Una delle domande più frequenti tra chi organizza un viaggio a Mykonos è: conviene noleggiare l’auto per visitare l’isola? La mia risposta breve, e lapidaria, è sì. Quella più lunga necessita di qualche riga in più (ma la conclusione sarà la medesima) e la troverete in questo articolo.

Tenete presente che il noleggio a Mykonos richiede qualche accorgimento in più rispetto a molte altre mete: i prezzi in alta stagione sono tra i più alti delle Cicladi, la disponibilità si esaurisce prima di quanto si pensi, e ci sono alcune specificità locali – strade, parcheggi, assicurazioni – che vale la pena conoscere prima di arrivare allo sportello dell’autonoleggio. Ma se affrontato con un minimo di preparazione, cambia la qualità del viaggio in modo sostanziale: muoversi in autonomia permette di scoprire il lato più autentico dell’isola, lontano dalle masse.

Ecco quindi 10 consigli utili per noleggiare l’auto a Mykonos e organizzare al meglio il viaggio.

1. Prenotare online con largo anticipo

Partiamo dall’ovvio, che però talvolta tanto scontato non è. Mykonos è molto turistica in ogni periodo dell’anno ed il noleggio auto, specialmente in alta stagione, si esaurisce in fretta. Luglio e agosto sono mesi in cui l’isola riceve flussi di turisti che non hanno nulla di proporzionato alla sua dimensione, e le auto disponibili finiscono prima di quanto si immagini. Negli altri periodi la situazione è meno urgente ma appena avete comprato il volo per Mykonos è opportuno pensare subito agli spostamenti.

La mia raccomandazione è di prenotare online attraverso DiscoverCars, un aggregatore affidabile che ti mostra in un colpo solo tutte le offerte delle compagnie di noleggio disponibili sull’isola, con prezzi trasparenti e senza costi nascosti che saltano fuori all’ultimo momento. Il sito è intuitivo, la prenotazione si completa in pochi passaggi, e hai la possibilità di confrontare le coperture assicurative incluse nei vari pacchetti prima ancora di inserire la carta di credito. Prenotare in anticipo direi con 60 giorni di anticipo rispetto alla partenza se è in estate, non è paranoia ma pratico buon senso.

Noi lo utilizziamo ogni volta che noleggiamo l’auto all’estero e ci siamo sempre trovati benissimo. Nel 2025 è successo sia a Mykonos che in Gran Bretagna.

2. Perché noleggiare un’auto a Mykonos?

Faccio un passo indietro per rispondere alla domanda iniziale: a Mykonos conviene muoversi in auto?

Molti la conoscono come l’isola dei mulini a vento, delle notti che non finiscono mai, dei beach club dove si beve champagne guardando il tramonto… Tutto vero, naturalmente, ma la perla delle Cicladi è anche altro – molto altro – che si può scoprire solo uscendo dalla bolla del turismo massificato, imboccando le strade secondarie per andare in cerca di spiagge meno frequentate, come Fokos beach, o trattorie deliziose che non siano spenna-turisti come – segnatevi questo nome, è una chicca! – la taverna tradizionale Mortissa!

Quelli fatti sono solo alcuni dei numerosi esempi che vi potrei fare… e non solo sulle spiagge! Spostandovi con i mezzi pubblici vi precludereste una grossa fetta di alloggi.

I trasporti pubblici esistono e funzionano, ma coprono prevalentemente il corridoio tra Mykonos Town (la Chora) e i posti più famosi della costa meridionale. Il servizio taxi è spesso intasato e prenotare una corsa nelle sere d’estate può richiedere tempi d’attesa estenuanti. Parafrasando un cult della fantascienza: “Io ne ho sentite cose che voi umani non potreste immaginarvi”. 

I transfer privati costano, e vincolano i tuoi spostamenti agli orari di qualcun altro. Considerando il valore inestimabile della libertà di esplorare senza vincoli e l’importanza del tempo in una vacanza, l’auto è praticamente un obbligo.

3. I documenti necessari per il noleggio

Per noleggiare un’auto a Mykonos serve:

• Patente di guida valida da almeno un anno (per chi proviene da paesi UE non è necessaria la patente internazionale; quella italiana è accettata senza problemi in Grecia)
• Documento d’identità (carta d’identità o passaporto)
• Carta di credito intestata al conducente principale, non una carta prepagata (in generale, ma ci sono compagnie che con depositi alti, almeno 600 € ma solitamente molto di più, lo permettono), non una carta di debito Maestro. La carta di credito serve per il blocco della franchigia al momento del ritiro.

Nota importante: l’età del conducente

L’età minima richiesta generalmente è 21 anni, ma alcune compagnie applicano un sovrapprezzo chiamato “young driver” per i conducenti under 25. Quindi chi ha meno di 25 anni, controlli questa voce in fase di prenotazione su DiscoverCars: alcune compagnie sono più convenienti di altre per le fasce d’età più giovani.

4. Leggere (bene) il contratto di noleggio

Questo è il punto dove si concentra la maggior parte delle sorprese sgradite. Il contratto standard di noleggio a Mykonos include generalmente la CDW (Collision Damage Waiver, copertura per danni da collisione) e la TDW (Theft Damage Waiver, copertura per furto), ma con una franchigia che può oscillare tra i 500 e i 1.000 euro, a seconda della compagnia.

Cosa significa nella pratica? Che se ammacchi il paraurti per colpa di una pietra che non hai visto – e sull’isola ci sono eccome – quella franchigia la pagate voi. La copertura totale, che azzera o riduce drasticamente la franchigia, si paga a parte: in genere tra i 10 e i 20 euro al giorno. Il mio consiglio è di sottoscriverla, soprattutto se non sei un guidatore particolarmente disinvolto su strade strette e sconnesse. Su DiscoverCars puoi confrontare le diverse opzioni di copertura già in fase di prenotazione, senza dover contrattare allo sportello.

Un’altra cosa da verificare: la copertura di pneumatici e vetri è spesso esclusa dalle polizze standard. Chiedetelo esplicitamente prima di firmare.

5. Occhio al livello del carburante

La maggior parte dei contratti prevede il ritiro con il serbatoio pieno e la riconsegna con il serbatoio pieno. Se restituite l’auto con meno carburante di quello che evte ricevuto, la compagnia vi addebiterà il rifornimento a un prezzo che probabilmente sarà maggiore di quello di mercato.

Al di là della riconsegna, a Mykonos i distributori non sono molti, anche se ce ne sono almeno un paio nelle vicinanze dell’aeroporto e uno sulla strada principale che porta a Ano Mera. Tenete sempre d’occhio il livello del serbatoio durante i giorni di utilizzo e non lasciate il rifornimento all’ultima ora prima della riconsegna o quando siete prossimi alla riserva… quando il traffico del tardo pomeriggio potrebbe rallentarvi i piani.

Il costo della benzina sull’isola è leggermente superiore alla media greca continentale (come avviene su quasi tutte le isole delle Cicladi) che a sua volta è solitamente più alto che in Italia, al netto della crisi energetica globale che influirà, purtroppo, pesantemente sui prezzi.

6. Attenzione al traffico (e agli orari)

Mykonos non è grandissima, la sua superficie è di appena 85 chilometri quadrati. Ma non è nemmeno piccola.. Le spiagge più belle non si trovano lungo l’arteria principale ed i villaggi dell’interno non si raggiungono con i bus di linea. E il traffico estivo, soprattutto nel triangolo infuocato tra Mykonos Town, Ornos e Psarou, può trasformare un trasferimento di tre chilometri in una prova di pazienza degna di un monaco tibetano .

Mykonos in estate ha un doppio volto: la mattina presto è silenziosa, quasi irreale, con le strade vuote e le spiagge frequentate in gran parte da famiglie o da coppie. Dalle dieci in poi, però, la situazione cambia.

La strada che collega l’aeroporto a Mykonos Town e la direttrice verso le spiagge del sud possono diventare piuttosto congestionate nelle ore centrali della giornata e nel tardo pomeriggio. Il consiglio pratico è muoversi presto – lo so, siete in vacanza! — se si vuol raggiungere le spiagge senza perdere mezz’ora in coda. Psarou, Paraga, Paradise Beach: tutte destinazioni splendide, ma molto frequentate, con strade di accesso che non sono state progettate per i volumi di traffico dell’alta stagione.

Sarebbe opportuno evitare anche di programmare spostamenti verso Mykonos Town nelle ore serali, quando tutti stanno arrivando per l’aperitivo al tramonto. Lasciare l’auto fuori dal centro e proseguire a piedi è una scelta saggia, ma del parcheggio parlerò in un capitolo a parte.

7. Parcheggiare a Mykonos: missione (im)possibile

A Mykonos vi troverete spesso a dover pagare il parcheggio a meno che non decidiate di lasciare la macchina un po’ distante o non andate nelle spiagge più gettonate.

Il vero problema è il centro città. A Mykonos Town non si entra in auto, il centro storico è pedonale e i parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze si riempiono in fretta. Ci sono però alcune aree di sosta segnalate appena fuori dal centro, alcune gratuite…
E’ il caso dell’area di sosta che su Google Maps trovate contrassegnata come “Ntavias Parking for transfer services“.

Si trova poco prima della zona ZTL, in un punto ottimale, a pochi passi dai vicoli caratteristici di Mykonos e appena 500 metri dai Mulini a vento e dal quartiere della Piccola Venezia.

Noi abbiamo trovato posto 3 volte sulle 4 sere in cui abbiamo trascorso la serata nella Chora! Ovviamente siamo arrivati abbastanza sul presto, verso le 19/19:30 al massimo… era luglio e a quell’ora già si faticava a trovare posto (e ogni giorno che passava era peggio). Se fossi in voi proverei a darci un’occhiata e non ci andrei più tardi dell’orario che ho indicato.

Consigli pratici:

• Se alloggiate in città, scegliete un hotel con parcheggio privato.
  
• Un altro parcheggio gratuito vicino al centro è quello vicino al vecchio porto, ma anche questo si riempie presto.
  

8. Stato delle strade e tempi di percorrenza a Mykonos

Prima di partire penso vi sarà utile avere un’idea di com’è la viabilità dell’isola e di quanto tempo ci vuole davvero per spostarsi da un punto all’altro 

La rete stradale principale è un anello che percorre l’isola collegando i punti chiave: dall’aeroporto a Mykonos Town, da lì verso le spiagge del sud (Ornos, Agios Ioannis, Psarou, Paraga, Paradise, Super Paradise), e poi verso est in direzione di Kalafatis ed Elia. 

Una seconda direttrice interna porta ad Ano Mera, l’unico villaggio dell’interno, crocevia ideale per raggiungere le spiagge del nord e dell’est.

Le strade principali sono asfaltate e in buono stato. Sono a due corsie, spesso senza guardrail, con curve secche e qualche tratto ristretto che richiede attenzione. Le strade secondarie, quelle che portano alle calette più isolate o ai belvedere dell’interno, al contrario possono essere sterrate o semiselciate. In ogni caso la prudenza è d’obbligo!

I tempi di percorrenza indicativi (in condizioni di traffico normale, fuori dall’alta stagione o nelle ore mattutine) sono:

In luglio e agosto, nella fascia oraria 10:00-13:00 e 17:00-20:00, questi tempi possono raddoppiare o triplicare nel tratto tra Mykonos Town e le spiagge del sud a causa delle decine di migliaia di turisti che si riversano tutti i giorni sulle strade.

Programmatevi di conseguenza.

9. Accorgimenti al momento del ritiro

Questa è la regola d’oro (e banale) di qualsiasi noleggio nel mondo, ma a Mykonos vale ancora di più. Le auto circolano su strade difficili, vengono parcheggiate in posti scomodi, e piccoli graffi o ammaccature pregresse non sono affatto rari. Prima di mettere le mani sul volante, fatevi un giro completo del veicolo e fotografate ogni angolo o meglio, fate il video, a paraurti anteriore e posteriore, fiancate, tetto, cerchi. Poi assicurati che le eventuali imperfezioni siano annotate nel contratto.

Questa abitudine vi protegge al momento della riconsegna, quando qualcuno potrebbe voler addebitare danni che erano già lì prima del tuo arrivo. In caso di contestazioni una prova documentata vale più di mille parole (in una lingua che poi probabilmente non sarà la vostra).

10. Piccoli consigli pratici

Per ultimo, due consigli che a mio parere sono preziosi.

Scegliete un’auto piccola!

A Mykonos le strade secondarie al di fuori dei centri abitati, che portano alle calette, sono spesso dei labirinti angusti, tortuosi e a volte con forti pendenze, contornati da muretti in pietra, pensati per i muli e non per le automobili…figuriamoci per un SUV!

Optare per una city car o per una berlina compatta è una scelta che ripaga in termini di transito (e di parcheggio). Una Fiat 500, una Toyota Aygo, una Hyundai i10 o similari permettono manovre senza stress ogni volta che si incrociano altri veicolo in viottoli larghi appena due metri. 

Mappe offline

Scaricate offline le mappe di Mykonos su Google Maps o su Maps.me prima di partire. La copertura dati non è sempre affidabile nelle zone più periferiche dell’isola, e alcune strade, soprattutto quelle che portano alle spiagge del nord, non sono sempre ben segnalate con la cartellonistica.

FAQ – Domande frequenti sul noleggio auto a Mykonos

➞ Conviene davvero noleggiare un’auto a Mykonos o bastano i bus?

Dipende da come volete vivere l’isola. I bus KTEL collegano Mykonos Town con le spiagge principali del sud (Ornos, Platis Gialos, Paradise) con una frequenza accettabile in estate. Ma le spiagge del nord, i villaggi dell’interno e qualsiasi angolo fuori dai circuiti turistici più battuti sono praticamente irraggiungibili senza un mezzo proprio. Se il vostro viaggio prevede esplorazione, l’auto è necessaria. Se invece avete in programma una settimana tra la Chora e una spiaggia fissa, potete anche farne a meno.

➞ Quanto costa noleggiare un’auto a Mykonos?

I prezzi variano molto in base alla stagione e all’anticipo della prenotazione. In bassa stagione (aprile-maggio, ottobre) si trovano city car a partire da 25-35 euro al giorno. In luglio e agosto i prezzi salgono sensibilmente: 50-80 euro al giorno per una piccola auto non sono rari, e in alcuni periodi di punta le tariffe possono essere ancora più alte. Prenotare su DiscoverCars con largo anticipo permette di bloccare le tariffe più convenienti prima che la disponibilità si riduca.

➞ Posso guidare a Mykonos con la patente italiana?

Sì, senza alcun problema. La Grecia è membro dell’Unione Europea e la patente di guida italiana è valida su tutto il territorio nazionale greco, Mykonos inclusa. Non è richiesta nessuna patente internazionale.

➞ Qual è l’età minima per noleggiare un’auto a Mykonos?

L’età minima è generalmente 21 anni. Alcune compagnie accettano conducenti da 18 anni, ma con un sovrapprezzo. I conducenti sotto i 25 anni sono spesso soggetti a un supplemento “young driver fee” che varia da compagnia a compagnia: conviene verificarlo in fase di prenotazione.

➞ Posso pagare con carta di debito o prepagata?

Generalmente no. Le compagnie di noleggio richiedono una carta di credito intestata al conducente principale per bloccare l’importo della franchigia. Carte prepagate, carte di debito Maestro o Bancomat non sono (di norma) accettate. Assicuratevi di avere una carta di credito con plafond sufficiente a coprire la franchigia prevista dal contratto!

➞ Vale la pena sottoscrivere la copertura assicurativa totale?

In generale sì, soprattutto a Mykonos dove le strade strette, i sassi ai margini delle carreggiate e il traffico caotico dell’alta stagione aumentano concretamente il rischio di piccoli danni. La copertura totale azzera o riduce drasticamente la franchigia e vi permette di guidare con molta più serenità. Il costo aggiuntivo – mediamente tra i 10 e i 20 euro al giorno – è ampiamente giustificato dalla tranquillità che vi offre.

Noi siamo sempre attenti alle spese ma non è consigliabile risparmiare sull’assicurazione. Le strade di Mykonos non sono pericolose, ma ci sono molti scooter, ATV e guidatori distratti.

Breve promemoria:

• La CDW (Collision Damage Waiver) è di solito inclusa, ma ha una franchigia (cioè una parte che si paga).
  
• Potete acquistare un’estensione per azzerare la franchigia e stare più tranquilli.
  
• Attenzione: danni a vetri, gomme, tetto e fondo spesso non sono coperti nella formula base.

➞ I distributori di benzina a Mykonos sono aperti la notte?

Non sempre. Mykonos non ha una rete di distributori particolarmente fitta, e quelli aperti h24 in modalità self-service sono pochi. Evitate di ritrovarvi a corto di carburante nelle ore serali o nelle zone periferiche dell’isola: fate il pieno ogni volta che ne avete l’occasione, soprattutto se state pianificando un giro nella parte nord o est.

➞ Posso portare l’auto noleggiata a Mykonos su un traghetto per le isole vicine?

No. I contratti di noleggio delle compagnie che operano a Mykonos non consentono di imbarcare il veicolo su traghetti diretti ad altre isole. Se volete visitare Delos (raggiungibile solo in barca) o altre Cicladi, dovrete lasciare l’auto sull’isola e organizzare gli spostamenti diversamente.

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C’è un’isola del mar Mediterraneo in cui potrei dire di aver lasciato il cuore – spoiler: il suo nome è Karpathos – ma ragioni legate all’utilizzo di frasi abusate su Instagram mi impediscono di essere così sentimentale (e banale) per cui più prosaicamente (in realtà non tanto) dirò che questo luogo è stata la causa principale del mio amore per la Grecia. Dalla visita di questa stupenda isola del Dodecaneso, ogni estate io e la mia compagna abbiamo un appuntamento fisso con almeno un paio di destinazioni greche alla volta… ma questa è un’altra storia, che se volete potete approfondire in coda a questo articolo, dove troverete decine di post sui nostri viaggi in terra ellenica.

Torno a parlarvi di Karpathos perché se vi piace il mare cristallino, la cucina, l’architettura e l’ospitalità del Paese ellenico, l’adorerete!

Leggi anche ➞ 10 cose da sapere prima di un viaggio a Karpathos

Karpathos è sicura per l’estate 2026?

Mettiamo subito le cose in chiaro, per fugare ogni possibile dubbio. Stiamo vivendo in un momento storico in cui i notiziari parlano di conflitti, tensioni regionali e mappe che si tingono sempre più di rosso, con un effetto domino in alcune aree che non è per niente incoraggiante. E quando si pianifica una vacanza, la mente fa una cosa un po’ bizzarra: applica una logica geografica imprecisa:“Mediterraneo orientale? Allora è vicino alla guerra!”

Karpathos è un’isola dell’arcipelago del Dodecaneso che si trova a sud-est della Grecia continentale, tra Creta e Rodi. 

Sì, è tecnicamente molto più vicina al Libano o alla Siria che a Roma, ma NO, questo non la rende più pericolosa…

Karpathos, un posto tranquillo

Iniziamo una considerazione che a molti potrà sembrare superflua: la Grecia è uno Stato membro dell’Unione Europea e della NATO, con un livello di sicurezza turistica che le autorità internazionali classificano come alto e stabile. Il Ministero degli Esteri italiano, attraverso il sito (che vi consiglio sempre di consultare) Viaggiare Sicuri, al momento della stesura di questo articolo non segnala alcuna criticità, alcuna zona rossa per i viaggiatori diretti nelle isole greche, Karpathos inclusa ovviamente. Non ci sono conflitti attivi, non ci sono zone di attenzione, non esistono motivi fondati per rinunciare a un viaggio in questa terra.

Quello che invece esiste — e che spesso manca in destinazioni più blasonate — è una tranquillità autentica. Non quella costruita per il turista, ma quella di un’isola che ancora non conosce (e io aggiungo, fortunatamente) il turismo di massa. I villaggi del nord sono rimasti quasi identici a cinquant’anni fa. Le donne di Olympos indossano ancora i costumi tradizionali non per un folklorismo da cartolina, ma perché così vestono nella loro vita di tutti i giorni.

Certo, non si può dire che Karpathos non sia un’isola frequentata dai turisti, anche italiani, ma non è una meta colpita dall’overtourism.

Karpathos è sicura e questa non è una conclusione di comodo, ma il risultato di una serie di fattori concreti che, messi insieme, rendono l’isola una delle destinazioni più tranquille del Mediterraneo, anche in un contesto internazionale complicato. Ve ne scrivo tre;

• quando si parla di Mediterraneo orientale si tende a fare di tutta l’erba un fascio, ma la verità è che i conflitti attivi nel Medioriente distano migliaia di chilometri. Karpathos è lontana dalle rotte operative di ogni scenario bellico attuale.
• La Grecia vive di turismo, e le isole del Dodecaneso ne sono un pilastro. Questo significa una cosa molto semplice ma fondamentale: la sicurezza del visitatore è una priorità reale. Non si tratta solo di ordine pubblico, ma di organizzazione, controlli, infrastrutture, presenza delle autorità. In alta stagione – l’unico momento dell’anno in cui l’isola raggiunge l’apice della presenza dei turisti – Karpathos è un ambiente monitorato, funzionante, abituato a gestire flussi internazionali in modo efficiente.
• Al di là delle narrazioni mediatiche, la Grecia è politicamente stabile, con istituzioni consolidate e una gestione della sicurezza pubblica che negli ultimi anni è rimasta costante e prevedibile. Non ci sono segnali di deterioramento interno che possano far pensare a rischi per i turisti nel breve periodo.

