla natura selvaggia. Dell’arcipelago fa parte l’isolotto di Aspronissi la cui spiaggia viene considerata tra le più belle del Mediterraneo.

Il consiglio: quello nella cucina lipsiota è un viaggio nel viaggio… l’offerta gastronomica è ai massimi livelli, non rinunciate alla scoperta dei suoi piatti di pesce e di carne, senza trascurare i formaggi!

→ Leggi anche: 10 cose da sapere prima di un viaggio a Lipsi.

6. Alonissos

Quest’isola dell’arcipelago delle Sporadi, relativamente conosciuta rispetto alle vicine Skiathos e Skopelos (balzata agli onori delle cronache grazie al film “Mamma mia”, ispirato all’altrettanto famoso musical) vanta dei primati considerevoli: fa parte del Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settentrionali, il più vasto d’Europa, e le sue acque sono reputate le più pulite di tutto il mar Egeo! 

Il consiglio: Alonissos è verde e selvaggia, l’ideale per una vacanza a tutta natura! Fare snorkeling e/o immersione è un quasi un obbligo!

→ Leggi anche: Alonissos, 5 cose per organizzare al meglio il viaggio.

7. Rodi

Più di tutte le altre isole della Grecia, con l’eccezione forse di Creta, Rodi riesce ad affiancare ad un mare assolutamente all’altezza dei canoni greci un patrimonio storico, archeologico e architettonico di primissimo ordine. Rodi città vale da sola il viaggio e anche chi cerca spiagge da sogno non rimarrà deluso!

Il consiglio: in estate è una meta ambitissima grazie ai prezzi low cost dei voli e al basso costo della vita, quindi prenotate per tempo o scegliete, se potete, di andarci in medio-bassa stagione. La presenza di diverse spiagge di sabbia che degradano lentamente verso il fondale la rendono anche una meta adatta alle famiglie con bambini piccoli.

8. Paros

Dici Cicladi e ti vengono in mente Santorini, Ios, Naxos e come non menzionare Mykonos, l’isola più trendy! Paros rimane un po’ più defilata ma è tra le più amate dell’arcipelago perché oltre a un mare magnifico possiede dei paesini caratteristici molto carini, dalla capitale Parikia a Naoussa e Marpissa.

Il consiglio: non fermatevi per tutta la vostra vacanza a Paros, fate un salto anche in altre isole vicine! Ad esempio ad Amorgos, l’isola del Grande Blu.

9. Creta

E’ così grande che difficilmente si riesce a vederla tutta in un solo viaggio. Il suo punto di forza sta proprio nell’ampia e variegata offerta in grado di esaltare chi ama la limpidezza del mare greco e gli scenari naturali (la laguna di Balos è una meraviglia!!) e chi invece adora immergersi nei resti di civiltà passate (il palazzo di Cnosso dove la mitologia vuole che si trovasse il Labirinto del Minotauro).

Il consiglio: dal villaggio di Psychro inizia un percorso trekking che porta alle favolose grotte di Dikteon, dette anche grotte di Zeus.

10. Skiathos

L’altra faccia delle isole Sporadi – se prendiamo come riferimento Alonissos! – è Skiathos, tanto famosa e frequentata quanto Alonissos è riservata e incontaminata. Le serate a Skiathos città non sono mai noiose e i ristoranti e i locali alla moda non mancano di certo, se però pensate che qui regni solo il divertimento vi sbagliate perché ci sono alcune spiagge favolose da far girare la testa.

II consiglio: non amate noleggiare l’auto o il motorino? Nessun problema, la costa meridionale è percorsa in tutta la sua lunghezza da bus di linea che si fermano quasi sempre vicino alle spiagge più belle.

11. La penisola Calcidica

Chi l’ha detto che il mare delle coste della Grecia sia meno bello di quello delle isole? Le spiagge della Calcidica, con le sue tre diramazioni peninsulari (Sithonia, Kassandra e Agion Oros) non hanno niente da invidiare alle più blasonate sorelle del mare Egeo! Qua inoltre ci sono meno turisti e i prezzi sono un po’ più bassi .

Il consiglio: non è un segreto che Salonicco sia l’aeroporto più comodo per raggiungere la Calcidica e che sia necessario noleggiare un’auto, quindi inserire le Meteore (distanti 230 km) nell’itinerario di viaggio è veramente un’ottima idea.

12. Le isole Ionie

Corfù è l’isola greca più vicina all’Italia e l’unica raggiungibile direttamente in traghetto oltre che in aereo. L’impronta veneziana di Kérkyra, la capitale, la rende l’isola meno greca tra tutte le centinaia che compongono la Grecia, tuttavia la sua attrattiva per molti è ugualmente elevata.

Il consiglio: per chi ha più di una settimana di tempo il consiglio è di visitare almeno un’altra isola delle Ionie, un arcipelago che non tutti sanno che possiede alcune tra le spiagge più belle del Mediterraneo, da quella del relitto a Zante a Porto Katsiki a Lefkada fino alla sontuosa Myrtos a Cefalonia.

Tabella comparativa tra le destinazioni

*nell’articolo sono presenti servizi in collaborazione con aziende del settore*

Perché la Covasna?

Prima di illustrare l’itinerario di visita è necessaria qualche premessa. Come avrete capito leggendo il blog e seguendo me e Sara sui social, negli ultimi anni un sottile filo invisibile ha unito noi e i Paesi dell’est europeo: dalla Croazia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e gli ex stati slavi alle capitali Bucarest e Sofia, dalla Polonia alla Repubblica di Moldova.

Stavolta la curiosità ci ha spinto in Transilvania, ma non quella che tutti associano (a ragione veduta e non) a Vlad l’Impalatore, il sanguinario personaggio (realmente esistito) che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del conte Dracula! 

Siamo andati in uno dei 41 distretti della Romania, in una regione storica che a sua volta fa parte dello Szeklerland, nota anche col nome di “Terra dei Siculi” o in rumeno Tinutul Secuiesc e abitata da un gruppo etnico di lingua ungherese.

Quindi, riassumendo… la Covasna è un territorio della Transilvania orientale a maggioranza ungherese. La sua estensione è di circa 3700 km², poco più grande della Valle d’Aosta, tuttavia racchiude un patrimonio culturale notevole e per visitarla e gustarla adeguatamente occorre secondo me almeno una settimana.

Analogamente alla Moldova, questo lembo di Romania ha moltissimo da offrire a chi ama le bellezze naturali (laghi vulcanici, grotte, foreste), i castelli e i piccoli paesi in cui si vive ancora come nelle nostre campagne di 50/60 anni fa ma soprattutto è pressoché sconosciuta alle rotte del turismo e quindi è ancora un angolo autentico, dove si può osservare e toccare con mano la realtà rurale rumena e le sue tradizioni secolari.

Come raggiungere la Covasna?

La Covasna è la meta ideale di un viaggio on the road. In Romania si può arrivare in svariati modi (in ordine del tutto casuale: in pullman, in treno o in auto) ma la soluzione di gran lunga migliore sia per i tempi che per il denaro è rappresentata dall’aereo.

Le compagnie aeree che collegano l’Italia e la Romania con voli diretti sono diverse (Wizz Air e Ryanair su tutte, ma non solo…), noi abbiamo approfittato della tratta che unisce Firenze e Bucarest del vettore Blue Air (non più operativo), che per chi viaggia col solo bagaglio a mano consente di portare a bordo gratuitamente un trolley del peso di 10 kg di dimensioni 55 x 40 x 20 cm (il prezzo di un bagaglio in stiva invece è variabile e parte da un minimo di 15/20 € per 20 Kg se si acquista online).

Quali sono gli aeroporti più vicini alla Covasna?

• Bucarest Otopeni: 215 km (3h e 15′ d’auto) da Talisoara e dall’hotel Castel Daniel dove abbiamo soggiornato noi (e che vi raccomando… ve ne parlerò nel dettaglio nel prossimo post) e 180 km da Sfântu Gheorghe, la “capitale” di questa regione.
• Cluj Napoca: 230 km (4h d’auto) da Talisoara.
• Bacau: 200 km da Talisoara.