Quindi sì, Karpathos è sicura per l’estate 2026 sia relativamente alla guerra in Iran che alla criminalità locale (il tasso è dello 0,5% ogni 1.000 abitanti secondo Europol 2025), non perché sembra tranquilla, ma perché, dati alla mano, non esiste oggi alcun elemento concreto che suggerisca il contrario.

E per l’estate 2026 è anche più accessibile che mai (come vi mostro nel prossimo capitolo)..

Come si arriva a Karpathos dall’Italia

Questa è la parte pratica, quella con la quale spesso si iniziano le ricerche di chi pianifica un viaggio. La buona notizia è che nel 2026 arrivare a Karpathos dall’Italia è diventato più semplice rispetto agli anni scorsi.

I voli diretti

Ci sono due compagnie che presidiano la rotta Italia-Karpathos con voli diretti: Neos Air e Volotea.

Neos Air collega Karpathos da diversi aeroporti del nord e del centro Italia:

• Milano Malpensa con voli settimanali da maggio
• Milano Bergamo Orio al Serio con frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) da inizio giugno
• Bologna con voli stagionali
• Verona Villafranca con voli bisettimanali (martedì e venerdì) già dalla primavera.

Volotea copre invece il mercato del centro-sud e del nord-est:

• Napoli Capodichino con voli settimanali
• Venezia Marco Polo con partenze il mercoledì
• Verona Villafranca, la novità del 2026! Un nuovo collegamento diretto attivo dal 5 agosto, ogni mercoledì.

La durata del volo varia dai 2 ore e 10 minuti da Napoli alle 3 ore e 15 minuti da Milano, a seconda dell’aeroporto di partenza.

L’alternativa volo + traghetto

Per chi ama il viaggio come parte dell’esperienza e non solo come mezzo per arrivare c’è un’opzione che consiglio sempre di valutare: volare su Rodi (o su Atene, ma in questo caso siete parecchio amanti dell’esperienza del viaggio ) e proseguire in traghetto.

➞ Da Rodi, i traghetti per Karpathos sono frequenti in estate (Blue Star Ferries e compagnie locali), con una traversata di circa 3-4 ore lungo una costa che già di per sé vale il viaggio!
➞ Da Atene/Pireo, il viaggio è molto più lungo (circa 14-16 ore) ma è una traversata notturna che molti trovano affascinante: si parte la sera, si dorme, si arriva all’alba.

Quest’ultima soluzione ha anche un vantaggio logistico: vi permette di combinare Karpathos con un’altra isola o con qualche giorno ad Atene, costruendo un itinerario più ricco senza raddoppiare i voli.

Chi arriva via traghetto da Patrasso (circa 2 ore e mezza dal principale porto di Atene, il Pireo) può addirittura arrivare a Karpathos con la propria auto!

Le spiagge più belle di Karpathos

Già dopo pochi giorni dall’arrivo risulta ben chiaro che Karpathos non si esaurisce in una destinazione perfetta solo per gli amanti del mare. I villaggi, la storia, il calore delle persone, i sapori della cucina ti conquistano senza sforzo ma il pensiero di tuffarsi nelle acque cristalline che bagnano le tante spiagge dell’isola (ce ne sono più di 100!) è senza dubbio in testa a tutti quelli che programmano una vacanza in questo paradiso.

Qui vi parlerò delle più belle (a mio avviso) e famose, ma potete trovare una guida completa, con le informazioni sul tipo di spiaggia (sabbia, sassolini, scogli), servizi presenti, come arrivarci ecc.. al link qui sotto:

➞ Le spiagge più belle di Karpathos: una guida completa

Spiagge nel nord di Karpathos

Partendo da Pigadia e risalendo la costa est verso nord, la prima baia che vale assolutamente la pena di non perdere è Ahata, a undici chilometri dalla capitale. Ci si arriva attraverso una strada tutta curve avvolta in una vegetazione fitta di pini e oleandri, dove ogni tornante lascia intravedere uno spicchio di blu che rende l’attesa sempre più eccitante. Il mare è sempre calmo, protetto com’è dalle montagne circostanti, e i fondali sono tra i migliori dell’isola per lo snorkeling; fauna e flora marine creano un ambiente idilliaco

Poco più avanti, Kira Panagia (foto in alto) si fa riconoscere dalla sua piccola chiesa con la cupola rosso fiammante che domina dall’alto la baia. È riparata dal Meltemi e offre taverne comode e ombra a sufficienza ma in alta stagione si riempie, tenetelo a mente.

La spiaggia più famosa è Apella, diciannove chilometri da Pigadia, considerata da molti una delle spiagge più belle non solo di Karpathos ma di tutto il mar Egeo. Vista dall’alto, attraverso i rami dei pini che la circondano, è davvero un incanto! Al centro della baia una serie di scogli nasconde sotto il pelo dell’acqua stelle marine e piccoli banchi di pesci; proseguendo verso destra si apre invece una lunga distesa di sabbia dorata. Il consiglio è di arrivarci la mattina sul presto, non solo perché poi si riempie di bagnanti: la luce esalta il turchese dell’acqua in un modo che nessun filtro fotografico riuscirebbe a replicare.

Lefkos, con le sue tre ampie baie separate da due strisce di terra, è tra le più conosciute ma riesce comunque a offrire angoli di quiete a chi è disposto a camminare un po’ e ad allontanarsi dagli ombrelloni. Il celeste intenso dell’acqua, che in certi tratti vira al verde per via delle lastre di pietra scura sul fondale, è a mio parere tra le cose più belle che l’isola abbia da mostrare.

Spiagge nel sud di Karpathos

Scendendo a sud di Pigadia il paesaggio cambia registro. Damatria, undici chilometri dalla capitale, è la più caraibica di tutte, non per le palme (che non esistono) ma per quei colori straordinari che passano dal celeste all’azzurro fino al blu profondo su uno sfondo di terra gialla e ocra. È in assoluto la mia preferita!

Ancora più a sud, Diakoftis è in realtà una doppia spiaggia separata da un basso promontorio, con sabbia dorata e un’acqua che anche vista nel tardo pomeriggio lascia intuire qualcosa di eccezionale. Ci si arriva percorrendo uno sterrato che per un tratto affianca la recinzione dell’aeroporto per cui meglio andarci in quad o in fuoristrada (in auto è comunque possibile, basta procedere a bassa velocità).

Sulla costa ovest il ritmo si fa più lento. Finiki è un porticciolo raccolto che al tramonto si tinge di colori stupendi e dove il pesce servito nelle taverne sul porto arriva direttamente dal mare. 

Per chi vuole spingersi oltre, la spiaggia di Palatia, sull’isola di Saria, è raggiungibile solo in barca, ma di questa vi parlerò nel prossimo capitolo.

Cosa fare a Karpathos: entroterra, trekking ed escursioni

Come ho scritto qui sopra, il rischio, o forse più esattamente l’errore, che si corre quando si parla di Karpathos, è di pensare che sia solo una meta di mare. Un equivoco comprensibile, dato che le sue spiagge sono meravigliose e di tanti tipi diversi. 

Se avete una mezza giornata a disposizione – e avete le scarpe adatte per un trekking – il mio consiglio è avventurarvi all’interno dell’isola su uno dei suoi cinquanta sentieri segnalati.

Olympos: il villaggio che va oltre il tempo

Olympos è la capitale del nord di Karpathos, un villaggio di incredibile bellezza dove si attraversano scenari incantevoli prima di raggiungere il centro arroccato sul fianco della montagna del profeta Elia.

La sua storia racconta di un’antica città dorica chiamata Vrykous e, nell’Ottocento, dell’abbandono degli abitanti della zona costiera per sfuggire alle incursioni dei pirati saraceni, che si rifugiarono sulle montagne. I luoghi impervi e difficilmente accessibili causarono un isolamento durato secoli che solo in tempi moderni – in questo senso la strada asfaltata ha agevolato molto il raggiungimento di Olympos nel 2014 – ha cessato di essere. Ciò ha permesso al villaggio di conservare intatte tradizioni millenarie di origine dorica, un dialetto arcaico con elementi del greco antico e i costumi tradizionali che le donne indossano ancora oggi quotidianamente.

Il paese oggi ha circa 400 abitanti, la maggior parte dei quali è ancora impegnata nell’agricoltura, e conserva usanze che qui giocano ancora un ruolo centrale nella vita quotidiana.

Le donne di Olympos, vestite con abiti tradizionali fatti a mano e stivali di pelle di capra, sono spesso viste mentre ricamano, cuociono il pane nei forni a legna o si occupano delle loro case, proprio come succede da secoli sull’isola… Sono abituate ai turisti ma è buona educazione chiedere rispettosamente se potete farle delle fotografie.

Per arrivarci avete due strade: in macchina lungo la panoramica che sale da Spoa, oppure a piedi da Diafani lungo uno dei percorsi più suggestivi e impegnativi di Karpathos. Il tragitto ad anello prosegue (se volete) dal villaggio di Olympos fino alla cappella di Profitis Ilias, a 700 metri di quota, per poi scendere al porticciolo di Diafani sulla costa orientale.

I sentieri: più di 50 tracciati, per tutti i livelli

Karpathos conta oltre 50 sentieri segnalati, con terreni e difficoltà molto variabili, che attraversano villaggi tradizionali come il già citato Olympos e Aperi e offrono alcune viste davvero meravigliose. Ve ne segnalo alcuni:

➞ il percorso da Volada a Kali Limni (la vetta più alta dell’isola, 1.215 metri) è quasi un must per chi non si spaventa di fronte a sentieri impegnativi: dalla cima, in una giornata limpida, si vedono sia Creta che Rodi!

➞ Un altro percorso da non perdere è quello da Aperi, uno dei villaggi più antichi dell’isola, che scende attraverso un terreno accidentato fino alla spiaggia di Achata.

Un avviso pratico: Karpathos è un’isola molto montuosa e i sentieri non sono sempre chiarissimi. È necessario avere un buon senso dell’orientamento e una certa esperienza di cammino. Chi conosce l’isola da questo punto di vista assicura che anche in alta stagione non è raro non incontrare nessuno su questi sentieri, ragion per cui è consigliato seguire sempre quelli segnalati.

Ovviamente il periodo migliore per camminare sono i mesi primaverili quando la natura è al meglio e le temperature sono ideali per le attività all’aperto. Settembre e ottobre sono altrettanto ottimi mesi per il trekking, con un clima più fresco e paesaggi che cambiano colore.

L’escursione all’isola di Saria

Saria è un’area protetta che ospita alcune belle spiagge, antiche rovine e una fauna selvatica che include uccelli rari ed anche la foca monaca, sebbene sia un evento più unico che raro avvistarla.

Le gite organizzate in barca si svolgono da maggio a settembre, con partenza intorno alle 10:00 e ritorno alle 17:30-18:00, sia da Pigadia che da Diafani. Tenete presente che da Diafani la traversata dura circa 15’ da Pigadia sono 45’/60’ ini più.

Anche se non siete appassionati di trekking sarebbe un peccato non salire fino al villaggio abbandonato di Argos. Proseguendo tra cespugli di timo che in fiore diventano rosa acceso, si raggiunge la chiesa bianca di Agios Zacharias, da cui il panorama sulla spiaggia di Palatia vi farà dire che è valsa la pena fare questa sfacchinata.

Da Diafani partono anche le escursioni in barca lungo le spiagge del nord (Opsi, Forokli, Kapi, Nati e Agios Minas) luoghi difficilmente raggiungibili via terra, dove spesso ci si ritrova in totale solitudine.

➞ Gita in barca all’isola di Saria | Escursione imperdibile a Karpathos

Allora, che aspettate a organizzare una vacanza a Karpathos?

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FAQ – Domande frequenti su Karpathos

➞ Karpathos è sicura per l’estate 2026?

Sì. La Grecia è membro UE e NATO, il Ministero degli Esteri italiano non segnala criticità per le isole greche e il tasso di criminalità a Karpathos è tra i più bassi del Mediterraneo (0,5 ogni 1.000 abitanti, Europol 2025). I conflitti in Medio Oriente distano migliaia di chilometri: fare di tutta l’erba un fascio e considerare vicino al conflitto il Mediterraneo orientale è un errore geografico molto comune.

➞ Qual è il periodo migliore per visitare Karpathos?

• Giugno e settembre sono i mesi oggettivamente migliori: clima mite, spiagge accessibili, taverne ancora aperte.
• Luglio e agosto sono i mesi del mare con le temperature ottimali per l’acqua (26-27°C) ma il Meltemi soffia con più forza e l’isola è più affollata.
• Maggio è ideale per il trekking, con la vegetazione in fiore. Considerate che da novembre a marzo molti hotel chiudono e i collegamenti si riducono.

➞ Come si arriva a Karpathos dall’Italia?

Nel 2026 ci sono voli diretti con Neos Air (da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona) e Volotea (da Napoli e Venezia, più il nuovo collegamento da Verona dal 5 agosto). Durata del volo: da 2h10 da Napoli a 3h15 da Milano. Alternativa: volare su Rodi e proseguire in traghetto (3-4 ore, Blue Star Ferries), ottima se volete combinare più isole.

➞ Serve il passaporto per andare a Karpathos?

No. Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. Verificate che la data di scadenza vada oltre il periodo di soggiorno.

➞ Qual è la moneta a Karpathos? Si paga con carta?

La moneta è l’euro. Le carte sono accettate in hotel, ristoranti e negozi delle zone principali. Nelle taverne dei paesini, ai chioschi sulle spiagge e nell’entroterra il contante è spesso l’unica opzione. Se avete bisogno di prelevare andate a Pigadia o Lefkos.

➞ Quanto costa mangiare a Karpathos nel 2026?

Un pasto completo in taverna (antipasto e piatto principale più birra) si aggira tra i 15 e i 20 euro a persona. Nelle taverne sul porto o nelle spiagge più frequentate il costo può essere più alto di un 20-30%. I prezzi sono in linea con le isole greche di media popolarità: più accessibili di Mykonos, leggermente sopra Rodi.

➞ Dove conviene alloggiare a Karpathos?

Dipende da cosa cercate. Pigadia (la capitale) è la scelta migliore per chi vuole servizi, supermercati, ristoranti e una base comoda per girare l’isola. Amoopi è ideale per le famiglie: spiagge sabbiose a pochi passi dall’alloggio. Lefkos, nel nord-ovest, è perfetta per chi cerca tranquillità e acque spettacolari. Diafani, nel nord estremo, è la base per esplorare Olympos e l’isola di Saria.

➞ È necessario noleggiare un’auto a Karpathos?

Sì, secondo noi è praticamente indispensabile se volete visitare l’isola. Il trasporto pubblico esiste ma è poco frequente e non copre le spiagge più belle. Con un’auto, anche una city car va bene per le strade asfaltate, si guadagna una libertà di movimento che cambia completamente la vacanza. Per le strade sterrate che portano alle spiagge meno conosciute, meglio un SUV o un fuoristrada.

➞ Conviene noleggiare una moto o uno scooter?

Se avete esperienza sulle due ruote, sì. Tenete però presente che l’isola è molto montuosa, alcune strade per le spiagge non sono asfaltate e il Meltemi sulla costa è infido. I cinquantini a volte non bastano per le pendenze.. se potete prendete almeno un 125 cc. In coppia con bagagli, l’auto resta la scelta più comoda.

➞ Quante spiagge ha Karpathos e quali sono le più belle?

L’isola conta più di 100 spiagge. Le più belle nel nord: Apella (sabbia dorata, considerata tra le più belle dell’Egeo), Kira Panagia (riparata dal vento, taverne comode) e Lefkos con le sue tre baie color smeraldo. A sud: Damatria, la nostra preferita per i colori dell’acqua, e Diakoftis, doppia spiaggia accessibile solo con fuoristrada o quad. Raggiungibile solo in barca, la spiaggia di Palatia sull’isola di Saria vale il viaggio.

➞ Cos’è il Meltemi e come influisce sulla vacanza?

Il Meltemi è il vento stagionale dell’Egeo, presente da giugno a settembre con picchi a luglio-agosto, generalmente. A Karpathos si sente soprattutto sulla costa ovest e nelle spiagge esposte. Le baie del nord come Kira Panagia e Achata ne sono naturalmente riparate. Per i kitesurfer è invece la ragione principale per scegliere l’isola: la zona di Afiartis è tra i migliori spot al mondo per kite e windsurf.

➞ Vale la pena visitare Olympos?

Sì, è una delle esperienze più autentiche che l’isola offre. Olympos è un villaggio del nord rimasto isolato fino al 2014 (quando è stata completata la strada asfaltata) che ha conservato tradizioni di origine dorica, un dialetto con elementi del greco antico e costumi tradizionali che le donne indossano ancora ogni giorno, e non perché sempre più numerosi ci arrivano i turisti. Si raggiunge in auto da Spoa o a piedi, se siete allenati, da Diafani con un trekking impegnativo. L’alternativa sono le escursioni giornaliere con le agenzie locali come Cretatour DMC.

➞ Si può fare trekking a Karpathos?

Sì, l’isola ha oltre 50 sentieri segnalati per tutti i livelli. Il più impegnativo sale a Kali Limni (1.215 metri), la vetta più alta, da cui nelle giornate limpide si vedono sia Creta che Rodi. Il percorso da Aperi ad Achata e il tragitto da Diafani a Olympos sono due classici. Attenzione: alcuni sentieri sono poco tracciati! I mesi migliori sono maggio, settembre e ottobre, quando le temperature sono un po’ più basse rispetto al picco estivo.

➞ È facile trovare il Wi-Fi e la connessione dati a Karpathos?

In Grecia il roaming è incluso gratuitamente nei piani tariffari italiani per cui potete navigare tranquillamente come e a casa vostra. A Pigadia e nelle località più frequentate (Amoopi, Lefkos, Diafani) il Wi-Fi è disponibile negli hotel, bar e taverne. La copertura dati con SIM greca (Wind, Cosmote, Vodafone GR) funziona bene nelle zone costiere abitate. Nell’entroterra e sui sentieri di montagna la ricezione si fa scarsa o assente: non contate sullo smartphone per la navigazione durante il trekking, meglio scaricare le mappe offline prima di partire.

➞ Com’è la vita notturna a Karpathos?

Discreta, ma non è la destinazione ideale per chi cerca una movida intensa. Pigadia ha bar e locali aperti fino a tardi, specialmente lungo il lungomare, con un’atmosfera piacevole ma lontana dai ritmi di Mykonos o Rodi. Le altre località sono decisamente tranquille la sera. Il bello di Karpathos di notte è altro: una taverna sul porto, il pesce fresco, e un cielo stellato grazie a un minor inquinamento luminoso.

➞ Karpathos è adatta per le famiglie con bambini?

Sì. Le spiagge con acque basse e i fondali sabbiosi di Amoopi o la baia di Pigadia sono perfette per i bambini. Il ritmo dell’isola è lento, i locali sono accoglienti. Unica accortezza: con bimbi piccoli l’auto è indispensabile e conviene scegliere un alloggio nella zona sud per avere le spiagge a portata di mano.

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Ecosostenibilità è una parola che compare sempre più spesso nei nostri ragionamenti da viaggiatori e questa, credetemi, è una buona notizia. Non è una corrente passeggera, è una virata necessaria che il mondo del turismo sta compiendo, lentamente ma in modo irreversibile. Noi di Girovagate ci troviamo in una posizione privilegiata: quella di chi viaggia, osserva e può raccontare in prima persona cosa significa, concretamente, scegliere una destinazione responsabile. 

In questo articolo vi parlerò di cinque mete europee di cui abbiamo esperienza diretta e che si stanno distinguendo — con politiche reali, non con dichiarazioni di intenti — nel panorama del turismo green.

Cosa significa davvero ‘destinazione green’?

Nel 2026, la necessità di ripensare il modo in cui viaggiamo non è più una questione ideologica. È concreta e soprattutto urgente. Secondo diverse stime scientifiche, il turismo rappresenta circa l’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Le destinazioni più frequentate d’Europa sono alle prese con una crisi  silenziosa – oddio, non tanto silenziosa! – che si chiama overtourism: una pressione di visitatori che supera la capacità di carico dei luoghi, spopola i centri storici, erode i litorali e trasforma culture ancora vive in parchi tematici. 

Una destinazione green autentica è un territorio che ha scelto — con politiche, investimenti e una comunità locale coinvolta — di costruire un modello di ospitalità che non consuma più di quanto produce. Dove il turista non è solo un portafogli che cammina, ma l’interlocutore di un patto tacito con il luogo che visita: ‘ti accolgo, tu rispetti’.

Oggi vi porto in cinque angoli d’Europa che questo patto lo hanno firmato davvero. Cinque destinazioni diverse per latitudine, cultura e paesaggio, accomunate da una stessa visione: che il futuro del viaggio non abbia niente a che fare con la quantità ma con la capacità di muoversi in modo sostenibile, nel rispetto dei luoghi e di chi li abita.

1. Lipsi, modello greco ecosostenibile

Meno di 17 chilometri quadrati, paesaggio collinare con la tipica bassa vegetazione mediterranea, acque cristalline. Lipsi è una piccola perla del Mar Egeo orientale, incastonata tra Patmos e Leros nell’arcipelago del Dodecaneso, e la prima cosa che ho imparato quando ci sono stato è che bisogna un po’ guadagnarsela: non ci sono voli diretti, per arrivarci si deve prendere necessariamente un traghetto. Quando metti il piede sull’isola però capisci subito che sarà dura dirle addio e che probabilmente sarà solo un arrivederci…

Può sembrare un’affermazione banale ma davvero Lipsi non è come le altre isole. Una scelta politica precisa e coraggiosa l’ha trasformata in una gemma rara del panorama del Mediterraneo, dove ogni spiaggia è rimasta intatta e chi ci arriva si porta il proprio ombrellone dietro… Un’isola che ha deciso di scommettere sull’autenticità in un’epoca in cui molte destinazioni greche inseguono il modello opposto.

Abbracciare il turismo responsabile è stato consapevole e non dettato da una moda di tendenza. Il sindaco Fotis Maggos lo ripete con quella forza che appartiene solo a chi ha le idee davvero chiare: Lipsi ha detto “no” alle concessioni commerciali sulle spiagge. Nessun stabilimento balneare quindi. E non solo…

Spiagge libere per scelta

Nel 2023 il Comune ha ufficialmente vietato l’utilizzo di lettini a noleggio ed anche la costruzione di nuove piscine, una misura pensata per conservare le riserve idriche e mantenere il profilo dell’isola lontano da ogni deriva turistica in stile resort.

Per questa scelta – rinunciare alla rendita delle concessioni balneari – il Comune di Lipsi ha ricevuto nel 2023 il premio Destination Branding per il turismo sostenibile ai World Travel Awards. Un riconoscimento internazionale che ha sorpreso chi non conosceva ancora questo fazzoletto d’Egeo, ma non ha stupito chi ci torna ogni estate da anni.

A Platis Gialos, a Katsadia, a Kambos e in tutte le altre spiagge incantevoli di Lipsi, l’ombra la fanno gli ulivi e i pini. Il confine tra la terra e il mare non lo segna una fila di sdraio colorate ma la battigia stessa. Un dettaglio che può sembrare irrilevante ma che invece cambia completamente l’esperienza di chi frequenta il litorale lipsiota.

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Rifiuti: verso il 100% del riciclo

Una cosa che vi sorprenderà arrivati a Lipsi è che per le strade non troverete cestini dell’immondizia. L’isola applica la raccolta differenziata porta a porta: un team specifico passa casa per casa in giorni e orari stabiliti per ritirare carta, vetro, plastica, metallo e rifiuti organici, separati direttamente dai residenti con sacchi colorati. Anche sulle spiagge ci sono punti di raccolta differenziata.

Il risultato? Il 96% dei rifiuti prodotti a Lipsi viene riciclato! Un dato incredibile, tra i più alti di tutta la Grecia.

Il Comune ha anche avviato campagne per eliminare bicchieri e cannucce di plastica, spingendo bar e ristoranti verso alternative in carta o bambù.

Autosufficienza idrica

L’acqua è la questione più delicata per qualsiasi isola dell’Egeo e Lipsi l’ha risolta in modo radicale. Negli ultimi sei anni, in collaborazione con il Ministero della Politica Marittima e Insulare, è stato installato un impianto di desalinizzazione con una capacità di 600 m³ al giorno, in grado di coprire il 100% del fabbisogno idrico dell’isola, 24 ore su 24, tutto l’anno!

Quarant’anni fa l’acqua arrivava con le navi cisterne – un sistema costoso e precario – e per l’approvvigionamento idrico nei mesi estivi è stato così per decenni. Oggi l’isola è completamente autosufficiente grazie a un impianto di desalinizzazione che produce fino a 600 metri cubi al giorno, abbastanza per i residenti e per i turisti, per tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Il Comune ha investito 1,7 milioni di euro, finanziati dal programma Antonis Tritsis, per modernizzare l’intera rete idrica: 800 contatori digitali, 13 chilometri di nuove condutture, un sistema di telecontrollo dei serbatoi. A questo si aggiunge il programma ‘Water Is In Our Hands’, in collaborazione con il Global Water Partnership Mediterranean, che ha distribuito kit per il risparmio idrico con l’obiettivo di ridurre i consumi di 1,5 milioni di litri all’anno.

Come spiega lo stesso sindaco Fotis Maggos, l’obiettivo è installare un sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi per garantire che l’acqua sia bevibile direttamente dal rubinetto di casa. Un traguardo che l’ha trasformata anche in un modello di autosufficienza idrica anche rispetto alle gravi siccità che colpiscono la Grecia.

Il divieto alle piscine private si legge anche in questa chiave: ogni metro cubo d’acqua risparmiato significa meno dipendenza dal mondo esterno.

Un mare da proteggere

Il modello sostenibile non si ferma alla terraferma. Sotto la superficie del mare cristallino di Lipsi si estendono praterie di posidonia oceanica, uno degli ecosistemi marini più preziosi del Mediterraneo per la cattura del carbonio e la tutela della biodiversità.

L’isola ha aderito a programmi europei per la loro protezione e per lo sviluppo di energie pulite nell’arcipelago. Per chi vuole esplorare il mare in modo consapevole e autentico, le piccole crociere gestite da Rena e dal capitano Giannis – che visitano le cinque isolette circostanti, dalla bianchissima Aspronissi a Marathi passando per Makronissi, Tiganakia e Arki – non utilizzano plastica monouso a bordo e hanno sempre un numero limitato di passeggeri.

Un modello che guarda avanti

Il percorso che Lipsi ha imboccato con decenni di anticipo rispetto al dibattito mainstream sul turismo responsabile, è destinato a essere emulato da altre isole del Mediterraneo, che saranno prima o poi costrette a seguire questo esempio per affrontare le ondate di calore e la scarsità d’acqua.

Negli ultimi anni la popolarità di Lipsi è cresciuta soprattutto grazie alle sue iniziative green, pensate per allungare la stagione turistica e proporre l’isola come un vero e proprio stile di vita, non solo come meta per una vacanza mordi e fuggi. L’obiettivo è promuovere un turismo autentico, lontano dalla massificazione, che tuteli il carattere locale e l’ambiente naturale. E ci sta riuscendo.

2. Normandia, il verde dietro le bianche falesie

Sorpresi di trovare la Normandia tra le mete più ecosostenibili d’Europa? Se continuate a leggere capirete perché ho deciso di inserirla. 

Nell’immaginario comune questa regione nel nord della Francia evoca i luoghi dello storico Sbarco e le croci bianche di Omaha Beach, le candide e spettacolari falesie di Étretat e i quadri di Monet che le dipingeva come cattedrali nella nebbia… E poi c’è Mont-Saint-Michel, uno dei posti più visitati della Francia e d’Europa con tre milioni di visitatori all’anno e circa ventimila presenza al giorno in agosto!

Un caso da manuale di overtourism, verrebbe da dire. Ma si avrebbe torto, o almeno, non si avrebbe ragione fino in fondo… Perché la Normandia – e Mont-Saint-Michel in particolare – è anche uno degli esempi più interessanti d’Europa di come si può provare a governare il turismo di massa invece di subirlo passivamente.

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I cammini di Étretat

Le falesie di Étretat, quelle che hanno ispirato Delacroix, Courbet e il già citato Monet, sono al centro di un programma di regolazione dei sentieri costieri: percorsi segnalati per limitare l’erosione, passerelle che incanalano il traffico pedonale lontano dalla vegetazione più fragile. 

Il GR21, considerato uno dei più bei sentieri costieri di Francia, percorre l’intera costa d’Alabastro a piedi: un modo di visitare la Normandia che alleggerisce l’impatto ambientale e sostiene le economie dei borghi che attraversa!

Noi abbiamo dedicato ad Etretat una giornata intera ma tra i Jardins d’Étretat, patrimonio Unesco e Le Clos Lupin, ovvero la casa-museo di Maurice Leblanc (lo scrittore francese padre del personaggio Arsenio Lupin) il tempo per una camminata lungo le incredibili formazioni rocciose di Etretat è stato di appena un pomeriggio… Il nostro consiglio è di dedicare alla cittadina del nord della Normandia e alla Costa dell’Alabastro come minimo due giorni!

La Normandia e la mobilità lenta

La Normandia è la regione francese che ha investito di più nella mobilità lenta. Qualche esempio e qualche idea per un viaggio?

• La Vélomaritime – una ciclovia di circa 1500 km lungo la costa nord francese, tra Roscoff e Dunkerque, parte dell’EuroVelo 4 – conta 52 percorsi tra scogliere, porti di pesca e campagne.
• Nell’entroterra, la Suisse Normande è un paesaggio collinare ancora poco conosciuto, attraversato da fiumi e sentieri.
• Il capoluogo, l’incantevole Rouen, si visita a piedi e il 2026, anno del centenario della morte di Monet, è l’occasione perfetta per ripercorrere gli itinerari dell’Impressionismo, tra le case a graticcio e la cattedrale che il pittore dipinse in trenta varianti di luce.

Moltissime strutture ricettive – le gîtes rurali e le chambres d’hôtes – stanno adottando energie rinnovabili, il recupero delle acque piovane e una cucina basata su filiere corte certificate, potendo contare su prodotti locali d’eccellenza come il camembert, il sidro artigianale, i calvados o il  burro con il sale grosso.

Chi cerca alloggi con standard ambientali verificati può affidarsi alla certificazione La Clef Verte, diffusa in tutta la regione.

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E Mont-Saint-Michel?

Non vi racconterò delle favolette: Mont-Saint-Michel è sovraffollata in agosto, e chi la visita in quel periodo lo sa perfettamente. Ma c’è una differenza sostanziale tra una meta che subisce i propri visitatori e una che ha deciso di gestirli.

Nel 2015 si è concluso un progetto ingegneristico imponente, finanziato anche dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha letteralmente restituito al Monte la sua identità: la diga e la strada che lo collegavano alla terraferma sono state demolite. Al loro posto, una passerella pedonale su 134 sottili pilastri metallici, progettata per lasciare scorrere liberamente la marea.

I parcheggi sono stati spostati a 2,5 chilometri di distanza. I visitatori raggiungono il Monte a piedi o con Le Passeur, la navetta gratuita alimentata a biocarburante che ha sostituito i vecchi autobus a gasolio.

Il risultato? Un calo di 1.217 tonnellate annue di CO₂, il ripristino delle maree eccezionali –  quelle che non si vedevano dal 1879 – e la riconquista di 20 ettari di territorio marino intorno alla roccia! 

Non si è eliminato il turismo di massa, è vero, ma si è provato a renderlo sopportabile per permettere la sopravvivenza del luogo.
Noi al solito parliamo con cognizione di causa: ci siamo stati qualche anno fa a maggio e sebbene i turisti non mancassero abbiamo colto appieno il fascino di Mont-Saint-Michel nonostante in alcuni momenti il carico di visitatori fosse rilevante.

3. Kuhmo, nel cuore selvaggio della Finlandia orientale

Definire Kuhmo, nell’Artic Lakeland, la regione artica dei laghi della Finlandia, una destinazione verde dopo averla vista per un paio di inverni (l’ultima volta appena qualche settimana fa, come raccontiamo nell’articolo su Paljakka) completamente imbiancata, può sembrare un ossimoro, ma in realtà non è così per due motivi:

• il primo (serio) è geografico e culturale: siamo nell’estremo est della Finlandia, nella regione del Kainuu, a pochi chilometri dal confine russo, dentro ciò che i finlandesi chiamano Wild Taiga. Un territorio coperto da sterminate foreste di conifere, una miriade di laghi piatti e grandi carnivori che convivono con l’uomo da millenni.
• Il secondo (ironico): è vero che per 5 mesi all’anno il paesaggio è innevato ma lo è altrettanto che nei restanti mesi è il verde il colore dominante.

Il centro natura Petola

A tre chilometri da Kuhmo, lungo la strada per Suomussalmi, si trova il Petola Wildlife Centre, un centro naturalistico gestito da Metsähallitus, l’ente statale finlandese che amministra i parchi e le aree protette del Paese.

Noi ci siamo stati in inverno e abbiamo scoperto un approccio completamente differente da quelle a cui siamo abituati. Tanto per cominciare l’ingresso è gratuito.. e non ci sono souvenir di plastica né mascotte in costume. In sintesi, il turismo non è intrattenimento ma conoscenza.

Il cuore del centro è la mostra permanente Predators on the Move, dedicata ai quattro grandi carnivori della taiga finlandese (l’orso bruno, il lupo, la lince ed il ghiottone ) raccontati attraverso installazioni multimediali, ricostruzioni ambientali accurate e materiali scientifici accessibili anche a chi non è un esperto.

➞ Finlandia in inverno: cosa vedere e fare a Kuhmo, regione dei laghi artici

L’obiettivo non è mostrare com’è fatto un animale, il suo aspetto, ma spiegare come vive: come si sposta in un ecosistema boreale, quale ruolo svolge nella catena ecologica, come cambia il suo rapporto con l’uomo e in che modo le politiche di conservazione cercano di tenere insieme tutela della biodiversità e attività tradizionali locali.

L’auditorium proietta filmati girati nella taiga che circonda Kuhmo e riproduce i suoni reali della foresta: il richiamo del lupo, la neve che scricchiola sotto i passi, quel silenzio profondo che nelle regioni artiche diventa quasi tangibile.

La filosofia di Metsähallitus

I principi del Petola Wildlife Centre sono gli stessi applicati in tutti i parchi nazionali finlandesi: usare solo i percorsi esistenti, minimizzare il disturbo alla fauna, valorizzare le conoscenze locali, incentivare soste lunghe nella natura invece delle solite liste di attrazioni da spuntare, le odiose e tanto utilizzate sui social bullet list. Un approccio che ribalta la logica del turismo di consumo e che in parole semplici si potrebbe tradurre così: “non si viene qui tanto per fare una tappa o dire di esserci stati, si viene per capire qualcosa che prima non si conosceva”.

Con 40 parchi nazionali, l’aria classificata tra le più pure d’Europa, una cultura del rispetto per la foresta che affonda le radici nella tradizione epica del Kalevala, la Finlandia è forse il Paese europeo che ha integrato meglio turismo sostenibile e conservazione ambientale. 

Consiglio pratico: se visitate Kuhmo in estate, i capanni fotografici nella taiga offrono l’esperienza più autentica per osservare orsi e ghiottoni nel loro ambiente naturale, una delle migliori opportunità in Europa per avvistarli!

4. Isole Åland: il laboratorio green del Baltico

C’è qualcosa di paradossale nel fatto che uno degli arcipelaghi europei più seriamente impegnati sul fronte della sostenibilità sia anche uno dei meno conosciuti. Le isole Åland sono oltre 6.500 tra isole e scogli, di cui una ottantina abitate, sparse nel Mar Baltico tra Finlandia e Svezia. Tecnicamente sono territorio finlandese, parlano svedese, hanno uno statuto speciale di autonomia e si comportano come un piccolo stato indipendente anche nella politica ambientale!

Quando ripenso al nostro viaggio alle isole Åland mi torna in mente quella sensazione che ebbi durante li nostro soggiorno,  di un posto dove qualcuno ha già affrontato i problemi che il resto del mondo sta ancora cercando di capire…

Qualche dato: riduzione di emissioni di CO₂ (almeno il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005), sostenibilità 100% entro il 2051. 

Visitare le Åland in bicicletta 

La geografia di certo le aiuta sotto questo punto di vista. Le Åland sono isole sono piatte e le distanze sono piccole. In tale contesto La bicicletta è il mezzo più naturale per muoversi. Le piste ciclabili connettono ambienti naturali, villaggi storici e coste in un sistema continuo che si amplia ogni anno. 

I sentieri escursionistici percorrono centinaia di chilometri tra foreste di pini, affioramenti rocciosi e riserve naturali.

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Isole Åland, la Green Key

Nelle Isole Åland la sostenibilità è un insieme di pratiche quotidiane che derivano da una condizione molto semplice: vivere su isole significa fare i conti con risorse limitate. Da qui nasce un approccio pragmatico, che nel tempo ha reso l’arcipelago uno dei territori più avanzati del Baltico in termini di gestione ambientale.

La certificazione internazionale Green Key è ampiamente diffusa nell’arcipelago, applicata a strutture ricettive, campeggi e ristoranti che rispettano standard rigorosi su risparmio energetico, gestione dei rifiuti e promozione di comportamenti sostenibili. 

L’isola di Silverskär, nella parte settentrionale, è un esempio particolarmente virtuoso. Un piccolo complesso turistico ricavato da edifici storici restaurati con materiali locali, integrazione dell’energia solare, sistemi di trattamento delle acque che evitano lo scarico diretto in mare.

Anche la mobilità segue la stessa linea. I trasporti interni fanno sempre più uso di carburanti rinnovabili, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono distribuite su gran parte delle isole e la rete di traghetti, ancora indispensabile, viene progressivamente aggiornata per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni.

➞ Perché andare alle isole Åland, paradiso naturale della Finlandia

Un arcipelago fondamentale per l’avifauna del Baltico

Un altro aspetto poco conosciuto delle Åland è la straordinaria concentrazione di avifauna. Dal punto di vista naturalistico l’arcipelago è uno dei nodi principali per la migrazione degli uccelli nel Nord Europa. Le sue riserve naturali ospitano migliaia di uccelli migratori e specie rare come l’aquila di mare, tornata a nidificare sulle rocce di granito affioranti dal Baltico dopo decenni di assenza, grazie a programmi di protezione.

Per gli appassionati di birdwatching, le riserve naturali dell’arcipelago sono tra i migliori siti del Nord Europa, senza infrastrutture invasive, consumo di acqua potabile e generazione di plastica. Il risultato è un turismo discreto, poco impattante e compatibile con l’ambiente insulare.

Per esperienza diretta posso garantirvi che non solo nelle Åland si dorme molto bene, in mezzo a un paesaggio idilliaco e tranquillo, ma si mangia con la stessa soddisfazione ! La cucina segue la tradizione scandinava con una forte impronta marittima, basata su pesce fresco, pane fatto in casa, frutti di bosco e sidro prodotto con mele locali.

5. Vilnius la capitale verde e barocca

Vilnius, capitale della Lituania, custodisce il centro storico barocco più grande e meglio conservato dell’Europa centro-orientale, riconosciuto dall’UNESCO. Oltre 1500 edifici raccontano il cosiddetto barocco di Vilnius, uno stile originale nato dall’incontro tra influenze italiane, anima slava e rigore nordico. Le facciate sono eleganti, le chiese sorprendentemente sfarzose, l’atmosfera quella di una città vitale, che guarda verso il futuro. Poi ci sono il quartiere degli artisti, la “repubblica indipendente” Užupis, con la sua Costituzione incisa nel marmo, la Torre Gedeminas, la Collina delle Tre Croci…

Accanto a questa esiste un’altra Vilnius, quella che guarda al futuro con una visione sostenuta da politiche ambientali.

Capitale verde europea

Nel 2023, alla cerimonia tenutasi a Tallinn, la Commissione Europea ha assegnato a Vilnius il titolo di European Green Capital 2025, riconoscendo il suo impegno verso la sostenibilità con un approccio concreto e realistico. Il motto scelto dalla città: “Vilnius – the greenest city in the making” è abbastanza eloquente. Non si parla della città più verde, ma della città più verde in divenire! Una differenza sottile ma sostanziale, che rivela una mentalità aperta al miglioramento continuo oltre che una un’onestà comunicativa rara in una destinazione turistica… Non per questo però è stata premiata, piuttosto la sue azioni tangibili:

• riduzione delle emissioni attraverso il rinnovamento delle infrastrutture di riscaldamento;
• aumento delle fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2030.

Perché Vilnius è (davvero) una meta green per il 2026

Per un viaggiatore attento alla sostenibilità, nel 2026 Vilnius offre diversi motivi per meritare il viaggio:

• È una destinazione “fuori dalle rotte più battute” rispetto alle capitali europee più sovraffollate. Meno turisti, più tranquillità e un’atmosfera autentica.
• La città ha rinnovato la sua flotta di trasporto pubblico con quasi 300 nuovi autobus e filobus più efficienti e sostenibili, e ha sviluppato oltre 140 chilometri di piste ciclabili con il servizio di bike-sharing Cyclocity.
  Chi arriva da Varsavia, Riga o Tallinn può farlo direttamente in treno, evitando l’aereo. Una volta in città, ci si muove a piedi o in bici. Una volta arrivati, ci si muove facilmente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.
• Il contatto con la natura fa parte dell’esperienza quotidiana a Vilnius. Il 61% del territorio urbano è composto da spazi verdi, con il 95% dei residenti che vive a meno di 300 metri da un’area verde. Tra i salici sul Neris, le riserve naturali dentro i confini comunali e i boschi raggiungibili a piedi dal centro storico, è praticamente impossibile non imbattersi in un parco o un giardino pubblico!

A chi interessa il tema, il 2025-2026 è un biennio in cui Vilnius ospita conferenze e iniziative legate al clima e alla transizione ecologica.

Vilnius è una città sempre più verde. Il progetto Green Wave sta cambiando il volto dei quartieri residenziali con la collocazione di decine di migliaia di alberi, arbusti e piante rampicanti. Alle famiglie con neonati viene regalato un kit per piantare un albero, un modo semplice e concreto per legare nuove vite a un futuro più sostenibile.

Anche voi state indirizzando le vostre scelte verso mete di viaggio ecosostenibili?