Ovviamente Bucarest è la città rumena meglio collegata dall’Italia e, specialmente se non ci siete mai stati, potreste approfittarne per dedicarle 1/2 giorni di vista oppure per riposarvi una notte nel caso il vostro volo di ritorno in Italia sia al mattino presto o il volo di arrivo sia in tarda serata.

→ 15 cose da non perdere a Bucarest (secondo me)

Gli aeroporti rumeni collegati da un volo diretto della compagnia aera Blueair con le città italiane sono (tra parentesi la distanza da Talisoara):

• Bucarest (215 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Bacau (200 km): da Bologna, Catania, Bergamo, Roma, Torino

e per completezza d’informazione:

• Cluj (230 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Constanta (450 km): da Bologna, Catania, Firenze, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Iasi (330 km): da Alghero, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Bergamo, Milano, Napoli, Roma, Torino
• Oradea (390 km): da Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma

Una volta arrivati in terra rumena vi attenderanno almeno altre 3/4 ore d’auto per giungere a destinazione (la scelta più comoda è ovviamente noleggiarla direttamente in aeroporto a meno che non facciate prima una sosta di qualche giorno a Bucarest o in qualche altra città, come dicevo poco fa, ma tenete presente che alcuni hotel organizzano il trasporto con piccoli pullman quindi è sempre bene informarsi).

A questo punto la domanda nasce spontanea: tutto questo sbattimento alla fine vale la pena? Assolutamente sì, a condizione che sappiate bene a cosa andate incontro.

Un viaggio on -the-road nella Transilvania meno conosciuta

Chi ama il viaggio on-the-road non rimarrà deluso! Le strade europee, contrassegnate da una “E” seguita da un numero (E60, E81…) sono in ottime condizioni e chi inizia il suo tragitto dalla capitale rumena troverà solo un breve tratto tortuoso in montagna, nei pressi di Brasov, che potrà anche evitare seguendo un percorso leggermente più lungo ma quasi pianeggiante nonostante attraversi una parte dei Carpazi orientali.

Usciti da Bucarest vi tufferete in aperta campagna e specialmente dopo Brasov vi imbatterete in deliziosi paesini sconosciuti dal nome impronunciabile che danno l’impressione di trovarsi in un’altra dimensione, isolata dal resto del mondo.

Se come noi affronterete il viaggio di sera è molto probabile che incrocerete cervi e volpi! Ai margini di strada o ad occupare la carreggiata… La natura fa da padrona in Covasna e mai come in questo caso si può dire che si tratti di un viaggio indietro nel tempo.

Il nostro itinerario in Covasna

In questa mappa potete vedere le tappe del nostro viaggio di 4 giorni. Il primo giorno in realtà siamo arrivati a Bucarest a tarda ora e l’abbiamo impiegato per raggiungere la nostra prima destinazione, la più volte nominata Talisoara.

Cosa vedere in Covasna: i castelli!

La Covasna viene chiamata “la terra dei castelli e delle dimore storiche”, in tutta la regione ce ne sono più di 160! In stile barocco o neoclassico, appartenuti ad antiche famiglie nobiliari e oggi trasformati alcuni in musei, altri in alloggi stravaganti, talvolta lussuosi, talvolta insospettabilmente sobri… come la guesthouse scelta come ritiro privato estivo dal principe del Galles Charles, figlio della regina del Regno Unito Elsabetta II, in un piccolo villaggio chiamato Zalánpatak.

Castle Daniel hotel a Talisoara

Il castello della famiglia Daniel a Talisoara, minuscolo villaggio all’ingresso della Covasna, è stato la base della prima parte del nostro viaggio itinerante.

Grazie ai lavori di ristrutturazione e recupero da parte degli attuali proprietari, la famiglia Racz, l’edificio non è solo aperto alle visite delle sale, in parte affrescate con pitture murali del XVII secolo e arredate con mobili d’epoca, ma è stato trasformato in un boutique hotel molto elegante e confortevole in cui vengono organizzate serate allietate da balli e canti tradizionali in costumi d’epoca e piatti tradizionali dello Szeklerland!

➞ clicca qui per prenotare al Castle Daniel Hotel di Talisoara.

Castle Daniel a Varghis

Il Castelul Daniel din Vârghi (o Vargyas) si trova ad appena tre chilometri dal suo omonimo di Talisora all’interno di un’ampia tenuta dove pascolano liberamente decine di magnifici cavalli.

Dentro non è rimasto molto dell’arredo originale ma la bellezza esteriore della struttura unita a quella dei ritratti rinascimentali e delle decorazioni barocche, il magnifico scenario da cui è circondata e non ultimo e la dovizia di particolari – e la simpatia – del racconto del proprietario, che ci ha accompagnato nel percorso di visita, fanno sì che il castello diventi una tappa obbligatoria se siete in viaggio in Covasna!

Castle Kalnoky a Miclosoara

In origine questo imponente edificio del 1800 attorniato in uno scenario da favola, che comprende anche uno specchio d’acqua su cui si riflette la sagoma, era una residenza di caccia, oggi invece, dopo minuziosi lavori di ristrutturazione è diventato la sede del “museo della vita in Transilvania“.

In un prossimo post vi mostrerò i magnifici arredi e vi racconterò la storia di questo castello e della Guesthouse nel tranquillo villaggio di Miclosoara, a un centinaio di metri di distanza, dove il conte di Kalnoky accoglie i visitatori personalmente!

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Cosa vedere in Covasna: le bellezze naturali!

Come avrete già capito la Covasna conquista i suoi visitatori in virtù di una natura prorompente che si manifesta sotto numerosi aspetti. A questo si aggiunge un patrimonio di tradizioni e artigianato (su cui adesso non ho concentrato l’attenzione) e una cucina tipica dalla forte influenza ungherese con dei piatti da leccarsi le dita, che contribuiscono a rendere il quadro ancora più appetibile, ma è indubitabile che chi vada in cerca di ambienti incontaminati e unici qui non finisca a trovarsi con un pugno di mosche in mano!

Le gole e le grotte di Varghis

In un’ora d’auto circa da Varghis potete raggiungere la riserva naturale delle gole del Varghis, considerata una delle zone più selvagge, incontaminate e spettacolari della Transilvania. Parcheggiata l’auto al centro informazioni, inizia un sentiero di 4 km che affianca per buona parte del cammino un torrente che scorre ai piedi di una monumentale e interminabile scogliera calcarea che tra le rocce nasconde 120 grotte di varie dimensioni!

Molte di queste sono abitate da pipistrelli (tra le particolarità va inserita la presenza della colonia più grande dei Carpazi orientali) o da qualche orso.

Una delle più note si chiama Orban Balázs e vi si accede salendo su scale di corda e in ferro non troppo consigliabili per chi soffre di vertigini… la vista che si gode dall’alto però ripaga lo sforzo.

I laghi vulcanici

Al confine tra la Covasna e la contea di Harghita, a 10 km dalla stazione termale Balvanyos, ci sono gli unici laghi vulcanici dell’Europa centrale. Il più esteso è il lacul Sfânta Ana, il lago di Sant’Anna, situato a circa 950 metri di altitudine e grande poco meno di 20 ettari.

La sua forma quasi circolare è quella del cratere di un vulcano spento ormai da più di 40.000 anni e l’acqua raccolta all’interno è esclusivamente piovana, motivo per il quale la sua purezza è molto vicina a quella dell’acqua distillata. In estate il lago è balneabile e in ogni stagione è meta di turisti per le numerose possibilità che offre, dai giri in barca alle camminate nel fitto bosco che lo circonda.

Occhio però a non intralciare la strada una famigliola di orsi… come avrete intuito in questa regione non è raro incontrarne uno!

Poco distante si trova Tinovul Mohos, un’area protetta accessibile solo con l’accompagnamento di una guida forestale che spiega l’importanza e la fragilità di un’ecosistema eccezionale, visitabile grazie a una passerella in legno sopraelevata costruita per preservare l’ambiente paludoso.