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Il nostro viaggio a Syros, perla nascosta delle Cicladi, è iniziato qui ed è da qui che incomincia il nostro racconto, dall’Hotel Aegean Paradiso, quel che si dice un nomen omen. Come chiamare diversamente questo Vacation Club a due passi dal mare, nella baia pittoresca di Azolimnos?

Il nostro soggiorno all’Aegean Paradiso

Immaginate di svegliarvi circondati dalla luce dorata dell’alba, con il profumo del mare che sale dalla spiaggia. Il vento dell’Egeo accarezza le palme attorno alla piscina, una distesa d’acqua azzurra che riflette il cielo. Il viaggio verso questo angolo di paradiso comincia qui: all’Aegean Paradiso Vacation Club, dove ospitalità e bellezza si abbracciano nel segno di una vocazione tutta greca.

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Noi ci siamo stati nell’ultima settimana di giugno e sulla base della nostra esperienza devo dire che è stato un periodo azzeccatissimo, nonostante l’acqua del mare fosse leggermente più fresca rispetto all’apice dell’estate: anche se a Syros non troverete mai un turismo di massa (come nella vicina Mykonos) fino a metà luglio l’isola non è ancora al massimo della sua “capienza”.

I turisti che arrivano fin qui in aereo con voli interni da Atene o via traghetto (da soprattutto da Atene, Mykonos e Paros ma anche da altre isole, Andros, Tinos, Naxos, Serifos, Sifnos, Milos…) sono sempre in gran parte greci, abituati ma sarebbe meglio dire in molti casi “costretti” come noi italiani a prendere le ferie in agosto e viaggiare in quel periodo… settembre e giugno sono due mesi consigliatissimi, se poi avete modo di viaggiare a maggio oppure ottobre, troverete ancora meno affluenza e un’isola ancor più tranquilla!

Azolimnos: atmosfera e posizione perfetta

Syros offre tanti angoli interessanti, ma pochi regalano l’equilibrio tra vitalità e tranquillità che si respira ad Azolimnos. Questo piccolo borgo sul mare si trova a meno di dieci minuti dal porto di Ermoupoli – la capitale con i suoi edifici neoclassici, i caffè storici, la sua vivacità – ma sembra un mondo a parte, più rilassato, tra spiagge attrezzate e deliziose taverne con tovaglie quadrettate e tavoli a ridosso della battigia.

L’Aegean Paradiso Vacation Club si trova ad appena 70 metri dal litorale, una spiaggia di sabbia chiara protetta alle spalle dalle fronde dei tamerici, dispensatrici d’ombra.

Qui si può dire veramente che il tempo rallenta… e anche chi teme la noia scopre quanto può essere rigenerante la semplice bellezza del ritmo cicladico. E poi, per quelli come noi che amano scandagliare ogni nuovo territorio palmo a palmo, ci sono innumerevoli attività da praticare (ma di questo vi parlerò più avanti).

La storia (quasi segreta) dell’Aegean Paradiso

L’idea dell’Aegean Paradiso nasce oltre 80 anni fa e affonda le sue radici nella zona di Azolimnos, dalla visione di tre uomini di epoche diverse: Zannes, George e John, nonno, padre e figlio.

Il sogno che condividevano aveva sempre avuto un obiettivo comune: una vacanza estiva. Negli anni ’60, il nonno, agricoltore di professione, iniziò con un piccolo cottage, acquistando gradualmente i terreni circostanti.
Tutti e quattro i suoi figli, incluso George, crebbero in quel cottage.

Innamorato di Azolimnos, George avviò l’attività professionale negli anni ’80 aprendo una struttura ricettiva per il periodo estivo e costruendo quattro piccoli appartamenti, con vari lavori di ristrutturazione che proseguirono fino al 2000. Fu allora che cedette un pezzo di terra al figlio Yannis.

Irrequieto e impulsivo, Yiannis, il fondatore dell’Aegean Paradiso, riuscì, con grande impegno, a costruire le sue prime quattro camere all’età di 22 anni e continuò a sviluppare l’attività turistica. La costruzione di tutte le strutture è stata completata nel 2018. Ciò ha incluso il consolidamento e l’ammodernamento delle strutture gestite da padre e figlio, che sono state trasformate in un’attrazione turistica.
Nato e cresciuto ad Azolimnos, si impegna costantemente per migliorare la sua attività e la regione.

Il suo sogno non era solo quello di costruire un hotel, ma di creare un luogo autentico dove l’arte dell’ospitalità prendesse vita.

Negli anni ’90, quando Syros stava appena iniziando ad essere scoperta dai turisti internazionali, la zona di Azolimnos era ancora una perla nascosta, frequentata principalmente da pescatori locali e viaggiatori di passaggio. È in questo contesto che è nato il progetto Aegean Paradiso, che prevedeva la ristrutturazione e l’ampliamento di un’antica casa di famiglia in uno stile che rendeva profondo rispetto alle tradizioni dell’isola.
Il nome “Paradiso” è ispirato ai ricordi del proprietario delle estati con il nonno Zanne, a mangiare angurie sotto le viti nella stagione calda!

La grande ospitalità, tramandata di generazione in generazione, è evidente in ogni dettaglio, dalla calorosa accoglienza al check-in ai consigli personalizzati su spiagge meno note, solitamente non inserite tra quelle consigliate dagli “esperti”. Gli ospiti possono anche gustare a colazione e a cena la frutta fresca del giardino di George, che nutre una grande passione per le sue piccole coltivazioni.

Camere e Suite: a ogni viaggiatore la sua idea di comfort

Le camere raccontano di un’estetica essenziale e raffinata ma mai fredda, con un taglio moderno e richiami all’arredamento tradizionale. Tutto ruota attorno alla luce, ai colori naturali e ai materiali che evocano il mare e la terra.
Le 12 tipologie disponibili rispondono alle esigenze di ogni ospite:

Suite con piscina privata o spazi extra

Le più grandi, adatte a famiglie o a chi desidera ampi spazi e una piscina tutta per sé. Tra queste ci sono:

• la Suite con piscina privata e vista mare (per 4 persone)
• la Grand Suite con vista mare (per 4 persone)
• la Suite appartamento con vista mare (per 4 persone)
• la Luxury SPA Suite con vista mare (per 4 persone)
• la Junior Suite con piscina privata
• la Junior Suite con piscina privata e vista mare

Camere con vasca idromassaggio o spa

Pensate per chi un’esperienza più esclusiva, per chi cerca privacy e piccoli lussi! L’ideale (provate a indovinare?) per coppie in viaggio di nozze o chi vuole festeggiare un momento speciale, ma non solo:

• la Deluxe con vasca a idromassaggio e vista mare
• la doppia Deluxe con vasca a idromassaggio

Camere Standard e Deluxe

Camere ideali per coppie o piccoli gruppi, curate nello stile e nei dettagli, per chi cerca comfort e relax con un occhio al budget:

• la doppia deluxe con vista mare
• la doppia deluxe con vista piscina
• la doppia standard con vista mare
• la camera doppia standard con vista giardino

Al di là della tipologia di camera, ognuna dispone di:
➞ Wi-Fi ad alta velocità
➞ TV a schermo piatto
➞ Letto king size e materassi ortopedici
➞ Aria condizionata indipendente
➞ Macchina per il caffè e bollitore
➞ Ampio balcone con sedie e tavolino

Dalla nostra esperienza, confermata dalle recensioni su Booking (che vi ricordo, possono essere fatte solo dai coloro che vi hanno realmente soggiornato), la pulizia, giornaliera, è impeccabile, devo dire anzi che è uno dei punti d’orgoglio della struttura.

➞ per prenotare all’Aegean Paradiso Vacation Club cliccate qui

Piscina, Pool Bar e palestra

Chi ci segue da anni lo sa benissimo (se invece è la prima volta che arrivi sul blog, ciao, siamo Alessandro e Sara, seguici sui nostri social e scrivici se per qualsiasi domanda relativa ai nostri viaggi!). noi siamo due viaggiatori curiosi e “irrequieti”, nel senso che adoriamo girovagare, infiltrarci nella cultura locale ed esplorare strade poco battute, ma tornare nel tardo pomeriggio e rilassarci una mezzora e talvolta un’oretta nella piscina dell’Aegean Paradiso era diventata una piacevole abitudine che giorno dopo giorno è diventata un rituale a cui non abbiamo saputo rinunciare…

Cocktail in piscina

Molti ospiti iniziano la loro giornata su un comodo lettino sotto l’ombrellone o all’interno del “baldacchino” a bordo piscina, fanno un tuffo e una nuotata, prendono il sole e si godono un frullato di frutta fresca o un cocktail preparato al pool bar immersi in acqua o cullati dal getto a idromassaggio… come dar loro torto?!

Una coccola a cui non potevamo resistere!

Nota a margine: qui ho assaggiato il miglior Daiquiri Frozen mai provato prima! Il barman è veramente preparatissimo.

Si concedono una pausa pranzo con un piatto leggero, magari un’insalata greca, e tra una risata e l’altra giocano nell’attigua sala del biliardo, dove sono presenti anche il calcio balilla e diversi giochi da tavolo.

La Palestra al primo piano

Chi non rinuncia a un po’ di movimento anche in vacanza ha a disposizione una palestra con vista sul giardino e la piscina, dotata di attrezzature moderne, dalla lat machine al tapis roulant, dalla pesistica all’ellittica, per soddisfare ogni tipo di esigenza e di allenamento.

Un viaggio nei sapori delle Cicladi

Una colazione top

La sala colazioni è spaziosa e luminosa ma quel che più conta al di là della bellissima location è che la varietà e la qualità del buffet è eccellente! Ogni mattina sceglievamo una posizione ed anche una combinazione differente dove gustarcela lentamente, bocconcino dopo bocconcino !

In sintesi potrei definirlo come un buffet continentale con diversi elementi della tradizione greca e locale, e grande possibilità di scelta tra dolce e salato.

Le nostre preferenze (l’elenco sarebbe più lungo, ne ho elencate solo 5) nel dettaglio:

• lo yogurt greco fresco, da arricchire con il miele di Syros e la frutta di stagione (melone, cocomero, albicocche.);
• le omelette preparate sul momento!
• I pancake e le crepes, a cui accompagnavano la cioccolata o le marmellatine (deliziose);
• il gruyère Syros, un formaggio greco a pasta dura, prodotto sull’isola, che spesso viene paragonato allo svizzero Gruyère per il sapore e la consistenza;
• i dolci casalinghi greci come come il ravani o la portokalopita.

Eppoi succhi freschi, semi, cereali e altre opzioni gluten free, affettati, pomodori, cetrioli, feta, uova sode, pancetta ecc..

Sottolineo ancora una volta la disponibilità a venire incontro alle esigenze del cliente dicendo che su richiesta vengono proposti prodotti vegan o di altro genere.

Il Ristorante Bonanza Poolside

Se alloggiate all’Aegean Paradiso non potete non cenare nel suo ristorante almeno una volta! Il ristorante Bonanza Poolside in realtà è aperto anche a pranzo ed ai tavoli previsti per la colazione aggiunge quelli di fianco al pool bar, di fronte alla piscina…
Una location che si arricchisce di atmosfera quando cala la sera e le luci illuminano la piscina, donando un tocco di eleganza a un ambiente già raffinato.

Il menù combina semplicità e attenzione ai dettagli, servendo piatti preparati con ingredienti locali: insalate con mozzarella di bufala, sandwich freschi, hamburger e pietanze grigliate.

Perché scegliere l’Aegean Paradiso Vacation Club ad Azolimnos?

Ci sono luoghi che lasciano il segno e l’Aegean Paradiso Vacation Club è uno di questi! Scegliere dove dormire a Syros è una parte fondamentale dell’esperienza e come ho scritto, l’Aegean Paradiso ha una posizione invidiabile, ma francamente questo da solo non sarebbe sufficiente per motivare la scelta se non ci fosse:
➞ un’accoglienza autentica, frutto di una lunga tradizione familiare! Noi ci siamo sentiti veramente come a casa nostra e non è un modo di dire.
➞ Colazioni (e cene) che deliziano il palato.
➞ La vicinanza a ristoranti tra i migliori dell’isola. Della nostra esperienza all’O Kontos Stou Rafogianni e al MerSeana vi parlerò nei prossimi articoli ma vi anticipo che sono eccellenti con un buonissimo rapporto qualità/prezzo!

L’Aegean Paradiso Vacation Club è una base perfetta per esplorare l’isola, anche senza auto grazie alla vicinanza della fermata degli autobus che portano ad Ermoupolis e alle principali spiagge dell’isola.

Attività, servizi extra e accessibilità

“Paradiso” non è una parola inserita a caso nel nome del Vacation Club: significa anche avere tutto ciò che serve a portata di mano senza alcuno stress. La struttura mette a disposizione:

• Piscina all’aperto con servizio asciugamani, bar e snack poolside.
• Area lounge e biblioteca.
• Parcheggio privato gratuito.
• Reception 24/7 per ogni esigenza.
• Palestra attrezzata e piccola area giochi.
• Info turistiche personalizzate.

Servizi extra:

• transfer da e per il porto o l’aeroporto direttamente alla reception.
• Prenotazione del noleggio auto, scooter.
• Corsi di Yoga con istruttori esperti per ogni livello.
• Massaggi in camera.

Prenotazioni di attività a Syros:

• Degustazione vini.
• Escursioni in barca con Arkanamarin.
• Visita alla Loukoumi Factory.

Durante la stagione estiva vengono inoltre organizzate serate a tema con musica dal vivo, degustazioni di prodotti locali, spettacoli folkloristici e tour guidati nei villaggi limitrofi, per vivere Syros a 360 gradi!

Syros oltre Azolimnos: 5+1 cose da non perdere a Syros

L’Aegean Paradiso è il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire i mille volti di un’isola che unisce atmosfere urbane e dettagli cicladici in modo inaspettato.

Vi consiglio in particolar modo di:

1. visitare Ermoupoli, con le sue stradine di marmo, i palazzi neoclassici, le chiese e i caffè storici. La capitale dell’arcipelago delle Cicladi si presenta molto diversamente da quanto uno si aspetterebbe e proprio per questo ti stupisce!
2. Fare un giro in barca lungo la costa ovest di Syros per scoprire spiagge deserte e selvagge dal mare cristallino. Lo staff dell’Aegean Paradiso, in primis la Public and Guest Relations Kalliopi, efficiente, disponibile e sempre pronta a soddisfare qualsiasi richiesta, ci ha organizzato una gita in barca (ve ne parlerò presto) con XX e io ve la raccomando senza esitazioni!
3. Perlustrare e perdersi ad Ano Syros, la città alta, vero labirinto di vicoli bianchi con scorci super fotogenici (ops, instagrammabili!). Preparatevi a salire e poi scendere (o viceversa) centinaia di scalini…. con una certezza: ne varrà la pena!
4. Fare un bagno nelle sue spiagge più belle, da Varis a Galissas, tutte facilmente raggiungibili sia in auto (o scooter) che in alternativa con i bus locali. Si trovano tutte sul lato sud dell’isola, con l’eccezione di quelle meno accessibili del lato nord-occidentale, a poca distanza dall’Aegean Paradiso (non vi ho detto che la sua posizione è strategica?)
5. Prenotare una visita al tempio del loukoumi, il dolce greco (ha radici turche ma è ampiamente diffuso nel Mediterraneo orientale, soprattutto in Grecia) e del torrone siriota, la Loukoumi Factory!

• Se siete abbastanza allenati ma soprattutto pronti a fare un’oretta di cammino sotto il sole, andare alla chiesa Agios Stefanos (Santo Stefano) incastonata nella roccia e affacciata sul mare. Un luogo affascinante, a cui si arriva solo in barca o a piedi.

La reception è sempre pronta a suggerire itinerari su misura, dalle camminate più semplici ai percorsi per escursionisti esperti, dalle gite in barca ad altri tipi di escursione,

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Grazie a Yannis Voutsinos per l’ospitalità e il supporto per il nostro viaggio a Syros. Al solito le opinioni espresse sono imparziali e frutto di esperienze dirette. 

Anche voi amate la Grecia?
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Quali sono le spiagge più belle di Skopelos? Come ci si arriva? Sono di sabbia, sassolini, sabbia mista a ghiaia? Hanno servizi come ombrelloni e sdraio e bar/ristorante o sono selvagge? Sono di facile accesso e parcheggio? Se vi state facendo queste ed altre domande, fermate la vostra ricerca perché siete arrivati nel blog che ha tutte le risposte… o almeno che prova a darle!

Skopelos è un’isola di 96 km² (per dare due riferimenti, Ischia ha un’estensione di 47 km², l’Elba di 225 km²), non così grande da impedire di raggiungere qualsiasi destinazione in meno di un’ora, né così piccola da non avere abbastanza spiagge per una vacanza di 10/15 giorni.
La nostra permanenza a Skopelos in realtà è stata di appena 7 giorni… dico “appena” perché una settimana è volata via e non vi consiglio una durata non inferiore. In quest’arco di tempo siamo stati nelle spiagge che secondo noi sono le più belle (“elenco” sempre soggettivo e discutibile sulla base dei propri criteri di scelta) e non ci siamo fatti mancare una visita a qualche monastero, al laboratorio/museo dei velieri in miniatura di Mpountalas Yannis, al laboratorio/negozio di ceramica Rodios Pottery e alla Chora della città di Skopelos! Oltre naturalmente a un tour dei posti legati al film Mamma Mia!
Ma di questo vi parlerò nel prossimo post.

La Mappa delle Spiagge di Skopelos

Skopelos fa parte dell’arcipelago delle Sporadi ed è un’isola verdissima, con un’ampia varietà di spiagge adatte un po’ per tutti, a chi cerca tranquillità e a chi preferisce la comodità dello sdraio o di pranzare sulla spiaggia.

Qui sotto trovate la descrizione delle spiagge, una per una, andando in senso orario partendo da sud!

Ah, un’ultima annotazione: su Google Maps e in giro troverete scritto o “Kastani beach” oppure “Paralia Kastani” (il nome è solo a titolo esemplificativo): in greco paralia = spiaggia.

Le spiagge più belle di Skopelos

Costa sud

Stafilos, una mezzaluna ai piedi del promontorio

E’ una delle spiagge che si raggiungono facilmente da Skopelos Town ed è per questo che è stata la prima dove siamo andati, subito aver messo piede sull’isola. Il tempo di fare il check-in in hotel e lasciare il trolley al nostro hotel Amalia (a 300 metri dall’imbarco dei traghetti), noleggiare uno scooter per la giornata (il giorno dopo avremmo avuto l’auto) e via!
Da Skopelos Town sono meno di 5 km, 10 minuti appena.

Con lo scooter il parcheggio è comodissimo, vicino all’inizio della scalinata che porta alla spiaggia. Con l’auto quasi sicuramente dovrete lasciare l’auto al bordo della strada a meno di non arrivare presto al mattino o durante le ore più calde quando qualcuno decide di non stare in spiaggia.

Stafilos è una spiaggia mista di sabbia e ghiaia, stretta ma scenografica: due colline verdi si stringono sulla baia creando un’insenatura protetta. Acqua trasparente, fondale roccioso. All’inizio ci sono un piccolo bar che affitta gli ombrelloni e le sdraio (nel 2024 a 10 €) e dove si può mangiare a prezzi competitivi. Più vi allontanate dall’accesso alla spiaggia e più troverete tranquillità.

Se siete curiosi e avete voglia di camminare, potete attraversare il varco che si fa spazio nel bosco (2 minuti appena di cammino) e porta alla spiaggia adiacente.

Dal promontorio che le divide si possono ammirare entrambe: Stafylos a forma di mezzaluna e lunga circa 350 metri e Velanio, anch’essa stretta e ancora più lunga (e silenziosa) con i suoi 630 metri. L’unica spiaggia, quest’ultima, di naturisti; almeno ufficialmente.

Sulla bellezza del mare non mi dilungherò troppo in questo articolo perché sinceramente l’acqua è cristallina quasi ovunque!

Amarandos Cave, un’iconica penisola

E’ nell’elenco ma non aspettatevi una spiaggia! Capo Amarandos o Amarandos Cove o Amarantos è una scogliera rocciosa bianchissima che si protende nel mare, famoso per i suoi tre pini piegati dal vento che hanno fatto da sfondo a una delle scene del film “Mamma mia”, quella del picnic.

Come arrivare ad Amarandos Cove

Da Skopelos Town la strada più breve è la stessa che si dirige verso sud in direzione Stafylos e poi svolta a destra per arrivare ad Agnontas. Poco prima della località (con tanto di bella spiaggetta, molo per le barche e ristorantini sulla spiaggetta sassosa) c’è un bivio e da qui inizia la parte sterrata.

Sono 1300 metri, inizialmente nel bosco e poi in un tratto in cui il bosco è stato distrutto da un incendio non molti anni fa… In auto e in scooter basta andare piano: è in salita ma niente di difficile. In molti fanno questo pezzo a piedi partendo da Agnontas o addirittura da Stafylos.

Com’è Capo Amarandos?