Intorno al lago vulcanico, di dimensioni minori del precedente ma molto più profondo (ben 22 metri!) è possibile osservare numerosi tipi di piante, dai salici alle betulle, anche se le specie più diffuse sono la torba (presente in 20 varietà) e il pino silvestre.

Noi abbiamo avuto la fortuna di ammirare i riflessi delle acque del lago nel periodo autunnale!

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Cosa fare in Covasna

Relax e acque termali

La Covasna è anche una terra di sorgenti d’acqua minerale e sparse in tutto il suo territorio ce ne sono a centinaia, di diversa varietà e proprietà curative. Tutto ciò grazie all’intensa attività vulcanica avvenuta tra 20.000 e 50.000 anni fa che ha reso l’acqua altamente mineralizzata nella regione orientale dei Carpazi.

Non deve sorprendere quindi la presenza di centri benessere e hotel che ospitano piccole stazioni termali e forniscono trattamenti rilassanti, rigeneranti o curativi a seconda della tipologia di acqua minerale e di equipe mediche che seguono terapie naturali per una serie di patologie come ad esempio le affezioni dell’apparato locomotorio, le arteriopatie, le cardiopatie o i reumatismi.

In particolare, il versante sud dei monti Bodoc, appartenenti alla catena dei Carpazi, è una zona che abbonda di sorgenti minerali naturali con acque ricche di biossido di carbonio e di solfato di idrogeno.

Qui, letteralmente immerso in boschi di abeti secolari, si trova il Balvanyos Resort, un Grand Hotel che offre accesso gratuito alla spa (la moderna e magnifica Grand Santerra Spa, uno di quei classici posti in cui il tempo trascorso è sempre troppo poco) e dotato di 7 piscine, 3 saune e un bagno di vapore.

Noi abbiamo soggiornato in una camera di questa enorme struttura nell’ultima parte del nostro viaggio e Balvanyos è stata la base per la visita ai laghi vulcanici di Tinovul Mohos e Sant’Anna (a meno di 10 km) e Sfantu Gheorge (67 km). Soprattutto, è stata l’artefice di momenti indimenticabili, completamente rilassati e coccolati da getti di idromassaggio di fronte alla vista del tramonto sul Monte Ciomatu.

Trekking e grotte solforose…

Le possibilità per chi cerca percorsi di vario grado di impegno da fare a piedi o in bicicletta sono numerose in Covasna e oltre al trekking alle gole di Varghis potete sbizzarrirvi nei boschi che circondano il Grand Hotel Balvanyos imboccando uno dei tanti sentieri segnati.

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Uno breve e di medio-bassa difficoltà parte direttamente dal resort e conduce in appena mezzora alla Pestera Sulfuroasa, una grotta solforosa dall’odore non certo invitante dove però in molti si recano per trarre benefici salutari da oltre 500 anni… in termini tecnici si tratta di una mofeta, cioè una grotta dove la concentrazione di di gas solforico raggiunge un’alta concentrazione, superiore all’80%.

L’effetto che provoca trattenersi in una mofeta per 10/15 minuti (al massimo), in piedi o a sedere, è una vasodilatazione con conseguente abbassamento della pressione sanguigna e altri giovamenti alla pelle.

Bear watching

I boschi intorno al lago di Sant’Anna non sono l’unica zona in cui potreste incontrare degli orsi. Al Grand Hotel Balvanyos la loro presenza è così abituale che hanno costruito un punto di avvistamento sopraelevato, del tutto sicuro, dal quale in alcune ore della giornata le probabilità di poterli vedere a poche decine di metri, in completa libertà, è molto alta.

Solitamente ci hanno detto che l’orario migliore è al mattino e tra le 19:30 e le 20, quindi armati di fotocamera ci siamo appostati prima di cena per una buona mezzora… ma niente, non siamo stati fortunati. Solo qualche volpe ha fatto un’apparizione fugace… così fugace che non siamo riusciti a immortalarla .

Al contrario alcuni nostri colleghi blogger sono riusciti nell’impresa nel pomeriggio, al di fuori delle fasce consigliate. Peccato, sarà per la prossima volta!

Visitare il museo nazionale dei Siculi a Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorge, il capoluogo del distretto della Covasna e una delle città più antiche della Transilvania (risalente alla prima metà del XIV secolo), non ha moltissimo da offrire in quanto a bellezze architettoniche ma ha due validissimi motivi che spingono ad arrivare fin là:

→ il Festival del Kurtoskalács, il dolce tipico ungherese dalla forma di un cannolo vuoto all’interno, originario proprio dello Szeklerland, che è conosciuto anche col nome di “torta a camino” (o chimney cake, in inglese).

Si tiene ogni anno nella piazza principale Piata Libertatii tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma se non avete la possibilità di andarci (è un peccato, ve lo assicuro! Parola di goloso) vi consiglio di assaggiare il Kurtoskalács artigianale del ristorante enoteca Indivino, un ottimo posto dove pranzare e bere un buon bicchiere di vino.

→ Il Muzeul National Secuiesc!

Lasciando ogni descrizione del punto 1) al prossimo post dedicato al cibo della Covasna, è su quest’ultimo che voglio parlarvi adesso.

Il museo della storia e della tradizione dei Siculi, o come ho scritto in precedenza Székely, venne costruito nel 1875 nello stile tipico degli edifici della Transilvania (la data sul portone d’ingresso indica l’anno in cui la proprietà passò al municipio, nel 1879) e da allora ospita reliquie militari medievali dell’etnia sicula, utensili, abiti tradizionali provenienti da varie regioni della Transilvania e una grande collezione etnografica di oltre 15.000 pezzi tra ricami del XVI-XVII secolo, ceramiche, tappeti, piastrelle smaltate e mobili decorati oltre a una ricca collezione di giocattoli tradizionali per bambini e a preziosi documenti storici.

Sicuramente una tappa interessante se siete interessati ad approfondire la conoscenza del folklore e della storia dell’etnia del popolo dei Siculi!

Prossimo post: Transilvania insolita: i piatti tradizionali della Covasna!

Un ringraziamento all’ente del turismo della Covasna che ha reso possibile questo viaggio.

Altri articoli sulla Romania:

• Bucarest: 10 cose che è meglio sapere prima di partire.
• 15 cose da non perdere a Bucarest.
• Cosa vedere in Moldova (Moldavia): itinerario di viaggio di 5 giorni.

Del nostro viaggio alle Finnish Islands due sono state le esperienze che hanno lasciato il segno più profondo, i giorni a Silveskär alle Aland Islands e quelli sull’isola di Pensar, una delle migliaia di cui si compone l’arcipelago che occupa la porzione di mar Baltico che circonda l’antica capitale della Finlandia, Turku.

L’arcipelago di quest’ultima è composto da oltre 20.000 isole e insieme alle isole Aland è il più grande del mondo!

In questo articolo scoprirete Pensar Syd e cosa fare in questa isola selvaggia dell’arcipelago di Turku.

Pensar Syd, natura incontaminata!

So che l’accostamento può apparire azzardato (e in effetti lo è) ma a me, mentre in nave attraversavamo quel labirinto formato da acqua e terra emersa diretti da Mariehamn verso l’isola di Pargas, il paesaggio ha ricordato molto quello delle isole Incoronate in Croazia…(???).

Le Kornati, secondo la leggenda originate dal lancio nel mar Adriatico di una manciata di rocce “avanzate” a Dio al termine della creazione del mondo, sono un arcipelago costituito da isolotti di varie dimensioni, da quelle che possiamo quasi considerare degli scogli ad altre dalla superficie più ragguardevole. La loro caratteristica? Sono quasi completamente brulle! 

E allora con l’arcipelago di Turku che c’azzecca, direbbe qualcuno?

Pochissimo, a meno di non rivestire interamente le Incoronate di vegetazione! 

Le isole finlandesi sono la loro antitesi in quanto a verde e rigogliosità (se parliamo di bellezza invece il confronto è aperto e molto combattuto!) e non ho potuto evitare di pensare come quello scenario che si stava palesando di fronte a miei occhi fosse l’opposto di quel territorio desolato, spoglio, arido… ma altrettanto affascinante.

➞ Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia.

Prima di andare alla deriva è meglio tornare al racconto .