Come scrivevo sopra, non c’è spiaggia sulla penisoletta di roccia… ci si sistema sugli scogli piatti e si entra in acqua da lì. Per questo in molti arrivano qua solo per fare delle foto e/o ammirare il tramonto.
Gli scorci fotogenici (ops, instagrammabili!) sono parecchi, su tutti l’insenatura che si vede dall’alto, dalla quale si intravede una minuscola spiaggetta di sabbia bianca.. Ci si può arrivare in barca o a nuoto, ma lo consiglio solo a chi veramente sa nuotare bene, non tanto per la distanza quanto per la presenza delle imbarcazioni che ci passano davanti.

Vogliamo parlare del colore del mare? Ho scritto che a Skopelos l’acqua è cristallina quasi ovunque ma qui le sfumature di turchese sono pazzesche. In tale senso è forse il posto migliore di tutta l’isola.

Occorre saper nuotare perché l’acqua è subito profonda.

Consigli su Amarandos Cove

• Se le dedicate almeno una mezza giornata portatevi un cappello e tanta crema solare. I punti all’ombra sono pochi e sotto i tre pini la densità supera quella di Malè (la capitale delle Maldive) .

• Amarandos non è per tutti: fate attenzione all’ingresso in acqua! L’accesso in acqua avviene in pratica da una parete quasi verticale. Vietato distrarsi.
  Qualcuno si tuffa, altri entrano in acqua dal lato esterno della penisola, dove le rocce richiedono comunque le scarpette da scoglio ma l’accesso è un po’ più facile.
• Portatevi anche tanta acqua e cibo! Noi abbiamo preferito pranzare in uno dei ristorantini di cui parlavo prima, sulla spiaggia di Agnontas.

Limnonari, acqua color smeraldo

Il suo nome in greco significa “piccolo lago”: Limnonari è una spiaggia protetta da un abbraccio, con un fondale che resta basso per parecchi metri. Il colore dell’acqua è verde smeraldo, con tonalità più o meno accese a seconda dell’inclinazione dei raggi del sole.

La spiaggia è di sassolini bianchi e grigi misti a sabbia fine ed è facilmente accessibile in auto o scooter anche se, ahimè, il parcheggio è piccolo e le auto incominciano a incolonnarsi ai bordi della strada ben prima dell’arrivo alla baia.
Ci si arriva in 15′ d’auto da Skopelos Town.

Sulla spiaggia di circa 120 metri si trovano due taverne, ciascuna con davanti il servizio ombrelloni e sdraio. Lo spazio per chi ama semplicemente distendersi su un’asciugamano non è molto. E’ una spiaggia ideale per famiglie o per chi vuole rilassarsi.

Tre cose da sapere su Limnonari

• Grazie alla conformazione della baia a Limnonari il mare è quasi sempre calmo.
• Appena entrati in acqua c’è una enorme lastra di pietra liscia che su parte della sua superficie è coperta da alghe ed è alquanto sdrucciolevole. occhio!
• E’ esposta a sud-ovest, perfetta per vedere il tramonto.

Siamo stati cos bene a Limnonari che ci siamo trattenuti dopo il tramonto e abbiamo cenato al Beach Bar Apanemo (ve lo consiglio!) ordinando prima una classica insalata greca, poi un piatto a base di carne e infine la nostra prima torta al formaggio di Skopelos .

Costa ovest

Panormos, la spiaggia amata da tutti

Panormos è una grande baia circondata da colline boscose, acqua limpida e taverne sul lungomare.

È una delle poche spiagge con parcheggio facile e ristoranti proprio sul bordo della spiaggia. Sabbia e ciottoli, mare subito profondo. È completamente attrezzata ma, volendo, si trovano anche angoli liberi per stendere il telo. Oltre all’innegabile bellezza Panormos ha un grosso punto a favore: la comodità! Arrivi, ti sistemi e sei già in acqua.

Relax sì ma non aspettatevi il silenzio assoluto! E’ molto frequentata, non c’è la musica a tutto volume ma c’è del movimento
Detto questo, anche se non sarà la più bella di tutte io ho adorato Panormos e lo dice uno che ama i luoghi incontaminati e poco frequentati!

2 motivi per cui ho adorato Panormos

• A nuoto si può raggiungere un’altra insenatura, magnifica e selvaggia, immersa nel verde.
• Si può noleggiare un ombrellone e due sdraio al prezzo di una consumazione! Pensavo che in un’isola famosa come Skopelos non ci fosse più questa vecchia consuetudine che un tempo era la normalità nelle isole greche. Sono sincero, non so se tutti i ristoranti applicano lo stesso metodo… noi siamo stati a Nikos Taverna (dicono che qui ci abbiano mangiato anche gli Abba), piatti greci e prezzi modici.

Milia, la spiaggia più lunga di Skopelos

Altra spiaggia da sogno, Milia è da molti giudicata la reginetta delle spiagge. È la più lunga dell’isola, ben 700 metri, divisi idealmente in due da un grosso scoglio centrale.

In entrambi i lati è presente un bar/ristorante, a sud c’è il Milia Beach Bar dove si possono noleggiare ombrellone e lettini a partire da 10 €, col prezzo che sale a seconda della posizione della fila rispetto alla riva ma con la possibilità di sottrarre il costo delle consumazioni a quello del noleggio. A nord il Milia restaurant, in un tratto dove la spiaggia sembra aver spinto più dietro il bosco, con parcheggio auto e diverse file di ombrelloni.

Milia è talmente grande che nonostante venga considerata una spiaggia attrezzata può essere considerata tra le preferite di chi ama la spiaggia libera.
Il bianco dei ciottoli contrasta nettamente con il verde rigoglioso dei pini e si mescola alla sabbia.

Consigli per Milia Beach

• Portate le scarpe da scoglio, specialmente per l’accesso in acqua.
• L’acqua, azzurra e trasparente, è ricchissima di pesci! Portate la maschera .
• Quando ci siamo stati il mare era calmo e il vento quasi assente ma dicono che spesso sia ventosa.

• Se restate fino a tardi potreste avere l’intera spiaggia solo per voi e se siete fortunati assaporare il tramonto più bello della vostra vita!

Kastani, bellissima ma meglio andarci presto..

Probabilmente Kastani è la spiaggia più famosa dell’isola per un duplice motivo:

• sabbia chiara e sassolini bianchi, acqua cristallina, candidi scogli sul lato sud, circondata da un bosco di pini marittimi. Uno scenario meraviglioso che però a onor del vero è una caratteristica comune a Skopelos.
• E’ stata usata come location per alcune scene del film “Mamma Mia!” (Ma se vi aspettate di trovare il pontile rimarrete delusi perché venne costruito appositamente per le scene).

La sua notorietà e la bellezza hanno purtroppo un prezzo, e non mi riferisco solo a quello dei cocktail serviti all’unico bar che si trova in spiaggia, in posizione ottima.

Dalle 10 del mattino fino alle 16 circa, soprattutto in alta stagione, i battelli dei Tour Mamma Mia e i pullman scaricano decine e decine di turisti ogni volta e rendono ancora più affollati i circa 150 metri di litorale, resi ancora più caotici dalla musica ad alto volume che spara il Kastani Beach Bar.

Consigli per la spiaggia di Kastani

• Per godersela un po’ il primo consiglio è di andarci presto al mattino e magari di tornarci a metà pomeriggio e rimanere fino a quando il sole non scompare sotto la linea dell’orizzonte.
• Spostatevi sul lato sinistro (a nord), oltre la zona attrezzata. Lì troverete qualche roccia, un po’ di ombra naturale e un po’ meno gente.
• Se il vostro desiderio è fare un aperitivo al tramonto, qui potete realizzarlo.

Kastani è facilmente accessibile in auto, con un ampio parcheggio disponibile che tuttavia si esaurisce alla svelta in alta stagione. Da circa un anno anche il tratto che dalla strada principale porta fin lì è stato asfaltato.

Che la spiaggia sia di sabbia mista a piccoli sassolini l’ho già scritto, aggiungo che ha un fondale dolcemente digradante e allo stabilimento balneare oltre al bar potete trovare lettini e ombrelloni (ma questo immagino che lo abbiate già capito!).

Hovolo, una spiaggia fantastica (ma non per tutti)

La grande parete calcarea bianca sormontata dalla fitta vegetazione – è l’eterno motivo di Skopelos che si ripete! Il bianco della roccia, il verde del bosco, l’azzurro del mare – è il segno distintivo di questa candida spiaggia di sabbia e sassolini della lunghezza di 270 metri.

Come arrivare a Hovolo Beach

Si parcheggia fuori dal paese di Neo Klima, un villaggio tranquillo e poco turistico (dopo vi scriverò il ristorante dove abbiamo mangiato e… visto la partita dell’Italia all’Europeo di calcio) e si procede a piedi verso la scogliera. 10 minuti sui sassi e poi altri 10 minuti sugli scogli ed i massi battuti dalle onde.

Dire che Paralia Hovolo è una spiaggia che va conquistata sarebbe un po’ eccessivo, ma la raccomandazione è di fare molta attenzione a camminare piano piano, passo dopo passo, specialmente se il mare è mosso.

Necessarie le scarpe da scoglio, acqua e cibo. I servizi qui non ci sono. Zero bar, niente ombrelloni. In fondo, verso sud, un promontorio roccioso separa Hovolo da un’altra spiaggia frequentata da chi ci arriva in barca. Ho tentato di scalarla ma poi ho desistito, accontentandomi delle immagini che mi regalava il drone.

Oltre la spiaggia adiacente si trova Ftelia Beach.

Ah, anche questa è esposta completamente a ovest!

Dove mangiare nei dintorni

Se amate i servizi, a un chilometro, oltre il porticciolo di Neo Klima, si trova il Paraiso Beach Bar, perfetto per chi è in cerca di un’ambiente completamente differente da quello offerto da Hovolo. Lettini a baldacchino e super cocktail!

Costa est

Perivoliou Beach, selvaggia e… nordica

Andare a Perivoliou significa allontanarsi dalla parte più turistica di Skopelos. È nella zona nord, 5 km a nord del villaggio di Glossa, che vi consiglio assolutamente di visitare. La strada per arrivarci è tortuosa, ma asfaltata di recente.
Da Skopelos Town ci vogliono circa 45 minuti, è la più distante tra le spiagge a che nostro parere meritano una visita.

Si parcheggia in alto e si accede alla spiaggia scendendo da una scalinata abbastanza ripida.

La spiaggia è stretta, con sabbia e rocce. Le onde qui si fanno sentire, specialmente se il vento viene da nord. Ma che meraviglia!

Lo scenario è completamente diverso dalle altre spiagge viste finora: non ci sono pini marittimi, né bianche scogliere e in genere non c’è troppa gente. Sembra quasi di essere in Irlanda, se non fosse che il mare è caldo anche se spesso mosso.

L’acqua è di un fantastico verde smeraldo!

Al parcheggio c’è un bar in legno con tavoli al coperto, carinissimo. Se volete noleggiare sdraio e ombrellone bisogna chiedere qui, o al ragazzo che si fa su e giù le scale per portare i cocktail… La spiaggia non è enorme (120 metri) ma c’è un buon numero di ombrelloni, non disposti a file ma accatastati e piazzati dove scegliete voi.

Accanto c’è un’altra spiaggetta, più riparata e senza servizio bar/ombrelloni, dove nel pomeriggio inizia ad avanzare l’ombra per l’esposizione a nord-est.

Cosa vedere nei dintorni

• Il paese di Glossa con la tradizionale architettura delle case. Noi ci siamo arrivati nel tardo pomeriggio e abbiamo cenato in uno degli angoli più graziosi, al locale Goura, in cui servono piatti tipici rivisitati come lo squisito meze con carne di maiale e prugne di Skopelos.
• Percorrete la strada panoramica a nord (era stata asfaltata da poche settimane!) che oltre a regalare scorci interessanti sulla costa conduce a uno dei fari più antichi della Grecia.

Glisteri, una tranquilla baia riparata

Scendendo verso sud si trova Glisteri, che si raggiunge in auto in 10 minuti dal porto di Skopelos percorrendo una strada tra gli uliveti.
E’ una piccola baia di un centinaio di metri di ghiaia fine, completamente esposta a nord e ben riparata da vento e correnti.

E’ la spiaggia perfetta per chi è alla ricerca di una pausa dopo aver perlustrato l’entroterra, ad esempio dopo una visita al monastero Agia Moni.
Breve parentesi: su tutta l’isola ci sono più di 40 monasteri, piccoli e molto carini.

L’acqua cristallina è un invito a immergersi e stare in acqua per ore!

Ci sono un bar/ristorante, un’atmosfera rilassata e ombrelloni e sdraio a noleggio.

Glifoneri, a due passi dalla città

A pochi minuti da Skopelos Town, questa piccola spiaggia è stata la nostra ultima spiaggia prima di prendere il traghetto. Si trova a poco più di un chilometro a nord di Skopelos Town e se avete voglia ci si arriva anche a piedi in una ventina di minuti.

Glifoneri è una baia raccolta, di 120 metri di lunghezza, con ghiaia e sabbia fine e acqua trasparente..

Alle spalle c’è una taverna, in spiaggia ci sono sdraio e ombrelloni.

Se posso darvi un ultimo consiglio, se non avete molti giorni a disposizione sceglietene 3/4 e non correte cercando di vedere tutte le spiagge.. Trattenetevi fino al tramonto, quando se ne saranno andati quasi tutti, perché è proprio lì, in quel silenzio tra mare e pini, che Skopelos si mostra per quello che è: un’isola meravigliosa.

Come si arriva alle spiagge

Vi parlerò più dettagliatamente di come spostarsi sull’isola nel post “10 cose da sapere prima di un viaggio a Skopelos”, nello specifico, per quanto riguarda la spiagge, il mio consiglio è sempre quello di noleggiare un auto o uno scooter tenendo presente che se andate a nord i tempi possono aggirarsi intorno all’ora di viaggio.

Con un mezzo proprio, ovviamente, potete decidere voi i tempi di permanenza, gli orari di arrivo e ripartenza e soprattutto spostarvi da un punto all’altro e includere anche altre visite che non siano spiagge.

Se per svariati motivi preferite non farlo, sappiate che la rete degli autobus di Skopelos è stata rinnovata da poco ed è molto efficiente.

Il servizio si chiama Micro-trasporto delle Sporadi settentrionali ed effettua queste fermate lungo un percorso di 37 km che viene effettuato in entrambe le direzioni:

• Porto di Skopelos Town
• Stafylos (prima corsa alle 7, poi 10, 11:45, 13:15, 15, 17, 19 e 21)
• Agnontas
• Limnonari
• Panormos
• Milia
• Kastani
• Ftelia
• Hovolo
• Elios
• Klima
• Glossa
• Loutraki (prima partenza verso Skopelos Town alle 8, poi gli orari sono gli stessi scritti sopra con l’ultima corsa che parte alle 21 e arriva al capolinea un’ora dopo).

La frequenza è di 8 bus al giorno per ciascuna delle due direzioni, da e verso Skopelos Town.
Il prezzo, partendo dal porto di Skopelos, è di 2 € a tratta fino ad Agnontas, 3 € fino a Panormos, 4 € fino a Klima e 5 € fino a Loutraki ma vi invito a guardare il sito ufficiale per orari e prezzi aggiornati.

Le distanze delle fermate dalle spiagge vanno da 200 a 500 metri (nel caso ad esempio di Stafylos)

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di partire e scoprire posti nuovi. Se state cercando idee per un viaggio o una vacanza in estate (oppure a fine primavera) siete capitati nel posto giusto! In questo articolo troverete 4 destinazioni, che abbiamo visitato negli ultimi anni, che sono perfette per un viaggio di 7/10 o anche 14 giorni! Ciascuna con itinerario, cose da fare e da vedere, consigli e dritte per far sì che ogni esperienza diventi piacevole e, perché no, indimenticabile.

1. Skopelos, l’isola verde delle Sporadi

Perché andare a Skopelos?

Skopelos fa parte di quella Grecia che noi adoriamo, dove la natura è ancora padrona, dove il profumo dei pini si mescola alla salsedine e dove i ritmi si fanno lenti, quasi a ricordarti che sei in vacanza. Nonostante sia diventata famosa grazie al film “Mamma Mia!”, Skopelos è riuscita a mantenere intatto il suo fascino: i turisti ci sono (non sto certo parlando di un’isola sconosciuta!), soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, ma con discrezione, senza creare quell’overtourism di cui si parla fin troppo ultimamente.

L’isola ha le giuste dimensioni, né troppo grande, né troppo piccola, per elargire spazio a tutti e consentire a chi vuole di starsene in una spiaggia lontano dalla bolgia o immergersi nell’atmosfera mistica di un monastero.

La parola autenticità qui ha ancora senso. Appena si mette piede a Skopelos Town, non si può fare a meno di notare una certa armonia tra le case, il porto e la collina alle spalle. Tutto sembra perfettamente stare al proprio posto. Le vie in salita, strette e lastricate, portano a terrazze da cui si vede il mare senza doverlo cercare. Nessun palazzone, niente caos. Man mano che si sale si sente solo l’eco degli scooter, qualche radio accesa in sottofondo e il profumo del pane che esce dal forno più vicino.

Skopelos non ha l’aeroporto. Ci si arriva solo via mare, col traghetto o il catamarano. Già questo dice qualcosa su che genere di isola sia. Un tipo che non si presta alle vacanze mordi e fuggi, né a chi cerca locali affollati o insegne al neon. Qui il ritmo è dettato dalla luce del sole e dal vento che muove le fronde dei pini.

Sulle tracce di Mamma Mia!

Molti arrivano qui per una sola ragione che non ha niente a che vedere con il mare meraviglioso o le altre bellezze di Skopelos. Il film del 2008 con Meryl Streep (e Pierce Brosnan, Colin Firth ecc..) ha reso celebri alcune location, e citandone solo una, la chiesetta di Agios Ioannis Kastri, arroccata su una roccia a picco sul mare, è diventata una specie di pellegrinaggio laico.

La si raggiunge con una scalinata di circa 200 ripidi gradini, va un po’ conquistata, ma da lassù la fatica viene ampiamente ripagata con una vista superba.
Un mio amico mi ha chiesto se sia bella: “sì, lo è. E non serve aver visto il film per apprezzarla”.

Le spiagge di Skopelos, tra le più belle della Grecia

Skopelos ha molte spiagge, tutte diverse. Kastani è forse la più nota, anche per le riprese cinematografiche di Mamma Mia. Ha sabbia chiara, pini a ridosso dell’acqua e un mare da sogno. Chi non se ne innamorerebbe?

Più a nord, Hovolo richiede un breve tratto a piedi a ridosso dell’alta e bianca scogliera, ma regala degli scenari e soprattutto una sensazione di isolamento notevoli, grazie a una posizione che nasconde il vicino paese di Neo Klima.

➞ Le 10 spiagge più belle di Skopelos: una guida completa con mappa.
Una guida esauriente di 3300 parole, con tante informazioni, 30 foto, mappa, ec..

Panormos, al contrario, è grande, sia in lunghezza che in larghezza, ed è ben attrezzata. Ci sono ombrelloni e sdraio che ricordando la Grecia com’era un tempo, si possono noleggiare al prezzo di una bibita o di un pranzo da consumare a pochi passi dal mare. Un altro suo pregio? Non è mai troppo affollata, basta fare qualche passo in più e troverete il vostro angolo di felicità.

Ne ho citate tre ma potrei continuare ancora a lungo e sarebbero tutte spiagge bagnate da un mare cristallino: Milia, Stafilos, Limnonari, Capo Amarantos (o Amarandos, si trova scritto in entrambi i modi)…

Cosa fare oltre al mare

Tra un bagno e l’altro, vale la pena addentrarsi nel cuore dell’isola. Skopelos è attraversata da una rete di sentieri che la rendono perfetta anche per gli amanti del trekking o per chi vuole semplicemente perdersi nella folta vegetazione mediterranea. Isolati e un po’ nascosti dai boschi ci sono antichi monasteri come Evangelistria, costruito in pietra, con un cortile silenzioso e un piccolo museo di icone. La strada per arrivarci attraversa colline e uliveti, spesso senza incrociare anima viva.

Nell’entroterra ci sono piccoli villaggi poco turistici, come Glossa, il classico posto “dove il tempo sembra essersi fermato”. Balconi in legno, gatti ovunque ti giri e le signore anziane sedute davanti alla porta d’ingresso che parlano con la vicina.

Avrei da parlarvi di molto altro ancora, a partire dalla cucina e dai locali tipici (leggi Taverna Anatoli, nel punto di più alto della Chora) dove si suona la tradizionale musica Rebetiko. O del museo Art Shipbuilding Bountalas dove vengono costruiti velieri in miniatura dettagliatissimi, senza dimenticare la tradizione ceramica che ha in Rodios Pottery uno dei maggiori esponenti

Ma mi fermerò qui, fiducioso che la bellezza silenziosa di Skopelos abbia incuriosito e conquistato anche voi.➞ Noi abbiamo dormito qui: Hotel Amalia (valutazione 8,9 su Booking), a 5 minuti a piedi dal porto di Skopelos Town, comodissimo e super consigliato!

2. Un itinerario nel sud della Provenza

Sono certo che assieme alle parole “estate” e “Provenza” non farete a meno di associarne una terza: lavanda.
E’ inevitabile pensare agli stupendi campi di lavanda quando pensiamo a questa storica regione della Francia, ma se non lo sapeste la Provenza è vastissima e i suoi 31.800 Km2 superano nettamente la superficie della Sicilia, che con 25.800 Km2 è la più grande d’Italia.