Come arrivare a Pensar Syd nell’arcipelago di Turku

Da Mariehamn, la piccola “capitale delle Aland islands, ci siamo spostati con un traghetto della Viking Line a Pargas, una delle isole più grande del Turku Archipego. 

Qui frotte di turisti provenienti da Stoccolma sono scese insieme a noi e al loro ingente bagaglio rappresentato nella maggior parte dei casi da grossi cartoni contenenti bottiglie di birra, mentre noi, col nostro zaino di dimensioni più contenute, siamo saliti a bordo di un pullman e in 15 minuti abbiamo raggiunto il porticciolo di Granvik dove sono venuti a prelevarci con un taxi boat privato.

Per arrivare a Pensar Syd, sulla punta meridionale dell’isola di Pensar, il servizio (a pagamento) che i titolari della struttura mettono a disposizione è sicuramente il mezzo più comodo, altrimenti ci sono due valide alternative, gratuite, ovviamente vincolate dagli orari: 

• il traghetto m / s Viken che segue la rotta da Granvik a Pensar.
• Il traghetto m / s Nordep, che effettua il tragitto Kirjais-Pensar-Kirjais (la partenza è al porto di Kirjas).

Entrambi consentono di portarsi dietro una bicicletta, un mezzo che come scoprirete nel post “In bicicletta da un’isola all’altra dell’arcipelago di Turku” è molto indicato per spostarsi in questi territori.

➞ Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike e attività outdoor.

Pensar Syd, cottage ecologici nel bosco o in riva al mare

Le estati in Finlandia sono brevi ma caratterizzate da giornate interminabili che regalano lenti e struggenti tramonti dipinti di rosa, rosso, giallo e dalle loro sfumature. 

A fine luglio, quando siamo andati noi, il sole scompare dalla linea dell’orizzonte alle 22 e alle 23 il cielo è ancora blu. Uno spettacolo che da solo vale il viaggio in queste terre, ancora incontaminate grazie all’azione di persone come Eva e Petter, i proprietari degli eco cottage della struttura Pensar Syd, che operano in modo tale da rendere minimo l’impatto della presenza dei turisti sull’isola.

Fino agli anni ’60-’70 i finlandesi vivevano prevalentemente in campagna e anche se oggi la distribuzione demografica è molto cambiata questo legame con la natura è rimasto forte. 

L’estate è sinonimo di fuga al cottage, che loro chiamano mökki, non c’è quindi da stupirsi se i rigogliosi boschi di pini, abeti rossi e betulle che coprono le migliaia di isole dell’arcipelago di Turku sono punteggiate da queste deliziose casette in legno, semplici nell’aspetto e nell’arredo, dove i finlandesi corrono a rifugiarsi appena inizia la bella stagione.

Pensar Syd nasce nel 2003 per mano dei due finlandesi sopra menzionati, recuperando gli alloggi utilizzati dalla guardia civile nazionale dal 1930 al 1944. Il resort, se vogliamo chiamare così il gruppo di strutture distribuito in un’ampia area e formato da mini appartamenti, alcuni bungalow, un ostello, un ristorante e le imprescindibili saune, è aperto da aprile a settembre e quando è al completo triplica le presenze sull’isola di Pensar, in inverno attestate intorno alla ventina.

Se desiderate concedervi momenti indimenticabili di relax, lontano dai ritmi frenetici a cui siamo ahimè abituati, coricandovi la sera nel silenzio più totale e svegliandovi circondati dai suoni del bosco, allora la vostra ricerca è finita: questo è il posto che fa per voi!

Il nostro cottage era al margine della radura, direttamente sul mare, con un grazioso molo in legno al quale ho scattato un numero esagerato di foto…

A un centinaio di metri si trova la sauna (nello stesso piccolo edificio ci sono anche alcune docce), essenziale per compiere il ciclo/rito che comprende il bagno nell’acqua (fresca) del Baltico e il trangugiamento dello squisito cioccolato finlandese, della liquirizia salata e di una o più bottiglie ghiacciate di birra o del sidro.

Poco più distante, un altro incantevole porticciolo… reo di avermi spinto a una levataccia alle 4:30 del mattino per immortalare l’alba! (Ne valeva la pena però).

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Qualsiasi sarà la vostra scelta si tratterà di una sistemazione spartana ma non troppo: chi va in campeggio è abituato a sacrifici ben più tosti!

Gli appartamenti hanno un paio di stanze, con tavolo e cucina comprendente un piccolo frigo e un forno, le camere da letto hanno l’essenziale, letto e comodino.

→ Cliccate qui per prenotare la vostre vacanze a Pensar Syd!

Il bagno? Alcuni alloggi ne hanno uno privato con un servizio igienico a secco, in sostanza un gabinetto senza sciacquone… In altri non è presente nemmeno questa comodità che ti permette comunque di espletare un bisogno fisiologico di notte senza doversi addentrare, anche se per poco, nell’oscurità del bosco…

Una curiosità: i finlandesi utilizzano le cortecce d’albero e le foglie di betulla per coprire gli odori sgradevoli gettandole nelle latrine a secco.

10 cosa da fare a Pensar Syd

Se pensate che la ricerca del relax sia l’unica attività, anche se nobilissima e non biasimabile, vi sbagliate di grosso!

Ecco qua 10 cose che potete fare in un soggiorno in questo pezzetto di paradiso:

1. Fare il bagno! 

Sarà anche breve ma l’estate finlandese non disdegna di toccare e superare i 30 °C!

2. Noleggiare un kayak o una barca a remi e raggiungere un’altra isoletta.

3. Pescare 

(Questa è l’unica nella quale non ci siamo cimentati…).

4. Fare un sonnellino sdraiati sull’erba! 

Ah, siamo in mezzo alla natura selvaggia, quindi usate sempre la precauzione di stendervi su un telo e quando camminate nel bosco ricordatevi di mettervi i calzini lunghi che coprano almeno le caviglie!

Premesso che questa è la raccomandazione che ti fanno i finlandesi e poi… sono i primi ad andarsene in giro a piedi scalzi!

5. Fare un trekking nel bosco e raggiungere i luoghi più panoramici!

L’ascesa al punto più alto non è impegnativa e la cima nemmeno troppo elevata ma la visuale a 360° sulle isole è fantastica!

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In alternativa potete accompagnare Eva nella ricerca delle erbette che lei utilizzerà per il pranzo o per la cena! 

6. Andare in cerca di qualche scatto fotografico interessante 

(il tramonto vi regalerà in ogni caso delle immagini stupende).

7. Prendere il sole adagiato su uno degli scogli che emergono dall’acqua.

➞ 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio.

8. Partecipare a una delle escursioni in barca alle vicine isole.

9. Giocare a pallone nel campo in erba vicino alla sauna.

10. Fare la sauna! 

Cavolo, questa avrebbe dovuto stare in cima alla lista! Siamo in Finlandia dopotutto, no?!?!

La cucina di Pensar Syd, a Km zero

I piatti che potete mangiare a colazione o nei pasti (meglio se li prenotate) a Pensar Syd sono tutti realizzati con prodotti freschissimi, stagionali, provenienti dalle immediate vicinanze o delle isole limitrofe. Nel primo caso mi riferisco proprio alle erbe aromatiche, ai mirtilli, alle fragoline selvatiche, ai lamponi, al rosmarino o alla camomilla.

A colazione, insieme al burro e al tipico pane nero finlandese fatto in casa ci sono le marmellate, i formaggi, le uova e lo yogurt. Ai pasti ci sono piatti di carne e pesce accompagnati da patate, barbabietole e dalle erbette raccolte da Eva!
Uno sfizioso mix che potete godervi all’aperto, di fronte al porticciolo dove sono ormeggiate le barche a vela.

Pensar Syd Oy, 

Pensar Ängvik 181, 21660 Nauvo

Puhelin +358-(0)40-5764976

info@pensarsyd.com​​.

Nel prossimo post: il Turku Archipelago Trail, un percorso ciclabile di 250 km che grazie ai numerosi ponti collega molte delle isole dell’arcipelago.

Un ringraziamento speciale a Visit Finland, Visit Turku e Visit Archipelgo che hanno reso possibile la nostra #FinnishIslands experience.

Altre foto dell’Arcipelago di Turku le trovate su Pinterest.

Altri articoli sul nostro viaggio estivo in Finlandia:

• Cosa fare alle isole Aland: kayak, bike e attività outdoor.
• Perché andare alle isole Aland, paradiso naturale della Finlandia.
• 10 giorni tra le isole della Finlandia e Stoccolma: itinerario di viaggio.

Sofia in due giorni? Il dr Frankestein nel film di Mel Brooks avrebbe detto:”Si può fare!”.

Come ho scritto nel post “10 cose da sapere prima di un viaggio a Sofia“, le maggiori attrazioni sono raccolte in un’area abbastanza contenuta che si può visitare in gran parte a piedi.

Il costo della Sofia Card (* vedi il capitolo “Informazioni utili”) però è talmente basso e i mezzi pubblici sono così comodi che la prima cosa da fare appena arrivati in città è di acquistarla, in modo da poter ottimizzare i tempi.

Come spostarsi a Sofia

Il prezzo di una corsa singola in metropolitana/bus/tram è di 1 BGN (1 lev = 0,51 €), l’abbonamento di un giorno 4 BGN mentre uno di tre giorni 10 BGN…. quindi con poco più di 5 € potete:

• utilizzare senza limiti per 72h tutti i mezzi pubblici: la linea M1 della metropolitana (che tra l’altro collega il centro città all’aeroporto) e la linea M2, gli storici tram, gli autobus.
• Pagare un biglietto scontato in alcuni musei tra cui la Galleria d’Arte, il Museo dell’Arte Socialista, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Antropologico Nazionale.
• Disporre di un sconto dal 10% al 50% in librerie, ristoranti e fast food (vi segnalo Motto, la catena di locali bulgari Divaka e Subway). 
• Pagare la Ski Vitosha il 20% in meno. Ma magari delle piste da sci a quota 2000 metri che si trovano ad appena 8 km da Sofia, sulle pendici del monte Vitosha, vi parlerò un’altra volta (quando/se ci andremo anche io e Sara!).

Cosa vedere a Sofia in 2 giorni

Sofia è quel che si dice un crocevia tra Occidente e Oriente. Nei secoli si sono succeduti i Romani, i Bizantini, gli Ottomani e anche se gran parte della città è stata distrutta durante le due guerre mondiali, i resti delle dominazioni passate insieme ai bellissimi edifici di culto del XIX secolo testimoniano la ricchezza storica e culturale di questa città. 

Noi abbiamo preferito concentrarci su questi tralasciando, nostro malgrado, musei e parchi (forse a primavera avremmo agito diversamente) e abbiamo scelto di fare un’escursione fuori Sofia alla chiesa di Boyana (distante circa 20-25′), patrimonio dell’Unesco.

La mappa dell’itinerario di visita

Cosa vedere a Sofia in 2 giorni: giorno 1

Per un primo approccio alla città, su consiglio dell’ufficio del turismo di Sofia, ci siamo avvalsi di una guida turistica locale: con Yavor partiamo dalla sede del Tourist information center nel sottopassaggio della fermata metro “St Kliment Ohridski Sofia University” e da lì ci dirigiamo verso la Cattedrale Aleksandr Nevskij, costruita per commemorare i 200.000 soldati russi che persero la vita nella guerra di liberazione della Bulgaria dalla dominazione ottomana nel 1877-8.

Invece del tragitto più breve facciamo un giro più largo per passare davanti all’Assemblea Nazionale, la sede unicamerale del Parlamento. Narodno Sabranie nonostante sia una piazza aperta alle auto (il traffico a Sofia è spesso congestionato) lascia un ampio respiro all’elegante edificio in stile neo-rinascimentale e al monumento equestre raffigurante lo zar Aleksandr II (sì, lo stesso a cui è intitolata la cattedrale) che venne collocata al centro nel 1907, opera dello scultore italiano Arnoldo Zocchi.

La Cattedrale Aleksandr Nevskij

Che dire della Cattedrale Aleksander Nevskij!?

E’ senza dubbio la costruzione più bella e imponente della capitale bulgara e l’attrazione che deve assolutamente essere inserita in ogni itinerario di visita di Sofia: in mezzo a un’enorme piazza in parte occupata da un parcheggio svetta in tutta la sua maestosità la chiesa ortodossa più grande dei Balcani dopo quella di Belgrado.

Il campanile svetta dall’alto dei suoi 73 metri e le sue campane risuonano in tutta Sofia alle 17 in punto di ogni giorno, mentre la cupola centrale, del diametro di 50 metri, è ricoperta da una lamina d’oro che brilla di giorno alla luce del sole e splende di notte grazie a potenti fari che rendono la sua bellezza visibile anche a lunga distanza. 

L’illuminazione notturna della cattedrale è un privilegio concesso unicamente al simbolo di Sofia. L’amministrazione cittadina ha infatti scelto una linea di minimo inquinamento luminoso per i monumenti.

L’interno non è meno spettacolare.

Con le volte completamente affrescate, i mosaici veneziani, le colonne dei troni del patriarca ortodosso in alabastro e onice, i marmi di Carrara e di Siena… e il custode (che personaggio!) che cammina in fretta da una all’altra delle 5 navate per informare i visitatori che è possibile scattare foto senza flash, ma pagando un biglietto di 10 BGN, circa 5 euro (l’ingresso invece è gratuito, come in tutti gli edifici di culto). 

La cattedrale, eretta nell’arco di 30 anni e inaugurata nel 1912, è in stile neo-bizantino e può contenere fino a 5.000 persone!

Da una porta a sinistra dell’ingresso principale si scende nella Cripta. al Museo delle icone, che raccoglie dipinti e icone di artisti nazionale e russi provenienti da tutta la Bulgaria dal IV al XIX secolo. Il museo fa parte della Galleria Nazionale Kvadrat 500 (ingresso 10 BGN) che si trova dietro la cattedrale, chiamato “il Louvre della Bulgaria“: nuovissimo e immenso, è stato aperto nel 2015 e in 28 sale disposte su 4 livelli accoglie circa 42.000 opere di artisti bulgari e stranieri!  

Su Ploshtad (piazza) Aleksandr Nevskij si affaccia anche la chiesa di Sveta Sofia.

La chiesa di Santa Sofia

Sveta Sofia è la seconda chiesa più vecchia della città. Da fuori i laterizi rossi e la semplicità delle linee non le conferiscono un aspetto solenne e l’interno non è particolarmente attraente, ma dal punto di vista storico riveste una grandissima importanza.

Nel VI secolo vide la luce, sotto l’impero di Giustiniano, sul sito della necropoli di Serdica – il nome originario della città, utilizzato fino al XIV secolo – e ben presto venne colpita da ogni genere di episodi funesti, dai saccheggi e dai danneggiamenti subiti dai Barbari alle calamità naturali e agli incendi.

Nel periodo di occupazione ottomana fu trasformata in una moschea e in seguito a due violenti terremoti, nel 1818 (che provocò il crollo del minareto) e nel 1858 (che uccise i due figli dell’Imam), fu abbandonata.

Solo molti anni dopo la liberazione dei russi fu riconsacrata come chiesa e venne completato il restauro iniziato nella seconda metà dell’Ottocento, che per mancanza di fondi venne eseguito completando le parti mancanti della struttura e del tetto con il cemento armato.

Da deposito comunale di gasolio a cui era stata relegato l’edificio riconquistò la dignità passata e gli fu riconosciuto il merito di aver dato il nome alla città, anche se il patriarca ortodosso dell’epoca commise un errore marchiano… in realtà “Sofia” non deriva dal nome della Santa a cui sarebbe intitolata la chiesa ma da Hagia Sophia, che in greco significa “Divina Sapienza”!

La rivalutazione dell’antica basilica inoltre portò alla scoperta di una cripta da pochi anni aperta al pubblico, che conteneva mosaici, dipinti, e una vera e propria necropoli  con tombe del II e III secolo e le rovine delle 4 chiese che si sono succedute dal IV al VII secolo.