Un preambolo forse leggermente troppo lungo per sottolineare che da Digne-les-Bains alle Camargue la strada è lunga e di cose da vedere nel mezzo ce ne sono a iosa. La scorsa primavera noi abbiamo scelto di visitare un’area piuttosto circoscritta partendo dalla città di Marsiglia (il suo aeroporto dista appena mezzora dal centro) per poi spostarci in treno a Aix-en-Provence e infine ad Avignone.

Questo è il nostro itinerario, che vi consiglio di fare tra il mese di aprile e ottobre, facendo particolare cautela nei mesi di luglio e agosto.

Marsiglia, crocevia del Mediterraneo

Marsiglia mostra la sua anima più verace tra i vicoli disegnati dai murales del Panier e gli scorci (è il caso di definirli pittoreschi) del Porto Vecchio. Avevo letto che in passato era una città pericolosa, poco raccomandabile; che aveva poco da offrire a un viaggiatore curioso. Forse era così in passato. Oggi la trasformazione che ha avuto inizio nel 1995, con il progetto Euromediterranee, e si è consolidata grazie alla nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2008, ci regala una città completamente differente, pronta ad abbracciare i visitatori che arrivano via mare e via terra.

I crocieristi hanno imparato a conoscere Marsiglia fugacemente, nelle poche ore a disposizione dello scalo. Molti passeggiano sull’infinita banchina del Vieux Port ignorando che quella stessa ansa accolse i primi coloni greci nel VII secolo a.C. per dare vita a Massalia. Attività assolutamente da consigliare, perché tra le botteghe turistiche di sapone (sì, il famoso “sapone di Marsiglia“, nato in seguito alle Crociate circa 600 anni fa) se ne trovano alcune che mostrano il processo che si utilizzava una volta con gli antichi macchinari; sotto la tettoia riflettente dell’architetto Foster trovate il mercato dei fiori ogni martedì e giovedì, mentre, a pochi passi da lì, si consuma il quotidiano rito della vendita del pesce pescato alle prime ore del mattino dai pescatori.

Altri (sto parlando ancora dei croceristi) riescono persino a fare una rapida escursione alle isole dell’arcipelago di Frioul, a mezzora di barca dal porto di Marsiglia. Un vero peccato rimanerci solo qualche ora…

Cosa non perdere a Marsiglia

Per chi ha almeno due, meglio tre, consigliati 4/5 giorni in modo da dedicare anche del tempo alle spettacolari Calanques nel parco nazionale omonimo (a mezzora di macchina), consiglio in sintesi queste mete, da assaporare lentamente:

• la Joliette, che fa parte del menzionato progetto di riqualificazione urbanistica noto come Euromediterranee, dove si trovano:
  1) la Villa Mediterranee che ospita il Cosquer Méditerranée, un’incredibile e perfetta ricostruzione delle grotte scoperte dal sub francese Henri Cosquer nel 1985 (a pochi chilometri dalla città), che recano graffiti preistorici risalenti fino a circa 27.000 anni fa!
  2) Il MuCEM, Museo delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo.
  3) L’imponente Cathédrale Sainte-Marie-Majeure chiamata La Major.
• Il labirintico quartiere di Le Panier, ricco di localini oltre che di graffiti.
• La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde, protettrici dei marinai, che dall’alto di 162 metri offre un panoramica unico sulla città che spazia fino alle isolette di fronte.
• L‘arcipelago di Frioul e in particolare: il castello d’If (dove venne imprigionato il Conte di Montecristo nel romanzo di Alexandre Dumas) e la spiaggia di Saint-Estève, sull’isola di Ratonneau.

Ah, per chi arriva via terra, come scrivevo poco sopra, in particolare col treno, a darvi il benvenuto c’è la stazione Saint-Charles con la sua sfarzosa scalinata.

Aix-en-Provence, la città di Cezanne

Non c’è nessuno che non lasci un pezzetto di cuore ad Aix-en-Provence. Siamo nel cuore della Provenza, laddove le pareti delle case si tingono di color giallo ocra e ci sono percorsi turistici a tema, dedicati alla varietà delle porte o delle 1000 fontaines che si dice spuntino ad ogni angolo (il numero non lo so, ma che siano tantissime non è una leggenda!)…

Aix-en-Provence, dove i giochi d’acqua delle fontane nascondono storie di nobiltà e bohème artistica, si svela tra boulevard alberati e carrugi medievali. Ci hanno sorpreso le ville liberty del quartiere Mazarin, dove cortili segreti custodiscono rovine romane, ma i luoghi dove stupirsi non mancano di certo ad Aix, come i sentieri dell’Atelier de Cézanne, immersi nel profumo di pini marittimi o il mercato di Place Richelme, con i suoi formaggi di capra e lavanda essiccata.

Nel 2025 la città omaggia il suo figlio più illustre con una mostra dedicata a Paul Cézanne ospitata al Museo Granet.➞ Leggi anche:

Avignone, la città dei Papi

Avignone è l’anima gotica della Provenza.

Mentre vi sto scrivendo non è ancora iniziato il conclave per l’elezione del successore del compianto Papa Francesco. Tutti pensano che il Vaticano sia sempre stata la casa del Cattolicesimo ma c’è stato un periodo in cui la sede papale si trasferì ad Avignone!
Nella cosiddetta “cattività avignonese”, dal 1309 al 1377, furono 7 i Papi che risiedettero nel monumentale Palais des Papes.

In una visita, di non meno di tre giorni, non dovreste fare a meno di:

• visitare il Palais des Papes, con le sue sale affrescate e il giardino segreto di Petrarca. Patrimonio UNESCO.

• Camminare sul Pont Saint Benezet, per tutti il Pont d’Avignon, quel che resta del mastodontico attraversamento del fiume Rodano.
• Girare in bicicletta l’Île de la Barthelasse, l’isola fluviale più grande d’Europa (la vista di Avignone da qui è impagabile).
• Raggiungere (sempre in bici) la Torre di Filippo il Bello, sull’altra sponda dell’immenso Rodano.
• Girovagare per la città per sbirciare i punti più caratteristici come Rue des Teinturiers.
• Circondarsi di prodotti tipici provenzali al mercato di Les Halles (qui un pranzo alla Cuisine Centr’Halles è d’obbligo!)

Quando andarci: in generale tutto l’anno, in particolare da aprile ad ottobre facendo attenzione a non incrociare il festival internazionale d’Avignone che si tiene a luglio! A meno che non decidiate di andarci, ovviamente :). La 79^ edizione ci sarà dal 5 al 29 luglio 2025 e se avete intenzione di partecipare a questo che probabilmente è il più grande evento d’Europa dedicato alle arti dello spettacolo dal vivo contemporaneo, pensate direttamente all’edizione successiva perché gli hotel sono al completo con mesi e mesi di anticipo.

3. Da Malta a Gozo lungo un itinerario naturalistico

Siamo stati più volte a Malta, in diverse stagioni. La Valletta è una meta ideale per staccare dal nostro inverno e in 2/3 giorni ci si può fare un’idea della capitale, assaggiare i pastizzi e godersi un po’ di solicino. Il nostro viaggio più lungo lo abbiamo fatto qualche estate fa, in pieno agosto, spostandoci in auto alla ricerca delle bellezze naturalistiche dell’arcipelago.

➞ 10 consigli per noleggiare l’auto a Malta

Malta: la sorpresa geologica del Mediterraneo

Malta riesce a coniugare con facilità storia e natura non limitandosi a offrire un mare bello e un sole generoso, ma custodendo angoli dove la geologia diventa arte, e il paesaggio si rivela senza compromessi.

Uno dei luoghi più affascinanti da visitare è Wied il-Għasri, una stretta gola scavata dal tempo e dall’acqua, che serpeggia tra alte pareti calcaree per poi aprirsi su una minuscola insenatura. Un piccolo canyon marino che potete ammirare dall’alto, nuotarci o fare entrambe le cose.

All’estremo nord, Il-Majjistral Nature and History Park offre una passeggiata diversa: un paesaggio ondulato, segnato da muretti a secco e fioriture spontanee, dove il profumo del mare si mescola a quello del timo selvatico.

Nel sud-ovest la roccia calcarea scende ripida fino al mare e il vento si insinua tra le fenditure della costa, creando un arco naturale che protegge il Blue Grotto. Il nome, ereditato da una tradizione turistica che tende a etichettare con semplicità ciò che è complesso, non gli rende giustizia a mio parere, ma questo è una dettaglio insignificante (anche se a essere precisi le sfumature dell’acqua cambiano in base alla luce durante il giorno, passando dal cobalto al celeste puro! )

E a spiagge come siamo messi? Vi consiglio la Baia di Għajn Tuffieħa, meno battuta rispetto alla più nota Golden Bay (comunque da inserire nell’itinerario), incastonata tra due colline ricoperte di macchia mediterranea. Per raggiungerla bisogna scendere una lunga scalinata: fatica ben ripagata, soprattutto al tramonto, quando il sole tinge la sabbia dorata di sfumature ramate e il mare acquieta.

Della serie “Malta sotterranea”, vi segnalo la grotta di Għar Dalam, dove si trovano resti fossili di animali preistorici e si può ammirare il volto remoto dell’isola, scolpito molto prima dell’arrivo dell’uomo.

La Laguna Blu, paradiso perduto?

E’ una meraviglia, senza alcun dubbio. Ma in alta stagione può anche essere un delirio… barconi che arrivano e scaricano turisti, asciugamani che coprono ogni minimo angolo di terreno asciutto.

Noi ci siamo andati presto al mattino, con la prima escursione disponibile, e per un paio d’ore siamo stati in un vero paradiso.
Dopo le 10:30, beh… le cose cambiano. Noi ci siamo spostati all’altra baia, meno frequentata, la Crystal Lagoon, e vi consiglio di fare lo stesso.

La natura primordiale di Gozo

Da Malta a Gozo, via Comino, si effettua una sorta di passaggio in una dimensione parallela. La sorella minore dell’arcipelago di Malta è un concentrato di natura arcaica e silenzi profondi, ideale per chi desidera esplorare luoghi selvaggi e meno battuti dalle rotte del turismo.

Il simbolo della potenza naturale di Gozo è il Wied il-Mielaħ, un arco di roccia calcarea che emerge dalle acque della costa nord-occidentale. Definita “la nuova finestra azzurra” dopo il crollo nel 2017 della sua cugina più famosa. Ci si arriva seguendo un bel sentiero che attraversa terrazze agricole e scogliere frastagliate.

Non molto distante c’è il mio posto preferito di Gozo, il Blue Hole! Una spettacolare formazione naturale dall’aspetto di una piscina rocciosa, collegata al mare aperto. Amatissima da tutti ma in particolar modo da sub e snorkelisti per le sue acque cristalline, le grotte sottomarine e la straordinaria biodiversità marina.

Non si può parlare di Gozo senza citare Ramla Bay, la spiaggia dalla sabbia rosso ocra, circondata da dune e vegetazione spontanea. Alle sue spalle, la Grotta di Calipso guarda il mare dall’alto, avvolta in un’aura di mito e leggenda. È il luogo perfetto per una sosta contemplativa, dove cielo e mare sembrano fondersi all’orizzonte.

Per gli amanti del trekking, la zona di Ta’ Ċenċ Cliffs offre percorsi panoramici che fanno pensare ad altre latitudini, tra praterie selvagge e scogliere a strapiombo. Qui nidificano rari uccelli marini ed il mare è spesso increspato dal vento.

4. Dalmazia in lungo e in largo

Tanto vicina eppure così lontana per chi vuol affrontare un viaggio itinerante con la propria auto partendo dall’Italia. A seconda della vostra regione italiana di partenza le possibilità sono essenzialmente 3:

• attraversare il confine con la Slovenia e scendere verso sud.
• Prendere il traghetto da Ancona, Cesenatico, Pesaro, Bari o Venezia per Zadar, Spalato o Dubrovnik.
• Volare su Dubrovnik e noleggiare un auto.

Volendo si può anche fare un mix della soluzione 1 e 2, facendo tutta strada all’andata o al ritorno e per l’altra tratta servirsi del traghetto. Una raccomandazione per chi opta per l’ipotesi ferry: acquistate il biglietto il prima possibile.

Lunga, stretta, disseminata di isole, questa regione della Croazia cambia volto a ogni curva, combinando con disinvoltura città stratificate che innestano disinvoltamente le rovine romane in un contesto moderno e strette spiagge di sassolini bianchi bagnate da un mare cristallino.

Il nostro itinerario in breve, da nord a sud, al lento ritmo di chi è alla ricerca di una connessione più profondo con l’ambiente circostante:

Zara: il suono del mare e la luce delle pietre

Il viaggio parte da Zara (o Zadar), città dal profilo basso e compatto, che regala due perle luccicose: Il Saluto al Sole e l’Organo Marino, due installazioni contemporanee affacciate sull’Adriatico che si integrano e diventano parte della passeggiata sul lungomare, dialogando in modo davvero unico con il vento e il Sole.

➞ Cosa vedere a Zara e perché sceglierla come base per visitare la Croazia settentrionale.

Sebenico, base ideale per scoprire il territorio

Proseguendo verso sud si arriva a Šibenik, città spesso trascurata (non a ragione) dai circuiti più battuti dai turisti.

La Cattedrale di San Giacomo, interamente in pietra, è una delle architetture più singolari dell’intero Adriatico e basterebbe questa a far inserire la città nel vostro itinerario. Se non vi bastasse, da qui si raggiungono facilmente due delle tre meraviglie della Dalmazia.

➞ Cosa vedere a Sebenico, la piccola Genova.

Il Parco Nazionale di Krka

Il fiume Krka si frammenta in cascate e bacini, creando un ecosistema d’acqua dolce che convive con antichi mulini e monasteri nascosti tra la vegetazione.

Assolutamente da non perdere! E assolutamente da arrivarci al mattino presto, prima che si riempia troppo

Il Parco delle Isole Incoronate

La vera sorpresa del nostro viaggio sono state le Kornati, un gruppo di isolette brulle e quasi disabitate, al largo della costa croata.
Qui non ci sono strade né alloggi, solo scogliere, mare trasparente e tanto spazio! Un posto quieto, essenziale, quasi irreale.

Non essendoci la possibilità di dormire, la scelta della partenza per l’escursione è fondamentale, così da trascorrere il minor tempo possibile in barca. Noi ci siamo arrivati da Murter, il punto più vicino all’arcipelago.

➞ Escursione alle Isole Incoronate: dov’è meglio partire?

Trogir e Spalato

Trogir è una città-isola collegata alla terraferma da due ponti. Turistica ma forse meno conosciuta di quanto meriterebbe. Si potrebbe definire una città stratificata da epoche diverse, con vie strette e ombrose e un mare che scivola tra le case.

A pochi chilometri, Split (o Spalato per gli italiani) impone un cambio di ritmo. Il Palazzo di Diocleziano non è un sito archeologico, ma un quartiere vivo, dove le antiche colonne romane convivono con caffè, botteghe e panni stesi. Un esempio che non a tutti piace di integrazione dell’arte nella vita di una cittadina.

Le isole dalmate

Spalato è il luogo d’imbarco dei traghetti verso l’Italia e tante isole, più o meno grandi, ciascuna delle quali meriterebbe un soggiorno di almeno 3/4 giorni!
Noi, che in Dalmazia siamo stati due volte per un totale di 4 settimane, abbiamo comunque dovuto fare delle scelte dolorose… fare un’escursione giornaliera a Hvar e Brač e rinunciare a Vis è stata una di queste .

Costeggiando in barca abbiamo notato che Hvar ha delle belle insenature nascoste sul lato sud. Soffermandoci per qualche ora c’è stato giusto il tempo per fare un bagno, passeggiare nel centro abitato principale dell’isola e visitare uno dei tanti campi di lavanda per cui è famosa Hvar.

Brač ospita una delle spiagge più iconiche dell’Adriatico, Zlatni Rat ossia il Corno d’oro!
Una lunga spiaggia di sabbia dorata che cambia forma a seconda delle correnti e del vento.

Dubrovnik, il gioiello della Dalmazia

Cercate di assaporare Dubrovnik senza fretta, magari iniziando le vostre visite al mattino presto, quando le strade sono ancora tranquille. Le mura vanno fatte a passo lento: da lassù si capisce davvero com’è fatta la città, stretta tra mare e pietra.

Poi ci incunea nei vicoli acciottolati, consumati, si prende un caffè all’ombra (siamo stati sfortunati, non l’abbiamo mai trovato buono) e se fa caldo pure un tuffo in mare. Niente liste da spuntare una volta ogni tanto! Che di bellezza se ne trova senza andare troppo a cercarla.

Siete in cerca di idee per un viaggio all’estero, in estate o primavera? In questo articolo vi parliamo di 3 itinerari, molto diversi l’uno dall’altro, che abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Sono 3 idee di viaggio che spero possano esservi di ispirazione per le vostre vacanze e per qualsiasi approfondimento, informazione o domanda siamo a disposizione, scriveteci via mail o lasciate un commento!

Kalymnos, sospesa tra la montagna e il mare

La nostra ricerca di isole greche dalla bellezza selvaggia e ancora poco contaminate è continuata anche lo scorso luglio quando siamo stati a Kalymnos. Senza dubbio una destinazione non conosciutissima da molti con l’eccezione degli scalatori per i quali rappresenta una meta ideale, che tradotto significa oltre 80 pareti di roccia e migliaia (sì, migliaia) di vie per l’ arrampicata sportiva.

Ok, ma noi che non siamo climbers, che ci siamo andati a fare a Kalymnos…?

5 motivi per andare a Kalymnos

I motivi sono parecchi, li riassumerò qui in 5 punti, ma nel post che è in fase di pubblicazione li spiegherò ampiamente con il solito corredo di fotografie, impressioni e consigli .

Kalymnos è:

1. E’ un’isola bella, affascinante, ancora incontaminata

La sua conformazione montuosa è particolarissima e nel raggio di pochi chilometri si passa da falesie a strapiombo ad affascinanti insenature! Un piacere per gli occhi in special modo per coloro che amano la natura, girovagare in lungo e largo alla ricerca di scenari differenti.

I camminatori avranno di che divertirsi! Noi, grazie ai consigli di Kalliopi di Alter Holydays, abbiamo fatto un trekking nell’isolotto di Telendos (a 10′ di traghetto da Mirties) attraversando pinete, visitando una necropoli paleocristiana e la chiesetta di San Giorgio a picco sul mare e facendo un bagno rilassante in due piccole baie semi deserte. 

Ah, dimenticavo: dicono che i tramonti di Kalymnos siano tra i più belli della Grecia!

Noi ne abbiamo visti alcuni strepitosi dal nostro hotel, l’Elena Village, davanti al mare e a Telendos, con alle spalle la parete calcarea della Grande Grotta, l’emblema dell’isola.

2. E’ l’isola dei pescatori di spugne!

Un’attività ancora viva sebbene non sia come un tempo l’occupazione principale della maggior parte degli abitanti. Nei laboratori a Pothia (la “capitale” di Kalymnos) potete vedere i tanti diversi tipi di spugne e come vengono lavate, pulite, asciugate e infine rifinite con le forbici. Esattamente come si faceva un secolo fa! Una volta confezionate vengono spedite in tutto il mondo.

Entrare in un negozio di spugne è un’esperienza da cui non potete esimervi ma soprattutto non dovete perdervi la visita alla Kalymnian House-Folk museum, una casa di un pescatore di spugne trasformata in un interessantissimo museo, strabordante di utensili, abiti, arredi e documenti di una famiglia di pescatori. La figlia vi accoglierà e vi racconterà tanti aneddoti e vi mostrerà come vivevano le vecchie generazioni, i loro riti e i costumi.

Molto interessante anche il Museo Nautico dove si può ripercorrere la storia della pesca delle spugne dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso l’attrezzatura utilizzata dai pescatori, le fotografie e tantissimi reperti che aiutano a comprendere come questa tradizione marinara sia cambiata con il passare degli anni e strumentazioni più moderne seppure di fondo siano l’abilità e il coraggio dei pescatori a portare avanti l’attività.

3. E’ una terra di monasteri

In una posizione superba con vista sulla città di Pothia si trova il monastero di San Savvas, considerato tra i più belli della Grecia. Vi consiglio di vedere anche il monastero della Santa Croce e quello della Santa Trinità ma veramente ce ne sono tanti altri, più piccoli, disseminati un po’ ovunque. 

4. La tradizione culinaria

Non solo nei costumi e nelle attività come la pesca delle spugne. La cucina di Kalymnos è un’esperienza immersiva ricca di sapori particolari e piatti unici, come:

• il merzemeli (o mermizeli), l’insalata dei pescatori, a base di melanzane, pomodori, friselle, olive e cetrioli.
• Le mamouzelos, polpette di polpo.
• I calamari, il polpo e le cozze ripiene di riso, erbe aromatiche e spezie.
• Il polpo alla griglia.

E poi, come non parlare poi del pesce fresco! 

Il dentice rosso più buono mai assaggiato (a un ottimo prezzo per giunta) lo abbiamo mangiato al ristorante del nostro hotel.

5. Il mare

Ci sono spiagge poco affollate anche in alta stagione e un’acqua cristallina! Non aspettatevi però lunghe spiagge di sabbia ma piccoli lembi di ghiaia. Abbiamo girato tutta l’isola e per noi le migliori sono:

• Paralia Akti.
• Masouri beach.
• Arginonta beach.
• Kantouni beach.
• Palionissos.
• la piccola spiaggia selvaggia di Kabi raggiungibile dal porticciolo nel fiordo di Vathis (uno scenario pazzesco).
• Maiks beach.
• Gefyra beach. 