Una curiosità: la chiesa non ha mai avuto un campanile! Dopo la liberazione dei russi, come segno di gratitudine una campana venne collocata sull’albero di fronte alla facciata principale e da allora è rimasta lì.

A poche decine di metri dalla chiesa si trovano l’eterna fiamma del Milite Ignoto e, sul bulevard Oborishte, la statua di re Samuel, secondo la nostra guida un clamoroso falso storico, secondo me una possibile attrattiva tra il kitch e il trash se solo avesse mantenuto gli occhi a led rossi che si accendevano al tramonto, come accadeva quando è stata inaugurata (e fintanto che le proteste non hanno convinto il Comune a togliere questo agghiacciante optional).

La chiesa russa di San Nicola

Ci allontaniamo per qualche centinaio di metri, passando per un piccolo mercatino che si svolge abitualmente di fronte all’ennesima statua militare commemorativa (Sofia ne è piena), per arrivare alla chiesa russa Sveta Nikolai.

Tanto carina fuori quanto minuscola all’interno, è una copia in miniatura della cattedrale di Kiev, costruita tra il 1912 e 1914 per la comunità russa e dedicata a San Nicola. All’interno troverete la testimonianza della perpetuazione del rito dei bigliettini dei desideri, dei pezzetti di carta collocati in una scatola di legno accanto al sarcofago di marmo del vescovo Serafim, i cui resti sono sepolti nella cripta sottostante la chiesa.

Dicono che i giardini di fronte alla chiesa russa rendano questo angolo di Sofia il più fotografato della città a primavera. Purtroppo a dicembre non abbiamo potuto verificarlo anche se la chiesa rimane ugualmente un soggetto molto fotogenico.

A due passi ci sarebbe il Museo Nazionale di Storia Naturale ma il tempo, ahimè, scorre via veloce, così passiamo davanti al Palazzo Reale, quartier generale della polizia durante la dominazione ottomana e oggi sede della Galleria Nazionale d’Arte (ospita opere bulgare del XVIII-XX secolo) e del Museo Etnografico, e arriviamo in una delle zone più carine di Sofia.

Il Teatro nazionale Ivan Vazov

Ivan Vazov è considerato il padre della letteratura bulgara ed è probabilmente l’autore più amato del Paese. A lui è stato intitolato un bellissimo teatro in stile neobarocco costruito nel 1907, distrutto da un incendio nel 1923 e riportato 6 anni dopo all’aspetto attuale.

Oltre alla splendido frontone sorretto da 6 colonne in marmo e alle sculture in bassorilievo tra cui è raffigurato il dio greco Apollo circondato da muse, l’area brulica di Caffè e localini che in estate posizionano i loro tavolini nella grande piazza dove al centro è posta una fontana. In inverno la fontana è solo una grande vasca rettangolare vuota ma il teatro fa comunque la sua bella figura.

Il giro a questo punto potrebbe prendere varie direzioni e magari prevedere una sosta per rifocillarsi.

Noi pranziamo al ristorante Shtastlivetsa in bul. Vitosha 27 e nel pomeriggio decidiamo di visitare una chiesetta che si trova appena fuori città.

La Chiesa di Boyana

La chiesa di Boyana si trova nei dintorni di Sofia, nel quartiere periferico omonimo. Avendo definito “piccola” la chiesa russa stavolta devono usare l’aggettivo “minuscola”: per quanto le sue dimensioni siano contenute e da fuori assomigli a una casa anonima in mezzo al bosco, la chiesa di Boyana racchiude ben 90 affreschi del 1259 che le hanno permesso di essere inserita nel patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco e di essere il monumento più venerato dai bulgari.

➞ per approfondire: Visita alla chiesa di Boyana, patrimonio Unesco nei dintorni di Sofia.

Di questa gemma del Medioevo bulgaro parlerò in un post a parte, per adesso vi anticipo solo che il mezzo migliore per raggiungerlo a mio parere è il taxi, da prendere ad esempio all’incrocio tra il bul. Vitosha – poco oltre la fermata della metro dalla parte opposta rispetto alla chiesa Nedelya – e bul. Patriarh Evtimiy.

Al ritorno facciamo una passeggiata nel parco nazionale della Cultura e poi proseguiamo sul bulevard Vitosha, la via dello shopping. 

Dove cenare

Un suggerimento per la cena? Al ristorante folkloristico Chevermeto o al Ristorante Grozd, uno dei più vecchi della città, di proprietà dello chef Andre Tokev, giurato di Masterchef Bulgaria (ma anche dei ristoranti e della cucina bulgara parlerò in un’altra occasione).

Cosa vedere a Sofia in 2 giorni: giorno 2

Il secondo giorno lo abbiamo iniziato con un giro in tram!

Solo per il gusto di vedere cosa si prova a scarrozzare su questi mezzi che tagliano a fette la città. Una meta comunque ce l’avevamo, il cuore di Sofia! Ploshtad Sveta Nedelya.

Il cambio della guardia

Prima di arrivarci però il nostro itinerario di visita prevede una prima tappa alla Presidenza della Repubblica, dove a ogni ora (11, 12, 13…) è possibile assistere al cambio della guardia. In realtà siamo qui per un altro motivo, ma questo inaspettato siparietto non ci dispiace affatto.

Sulla facciata principale, di fronte al Museo Archeologico – una ex Moschea del 1496 trasformata in museo nel 1899, il più vecchio della Bulgaria – si apre un passaggio che attraversa il palazzo e conduce in un ampio cortile delimitato dalle mura dell’hotel Sheraton.

➞ I mercatini di Natale di Sofia e le foto della città innevata.

La Rotonda di Sa Giorgio

Qui si trova l’opera architettonica più antica di Sofia, la Rotonda di Sveti Georgi.

Lo scenario è insolito: i palazzoni che ospitano gli uffici pubblici formano una sorta di ferro di cavallo che circonda una chiesetta color rosso mattone dalla pianta circolare.

Le escavazioni a cielo aperto e i resti dell’antica Serdica datati IV secolo stranamente non stridono con le grigie costruzioni alle loro spalle della seconda metà del secolo scorso, anzi, il contrasto non è così forte come mi sarei aspettato. Forse perché i colori sono abbastanza tenui e in questo mix passato-presente trovo che ci sia una fievole armonia.

L’edificio a pianta circolare fu costruito nel IV secolo e solo nel VI secolo divenne una chiesa. Dopo lunghi lavori di restauro dal 1998 è possibile visitare la Rotonda e i suoi tre strati di affreschi tra cui il più antico risalente al X secolo, sulla volta della cupola, la faccia di un angelo.

Usciamo dal cortile salendo qualche gradino ed eccoci a Ploshtad Sveta Nedelya.

La Chiesa Sveta Nedelya

Dove sorge adesso la chiesa di Sveta Nedelya si trovavano un tempo le fondamenta di chiese più antiche andate distrutte. Sofia nei secoli è stata martoriata da varie guerre, basti pensare che “solo” la prima guerra mondiale ha cancellato il 30% degli edifici esistenti e la seconda guerra mondiale addirittura il 50%!

Questa splendida chiesa ortodossa del 1863 per fortuna è sopravvissuta a entrambi i conflitti e visitarla è senza dubbio un must.

Anche qui vale la stessa regola delle altre chiese, l’ingresso è gratuito, si paga solo se si vogliono fare fotografie o filmati.

L’interno è completamente affrescato in stile bizantino e accanto alla bellissima iconostasi è conservato il corpo del santo Kral Stefan Milutin, un re serbo del periodo medievale, le cui ossa si narra abbiano dei poteri taumaturgici.

Una targa vicino a uno degli ingressi ricorda invece l’attentato allo zar Boris III nel 1925 ad opera dei comunisti, che fallì il bersaglio prefissato ma provocò la morte di 120 fedeli.

La Chiesa Sveta Petka Samardjuuska

Per raggiungere la tappa successiva dobbiamo scendere nella metropolitana… nel sottopassaggio del Tsum Retail Centre, all’ingresso della stazione Serdika in piazza Nezavisimost.