Ah, tralasciavo un altro piccolo elemento, è un’isola molto economica!

Come arrivare a Kalymnos

Non essendoci voli diretti dall’Italia dovrete necessariamente atterrare a Kos (la più vicina, a 33 km) e con ogni probabilità dormirci almeno una notte tra l’andata e il ritorno, compatibilmente con gli orari del traghetto.

Kos è collegata benissimo dall’Italia e la compagnia Ryanair in particolare ha un’ampia offerta di voli, spesso a buon prezzo se acquistati con un buon anticipo.

Se decidete di dedicare qualche giorno a Kos – qui nacque Ippocrate, il padre della medicina! Andate a vedere il platano attorno al quale secondo la tradizione venivano impartite le sue lezioni, nel V secolo a.C. –  e non soggiornare a Kos Town, vivace e turistica, potreste spostarvi a sud, a Kefalos, dove si trovano le spiagge più belle, in particolare Agios Stefanos, con l’isoletta di Kastri (raggiungibile con il pedalò o a nuoto) a poche centinaia di metri dalla spiaggia con una deliziosa chiesetta.

Nella mappa ho inserito le spiagge e le attrazioni da non perdere di Kalymnos e di Kos! 

A Kalymnos abbiamo dormito e non solo (consigliatissimo anche il ristorante) all’Elena Village!

➞ Clicca qui per prenotare all’Elena Village!

A Kos Town al Paradise Hotel.

Quando andare a Kalymnos

Tra maggio e ottobre. La bella stagione a Kalymnos inizia presto e continua ben oltre l’estate.

Proseguiamo con un viaggio che abbiamo fatto nel maggio scorso in Francia, realizzando due sogni che avevamo nel cassetto!

Tra Bretagna e Normandia: a Mont-Saint-Michel e non solo

Bretagna e Normandia sono due regioni che hanno tantissimo da offrire, entrambe meriterebbero almeno una settimana per visitare altri borghi incantevoli (Dinant, Locronan, Honfleur..), la strada bretone dei fari o i luoghi storici del D-Day, lo sbarco in Normandia – solo per fare due esempi – noi avevamo circa una settimana a disposizione e uno, anzi, due sogni da inseguire: l’abbazia-isola di Mont-Saint-Michel e le falesie di Étretat!

Attorno ci abbiamo costruito un itinerario che ci ha portato prima a Rennes e successivamente a Le Havre. Due città molto diverse una dall’altra, una con le storiche casette a graticcio, l’altra proiettata decisamente verso il futuro; entrambe meritevoli almeno di un paio di giorni di visita.

Itinerario: Parigi > Rennes > Mont-Saint Michel > Saint Malò > Le Havre > Étretat> Parigi.

Il nostro viaggio in breve: siamo atterrati all’aeroporto di Orly e da lì abbiamo raggiunto la stazione di Paris-Montparnasse da dove partono i treni TGV diretti verso Rennes (tempo di percorrenza 1h e 30′ circa).

Rennes

La nostra prima destinazione, capoluogo della Bretagna, è una città con un centro storico vivace e tanti luoghi interessanti, a cominciare dalla Basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle e dalla Cattedrale, ma mentirei se non vi dicessi che quello che più mi ha affascinato sono state le case a graticcio: dal Medioevo a oggi ne sono letteralmente sopravvissute (agli incendi principalmente) 286.

Per organizzare il viaggio leggete →Cosa vedere in due giorni a Rennes.

Nell’articolo trovate la mappa con le vie più belle e tutto quello che vi consiglio di vedere in due giorni, più i ristoranti dove siamo stati e dove abbiamo dormito.

Da Rennes potete spostarvi nella magnifica Saint Malò per una gita in giornata oppure prendere una macchina a noleggio per due giorni e dedicarne uno all’appena citata città costiera, famosa per le grandi mareggiate e il suo centro storico-isola, e visitare Cancale e/o Dinard (entrambe a 30′ d’auto ma in direzioni opposte) o l’incantevole Dinan.

Qui trovate la mappa delle destinazioni di questo itinerario tra Bretagna e Normandia:

Una giornata intera noi l’abbiamo dedicata a Mont Saint-Michel!! 

Mont-Saint-Michel

Tutte le enormi aspettative che avevamo non sono state disattese, l’isola-abbazia è una meraviglia che a mio parere entra di diritto tra i 100 viaggi da fare una volta nella vita.

Se avete margine di manovra, date un’occhiata all’altezza delle maree e andateci quando l’escursione tra l’alta e la bassa (nell’arco di 24h ci sono due picchi di entrambe) è maggiore. In ogni caso sarà uno spettacolo vedere Mont Saint-Michel circondata dall’acqua (completamente o no) e osservare il mare che si ritira velocemente.

Tappa successiva, Le Havre. 

Le Havre

Non mi dilungherò a parlare delle sua storia, della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale sul progetto dell’architetto Perret che le è valso l’ingresso tra i patrimoni protetti dall’Unesco nel 2005 e in particolare dell’originalissima chiesa di Saint Joseph…

per tutto questo e ancora di più potete leggere qui →10 cose da vedere e fare a Le Havre.

Chiesa di Saint-Joseph

A Le Havre noi abbiamo lasciato l’auto e per visitare le spettacolari falesie bianche della costa dell’alabastro abbiamo preso il bus 13 che in meno di un’ora la collega a Étretat.

Étretat

Che dire della Falaise d’Amont o della Falaise d’Aval? Che non sono le uniche meraviglie che vedrete! Le scogliere, fonte d’ispirazione di Monet e altri pittori impressionisti, sono attraversate dal lunghissimo, scenografico, sentiero dei doganieri e il consiglio, se potete, è di non fare come noi ma di dedicare due giornate a Étretat!

Un paio d’ore, meglio tre, vi andranno via nella visita alla Maison Maurice Leblanc meglio conosciuta come Clos Lupin perché qui lo scrittore padre di Arsenio Lupin visse e partorì le avventure del ladro gentiluomo. 

Poi, a 10′ minuti dalla falesia d’Amont, c’è un altro posto imperdibile: le Jardins d’Etretat! I giardini nati dalla fantasia dell’architetto paesaggista Alexandre Grivko non possono che incantarvi e rimpiangerete il momento in cui li saluterete, per cui datemi retta… dormite a Étretat una notte e dedicate una giornata intera alle scogliere! 

I percorsi sono ben indicati con le distanze chilometriche e il tempo indicativo per compierli. Noi già pensiamo di tornarci per fare una parte del Chemin des Douaniers, che per inciso arriva fino a Mont-Saint-Michel…

Quando andarci: a primavera ed anche in estate ma tenendo ben presente che in ogni stagione Mont Saint-Michel è assalita dai turisti per cui l’unica raccomandazione è di andarci all’apertura, quando ancora i pullman non sono arrivati.

In Olanda tra mulini a vento e…

Nei Paesi Bassi siamo stati in ogni stagione ed in molte delle sue 12 province, pedalando nel cuore verde della campagna di Utrecht, nei parchi naturali del sud-ovest, nel parco nazionale delle Dune Olandesi…

Tra i viaggi che ci hanno più emozionato c’è quello che abbiamo fatto tra l’Olanda Meridionale e Settentrionale (Zuid e Noord Holland), dove abbiamo ammirato le distese di tulipani nella zona di Lisse, ci siamo invaghiti della graziosissima città di Haarlem e poi siamo andati in quel luogo delle favole (un po’ troppo turistico ma ugualmente imperdibile) di Zaanse-Schans con i suoi famosi mulini a vento.

Due premesse fondamentali:

• la fioritura dei tulipani generalmente avviene tra marzo e la metà di maggio con apice ad aprile. Vi proponiamo per questo due itinerari con una parte in comune, uno per la primavera e l’altro per l’estate.
• Noi ci siamo spostati prevalentemente in bicicletta ma potete tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici (i treni in primis sono molto efficienti) o noleggiare un’auto! Le distanze sono tali da poter essere percorse anche da chi non è particolarmente allenato (anche da chi è alla sua prima esperienza!).

Paesi Bassi sono il paradiso dei ciclisti di ogni tipologia: le piste ciclabili sono praticamente ovunque e ben segnalate, i dislivelli sono pari a zero o quasi.

Qui →  trovate tutte le informazioni utili per organizzare un viaggio in bicicletta nei Paesi Bassi.

In Olanda a primavera

(Durata da 3 a 5 giorni)

Il parco botanico di Keukenhof è la meta d’eccellenza dei Paesi Bassi nel periodo della fioritura dei tulipani, le date di apertura del 2024 sono dal 21 marzo al 12 maggio con il solito fitto calendario di eventi tra cui la sfilata dei carri, la Flower Parade, da Noordwijk ad Haarlem passando per Keukenhof.

E’ proprio ad Haarlem che noi abbiamo soggiornato e che vi consigliamo: si trova ad appena 17 km dal parco e se avete intenzione di andarci in bicicletta attraversando campi di tulipani super fotogenici ve la caverete in un’ora o poco più.

Haarlem è anche una città molto bella che merita una sosta di 2/3 giorni! 

Per approfondimenti leggete:

→ Haarleem in un weekend, cosa vedere.

e

→ Haarlem e la tulpomania.

Per organizzare un viaggio in bici a Keukenhof:

→ A Keukenhof in bicicletta tra i campi di tulipani.

Mantenendo Haarlem come base (o Amsterdam, se lo preferite) potrete raggiungere in bicicletta (percorrendo 20 km circa), in treno o in auto (in mezzora) per visitare uno dei due siti Unesco olandesi con i mulini a vento, Zaanse Schans! 

Esteticamente seducente, è anche molto molto affollato ma indubbiamente una delle tappe imperdibili dei Paesi Bassi.

Altre destinazioni che potreste inserire nel viaggio:

→ Edam, famosa per l’omonimo formaggio (22 km da Zaanse Schans).

→ Volendam, pittoresco villaggio di pescatori (3 km da Edam).

→ Marken, tipico villaggio olandese situato su un’isoletta raggiungibile in traghetto da Volendam (distanza: 5 km).

Leggete l’articolo su Marken e Volendam qui:

→  Marken, un villaggio di pescatori del XVII secolo.

In Olanda in estate

(durata da 5 a 10 giorni)

Con l’eccezione della parte relativa all’area di Lisse potete mantenere lo stesso itinerario anche per l’estate:

Haarlem > Zaanse Schans > Edam > Volendam > Marken

se avete tempo potreste aggiungere Amsterdam, per la quale sono necessari almeno 2/3 giorni per non perdersi:

• una passeggiata in lungo e in largo lungo i canali.
• Il quartiere di Jordaan
• La Casa museo di Anna Frank.
• Il museo Van Gogh.
• Una gita in barca tra i canali.
• Il Rijskmuseum.
• Il Red-Light District.

A Edam nei mesi di luglio e agosto si tiene lo storico mercato del formaggio, il mercoledì dalle 10 alle 12.

Una tradizione che va avanti dal XV secolo.

Una possibile estensione del viaggio è spostarsi in Olanda meridionale a Rotterdam (75 km da Amsterdam) per visitare la città meno olandese dei Paesi Bassi!

→  Cosa vedere in tre giorni a Rotterdam.

Un’anticipazione: sapete che a Rotterdam ci sono le Case Cubiche?

Da non perdere anche → una visita all’antico quartiere di Delshaven da dove partirono i Padri Pellegrini diretti a Londra e poi alla volta dell’America.

Da Rotterdam arrivare al sito Unesco di Kinderdijk è un obbligo!

In bicicletta sono appena 15 km, se invece preferite utilizzare i mezzi pubblici leggete il nostro racconto:

→ I Mulini a vento di Kinderdijk, come, quando e perché andarci.

A Kinderdijk troverete 19 mulini a vento ma un’atmosfera completamente differente da quella di Zaanse Schans. L’ingresso al sito è gratuito, si paga solo per l’ingresso ai singoli mulini. 

→ Per altre idee di viaggio consulta la sezione “Idee per una vacanza“

Adori le isole greche?

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➝ Tour dei castelli della Valle della Loira: itinerario di 4/7 giorni.

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➝ Da  non perdere nei dintorni di Utrecht: il Kasteel de Haar.

➝ In bicicletta dalla campagna di Utrecht ad Amsterdam.

➝ Da Amsterdam a Gouda in bicicletta.

➝ Cosa mangiare (e dove) ad Amsterdam spendendo poco.

➝ Amsterdam al di là degli stereotipi: alla scoperta di una #InsolitAmsterdam!

Le esperienze citate sono il frutto di viaggi realizzati a nostre spese o supportati da enti del turismo.

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Presentazione di Casa Batlló

Spettacolo di luci e musica natalizia

Viaggio nel passato di Casa Batlló

Realtà aumentata e magia

La Spagna del Nord, con la varietà dei suoi paesaggi, le riserve e i parchi nazionali, i rifugi e le grotte con arte rupestre (solo in Cantabria sono oltre 60), ed ancora, con i rilievi montuosi e le spiagge, splendide e selvagge, è una meta ideale per una vacanza “green”, lontana dai clamori di altre destinazioni forse più note ma non più ricche di bellezze naturali.

Dai Pirenei all’Oceano Atlantico, dai Paesi Baschi alle coste frastagliate della Galizia, la regione dei fiumi, continuando a leggere potete scoprire quali e quante opportunità per il turismo attivo e non solo (amanti della fotografia, sto pensando a voi!) offra questa macroarea geografica e… quanto sia facile raggiungerla! 

I nuovi recenti collegamenti aerei tra l’Italia e Oviedo, nelle Asturie, non sono che gli ultimi di una vasta gamma di connessioni dirette con la Spagna del Nord dal nostro Paese e si aggiungono ai voli per Bilbao e Vitoria-Gasteiz nei Paesi Baschi, Santander in Cantabria, Santiago de Compostela e La Coruña in Galizia!

In tutto 53 voli settimanali da 10 città italiane, diretti in 6 aeroporti spagnoli!! 

Gli itinerari possibili sono talmente tanti che sono limitati solo dalla vostra fantasia… 

Questo è quello che abbiamo studiato noi, della durata di circa 14 giorni attraverso tutte le province della Spagna settentrionale!!

• Arrivo a Bilbao, visita della città (2 giorni) e poi lungo il litorale dei Paesi Baschi, alla ricerca degli scenari di Game of Thrones (1 giorno).
• Inizia il viaggio on-the-road verso est sulla costa della Cantabria (3 giorni) dove passeggiare sulle lunghissime spiagge di sabbia fine (playa Berria su tutte) e avventurarsi in qualche parco naturale.. 
• E’ la volta del parco dei Picos de Europa (3 giorni), nelle Asturie. Il trekking ai laghi di Covadonga e la Ruta del Rio Cares attraverso la gola scavata del fiume sono due escursioni che richiedono molto impegno ma regalano emozioni uniche! Per chi come noi non è troppo allenato c’è  la possibilità di fare dei sentieri di difficoltà medio-bassa.
• Infine l’ingresso in Galizia, dove non potremo fare a meno di fare una sosta alle cantine della Ribeira Sacra e di giungere sulla costa delle Rías Baixas (2 giorni) prima di fare una visita alle isole Cies (2 giorni) e concludere il viaggio a Santiago de Compostela!

Piccola nota a margine: sapevate che alle isole Cies si trova la Praia das Rodas, nominata da The Guardian la spiaggia più bella del mondo?

Come arrivare nella Spagna del Nord

Prima di parlarvi dei luoghi d’interesse, provincia per provincia, con le cose da vedere assolutamente in un itinerario verde nella Spagna del Nord

ecco nel dettaglio tutti i voli diretti dall’Italia verso ogni singola regione spagnola settentrionale nell’estate 2023.

Mappa della Spagna del Nord

Qui sotto potete vedere tutti i posti di cui si parla in questo articolo, così da avere un’idea sulle distanze tra gli uni e gli altri:

Un itinerario verde di una settimana dai Paesi Baschi alla Galizia con tappe in Cantabria e nelle Asturie potete trovarlo qui La Spagna Verde in una settimana.

Le Asturie, destinazione green

Dallo scorso maggio le Asturie sono ancora più vicine grazie ai voli diretti operati dalla compagnia low cost Volotea da:

Venezia, con partenza dall’Italia il lunedì e giovedì

Bergamo (Orio al Serio), con tre voli settimanali (martedì, giovedì e domenica)

a cui si aggiungono i voli diretti della compagnia low cost Ryanair da Roma Fiumicino ogni mercoledì, venerdì e domenica.

L’aeroporto del Principato delle Asturie si trova a poco più di mezzora da Oviedo, che quindi obbligatoriamente ma piacevolmente diventa la prima tappa del viaggio! 

Volendo dedicarle qualche giorno, si può pensare di raggiungere la città in autobus (il prezzo del biglietto è di 3,80 €) e successivamente noleggiare un’auto per girare le Asturie in lungo e in largo.

La posizione centrale di Oviedo non esclude comunque la possibilità di sceglierla come base per una serie di escursioni o l’inizio di un cammino a piedi: dalla Cattedrale ad esempio inizia il Camino Primitivo che ha termine a Santiago de Compostela.

Il Cammino primitivo è il primo itinerario di pellegrinaggio, risalente al IX secolo! E’ il più antico ed insieme al Cammino del nord fa parte del Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Oviedo, cosa vedere?

In un viaggio green non escluderei a cuor leggero il capoluogo delle Asturie e non rinuncerei a perlustrare le viuzze del Casco Antiguo, a entrare nella Catedral de San Salvador e visitare le cappelle dove sono sepolti alcuni re delle Asturie e sono conservate alcune sacre reliquie come il Sudario di Oviedo (conservato all’interno dell’Arca Santa) con il quale sarebbe stata avvolta la testa di Gesù dopo la sua morte, fino alla traslazione del corpo nel sepolcro.

Un consiglio? Non perdetevi una passeggiata al Bulevar de la Sidra nel Calle Gascona, una strada dove troverete una sidreria dopo l’altra. Le Asturie sono considerate il regno del sidro!

E a una manciata di chilometri da Oviedo non perdetevi due chiese preromaniche patrimonio dell’Umanità UNESCO: l’Iglesia de Santa Maria del Naranco e l’Iglesia San Miguel de Lillo, poco distanti l’una dall’altra.

Picos de Europa

Tra le Asturie, la Cantabria e León, il parco nazionale dei Picos de Europa possiede tutto ciò di cui gli amanti della natura e del trekking vanno in cerca. Ambienti incontaminati in cui si alternano rigogliose vallate, montagne aguzze, laghi color turchese, foreste di querce, castagni e faggi che accolgono caprioli, stambecchi, ermellini, grifoni ma anche orsi bruni e lupi iberici. Il 50% delle specie animali della Spagna vive qui.

In questo che è l’unico parco naturale abitato della Spagna, inserito nel 2002 tra le riserve della Biosfera UNESCO, potete muovervi in auto e/o seguire uno dei tanti itinerari segnati oppure partecipare alle visite guidate gratuite proposte dal parco. 

Le possibilità per esplorarlo sono innumerevoli così come le attrazioni; solo per citarne alcune:

• il Pico Urriellu, la vetta più alta del Parco nazionale dei Picos de Europa, è il simbolo delle Asturie.
• I laghi glaciali di Covadonga, a circa 20 chilometri da Cangas de Onís e a poca distanza il Santuario di Covadonga e la Santa Grotta, luogo di culto e meta di pellegrinaggio.
• La ruta del Cares, un percorso panoramico considerato tra i più belli d’Europa che segue il corso del fiume Cares e si districa tra le gole delle montagne del parco.

Costa Verde

400 chilometri di costa frastagliata spesso battuta dal vento, impreziosita da più di 200 spiagge selvagge! La Costa Verde attrae per i paesaggi, le bellissime insenature (playa de Torimbia, playa del Silencio, playa de Gulpiyuri) che fin dagli anni ’60 esercitano un richiamo irresistibile per i surfisti e i bufones, getti di acqua marina che escono da buche del terreno, come i geyser. Tra i più spettacolari ci sono i Bufones de Pria!

Alla playa de Ribadesella troverete anche delle impronte di… dinosauri! Fossili e altre tracce risalenti al Giurassico sono presenti in diversi altri siti, ad esempio alla Playa de la Griega nella località di Colunga (dove si trova il museo del Jurásico de Asturias).

Naturalmente Cantabria

Santander è il capoluogo della comunità autonoma della Cantabria e la porta di accesso alla regione per chi arriva direttamente dall’Italia con uno dei voli della Ryanair da:

Bergamo (2 volte la settimana)

Bologna (2 volte la settimana)

Roma Fiumicino (5 volte la settimana)

Treviso (2 volte alla settimana)

La prima meta che vi consiglio è veramente unica e appena la leggerete non potrete fare a meno di ricordare quelle immagini di pitture rupestri di animali sui libri di scuola elementare… sto parlando della 

Grotta di Altamira

Ribattezzata laCappella Sistina della preistoria per i bisonti, i cavalli, i cervi raffigurati dagli uomini del Paleolitico Superiore (tra i 14.000 e i 16.500 anni fa), si trova a Santillana del Mar, a 30 chilometri a ovest di Santander e dal 1985 è patrimonio dell’Unesco.