Qui si trova un’altra piccola chiesa ortodossa, Sveta Petka. La si può vedere da fuori anche da un’estremità della piazza, dall’alto verso il basso, mentre se provenite dal bulevard Knyaginya Maria Luiza dalla parte opposta rispetto alla chiesa Sveta Nedelya, vedrete un bizzarro accostamento creato dalla prospettiva con la chiesa sormontata dalla statua di Santa Sofia, che si erge all’incrocio con il bulevard Todor Alexandrov.

La chiesa di San Pietro patrono dei sellai ha sempre avuto una posizione defilata, quasi a volersi nascondere dalla vista della città, in quanto fu costruita nel XIV secolo (leggermente seminterrata) durante il periodo dell’occupazione ottomana. Dentro sono conservati alcuni affreschi del XVI secolo e si dice che le spoglie dell’eroe nazionale Vasil Levski siano sepolte qui.

L’itinerario di visita prosegue sul viale principale “Knyaginya Maria Luiza” verso la Sinagoga. Per uno spuntino potete fare come noi che ci siamo fermati al Mercato centrale coperto Tsentralni hali chiamato “Halite” (ne ho parlato nel post, qui sotto).

➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Sofia.

La Sinagoga

Purtroppo nella Sinagoga non siamo potuti entrare (occorre un invito speciale o essere di fede ebraica) ma se avete la possibilità, non esitate a farlo perché dicono che sia davvero interessante. In ogni caso una rapida visita da fuori la merita ugualmente.

Le dimensioni innanzitutto sono ragguardevoli: è la sinagoga sefardita più grande d’Europa e può contenere fino a 1200 fedeli!

Di particolare rilevanza un candelabro d’ottone di oltre 2 tonnellate di peso. Fu un architetto austriaco a costruirla tra il 1905 e il 1909 sul modello della sinagoga sefardita di Vienna.

La Moschea Banya Bashi

A poche centinaia di metri, con il mercato coperto nel mezzo a separarli, c’è la moschea Banya Bashi, l’unica di Sofia e la più grande della Bulgaria.

Eretta nel 1576 per mano dello stesso architetto ottomano autore della moschea di Solimano II a Edirne in Turchia, la moschea è visitabile da tutti al di fuori degli orari di preghiera.

Il suo nome è legato ai “Bagni” (Banya), ossia i Bagni Turchi, lo splendido palazzo che si trova sul retro e che ha svolto la funzione di Terme Municipali dai primi decenni del secolo scorso fino agli anni ’90, quando fu abbandonato; recentemente l’edificio, completamente ristrutturato, è la sede del Museo di Storia.

Le sorgenti di acqua termale

A breve distanza dalla moschea, nei giardini Tsentralna Banya di fianco a ul. Traiditsa, ci sono le fontanelle pubbliche di acqua termale.

Forse suonerà strano ma è una tappa che vi consiglio di inserire tra le cose da vedere in due giorni.

Fin dai tempi dei Romani si sapeva dell’esistenza di ben 42 sorgenti e di una decina di zone termali nell’area occupata attualmente da Sofia, con temperature dell’acqua da 30° a 90° e varie proprietà benefiche.

Oggi purtroppo non esistono né le Terme pubbliche né alcuna area termale, rimangono solo delle specie di “lavatoi”, a decine, dai cui rubinetti fuoriesce acqua termale a 46°! Gli abitanti di Sofia vengono qua armati di bottiglie di plastica e contenitori per approvvigionarsi di acqua, che oltre a essere bollente è anche potabile!

Potevamo non assaggiarla? Certo che no, ma dopo averla fatta raffreddare per un bel po’, ovviamente… è buona, mi è rimasta solo la curiosità di provare un tè all’acqua termale .

La Chiesa Sveta Paraskeva

L’ultima tappa di questo itinerario di visita è la chiesa che più mi aveva incuriosito prima di partire grazie al suo sito (al momento offline).

Si chiama Sveta Paraskeva e benché non sia molto distante a piedi dalla moschea, se non avete molto tempo a disposizione vi consiglio di prendere un bus o un tram per arrivarci, altrimenti considerate una mezzora circa di cammino dalla tappa precedente.

L’indirizzo è bulevard Georgi Rakovski n° 58.

Il tempio, ortodosso, è dedicato a un santo martire dell’Asia Minore del III secolo ed è la terza di Sofia per dimensioni.

Mentre lo visitiamo si avvicina a noi il prete, incuriosito dalla nostra presenza, e mentre ammiriamo la bellezza degli affreschi e chiediamo di scattare una foto (“It’s forbidden, sorry“…) ci racconta un po’ la storia di Pareskava, dell’icona miracolosa della Madre di Dio Vsetsaritsa e di come la chiesa sia scampata a una bomba nell’ultimo conflitto mondiale.

Si conclude qui il nostro itinerario di visita. Se volete vedere altre foto le trovate nel mio album su Pinterest.

Informazioni utili

(*) La Sofia Card è acquistabile alle casse automatiche e agli sportelli aperti al pubblico delle stazioni della metropolitana. E’ possibile utilizzarla anche per raggiungere il centro della città dall’aeroporto e viceversa grazie alla linea M2 della metropolitana.

Per informazioni e spunti per il viaggio potete consultare il sito ufficiale del turismo Visit Sofia.

10 giorni e un biglietto aereo A/R per la Sardegna, anzi, due biglietti, uno per Cagliari e l’altro con partenza da Alghero. A volte succede anche questo quando non si prenota con anticipo il volo per una meta gettonatissima (in alta stagione per giunta, anche se a fine agosto) e si trova una buona tariffa solo per l’andata o il ritorno. Voi che avreste fatto? Vi sareste indirizzati verso altre destinazioni o ne avreste approfittato per farvi un viaggio itinerante lungo la costa occidentale dell’isola?

Noi abbiamo optato per la seconda ipotesi e siamo andati alla ricerca di spiagge da sogno!

Non dico niente di nuovo e di originale se affermo che le spiagge e i paesaggi marini della Sardegna sono tra i più belli al mondo, la difficoltà di creare un itinerario di 10 giorni tra Cagliari ed Alghero lungo la costa è quindi comprensibilmente legata non ai posti che vengono inseriti ma in quelli che purtroppo sono esclusi per mancanza di tempo…  La nostra scelta è stata il frutto di un mix, per noi vincente ma assolutamente personale e opinabile, tra la ricerca di informazioni sul web e i consigli degli amici che prima di noi avevamo già affrontato un viaggio on the road in terra sarda.  Il risultato finale è stato un bel 7, che non è il voto assegnato al viaggio (che casomai sarebbe un 9 pieno) ma il numero delle magnifiche spiagge che abbiamo visto, ognuna diversa dall’altra e ognuna a suo modo meritevole di essere inclusa nel nostro percorso!

Piccola nota a margine: questo viaggio lo abbiamo fatto alcuni anni fa e l’unico rammarico che abbiamo è di non aver stampato nessuna delle foto che avevamo scattato. Un piccolo problema domestico due anni fa danneggiò irreparabilmente l’hard disk su cui erano gelosamente conservati gli archivi fotografici di alcuni viaggi, tra cui questo… I ricordi però nessuno può cancellarli e questo post l’ho scritto anche per fissarli un po’ più saldamente. Se non volete trovarvi senza nemmeno una foto come è successo a noi ricordatevi che nella vita possono verificarsi episodi improbabili come un incendio per corto circuito provocato da un fulmine .
Salvare gli album fotografici anche sul web è una buona abitudine che personalmente seguo da allora.

L’itinerario del nostro viaggio on the road

Non l’ho ancora nominata ma la protagonista di questo viaggio è stata senza dubbio l’automobile. Forse non sarebbe stato impossibile seguire quell’itinerario muovendosi con i mezzi pubblici ma i tempi si sarebbero allungati a dismisura e probabilmente avremmo visto molto di meno. 

Atterrati all’aeroporto internazionale Cagliari-Elmas a 6 km a nord-ovest della città la prima tappa è stata il box dell’autonoleggio, al primo piano del terminal nell’”Area Arrivi”. Poi via, verso la prima meta: Tuerredda!

Le spiagge più belle della Costa Ovest della Sardegna

Spiaggia Tueredda (o Tuarredda)

60 km è la distanza tra l’aeroporto di Cagliari e la spiaggia di Tuerredda lungo una strada che appena superato Cagliari diventa in gran parte litoranea. Dopo il ponte della Scaffa si imbocca la ss195 che all’inizio attraversa una sottile striscia di terra che divide la laguna di Santa Gilla e il mare e poi si dirige verso Teulada.

Poco prima di Chia al bivio con la sp71 si prende quest’ultima e si percorrono gli ultimi 10 km che separano da questa spiaggia paradisiaca.

Il paesaggio degli ultimi chilometri costieri è magnifico e ogni piccola insenatura tra Capo Spartivento e Capo Malfatano invoglia a fermarsi per un bagnetto. 

La Tuerredda non ha niente da invidiare alle spiagge caraibiche: sabbia fine bianchissima, acqua trasparente con tonalità che vanno dal celeste all’azzurro! Mancano solo le palme, ma non interessa a nessuno.

L’acqua è poco profonda e quindi adatta anche per i bambini piccoli (tra l’altro ci sono un chiosco e alcuni stabilimenti balneari) e volendo si può raggiungere a nuoto l’isoletta, saranno sì e no un centinaio di metri, dove si trova la piccola torre che dà il nome alla spiaggia e all’isola. 

Spiaggia di Porto Pino e Is Arenas Biancas

Dalla Tuerredda proseguiamo il nostro viaggio lungo la costa sud-ovest e dopo 35 km troviamo Porto Pino, in provincia di Carbonia-Iglesias. 

La spiaggia è lunghissima e anche se nei mesi più caldi i turisti la prendono d’assalto è possibile trovare delle aree meno affollate allontanandosi un po’ dalle zone attrezzate. Complessivamente ci sono 4 km di bagnasciuga lambiti da un mare cristallino e protetti alle spalle da pinete e da alte dune, candide e molto coreografiche! 

Si chiamano Is Arenas Biancas e si trovano all’interno di una zona militare, accessibile solo durante l’estate (indicativamente dal 20 giugno al 20 settembre). Sul sito del comune di Teulada trovate le indicazioni per arrivarci. 

Il paesaggio è di una bellezza disarmante ma allo stesso tempo è molto delicato per cui vige il divieto di non camminare sopra le dune. 

Spiaggia di Cala Domestica

Lasciamo la costa sud-occidentale per spostarci verso nord. Da Porto Pino raggiungiamo Is Pillonis e da lì prendiamo la sp73, la ss195, la ss126 e poi la sp83 in direzione di Buggerru. Non molto distante ci sarebbe la lunga striscia di sabbia di Portixeddu ma il nostro obiettivo è Cala Domestica, 5 km prima. Al bivio, ben segnalato, svoltiamo a sinistra e dopo circa 65 km dalla partenza parcheggiamo l’auto e a piedi arriviamo in questa splendida spiaggia sabbiosa circondata da rocce.

Anche qui il fondale è poco profondo e il mare è trasparente. Un piccolo paradiso dove rimanere per ore a mollo in acqua!

La spiaggia di Piscinas

I deserti mi affascinano da sempre e dopo Is Arenas Biancas non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di vedere anche le dune di Piscinas! La distanza dalla tappa precedente è di 45 km, 9 dei quali (gli ultimi) su strada sterrata…

Riprendiamo la sp83 e la ss126 per poi seguire la sp66 fino a Ingurtosu: da lì in poi si viene catapultati nel passato, in uno scenario da film… case in rovina e vecchi macchinari del centro minerario dell”800 da tempo abbandonato appaiono qua e là sui bassi rilievi coperti da arbusti e macchia mediterranea. 

La spiaggia di Piscinas è una lunghissima distesa di oltre 3 km di sabbia dorata, punteggiata da qualche struttura (un paio di chioschi, un campeggio, un servizio di noleggio gommoni e canoe) e poco altro. Solo la bellezza selvaggia della Costa Verde con il suo mare spesso increspato dalle onde e alle spalle le alte dune di sabbia che arrivano fino a 60 metri!

Non a caso la zona viene chiamata il piccolo Sahara sardo.

La penisola del Sinis

La meta successiva è un po’ più distante delle altre, ma in fondo si tratta solo di 100 km da Piscinas. La penisola del Sinis è forse la meta più desiderata di questo viaggio e decidiamo di starci un paio di giorni per godercela un po’.

Arrivati nei pressi di Oristano prendiamo in successione la sp1, sp3 e sp6 fino ad arrivare all’area marina protetta della Penisola del Sinis e dell’isola di Mal di Ventre. In auto non abbiamo difficoltà a trovarla ma per chi dovesse usare i mezzi pubblici c’è un servizio autobus che collega Oristano e Putzu Idu a San Giovanni di Sinis (in estate le corse arrivano a 6 volte al giorno).

Il posto è meraviglioso! La sabbia è formata da granelli di quarzo della forma di chicchi di riso che conferiscono un colorazione bianca alla spiaggia, resa ancora più brillante dal contrasto con l’azzurro del mare. 

La spiaggia di San Giovanni di Sinis è lunga circa 4 km, pulitissima come il suo mare, un sogno. In direzione nord si trova Is Arutas e a 10 km al largo di questa l’isola di Mal di Ventre. Dalla parte opposta invece c’è l’area archeologica di Tharros, preceduta dalla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis. Oltre alle rovine dell’antica città fondata dai Fenici nell’VIII secolo a.C., divenuta poi un’importante punto strategico per i commerci dei Cartaginesi, pagando un biglietto separato è possibile accedere alla torre del Sinis e ammirare il panorama dell’intera area fino all’estremità sud della penisola dominata dal faro di Capo San Marco.

La spiaggia di S’Archittu

Appena 30 km da San Giovanni di Sinis e siamo a S’Archittu, nel comune di Cuglieri. La spiaggia non è comparabile a quelle che abbiamo visto finora ma l’imponente arco alto 15 metri scavato nella roccia calcarea è uno spettacolo della natura da non perdere. Ci si arriva facilmente seguendo la sp97, la sp66 e poi all’altezza di Riola Sardo la ss292, la strada statale nord occidentale sarda che conduce fino al grazioso paesino di S’Archittu.

Parcheggiata l’auto si procede a piedi verso la spiaggia che grazie alla protezione di quella prodigiosa formazione rocciosa è bagnata da acque tranquille che vanno lentamente in profondità, perfette a riva per i bambini e man mano che ci si allontana dal bagnasciuga per coloro che amano fare lo snorkeling. 

La spiaggia di Porto Palmas

L’ultima nostra destinazione è anche la più lontana. Avendo deciso di dedicare un pomeriggio ad Alghero ci arriviamo nel nostro penultimo giorno di permanenza in Sardegna. Da S’Archittu ci sono 150 km e nell’ultimo tratto, da Sassari, prendiamo la variante ss291, la sp65, la sp42 e infine la sp18 lungo il sentiero costiero Nurra che porta direttamente a questa splendida baia.

La scelta è stata molto difficile perché abbiamo dovuto rinunciare ad una visita alla frequentata spiaggia di Mugoni nella baia delle Ninfe, alla spiaggia delle Bombarde e a quella del Lazzeretto… senza considerare le vicine Grotte di Nettuno e la spiaggia di Porto Ferro oltre Capo Caccia! Tra Sassari e Alghero c’è davvero un’ampia gamma di scelta ma noi non ci siamo pentiti di andare a Porto Palmas, vicino a Palmadula e all’Argentiera.

Uno dei principali motivi è legato all’attività di snorkeling che è possibile praticare in questa insenatura che può essere paragonata a una piscina naturale riparata dal Maestrale che in misura più o meno potente spazza tutta la costa occidentale dell’isola.

Nei dintorni di Porto Palmas, su un litorale che complessivamente si estende per circa 8 km, ci sono inoltre altre bellissime calette che anche in alta stagione possono riservare degli angoli poco frequentati.

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(Foto in alto: spiaggia Tuerredda, di 1la su Flickr)