Per preservarle, l’accesso alle grotte è limitato a solo 260 persone all’anno (via mail è possibile richiedere una visita ed essere inseriti nella lista d’attesa) ma il Museo de Altamira ospita una rappresentazione fedele del sito rupestre e la visita è molto interessante.

Dal 2008 altre 9 grotte ampliano il sito UNESCO di Altamira e molte altre sono quelle che presentano dipinti dell’età paleolitica: la Cantabria vanta infatti la più alta densità di grotte con arte rupestre nel mondo! Sono più di 60 su circa 9000 grotte.

Tra le più belle formazioni di stalattiti e stalagmiti ci sono quelle della grotta di El Soplao, a circa 60 chilometri da Torrelavega e 83 da Santander, che affascina i visitatori per i suoi giochi di luci e ombre ed è visitabile lungo un percorso della durata di 2 ore e mezzo (accessibile anche in sedia a rotelle).

Lunghe distese di sabbia

Le lunghe e ampie spiagge sabbiose e dorate sono un po’ il biglietto da visita del Mar Cantabrico per cui in un itinerario green nella Cantabria è d’obbligo inserire almeno una di queste: la playa de El Sardinero, la playa de Berria, l’incontaminata playa de Oyambre o la playa La Salvé de Laredo, quest’ultima all’interno del parco naturale delle lagune di Santoña, Victoria e Joyel, una delle principali zone umide della Spagna settentrionale con circa 130 specie ornitologiche.

Parchi naturali 

Quasi un quarto del parco nazionale dei Picos de Europa si trova entro i suoi confini e come avrete intuito, non è l’unico della Cantabria.

Il parco naturale di Oyambre è una continua scoperta e uno dei modi migliori per visitarlo è noleggiare una bicicletta: al suo interno convivono differenti ecosistemi e paesaggi di vario tipo, dalle alte scogliere che arrivano a toccare i 50 metri alle spiaggione (una l’ho menzionata poca fa), dalle paludi alle dune sabbiose che coprono un quinto del parco! 

Il parco della natura di Cabárceno (ad appena 15 km da Santander) è invece completamente differente: non è un giardino zoologico ma un parco di 750 ettari dove vivono in semilibertà un centinaio di specie animali provenienti da tutti i continenti, comprese alcune a rischio estinzione come il rinoceronte bianco, l’elefante africano o la zebra Grevy. 

A piedi o in automobile è possibile percorrere i 20 chilometri di strada e osservare gli animali in grandi spazi aperti recintati, ma ci sono anche un rettilario, spazi botanici e aree di ristoro.

La Galizia, terra di contrasti

Ottimamente collegata con l’Italia dai voli della Ryanair per Santiago de Compostela in partenza da:

Bergamo (5 volte la settimana) 

Bologna (2 volte la settimana) 

e per La Coruña da:

Milano Malpensa (2 voli settimanali easyJet)

la Galizia è nota principalmente per il Cammino di Santiago ma in realtà ha molto altro da offrire iniziando dalla 

Ribeira Sacra

Una regione nella regione, riserva della biosfera con gole, canyon, colline terrazzate da vigneti (non mancate di visitare i colleiteiros, le piccole cantine dei produttori locali!) e monasteri.

Tra le sue tante attrattive (leggi qui) io e Sara andremo a visitare il grandioso e tortuoso Canyon del Sil, un canale della lunghezza di ben 25 chilometri, scavato nella roccia! 

Sulla strada che lo costeggia prima che affluisca nel fiume Miño ci sono tantissimi Mirador (ne cito solo alcuni: Miradoiro de Cabezoás, Balcóns de Madrid, Mirador de da Ribeira Sacra…), punti panoramici che consentono di apprezzare lo scenario dall’alto! 

E non mancano i monasteri! Dal Mosteiro de Santo Estevo a quello di Santa Cristina de Ribas de Sil. 

Dall’Embarcadoiro de Santo Estevo è possibile imbarcarsi per una mini crociera di circa un’ora e mezzo e godersi un’altra magnifica prospettiva, stavolta dal letto del fiume.

Rías Altas e Baixas

Come ho scritto sopra la Galizia è una terra di contrasti, con dolci rilievi e un litorale frammentato dalle… Rías! Le conoscete? 

Sono delle insenature spesso paragonate ai fiordi anche se sono molto più larghe e meno profonde.

Da La Coruña verso sud si incontrano le Rías Altas (imperdibili gli archi di pietra della praia das Catedrais) e le Rías Baixas, cosparse di villaggi di pescatori, da dove partono i traghetti per l’arcipelago delle isole Cies, nel Parco Nazionale delle Isole Atlantiche delle Galizia.

Isole Cies

Un autentico paradiso naturale! Qui potrete scegliere tra diversi sentieri, ciascuno indicato nella mappa con un colore, e camminare per chilometri e chilometri, ad esempio lungo le panoramiche ruta del monte Faro (sull’isola di Faro) o la ruta do Alto do Príncipe (sull’isola di San Martiño), oppure visitare Praia das Rodas, eletta dal quotidiano britannico The Guardian la spiaggia più bella del mondo! 

foto di Saltaconmigo

Una lingua di sabbia di granelli di quarzo bianchi che unisce l’isola di Monteagudo e l’isola del Faro, incastonata in un paesaggio incantevole. Peccato solo che le acque cristalline siano atlantiche, non propriamente calde…

Il parco è un santuario della fauna e della flora e data l’enorme richiesta turistica l’accesso è limitato a circa 1800/2000 giornalieri ed è necessario presentare la richiesta (gratuita) alla Xunta de Galicia.

foto di Saltaconmigo

Camino de Santiago e non solo

E poi c’è Santiago de Compostela! Meta finale del più famoso al mondo, il Cammino di Santiago! Ma non solo… per chi è meno allenato o a poco tempo a disposizione c’è il Cammino de Sarria, corto e facile, che permette di ottenere ugualmente l’attestato ufficiale del “Camino”, la famosa “Compostela“.

Un altro bel cammino piuttosto frequentato ed apprezzato è il Camino Ingles, nella parte settentrionale della Galizia.

Paesi Baschi, tutti da esplorare

I Paesi Baschi (Euskadi in lingua locale) sono la regione più occidentale del nord della Spagna e se conoscete, di fama, solo Bilbao o San Sebastián (Donostia in basco), bè, avrete delle grandi sorprese! 

Come arrivare nei Paesi Baschi dall’Italia?

Atterrando a Bilbao o all’aeroporto di Vitoria-Gasteiz.

Bilbao è collegata con:

Olbia (2 voli Volotea alla settimana)

Milano Malpensa (3 voli Vueling, 1 Iberia e 2 EasyJet)

Firenze (2 voli Volotea e 2 Vueling)

Roma Fiumicino (3 voli Volotea e 1 Vueling)

Cagliari (1 Volotea)

Venezia (2 Volotea)

Napoli (2 Volotea)

L’aeroporto di Vitoria-Gasteiz è servito dalla Ryanair da:

Bergamo (3 voli settimanali).

Spiagge e scogliere

Dalle scogliere di Zumaia – note per aver fatto da scenario a “Il trono di spade” – alla baia di San Sebastián, tutto il litorale è caratterizzato da splendide insenature!

Per una bella passeggiata a piedi nudi sulla sabbia vi segnalo la playa de Zarautz e soprattutto l’immensa Bahía de la Concha – formata dalla spiaggia di Ondarreta, vicino al Barrio di El Antiguo, e dall’adiacente spiaggia della Concha – dall’iconica forma a ferro di cavallo, lunga quasi un chilometro e mezzo e larga fino a 40 metri! 

Parchi naturali

All’interno domina la catena montuosa dei Pirenei e abbondano le aree dove camminare, fare birdwatching e stare a contatto con la natura: i parchi naturali di Urkiola, di Aizkorri-Aratz, di Pagoeta e il più vasto, quello di Gorbea, dove si trova la spettacolare cascata di Gujuli che fa un salto di oltre 100 metri.

Una menzione speciale la merita l’area di Urdaibai, che per l’incredibile biodiversità è stata dichiarata riserva mondiale UNESCO della biosfera. La zona umida, uno dei tanti ecosistemi presenti, ospita centinaia di specie di uccelli, sia sedentarie che migratorie, che è possibile osservare al Bird Center.

Vitoria-Gasteiz, green city

Non è la città più famosa della regione e forse non sapete che questa città, e non Bilbao come molti credono, è il capoluogo dei Paesi Baschi. Ma non è questo il vero motivo di stupore. Nessuno più di Vitoria-Gasteiz può definirsi una “città verde“: numerosi premi internazionali le sono stati conferiti per il suo forte impegno nell’ecosostenibilità tra cui il  Global Green City 2019 e l’European Green Capital 2012, terza città del nostro continente a ottenere il titolo!

Intorno al centro storico medievale, che vi consiglio di non perdere (a proposito, la Cattedrale gotica di Santa Maria ha ispirato lo scrittore Ken Follett per il romanzo “Mondo senza fine”) si sviluppa una rete di 171 chilometri di piste ciclabili che partono dalla Cintura Verde, sia pedonale che ciclabile, della lunghezza di 33 chilometri. 

foto di Zarateman su Wikimedia

E dato che ho iniziato a dare i numeri… ci sono 42 metri quadrati di aree verdi per ogni cittadino e più di 115.000 alberi di quasi 300 specie presenti nel perimetro urbano e distribuiti tra i parchi cittadini e non solo!

Ovviamente non mancano percorsi a piedi come il sentiero La Senda, tracciato oltre un secolo fa.

A sud della città si estende un’ampia regione vinicola e seguendo la Ruta del vino potete andare alla scoperta di un territorio modellato dall’uomo da centinaia di anni con eleganti filari di viti e gustare i prodotti di questa terra incantata nelle storiche cantine.

Ah, dimenticavo di dirvi che l’aeroporto dista da Vitoria-Gasteiz appena 10 chilometri!

E infine…

Bilbao

Bilbao si trova ad appena 12 chilometri dall’aeroporto e se avete qualche giorno a disposizione (almeno) le cose da vedere non mancano!

In estrema sintesi e in ordine casuale: 

• il Museo Guggenheim, simbolo della città.
• Il ponte Zubizuri, progettato dall’architetto Calatrava.
• Il centro storico medievale, in particolare la Cattedrale di Santiago e il mercato coperto, tra i più grandi d’Europa.
• La funicolare di Artxanda, la collina con una vista panoramica su Bilbao.
• Il Museo delle Belle Arti.

Anche voi siete pronti a partire per la Spagna green??

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E’ un gesto che non costa niente ma che per noi è molto importante!

Articolo scritto in collaborazione con Spain.info

Se avete in programma un viaggio a Malta e siete indecisi se noleggiare un auto o muovervi con i mezzi pubblici, continuate a leggere e avrete una risposta (spero esauriente!) a queste ed altre domande: l’auto è necessaria per spostarsi? Dove noleggiare l’auto a Malta? E’ difficile guidare a sinistra? Cosa c’è da sapere sul noleggio?

Vi dico subito che “E’ necessario noleggiare un auto a Malta?” è la domanda dirimente e necessita delle argomentazioni più corpose.

La risposta breve è sì, per un sacco di ragioni che poi andrò a spiegare nel dettaglio ma che si possono riassumere nella frase “più libertà, migliore gestione dei tempi e possibilità di esplorare luoghi meno battuti dal turismo di massa“.

1. Dove noleggiare l’auto a Malta

Non c’è alcun dubbio che la scelta migliore sia ritirare e riconsegnare l’auto all’aeroporto internazionale Luqa di Malta (MLA). Sia che decidiate di raggiungere Gozo o di rimanere nell’isola più grande di Malta. 

Con la stessa sicurezza vi direi di prenotare online attraverso un aggregatore di offerte affidabile come DiscoverCars, che vi mostrerà le offerte delle compagnie di noleggio disponibili. Il sito è intuitivo e la prenotazione si effettua in pochi e semplici passaggi, senza costi nascosti. L’assistenza in italiano è disponibile tutti i giorni 24h.

Al momento della prenotazione è subito possibile vedere la compagnia e le condizione del noleggio. Il centro dell’autonoleggio si trova alla destra, uscendo dell’ingresso principale dell’aeroporto, ed è facilmente visibile e raggiungibile in 5 minuti a piedi su un percorso pedonale segnalato.

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2. L’auto è necessaria per spostarsi a Malta?

Come scrivevo sopra, così di getto vi direi di togliere il punto interrogativo dalla frase, in realtà la risposta più appropriata, probabilmente, è la stessa che utilizzava per quasi ogni quesito il mio professore di Elettrotecnica all’università… “Dipende”.

Dipende da quant’è lungo il vostro viaggio. Dipende da cosa avete intenzione di fare/visitare. Dipende dalla stagione.

La rete degli autobus è abbastanza capillare ma c’è a mio parere un grosso “ma” ed è racchiuso principalmente in quella parola, abbastanza. Si può andare quasi ovunque a Malta in autobus, se non avete fretta. Quando siamo in viaggio io e Sara non apparteniamo alla categoria dei pianificatori, non stiamo sempre con un occhio puntato sull’orologio.

Ci piace avere un canovaccio e lasciare il margine per eventuali imprevisti, che per la cronaca non sono sempre da considerarsi con l’accezione negativa. Per farla breve, non ci piace avere sempre i secondi contati per passare alla successiva cosa da fare ma nemmeno perdere del tempo e impiegare una giornata per visitare un luogo, sia esso una spiaggia o un sito archeologico. 

Perché l’auto è necessaria a Malta (secondo me)

Banalmente quindi rispondo che a mio parere la macchina è fondamentale per un sacco di motivi:

• consente di muovervi in autonomia e libertà, senza l’assillo degli orari e l’incognita dei ritardi.
• Permette di raggiungere posti al di fuori dei principali punti di interesse. A Gozo in particolar modo direi che l’auto è imprescindibile se volete assaporare l’essenza di quest’isola, più selvaggia e meno cementificata! 3 posti da non perdere? Il Blue Hole, Dweejra bay e Wied il-Għasri.
• E’ comoda e migliora la qualità della vacanza inserendo più attività nello stesso lasso di tempo.
• Allarga la gamma degli alloggi tra cui poter scegliere per il soggiorno. Al di fuori de La Valletta ci sono tantissime sistemazioni, a un prezzo migliore rispetto alla capitale, dove poter dormire.

Perché allora ho scritto “dipende”?

Perché se il vostro obiettivo è vedere solamente La Valletta e al massimo le Tre Città e il periodo del viaggio è l’estate allora l’indecisione è comprensibile: in alta stagione i turisti e di conseguenza le auto in circolazione aumentano considerevolmente e diventa più complicato trovare parcheggio. Se non scegliete un hotel fuori dalle località citate sopra potete valutare di spostarvi con i mezzi pubblici; tenete però conto che la frequenza degli autobus dall’autunno alla primavera diminuisce di molto. 

Nelle altre ipotesi vi direi “auto a noleggio tutta la vita!”. 

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3. Quali sono i documenti necessari per il noleggio

Per noleggiare un’auto a Malta occorre possedere questi documenti in corso di validità:

• la patente B.
• Un documento d’identità come la carta d’identità o il passaporto.

E un’età minima di 21 anni e la patente di guida ottenuta da almeno 2 anni.

Se avete meno di 25 anni il prezzo del noleggio sarà più alto, se ne avete più di 70 probabilmente chiederanno un certificato medico di buona salute.

4. Carta di credito 

Al pari della patente di guida e del documento di identità, la carta di credito è necessaria. L’importo del deposito (generalmente da 700 € a 1000 €) viene bloccato sulla carta al momento del noleggio e sbloccato 7/14 dopo la riconsegna dell’auto. Se il plafond della vostra carta di credito – cioè il tetto massimo di spesa mensile – è inferiore, contattate la vostra banca per aumentarlo temporaneamente (in genere è possibile farlo, senza costi, per un periodo limitato fino al 50% in più) altrimenti si può evitare il problema pagando una tassa che varia in base ai giorni di noleggio.

Normalmente il contratto del noleggio include l’assicurazione per incidenti (CDW) e per furto (TDW) con una franchigia di 700 €. Sottoscrivendo la copertura totale (prezzo variabile da 12 € al giorno in su) è possibile ottenere il rimborso della franchigia in caso di danni, furto, spese di rimorchio e taxi ed altre spese come lo smarrimento delle chiavi dell’auto.

5. E’ difficile guidare a sinistra?

Com’è noto a Malta la guida è a sinistra ma con un po’ di attenzione si riesce ad abituarsi abbastanza alla svelta – ovviamente è soggettivo – sia a tenere l’altro lato che a cambiare con la mano sinistra. 

Personalmente la difficoltà maggiore l’ho trovata alle rotatorie, che ovviamente vanno prese al contrario e dalle quali bisogna uscire mantenendo la sinistra. L’area urbana della Valletta, la costa della Baia di San Antonio e St Julian’s sono le zone più trafficate mentre tutta l’isola di Gozo è molto più tranquilla.

Ai più timorosi consiglio di procedere a una velocità moderata e se pensate che il cambio manuale possa essere un problema, noleggiatene una con quello automatico (a quello ci si abitua subito… c’è solo il pedale del freno per cui tutta la concentrazione viene indirizzata sulla corsia di marcia, le precedenze, ecc..).

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6. Quanto costa noleggiare l’auto a Malta?

Noleggiare un’auto a Malta può essere davvero economico se non viaggiate in estate o se prenotate con un buon anticipo. Negli ultimi due nostri viaggi, uno nella seconda metà di agosto e il più recente a fine novembre, abbiamo speso rispettivamente circa 22 € al giorno per una settimana e 15 € al giorno per 2 giorni e mezzo per un’utilitaria (Toyota Aygo e Peugeot 208) con queste condizioni:

• luogo di ritiro e consegna aeroporto Malta-Luqa Aeroporto (MLA).
• Carburante “da pieno a pieno” (viene fornito il serbatoio pieno e così dovete riconsegnare l’auto)
• Chilometraggio illimitato.
• Limitazione responsabilità danni (CDW), responsabilità civile verso terzi (TPL), assistenza stradale e copertura del furto incluse

I costi lievitano con il diminuire dei giorni di noleggio e se aggiungete altre opzioni o scegliete un’auto dalla cilindrata maggiore.

Noi abbiamo prenotato in entrambi i casi online, come facciamo sempre in ogni viaggio.

Il costo del carburante è fluttuante come in Italia ma nettamente inferiore! Al momento in cui vi scrivo (marzo 2023) 1,335 €/l per la benzina (Euro 95) e 1,205/l per il diesel.

7. Alcune cose a cui prestare attenzione 

→ Il limite di velocità è di 50 km/h nei centri abitati e di 70 o 80 km/hnelle strade a scorrimento veloce. Le postazioni fisse degli autovelox sono segnalate, noi ne abbiamo viste diverse, anche di quelle mobili. 

→ Al ritiro dell’auto controllate che le condizioni della carrozzeria siano esattamente quelle indicate nel contratto. Il classico consiglio è di fotografare l’auto da ogni lato.

→ Nel raggio di 3 km dall’aeroporto ci sono diversi distributori di carburante per cui se avete noleggiato l’auto con l’obbligo di riportare il serbatoio pieno potete tranquillamente fare benzina poco prima della riconsegna

8. Il CVA a La Valletta

Dal 2007 nella capitale maltese è attivo il CVA, l’accesso veicolare controllato, che in poche parole è una tassa d’ingresso per tutte le auto basata su una tecnologia di monitoraggio e controllo che calcola la tariffa in base al tempo di permanenza del veicolo nella città.

Il sistema è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 con l’eccezione dei veicoli che accedono alla zone dopo le 14, nei giorni festivi e il sabato e la domenica.

Quali sono le tariffe? 

• 0 € per la prima mezzora.
• 0,82 € dal 31° al 60° minuto e ogni ora o frazione di ora successiva fino a un massimo di 6,52 €.

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9. Come sono i parcheggi a Malta?

Parcheggiare nelle città può rivelarsi a volta un problema, soprattutto nei periodi di alta affluenza turistica. 

Fate attenzione ai colori delle strisce dei parcheggi!

• bianche: parcheggio gratuito.
• Blu: a pagamento (o con disco orario).
• Verde: per residenti
• Giallo: non consentito.

10. Quali sono i tempi di spostamento in auto?

Generalmente tendiamo a identificare Malta con l’intero arcipelago ma per chi ama le bellezze naturali e i luoghi un po’ meno affollati è impossibile non prendere in considerazione Gozo e Comino. In tutto le tre isole coprono 316 chilometri quadrati – che non sono tantissimi ma nemmeno pochi considerando ad esempio che l’isola d’Elba è 224 Kmq – per 1300 km di rete stradale.

Qualche esempio partendo da La Valletta:

• per raggiungere il punto di partenza del traghetto di linea per Gozo, e andare alla Laguna Blu, ci vogliono circa 45/50′ in auto. In autobus occorre 1h: 15’/30′.
• 20′ per Marsaxlokk.
• 25′ per Medina.
• 25′ per il Blue Grotto.
• 30′ St. Peter’s Pool.

Spero di avere risposto alle vostre domande e risolto qualche dubbio ma come sempre potete scrivermi via mail o commentare qui sotto!

Tutte le informazioni presenti e i consigli sono il frutto della nostra esperienza personale.